Ваз 2109 передняя подвеска схема: Передняя подвеска ваз 2109 схема

Автолюбителю, по-настоящему ценящему железного друга, не нравится отдавать свое авто в другие руки. Он старается заниматься ремонтом самостоятельно. Чтобы хорошо работала на ВАЗ модели 2109 передняя подвеска, нужно разобраться в ее схеме, выявить слабые стороны этой детали.

Как устроена передняя подвеска ВАЗ-2109

Очень важно вовремя делать профилактику ходовой части машины, так как основная нагрузка при эксплуатации приходится именно на нее. Причем нагрузка происходит и в состоянии покоя. Ходовая часть включает в себя такие элементы: рама, колеса, задняя и передняя подвеска. Ранняя диагностика поможет избежать многих проблем.

Основная деталь передней подвески – это амортизационные стойки, на них крепятся пружины. На верхней части стойки прикручены 3 болта и подшипник. Все это в целом обеспечивает возможность поворота стойки с колесами машины.

Следующая основная деталь – поворотный кулачок. Своей нижней частью он прикреплен к шаровой опоре, а верхней соединяется с низом стойки. Соединение обеспечивают болты. Верхний из них регулирует развал. За поперечную устойчивость автомобиля отвечает штанга, которую сайлентблоки крепят к основанию авто с помощью кронштейнов.

Таким образом, мы видим, что передняя подвеска включает в себя очень много деталей, но самые основные из них:

• пружина;
• рычаг;
• амортизатор;
• шаровые опоры;
• шарнир растяжки;
• кронштейны.

Какие могут быть проблемы и как их устранить

Среди неисправностей могут быть и такие мелкие, которые следует устранить, используя обычный ремкомплект. Например, ослабление болтов штанги стабилизатора или гайки крепления опоры. Следует затянуть их покрепче.

Если же вы слышите, что подвеска издает звуки (стук, скрип), то это свидетельствует о более серьезных повреждениях. Сначала нужно определить, откуда исходит звук. Для этого можно использовать домкрат. Раскачайте в вертикальной плоскости колесо, если стучит в центре колеса, то, скорее всего, в подшипнике имеется довольно большая щель. Самому лучше подшипник не менять, так как можно его разрушить. Лучше обращаться в автосервис, где есть специальное оборудование для этих целей.

Делаем выводы: лучше заняться диагностикой и профилактикой своего авто и обезопасить себя во время езды, чем вкладывать средства в тюнинг.

Сборка передней подвески ваз 2109

Всем привет, в этой части будем собирать переднию подвеску, вот готовый результат

Начал с рулевой, в последних постах можно было увидеть как я установил рулевую рейку. Решил заменить наконечники они были мертвые, так же устали тормозные диски на фото видно

Вот новые запчасти, для сборки передней ходовой

Так же была куплена граната правая, старая пришла в негодность, а остальные гранаты в прекрасном состоянии

Были куплены новые металические защитки тормозных дисков, старые сгнили

Стойка собранная, с пружиной -70, и с новыми опорами

Отбойник был порезан, оставил 1 бублик

На данный момент передняя ходовая выглядит вот так

Выглядит все как новое, болты тоже заменил старые были ржавые.

Схема

Представленная ниже схема позволит вам определить, на какие компоненты делится узел и что он собой представляет в сборе. Таблица поможет разобраться, где какой элемент подвески располагается.

Вид снизу

Мало просто знать наименование и расположение элементов подвески. Обязательно разберитесь, как вся система работает, и каким образом все составляющие взаимодействуют между собой.

Особенности устройства

1. Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих, гасящих компонентов. Направляющий элемент служит для регулирования перемещения колес и переноса силы, момента на кузов автомобиля.
2. Направляющее устройство включает в себя телескопическую стойку и нижний рычаг подвески, которые связывает поворотный кулак. Также важным элементом направляющего устройства является штанга стабилизатора.
3. Нижний рычаг выполняют из стали и монтируют к кронштейну. Для обеспечения стабилизации рычага к нему фиксируют растяжку и штангу стабилизатора. Растяжка соединяется по средствам шарниров, размещенных в отверстии рычага. Противоположный конец растяжки объединяется с кронштейном. На растяжке расположен лыски под ключ и шестигранник. Они служат для обеспечения стабилизации ее положения при проворачивании гаек.

Рычаги

7. Штанга монтируется на рычаг подвески короткой стойки с парой головок. Стойка имеет две головки, а в одну из них вставляется резинометаллический шарнир с крепежным болтом стойка. Во второй головке находится втулка из резины, где проходит конец штанги стабилизатора.
8. В кронштейне имеются овальные отверстия, которые позволяют проще установить штангу на ВАЗ 2109. Наружным концом рычага подвески монтаж осуществляется с поворотным кулаком.
9. Шаровой шарнир включает в себя неразъемный корпус с подшипником. Последний выполнен из тефлоновой ткани. Чтобы обеспечить герметизацию шарнира, его чехол обрабатывают специальной смазкой — ШРБ4. Если данная герметизация не нарушится по мере эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, тогда смазка сможет легко дослужить полный срок работы вашего авто.
10. Регулировка передних колес при повороте верхнего болта обеспечивается наличие специального крепления поворотного кулака к кронштейну.
11. В конструкцию поворотного кулака входят шароподшипник со ступицей, фиксируемой к хвостовику специальными шлицами. Колпак защищает ступицу. Его прикрывают за счет грязеотражательных колец.
12. К поворотному кулаку фиксируют защитный кожух диска торможения, который, в свою очередь, связан со ступицей.
13. Телескопическую стойку соединяют с кузовом и поворотным кулаком. Верхняя опора фиксирует стойку с кузовом машины и монтируется на штоке. Она состоит из наружного и внутреннего корпуса.

Телескопическая стойка

Зная устройство передней подвески собственного ВАЗ 2109 и разобравшись в схеме, вам будет намного проще проводить ремонт, искать слабые места, определять участки, где возникли неисправности или поломки.

Ремонт подвески — вопрос достаточно трудоемкий и сложный, потому при отсутствии опыта и хотя бы базовых знаний в области этого компонента автомобиля, проводить работы своими руками настоятельно не рекомендуется.

Проблемы с «передком»

Нужно регулярно наблюдать за состоянием деталей вашей подвески.

Явный признак изношенных клапанов — наличие утечек жидкости на корпусе стойки. В таком случае необходимо не только заменить клапан. Надо пополнить запас масла в цилиндре.

Дополнительные проблемы с подвеской могут быть связаны с большой разницей давления в шинах, нарушениями в углах установки и балансировке колес. Необходимо следить за этими параметрами. Если упругость на одной стороне стала заметно меньше, срочно меняем пружину.

Устройство передней подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, ремонт своими руками

ВАЗ

2108, 2109, 21099

ремонт

ходовая часть

передняя подвеска

Устройство передней подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, ремонт своими руками

Передняя подвеска: 1 — телескопическая стойка 2 — кронштейн растяжки 3 — растяжка 4 — рычаг передней подвески 5 — шаровой шарнир рычага 6 — поворотный кулак 7 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости Примечание Специальный ключ для гайки верхнего крепления амортизатора. Без него довольно трудно ослабить гайку.

Телескопическая стойка передней подвески: 1 — пружина 2 — защитный кожух 3 — верхняя чашка пружины 4 — верхняя опора стойки 5 — ограничитель хода сжатия опоры 6 — буфер сжатия 7 — шток амортизатора 8 — корпус стойки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите стяжки на пружину и немного сожмите ее. 2. Отверните гайку крепления верхней опоры стойки, удерживая шток амортизатора ваз 2109 за

Примечания Выступ нижней чашки пружины. Выступ верхней чашки пружины. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пружину установите так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ нижней чашки. 2. Установите верхнюю чашку так, чтобы ее выступ упирался в конец верхнего витка пружины лада самара. 3. Установите верхнюю опору стойки с ограничителем хода сжатия и заверните гайку крепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите стойку передней подвески в порядке, обратом снятию. 2. Несколько раз сильно качните автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и затяните резьбовые соединения соответствующими моментами. После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 3. Затормозите автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Приподнимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо. 1. Снимите защитный колпак гайки ступицы, подцепив его отверткой. 2. Расконтрите гайку ступицы и отверните ее. Отворачивайте гайку ступицы на

Примечание Перед сборкой тщательно очистите от грязи все детали. Предупреждение Гайка ступицы одноразовая. Если буртик замялся, замените ее. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Установите поворотный кулак ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в порядке, обратном снятию, с учетом следующего. 3. Несколько раз сильно качните автомобиль лада самара и затяните резьбовые соединения соответствующими моментами. После

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите поворотный кулак с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. 2. Выпрессуйте ступицу из внутренней обоймы подшипника с помощью выколотки. В ступице колеса установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовывайте ступицу ваз 2108

Установите автомобиль на смотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Предупреждение Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните по одной гайке крепления стоек стабилизатора с обеих сторон автомобиля. 2. Отверните по две гайки

Примечания Затормозите автомобиль лада самара стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108, Лада Самара, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите

Предупреждение Если после замены растяжки автомобиль при езде начало уводить в сторону, обратитесь в специализированную мастерскую для диагностики передней подвески, обязательно сообщив ремонтнику, что меняли растяжку. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на опоры. Снимите колесо. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на опоры. Снимите колесо. Затормозите автомобиль лада спутник стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м). 2.

Особенности передней подвески ВАЗ-2109

Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости

Основным элементом подвески является телескопическая, гидравлическая амортизаторная стойка 9 (рис.1), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 13 двумя болтами.

Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу 10.

При повороте верхнего болта изменяется развал передних колес. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия, а также верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает ‘качание’ стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации.

Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. 2.

В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 13 (см. рис. 1) соединяется шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 подвески.

Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 29, которые через резинометаллические шарниры соединяются с поперечными рычагами 22 и с кронштейнами 30.

В местах соединения растяжки с рычагом и кронштейном устанавливаются регулировочные шайбы 23, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица колеса.

Подшипник затягивается гайкой 17 на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется.

Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 25, колена которой через стоки 24 с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с поперечными рычагами 22 подвески.

Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами 27 через резиновые подушки.

Определение технического состояния

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций поперечных рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек и деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Деформация деталей подвески и прежде всего растяжек и деталей передка кузова нарушает углы установки колес и приводит к невозможности их регулировки.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние верхних опор телескопических стоек подвески.

Резинометаллические шарниры, резиновые подушки и верхние опоры телескопических стоек подлежат замене при разрывах и одностороннем ‘выпучивании’ резины и при подрезании их торцевых поверхностей.

Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние между нижним рычагом 22 (см. рис.1) и защитным кожухом 14 в зоне В

Если при покачивании подвески это расстояние меняется более чем на 0,8 мм, шаровой шарнир замените.

Для замера зазора в шаровом шарнире на автомобиле пользуйтесь приспособлением 02.7834.9503.

Передняя подвеска ВАЗ 2109

Роль подвески автомобиля — не главная, но и далеко не второстепенная. Эта часть машины напрямую отвечает за ощущения водителя и пассажиров от езды. С её помощью мы не ощущаем колебаний при наезде на неровности, а детали не бьются друг о друга. Без этой части ходовой эксплуатация авто была бы похожа на езду на карете.

Как задняя, так и передняя подвеска ВАЗ 2109 выполнены для своего времени неплохо, Если выжать максимум из неё, получаем автомобиль, который по комфорту езды выше среднего, даже на фоне современных машин. Чтобы подвеска служила долго, не ломались её элементы, а также сопутствующие узлы ВАЗ, важен уход и наблюдение за ней. Для выявления неисправностей нужно обладать хотя бы базовыми знаниями о конструкции и принципе действия. Разберёмся, из чего же состоят передняя и задняя подвеска ВАЗ, и какие основные неисправности случаются в процессе езды.

Независимая передняя подвеска — очень удобно

Передние колеса в автомобиле Лада 2109 не связаны между собой жёстко. Схема передней подвески ВАЗ 2109 разработана таким образом, чтобы каждое колесо имело собственную связь с рамой автомобиля. Этот принцип называется независимой подвеской. Такое строение уже давно успешно используется в автомобилестроении из-за своего главного плюса: при внешнем негативном воздействии на переднее колесо (удар, нырок в яму, повреждение) второе колесо не получает аналогичного импульса.

Независимая подвеска на ВАЗ 2109 включает в себя следующие основные элементы (на примере одного колеса).

1. Упругий элемент — пружина.
2. Демпфирующий элемент — амортизатор.
3. Направляющий элемент — рычаг передней подвески ваз 2109.
4. Стабилизатор поперечной устойчивости.
5. Поворотный кулак.
6. Шаровые опоры.
7. Шарнирные соединения.
8. Кронштейны крепления.

Всего можно выделить около пятидесяти элементов, составляющих устройство передней подвески ВАЗ 2109. Указаны главные детали, которые непосредственно участвуют в смягчении колебаний автомобиля. Пружина призвана смягчать резкие вертикальные удары на скорости. Существует 2 класса пружин по жесткости: А и В. На ВАЗ 2109 можно устанавливать изделия обоих классов. Главное условие: одинаковые пружины на одну ось.

Под действием силы упругости, после того, как пружина смягчила удар, она ещё долго будет находиться в движении. Чтобы амплитуда колебаний снова стала равна 0, понадобиться несколько минут. Для того чтобы моментально погасить колебания, подвеска ВАЗ 2109 оснащена гидравлическим амортизатором.

Внутри него есть цилиндр, в котором установлен шток с поршнем. При наезде на неровность поршень опускается вниз и выдавливает масло. Когда пружина намерена колебаться дальше, поршень встречает сопротивление клапанов, и масло вязко и медленно сливается вниз. Одновременно затухают и колебания.

Рычаги ВАЗ имеют шарнирную связь с колесом и передают внешнее механическое воздействие дальше на пружину и амортизатор. Связаны они с колесом посредством поворотного кулачка. В свою очередь, кулак закреплён на рычагах при помощи шаровой опоры, что обеспечивает возможность менять угол наклона рычага, но оставлять расстояние до колеса одинаковым. Стабилизатор поперечной устойчивости не дает колесам крениться (отклоняться от оси установки). При повороте, когда одно колесо стремится наклониться в сторону, стабилизатор срабатывает на скручивание и не позволяет колесу набрать крен.

Там, где необходима гибкая связь, применяются шарниры — сайлентблоки. Для обеспечения жёсткого закрепления применяют кронштейны.

Проблемы с «передком»

Нужно регулярно наблюдать за состоянием деталей вашей подвески.

Явный признак изношенных клапанов — наличие утечек жидкости на корпусе стойки. В таком случае необходимо не только заменить клапан. Надо пополнить запас масла в цилиндре.

Дополнительные проблемы с подвеской могут быть связаны с большой разницей давления в шинах, нарушениями в углах установки и балансировке колес. Необходимо следить за этими параметрами. Если упругость на одной стороне стала заметно меньше, срочно меняем пружину.

Сзади — зависимая подвеска

Поскольку «девятка» — переднеприводный автомобиль, задние колёса являются ведомыми и неповоротными. Поэтому устройство задней подвески ВАЗ 2109, в отличие от передней, зависимое и упрощённое. Главные компоненты конструкции:

• поперечная балка;
• продольные рычаги;
• пружины;
• амортизаторы;
• крепёжные детали.

Схема задней подвески ВАЗ 2109 предполагает самый главный несущий элемент — центральную сварную балку. К торцам этой трубы приварены фланцы. К ним прикрепляются ступицы колес, внутри которых имеются подшипники скольжения. Таким образом, обеспечена жёсткая связь между задними колёсами. Подшипник в данном случае играет важную роль. При возникновении «люфта» следует его заменить.

По аналогии с передней осью установлены пружины с амортизаторами. К балке они прикреплены болтами, а при помощи резинометаллических втулок — к кузову. Пружины задней колёсной пары должны иметь тот же класс жёсткости, что и спереди. Как вариант, допустимо использование более жёстких пружин класса В сзади, а на передней подвеске — класса А. Но не наоборот.

Самый распространенный тюнинг подвески ВАЗ 2109 — установка пневматической (воздушной) системы смягчения колебаний. В таком случае мягкость хода обеспечивается электроникой, компрессором и воздушными баллонами. Пневмоподвеска на ВАЗ 2109 — дорогое удовольствие, но комфорт повышается в разы.

Ремонт задней подвески может потребоваться при наличии маслянистых подтёков в задней части авто. Это значит, износились манжеты и зеркала штока амортизатора. Стук в задней подвеске свидетельствует об износе или ослаблении креплений. Наличие сильных ударов в задней части — сигнал об утрате упругости пружин. Их необходимо менять. Если корму ВАЗ 2109 начинает водить по сторонам — возможно, крепления поперечной балки к лонжеронам нарушены.

Задние амортизаторы легко проверить, нажав на багажник Лады. Если покачивание длительное — демпферы следует снять и осмотреть. Возможно, неисправен клапан, сальник, шток. При замене амортизатора на другое колесо также устанавливается новый агрегат.

Что такое седан? Описание и разновидности

Седан — это самый популярный тип кузова автомобиля, для которого багажное отделение отделено от салона. Он может быть двух- и трехобъемным, может иметь 2 или 4 двери. Существует несколько разновидностей седана, о них рассказано в этой статье.

Седан — это … Терминология и описание

Легковой автомобиль закрытого типа (когда нет возможности поднять крышу), в салоне которого пассажирские сиденья расположены в два или три ряда.Конструктивно багажник отделен от салона. Седан называют классическим, так как автомобили этого типа наиболее востребованы на рынке благодаря презентабельному внешнему виду.

Есть две версии слова «седан». Согласно одной из них, термин седан произошел от английского названия паланкин (седэ — кресло). По другой версии, это слово происходит от французского города Седан, который в 19 веке специализировался на производстве карет.

Разновидности седана

В последнее время автопроизводители все чаще объединяют несколько типов или выделяют отдельные группы, в связи с чем визуальное определение кузова становится все труднее.Например, лифтбэк. Это разновидность хэтчбека. Его передок похож на седан. Сзади — настоящий хэтчбек. Тем не менее, можно выделить 5 основных разновидностей седана:

• с кузовом седан;
• фастбэк;
• хардтоп седан;
• длиннобазный;
• двухдверный.

Notchback — седан с трехобъемным кузовом и отделенным от салона багажным отделением. В Европе так называемые хэтчбеки и лифтбэки.Но чаще всего этот термин используется для выделения разновидностей седанов в отдельную группу.

Фастбэк имеет двухобъемный кузов и 2 или 4 двери. Задняя стенка багажника может немного выступать в третьем объеме или быть покатой. Отличительная особенность — плавно опускающаяся крыша. Ярким представителем этой разновидности седана является ГАЗ-М-20 «Победа».

Hardtop — четырехдверный седан, отличающийся отсутствием центральных стоек и внешних рамок на стеклах (или они есть, но снимаются).Очень необычный тип кузова, хорошим примером которого является Mercedes-Benz CL-класса. В настоящее время такие автомобили выпускаются крайне редко, и увидеть их на улицах города сложно, поскольку с 1950-х по 1990-е годы производством в основном занимались американские и японские компании.

Длиннобазный седан, также называемый Long Base Sedan, имеет удлиненный кузов и 3 ряда сидений, а также 3 боковых окна. В отличие от лимузина, между сиденьями водителя и задних пассажиров нет перегородки.Хорошим примером седана с длинной базой является The Seagull.

Последний — седан двухдверный, или тюдор. Впервые он был представлен на выставке в 1958 году компанией Chevrolet. Модель называлась Delray 2-door Sedan и была самой дешевой машиной тех лет. В целом такие седаны на момент своего появления и выделения в отдельную группу были самыми бюджетными представителями. Сегодня тюдор может включать в себя современные и относительно дорогие автомобили в кузове купе.

Технические характеристики седана

Эти данные существенно различаются в зависимости от автопроизводителя.Седаны бывают как бюджетного, так и представительского класса, что влияет на объем и мощность двигателя, трансмиссии, тормозной системы, подвески, рулевого управления и характеристик. Немаловажную роль играет технический тюнинг, способный повысить характеристики автомобиля.

Основные отличия седана от других типов

Отличительной особенностью этого типа кузова является четкое разделение салона и багажника. В седанах заднее стекло практически всегда жестко фиксируется в проеме, не опускается и не поднимается, как это бывает в хэтчбеках и лифтбеках.От внедорожников и кроссоверов он отличается размерами кузова, а от универсалов — длиной заднего свеса. Последние имеют увеличенное багажное отделение. У минивэна самые внушительные габариты — не менее 4,5 м в длину. Также он отличается от седана обязательным наличием третьего ряда сидений и боковых дверей, которые можно сдвинуть вбок.

Из-за стремления автопроизводителей создать максимально универсальную модель, становится все сложнее определить тип кузова.Хэтчбек седан Skoda Superb, у которого задняя дверь открывается со стеклом и без него, является лучшим примером.

Достоинства и недостатки седана

Среди отрицательных моментов можно выделить ухудшенную маневренность автомобиля, если сравнивать с таким же хэтчбеком, и нефункциональную трансформацию багажника, не вмещающую крупные предметы. Но в седане лучшая развесовка по осям авто. Отделение багажного отсека от салона предотвращает образование посторонних запахов, а также способствует улучшенной звукоизоляции и максимально быстрому прогреву машины.

Седан выглядит элегантно и солидно, своим внешним видом демонстрируя, что он предназначен для перевозки людей, а не для перевозки грузов. Эти автомобили отлично подходят для города и езды по трассе. А вот для поездок по бездорожью такие автомобили выбирать не стоит.

Лучший в своем классе

Автомобили седан — это уникальная классика, демонстрирующая, каким на самом деле должен быть автомобиль. Наиболее популярными в России считаются следующие модели:

• Hyundai Solaris;
• Лада Гранта;
• Форд Фокус 3;
• Volkswagen Polo
• Renault Logan;
• Nissan Almera;
• Шевроле Круз;
• Тойота Камри;
• Skoda Octavia.

Ни для кого не секрет, что одна и та же модель может выпускаться производителем в нескольких типах кузова. Итак, представленные выше Hyundai Solaris и Ford Focus 3 одинаково популярны как седаны, так и хэтчбеки.

Определить, какой из описываемых типов лучше, достаточно сложно, ведь у каждого человека свои требования к автомобилям. Поэтому при выборе личного транспортного средства следует руководствоваться исключительно тем, каким целям он будет служить.

Ремонт передней подвески 2107 своими руками.Как отремонтировать переднюю подвеску на ВАЗ 2107. Ремонт передней подвески ВАЗ 2107.

Каждый владелец отечественного автомобиля должен знать, как устроена подвеска своего автомобиля. Ходовая часть требует периодического обслуживания, предполагающего замену изношенных компонентов. Вы можете выполнить эти работы самостоятельно, если знаете, как снять или установить тот или иной предмет. Из этого материала вы узнаете подробно. ВАЗ 2107 — последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпускаемый по классической компоновке, т.е.е. с задним приводом. Масса российских автолюбителей отдает предпочтение заднеприводным автомобилям, поэтому, т.к. Н. «Семерка» популярна и по сей день. Шасси автомобиля состоит из задней и передней подвески. Последний довольно простой, поэтому с его планомерным ремонтом справится каждый автолюбитель.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 отличается независимой конструкцией и состоит из 2-х рычагов — один снизу, второй сверху.Также есть телескопическая стойка амортизатора и спиральная пружина. В конструкции подвески предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Нижний рычаг жестко закреплен болтами на поперечине подвески, которая крепится к передним боковым счетчикам. Стойка брызговика соединена с верхним рычагом, но у рычага есть своя ось — ее роль играет длинный болт, проходящий через стойку.

Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки — резинометаллические шарниры.Сразу на концах рычагов расположены шаровые шарниры, которые соединены с поворотным кулаком и штифтом для крепления ступицы. Пружина из губки расположена между нижним рычагом и стойкой для разбрызгивания. Для его фиксации концы монтируются в опорные чашки.

Внутри пружины находится гидравлический амортизатор, корпус которого прикреплен к нижнему рычагу с помощью резинометаллического шарнира. Амортизатор крепится к кузову через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с нижними рычагами шасси, а центральный — с лонжеронами.Для исключения контакта стабилизатора с лонжеронами между ними проложены резиновые подушки.

Неисправности передней подвески

К неисправностям подвески автомобиля ВАЗ 2107 относится износ шаровых опор и резиновых элементов подвески. В некоторых случаях выходят из строя поясные стойки и пружины.

Самостоятельно отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 можно в домашних условиях, но при этом необходимо предварительно провести диагностику ее состояния.

Диагностика

Отапливаем машину на эстакаде или смотровой яме.Осматриваем состояние резиновых элементов, проверяем целостность пружины, обращаем внимание на зазоры в шариках, а также проверяем, есть ли утечки масла из амортизатора.

Для самостоятельной проверки состояния амортизатора надавите сверху на крыло автомобиля, добиваясь его сжатия. Затем отпустите его и обратите внимание на поведение автомобиля. Амортизатор должен моментально занять исходное положение. При значительном износе стоек машина будет раскачиваться, что говорит о необходимости их замены.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта

Для ремонта передней подвески автомобиля ВАЗ 2107 понадобятся такие инструменты и материалы:

1. Чистая тряпка.
2. Джек.
3. Набор ключей.
4. Съемник специальный для сайлентблоков.
   

Замена шаровой опоры, пошаговая инструкция

Для замены шаровых опор необходимо снять колесо и очистить детали подвески от грязи.Далее подставьте домкрат под нижний рычаг и поднимите его — он нагружает подвеску вашего автомобиля.

Ключом откручиваем гайку пальца верхней опоры и выписываем палец с поворотного кулака. Когда палец заговорил из кулака, откручиваем крепление шара и снимаем опору с верхнего рычага со специальным защитным футляром. Установите новый шар вместо старого и соберите все обратно. После замены шаровых опор обратитесь в сервисный центр для регулировки углов установки колес, так как самостоятельно сделать это не удастся.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2107 пошаговая

Для замены сайлентблоков понадобится набор ключей и специальный съемник. Если в верхнем рычаге расположены сайлентблоки, придется его полностью демонтировать. Если они в нижнем рычаге — этого делать не нужно. Чтобы снять верхний рычаг, необходимо вылить из поворотного кулака шаровую опору. Затем выверните болт болта и открутите гайки, удерживающие ось верхнего рычага, после чего снимите его.Теперь снимаем с машины верхний рычаг.

Далее при помощи съемника вытаскиваем изношенные сайлентблоки и устанавливаем новые. Воспроизведение рычага в обратной последовательности. Для установки пальца шаровой опоры нагрузите домкратом подвес, подставленный под нижний рычаг.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага снимать его не нужно. Достаточно открутить гайки оси рычага, а затем натянуть петли съемником. Далее устанавливаем новые сайлентблоки и затягиваем гайки.Демонтаж нижнего рычага производится при его повреждении, но это бывает редко.

Амортизаторы, заменить своими руками, зачем менять пару, даже если один сломался, пошаговая инструкция

Если амортизаторы износились, их необходимо заменить. Если только один из них вышел из строя, он даже плавно меняется в паре. Для замены амортизатора сначала необходимо открутить гайку крепления штока, а затем демонтировать верхнюю резиновую подушку и шайбы.

От нижнего рычага следует открутить нижний кронштейн крепления стойки и через технологическое отверстие в рычаге вытащить сломанный амортизатор. Затем снимите его с монтажного кронштейна и установите новую стойку.

Пружины подвески как заменить поврежденную пружину, пошагово

Для замены поврежденных или изношенных пружин снимите амортизатор и отсоедините его от рычага стабилизатора. Затем ослабили гайки, держащиеся на оси ригеля нижнего рычага.С помощью домкрата нажимаем на нижний рычаг, но не нагружаем подвеску. С помощью съемника снимаем палец шаровой опоры.

Затем плавно опускаем домкрат, ослабляя пружину. Используя лезвие, извлеките его из нижней опорной чашки. Перед установкой новой пружины ее необходимо сжать специальными стяжками. Далее монтируется новая пружина, и нижний рычаг прижимается кверху с помощью домкрата, что позволит вставить шаровую опору в поворотный кулак.

Закрепив опору, снимаем стяжку с пружины. Затем собираем обратно все элементы подвески.

Наконечники Проф.

Как видите, самостоятельный ремонт шасси ВАЗ 2107 — работа не слишком сложная, если действовать по описанной инструкции.

Передняя подвеска Калина, Устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калина, ремонт передней подвески Калина. Как отремонтировать переднюю подвеску Лада Калина.Ремонт передней подвески Лада Калина. Замена сайлентблоков и пружин передней подвески.

Впервые на российском рынке Lada Kalina появилась в ноябре 2004 года. Именно с этого автомобиля началась новая эра в развитии автоконтрейсера «Волга». Этот автомобиль выпускался до 2013 года, а его общий тираж достиг 600 тысяч штук. Автомобиль стал новым во всем, от платформы до эргономики салона. Передняя подвеска у этого автомобиля независимая, типа MacPherson, что считается значительным продвижением компании Lada вперед.

Подвеска передняя Калина, Схема устройства с расшифровкой

Корпус (1), шаровая опора (2), стопорное кольцо (3), гайка подшипника (4), защитный колпачок (5), ступица (6), подшипник ступицы (7), кулачок (8), тормозной механизм диск переднего колеса (9), щит тормозного механизма (10), гайка (11), эксцентриковый болт (12), поворотный рычаг (13), пружина передней подвески (14), шток амортизатора (15), верхняя чашка пружины ( 16), верхняя опора стойки амортизатора (17), амортизатор (18), гайка штока (18), подшипник стойки амортизатора (19), прокладка пружины (20), буфер сжатия (21), защитный кожух (22), телескопический стойка (23) ведущая Вал переднего колеса (24), кронштейн крепления штанги стабилизатора стабилизатора (25), растяжка передней подвески (26), тяга стабилизатора поперечной устойчивости (27), стойка поперечной устойчивости стабилизатор устойчивости (28), рычаг передней подвески (29).

Признаки неисправности передней подвески Калина

О неисправностях, возникающих в передней подвеске, говорят стук и скрип, усиливающиеся при повышении скорости.

Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

Основных причин появления скрипов и стуков в передней подвеске четыре:

• Дорожное полотно качественное. Да даже самая новая и идеальная подвеска может стучать и спотыкаться на плохих дорогах, даже если раньше этого не наблюдалось.Чтобы проверить эту теорию, пройдите несколько сотен метров по хорошо заасфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
• Если стук сопровождается вибрацией в рулевом колесе, значит его причина — неисправность рулевой рейки или истончение тормозных дисков.
• Причина третья — потеряла тональность пружины, из-за чего кузов машины фактически бьет о подвеску.
• Вышитый сенсорный блок, предназначенный для очистки от ударов и вибраций при движении.

Сайлентблоки передней подвески Калина

Замена сайлентблоков в передней подвеске калины нужна 15-17 тыс. Км, так как в большинстве случаев они теряют свои функции после прохождения этого километра. Следовательно, если стуки в подвеске появились на заданном промежутке километров, то проблема в неисправных сайлентблоках.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены сайлентблоков вам понадобятся такие инструменты:

1. Джек.
2. Набор ключей гаечных.
3. Отвертка.
4. Смазка для сайлентблоков.
5. WD-40.
6. Долото.
7. Молоток.

Выбор рабочего места

Для замены сайлентблоков на новые нужно загнать машину на подъемник или смотровую яму.

Замена сайлентблоков на Калину Стефаго

Первый демонтаж поперечного рычага:

1. Снимите колесо и нанесите WD-40 на все поперечные соединения рычага.
2. При попадании смазки в труднодоступные места начинайте откручивание болтов.
3. Снимите болт шаровой опоры, но вы снимаете его штифтом с болта.
4. Далее откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки и снимаем его.
   
5. Затем откручиваем болт с гайкой крепления стойки стабилизатора.
   
6. Следующим шагом является болт поперечного рычага. После демонтажа болта с гайкой можно снимать рычаг.
   

Далее переходим к резинометаллической петле продольной растяжки:

1. Закрыв рычаг в тисках, выкидываете сайлентблоки тонкой плоской отверткой или стамеской.
   
2. Если при снятии рычага останется его металлическое основание, его тоже придется отбить и очистить посадочное место от грязи.
   
3. Установка новых сайлентблоков производится при помощи тисков к рычагу, с полной фиксацией, с нанесением ударов по корпусу каждые 5-8 мм.
   

Стойка подушки и стабилизатора:

1. Снять стойку стабилизатора очень просто. Достаточно открутить болт крепления от поперечного рычага, второй конец просто освобождается от стабилизатора простым раскачиванием.
   
2. Чтобы освободить подушку, возьмите ключ на «13» и открутите два болта крепления кронштейна, после чего освободите его.
   
3. При высвобождении его можно снять, разрезав ножом в самом тонком месте, или снять со стабилизатора, смазав WD-40 или мыльным раствором.

Кронштейн поперечного рычага:

1. Самый большой рычаг Silent Block находится в самом основании.
2. Самый простой способ его убрать — поджог. Когда резина будет мешать, достаньте ее и почистите сиденье. Его, конечно, можно продавить через тиски, но на это потребуется время.
   
3. Новые сайлентблоки Смажьте WD-40 или мыльным раствором и установите на место головкой на «30» и тисками, прижав ее.
   

Пружина передней подвески Калина как поменять пружину

Порядок работ:

1. Сначала откройте капот и ослабьте верхнюю опору гайки крепления к стойке: возьмите ключ на гайке на «22» и ослабьте крепление, удерживая стержень от поворота ключа на «9».Достаточно сделать несколько оборотов.
   
2. Затем приподнимите переднюю часть автомобиля домкратом и снимите колесо.
   
3. Снимите тормозной шланг с зацепом на стойке и снимите его в сторону.
   
4. Затем нанести на все соединения проникающую смазку.
   
5. Затем открутите гайку, которая подползла рулевым наконечником к поворотному рычагу, и выберите оттуда наконечник молотком и установите, или рассеките с помощью съемника.
   
6. Теперь приступаем к нижнему креплению стойки, где нужно открутить две гайки с помощью ключей на «17» и «19».
   
7. Осталось открутить три гайки крепления передней опоры к стеклу (корпусу).
   
8. Последнюю гайку откручиваем до конца так, чтобы стойка держалась. При отсоединении стойки поворотным кулаком можно последнюю гайку открутить, а опускать вниз удерживает другой рукой.
   
9. Теперь вам нужны пружины пружины. Их можно приобрести в любом автомагазине.
   
10. Оденьте их с двух сторон на витки пружин и с помощью приспособлений выполните их сжатие.
    
11. Когда пружина станет достаточно быстрой и не будет опираться на опору стойки, отверните верхнюю гайку.
    
12. Снимите опору вместе с резинкой, манжетой и подшипником.
    
13. Затем можно снять пружину.
    
14. Сборка производится в обратной последовательности.
15. Новые пружины прикатываются к необходимому моменту и одеваются на стойки. Крайний нижний виток должен попасть точно в выемку.
    

Советы Плюсы: Если неисправна рулевая рейка, доверьте ремонт

При неисправности рулевой рейки заниматься этой проблемой не нужно, лучше сразу довести машину до сотни, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.

Как сделать бесшумную ходовую часть на ВАЗ 2107. Как правильно произвести тюнинг и доработку подвески автомобилей ВАЗ

Автомобиль ВАЗ 2107 — классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин грохочут по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить свои характеристики, для чего производят тюнинг различных деталей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на моделях ВАЗ 2107 не является ни надежной, ни практичной.

1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина заметно садится, возникает перегрузка, а в некоторых случаях колеса начинают касаться арок. Поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых компонентов подвески управляемость автомобиля и общий уровень комфорта значительно улучшаются.

Размер подвески зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного автовладельца.Имея солидный бюджет и обратившись в тюнинговую мастерскую, можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить спорткар с улучшенными характеристиками. Однако многие пытаются модернизировать подвеску на ВАЗ 2107 своими руками, затрачивая минимальную сумму финансов и получая от проделанной работы максимальный эффект.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Для увеличения жесткости передней подвески многие прибегают к установке рессор от отечественного внедорожника Нива 2121.Они отлично вписываются в техническое оформление подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подходят и для задней подвески, при этом они могут устанавливаться с накладкой или без нее (некоторые срезают один-два витка для уменьшения зазора) и в обязательном порядке необходимо заменить резиновые бамперы.

Далее замена заводских амортизаторов. Какие выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, например Ikon , а можно установить спортивные амортизаторы Bilstein Однако во втором случае цена будет существенно выше. При переделке подвески лучше всего установить газойлевые амортизаторы. Имеют фиксированный приклад и придают большую эластичность передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше катиться в поворотах. Чтобы снизить крен до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с повышенной степенью жесткости. В этом случае можно установить дополнительные стабилизаторы или пару заводских по два с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений передней и задней подвески есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления.Самый простой вариант — установка рулевой колонки от той же Нивы. В этом случае возможна установка электроусилителя руля, который нужно будет правильно «подогнать» под новую колонку. Эти изменения лучше доверить профессионалам, хотя в них нет необходимости, это может служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, стандартные тормоза рекомендуется заменить на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять заводские шины, особенно если на вашем автомобиле установлены шины отечественного производства. Лучше выбирать «классическую» резину, хотя все зависит от ваших предпочтений — низкопрофильные и широкие шины могут добавить управляемости, но снизить комфорт.

Какую резину выбрать, зависит от бюджета, но лучше иностранного производства. После проведения всех вышеперечисленных изменений обязательно произвести регулировку углов установки колес. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно произвести своими руками.

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда все как надо, но все равно что-то не так. А остальные действия уже зависят от самого водителя — для кого-то комбинации приборов с оригинальным дизайном весов кому-то хватит, а кому-то захочется модернизировать практически каждый элемент транспортного средства.

В связи с большим спросом на тюнинг различных элементов, магазины просто переполнялись различными аксессуарами, автомастерским приходилось набирать специалистов по тюнингу разной сложности, а на прилавках киосков появлялись тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, так как упор делается на информацию, а не на изображения.

Каждый автомобилист хочет, чтобы его автомобиль был идеальным во всех аспектах, от элементов интерьера до двигателя.

По большей части усовершенствование автомобиля сосредоточено на установке аэродинамических элементов, спортивных замков, глушителей, рулевого колеса и сидений. Нет ничего постыдного в стремлении увидеть свой автомобиль не таким, каким он был задуман производителем.Здесь все зависит от вкусов каждого человека. Однако важно знать меру, так как излишнее увлечение тюнингом заставит машину выглядеть несколько странно и непонятно.

Есть и другие энтузиасты тюнинга, мечтающие улучшить двигатель. Просто мучают двигатель машин, расширяя рабочие объемы, степень сжатия, модернизируют коленвал и ГРМ, проводят чип-тюнинг, ставят нитро и другие элементы. Но здесь уже стоит хорошенько подумать, ведь такие методы, повышающие мощность транспортного средства, требуют повышения ответственности владельца в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любая, даже слабая машина сама по себе опасна, а если у машины просто огромная мощность, несопоставимая с динамикой торможения, то стоит задуматься. Как защитить себя и как защитить других от возможных опасностей? Ошибочно полагать, что автомобилист, решивший увеличить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости движения, ведь подобные операции делаются для того, чтобы выжать из мотора все силы. Скорость увеличится, и ни один серийный блок просто не справится со своими задачами.Подвеска и ее усредненные характеристики совершенно не подходят для этого дела, тормоза даже выходят на критический режим работы. Стандартные шины не способны придать автомобилю филиграни, необходимой при интенсивной езде на высокой скорости.

Однако в целом модернизация подвески приносит с собой такие преимущества, как уменьшение поворотов кузова при поворотах, продольное и поперечное раскачивание и ряд других нюансов практически полностью утрачен. К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Проблемы с настройкой

Когда на скользкой дороге поток автомобилей настигает приглушенная тонированная машина с поднятой кормой, через десять минут необходимо наблюдать за работой спасателей, которые застревают в отбойниках железобетона. После этого невольно хочу задать довольно очевидный вопрос. Старая мудрость о том, что вы не должны набирать больше скорости без должной уверенности, будет актуальна всегда. В таких случаях остается посоветовать банальное правило — никогда не превышайте скорость вопреки своему желанию.

Профессионально заточенный инструмент требует уверенной и твердой руки. Поэтому подход к целесообразной эксплуатации всех резервов мощности экстремального автомобиля должен быть таким же серьезным, как серьезное отношение врачей к своей работе в процессе операций. Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках любителя, никогда не открывавшего книги по анатомии. Поскольку профессиональные навыки вождения намного важнее форсированного двигателя, эталонной подвески и модифицированных тормозов.

Для каждого водителя важны такие качества, как спокойный характер и терпение по отношению к другим водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов с или без, не нужно их пугать, набирая скорость, после зеленого светофора. Также нужно быть более чутким к водителям, для которых поездка на машине может вызвать стресс. К пожилым женщинам, детям, молодым мамам тоже нужно относиться более снисходительно. Конечно, после напряженного дня об этом легко забыть, и я хочу, чтобы они все двигались быстрее.Но все же нужно понимать, что городские улицы — не самое подходящее место для быстрого разгона.

Перед тем, как сесть за руль транспортного средства, следует учесть следующие нюансы: выдержит ли прокладка между рулевым колесом и сиденьем силу, с которой может справиться прокладка головки блока цилиндров? Если вы не можете утвердительно ответить на этот вопрос, то лучше не использовать весь потенциал машины одним махом. Что ж, если амбиции зашкаливают, имеет смысл посетить школу, специализирующуюся на экстремальном вождении.Учитывая ситуацию на внутренних дорогах, это будет очень и очень полезно. В конце тренировки немногие водители будут нажимать на педаль газа, не задумываясь об этом заранее. Ведь человеку свойственно приобретать не только конкретные навыки, меняется его отношение к вождению в целом как к явлению.

Прежде чем приступить к доработке автомобиля, важно точно знать, каким он будет, насколько радикальными будут изменения и что они принесут с собой.Одно дело поставить педали, хромированную ручку КПП, спортивные сиденья и руль. Но вмешиваться в конструкцию мотора, подвески, тормозов и кузова — совсем другое дело. Хотя обе ветки попадают в одну категорию.

Также важно, какой автомобиль будет модифицирован. Из раритетных автомобилей можно делать спорткары, но смысла в этом практически нет. Поставить мощный двигатель на раритет — это только половина дела, чтобы реализовать его потенциал, не причиняя вреда себе и окружающим, вам нужно будет пересмотреть конструкцию самого транспортного средства.Истинных поклонников этого занятия, конечно, никто не может остановить, но рядовому автомобилисту эта идея покажется труднодостижимой и сильно ударит по средствам. Поэтому выбор должен быть окончательным и исчерпывающим. Такой процесс, как настройка подвески, требует определенной регулярной последовательности. В первую очередь, все нужно делать логично, за счет чего транспорт приобретет новый характер, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит обратить внимание на тормозную систему.Имеет смысл поработать по акции.

В дальнейшем начинают проектировать мотор. На этом этапе предоставляется обширный выбор для занятий: начиная от многогранных доработок штатного мотора и заканчивая установкой более мощного варианта. Здесь тоже все зависит от вкусов и приоритетов хозяина.

Получив двигатель с другими характеристиками, необходимо агрегатировать двигатель с трансмиссией, чтобы получить от него максимальную отдачу.Как известно, стандартная коробка в сочетании с двигателем GP и обновленным двигателем будет препятствовать плавной работе системы, поэтому вам потребуется подбор рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее рассчитать, исходя из мощности мотора, рассчитать необходимые параметры трансмиссии и торможения. Определившись с условиями эксплуатации транспортного средства, нужно заняться подбором оптимальных характеристик подвески, включая колеса и шины.

Разобравшись с шасси, можно заняться экстерьером и интерьером.Также имеется широкий выбор: уникальные осветительные приборы, аэродинамические решения, прорисовка изображений и другие интересные вещи. Изменения в интерьере тоже сложно назвать чем-то невероятно сложным — дополнительные устройства, спортивные сиденья и руль, различные накладки и органы управления, коврики, а также многие другие элементы, придающие автомобилю индивидуальность.

Первый этап модернизации подвески

Людей, всегда мечтавших о безграничной свободе, всегда привлекала идея дальних путешествий.Однако есть много мест, куда нельзя идти пешком, потому что человеку приходилось приручать лошадей. Одни блуждания оказались опасными и скучными, и бедный парнокопытный не мог в одиночку тащить больше одного-двух человек. И это не говоря уже о дорожных вещах в — поэтому идея повозки пришла в голову людям. В промежутке между любованиями красотами окружающих пейзажей у людей все чаще возникали мысли о комфорте путешествия, что и послужило причиной появления кожаного ремня.На смену ремню пришли пружины из дерева. Но затем на смену им пришли более практичные варианты из металла.

Спустя много лет лошадей заменили паровые машины и первые паровозы.

Скорость увеличивалась все больше и больше, так как требования к самим транспортным средствам и водителям увеличивались. Безопасность, управляемость, плавность хода, комфорт и долговечность были главными факторами. Это потребовало полного пересмотра не только конструктивных особенностей подвески, но и самого автомобиля.

Элементы подвески можно разделить на основные и дополнительные. Основные характеристики делятся на стальные изделия, газовые и пневматические элементы, резину, а также изделия из пластика. Их задача — удерживать кузов в определенном положении и обеспечивать упругое взаимодействие транспортного средства с дорогой.

К дополнительным элементам относятся петли, соединяющие элементы подвижного типа в подвесе с корпусом. Они необходимы для подавления вибраций и вибраций в высокочастотном диапазоне.

Если говорить о конкретных элементах — пружинах, то они делятся на линейные и прогрессивные. В первом случае жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины. Эти обычные винтовые пружины с фиксированным шагом и толщиной стержня предназначены для безопасной и чрезвычайно комфортной езды по ровной дороге.

Во втором случае жесткость пружины изменяется независимо от изменения длины. Есть цилиндрические формы с переменным шагом. Свое название они получили за счет значительного увеличения жесткости в процессе сжатия, избежания дырок и повышения управляемости автомобиля.

Также важно отметить составные упругие элементы, состоящие из пары пружин разной жесткости. Их разделяет специальная шайба с необходимым уровнем упругости или жесткости.

Эта опция снизит вибрацию от небольшой вибрации, за счет работы упругого элемента малого диаметра стержня и с малым шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине устраняются ямы подвески при больших повреждениях на дороге. В результате автомобиль получит хорошую управляемость без ущерба для комфорта.

Амортизаторы

Эти элементы необходимы для гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дороги или инерционными силами. Предотвращайте вибрацию колес, шин, колесных тормозов, осей, осей, осей, балок, ступиц, а также рычагов по отношению к кузову.

Именно от эффективности его рабочего процесса зависит комфорт и безопасность, так как в его задачи помимо снижения вибраций входит обеспечение надежности контакта колес с дорожным полотном.

Наиболее распространенными в современных подвесках являются амортизаторы гидравлического и гидропневматического типа, отличающиеся надежностью, экономичностью и технологичностью.

Их рабочий процесс включает преобразование определенного количества кинетической энергии колебаний в тепло и рассеивание тепла. Количество этой энергии зависит от массы автомобиля, жесткости пружины и частоты колебаний. По принципу действия в их основе лежат вязкость и сжимаемость жидкости.

можно разделить на три разновидности:

• Решения двухтрубного гидравлического типа.
• Двухтрубные решения гидропневматического типа.
• Однотрубные решения гидропневматического типа.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Двухтрубные вариации характеризуются соответствием осей цилиндров. Внешний цилиндр называется резервуаром, а внутренний не имеет другого названия.В цилиндре установлен подвижный поршень, на котором установлен перепускной клапан. В нижней части цилиндра размещены перепускной и компрессионный клапаны, каждый из которых смонтирован в отдельном корпусе. Цилиндр полного объема заполнен амортизирующей жидкостью, резервуар — всего на две трети, а свободное пространство над жидкостью заполнено воздухом.

Процесс демпфирования осуществляется за счет гидравлического сопротивления, оказываемого водой во время циркуляции через систему клапанов. Сопротивление, а также уровень жесткости регулируются вышеупомянутыми клапанами.Перепускной клапан позволяет жидкости течь в определенном направлении.

При сжатии амортизатора вода течет из области под поршнем в область над поршнем, и объемы жидкости, вытесняемые частями входящего штока цилиндра, поступают в бак извне. В конце процесса процесс идет в обратном порядке.

Стоит подробнее остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, который принято называть «газовым» амортизатором.

По принципу действия аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование осуществляется за счет прохождения жидкости через калиброванные клапаны сжатия и биения. В этом случае каждый клапан расположен на поршне, а единственная труба играет роль и корпуса, и цилиндра, поскольку резервуар как таковой отсутствует. Теперь стоит поговорить о физике. Жидкость нельзя сжимать, а вот с газом все иначе — можно сжимать. Это свойство использовалось дизайнерами в процессе разработки элементов.Внизу цилиндра помещали разделительный поршень, а также в образовавшиеся объемы закачивали нейтральный азот. В результате объемы жидкости, вытесняемые поршнем при сжатии, компенсируются сжимаемым газом, который находится ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже массово внедряют амортизаторы, управляемые электронными технологиями. Кроме того, работают системы с управлением половинного активного типа, благодаря чему амортизатор регулируется, начиная с скоростного режима автомобиля.

Б / у образцы

Как известно, всегда есть к чему стремиться, даже если путь к стремлению не всегда очевиден.

Таким образом, каждое новое техническое решение удивляет своей сложной сложностью или простотой, но обе категории отдают приоритет модернизации качеств автомобиля. Мы не сможем изучить каждую из существующих подвесок, поэтому стоит остановиться на самых известных.

Важно отметить, что подвеска делится на два основных типа: зависимая и независимая.Первые используются на грузовиках и тяжелом бездорожье, потому что они не являются краеугольным камнем статьи. Но для этой статьи больше всего подходит независимый тип, так как он используется в автомобилях.

Наиболее распространены конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или наклонными рычагами.

Передний и задний мосты могут использоваться со стойкой Макферсон, верхними и нижними А-образными поперечными рычагами и косыми рычагами.

Все они характеризуются множеством кинематических возможностей, а также плюсами и минусами, на которых нет смысла акцентировать внимание.Но в случае общих системных требований лучше помнить.

Всем известно, что характеристики подвески напрямую связаны с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производители серийных автомобилей всегда делают выбор в пользу усредненных вариантов. Никто не позволит снизить уровень безопасности ради комфорта, а репутация от таких действий пострадает. В то же время сокращать комфорт ради безопасности — тоже крайне нерациональное решение.

Поэтому производители пытаются найти некий компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.

Если говорить о теме требований к обычному транспорту, то мы не будем затрагивать их и перейдем непосредственно к рассматриваемой теме.

Для получения требуемой отдачи потребуется замена характеристик элементов упругого и демпфирующего типа. Начать стоит с эластичных элементов.

Мягкость рессор и большой ход подвески служат предвестником высокой плавности хода, достаточной свободы продольных колебаний кузова и приемлемого контакта колес с дорожным покрытием.Однако есть один важный недостаток относительно мягкости пружины.

Этот фактор является причиной большого изгиба кузова при повороте и снижения способности шин реагировать на поперечные силы. Другими словами, во время поворотов транспортное средство будет отклоняться от запланированного пути, что затрудняет проезд на высокой скорости. Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с высокой жесткостью и малым ходом.

Как это можно сделать? Ответ довольно прост — за счет установки доработанных пружин и амортизаторов.Кроме того, вы можете посмотреть на прогрессивные пружины, что пригодится, если вы хотите уменьшить клиренс автомобиля.

Если говорить о решениях по демпфированию, то амортизаторы с жесткостью способствуют отличному контакту колес с дорожным полотном, с небольшой потерей плавности хода.

О преимуществах амортизаторов и рессор можно говорить долго, но стоит снизить неподрессоренные массы. Именно для этого предназначены легкосплавные и кованые диски.Также стоит отметить шины, потому что высокопрофильные шины могут свести на нет практически любые трансформации в подвеске, независимо от ее жесткости.

В первую очередь, это уменьшение крена кузова при поворотах, продольных и поперечных раскачиваниях и практически полностью утерян ряд других нюансов. К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Кроме того, автомобиль станет более отзывчивым на конкретный поворот рулевого колеса, потеряв паузу во время восстановления, характерную для вариаций запаса, более жесткие реакции будут преобладать в привычках.Также стоит отметить, что клиренс будет уменьшен, напоминая тем самым спорткары

Возможные проблемы

Стоит помнить, что повышенный уровень жесткости элементов подвески не самым желательным образом отразится на кузове: увеличатся динамические нагрузки, которым подвержены силовые элементы, кузов будет больше нагружен вибрацией. Поскольку при столкновениях на неровной поверхности гасится такое же количество энергии, как и в случае мягкой серийной пружины и амортизаторов в подвесках с длинным, но более коротким ходом, и эта особенность способствует снижению ресурса кузова, способствуя этому к преждевременному разрушению шаровых опор, шарниров, подушек двигателя.

При значительном уменьшении клиренса выезжать на разорванные полосы движения по понятным причинам не рекомендуется. А в городских условиях можно случайно за что-то зацепиться нижней частью бампера или рычагом подвески. В лучшем случае это будут небольшие камни.

Однако проблема с оформлением не так страшна, как может показаться. Многие фирмы, занимающиеся продажей элементов для рассматриваемого элемента, производят комплекты, в том числе амортизаторы и пружины с заранее подобранными характеристиками.Кроме того, представлены разработки, способные регулировать зазор и уровень жесткости в быстрой теме и в широком диапазоне. Из этого следует, что вы можете получить надстройки для самых разных условий использования, тем самым удовлетворяя любые запросы с помощью всего одного набора.

«Семерка» — последний заднеприводный автомобиль в модельном ряду ВАЗ. В передней подвеске ВАЗ 2107 меньше деталей, чем у «старых» переднеприводных моделей, поэтому ремонтировать ее проще.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

«Семерка» оснащена независимой подвеской, состоящей из верхних и нижних рычагов, рессор и амортизаторов с каждой стороны.Нижние рычаги соединены между собой через стабилизатор поперечной устойчивости.

Оси нижних рычагов жестко прикреплены к поперечине (балке), которая крепится на передних лонжеронах кузова. Роль осей верхних рычагов выполняют болты крепления, которыми рычаги прикручиваются к стойкам брызговика.

Подвижность рычагов обеспечивают резинометаллические петли — сайлентблоки.

Ступица колеса прикручена к поворотному кулаку, который удерживается на концах рычагов шарикоподшипниками (верхним и нижним).Это обеспечивает вращение колес вокруг вертикальной оси.

Пружины передней подвески, сглаживающие неровности при движении по неровным участкам дороги, находятся между нижними рычагами и брызговиком. Чтобы пружины не двигались во время езды, их края вставляют в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию колебаний, прикреплены корпусом к нижнему рычагу, а их стержни прикручены к брызговикам через резиновые прокладки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки для предотвращения прямого контакта металлических деталей и компенсации ударных нагрузок.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется при износе или поломке ее деталей. Наиболее подвержены износу резиновые и резинометаллические втулки, амортизаторы и шариковые подшипники. Повреждение последнего наиболее опасно, так как поворотный кулак в таких случаях оказывается вместе с рулем, и автомобиль теряет управление.

Для определения поломок необходимо осмотреть и диагностировать состояние передней подвески.

Осмотр заключается в проверке отсутствия течи масла из амортизаторов, состояния резиновых деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Проверить состояние амортизаторов несложно: сильно надавить на крыло, заставив пружину и амортизатор сжаться и освободиться. Машина должна вернуться в исходное состояние и перестать раскачиваться.

Состояние шариковых подшипников можно оценить, проверив люфт деталей с нагруженной и ненагруженной подвеской.

Все резиновые детали (пыльники, втулки, втулки) необходимо заменять при первых признаках износа или повреждения. Сайлентблоки также подлежат замене, если есть люфт рычага по оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шарика необходимо домкрат и снять колесо. Затем открутите гайку, удерживающую опорный штифт в поворотном кулаке, и выдавите последнюю.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником.Осталось установить новую шаровую опору с новым пыльником и собрать, выполнив предыдущие операции в обратном порядке.

После замены шара желательно отрегулировать углы установки передних колес (схождение колес).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ВАЗ 2107 часто требует замены сайлентблоков. Чтобы выполнить эту операцию, снимите верхний рычаг. Сайлентблоки нижнего рычага можно заменить, не снимая рычаг с автомобиля.

Сайлентблоки выдавливаются из рычага и вдавливаются в него с помощью специального съемника. Чтобы снять верхний рычаг, необходимо выдавить опорный штифт.

Сайлентблоки нижних рычагов можно заменить, открутив гайки на оси рычага. Снимать нижние рычаги стоит только заменять на новые. Но такая операция обычно требуется только после аварии.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 ремонту не подлежат, поэтому при плохой работе или наличии подтеков масла их заменяют на новые.Для их замены достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку, фиксирующую шток амортизатора в чашке брызговика. Амортизаторы снимаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтобы достать или вставить амортизатор, его необходимо сжать.

Замена передних рессор ВАЗ 2107

Замена рессор передней подвески производится после снятия амортизаторов и расстыковки стабилизатора поперечной устойчивости (последний препятствует свободному перемещению рычагов).Также для замены пружины ослабьте гайки крепления оси нижнего рычага.

Чтобы максимально опустить нижний рычаг и освободить пружину, необходимо выдавить палец нижнего шарового шарнира из поворотного кулака.

Перед установкой новую пружину необходимо сжать и зафиксировать специальными стяжками.

Сборка агрегата производится в обратной последовательности. Стяжки с пружины можно снять только после скрепления шарового пальца поворотным кулаком.

Подробнее о замене пружины можно прочитать.

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особой сложности и не требует специальных знаний и специальной квалификации. Вопрос только в наличии в гараже специального инструмента (съемники и стяжки) и смотровой ямы.

Вот видео о полной разборке и правильной последовательности передней подвески

Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто так поступают, чтобы придать отечественному автомобилю, например ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101, 2105, производимых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя процедура установки отдельных дополнительных деталей подвески одинакова для многих автомобилей ВАЗ, нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

Самым популярным элементом, широко используемым многими владельцами российских автомобилей, является передняя поперечная распорка.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизаторов, путем фиксации между стеклами стоек.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставки позволяет исключить «плавающий» геометрии рычагов подвески, возникающий в результате сильных ударов по ямкам или неровностям дороги.

Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, вносят такие доработки, — это недостаточная жесткость кузова, способствующая плохой управляемости, появлению «тупого» руля и проявлению чрезмерных кренов, которые возникают при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанном с поездками по проселочным дорогам.

Водители, которые большую часть времени проводят в городе и привыкли к спокойной неторопливой езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Прокладка представляет собой металлический стержень довольно большой толщины фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, или с возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при установке машины на ровную поверхность путем затяжки нескольких гаек на верхних шпильках амортизаторов.

Если по какой-либо причине наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенному сопротивлению скручиванию.

Дополнительная опора трансмиссии

Целью дополнения штатных опор двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитуды двигателя при резком торможении, ускорении и преодолении дорожных холмов или ям.

Его наличие исключает так называемые «расклевывания» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное отключение шестерен коробки передач.

Это значительно снижает риск неприятных инцидентов, которые напрямую влияют на безопасность.

Как правило, самостоятельно установить этот компонент сложно.

Требуется определенный навык, который не всегда есть у рядового автомобилиста.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, отодвигая его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент своим назначением учитывает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами амортизаторы при движении по неровностям одного из колес.

Дело в том, что при ударе в глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто приводящее к отрыву штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор наоборот чрезмерно подвержен поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующее силовое воздействие распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стержень стабилизации устанавливается непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.

Установка усилителя луча не должна вызывать проблем для большинства драйверов. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, а затем по инструкции закрепить штангу на балке.

Единственная сложность, которая может возникнуть, — это необходимость просверлить восемь отверстий в корпусе балки.

Передний стабилизатор повышенной жесткости — инструмент, предназначенный для значительного повышения качества управляемости автомобиля.

Главное отличие от стандартной детали — более прочные резиновые втулки, расположенные в точках крепления.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она берет на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. По этой причине особое внимание необходимо уделять данному агрегату не только при ремонте, но и при доработке автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и более сильных механизмов.

Семерка подвесная конструкция

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 заимствована у своего предшественника, «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги крепятся к стойкам брызговиков. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Для того чтобы рычаги во время движения свободно перемещались вверх и вниз, используются резинометаллические сайлентблоки.Именно с их помощью рычаги сохраняют подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Чтобы обеспечить максимально плавный ход при езде по неровной поверхности, используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломкам амортизаторов, рычагов и рессор.Несмотря на то, что рычаги усилены, под действием чрезмерных нагрузок могут появиться трещины.
2. Очень часто причиной выхода из строя передней подвески является чрезмерный износ сальников и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости.
3. Сушка резиновых деталей передней подвески — сайлентблоки, пыльники, отбойники.

Любой удар в подвеске ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. Обязательно его обнаружив, необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при простом осмотре можно найти множество проблем в подвеске автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

1. Оценить общее состояние всех деталей из резины.
2. Выявить люфт в шаровых опорах.
3. Выявить дефекты рычагов и пружин.
4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также выявить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 — довольно прочные элементы, но если их модернизировать, можно добиться максимальной прочности.

Какой тюнинг стоит подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально довести конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик.Тюнинг позволит достичь следующих результатов:

1. Повышение плавности хода.
2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
3. Значительно повысить устойчивость при движении на высокой скорости.
4. Для увеличения прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественной продукции, выпускаемой иностранными компаниями. В частности, это касается амортизаторов, прекрасный выбор которых может решить массу задач, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды.Вы можете сделать его либо мягким и плавным, либо жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Подвеска ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, улучшающие эксплуатацию автомобиля. Вы можете внести следующие изменения:

1. Установить газойлевые амортизаторы.
2. Ограничьте ход штока и уменьшите длину пружин.
3. Установите специальные типы подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных камер или винтов.
4. Установите на автомобиль специальные конструкции нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять ролик.

Колесико — наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией вращения колеса и вертикалью. Чем больше колесико, тем лучше управляемость автомобиля. Но при этом повернуть руль намного сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля.Увеличить колесико можно за счет установки треугольных рычагов или верхних опор со смещением.

Как усилить стабилизатор?

Для того, чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки к нему. Переднюю подвеску ВАЗ-2107 желательно полностью заменить, чтобы добиться максимальной эффективности.Обязательно при работе иметь сварочный аппарат. Порядок установки второго стабилизатора:

1. Снимите резинки с втулок.
2. Приварить металлические кольца к лонжерону.
3. Установить резинки после охлаждающих колец.
4. Обрежьте края дополнительного стабилизатора не более чем на 8 см.
5. Снимите крепеж, который установлен на лонжероне.
6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
7. Заблокируйте всю конструкцию.

Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 значительно снизит крен при прохождении поворотов, а также улучшит управляемость при движении по неровной дороге.

Улучшение рычагов

На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии шпильки ржавеют, по этой причине часто отламываются. И самое неприятное — это происходит в процессе сборки агрегата, когда вы затягиваете гайки.При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое бывает часто, необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

1. Смажьте шпильки литолом перед затяжкой гаек.
2. На резьбу, выходящую за пределы гаек, необходимо установить пластиковые заглушки.

Колпачки изготавливаются из трубок подходящего диаметра; в качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите их. В этом же случае, если шпильки внезапно сломаются, их необходимо полностью удалить. На их месте просверлите отверстия для установки болтов и гаек. Но лучший вариант — нарезать резьбу и закрутить в нее болт.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 состоит. Как правильно сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ВАЗ. Какие неисправности подвески

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля.Именно она принимает на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине необходимо уделять этому агрегату особое внимание не только при ремонте, но и при усовершенствовании автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и более сильных механизмов.

Конструкция подвески «семерка»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 заимствована у предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии.Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги прикреплены к стойкам брызговика. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Чтобы рычаги при движении свободно двигались вверх и вниз, используются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков … Амортизаторы и пружины используются для обеспечения максимально плавного хода при езде по неровной поверхности.Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломке амортизаторов, рычагов и рессор. Хотя рычаги усилены, чрезмерное напряжение может вызвать трещины.
2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и втулок, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
3. Сушка резиновых деталей передней подвески: сайлентблоки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. В обязательном порядке при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при простом осмотре можно обнаружить множество проблем с подвеской автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопатой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах.Визуальный осмотр позволяет:

1. Оценить общее состояние всех резиновых деталей.
2. Определить люфт в шаровых опорах.
3. Выявить дефекты рычагов и пружин.
4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также обнаружить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 — довольно прочные элементы, но если их улучшить, можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку».Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально улучшить конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться следующих результатов:

1. Улучшение плавности хода.
2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
3. Значительно повысить устойчивость при движении на высокой скорости.
4. Для увеличения прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественной продукции, которую производят зарубежные фирмы.В частности, это касается амортизаторов, прекрасный выбор которых может решить массу задач, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Вы можете сделать его либо мягким и плавным, либо более жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Подвеска ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, улучшающие эксплуатацию автомобиля. Вы можете внести следующие изменения:

1. Установить амортизационные стойки газойль.
2. Ограничьте ход и уменьшите длину пружин.
3. Установить специальные подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных камер или шурупов.
4. Для установки на автомобиль специальных конструкций нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять ролик.

Колесико — это наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между средней линией вращения колеса и вертикалью.Чем больше колесиков, тем лучше управляемость. Но повернуть руль гораздо сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля. Увеличение колесика может быть достигнуто за счет установки треугольных рычагов или смещенных верхних опор.

Как усилить стабилизатор?

Для того, чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор.Для этого нужно приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки к нему. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107 для достижения максимальной эффективности. Обязательно при проведении работ иметь при себе сварочный аппарат. Порядок установки второго стабилизатора:

1. Снимите резинки с втулок.
2. Приварите металлические кольца к лонжерону.
3. Установите резиновые ленты после того, как кольца остынут.
4. Обрежьте на дополнительном стабилизаторе края не более 8 см.
5. Снимите крепеж, который установлен на лонжероне.
6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
7. Закрепите всю конструкцию.

Такая модификация передней подвески ВАЗ-2107 позволит значительно снизить крен при поворотах, а также улучшить управляемость при движении по неровной дороге.

Рычаги улучшения

На нижних рычагах подвески классических автомобилей шпильки ржавеют, по этой причине часто отламываются.И самое неприятное, что это происходит в процессе сборки, когда вы затягиваете гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто; перед разборкой всех узлов необходимо тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

1. Смажьте шпильки литолом перед затяжкой гаек.
2. На резьбу, выходящую за гайки, необходимо установить пластиковые заглушки.

Колпачки изготавливаются из трубок подходящего диаметра; в качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите их. В этом же случае, если шпильки внезапно сломались, их необходимо полностью удалить. На их месте просверлите отверстия, в которые вы установите болты и гайки. Но лучший вариант — нарезать резьбу и вкрутить в нее болт.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто так поступают, чтобы придать отечественному автомобилю, например ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных типах доработок подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101, 2105, произведенных водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

Самым популярным элементом, широко используемым многими владельцами российских автомобилей, является передняя распорка.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизатора, путем фиксации подкосов между стеклами.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие подкоса помогает исключить «плавающее» положение рычага подвески, возникающее в результате сильных ударов по ямкам или неровностям дороги.

Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, вносят такие доработки, это недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялого» руля и т. Д. проявление излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанном с поездками по загородным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкшие к спокойной, неторопливой езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Прокладка представляет собой металлический стержень довольно большой толщины фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, или с возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при установке машины на ровную поверхность путем накручивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-то причинам наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

В установке поперечины есть смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенному сопротивлению скручиванию.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитудных колебаний двигателя при резком торможении, ускорении и преодолении дорожных холмов или ям.

Его наличие исключает так называемое «расклевывание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное отключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных инцидентов, которые напрямую влияют на безопасность.

Обычно этот компонент сложно установить самостоятельно.

Требуется определенный навык, что не всегда бывает у обычного автомобилиста.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, отодвигая его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент считает своим назначением уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между ними. задние амортизаторы при движении по неровностям одного из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто вызывающее вырывание штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор наоборот излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается непосредственно на заднюю балку у переднеприводных моделей. отечественные автомобили ВАЗ и другие.

Установка усиления балки не должна вызывать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить штангу на балке.

Единственная сложность, которая может возникнуть, — это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

Передний стабилизатор повышенной жесткости — это инструмент, предназначенный для значительного повышения качества управляемости автомобиля.

Главное отличие от стандартной детали — более жесткие резиновые втулки, расположенные в точках крепления.

Автомобиль ВАЗ-2107 — последняя модель, выпускаемая АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда автомобиль приводился на задние колеса.

И поскольку большинство наших автомобилистов по-прежнему предпочитают автомобили с задним приводом, 2107 по-прежнему пользуется популярностью среди людей.

Шасси любого автомобиля включает в себя два основных компонента подвески: передние и задние колеса.

Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она надежнее, чем у ВАЗ-2108.

Объясняется это тем, что у «семерки» меньше деталей переднего бункера, чем у «восьмерки» за счет заднего привода.

Но при этом за счет того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, больше вероятность выхода из строя.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска ВАЗ-2107 независимая.Он состоит из двух рычагов, один из которых расположен вверху, второй внизу, а также телескопического амортизатора и винтовой пружины. Стабилизатор поперечной устойчивости завершает дизайн.

Нижний рычаг с осью жестко прикреплен к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика. Но у рычага нет собственной оси; это длинный болт, проходящий через стойку.

Для вращения рычагов вокруг оси используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые опоры, к которым прикреплен поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

Винтовая пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась с места, ее концы устанавливают в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор установлен внутри пружины.Своим корпусом амортизатор крепится к нижнему рычагу с помощью резинометаллического шарнира.

Шток амортизатора крепится к кузову автомобиля через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости своими концами закреплен на нижних рычагах подвески, а посередине — на лонжеронах.

Для исключения прямого контакта стабилизатора с лонжеронами между ними установлены резиновые подушки.

Неисправности подвески

Неисправности передней подвески включают износ резиновых деталей подвески, а также возможен износ шаровых опор.Нередко в процессе эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого для начала потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. При осмотре определяется состояние всех резиновых деталей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие протечек масла из амортизатора и целостность пружины.

Проверка амортизатора

Проверить работу амортизатора несложно. Для этого нужно хорошо надавить на крыло автомобиля сверху, чтобы амортизатор сжимался, а затем отпускал. Амортизатор должен немедленно вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.

При обнаружении неисправности или сильного износа деталей подвеска ремонтируется. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, их просто заменяют.

Для ремонта все, что вам понадобится, это набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

Шаровые опоры

Для замены шаровых опор необходимо сначала снять колесо и очистить детали подвески от грязи. Затем домкрат ставится на нижний рычаг, автомобиль начинает подниматься. Это сделано для того, чтобы нагружать подвеску.

Ключом отверните гайку пальца шарового шарнира, начиная с верха. Затем опорный штифт выдавливается из поворотного кулака.

После того, как палец выйдет из кулака, нужно открутить крепление шарового шарнира и снять его вместе с защитным кожухом с верхнего рычага.

На место старого шарнира ставится новый и собирается в обратном порядке.

Нижняя шаровая опора заменяется так же, как и верхняя. После замены всех шаровых опор нужно обратиться на СТО для проверки и, при необходимости, регулировки углов.

Рычаги передней подвески

Для замены сайлентблоков на автомобиле вам понадобится помимо ключей специальный съемник для них.

А вот в случае с верхним рычагом его нужно будет снять с автомобиля, при этом замена сайлентблоков нижнего рычага этого не потребует.

Чтобы снять верхний рычаг, сначала нужно отжать штифт его шарового шарнира от поворотного кулака.

Затем нужно открутить болт крепления кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки крепления оси верхнего рычага, и ось снимается, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

После снятия рычага съемником изношенные сайлентблоки снимаются и тем же съемником ставятся на их место новые.

Рычаг устанавливается в обратном порядке. Но, чтобы установить шкворень шаровой опоры на место, потребуется нагружать подвеску с помощью домкрата, установленного под нижним рычагом.

Как уже упоминалось, вам не нужно снимать нижний рычаг для замены резинометаллических петель на нижнем рычаге.

Достаточно открутить гайки оси рычага и снять петли съемником. После этого на их место устанавливаются и затягиваются новые гайки.

Снимайте нижний рычаг, только если он поврежден.Но это случается очень редко.

Амортизаторы

При выходе из строя амортизатора его заменяют. Причем, даже если сломан только один амортизатор, заменяется и второй.

Для замены амортизатора сначала необходимо открутить гайку, фиксирующую его шток. После этого со стержня снимаются установленные на нем шайбы, а также верхняя резиновая подушка. А если стучит амортизатор, то причина этому возможна.

Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага.Сломанный амортизатор снимается через технологическое отверстие в рычаге.

Затем нужно снять с него монтажный кронштейн. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Конструкция задней подвески семерки практически не отличается от подвесок других классических моделей семейства ВАЗ. Зависимая модификация подвески несколько устарела, и связана с наличием жесткой связи между задними колесами.Конечно, у жесткого соединения есть большое преимущество — высокая надежность, а также простота обслуживания, но есть и недостатки. Чтобы узнать о них, подробно рассмотрим устройство задней подвески ВАЗ 2107.

Устройство задней подвески ВАЗ 2107 достаточно простое, для чего требуется наличие заднего моста. Именно благодаря наличию задней оси задние колеса жестко связаны между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову на реактивных тягах, которых в конструкции всего 5 — четыре продольных и одна поперечная.

Основное назначение продольных стержней — предотвращение и предотвращение смещения балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки при приложении боковых нагрузок. Знание всех деталей подвески необходимо для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

Это интересно! Для соединения тяг с корпусной частью и балкой используются специальные шарниры, которые выполнены из резинового материала и называются сайлентблоками.

Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Низ рессор соприкасается с чашей балки моста. Для смягчения контакта и исключения появления скрипов между пружиной и чашей располагается толстая резиновая прокладка. Верхняя часть пружин также упирается в кожухи корпуса через изолирующую прокладку.

Вибрации автомобиля подавляются парой телескопических амортизаторов.Нагрузка, которая образуется при движении автомобиля по неровной дороге, снижается за счет наличия трех резиновых уплотнений в конструкции задней подвески. Два уплотнения расположены в рессорной конструкции, а третье — снизу над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышесказанного ниже представлена ​​схема задней подвески семерки.

• пружины;
Амортизаторы телескопические
• ;
Стержень
• или поперечный стержень;
• балка моста, соединяющая колеса;
• стержни или стержни продольные верхние;
• Тяги нижние продольные.

Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107

Мнение о том, что подвеска семерки имеет повышенную прочность и долговечность, вовсе не повод не контролировать ее состояние. Особенно в проверке состояния подвески нуждается автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или на дорогах с плохим покрытием (их пока еще большое количество в странах постсоветского пространства).

Самый простой и эффективный способ проверить состояние задней подвески семерки — визуальный осмотр.Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:

• — это резиновые втулки, которые предназначены для сглаживания вибраций при приеме больших нагрузок. Замените сайлентблоки, как только появятся вибрации и вибрации.
• — наличие следов подтеков говорит о том, что приборы нуждаются в замене или ремонте. Диагностировать неисправность амортизатора несложно, если сесть на заднее сиденье и водить машину.В штатном режиме амортизаторы сглаживают колебания, а при неисправности наблюдаются сильные удары в районе колес.
• Нет люфта в районе крепления тяг и амортизаторов. Наличие люфта означает, что изношены резиновые втулки шатунов, которые необходимо заменить.
• Появление зазоров между деталями подвески.
• , а также износ прорезиненных прокладок, в которые они упираются.

После проведения поверочных манипуляций можно сделать соответствующий вывод о том, нуждается ли задняя подвеска в ремонте или нет. Если нужно, то переходите к следующему пункту, и выясняйте алгоритм ремонта задней подвески ВАЗ-2107.

Семерка ремонт задней подвески

Сделав вывод о том, что задняя подвеска ВАЗ 2107 требует ремонта, необходимо приступить к кардинальным действиям. Перед разборкой подвески нужно сходить и купить необходимые запчасти.Какие запчасти покупать, зависит от состояния задней подвески, а точнее от того, какие элементы подвески неисправны.

Алгоритм ремонта следующий:

• Семерка необходимо поднимать на подъемнике, если ремонт проводится на станции или ставится на смотровую яму. Выжмите ручник, включите первую скорость и поставьте упоры под передние колеса.
• Стыки деталей, которые планируется демонтировать, очистить металлической щеткой и обработать жидкостью WD-40.
• Запаситесь необходимым набором гаечных ключей, а лучше торцовыми головками с гаечным ключом и трещоткой, что упростит и ускорит процесс демонтажа и ремонта.
• Если нужно заменить жиклер или продольные штанги, то сначала ослабляем крепежные болты. Для демонтажа поперечной тяги потребуется открутить нижнее крепление амортизатора. Это происходит следующим образом: откручивается гайка, снимается болт, после чего снимается распорная втулка, удерживающая амортизатор.Теперь нужно открутить вторую рулевую тягу и снять ее.
• Втулки штока рекомендуется заменить комплектом, чтобы через месяц не пришлось повторять процедуру. Для начала нужно демонтировать резиновые втулки, для чего используется специальная оправка или импровизированная конструкция из длинного болта с шайбами ​​и гайками. Старые втулки также можно обрезать, чтобы сэкономить время на их выдавливание.
• Внутреннюю часть стержня следует тщательно очистить от коррозии и заусенцев, после чего приступить к установке новых резиновых лент.Чтобы упростить процесс вдавливания резинок в рукав, сначала следует обработать их мыльной водой. Мыльная вода уменьшит трение и ускорит процесс вдавливания резины в втулку.
• Если вы планируете заменять резиновые втулки амортизаторов, то демонтировать их несложно, для этого нужно поддеть отверткой и снять (состоят из двух частей).
• Если потребуется ремонт или замена амортизатора, то его придется снять полностью, открутив верхние крепления устройства.

После замены петель все демонтированные детали необходимо переустановить. Как видите, процесс замены несложный, и с этой задачей справится даже новичок. Для этого вам понадобятся необходимые инструменты и запчасти.

Подводя итог, следует отметить, что описанная выше конструкция задней подвески семерки имеет один большой недостаток — крен машины при крутых поворотах и ​​при объезде препятствий. Владельцы семерок знают, насколько велик этот недостаток, поэтому многие решаются на отчаянный шаг к установке, но это совсем другая история.

Это классика советского автопрома. Автомобиль действительно хорош во многих отношениях. Но, к сожалению, у него тоже масса недостатков, особенно для внутренних дорог. И главная из них — подвеска мягкая. С одной стороны, это хорошо, потому что гасит неровности, и на машине комфортно водить. Кроме того, вы уменьшаете нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобиля при маневрировании. И это не особо надежно.

В частности, Classic всегда использовался и продолжает использоваться как рабочая лошадка. И дополнительным минусом мягкой подвески на этой машине является то, что при больших нагрузках на одну из осей машина начинает «провисать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, то существует множество. Если позволяют финансы, вы можете обратиться к специалистам по тюнингу, и они внесут существенные улучшения. Если ваш бюджет ограничен, вам придется сделать это самостоятельно.

Особенности тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески — это установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо входит в схему. Кроме того, это позволит повысить жесткость. Следует отметить, что такую ​​же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители сокращают один или два оборота, чтобы уменьшить дорожный просвет.Делать это или нет — решать вам. Меньший клиренс имеет свои преимущества, о которых мы поговорим в этой статье. Но есть и существенные недостатки.

На очереди замена штатных амортизаторов. Здесь все зависит исключительно от ваших возможностей. Если хотите сэкономить, можно поставить довольно недорогие Иконы. Установка спортивного типа Bilstein обойдется дороже. Но эффект будет намного больше. Главное правило при замене амортизаторов на «семерке» — они должны быть газойль.Их преимущество заключается в большей эластичности. Что на выходе? Такая модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Чтобы их свести к минимуму, обычно устанавливают новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант можно спарить пару заводских с двух сторон).

Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не должен ограничиваться работами под автомобилем. Желательно позаботиться об улучшении системы рулевого управления.Как вариант — рулевая колонка от Нивы. Возможна установка электрического усилителя. Но лучше всего такую ​​работу доверяют профессионалам. Дело в том, что оборудование должно быть правильно подключено. Самостоятельно сделать это довольно сложно.
Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на тормозную систему.

Установка дисков позволит значительно улучшить характеристики автомобиля. Наконец, все работы можно завершить заменой резины и проведением регулировки углов установки колес.Лучше выбирать иностранные шины. Возможны как классический вариант, так и низкопрофильный. Но стоит помнить, что последний хорош в плане управляемости, хотя и снижает уровень комфорта езды.

Подвеска занижение как вариант тюнинга

Многие автолюбители предпочитают, чтобы чем больше клиренс (так называемый клиренс), тем лучше. И отчасти они правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге некоторые владельцы «семерки» ставили совершенно противоположные цели.Они хотят снизить подвеску, чтобы придать машине более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

На самом деле низкая подвеска имеет свои преимущества. Например, улучшена управляемость машины в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (пониженного центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении внешнего вида автомобиля. Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, уменьшение лобового сопротивления позволяет снизить расход топлива.

Об опасностях низкого дорожного просвета

Прежде чем вы решите внести столь кардинальные изменения в свою «семерку», нельзя не упомянуть об опасностях, которые могут подстерегать вас в дороге. Важная информация! Прежде чем вы решите снизить клиренс своего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Мы рекомендуем обратить внимание на несколько моментов:

• Возможность повреждения важных деталей автомобиля при ударе о ямы.По крайней мере, вы будете гораздо чаще посещать СТО;
• , если работы будут проводить неквалифицированные специалисты, машина очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Основные варианты уменьшения клиренса

Первый вариант, который считается наиболее экономичным, — укорачивать штатные пружины. Сделать это можно своими руками или, если у вас нет необходимых инструментов и навыков, доверить это начинающему специалисту. Подобную операцию можно провести без демонтажа пружины.Важно помнить, что пружины укорачиваются на разное количество оборотов (передние, например, на два, а задние — на три). Это связано с тем, что вес машины должен распределяться равномерно.

Преимущество этого метода — невысокая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести риски поломки как пружины, так и амортизатора. Другой вариант — приобрести и установить укороченные пружины. Такие пружины часто называют спортивными.Основные затраты здесь связаны с покупкой готовых деталей. К плюсам этого метода можно отнести то, что вы можете в любой момент вернуть все на место (ведь стандартные пружины не укорачиваются). Кроме того, вы можете выполнить эту операцию самостоятельно. Единственное, по завершении нужно обратиться к специалисту для выполнения работ по развалу / схождению.

Также можно уменьшить дорожный просвет с помощью койловера. Это пружины, которые позволяют регулировать дорожный просвет.Этот вариант наиболее удобен, ведь даже если с первого раза не удалось добиться ожидаемого результата, всегда можно отрегулировать желаемую высоту подвески, не покупая новые детали. К достоинствам этого метода можно отнести универсальность койловеров. Они доступны как со спортивными, так и со стандартными амортизаторами. Их можно регулировать по вашему желанию. Наконец, их достаточно легко установить своими руками. Из минусов только один — цена вопроса.

Пневмоподвеска — еще один вариант «прокачки». Причем этот вариант подходит исключительно для настоящих фанатов. Дело в том, что стоимость упаковки может достигать десятков тысяч рублей. Но за деньги вы получите полный инструмент для подвески. Еще один минус — стоимость работ. Дело в том, что такую ​​подвеску нельзя сделать в своем гараже. И также не рекомендуется доверять установку оборудования первому попавшемуся «специалисту».К недостаткам можно отнести то, что такая подвеска может быстро выйти из строя на отечественных дорогах.

К достоинствам этой опции можно отнести возможность гибкой регулировки зазора (в пределах до пяти сантиметров). Если система установлена ​​правильно, вы можете отрегулировать клиренс в любой момент по своему усмотрению, в зависимости, например, от типа дорожного покрытия и местности. Еще одно важное преимущество — способность хорошо удерживать максимальный вес транспортного средства.Машина не прогибается даже при максимальной нагрузке. В целом зазор можно регулировать в пределах от двух до девяти сантиметров. Не следует делать большего, поскольку это сопряжено с определенными рисками. В процессе доработки также рекомендуется монтировать новые пыльники и буферы отскока. Кроме того, специалисты советуют менять упорные подшипники. И еще один важный момент. Все работы по подвеске должны выполняться ответственно. Если самостоятельно выполнить какую-либо операцию не удается, лучше доверить ее профессионалам.Сохранять или делать что-то небрежное здесь неуместно. Любая ошибка может существенно повлиять на обработку.

Видео тюнинг подвески ВАЗ 2107

Автомобили, грузовики и фургоны ВАЗ 2109 Lada Samara Baltic GL DeAGOSTINI 1:43 Игрушки и хобби

• Дом
• Игрушки и хобби
• Литой и игрушечный транспорт
• Автомобили, грузовики и фургоны
• Современное производство
• ВАЗ 2109 Лада Самара Балтик GL DeAGOSTINI 1:43

Baltic GL DeAGOSTINI 1:43 ВАЗ 2109 Лада Самара , Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на ВАЗ 2109 Lada Samara Baltic GL DeAGOSTINI 1:43 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих товаров, Отличные цены, огромный выбор, Покупки стали легкими и увлекательными, Ежедневная низкая цена, БЕСПЛАТНАЯ доставка и обмен, ЛЕГКИЙ возврат.ДеАГОСТИНИ 1:43 ВАЗ 2109 Lada Samara Baltic GL, ВАЗ 2109 Lada Samara Baltic GL ДеАГОСТИНЫ 1:43.

предмет, неповрежденный, Масштаб:: 1:43: Марка автомобиля:: ВАЗ. Тип транспортного средства:: Автомобиль: Модель:: ВАЗ 2109, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на ВАЗ 2109 Lada Samara Baltic GL DeAGOSTINI 1:43 по лучшим онлайн-ценам на. неоткрытый, Тип:: Автомобиль: Материал:: Литье под давлением, Бесплатная доставка для многих продуктов, Бренд:: DeAGOSTINI: UPC:: Не применяется, Состояние :: Новое: Совершенно новый, включая предметы ручной работы, неиспользованные, Просмотреть все определения условий : Пол:: Мальчики и девочки.См. Список продавца для получения полной информации.

ВАЗ 2109 Лада Самара Балтика GL DeAGOSTINI 1:43

…

ВАЗ 2109 Лада Самара Балтика GL DeAGOSTINI 1:43

Как правильно настроить и усилить подвеску автомобилей ВАЗ. Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ВАЗ. Капитальный ремонт передней подвески ВАЗ 2107

«Семерка» — последний заднеприводный автомобиль в модельном ряду ВАЗ.В передней подвеске ВАЗ 2107 меньше деталей, чем у «старых» переднеприводных моделей, поэтому ее ремонт проще.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

«Семерка» оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружины и амортизатора с каждой стороны. Нижние рычаги соединены между собой через стабилизатор поперечной устойчивости.

Оси нижних рычагов жестко прикреплены к поперечине (балке), которая крепится к передним лонжеронам кузова.Роль осей верхних рычагов выполняют монтажные болты, которыми рычаги прикручиваются к стойкам брызговика.

Подвижность рычагов обеспечивают резинометаллические петли — сайлентблоки.

Ступица колеса прикручена к поворотному кулаку, который удерживается на концах рычагов шарикоподшипниками (верхним и нижним). Это обеспечивает вращение колес вокруг вертикальной оси.

Пружины передней подвески расположены между нижними рычагами и брызговиком для сглаживания неровностей при движении по неровным участкам дороги.Чтобы пружины не двигались во время езды, их края вставляются в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию вибрации, прикреплены корпусом к нижнему рычагу, а их стержни прикручены к брызговикам через резиновые подушки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки для исключения прямого контакта с металлом и поглощения ударных нагрузок.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется в случае износа или поломки ее деталей.Наиболее подвержены износу резиновые и резинометаллические втулки, амортизаторы и шаровые опоры. Поломка последнего наиболее опасна, так как поворотный кулак в таких случаях оказывается вместе с рулем, и автомобиль теряет управление.

Для определения поломок необходимо осмотреть и диагностировать состояние передней подвески.

Осмотр заключается в проверке отсутствия протечек масла из амортизаторов, состояния резиновых деталей деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Проверить состояние амортизаторов несложно: сильно надавить на крыло, заставив пружину и амортизатор сжаться и освободиться. Машина должна вернуться в исходное состояние и перестать раскачиваться.

Состояние шаровых опор можно оценить, проверив люфт деталей с нагруженной и ненагруженной подвеской.

Все резиновые детали (пыльники, втулки, втулки) необходимо заменять при первых признаках износа или повреждения.Сайлентблоки также подлежат замене при люфте рычага на оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шаровой необходимо поддомкратить и снять колесо. Затем отверните гайку, удерживающую опорный штифт в поворотном кулаке, и выдавите последний.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником. Осталось установить новую шаровую опору с новым пыльником и собрать заново, выполнив предыдущие операции в обратном порядке.

После замены шара желательно отрегулировать углы наклона передних колес (схождение колес).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ВАЗ 2107 часто требует замены сайлентблоков. Для проведения этой операции необходимо снять верхний рычаг. Втулку нижнего рычага можно заменить, не снимая рычаг с автомобиля.

Сайлентблоки выдавливаются из рычага и вдавливаются в него с помощью специального съемника.Чтобы снять верхний рычаг, необходимо выдавить опорный штифт.

Втулку нижних рычагов можно заменить, открутив гайки на валу рычага. Снятие нижних рычагов стоит только заменить новыми. Но такая операция обычно требуется только при устранении последствий аварии.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 ремонту не подлежат, поэтому при плохой работе или наличии подтеков масла меняют на новые.Для их замены достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку крепления штанги амортизатора в чашке брызговика. Амортизаторы снимаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтобы достать или вставить амортизатор, его нужно сжать.

Замена передних рессор ВАЗ 2107

Замена рессор передней подвески производится после снятия амортизаторов и расстыковки стабилизатора поперечной устойчивости (последний мешает свободному движению рычагов).Также для замены пружины ослабьте гайки крепления оси нижнего рычага.

Чтобы максимально опустить нижний рычаг и освободить пружину, необходимо выдавить штифт нижнего шарового шарнира из поворотного кулака.

Перед установкой новую пружину необходимо сжать и зафиксировать специальными стяжками.

Сборка сборки производится в обратной последовательности. Пружинные стяжки можно снять только после установки шарового пальца в поворотный кулак.

Подробнее о замене рессор читайте в разделе

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особой сложности и не требует специальных знаний и специальной квалификации. Вопрос только в том, есть ли в гараже специальный инструмент (съёмники и стяжки) и смотровая яма.

Вот видео полной разборки и правильной последовательности передней подвески

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда все хорошо, а что-то еще не так.А остальные действия уже зависят от самого водителя — у кого-то достаточно комбинаций приборов с оригинальными конструктивными шкалами, а кто-то хочет модернизировать практически каждый элемент транспортного средства.

Из-за высокого спроса на тюнинг отдельных элементов магазины просто переполнялись разнообразными аксессуарами, автомастерским приходилось набирать специалистов в области тюнинга разной сложности, а на полках киосков появлялись тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, поскольку акцент делается на информации, а не на изображениях.

Каждый автомобилист хочет, чтобы автомобиль был идеальным во всех аспектах, от элементов интерьера до двигателя.

По большей части усовершенствование автомобиля заканчивается установкой аэродинамических элементов, спортивных замков, глушителей, руля и сидений. Нет ничего постыдного в том, чтобы попытаться увидеть ваш автомобиль не таким, каким его задумал производитель. Здесь все зависит от вкусов каждого человека. Однако важно знать, когда остановиться, поскольку излишнее увлечение тюнингом делает автомобиль несколько странным и непонятным.

Есть и другие энтузиасты тюнинга, мечтающие об улучшении двигателя. Просто мучают автомобильные двигатели, расширяя рабочие объемы, степень сжатия, модернизируют КШМ и ГРМ, проводят чип-тюнинг, ставят нитро и другие элементы. Но здесь уже стоит хорошо подумать, ведь такие методы, увеличивающие мощность транспортного средства, также требуют повышения ответственности владельца в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство опасно само по себе, а если у автомобиля просто огромная мощность, несопоставимая с динамикой торможения, то это уже стоит задуматься.Как вы можете защитить себя и как защитить других от потенциальных опасностей? Ошибочно полагать, что автомобилист, решивший увеличить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости движения, ведь подобные операции производятся для того, чтобы выжать из мотора все свои силы. Скорость увеличится, и ни один серийный агрегат просто не справится с поставленными задачами. Подвеска и ее усредненные характеристики совершенно не подходят для этого дела, тормоза выходят даже на критический режим работы.Стандартные шины не способны обеспечить автомобилю деликатность, необходимую при интенсивной езде на высокой скорости.

Однако в целом модернизация подвески приносит с собой такие преимущества, как уменьшение поворотов кузова при прохождении поворотов, продольные и поперечные раскачивания и ряд других нюансов практически полностью утерян. К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Проблемы с настройкой

Когда на скользкой дороге поток машин догоняет тускло тонированная машина с поднятой кормой, через десять минут вам предстоит наблюдать за работой спасателей, которые застревают в железобетонных бамперах.После этого невольно хочется задать довольно очевидный вопрос. Старая мудрость о том, что не стоит набирать высокую скорость без должной уверенности, будет актуальна во все времена. В таких случаях остается посоветовать банальное правило — никогда не превышайте скорость вопреки своему желанию.

Профессионально заточенный инструмент требует твердой и уверенной руки. Поэтому подход к целесообразному использованию всех резервов мощности экстремального автомобиля должен быть столь же серьезным, как серьезное отношение врачей к своей работе в ходе операций.Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках любителя, никогда не открывавшего книгу по анатомии. Потому что профессиональное вождение важнее, чем форсированный двигатель, эталонная подвеска и модифицированные тормоза.

Для каждого водителя важны такие качества, как спокойный характер и терпение к другим водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов с поводом или без, не нужно их пугать, набирая скорость, после того, как загорится зеленый свет.Вы также должны быть более чуткими к водителям, для которых вождение может вызывать стресс. К пожилым женщинам, детям, молодым мамам тоже нужно относиться снисходительнее. Конечно, после напряженного дня об этом легко забыть, и я хочу, чтобы они все двигались быстрее. Все-таки нужно понимать, что городские улицы — не самое подходящее место для быстрого разгона.

Перед тем, как сесть за руль транспортного средства, стоит учесть следующие нюансы: выдержит ли прокладка между рулевым колесом и сиденьем ту мощность, с которой справится прокладка головки блока цилиндров? Если вы не можете ответить утвердительно на этот вопрос, то лучше сразу не использовать весь потенциал машины.Что ж, если амбиции непомерные, есть смысл посетить школу экстремального вождения … Учитывая обстановку на отечественных дорогах, это будет очень и очень полезно. В конце трассы мало кто из водителей нажмет на педаль газа, не продумав все заранее. Ведь для человека естественно приобретать не только определенные навыки, но и меняется его отношение к вождению автомобиля в целом как к явлению.

Прежде чем приступить к доработке автомобиля, важно точно знать, что это будет, насколько радикальными будут изменения и что они принесут с собой.Одно дело установить накладки на педали, хромированную ручку КПП, спортивные сиденья и руль … Но совсем другое дело — вмешаться в конструкцию двигателя, подвески, тормозов и кузова. Хотя обе ветви попадают в одну категорию.

Также важно, какой автомобиль будет модифицирован. Из раритетных машин рядом с ними можно делать спортивные автомобили, но смысла в этом практически нет. Поставить на раритет мощный двигатель — это только половина дела, чтобы реализовать его потенциал, не причиняя вреда себе и окружающим, вам нужно будет пересмотреть конструкцию машины как таковую.Истинных поклонников этого занятия, конечно, никто не может остановить, но рядовому автолюбителю эта идея покажется сложной для реализации и сильно бьет по карману. Поэтому выбор должен быть окончательным и сложным. Такой процесс, как настройка подвески, требует соблюдения определенной регулярной последовательности. В первую очередь нужно сделать все логично, за счет чего транспорт приобретет новый характер, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит обратить внимание на тормозную систему.Имеет смысл работать по резерву.

В дальнейшем начинают проектировать мотор. На данный момент предоставляется обширный выбор деятельности: от многогранных доработок до штатного мотора и заканчивая установкой более мощной версии. Также это зависит от вкусов и приоритетов хозяина.

Получив двигатель с другими характеристиками, возникает необходимость агрегатировать двигатель с трансмиссией, чтобы получить от него максимальную отдачу.Как известно, стандартная коробка передач в сочетании с ГП с обновленным двигателем будет препятствовать слаженной работе системы, поэтому потребуется подбор рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее рассчитать, исходя из мощности мотора, рассчитать необходимые параметры трансмиссии и торможения. Определившись с условиями эксплуатации транспортного средства, нужно взяться за подбор оптимальных характеристик подвески, включая колеса и шины.

Разобравшись с ходовой частью, можно заняться внешней и внутренней отделкой. Также здесь широкий выбор: уникальные осветительные приборы, аэродинамические решения, визуализация и другие интересные вещи. Изменения в интерьере тоже сложно назвать чем-то невероятно сложным — аксессуары, спортивные сиденья и руль, различные накладки и органы управления, коврики и многие другие элементы, придающие автомобилю индивидуальность.

Первый этап модернизации подвески

Людей, которые всегда мечтали о безграничной свободе, всегда привлекала мысль о дальних путешествиях.Однако есть много мест, которые нельзя посетить пешком, поэтому мужчине пришлось приручить лошадей. Бродить в одиночестве оказалось опасно и скучно, и бедняга с парнокопытным не мог в одиночку тащить больше одного-двух человек. И это не говоря уже о дорожных вещах — поэтому идея кареты пришла в голову. В перерывах между любования красотой окружающих пейзажей люди все чаще задумывались о комфорте путешествий, что послужило причиной появления кожаного ремня.На смену ремню пришли деревянные рессоры. Но затем на смену им пришли более практичные металлические вариации.

Спустя годы лошадям были заменены паровые машины и первые паровозы.

Скорость увеличивалась все больше и больше, как и требования к автомобилям и самим водителям. Безопасность, управляемость, комфорт при езде, комфорт и долговечность были главными факторами. Капитальный ремонт потребовался не только конструктивным особенностям подвески, но и самому автомобилю.

Элементы подвески можно разделить на основные и дополнительные.Основные характеристики делятся на стальные изделия, газовые и пневматические элементы, изделия из резины и пластмассы. Их задача — удерживать кузов в определенном положении и обеспечивать упругое взаимодействие автомобиля с дорогой.

К дополнительным элементам относятся шарниры, соединяющие элементы подвижного типа в подвеске с корпусом. Они необходимы для подавления вибраций и вибраций в высокочастотном диапазоне.

Если говорить о конкретных элементах — пружинах, то они делятся на линейные и прогрессивные.В первом случае жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины. Эти обычные винтовые пружины с фиксированным шагом и толщиной стержня предназначены для безопасной и максимально комфортной езды по ровной дороге.

Во втором случае жесткость пружины изменяется независимо от изменения длины. Есть цилиндрические формы с переменным шагом. Свое название они получили благодаря значительному увеличению жесткости в процессе сжатия, что позволяет избежать проколов и улучшить управляемость автомобиля.

Также важно отметить составные упругие элементы, состоящие из пары пружин разной жесткости. Их разделяет специальная шайба с требуемым уровнем упругости или жесткости.

Эта опция снизит вибрацию от небольших вибраций, благодаря работе упругого элемента с малым диаметром стержня и с небольшим шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине, отверстия в подвеске устраняются в случае серьезных повреждений на дороге. В результате автомобиль получит хорошую управляемость без ущерба для комфорта.

Амортизаторы

Эти элементы необходимы для гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дороги или инерционными силами. Предотвращает вибрацию колес, шин, колесных тормозов, осей, осей, балок, ступиц и рычагов по отношению к кузову.

Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфорт и безопасность, поскольку, помимо снижения вибраций, в его задачи входит обеспечение надежности контакта колес с дорожным полотном.

Наиболее распространенными в современных подвесках являются гидравлические и гидропневматические амортизаторы, которые отличаются надежностью, экономичностью и технологичностью.

Их рабочий процесс включает преобразование определенного количества кинетической энергии колебаний в тепло и рассеивание тепла. Количество этой энергии зависит от массы автомобиля, жесткости пружины и частоты вибрации. Принцип действия основан на вязкости и сжимаемости жидкости.

можно разделить на три типа:

• Гидравлические двухтрубные решения.
• Гидропневматические двухтрубные решения.
• Гидропневматические однотрубные решения.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они уже давно являются классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Варианты с двумя трубками характеризуются согласованием осей цилиндров. Внешний цилиндр называется резервуаром, а внутренний цилиндр не имеет другого названия. Цилиндр содержит подвижный поршень, на котором установлен перепускной клапан. В нижней части цилиндра находятся перепускной и компрессионный клапаны, каждый из которых был установлен в отдельном корпусе.Цилиндр заполнен амортизирующей жидкостью на весь объем, резервуар заполнен только на две трети, а свободное пространство над жидкостью заполнено воздухом.

Процесс демпфирования осуществляется за счет гидравлического сопротивления, создаваемого водой при циркуляции через систему клапанов. Сопротивление, а также уровень жесткости регулируются вышеупомянутыми клапанами. Перепускной клапан позволяет жидкости течь в определенном направлении.

При сжатии амортизатора вода течет из области под поршнем в область над поршнем, и объемы жидкости, вытесняемые частями входящего штока цилиндра, поступают в резервуар извне.Во время выпуска процесс идет в обратном порядке.

Стоит подробнее остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, который принято называть «газовым» амортизатором.

В принципе аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование осуществляется за счет прохождения жидкости через калиброванные клапаны сжатия и отбоя. В этом случае каждый клапан расположен на поршне, а единственная труба играет роль и корпуса, и цилиндра, поэтому резервуар как таковой отсутствует.Теперь стоит поговорить о физике. Жидкость нельзя сжать, а вот с газом все иначе — можно сжать. Это свойство использовалось дизайнерами в процессе разработки элементов. Внизу цилиндра поместили разделительный поршень, а также закачивали в получившиеся объемы нейтральный азот. В результате объемы жидкости, вытесняемые поршнем во время сжатия, компенсируются сжимаемым газом ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже серийно внедряют амортизаторы с электронным управлением.Кроме того, работают системы с полуактивным управлением, благодаря которому амортизатор регулируется, начиная с скоростного режима автомобиля.

Б / у конструкции

Как известно, всегда есть к чему стремиться, даже если путь к стремлению не всегда очевиден.

Таким образом, каждое новое техническое решение удивляет проверенной сложностью или простотой, однако обе категории отдают приоритет модернизации качеств автомобиля. Мы не сможем изучить каждую из имеющихся подвесок, поэтому стоит остановиться на самых известных.

Важно отметить, что подвески делятся на два основных типа: зависимые и независимые. Первые используются на грузовиках и тяжелых внедорожниках, поэтому не являются краеугольным камнем статьи. Что ж, независимый тип является наиболее подходящим для этой статьи, так как он используется в легковых автомобилях.

Наиболее распространены конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или наклонными рычагами.

Передний и задний мосты Могут использоваться со стойкой МакФерсон, верхними и нижними А-образными поперечными рычагами и наклонными поперечными рычагами.

Все они обладают разнообразными кинематическими возможностями, а также плюсами и минусами, на которых нет смысла акцентировать внимание. Но в случае общих системных требований лучше помнить.

Всем известно, что характеристики подвески напрямую связаны с различными параметрами конкретных частей и их взаимодействием. Производители серийных автомобилей всегда делают выбор в пользу средних вариантов. Никто не позволит снизить уровень безопасности ради комфорта, а репутация от таких действий пострадает.В то же время сокращение комфорта ради безопасности — тоже крайне нерациональное решение.

Поэтому производители пытаются найти некий компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.

Если говорить о теме требований к обычному транспорту, то мы не будем их касаться и перейдем непосредственно к рассматриваемой теме.

Для получения требуемой мощности необходимо будет заменить характеристики элементов упругого и демпфирующего типа.Начать стоит с эластичных элементов.

Мягкость рессор и большой ход подвески — залог высокого комфорта при движении, достаточной свободы продольных колебаний кузова и приемлемого контакта колес с дорожным покрытием. Однако есть один важный недостаток относительно мягкости пружины.

Этот фактор является причиной большого перевеса кузова при прохождении поворотов и снижения способности шин реагировать на поперечные силы.Другими словами, при повороте автомобиль отклоняется от запланированной траектории, что делает проезд на высокой скорости очень проблематичным. Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и коротким ходом.

Как это можно сделать? Ответ довольно прост — путем установки доработанных пружин и амортизаторов. Кроме того, вы можете поближе познакомиться с прогрессивными пружинами, что полезно, если вы хотите уменьшить клиренс автомобиля.

Если говорить о решениях по демпфированию, то амортизаторы с жесткостью способствуют отличному контакту колес с дорожным покрытием при незначительных потерях плавности хода.

О преимуществах амортизаторов и рессор можно говорить долго, но стоит снизить неподрессоренные массы. Именно для этого предназначены легкосплавные и кованые диски. Также стоит отметить шины, ведь высокопрофильная резина способна свести на нет практически любые трансформации в подвеске, независимо от ее жесткости.

В первую очередь, это уменьшение крена кузова при поворотах, продольных и поперечных раскачиваниях и практически полностью исчезает ряд других нюансов.К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Кроме того, автомобиль будет быстрее реагировать на тот или иной поворот руля, теряя паузу, присущую вариациям запаса при смене полосы движения, в привычках будут преобладать более резкие реакции. Также стоит отметить, что клиренс будет уменьшен, напоминая тем самым спортивные автомобили.

Возможные проблемы

Стоит помнить, что на повышенном уровне жесткость элементов подвески не будет самым желательным образом влиять на кузов: динамические нагрузки, которым подвержены несущие элементы, будут увеличиваться, кузов будет более нагружен вибрацией.Поскольку при движении по неровной поверхности гасится такое же количество энергии, как и в случае с мягкой серийной пружиной и амортизаторами в подвесках с длинным, но более коротким ходом, и эта особенность помогает снизить ресурс кузова, способствуя преждевременное разрушение шаровых опор, шарниров и подушек двигателя.

При значительно уменьшенном клиренсе по понятным причинам не рекомендуется выезжать на разбитые проселочные дороги. А в городских условиях можно случайно за что-то зацепиться нижней частью бампера или рычагом подвески.В лучшем случае это будут небольшие камни.

Однако проблема с зазором не так страшна, как может показаться. Многие компании, продающие элементы для рассматриваемого элемента, изготавливают комплекты, в которые входят амортизаторы и пружины с заранее подобранными характеристиками. Кроме того, представлены разработки, способные регулировать клиренс и уровень жесткости в быстрой теме и в широком диапазоне. Из этого следует, что вы можете получить дополнения для самых разных условий использования, тем самым удовлетворив любой запрос всего одним комплектом.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто так поступают, чтобы придать отечественному автомобилю, например, автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных типах доработок подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101, 2105, произведенных водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее улучшения.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

Самым популярным элементом, широко используемым многими владельцами российских автомобилей, является передняя распорка.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизаторов, путем фиксации подкосов между стеклами.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставки помогает исключить «плавающий» геометрию рычага подвески, возникающий в результате сильных ударов по ямкам или неровностям дороги.

Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, вносят такие доработки, это недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялого» руля и т. Д. проявление излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Выявляется исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанном с поездками по загородным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкшие к спокойной, неторопливой езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Прокладка представляет собой металлический стержень довольно большой толщины, либо фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, либо с возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при установке машины на ровную поверхность путем накручивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-либо причинам наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

В установке поперечины есть смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенному сопротивлению скручиванию.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитудных колебаний двигателя при резком торможении, ускорении и преодолении дорожных холмов или ям.

Его наличие исключает так называемое «расклевывание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное отключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных инцидентов, которые напрямую влияют на безопасность.

Обычно этот компонент сложно установить самостоятельно.

Требуется определенный навык, что не всегда бывает у обычного автомобилиста.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, отодвигая его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент считает своей целью уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с проезжей частью при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними колесами. амортизаторы при движении по неровностям одним из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто вызывающее вырывание штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор наоборот излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается непосредственно на заднюю балку у переднеприводных моделей. отечественные автомобили ВАЗ и другие.

Установка усиления балки не должна вызывать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить штангу на балке.

Единственная сложность, которая может возникнуть, — это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

Передний стабилизатор повышенной жесткости — это инструмент, предназначенный для значительного повышения качества управляемости автомобиля.

Главное отличие от стандартной детали — более жесткие резиновые втулки, расположенные в точках крепления.

Автомобиль ВАЗ 2107 — классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин путешествуют по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить свои характеристики, для чего делают тюнинг различных деталей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не является ни надежной, ни практичной.

1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина значительно проседает, чувствуется перегрузка, а в некоторых случаях колеса начинают касаться арок. Вот почему после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески значительно улучшились управляемость автомобиля и общий уровень комфорта.

Размер подвески зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного автовладельца.Имея солидный бюджет и обратившись в тюнинговую мастерскую, можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спорткар с улучшенными характеристиками. Однако многие пытаются модернизировать подвеску на ВАЗ 2107 своими руками, затрачивая минимальную сумму финансов и получая от проделанной работы максимальный эффект.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Для увеличения жесткости передней подвески многие прибегают к установке рессор от отечественного внедорожника Нива 2121.Они отлично вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подходят и для задней подвески, при этом их можно устанавливать с обрезкой или без (некоторые обрезают на один-два витка для уменьшения зазора) и обязательно заменяют резиновые отбойники.

Далее нужно заменить заводские амортизаторы. Какой выбрать, зависит еще и от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, например Ikon , а можно установить спортивные амортизаторы Bilstein , правда, во втором случае цена будет существенно выше. При доработке подвески лучше всего установить газомасляные амортизаторы. Они имеют фиксированный стержень и придают большей эластичности передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше катиться на поворотах. Чтобы снизить крен до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с повышенной жесткостью. В этом случае можно установить дополнительные стабилизаторы или спарить по два заводских с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений передней и задней подвески есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления.Самый простой вариант — установка рулевой колонки от той же Нивы. В этом случае можно установить электроусилитель руля, который нужно будет правильно «подогнать» к новой колонке. Эти изменения лучше доверить профессионалам, пока они не требуются, это может служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, стандартные тормоза рекомендуется заменить на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять заводские шины, особенно если на вашем автомобиле есть покрышки. отечественного производства … Лучше выбирать «классические» шины, хотя все зависит от ваших предпочтений — низкопрофильные и широкие шины могут добавить управляемости, но снизить комфорт.

Какую резину выбрать, зависит от бюджета, но лучше, чтобы она была иностранного производства. После внесения всех вышеперечисленных изменений регулировку углов установки колес необходимо произвести в обязательном порядке.При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно произвести своими руками.

Сразу скажем, что передняя подвеска ВАЗ-2107 — двухрычажная, как и на большинстве заднеприводных автомобилей. Периодически необходим контроль технического состояния всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих компонентов оставляет желать лучшего, поэтому любой элемент может внезапно выйти из строя.Все работы по проверке и замене элементов подвески легко выполнить самостоятельно. Правда, для диагностики, например, лучше всего, если в гараже будет смотровая яма или эстакада.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как произвести технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, для устранения неисправностей. Первый шаг — внимательно присмотреться к шинам. Их ношение должно быть равномерным. Если резина стала больше стираться с одной стороны и меньше — с другой, то регулировка углов установки колес явно нарушена.Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг. Тогда нужно ремонтировать не переднюю подвеску ВАЗ-2107, а заменить рулевую.

Затем нужно проверить зазор в каждом из передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Необходимо ухватиться за колесо, а точнее за его верхнюю часть, а затем резко потянуть на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерные стуки.Обратите внимание, что в автомобиле ВАЗ-2107 устанавливаются конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если регулировка подшипника не помогла, то его нужно будет заменить.

Проверка амортизаторов

Если передние амортизаторы вышли из строя, их необходимо заменить. Если на корпусе есть утечки масла или деформации, нужно устанавливать новые. Учтите, что сломанный амортизатор не может поглотить все колебания кузова автомобиля во время движения.В этом случае передняя подвеска ВАЗ-2107 будет работать некорректно. Перед тем как приступить к ремонту, нужно внимательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, нужно осторожно, стараясь не повредить крыло, надавить на переднюю часть автомобиля.

Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу же вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов.Неважно, сломаны ли один или оба амортизатора, их нужно менять попарно. Стоит отметить, что установка новых необходима при утечке масла из картриджа амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала открываем капот, откручиваем гайку, крепящую тягу к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку.Обратите внимание, шток амортизатора необходимо удерживать ключом на 6. Но можно и специальное приспособление. После этого откручиваем две гайки, которыми крепились рычаги. Амортизатор опущен. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Обратите внимание, что его нельзя снять на плоской поверхности, даже если шток полностью утоплен. Вся ремонтируемая сторона автомобиля должна быть немного приподнята. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме.После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового амортизатора

Далее приступаем к установке нового элемента подвески. На самом деле все работы производятся в обратном порядке. Сначала на штангу надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток должен быть полностью выдвинут и вставлен в отверстие корпуса.Так легко ремонтируется передняя подвеска ВАЗ-2107. Цена одного амортизатора в среднем 900 руб.

После этого нужно установить резиновую прокладку и шайбу. Обыщите орех. Внизу затяните гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу. После этого затяните гайку на штоке до упора. Установка нового амортизатора завершена, аналогично проводится ремонт с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Рычаг установки

С помощью съемника сайлентблоки устанавливаются на свои места.Учтите, что при установке верхнего рычага в обратном порядке лучше всего использовать новый. Также не затягивайте гайку, когда колесо висит. Сначала нужно поставить на место болт, которым крепился бампер, а затем нагрузить подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, от «Нивы». Затем установите проставку под нижний рычаг и опустите машину на домкрат. Далее нужно поставить шаровую опору на место и только потом затягивать гайку.В том случае, если вы полностью сняли шаровой шарнир, выдавив штифт из ступицы, вам также необходимо заменить на нем гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний рычаг меняется при его повреждении. При замене резинометаллических петель ее не нужно снимать полностью. Обратите внимание, что к нему прикреплена поперечная ссылка. Именно так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта понадобятся головки на 22 и 19, также пригодится пружинный съемник.Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого ключом на 22 необходимо открутить обе гайки, которыми рычаг крепился к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Ключом на 19 отверните гайки крепления поперечной тяги к рычагу подвески. Только после этого необходимо сдвинуть ось с помощью монтажного ножа и полностью снять рычаг.Обратите внимание, что под осью есть специальные шайбы, на которые крепится рычаг подвески.