Слабая зарядка ваз 2114: Ваз 2114 слабая зарядка причины

Ваз 2114 слабая зарядка причины

Немного предыстории. Во время движения каким-то образом сел аккумулятор. Обнаружил это, только когда не смог запустить двигатель после пятиминутной стоянки, стандартный вольтметр показывал напряжение в бортсети около 9 вольт. Сразу скажу, что разница показаний штатного вольтметра и мультиметра незначительна, и составляет примерно 0.1 вольта. Так вот, тогда получилось запустить мотор с толкача, ибо надо было ехать. Обратил внимание на напряжение при работающем двигателе без потребителей — 13.2 вольта. Генератор 90А.
Далее ехал, не выключая показаний вольтметра и не глуша двигатель. Показания постепенно (в течение 1-2 минут) падали с 13 до 11.5 вольт, затем скачком напряжение опять поднималось до 13 вольт, после чего опять плавно падали до тех же 11.5.
Приехал на место, напряжение при работающем двигателе стабильно 13.1 вольт (без потребителей!). Глушу мотор, сразу включаю зажигание и вольтметр — 8.8 вольт, запуск, естественно, не удался.

Зарядил аккумулятор в течение почти суток, заряд принял, после двухминутного испытания лампочкой 55 ватт напряжение на клеммах было порядка 13.1в. Ставлю на машину, пускаю двигатель — 14в без потребителей, со светом и печкой — 13.3в. Обрадовался, но, как говорится, рано. При следующем пуске напряжение сразу после запуска оказалось 13.2в и постепенно падало до 12.6 (без потребителей!). При включении света и печки — 12.1-12.2в.
Делать что-либо было уже поздно. Пришел к машине утром, завел — 14.0в. Решил проехаться. Проехал километров 8, со светом и печкой напряжение 13.5в. Но при повторном запуске опять 13.0 и падает до 12.6-12.7, с потребителями еще меньше.
Зачистил все силовые соединения на аккумуляторе и генераторе, в том числе и массовые провода — не помогло. Заменил реле-регулятор (таблетку) — тоже не помогло. Хотя у старого были щетки стерты почти до конца. По идее остаются только диодный мост и аккумулятор, но последний вроде нормально держит заряд, в простое не разряжается.

Вообще, такое чувство, будто нормальный заряд идет, когда запускаешь двигатель после ночного простоя, а после всех последующих запусков зарядки практически нет.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого явления?

Ситуации, когда не заряжается аккумулятор автомобиля, встречаются довольно часто. Особенно данная неисправность не приятна, когда вы ночью в дальней дороге и начинаете понимать, что если остановитесь на ровной дороге, то уже вряд ли самостоятельно заведете свой автомобиль.

Основные причины проблемы

Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.

Обычно это банальный обрыв ремня генератора или ослабление его натяжения, которые легко устраняются даже не подготовленным водителем.

Но встречаются и более серьезные причины отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, которые выявить удается не сразу.

Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккумулятора, про это можно прочитать в статье ремонт аккумулятора автомобиля, или в выходе из строя генератора автомобиля, а конкретнее некоторых его основных деталей.

Именно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, мы и будем говорить далее.

Диагностирование

Заряжается ли аккумулятор автомобиля или нет, диагностируется на разных автомобилях по разному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует остановиться и, для начала, проверить ремень генератора.

В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража или до специализированной автомастерской.

Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.

Сначала это делаем на не заведенном двигателе, при этом лучше вообще отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение должно быть в приделах 12,5 — 12,7 В.

Затем подсоединяем провода и заводим автомобиль. Проверяем напряжение, оно должно быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, к примеру, 13В, добавьте обороты и посмотрите, как будет «прыгать» напряжение.

Случаются ситуации, когда значение напряжения вместо того, что бы подняться, как должно быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.

Тогда однозначно следует обратить внимание на диодный мост, который расположен на генераторе автомобиля в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сразу же проверить щетки генератора.

Реле регулятор ВАЗ 2105

Реле регулятор BMW

Обязательно проверьте визуально и с помощью приборов на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже может быть причиной не зарядки аккумулятора автомобиля.

Многие знают, что диоды должны прозваниваться только в одну сторону, если вы не знаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.

Диодный мост автомобиля ВАЗ 2108

Обычно, замена всего реле регулятора решает проблему, но многие опытные водители научились самостоятельно выходить из данной ситуации путем подбора нужных диодов и замены ими вышедших из строя.

Тем более, что к некоторым генераторам не так уж и просто найти или подобрать нужный реле регулятор, особенно для тех, которые установлены на иномарках.

А вот подобрать диоды с нужными или хотя бы приблизительными характеристиками можно. Но опять же если у Вас есть старые генераторы, или старые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.

Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.

Для качественной припайки нового диода нужен хороший паяльник мощностью более чем 600 Вт или газовый паяльник.

Данные рекомендации не направлены на то, что бы все водители начали решать проблему не зарядки аккумулятора автомобиля таким способом.

Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.

Но все же следует понимать, что если водитель, хоть частично будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, то и относится к нему в специализированной мастерской, будут уже совсем по-другому.

Так же если Вы относитесь к водителям, которые любят самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то заменив сгоревшие диоды на новые, в первые, хотя бы пол часа работы двигателя, проследите за тем, что бы они не сгорели. При этом снимите все показания на клеммах аккумулятора, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем двигателе 13,5 – 14,5 В.

Если диоды не сгорели, то значит, по своим характеристикам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел удачно.

Добрый вечер! Такой вопрос. Заряд АКБ на клеммах, при работе двигателя, показывает 13,6 в, а при полной нагрузке 13,2в. Это нормальная зарядка или нужно искать причину недозаряда?

• Как поменять плюсовой провод без ямы в ВАЗ 2114 – 2 ответа
• Просадка напряжения в ВАЗ 2114 – 2 ответа
• Сгорает диодный мост в ВАЗ 2114 – 2 ответа
• Горит лампа неисправности генератора в ВАЗ 2114 – 1 ответ
• Не срабатывает стартер на ВАЗ 2115 – 6 ответов

Зависит от того какой стоит генератор и какой стоит аккумулятор. И опять же смотря в какой момент вы делали измерения (сразу после запуска, или через некоторое время работы двигателя), и ещё смотря в какой точке сделаны замеры. При хорошем мощном генераторе и при исправной электросистеме, показания вольтметра не должны изменяться в тот момент когда вы включили нагрузку, но если генератор слабоват, то показания конечно могут снизится при нагрузке (неисправностью это не является, просто подзарядка будет продолжаться больше по времени). Если аккумулятор поставлен с большим запасом ампер/часов, тогда время его подзарядки, тоже будет более длительным.

После запуска двигателя, сделайте замер напряжения без нагрузки на самом генераторе, там он должен быть максимальным, около 14 вольт. Потом замеряйте на аккумуляторе, и если там оно меньше, значит надо зачищать «массы» кузова и двигателя, ну и почистить клеммы аккумулятора. Ржавчина и окислы препятствуют прохождению тока, сопротивление возрастает, отсюда и снижение напряжения может быть.

Капитан, однозначно мало. Проверьте на генераторе. Если разница в проверках не превысит 0.5 вольта, то проблема в регуляторе напряжения. Если превысит — ищите место потери напряжения.

А, нормальное напряжение. Нормальное — 14. Плюс-минус 0.2 вольта.

Для кальциевых акб такое напряжение смерти подобно, они не терпят напряжения ниже 14 вольт. Нормальное напряжение без нагрузки 14-14.2 вольта, с полной нагрузкой падение напряжения должно быть не ниже чем 13.6 вольта. Возможно дело в диодном мосте(пробит диод), но если вы установили акб мощнее чем заявляет завод изготовитель авто, то вполне возможно что вашего генератора просто не хватает и нужно ставить генератор мощнее. На сам генератор даже лучше протянуть отдельную массу. Витковое замыкание обмотки якоря тоже не даст возможности для создания достаточного магнитного поля и от этого будет малое напряжение на выходе. Лучший вариант сделать полную ревизию генератору.

Сегодня проверил напряжение на выходе из генератора, показало 13,98 в. а также на клеммах АКБ при работающем двигателе без включенных потребителей показало зарядный ток 13,84 в. Это нормально или нет?

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Сгорает диодный мост в ВАЗ 2114

Горит лампа неисправности генератора в ВАЗ 2114

Просадка напряжения в ВАЗ 2114

Как поменять плюсовой провод без ямы в ВАЗ 2114

Слабая зарядка ваз 2110 — Авто-ремонт

Генератор не даёт зарядку и напряжение ВАЗ-2114: причины, ремонт

Рано или поздно, генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, рассказывается о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

материал расскажет, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах.

Устройство генератора

Генератор снятый с ВАЗ-2114 (родной) Генератор с ВАЗ-2114 со снятой крышкой, видно диодный мост

Прежде чем определить неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.

3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Теперь, рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.

3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Почему генератор не даёт зарядку (основные причины)

Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование тянет энергию. Вот так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти из строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

Несоответствие АКБ и генератора

При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, впоследствии чего падает производительность первого.

Поиск неисправностей

Чтобы найти неисправность придётся покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрывы в части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки в части механики.
• Замыкание статора.

Что делать, если нет нужного напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

В основном методы решения задачи банальны – замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной зарядки или отсутствия зарядки со стороны генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядом

Если ослабли контакты – это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста. Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.

Обрывы в части обмотки

Замер на обнаружение проблем с обмоткой

Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

Поломки в части механики

Деформация вала генератора — одна из механических поломок

Поломка механической части обычно не лечится, и повреждённая деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Замыкание статора

Диагностические операции на работоспособность ротора

Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект, и не пришлось статор менять повторно. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «трудности подбора генератора на ВАЗ-2114«.

Выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но всё-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

Источник: http://carfrance.ru/generator-ne-daet-zaryadku-vaz-2114-prichiny/

Сколько должен выдавать генератор ваз 2110 — Ремонт автомобиля своими руками

Обычный показатель напряжения в генераторе ВАЗ-2110

Чтоб автомобиль исправно работал и не подводил в пути, автолюбитель должен повсевременно смотреть за технической исправностью собственного «четырехколесного друга», уделяя при всем этом много внимания авто генератору. Если агрегат выйдет из строя, то аккумулятор не сумеет получать электронной подзарядки, в конечном итоге, машина станет работать только от подпитки АКБ, припаса которого хватит на недолговременный период времени.

Как припас АКБ источится, мотор закончит работать и автомобиль просто остановится, при этом в любом месте. В этом случае автолюбителю придется находить много денег на покупку нового генератора, также на его проверку и установку.

А вот процесс контроля технической исправности, при котором самое главное, выслеживать, какое конкретно напряжение должен выдавать при движении генератор ВАЗ-2110, поможет сберечь деньги и знать, что машина не подведет обладателя ни в коем случае.

Если вы заметите, что генератор работает с перебоями, то необходимо проверить функциональность агрегата, тем паче что без помощи других выполнить таковой процесс достаточно легко, беря во внимание советы и советы экспертов собственного дела. Но перед работой автолюбитель должен ознакомиться с некими правилами, которые посодействуют без повреждений проверить исправность агрегата.

Основные правила при проверке генератора

Главные правила, использующиеся при проверке напряжения генератора, легкие, но неотклонимые для всех автолюбителей без исключения:

• функциональность генератора ни при каких обстоятельствах нельзя инспектировать на так именуемую искру, другими словами с помощью недлинного замыкания;
• не разрешается соединять устройство с клеммой генератора «+»;
• нельзя проводить в кузове машины сварочные работы, если провода будут подключены к аккуму и генератору.

Генератор ВАЗ — повышаем напряжение в бортовой сети

Замерив напряжение, сделал вывод, что у моего аккума приобретенный недозаряд. Вот так решил делему

Проверяем зарядку на АКБ от генератора

После подмены щеток. Проверим зарядку акомулятора.

Принципиально учесть при проверке напряжения последующие моменты:

• проводятся замеры с помощью особых устройств, которые именуются вольтметром и амперметром;
• проводить проверку вентилей устройства разрешается в этом случае, если напряжение не превосходит 12 В;
• если для теста напряжения будет нужно подмена проводки, необходимо подобрать схожие провода как по сечению, так и по длине.

До проверки предстоит убедиться в исправности всех соединений и верном натяжении ремня устройства.

Чтоб убедиться в правильном натяжении ремня, необходимо выполнить нажатие на его средину, прилагая при всем этом усилие в 10-12 кгс. При правильном натяжении ремень должен прогнуться на 12-15 мм, менее.

Поэтапная проверка регулятора автомобильного генератора

Проверить, какое напряжение должен выдавать авто генератор ВАЗ-2110, нетрудно, если тест будет осуществляться поэтапно, а автолюбитель учтет советы профессионалов:

1. Вначале необходимо завести движок машины, выбрав для этого средние обороты и включить фары. Автомобиль должен провести в таком режиме приблизительно 20 минут. Показатель, как говорилось ранее, замеряется вольтметром, измерительная шкала которого от 0 до 15 В, либо амперметром.
2. Определяется напряжение меж вводом генератора «+» и массой агрегата. Если генератор работает исправно показатель на шкале устройства не должен превосходить 14.5 В. Если данные устройства будут выше либо ниже установленной нормы, то вероятнее всего придется поменять вышедший из строя регулятор.
3. Замерить напряжение можно и другим методом, при котором вольтметр подключается на прямую к аккумуляторной батареи. Однако полученный показатель будет точным лишь в том случае, если автомобильная проводка окажется полностью исправной.
4. Проверить напряжение можно и по специальной лампе, которая расположена на приборной панели, ее называют «контрольным прибором». В промежутке времени между включением зажигания и началом работы мотора, контрольная лампочка должна гореть, что и позволяет контролировать напряжение генератора. Если при запуске мотора лампа погаснет и не будет вновь загораться, это укажет на то, что генератор работает нормально, без перебоев.

При иных обстоятельствах, к примеру, при ярком свечении контрольной лампы в момент работы двигателя, следует проверить натяжение ремня генератора или исправность всей цепи заряда. В некоторых случаях горящая лампа указывает на неисправность всего устройства, в этом случае его придется заменить.

Как уже было ранее сказано, максимальное напряжение, которое выдает генератор ВАЗ-2110, не должно превышать 14.5 В и не опускаться ниже 13 В. Выяснить самостоятельно, каков данный показатель, довольно просто, учитывая вышеперечисленные рекомендации. Но если в процессе работы возникнут вопросы или затруднения, можно в удобное для себя время посмотреть видео о тесте генератора, которые проводят профессионалы своего дела.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/skolko-dolzhen-vydavat-generator-vaz-2110.html

Слабая зарядка ваз 2110 — Автомобиль

В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110.

В его задачу входит ограничение выходного напряжения генератора и доведение его до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортового оборудования.

В этой статье мы расскажем, как работает это устройство, какие для него характерны неисправности, как проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят вам продолжить движение при неисправном регуляторе.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения.

Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно.

Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.

Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.

Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.

Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.

При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене!!!

Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:

• Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
• Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
• Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.

Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения.

Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:

1. Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
2. Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
3. Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
4. Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.

Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

Бывает такое, что реле вышло из строя в самый неподходящий момент, когда до дома еще ехать, а аккумулятор не заряжается.

Емкость аккумулятора при экономном режиме может обеспечить довольно длительную работу двигателя, что позволит вам без проблем добраться до места ремонта.

Ниже мы приведем список рекомендаций, которые помогут вам доехать, как это называется, «на аккумуляторе» и не заглохнуть.

• Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
• Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
• Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
• Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.

Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо произвести замену реле. Для этого необходимо точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля, применяются и разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 тоже имеют разные генерирующие устройства.

Условно регуляторы можно разделить на два вида: для инжекторных автомобилей и карбюраторных. Конструктивных отличий у них мало, а вот параметры, на основе которых они работают, могут различаться.

После определения типа реле, выполняется приобретение точно такого же нового регулятора. Затем, отключить минусовую клемму аккумулятора и демонтируйте штекер из разъема реле. Открутите два шурупа крепления реле и открутите гайку проводов массы. Демонтируйте старые щетки, а на их место установите новые. Монтаж производится в обратном порядке.

На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена. 

Источник: https://avtomobll.ru/slabaya-zaryadka-vaz-2110.html

Слабая зарядка ваз 2110

Все об электрических генераторах и электростанциях

Когда на холостом ходу или под номинальной нагрузкой бензиновый генератор выдает низкое напряжение, необходимо как можно быстрее выявить и устранить дефекты бензогенератора, чтобы минимизировать ущерб от неполадок еще на ранней стадии развития поломки.

Одной из наиболее распространенных причин, по которой генератор не выдает напряжение или же при нормальной работе двигателя выдает пониженное напряжение, является банальное окисление или подгорание контактов силовых проводов, автомата или розетки на выходе бензогенератора. Такие дефекты возникают при длительном хранении оборудования в неблагоприятных условиях или же работе генератора в жестких условиях на нагрузках близких к максимальных.

Что необходимо сделать: мультиметром или тестером проверить напряжение на выходных клеммах генератора – от клемной коробки непосредственно генератора (самые толстые провода) до розетки. Для проверки всей выходной цепи, возможно, придется вскрыть защитный чехол или даже открыть с помощью отвертки панель управления генератора. Если визуально не видно следов коррозии или подгоревших контактов, прибором по всей цепи ищем место, где напряжение проседает. Самые больные места – контакты на розетке, блоке предохранителей, а также подгорание автомата защиты на панели управления. Дефектные места необходимо зачистить, качественно пропаять заново. Подгоревшие провода или автомат заменить на новые или заведомо исправные.

Причины разрядки аккумулятора, почему автомобиль не выдает полное напряжение

Повернув ключ зажигания, автолюбитель ожидает услышать бодрый звук работы стартера. Если аккумулятор разряжен, энергии стартеру не хватает — автомобиль не заведется. Причины разрядки:

1. Сам аккумулятор. Низкий уровень электролита, сульфатация пластин, короткое замыкание, длительное стояние без подзарядки. Аккумулятор нужно зарядить и проверить нагрузочной вилкой.
2. Постоянный пассивный разряд. В автомобиле есть потребитель, который потребляет энергию даже при выключенном зажигании. Это чаще всего неправильно установленная магнитола, сигнализация либо плохо отремонтированные заводские детали — вентиляторы, фонари. Перетершаяся в местах сгиба проводка также может разрядить аккумулятор.
3. Недозарядка аккумулятора при движении. Это бывает при частых коротких поездках или при неисправном генераторе.

Не заводится бензиновый генератор: причины?

Зачастую дело в самых простых вещах, которые можно решить на месте.

Рассмотрим 10 возможных причин, почему генератор не заводится и разберем, как с ними справиться.

1. Топливо.

Первым делом убедитесь в наличии топлива. Как ни странно, зачастую именно это является причиной того, что генератор не заводится.

2. Старое топливо.

Если вы пользовались генератором очень давно (например, он «зимовал» без дела на даче), и топливо перед этим не слили, то поменять бензин просто необходимо.

3. Старое моторное масло или его недостаточный уровень.

Многие думают, что масло осталось «с прошлого года». Но проверка масла у генератора – это обязательная процедура перед началом работы. Срабатывает датчик защиты и не дает мотору запуститься без масла

4. Разряжен аккумулятор.

В случае, если генератор с электростартером – может быть разряжен пусковой аккумулятор.

5. Клеммы электростартера прилегают неплотно – проверьте клеммы.

6. Неправильное положение рычага дросселя – он должен стоять в положении “закрыто”. При открытом дросселе генератор не стартует.

7. Закрыт топливный кран.

Если открыт топливный кран в генераторе, его необходимо закрыть.

8. К станции подключены потребители.

Если к электростанции подключены потребители — отключите их. Запуск возможен только при отключенных потребителях.

9. Выключатель нагрузки находятся в положении ВЫКЛ.

Переведите его в активное состояние.

10. Нет искры зажигания на свече.

Проверьте искру свечи зажигания и почистите свечу.

В 90% случаев этих мер достаточно для самостоятельного устранения неполадки
.

Какие еще могут быть причины:

— Двигатель не развивает мощность или останавливается при работе.

a) Может быть засорен воздушный или топливный фильтр. От этого идет слабый приток воздуха. Нужно их проверить и очистить.

b) Слабая мощность может также говорить об износе поршневых колец.

В движках генераторов Фубаг поршневые кольца изготовлены из высокопрочного серого чугуна и хромированы, следовательно износ им грозит не скоро. Но, если кольца все же пора менять, то в этом случае нужно обращаться в сервис.

Основные неисправности

Чтобы определить неисправность, нужно провести общую диагностику электрической системы автомобиля.

Она проводится по порядку исключения возможных причин от легко исправляемых и дешевых к сложным и дорогим. Вот примерный алгоритм того, как проверить электрическую систему автомобиля.

Частые короткие поездки

Аккумулятор при каждой заводке двигателя должен восполниться. В городском режиме с короткими поездками энергии расходуется больше, чем восполняется. Аккумулятор стоит периодически подзаряжать зарядным устройством. Просто проследите за временем своих поездок, особенно в зимнее время, и почаще проверяйте состояние своего АКБ.

Утечка тока

Если автомобиль расходует электроэнергии больше, чем восполняет, аккумулятор будет разряжен. Неисправная проводка, «пробои» обмоток электродвигателей, закоротившие дорожки электросхем — источник постоянного расхода электроэнергии. Короткое замыкание «выпивает» энергию аккумулятора, который за пару часов может разрядиться полностью.

Утечка тока проверяется двумя способами:

• При выключенном зажигании снимаем клемму с аккумулятора, и медленно одеваем назад. Если при подключении клемма «искрит», есть повод проверять дальше.

Важно! не применяйте этот метод для проверки автомобилей с электронным блоком управления — от перепадов напряжения могут сгореть конденсаторы ЭБУ.

• Проверка амперметром. Амперметр с амплитудой измерений до 20 ампер устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой «массы». Включается зажигание, если утечка выше 0.1 — 0.3 ампер, нужно найти несанкционированный расход тока.

Сообщений 17

1 Тема от alex-rzvk 2017-02-07 21:48:49

• alex-rzvk
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-02-07
• Сообщений: 7Спасибо: 4
• Авто: ваз 2110

Тема: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Добрый вечер! Приехав к родственникам в деревню и изрядно побуксовав по снегу посадил аккумулятор. т.к. зарядника под рукой не было, дав 2 часа отстоятся в тепле все таки машина завелась. На пол дороги, при включенной печке, ближнем свете, противотуманкой и музыке, внезапно освещение приборки потухла, музыка вырубилась. Выключив все кроме печки дотянул до дома, забрал аккумулятор на зарядку.в течении суток заряда результата ноль. Решив, что аккумулятор сдох окончательно, купил новый, в придачу купил мультиметр. Поставил, завел машину, померил напряжение — 12,5, при норме как вычитал 14-14,5. Ну думаю накрылся генератор, скинул клемму с аккумулятора, работает, правда обороты сама подняла до 2 тыс, не приборке загорелась зловещая лампа «чек». Скинул клеймы, перезовел пару раз, «чек» так и не пропала . Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? p/s Контрольная лампа заряда аккумулятора при повороте ключа горит, после старта тухнет.

2 Ответ от krasnopolskaya.y 2017-02-07 21:55:25

• krasnopolskaya.y
• Бывалый
• Неактивен

• Откуда: п.Клетня
• Регистрация: 2016-02-29
• Сообщений: 276Спасибо: 85
• Авто: 2112

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

плохая масса генератора к двигателю. Померь напряжение на самом генераторе.

3 Ответ от alex-rzvk 2017-02-07 22:09:24

• alex-rzvk
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-02-07
• Сообщений: 7Спасибо: 4
• Авто: ваз 2110

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Может регулятор напряжения накрылся? При севшем аккумуляторе когда пробывал заводить, звук был как будто релюшку замыкает (подумал что на втягивающую) и сигнализация моргала, как бывает когда клейму только что подцепил

4 Ответ от Патрокл 2017-02-08 07:26:31

• Патрокл
• Знаток
• Неактивен

• Откуда: РОССИЯ
• Регистрация: 2014-07-05
• Сообщений: 637Спасибо: 104
• Авто: Lada Priora 2171 Wagon : ВЕСТА

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Может регулятор напряжения накрылся? При севшем аккумуляторе когда пробывал заводить, звук был как будто релюшку замыкает (подумал что на втягивающую) и сигнализация моргала, как бывает когда клейму только что подцепил

напряжение упало,вот и «клацане» всего.Чек погаснет со временем,так как ошибка по питанию. Ну и с азов Ремень в норме,буксовал,мож снег попал еще чего,вот и ослаб??

5 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 07:28:47

• alex-rzvk
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-02-07
• Сообщений: 7Спасибо: 4
• Авто: ваз 2110

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Натяжение ремня в норме, ремень новый, осенью только поменял

6 Ответ от krasnopolskaya.y 2017-02-08 10:26:50

• krasnopolskaya.y
• Бывалый
• Неактивен

• Откуда: п.Клетня
• Регистрация: 2016-02-29
• Сообщений: 276Спасибо: 85
• Авто: 2112

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

прозвони напряжение от гены до акб

7 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 12:08:44

• alex-rzvk
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-02-07
• Сообщений: 7Спасибо: 4
• Авто: ваз 2110

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

krasnopolskaya.y, всысле прозвонить проводку от генератора до аккумулятора на сопротивление?

8 Ответ от OlegD 2017-02-08 13:26:42

• OlegD
• Знаток
• Неактивен

• Откуда: Москва
• Регистрация: 2014-01-15
• Сообщений: 511Спасибо: 115
• Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Измерь напряжение на генераторе. Если низкое, то меняй генератор или ремонтируй.

Если на гене напряжение в норме, то один щуп мультиметра фиксируй на плюсе, другой ставь на плюс АКБ, смотри что показывает. Аналогично с минусом. 12,5 это где вообще напряжение такое? между минусом и плюсом АКБ на заведенной?

Напиши сюда результат.

9 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 18:43:35

• alex-rzvk
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-02-07
• Сообщений: 7Спасибо: 4
• Авто: ваз 2110

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

OlegD, да 12,5в на заведенной между клеммами аккумулятора, прокатился по городу 12,3в стало

10 Ответ от Alternative 2017-02-08 18:50:10 (2017-02-08 18:53:35 отредактировано Alternative)

• Alternative
• Участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-04-06
• Сообщений: 99Спасибо: 14
• Авто: Ваз 2110

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Мне кажется всему виной регулятор напряжения,т.к. похожая проблема была. И при условии,что провода все целые. Советую заменить,стоит не дорого.

11 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 19:06:15

• alex-rzvk
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2017-02-07
• Сообщений: 7Спасибо: 4
• Авто: ваз 2110

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Завтра отгоню в сервис к знакомому, пусть глянут. Хотя про совет который везде написан скинуть клемму с аккумулятора и так проверить работу аккумулятора знакомый сказал лучше больше так не пробывать, т.к. напряжение от генератора может скакнуть и сжечь контроллер

Неисправности генератора

Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается. Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора.

Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.

Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.

Современный генератор — долговечное устройство, все «детские болезни» давно решены. Однако, без своевременного обслуживания и замены расходных деталей, он может сломаться.

При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.

Натяжка ремня

Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке.

Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.

Подшипники

Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.

Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.

Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.

Проверка возбуждения

В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.

Видео «Какой аккумулятор выбрать»

В этом видео даются рекомендации по выбору аккумулятора (автор ролика — GrigoryFF)

После приобретений авто подключали ноутбук и заряд был примерно 14.2v… Недавно сел АКБ, отдал по гарантии на бесплатную зарядку. Зарядили, акум стал как новый на их нагрузочной вилке, после подключения к авто проверили утечку она в норме А вот зарядка слабая всего 12.9v при включенных фарах, печке и магнитоле на холостых, при

3000об/мин. заряд 13,2. Замеры производились на клеммах АКБ. Посмотрев прогноз погоды, морозы идут

неслабые, пошел разбирать генер
31.12.2015г
.

Диодный мост без видимых дефектов, прозвонил его, все диоды показывают около 700ом Щетки подношены, купил новые.

Собрал всё обратно с новыми щетками.

Завёл, загорелся ЧЕК

, самодиагностика показывает
10
, мозги Бош стоят, сбросил ошибку ошибка ушла. Проехался немного по городу, замерил заряд на клеммах АКБ так же 13.4v при нагрузке меньше. Клеммы аккумулятора не окислившиеся, масса хорошая.

Что дальше делать, менять диодный мост, и что за ошибка 10 ?

Цена вопроса: 230 ₽

Как выбрать генератор для замены

При покупке нового генератора с гарантией этот пункт будет излишним. Но чаще всего дешевле и практичнее будет приобрести деталь с разборки, бывшую в употреблении. При покупке генератора с рук есть риск получить неисправную деталь.

При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:

1. Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
2. Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
3. Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
4. Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
5. Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
6. Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.

Способ проверки

Итак, если кажется, что корень всех проблем с автомобилем связан именно с генератором. Существует очень простой способ выяснить так ли это на самом деле. Проверку необходимо проводить, как вы догадались именно под капотом ВАЗ 2109, 21099 и 2110, генератор расположен именно там.

Для того чтобы понять работает генератор или нет вам понадобится самый обыкновенный вольтметр. Делается это следующим образом:

• Первым делом запускаем двигатель ВАЗ 2109, 21099 и 2110.
• Теперь запускайте измерительный прибор, переводите его в режим напряжения и подключайте контактами к аккумуляторной батарее.
• Если на холостых оборотах прибор показывает от 13,6 до 14 вольт, и в тот момент, когда вы включаете все электрические приборы, в автомобиле, включая магнитолу, и гарнитуру и прочее, стрелка не падает ниже 13,2 вольта, значит, все в порядке. Если значение ниже – генератор наверняка неисправен.

Проверить более точно и быстро работоспособность этого прибора практически невозможно. Вышеприведенный способ является самым надежным, и опытные автомеханики советуют использовать именно его.

Когда проблема не в генераторе

С тех пор, когда начался выпуск автомобилей, работающих, на системе инжектор, встречаются неисправности, который явно указывают на генератор, хотя на самом деле это может быть совсем не так.

Итак, в первую очередь стоит отметить случай, когда перестает работать контрольная лампа генератора. В случае с системой инжектор причины могут быть следующими:

• Возможно, проблема в предохранителе F19. Он расположен в монтажном блоке. Лечится элементарной заменой того самого предохранителя.
• Возможна такая причина, как обрыв питания в некоторых приборах, а именно:

1. Нет напряжения от монтажного блока к приборам. Проверьте все провода и соединительные элементы. Проблема, скорее всего, в них.
2. Отсутствует напряжение от зажигания к монтажному блоку. Лечится проверкой провода ГП в месте его соединения с выключателем зажигания или монтажным блоком.
3. Неисправен выключатель зажигания. Следует найти неисправность в его контактной части и устранить ее.

Как видите, бывают случаи, когда неисправность может быть ложной просто по причине поломки контрольной лампы. Поэтому на будущее, прежде чем развивать бурную деятельность по ремонту прибора, генерирующего ток, поверьте исправность сигнальных элементов, возможно, что проблема именно в них.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы риск выхода из строя генератора и проводки был минимальным, следует вовремя проводить плановые технические обслуживания.

• Замена щеток генератора.
• Своевременная натяжка ремня.
• Контроль подшипников и их замена.
• Осторожность при проведении ремонтных работ.
• Качественная изоляция контактов, скруток.
• Применение обжимных концевиков и клеммных контактов при ремонте проводки.

Для проведения регламентных работ желательно обращаться в специализированный сервис, который сможет проверить состояние электропроводки и оперативно провести обслуживание.

Неисправности генератора или электропроводки способны доставить много неприятных минут автовладельцу. Сложности с заводкой, тусклые фары, медленные щетки дворников… Бензиновые двигатели без генератора далеко уехать вообще не могут — требуется много энергии для образования искры на свечках. При первых признаках неисправностей лучше провести полную диагностику и обслуживание электросистем автомобиля.

Чем хороши генераторы Fubag?

Они оснащены датчиком уровня масла, который автоматически выключает электростанцию, когда уровень масла находится на критической отметке. Это защитит двигатель от поломки. Важно помнить, что работать при низком уровне масла для двигателя не желательно. Поэтому лучше проверить его перед началом работы.

Как было обозначено в таблице выше, менять масло первый раз нужно через 25 часов работы. Далее – через каждые 50 часов.

При замене масла, двигатель должен быть теплым, тогда слив будет полным.

Процедура простая:

— Снимаем спускную пробку и крышку масляного бака

— Сливаем отработанное масло в заранее подготовленную емкость

— Устанавливаем на место спускную пробку

— Заливаем свежее масло до верхней отметки по уровню крышки масляного бака

Для замены необходимо использовать только высококачественные масла для бензиновых двигателей. Также не забываем про температурный режим, в котором работает электростанция. При этом важно помнить, что, при температурах выше 4°С, мульти температурные масла быстрее расходуются, чем обычные. Поэтому проверять уровень такого масла нужно чаще.

Плохая зарядка на ваз 2109 карбюратор, причины, как исправить

Генератор и аккумулятор на ВАЗ 2109 — источники электрической энергии. Аккумуляторная батарея помогает запустить мотор, а также подпитывает потребители электрической энергии при неработающем двигателе. Основной инициатор напряжения в автомобиле — генератор. Он питает все приборы во время работы двигателя и при этом заряжает батарею.

Поэтому в большинстве случаев, если нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2109, значит работа тандема генератор — аккумулятор нарушена. Искать причину разрядки нужно либо в самой конструкции генератора, либо на пути от него до АКБ. Иногда причина также в плохом контакте либо чрезмерном износе самого аккумулятора. Исправлять эту проблему необходимо срочно, поскольку силами батареи эксплуатировать автомобиль удастся считанные часы (в зависимости от ёмкости). Нужно выявить неисправность в звене источников тока и устранить её.

Как должен работать исправный генератор?

Чтобы понять, из-за чего аккумулятор не заряжается, необходимо чётко иметь представление, как генератор работает в нормальном режиме. Для начала уясним, что генератор намного важнее аккумулятора. Второй выполняет лишь две функции в автомобиле: запуск системы зажигания и питание электрических потребителей при неработающем моторе.

Поэтому аккумулятор у ВАЗ 2109 карбюратор и ВАЗ 2109 инжектор функционирует больше как вспомогательный источник тока. Он состоит из свинцовых пластин, объединенных в секции. Эти элементы взаимодействуют с электролитом (вода + серная кислота). Таким образом аккумулятор преобразует химическую энергию в электрическую.

Генератор состоит из таких основных элементов.

• Статор (неподвижный элемент, набранный из круглых стальных листов).
• Обмотка статора (катушки, укладываемые в его пазы).
• Ротор (подвижный элемент, вращающийся внутри статора; состоящий из вала с сердечником, на который намотано много слоев медного провода — электромагнит, а сверху установлены 2 шестиполюсных сердечника).
• Задняя и передняя крышки.
• Щёткодержатель с графитовыми щетками; с 1993 года щёткодержатель для ВАЗ 2109 оборудуется регулятором напряжения.
• Контактные кольца.
• Выводной контакт напряжения.
• Диодный мост.

Почему генератор сам не может запустить двигатель? Из-за принципа его действия.

Чтобы этот источник тока начал вырабатывать электроэнергию, ротору должно быть передано вращательное движение от коленвала. Шкивы коленвала и ротора связаны клинообразным ремнём. Коленчатый вал начинает вращаться, передает крутящий момент на вал ротора, электромагнит создает индукцию, и появляется напряжение. Цепь между батареей и генератором замыкается, и аккумулятор больше не нужен. Дальше генератор сам снабжает энергией все приборы и, самое важное — заряжает батарею.

К ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЮ НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ ПОДВЕДЕН ПРОВОД ОТ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ. ГРАФИТОВЫЕ ЩЁТКИ ПРИ ПОМОЩИ ПРУЖИН ПОСТОЯННО ПОДЖИМАЮТСЯ К КОНТАКТНЫМ КОЛЬЦАМ ГЕНЕРАТОРА И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ХОРОШИЙ КОНТАКТ. НА ТОЙ ЖЕ КРЫШКЕ СДЕЛАН ВЫВОДНОЙ КОНТАКТ ДЛЯ ВЫДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ, КОТОРОЕ ВЫРАБАТЫВАЕТ ГЕНЕРАТОР.

Но ток, производимый генератором, подается от обмотки статора на выводной контакт не напрямую, а через диодный мост. Мост играет роль выпрямителя. Он преобразует переменный ток обмотки статора в постоянный, который необходим всем электроприборам «девятки». На щеткодержателе также есть регулятор напряжения, который не допускает выход высокого вольтажа на потребители. Из-за поломки главных составляющих генератора может пропадать зарядка батареи.

Индикаторы плохой зарядки аккумулятора

Когда постоянно разряжается аккумулятор, на это указывают индикаторы на панели приборов.

• Светящаяся контрольная лампа на панели приборов.
• Низкие показания напряжения на штатном вольтметре.
• Тусклый свет осветительных приборов.
• Слабое вращение коленчатого вала при пуске стартера.

Самый наглядный индикатор — лампочка на панели приборов со значком аккумулятора. Обратите на неё внимание, сделав одно вращение ключа в замке зажигания. Она должна ярко гореть наравне с другими иконками. Горит, но тусклее остальных? Первый звоночек, что зарядки нет. Заведите мотор. Когда аккумулятор заряженный, иконка должна потухнуть.

Если при работе движка все также тускло горит лампа, аккумулятор точно не получает нужный заряд. Если у вас есть вольтметр на панели приборов, его показания должны быть в пределах 13,5–14 В. Если число на экране ниже, генератор не полностью заряжает батарею.

СЛАБЫЙ ЗАРЯД ОЩУЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ПУСКЕ СТАРТЕРА. КОЛЕНВАЛ ВРАЩАЕТСЯ С НЕДОСТАТОЧНОЙ СИЛОЙ И НЕ СПОСОБЕН ПЕРЕДАТЬ НОРМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. ТАКЖЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА ГОВОРИТ ТУСКЛЫЙ СВЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВАЗ 2109.

Из-за чего не заряжается аккумулятор?

Генератор перестает заряжать батарею, если вышли из строя щётки, диодный мост, обмотка ротора или статора, а также ремень, соединяющий ротор с коленчатым валом.

Что неисправно	Что делать
Изношенные графитные щётки — самая распространенная неисправность генератора.	Они имеют свой ресурс и со временем стираются. Таким образом, контакт щёток и колец на роторе ослабевает, и нет зарядки ВАЗ 2109. Решение проблемы только одно: замена щёток на новые. Они недорогие и продаются в любом автомагазине.
Из-за плохого соединения выводного контакта, диодного моста и обмотки статора мост греется, плавится и выходит из строя.	Но как раз на модели ВАЗ 2109 и ВАЗ 2108 с завода устанавливались самые надежные диодные выпрямители. Проверено временем. Поэтому мост на «девятке» выходит из строя нечасто. Ну а в случае поломки — придется менять весь мост.
Еще один распространённый случай — обрыв, проскальзывание или недостаточное натяжение ремня привода генератора.	Чтобы проверить, натянут ли ремень, в средней части надавливаем и проверяем отклонение вниз. Нормы допустимого отклонения указаны в руководстве по эксплуатации ВАЗ. Также могут стереться шкивы, и ремень будет соскальзывать. Ну а в случае обрыва ремня, его попросту заменяем на новый.

Самая сложная неисправность — повреждение обмотки статора или электромагнита ротора. Купить новую проводку не стоит больших затрат, но сложность ремонта при этом обеспечена. Если все эти элементы генератора исправны, но зарядка на батарею все равно не поступает, причина поломки кроется в схеме бортовой сети или состоянии самой батареи.

Бывают случаи, когда пропала зарядка на ВАЗ 2109 не из-за генератора. Схема бортовой сети подразумевает соединение аккумулятора с генератором через реле зарядки, блок предохранителей и замок зажигания. Для выявления неисправностей такого рода открываем руководство по эксплуатации и ремонту, смотрим порядок соединений. В первую очередь проверяем предохранители. Может, один из них попросту сгорел.

Слабая зарядка ваз 2110

Лада 2110 › Бортжурнал › БЕДА Недозаряд, что-то непонятное с генератором ваз 2112

После приобретений авто подключали ноутбук и заряд был примерно 14.2v…
Недавно сел АКБ, отдал по гарантии на бесплатную зарядку. Зарядили, акум стал как новый на их нагрузочной вилке, после подключения к авто проверили утечку она в норме
А вот зарядка слабая всего 12.9v при включенных фарах, печке и магнитоле на холостых, при

3000об/мин. заряд 13,2. Замеры производились на клеммах АКБ.
Посмотрев прогноз погоды, морозы идут неслабые, пошел разбирать генер 31.12.2015г.

Диодный мост без видимых дефектов, прозвонил его, все диоды показывают около 700ом
Щетки подношены, купил новые.

Собрал всё обратно с новыми щетками.

Завёл, загорелся ЧЕК, самодиагностика показывает 10, мозги Бош стоят, сбросил ошибку ошибка ушла.
Проехался немного по городу, замерил заряд на клеммах АКБ так же 13.4v при нагрузке меньше.
Клеммы аккумулятора не окислившиеся, масса хорошая.

Что дальше делать, менять диодный мост, и что за ошибка 10 ?

Цена вопроса: 230 ₽

Лада 2110 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2110, 2001

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2007

Лада 2110, 2006

Смотрите также

Комментарии 12

У меня 13.6 на ХХ без потребителей(

Скорее всего диодный мост под замену!

Сложно его менять, я не про разбор и снятие генератора, это я смогу, сам мост выпаивать?

нет. я не снимая генератор менял мост и всё хорошо стало, всё на винтиках и клеммах. у меня 8кл двиг.
Лучше снять генератор, снять диодный мост прийти в магазин с ним и там такой-же дадут

У меня такая же беда… Ген 21214(80а) только диодный мост не менял…выдает 13.8

диодный мост поменял и всё решилось, прибором проверялся как исправный, но я решил попробовать поменять и угадал…

хахахаха генератор на 30 ампер хахахах ))))

на 80, я потом присмотрелся. стерлась надпись…

Меняй мост, он копеечный !

Чек горит наверно сообщая что был обрыв цепи питания, бывает такое когда напряжение пропадает (снял аккум, от гены 2 проводка открутил). Сбрось и забей.
А напруга маленькая у тебя возможно из за загрязнения. Шкурочкой пройди все места где болтами стягиваются, в особенности зашкурь торцы цилиндрика, который “+” выводит на провода. У меня из за его ржавости была такая проблема. Если защиты нет и гену постоянно поливает, то эти проблемы тебя будут преследовать постоянно, то контакты, то подшипники. Закрывайся по полной))))

Спасибо за совет!
Защита картера большая стоит с боковыми уголками, генератор относительно чистый.
Проблема частично решилась, заменил контактные кольца, почистил все контакты под болтики… и заодно подшипники сменил. сейчас пока щетки не притерлись на холостых показывает 13.7, как под нагрузкой, так и без нагрузки. на генераторе примерно 13.8. Ошибку сбросил и больше не всплывает. Скоро выложу статью как всё делал…

Что делать, если генератор ВАЗ-2110 выдает мало заряда?

Генератор представляет собой основную силу единого механизма (автомобиля), который функционирует искусственно. Он превращает механическую энергию в электричество.

В том случае, если генератор автомобиля ВАЗ-2110 перестал вырабатывать заряд, стоит сразу же приступить к обнаружению проблем, по которым это произошло. В худшем случае все электрооборудование останется без питания. Аккумулятор в этом случае полностью потеряет заряд и станет не рабочим. Стоит отметить, что, получая должное питание, он не будет требовать дополнительной зарядки, которая осуществляется дополнительными устройствами. Аккумулятор в таком случае будет работать в течение нескольких месяцев или лет. Примечательно то, что свои запасы он пополняет за счет полноценной работы генератора.

Типы генераторов ВАЗ-2110

Специалисты акцентируют внимание читателей на то, что механизм автомобиля ВАЗ-2110 предполагает установку нескольких типов генератора, которые зависят от вида установленного двигателя.

• номер по каталогу 3202-3771 устанавливается при инжекторном двигателе и имеет поликлиновый ремень;
• номер 9402-3701 – при карбюраторном.

Независимо от вида двигателя, генераторы имеют однотипные поломки, поэтому их ремонт идентичный.

Причины малой выдачи заряда

Существует две причины, по которым выдается низкий заряд генератором ВАЗ-2110:

1. Несоответствие аккумулятора (АКБ) и генератора автомобиля.
2. Перегрузка.

По первой причине генератор может выдать мало заряда из-за того, что владельцы автомобилей ВАЗ-2110 устанавливают дополнительное электрооборудование. Для этого они также приобретают и устанавливают гораздо мощнее аккумулятор. В таком случае генератору не хватает ресурса.

Вторая причина говорит о том, что автолюбители перегружают генератор ВАЗ-2110 различными видеоустройствами, различными динамиками, электронасосами и т. д. Дополнительные устройства сильно снижают заряд.

Стоит обратить внимание на то, сколько необходимо выдавать генератору ВАЗ для нормальной работы всего механизма. Эта норма всегда зависит от технического состояния самого автомобиля в целом:

• если машина проехала достаточно долгий путь, то генератор может выдать напряжение размером 14,0-14,2 В;
• если машина стояла и имеет холодный двигатель – заряд будет составлять 14,2-14,4 В.

Также к низкому заряду генератора ВАЗ-2110 можно отнести очень много причин. К ним впору отнести такие, как обрывы проводов в отмотке, слабые контакты, замыкание статора. Замыкание корпуса ротора и межвитковые тоже влияют на маленький заряд. Механические проблемы с генератором влияют на спад в работе.

Для того чтобы окончательно убедиться, что генератор ВАЗ-2110 не может выдать необходимый заряд, необходимо найти окончательную причину. Необходимо в первую очередь отключить все установленное дополнительное оборудование, которое не предусмотрено полной комплектацией автомобиля. К нему относится навигатор, аудиоколонки, регистратор видео и т. д. Далее важно измерить обратную отдачу тока при холодном двигателе, не забыв отключить всю систему жизнеобеспечения автомобиля. Хорошо, если отдачи не будет. Если она возникнет, то аккумулятор станет очень быстро разряжаться. Проведя повторную отдачу, вы окончательно убедитесь в том, что нет проблем в аккумуляторе, и он не является причиной выдачи малого заряда генератором ВАЗ-2110. Все снятые приборы можно установить обратно.

Следующим этапом проверки того, что генератор не способен выдать заряд, является проверка самого механизма выдачи энергии. Причина может быть достаточно серьезная. Это и недостаточный контакт щеток с кольцами, и обрыв проводов в обмотке. Генератор может греться и гудеть из-за замыкания катушки возбуждения, обрыва фазы обмотки статора. Также он способен выдать плохой заряд (маленький) и по причине механических отклонений.

Решение возникших причин

Специалисты советуют сразу решать проблемы с возникшими причинами маленькой выдаче заряда генератора ВАЗ-2110.

При возникшем слабом контакте необходимо очистить его от загрязнения, попавшего масла. Это можно сделать старой чистой тряпкой с бензином. Если появился видимый износ щеток, предстоит заменить. Не стоит забывать о состоянии колец и пружин. Их тоже важно зачистить.

Обрыв контактов можно устранить при помощи замены катушек, которые несложно проверить при помощи вольтметра или лампочки. Катушки требуют замены, если произошло замыкание между витками. Поломка в виде замыкания на корпусе ротора может полностью прекратить работу генератора ВАЗ-2110. Проверяется поломка с помощью лампы (220 В). Если в сети есть хоть малейшее замыкание, она загорится. В таком случае важно заменить обмотку.

К механическим повреждениям очень часто относится растяжение ремня. На сегодняшний день это самая распространенная причина поломки генератора, который может выдать мало заряда.

Стоит отметить, что, обнаружив хоть одну из причин плохой работы генератора, следует сразу же исправить ее. В том случае, если вы не имеете опыта в этом, необходимо обратиться на СТО.

Как известно, генератор называют основным органом автомобиля. Он влияет на всю работу системы питания устройств и приборов машины. Если возникает поломка, важно немедленно найти и устранить причину.

Нет зарядки от генератора на ВАЗ 2110, что делать?

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Внешний вид устройства

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

1. Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
2. Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

• Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
• Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

• Слабые контакты;
• Обрывы обмотки;
• Замыкание на роторном корпусе;
• Межвитковые замыкания;
• Механические поломки;
• Замыкание зажима плюса на корпусе;
• Замыкание в фазовой обмотке;
• Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

1. Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
3. Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
4. Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
5. Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

• Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
• В обмотке возбуждения произошел обрыв;
• Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
• Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
• Статор замыкает на корпус;
• Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
• Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
• Замкнуло плюс на корпусе;
• Появились механические неисправности.

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Разобранный агрегат

Решение проблем

1. Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

1. Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Схема агрегата

1. Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

1. Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

1. Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
2. Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
3. Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
4. Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

labavto.com

Аккумулятор для автомобиля ВАЗ 2110 является источником автономного питания, от качества зарядки которого зависит запуск двигателя, особенно если стоит инжектор. Кроме того, от АКБ питаются все компоненты, входящие в электрическую схему автомобиля, на неработающем двигателе. В статье рассматривается причины, по которым может разрядиться АКБ, возможные неисправности и способы их устранения.

Подкапотное пространство ВАЗ 2110

Описание работы аккумулятора

Аккумулятор – это устройство, с помощью которого из химической энергии получается электрическая и наоборот, с возможностью накапливать и хранить заряд. Основное назначение – обеспечить питанием электрическое оборудование неработающего автомобиля, а также запустить двигатель с помощью стартера. Если генератор не работает или не справляется с нагрузкой, его роль берет на себя АКБ. Генератор не дает разряжаться аккумулятору, так как является источником его подзарядки.

По типу электролита аккумуляторные батареи делятся на две большие группы: щелочные и кислотные, по материалу электродов они делятся на:

• свинцовые;
• цинковые с добавлением серебра;
• никель-кадмиевые;
• железо-никелевые.

Наибольшей популярностью пользуются свинцово-кислотные батареи. Принцип работы аккумулятора прост: благодаря химическим процессам вырабатывается электрический ток, который необходим для запуска двигателя. Работающий мотор получает электроэнергию от генератора. В этом случае электрическая энергия получается из механической. АКБ получает электроэнергию от генератора и преобразует ее в химическую, накапливая ее для дальнейшего использования.

Каждая АКБ имеет два полюса: отрицательный и положительный. При подключении к электрической схеме машины, нужно точно знать, какая полярность аккумулятора на ВАЗ 2110, иначе может сгореть электрооборудование.

Возможные неисправности АКБ

Со временем любая батарея вследствие износа приходит в негодность. Во многом срок его службы зависит от условий эксплуатации и техобслуживания. При неполадках на панели приборов горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110.

Горит индикатор АКБ

Загореться сигнальная лампа может при следующих неполадках:

• низкий уровень электролита в банках;
• при избыточном тепле вздувается корпус батареи;
• появление запаха тухлых яиц (так пахнет сера) говорит о протечке АКБ, для которой характерно также окисление клемм;
• слабое натяжение ремня генератора в связи с повреждением или износом;
• перегрел предохранитель или плохой контакт в соединениях монтажного блока;
• неисправность диодного моста, реле-регулятора;
• обрыв в электросети;
• окислившиеся контакты на клеммах батареи или выводе генератора;
• изношены щетки на генераторном устройстве;
• некачественный контакт провода «массы».

Для обнаружения причин неисправности нужно выполнить диагностику АКБ и прозвонить всю электрическую схему автомобиля.

Электрическая схема ВАЗ 2110

Способы устранения проблем с АКБ

В первую очередь нужно проверить зарядку АКБ, когда работает двигатель. При нормальной подзарядке напряжение будет находиться в пределах 13,6 — 14,2 Вольта. Если заряд слабый, значение будет ниже 12 Вольт (автор видео — ВАЗ 2101-2107 ремонт и обслуживание).

Для устранения неисправностей нужно подготовить инструкцию со схемой электрического оборудования автомобиля ВАЗ 2110 и необходимый инструментарий:

• пассатижи;
• плоскую и крестовую отвертки;
• мультиметр;
• контрольную лампочку на 12 В;
• нож;
• наждачную бумагу.

Проверка АКБ на авто

Существуют следующие способы устранения неисправностей, которые можно определить по тому, как горит лампа аккумулятора и тухнет:

1. Если индикатор зарядки на приборной панели не горит, это говорит о том, что аккумулятор разряжен. Причина, почему не идет зарядка на аккумулятор, может быть в окислившихся контактах. Следует зачистить контакты на батарее. Если это не помогло, нужно замерить напряжение на клемме «30» генератора. Для этого один щуп нужно присоединить к «массе», а второй – на клемму «30». Если идущий ток сильно превышает заряд на аккумуляторной батарее, необходимо зачистить клемму на генераторе. Возможно, что нужно заменить провод, соединяющий генератора с устройством.
2. Если вольтметр на приборной панели и сигнальная лампочка показывают, что заряд есть, но АКБ разрядилась. При этом заряд на клеммах находится в пределах нормы, а когда включается оборудование, стрелка заряда занимает крайнее левое положение. Это говорит о недостаточном натяжении ремня привода генераторного устройства или его повреждении.
3. Зарядка АКБ может не идти по причине пробоя в одном из диодов, а также обрыва в обмотке стартера. В этом случае при выключенном зажигании с помощью мультиметра нужно проверить диоды и при необходимости их заменить.
4. Отсутствует зарядка аккумулятора, но индикатор не горит и датчик заряда не срабатывает. Причина в перегоревшем предохранителе F10.
5. Если зажигание включено, все приборы работают, индикатор зарядки не загорается, а заряд отсутствует, то необходимо проверить генератор. Для этого следует снять провод с клеммы «61» на генераторе и подключить его к кузову авто, который исполнит роль «минуса». Горящий индикатор аккумулятора говорит о проблеме в обмотке возбуждения генераторного устройства. Может быть причина в плохом контакте в месте соединения. В этом случае нужно зачистить контакты. Если это не устранило поломку, возможно, что причина в перегоревшей лампе.
6. При повороте ключа в замке зажигания лампочка зарядки аккумулятора горит, а когда двигатель заводится, она не гаснет. При этом нет зарядки либо она может периодически пропадать, это свидетельствует о том, что разряжается аккумулятор. Причина в недостаточном контакте в месте, где присоединяется панель приборов. Возможно, что они окислились, и их необходимо зачистить.
7. Проверить следует и реле-регулятор. Для этого с аккумуляторной батареи нужно подать на контакты напряжение. Если на щетках оно составит 12 Вольт, то реле исправно. Иначе его следует заменить.
8. Если недостаточный уровень электролита, следует долить необходимое количество дистиллированной воды.
9. При повреждении корпуса аккумулятора или окончании срока эксплуатации его следует заменить.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Какой аккумулятор выбрать»

В этом видео даются рекомендации по выбору аккумулятора (автор ролика — GrigoryFF)

Нет зарядки аккумулятора ваз 2114 инжектор причины

Не заряжается аккумулятор на ВАЗ 2115

Если кто сталкивался или знает в чем может быть проблема:

Началось все с того, что лампа зарядки горела очень тускло, почти не видно ее было даже ночью и только на холостых. И зарядка шла.

Затем все было тоже самое но зарядка пропала. Потом через пару дней езды аккумулятор видимо разрядился и индикатор начал гореть ярко и соответственно зарядки тоже не было.

Заменил регулятор напряжения, конденсатор и в конце диодный мост.

Зарядка на холостых по прежнему не идет, идет только при 3000-3500 оборотов и то индикатор становится тусклым и до конца не гаснет.
Ремень натянут нормально.

Может там в цепи есть где предохранитель?
или в процессе земены могло сгореть ченить например диодный мост или регулятор с кондером? (потому что по очереди менялись детали и проверялось все со старыми)
может есть вариант как это все проверить? может тупо провод где оборвался?

просьба не писать “Купи новый генератор” и прочее.

может проблема кому то известная и кто-то смог решить ее не затрачивая много денег, т.к. на данный момент я в другом городе и мне обратно еще ехать 500 км.

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 299

QUOTE (kutt @ 12 августа 2008, 0:43)

Зарядка на холостых по прежнему не идет, идет только при 3000-3500 оборотов и то индикатор становится тусклым и до конца не гаснет.

Сообщение отредактировал Kostik(tm): 12.08.2008 – 07:26

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 85

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 483

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 879

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 5 477

Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ72: 12.08.2008 – 13:02

VazLada.info

VazLada.info

Страницы

Категории

Пропала зарядка на ваз 2114 инжектор причины

Почему генератор на ВАЗ-2114 не даёт зарядку и нужного напряжения: основные причины

Тут наглядно показана работа трехуровневого реле-регулятора после подмены заместо промышленного (неисправно.

ЗАРАБОТОК В Вебе В CASHBERY Приглашаю на твич .

1. В данном видео, Наиль Порошин еще раз показывает и рассказывает, как именно устанавливать зажигание на дороге, на примере АВТО ВАЗ 2109 Куда. Монтажный блок реле и предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099. Расшифровка реле и предохранителей. Где находится монтажный блок реле и предохранителей. Где находится предохранитель.

Бампер на ВАЗ 2109 Если вы пристально прочтёте выше изложенный текст, то уже сходу догадаетесь как это реле снять но всё же проинструктируем, найдите это реле у себя в автомобиля (Местопребывание показано на фото выше), видите к нему подсоединена колодка проводов вот её то не отсоедините, а когда как нефть будет убрана не отведена в сторонку, берите в руки ключ гаечный не выкручивайте им гайку крепления реле не дальше снимайте его, когда если работа выполняться в дождик как еще его именуют в очень мокроватую погоду по другому говоря если вы просто боитесь недлинного замыкания проводки (Тогда и проводка вся обгорит не по просит подмены), то обезопасьте себя отсоединив для этой цели провод с клеммы минус на АКБ, если для вас не известен как это сделать то изучите «эту статью», там в первом пт всё сказано.

Примечание!Чтобы проверить работает реле или нет (Даром новое реле брать не рекомендуем, всегда всё инспектируйте), пользуйтесь 2-мя различными методами, 1-ый заключается о том что для вас придётся снять крышку с монтажного блока не вынуть от туда реле точно с таковой же маркировкой по виду вас реле на включение стартера идёт, после вытаскивания эти два реле поменяйте не попытайтесь завести автомобиля, если не заведётся то означает дело не в реле не находить делему нужно или в самом стартере или в замке зажигания, 2-ой же метод предполагает что вы найдёте провод перемычку (Указан голубой стрелкой, проволоку естественно так же употребляться) не его выводы поднесёте к колодки проводов а непосредственно к её контактом «30» не «87» (Это нижний не верхний контакт колодки, приглядитесь к реле здесь обозначены они по другому для наглядности посмотрите на фото они указаны красноватой стрелкой, правда там колодка совершенно от другого автомобиля но как нефть фактически такая же на ней можно осознать где находятся эти два контакта), если машина сразу заведётся (Не следует забывать перемычку когда заводиться начнёт сходу убрать) то дело всё в реле, если нет то отыскиваете далее (Когда будете делать 2-ой метод, ключ в зажигании не забудьте повернуть до такового состояния, когда что остается сделать нашему клиенту приборы загораются)!

Похожие новости

Автолюбитель со стажем. Имею автомобильное образование, а именно: механик по ремонту двигателей. В начале карьеры была ВАЗ-2107, потом, БМВ 5-серии, Тойота Супра и праворульный МАРК-2. Сейчас в семье 2 автомобиля: Пежо 407 и Додж Челленджер 2016. Каждый автомобиль изучаю от «А» до «Я». Имею богатый опыт и стараюсь каждый ремонтировать своими руками.

Причины

Давая напряжение, генератор вырабатывает свой ресурс. Отдельные его элементы со временем изнашиваются, и появляются в результате следующие неисправности:

• истирание щеток;
• пробой обмоток как статора, так и ротора;
• ослабление или разрыв приводного ремня;
• перегорание диодного мостика.

Причина того, что генератор плохо заряжает АКБ, также нередко кроется в банальном обрыве проводки или плохом контакте в местах соединения.

Если машина уже долгое время эксплуатируется, то в первую очередь следует осмотреть именно графитовые щетки. Они всегда первыми выходят из строя. По мере истирания теряется контакт с кольцами ротора и генератор перестает выполнять свои функции. В данном случае требуется заменить пришедший в негодность элемент на новый. Цена щеток невысока, а продаются они фактически в любом профильном торговом заведении.

Плохой работе генератора способствует также, обрыв или чрезмерное растяжение ремня приводного. Он со временем утрачивает упругость и провисает. Взамен испорченного устанавливают новый. Проверить степень натяжения нетрудно – достаточно надавить на него рукой в центральной части.

Конструкция генератора позволяет при необходимости заменить любой из его основных элементов. Потому при обрыве в обмотках ротора или же статора их заменяют на новые.

Убедившись, что напряжение в сети при запущенном моторе составляет от 13,5 до 14 вольт, выжимают газ. При этом рост показателя не может быть выше 0,5 вольт. Преодоление этого порога свидетельствует о наличии неисправности. Вероятнее всего виной тому реле напряжения.

Чтобы протестировать обмотки поступают так:

• заводят мотор и оставляют работать его на холостом ходу;
• нажимая педаль газа увеличивают обороты до 3000;
• включают дальний свет, вентилятор отопителя и обогрев стекла в багажной двери.

В норме напряжение незначительно падает – до 13,2 вольт.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Forum › Плохая зарядка ВАЗ 2114

Немного предыстории. Во время движения каким-то образом сел аккумулятор. Обнаружил это, только когда не смог запустить двигатель после пятиминутной стоянки, стандартный вольтметр показывал напряжение в бортсети около 9 вольт. Сразу скажу, что разница показаний штатного вольтметра и мультиметра незначительна, и составляет примерно 0.1 вольта.

Так вот, тогда получилось запустить мотор с толкача, ибо надо было ехать. Обратил внимание на напряжение при работающем двигателе без потребителей — 13.2 вольта. Генератор 90А.Далее ехал, не выключая показаний вольтметра и не глуша двигатель. Показания постепенно (в течение 1-2 минут) падали с 13 до 11.

5 вольт, затем скачком напряжение опять поднималось до 13 вольт, после чего опять плавно падали до тех же 11.5.Приехал на место, напряжение при работающем двигателе стабильно 13.1 вольт (без потребителей!). Глушу мотор, сразу включаю зажигание и вольтметр — 8.8 вольт, запуск, естественно, не удался.

Зарядил аккумулятор в течение почти суток, заряд принял, после двухминутного испытания лампочкой 55 ватт напряжение на клеммах было порядка 13.1в. Ставлю на машину, пускаю двигатель — 14в без потребителей, со светом и печкой — 13.3в. Обрадовался, но, как говорится, рано. При следующем пуске напряжение сразу после запуска оказалось 13.

2в и постепенно падало до 12.6 (без потребителей!). При включении света и печки — 12.1-12.2в.Делать что-либо было уже поздно. Пришел к машине утром, завел — 14.0в. Решил проехаться. Проехал километров 8, со светом и печкой напряжение 13.5в. Но при повторном запуске опять 13.0 и падает до 12.6-12.7, с потребителями еще меньше.

Зачистил все силовые соединения на аккумуляторе и генераторе, в том числе и массовые провода — не помогло. Заменил реле-регулятор (таблетку) — тоже не помогло. Хотя у старого были щетки стерты почти до конца. По идее остаются только диодный мост и аккумулятор, но последний вроде нормально держит заряд, в простое не разряжается.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого явления?

Похоже, что генератор не даёт зарядку. Надо проверить целостность обмотки ротора и почистить токосъёмные кольца, При замере сопротивления обмотки возбуждения (ротора), мультиметр должен показать 4 — 4,5 ома.

Кольца слегка прошелся мелкой наждачкой.А при замере сопротивления щупы куда подключать? Один на массу, другой на снятую с РН клемму?

Пропала зарядка аккумулятора причины

В чем причины пропадания зарядки, как исправить проблему прямо в дороге или в гараже – об этом в данной инструкции.
Электро схема LADA Нива 4×4 построена по классической компоновке и практически не претерпела изменений с момента начала производства. Отчего, зная ее слабые точки и двигаясь от явного к сложному. Вы быстро найдете первопричину.

Принцип подключения генератора, чертеж:

Основную информацию о состоянии заряжающего устройства можно получить по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрооборудования (фары, освещение салона, обогреватель) и двигателя.

1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.
Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:

3. Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.
Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».
При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

4. Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции.
Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

5. Видео заводим двигатель:

Пропала зарядка аккумулятора причины : 4 комментария

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, при пробое – светится постоянно.
Источник: https://nivaexpert.ru/elektrika/propala-zaryadka-akkumulyatora-prichiny/#1
Так она должна гореть или или нет?

Если цепь полностью разорвана, то лампа не будет гореть ни при нормальном напряжении, ни при увеличенном выше нормы. При исправном регуляторе при увеличении напряжения выше 14 В лампа должна погаснуть, а если лампа продолжает гореть, значит регулятор неисправен и не выполняет свою функцию по стабилизации напряжения.
P.S. Немного исправили формулировку в предложении, вызвавшем вопросы.

При включении зажигания все лампы горят нормально . Завожу двигатель , лампы гаснут (все) , а зарядки нет . Лампа зарядки ак-ра НЕ ГОРИТ . Что может быть ?

Заворотил случайно какую-то цепь на панели приборов загорел второй предохранитель , заменил но теперь в е время горит лампа зарядки , и генератор начинает работать только после 5000 оборотов

Нет зарядки аккумулятора ваз 2109

просмотров 18 547 Google+

Что делать, если нет зарядки аккумулятора ваз 2109? Этот вопрос часто встречается на форумах и соцсетях. На самом деле всё достаточно просто и не требует специальных знаний и в принципе алгоритм действий такой же, как и на других автомобилях. Для поиска неисправности потребуется стандартный набор инструментов, контрольная лампа и вольтметр или мультиметр.

Нет зарядки аккумулятора ваз 2109 признаки неисправности.

Признаками неисправности когда нет зарядки аккумулятора ваз 2109 является не тухнущая контрольная лампа с изображением аккумулятора и признаки севшего аккумулятора (слабое вращение коленвала стартером при пуске, тусклый свет ламп). Но это не показатель отсутствия зарядки, а лишь сигнал, что то не исправно. Бывают случаи, когда зарядка аккумуляторной батареи есть, но лампа не тухнет и на оборот лампа не горит, а зарядки нет. Для определения есть или нет зарядки аккумулятора ваз 2109, необходимо замерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Замеры необходимо производить без нагрузки и при включенной нагрузке. Напряжение при этом не должно выходить за пределы 13,5 -14,5В. напряжение меньше 13,5В говорит о том, что нет зарядки ВАЗ-2109 и необходимо найти и устранить причину.

Варианты неисправностей.

Самая распространённая неисправность не тухнет  контрольная лампа зарядки. Если контрольная лампа продолжает гореть ярко, то неисправен регулятор напряжения или замыкание провода от контрольной лампы до генератора на массу. Если контрольная лампа продолжает гореть, но не в полный накал, а при увеличении числа оборотов загорается ярче, то имеет место утечка тока по одному из дополнительных диодов выпрямительного моста. Генератор при этом свою функцию, заряда аккумуляторной батареи и питание потребителей, выполняет.

Для проверки необходимо замерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном дальнем свете фар и оборотах 1200 – 1500. Если напряжение больше 13,5В, то генератор исправен и если горящая в полнакала лампа не раздражает, то можно ни чего не делать. В противном случае придётся менять диодный мост.

Если напряжение ниже нормы, то отключите тонкий провод с генератора при заглушенном двигателе и включенном зажигании. Если контрольная лампа при этом не потухнет, то необходимо найти и устранить замыкание провода на массу. Если контрольная лампа потухнет, то на заведённом двигателе соедините освободившуюся клемму с выводом 30 (контактный болт с двумя толстыми проводами). Если при этом зарядка появится, то устраните потерю напряжения в контактах от контрольной лампы до генератора.

В случае, когда зарядка так и не появится, отключите зажигание  и снимите с генератора щёточный узел с регулятором напряжения, если это позволяет конструкция генератора или снимите генератор полностью и извлеките регулятор. Снятый регулятор проверьте при помощи контрольной лампы и аккумулятора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения». Если регулятор исправен, то необходимо снять и отремонтировать генератор. Самая распространённая неисправность в этом случае, это износ контактных колец якоря. Так же возможен обрыв провода от контактных колец.

Пониженное напряжение на генераторе.

Ещё одна не редкая неисправность, когда контрольная лампа при работе двигателя тухнет, но со временем появляются признаки посаженного аккумулятора. Причины этого может быть несколько. Первая причина это пробой  основного диода выпрямительного моста. Выявляется путём замера напряжения на выводе 30 генератора при включенном и выключенном дальнем свете фар. Если при выключенных фарах напряжение норма или близко к ней, а при включенных начинает падать, то необходимо сменить диодный мост. Если установлен генератор КАТЭ, то это можно сделать, не снимая генератора с двигателя. Но прежде чем менять диодный мост обратите внимание на натяжку ремня и состояние шкива генератора. Если дно шкива блестит, то это свидетельствует о пробуксовке ремня из-за износа шкива, что является второй причиной слабой зарядки. В этом случае надо заменить ремень, а если новый ремень проваливается в ручей шкива, то необходимо заменить шкив. Натягивать через мерно ремень в таком случае не имеет смысла. Кроме того может привести к порче подшипников якоря.

Так же слабой зарядки может быть в плохом контакте на  выводе 30 генератора,  в клеммах аккумуляторной батареи или в соединении минусовой клеммы с массой двигателя. Плохой контакт на выводе 30 обнаруживается на ощупь. Только при этом будьте осторожны. Вывод может иметь сильный нагрев. Если клемма не греется, то при помощи вольтметра проверьте напряжение по всем соединениям при включенном дальнем свете фар. Падение напряжения на 0,5 В свидетельствует о плохом контакте.

Все неисправности когда нет зарядки аккумулятора ваз 2109  описаные выше можно устранить самостоятельно и за небольшое время. Кроме описанных выше есть ещё много неисправностей, но для их обнаружения и устранения необходимы более глубокие знания и намного больше время. Останавливаться на них тут не имеет смысла.

admin 17/10/2014 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107. Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля? Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Если на ВАЗ-2107 зарядки нет, то вся бортовая сеть питается от АКБ. В этом случае генератор вообще не будет работать. Но недостаток аккумуляторной батареи в том, что она недолговечна. А если вдруг выходит из строя генератор или его цепь заряда, неисправность нужно устранять как можно скорее.В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или буксировщике. Чтобы понять причину отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию о том, как генераторная установка работает на автомобиле.

Что такое генератор

Для запуска двигателя и обеспечения его правильной работы необходимо обеспечить постоянным напряжением всю электрическую систему. Если говорить конкретно о причинах, по которым на ВАЗ-2107 нет зарядки, то нужно учитывать, что этому автомобилю необходимо напряжение 12 В.Автомобиль заводится стартером — это мощный электродвигатель, раскручивающий коленчатый вал. Генератор не работает на холостом ходу двигателя.

Как только коленчатый вал начинает вращаться, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумулятора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля. А если на ВАЗ-2107 зарядки нет, то либо нет напряжения на обмотке ротора, либо вращение. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, которая расположена на роторе.На нем установлен шкив, который соединен с коленчатым валом гребенчатым ремнем (на инжекторных) и клиновидным ремнем (на карбюраторных) с коленчатым валом.

Регулятор напряжения

И самое главное, лампа зарядки ВАЗ-2107 подключается к обмотке возбуждения через регулятор напряжения. Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, различают следующие конструкции:

1. Механическая — работа на электромагнитных реле.
2. Электромеханическое — работа на электромагнитных реле и разновидность комбинированной схемы.
3. Электронные регуляторы — состоят из одного кристалла, на котором сделана схема переключения. По сути, это один большой выключатель питания, позволяющий переключаться для поддержания необходимого уровня напряжения.

Поломки приводящие к пропаданию заряда

А теперь разберемся, почему на генераторе может пропасть зарядка. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.

Основные поломки:

1. Повреждение регулятора напряжения.
2. Обрыв ремня привода генератора.
3. Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

Для того, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, нужно разобраться, в чем могут быть причины поломки. Если на ВАЗ-2107 зарядки нет, нужно тщательно провести диагностику.

Как понять, что зарядки нет

Первый признак того, что зарядка пропала — загорается лампа на панели приборов.Стрелка вольтметра может не реагировать (если она, конечно, есть на машине). Но самый надежный способ определить пробой — это проверить напряжение непосредственно на выводах генератора.

При работающем двигателе напряжение должно быть 13,6-14,2 В. В случае отсутствия зарядки аккумулятора напряжение будет 12 В или ниже. Во избежание поломки регулятора напряжения не снимайте клеммы с АКБ при работающем двигателе.

Следует отметить, что слишком высокое или низкое напряжение вредно для аккумулятора.Он либо полностью разряжается (это приводит к тому, что запуск двигателя невозможен, так как стартер не вращается), либо перезаряжается (в этом случае из канистр выкипает электролит). Конечно, все эти негативные явления приведут к выходу из строя аккумулятора.

Что нужно отремонтировать?

В случае, если заряд на ВАЗ-2107 пропал, нужно как можно скорее приступить к ремонту. Невозможно взять с собой все инструменты и оборудование, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

В частности, вам понадобится следующий набор инструментов:

1. Устройство измерения напряжения (мультиметр).
2. Лампа на 12 вольт и мощностью не более 3 ватт.
3. Отвертки — плоские и крестовые.
4. Канцелярский нож для зачистки проводов.
5. Плоскогубцы.
6. Наждачная бумага.

Со всем этим набором инструментов можно приступать к ремонту. К счастью, на ВАЗ-2107 своими руками сделать это довольно просто.

Устранение поломок

Первое, что нужно сделать, это проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107. Причины на самом деле могут быть любыми — даже простой разрыв ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семёрках» ремень также приводит в действие насос охлаждающей жидкости. А если ремень вдруг порвется, об этом можно судить по тому, что температура антифриза в блоке двигателя мгновенно повысится.

В том случае, если контрольная лампочка на панели приборов не загорается, а напряжение в бортовой сети находится на нормальном уровне, но зарядки все равно нет, можно поискать причину этого явления. в клеммах и контактах, соединяющих провода. Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы почистить их. Очень часто они покрыты слоем оксидов, которые мешают прохождению тока. Результат — большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и отрицательную клемму АКБ.

Более сложные поломки

В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение находится в пределах нормы, но при подъеме нагрузки сразу падает, то можно сказать, что ремень генератора очень слабо натянут. Довольно часто на малых оборотах ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня прогиб должен быть не более 17 мм. Причем усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень очень ослаблен, его необходимо подтянуть.Если вы не можете его вытащить, вам следует установить новый.

Но и слишком сильно натягивать ремень нельзя — это приведет к тому, что на подшипники будет действовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к повреждению подшипников насоса, генератора. Довольно часто причиной пропадания заряда становится пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает также, что пробивается обмотка ротора или статора. Для проверки этих позиций генераторную установку необходимо полностью разобрать.

Диагностика генератора

Для проверки диодов необходимо использовать мультиметр или контрольную лампу. С помощью мультиметра вы можете измерить сопротивление полупроводников в закрытом состоянии. Для того чтобы провести диагностику устройств с помощью лампы, нужно отсоединить от АКБ положительную клемму. Один провод необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а другой — к трем болтам выпрямительного диода.

После этого необходимо проделать аналогичную операцию с выключенным отрицательным выводом (и включенным положительным выводом).В том случае, если лампа начинает загораться, это может свидетельствовать о поломке соответствующих диодов. Оптимальный вариант — установка нового блока диодов. Но в целях экономии можно заменять только вышедшие из строя.

Главное условие при ремонте — все делать аккуратно. В этом узле проходит большой ток, поэтому слабая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, который вызовет выход из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора.Если на ВАЗ-2107 идет зарядка, то это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.

Нет зарядки — основные причины и устранение неисправностей

Владельцам классики ВАЗ часто приходится сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самыми разными, и, скорее всего, их нельзя здесь перечислить полностью, поэтому перечислим хотя бы самые частые.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106.Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда АКБ ВАЗ 2106 не заряжен, либо при слишком слабой зарядке. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их. Следует учесть, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Неисправен диодный мост. Плохая зарядка аккумулятора также может быть вызвана перегоранием диодов выпрямителя, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор.Для проверки нужно провести диагностику диодного моста и при необходимости заменить его.

3. Реле зарядки вышло из строя. Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого также может быть поломка реле зарядки. Как правило, если зарядка на ВАЗ 2106 пропадает именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет произведена замена этой электрической части. Кстати, надо сказать, что он очень легко меняется, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампа зарядки аккумулятора на автомобиле ВАЗ 2106 все еще горит, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при необходимости заменить генератор.

Как подключить генератор к ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на «законное» место, рядом с двигателем, и его место нужно закрепить шайбой и болтом. После этого надевается нижняя гайка крепления.Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый выходит с вывода щеткодержателя, а второй идёт от вилки основного вывода обмотки статора. Основное отличие вывода щеткодержателя от вывода обмотки статора — отсутствие изоляционных блоков.

Гайку крепления проводов необходимо прикрепить к выводу генератора, на вывод сверху надеть защитный резиновый колпачок. Далее на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора.Затем ремень генератора надевается на коленчатый вал, шкив генератора и насос. Усилена затяжка крепления генератора к штанге, находящейся под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, аккуратно закрепив его 12 крепежными винтами. Все, генератор установлен и после остается только его проверить.

Так уж сложилось, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107.Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, значит, зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор плохо заряжается или не заряжается вообще.

Из-за чего не заряжает генератор ВАЗ 2107?

1. Изношены щетки генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинала, то щетки необходимо заменить на новые.
2. Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также может вызвать недостаточную зарядку. Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как токопроводы, только в одном направлении. Оказывается, если поменять полярность подключения, лампа будет гореть или выключаться.
3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (планшет) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения.Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при разных скоростях генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измерено вольтметром при работающих двигателях), то можно смело заявлять о неисправности реле. Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения на новое. Но прежде чем идти покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, потому что особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и может не подойти вам, находясь в хорошее рабочее состояние.К тому же брак реле напряжения — очень частое явление.
4. Разумнее было поставить эту причину на третье место, но, поскольку для ее идентификации требуется квалификация электрика, она выделена отдельно. Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправностей в обмотках статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. В этом случае рекомендуется, чтобы ремонт генератора выполнял квалифицированный электрик.

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не заряжается. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню, как говорится «по пальцам». Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или совсем не заряжает, нужно понимать, как он работает, и знать, как он работает.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от АКБ к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) подключается к массе через корпус (3,7) генератор
2. напряжение диодного моста (9) обслужено на статор (6) Генератор и в статоре появляется магнитное поле
3. при трогании с места двигатель при помощи ременной передачи вращает ротор (5) генератор
4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) ток появляется
5. Ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) питается от автомобильного аккумулятора.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы узнать причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккума.

Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с отрицательным проводом не считается, так как в этом случае двигатель вообще не запустится.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, звоним обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим набора и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях — широкий ремень с жилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может не пройти из-за проскальзывания ремня. Проявляется такая неисправность сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д.Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее заменить его. это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Позвоните в него, прикрепив щупы мультиметра к следам щетки.

Если якорь не звенит, его следует заменить.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, то они не могут плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

• Лампочка 12 В
• автомобильный аккумулятор
• две батареи 1,5 В
• несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батареи, как на картинке ниже. Свет должен погаснуть.

Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — регулятор необходимо заменить.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

В статье вы узнаете о случаях, когда автомобильный генератор не заряжает аккумулятор.Поломка неприятная, но устраняется достаточно быстро. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр — прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, тока). Конечно, в случае каких-то конкретных поломок можно полностью ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем пойдет речь ниже. А теперь пора узнать, как разобрать автомобильный генератор. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили, что генератор на машине не заряжается. Сразу необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель просто откажется работать, так как ему не хватит электроэнергии. Следовательно, емкость уменьшается; следовательно, становится невозможным проворачивать стартер во время запуска двигателя. Учтите, что если ваш генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нужно заряжать.Даже в холодную погоду, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может упасть, исправный генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нужно разобраться, почему генератор не дает зарядку и

Основные неисправности

В том случае, если они начинают проявляться, необходимо в первую очередь обратить внимание на всю бортовую сеть. Возможно, оборвана проводка, фиксирующая обмотку возбуждения генератора на установке.Учтите, что генератор дает небольшую зарядку, если его мощность намного ниже суммарной мощности всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение и другие гаджеты, не входящие в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работе ДВС вся бортовая сеть питается не только от генератора, но и от аккумулятора. В этом случае аккумулятор активно разряжается.Но в это время он не подзаряжается. Поэтому при тюнинге отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска неисправностей

Итак, теперь подробнее о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина.Генератор не заряжается — это всего лишь симптом. В том случае, если автомобиль в стандартной комплектации, у вас нет лишних потребителей электроэнергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключаться от бортовой сети нужно напрямую, а не только кнопкой. Сначала измерьте обратный поток при остановленном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электричество, когда машина припаркована.Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, в большинстве отечественных автомобилей есть небольшая утечка тока. Правда, она не может посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого необходимо подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогичным образом проверьте герметичность подключенных потребителей. В том случае, если ток утечки очень велик, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.Это можно сделать с помощью метода исключения.

Если нет утечки тока в состоянии покоя

Гораздо хуже, если нет утечки тока на остановленном двигателе, но это требует более тщательного осмотра генератора. Причин поломки может быть множество. Часто в щеточном узле нет контакта или он очень слабый. В этом случае, конечно же, генератор не заряжает аккумулятор. Это случается, когда щетки практически полностью изношены.Возможно повреждение обмотки возбуждения. Также возможно, что в этой обмотке возникло короткое замыкание между витками. На роторе обмотка может замыкаться на корпус. Подобные неисправности иногда встречаются в статоре. Он имеет три обмотки, которые также могут иметь обрывы, короткие замыкания или между витками. Если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать напряжение на своем выходе. И, конечно же, свое влияние могут оказывать различные механические воздействия.Например, растяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит рассказать подробнее.

Недостаточный контакт

Обратите внимание, что в случае появления масла или загрязнения щеток, а также колец на роторе, контакт может исчезнуть на короткое время или навсегда. Возможно, износились пружины в щеткодержателе. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, увеличивается сопротивление общей обмотки возбуждения или электрическая цепь полностью разрывается.В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть кисти безворсовой тканью. Желательно замочить в растворителе или бензине. Конечно, если щетки сильно изношены, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо очистить их стеклотканью.

Обрыв обмоток

Не очень приятно, если обмотка возбуждения внезапно выйдет из строя.Если такая неисправность присутствует, то генератор не будет работать полностью, так как нет магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность очень просто. Во-первых, если прикоснуться к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на приборной панели загорится лампочка с нарисованной на ней батареей. Это сигнализирует об отсутствии зарядки аккумулятора. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Для этого необходимо измерить величину сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым генератор плохо заряжается.

Замыкание между витками

Это происходит, когда внешняя изоляция провода, намотанного вокруг обмотки, разрушается. Обратите внимание, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. В этом случае ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем с помощью мультиметра измерить сопротивление катушки.Если он отличается от эталонного, можно сделать вывод о коротком замыкании между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В случае замыкания обмотки именно на корпус генераторная установка перестает работать. Чаще всего короткое замыкание происходит в том месте, где расположены концы концов. Это места, где обмотка припаивается к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора нужно взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт.Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один провод от лампы к источнику питания. Подключите второй вывод к контактному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В случае короткого замыкания обмотки ротора на корпус лампочка обязательно загорится. Если короткого замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.

Проблемы статора

Подобные проблемы могут возникнуть с обмотками статора. В частности, при наличии не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, батареи не будут заряжаться. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замкнуться на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, пониженная мощность — все те признаки, которые присущи поломкам обмотки ротора.Проверка производится так же, как и в случае обмотки ротора. Для ремонта все неисправные катушки необходимо заменить. Бывает даже, что в генераторах положительный вывод закрыт корпусом. Следовательно, короткое замыкание возникает и между выводами аккумулятора. Это чревато возгоранием. Конечно, генератор в этом случае не заряжается.

Как снять генератор?

Вам понадобится следующий набор инструментов:

1. Монтажный нож.
2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
3. типа WD-40.

Последнее крайне необходимо, если генератор долгое время не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. В таком случае обязательно обработайте все соединения проникающей смазкой за час до начала работы. Это облегчит проделанную работу. При этом обратите внимание на состояние ремня; на нем не должно быть порезов или других повреждений.Если есть, обязательно при сборке установите новый. Возможно, что генератор не заряжается именно из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.

Отсоедините клемму «-» от АКБ, после чего можно переходить к дальнейшим работам. Снимите гайку, которой провод «+» крепится к клемме 31 генератора. С подключением разобрались, двигаемся дальше. Ключом на 17 отверните гайку с верхнего крепления и переместите генератор в сторону двигателя. Это снижает натяжение ремня и его можно быстро снять.Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, удерживая болт вторым ключом на 17.

Почему генератор не подает ток. Причины неисправности генератора

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что данный агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье рассказывается, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на АКБ

Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Генераторное устройство

Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, давайте рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 генератор с маркировкой 37.3701 установлен.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюс ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распорная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — подшипник шариковый передний ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

Почему генератор не заряжается (основные причины)

Если генератор перестал правильно заряжать аккумулятор, а также в бортовой сети при работающих двигателях, то на то есть только две причины. Давайте рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с повышенным энергопотреблением.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

Несоответствие батареи и генератора

Несоответствие между аккумулятором и генератором

При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большего размера, не увеличивая мощность генератора. Нарушение силовых характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить надлежащую зарядку аккумулятора, в результате производительность первого снижается.

поиск и устранение неисправностей

Чтобы найти неисправность, придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какими причинами может служить плохая зарядка и на что стоит обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрыв части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки в механике.
• Короткое замыкание статора.

Что делать при отсутствии необходимого напряжения (способы решения для ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальные -. Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать агрегат. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

Если контакты ослабли, это может быть связано с грязью или коррозией.Чтобы устранить проблемы, необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. … Внутренние контактные соединения сложно защитить, поэтому их просто чистят и устанавливают в сиденье.

Обрыв части обмотки

Измерение для обнаружения проблем с обмоткой

Обрыв обмотки обычно лечится заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел нерентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которая становится опорной деталью.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, можно лечить заменой неисправной детали, но все же большинство автомобилистов сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

Поломки в механике

Деформация вала генератора — одна из механических неисправностей

Поломка механической части обычно не лечится, и поврежденную деталь заменяют на новую.Это считается лучшим решением вопроса. По цене это может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Короткое замыкание статора

Операции диагностики производительности ротора

Короткое замыкание в статоре также можно лечить заменой детали или установкой нового генератора на автомобиль. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова менять статор.Выбирая новую запчасть, рекомендуем ознакомиться с материалом: «».

Видео об устранении неисправностей в ситуации, когда генератор не заряжается

выводов

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же действительно своими руками. Не каждый автомобилист может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который может устранить неполадки.

В электрической системе генератор относится к жизненно важным элементам автомобиля и является источником энергии для всех электроприборов и систем в автомобиле, а также отвечает за зарядку аккумулятора.

При выходе из строя генераторной установки у автовладельца возникает масса проблем, и поездка становится настоящим испытанием. Самой актуальной проблемой для каждого автомобилиста является вопрос — каковы причины неисправности генератора и отсутствия зарядки аккумулятора, когда не каждый решается покинуть гараж с подобной неисправностью.

Иногда владелец узнает об отсутствии зарядки аккумулятора в самый неподходящий момент, чаще всего при утреннем запуске, когда машина не заводится, особенно зимой. В большинстве случаев это связано с тем, что генератор вырабатывает меньшее напряжение, чем необходимо для полной зарядки аккумулятора.

На недостаточную зарядку указывает необычное поведение некоторых автомобильных систем. Значит, может быть: дворники возвращаются медленнее, слабый звуковой сигнал, желтоватые фары, менее освещен салон при открывании двери и аналогичные отклонения от нормы.

Когда полностью пропадает заряд аккумулятора, большинство водителей замечает это, так как горит лампа зарядки аккумулятора на панели приборов. Большинство в этих случаях ставят себе диагностику — неисправен генератор.

Однако это не всегда так и помимо самого генератора могут быть и другие причины, но сегодня мы рассмотрим причины неисправности генератора.

Основные неисправности генератора :

Ослаблен или оборван ремень привода генератора
Перегорел предохранитель
Не работает реле-регулятор
Пробой одного из диодов диодного моста
Пробой дополнительного диода
Обрыв или короткое замыкание в обмотке возбуждения, статоре или роторе
Зависание или чрезмерный износ щеток
Неисправность цепи питания генератора

Помимо этого, возможные неисправности генератора, это повышенный шум из-за износа подшипников, а также характерный свист, издаваемый при ослаблении, износе или ослаблении ремня гайки шкива, а также износ шкива генератора.

Если у вас есть устройство, вы можете отремонтировать генератор своими руками без помощи профессионального автоэлектрика. Даже если устранить неисправность — генератор выдает недостаточную зарядку, причину самостоятельно не удастся, тогда вы хотя бы определите, почему машина не заводится.

Для этого необходимо проверить наличие напряжения на входе предохранителя, отвечающего за цепь зарядки аккумулятора, а также убедиться в его исправности. Если все в порядке, то нужно проверить наличие напряжения на проводе возбуждения генератора (тонкий провод),

, а также визуально убедиться, что длина щеток правильная и что они не заедают в щеткодержателе. .

Когда генератор выдает необходимое напряжение, а на батарею приходит гораздо более низкое напряжение, тогда необходимо искать причину в проводке между генератором и аккумулятором.

Подробно в теме — ремонт генератора своими руками.

Тогда эта статья будет вам полезна. Ниже приведены некоторые общие неисправности и решения.

Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке.Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен вверх, в некоторых моделях он закрыт водонепроницаемой защитой.

2. Откручиваем щиток приборов от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем провода питания, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные или откручены от гнезда и т. Д., Верните их в заводское состояние

3. Вы можете использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммник, из которого провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить напряжение тестером (однофазное или трехфазное. , в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, значит проблема не в генераторе, а в панели управления.

В бензогенераторах и дизельных генераторах существует несколько типов возбуждения генератора. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля AVR (черный ящик с серпом или прямоугольник).

Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

Для проверки работоспособности AVR:

Перед проверкой визуально проверьте, не почернел ли статор или якорь, нет ли набухшего лака и т. Д., А затем он не перегорел. В этом случае необходима перемотка.

4. Чтобы новый АВР не перегорел, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30в, в зависимости от генератора нужно следить, чтобы напряжение в розетках было 220-230в.

При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, то АРН неисправен. Полностью отключите АРН перед симуляцией.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и якоре постоянного напряжения.

5. После замены АВР у вас нет напряжения, значит проблема в замыкании дополнительной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходима перемотка статора.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 063202-90-70 097 023-42-42

Самые популярные вопросы, связанные с проблемой напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1. бензиновый генератор не выдает напряжение, причины

газогенератор не выдает напряжение

бензиновый генератор не питает напряжение

газогенератор без выходного напряжения

газогенератор не выдает необходимое напряжение

регуляторы напряжения автоматические

дизель-генератор не питает напряжение

газогенератор не выдает напряжение причина видео

дизель-генератор не питает напряжение

газогенератор работает, но не выдает напряжение

почему газогенератор не выдает напряжение

газогенератор не выдает напряжение 25

газогенератор самостоятельный ремонт без напряжения

бензиновый генератор без напряжения

Ремонт регулятора напряжения генератора

кипор

бензиновый генератор не питает напряжение

газогенератор перестал подавать напряжение

Электростанция не подает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа, напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2.генератор выдает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

почему газогенератор выдает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

Ответ : посмотрите обороты двигателя, а также частоту напряжения, частота должна быть в пределах, должна быть 50-53 Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать с помощью регулировочного винта на ATS.

3. Бензиновый генератор выдает высокое напряжение

газогенератор выдает перенапряжение

почему газогенератор выдает высокое напряжение

Выдает много напряжения

газогенератор выдает повышенное напряжение

бензиновый генератор вырабатывает повышенное напряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : завышенные обороты двигателя, посмотрите на частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, неисправен АРН, дополнительная обмотка с силовой закрыта, если она слишком высокая, можно немного отрегулировать регулировочный винт на AVR

4.регулировка напряжения газогенератора

Регулировка напряжения газогенератора

Ответ : есть два способа, первый — повысить или понизить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу — 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

5. регулировка частоты бензинового генератора

Регулятор частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, расположенным над двигателем ближе к карбюратору.

Все началось с банального.
Пока вы не повторно заправите газ, плата не будет.
Горит лампочка аккумулятора и на приборке слабый заряд.
Regassed — исправлено. Но бывало, что даже на скорости свет батареи был тусклым, но горел.
Так ехал неделю — полторы.
Я понял, что надо диодный мост менять. Уже поменял год назад.

Однажды утром понял, что иду на аккумулятор. Поехал на работу, попросил в ближайшем автосервисе поставить аккумулятор на зарядку.
Снял генератор и разобрал.
На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

Электрод

на 3 спасет вашу отвертку, если нет специального инструмента

оказалось, что у меня плохой контакт с генератором №30. И еще хуже контакт с одного из 3 контактов от катушки генератора (статора).
В связи с этим плохой контакт -> нагрев -> долго расплавился диодный мост,

пока просто не перегорел

Сходил в магазин, купил мост (заводской), заметил та, что год назад поставила — фигня по качеству.
При разборке сломал 2 винта с генератора. Тот, что загорелся между статором и диодным мостом, второй (из четырех) — генератор сжатия. Я должен был это увидеть. Еле нашел в строительном магазине им замену с метизом + болгарка на ВАЗовские трюки.

Собрал все — ничего не происходит. Посоветовали поменять кисти. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. позвонил — все ок. но заряда нет. Уже поздно в магазин.Уже вечер.
Пришел домой аккумулятор. На следующий день сбегала в другой магазин. Кисти у меня есть. Проверил дома (как рекомендовано в видео — крутил рукой, выдает 2-3 вольта. То есть работает.

Поставил — ничего не изменилось.

Померил кабель Exciting Primary Обмотка на роторе — 10В. На аккумуляторе — 12В.
Сделал ход конем, закинул 12В прямо с генератора №30 на №61 (как на столе) — генератор гудит, но дает заряд…

То есть исходя из приведенного на № 61 отсутствует напряжение.
Думаю где-то должна быть потеря.
Я заметил, что был прав. У меня провод сгорел пополам.

Сбежал в магазин, купил дополнительные провода от АКБ на (-) массу.
Заменил на корпус и добавил под двигатель (лишним не будет).

На № 61 стали поступать 11В. На АКБ — 12В.
Пробовал запустить — нет заряда… Если прямо, как я писал ранее (с №30 по №61), то есть.
Обозначено, откуда взялось число 61. От блока управления …
Наверное плохой контакт — недостаточно ампер для возбуждения ротора.
Снял блок управления и пришел домой. Учился. Проверил все впаянные в блок диоды. Все ок.

Я начал искать. Перерыл весь инет, а принцип работы и какие изменения вносит блок.
Где я обнаружил, что при включенном зажигании на провод № 61 через лампу батареи подается 12 В.Соответственно, можно немного меньше.
Нашел на drive2, собственно благодаря ей я и зарегистрировался на этом ресурсе))
В котором сказано, что в блоке нового образца отсутствуют два резистора.
На следующий день (еле нашел) припаял эти резисторы …

Нашел только резисторы старого образца.

Немного усилил дорожку, из-за которой не было питания на гнездо прикуривателя, припаяв дополнительный кусок провода.

Если прикуриватель не работает, откройте устройство.

Собрал блок, промазал герметик …
Включаю блок, поворачиваю ключ зажигания, заводится — ничего … НЕТ заряда …
Машина стоит 5 дней. Я уже подумала, что может она устала и больше не хочет ехать …
Истерия, паника, депрессия … Изучение Автора без наличных …
Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на корректную работу.
Осталось только поменять ротор.

Сегодня зашел в магазин, купил ротор (1400р), т.к. у меня производство 2-3мм.
(Я бы уже купил весь генератор, ВЫ говорите)))
НО он работал так же. звенит. Можно было поменять контактные кольца, но их нет в продаже …
Поменять, поменять все… Купил первый подшипник и на всякий случай конденсатор №15.

белоснежный))

Подшипник приходилось вытаскивать только через нагрев.
Для тех, кто еще не сталкивался.
Алюминий легкий и нагревается быстрее стали. Чтобы правильно запрессовать и вставить подшипник (не кувалдой и такой матерью) необходимо нагреть внешний металл. Нагревание вызывает расширение, и подшипник снимается и вставляется с помощью головки (в данном случае) 30 и молотка.
К сожалению, под рукой не оказалось ни горелки, ни промышленного фена.
Вылез из положения как старик))

Не грейте слишком сильно.Взять плоскогубцами, но чтобы температура была 60-70 градусов вполне достаточно. Чтобы можно было прикоснуться к руке на мгновение и не обжечься. Подшипник еще холодный. так что он не расширился.

Разобрал, все проверил, все повесил, немного натер старый анкер наждачкой, потому что делать было нечего … и понял, что облажался …
Во время ремонта руки в масле, грязи. Протирание ветошью только сбивает пыль.
От наждачной бумаги он стал сиять, как золото Скруджа Макдака…

Надо было просто пойти наждачной бумагой …

То есть мне пришлось протирать ТОЛЬКО якорь ротора, потому что щетки и напряжение не имели достаточной силы тока для передачи возбуждения на ротор .. … но прямо — есть АМПЕРЫ … и они как дуга электромагнитная (как при сварке) с искрой, но протыкают …
Протер новые, собраны. Не понимаю, почему генератор плохо крутится при затяжке.
Из сборки-разборки просто забыл поставить шайбу (15) между ротором и подшипником…

Схема сборки

Собрал все. установленный. Батареи больше нет. Закурил у соседа — пошла зарядка … шла на любой скорости …
Спасибо еще и статью про резисторы))
На радостях, пока машина заряжала аккумулятор, поменял купленные ранее резинки дверного проема и стекла.
Осталось поменять ремень ГРМ (сейчас езжу на полпути, съел) и звезды.

Надеюсь, эта статья кому-то поможет.
Благодарю за внимание.
Желаю всем удачи на дорогах и много счастья в жизни))

Как менять свечи зажигания на ВАЗ 2114. Как часто нужно менять свечи зажигания на ВАЗ. Приметы, что пора заменить свечи

Своевременная замена свечи зажигания — залог стабильной, длительной работы двигателя.

Свеча зажигания — это элемент зажигания, предназначенный для создания искры, которая воспламеняет горючую смесь под поршнем цилиндра.Их количество определяется количеством цилиндров в блоке двигателя.

Свеча зажигания

Представляют собой никелевый корпус с керамическим изолятором, внутри которого проходит контактный стержень. Их синхронная работа достигается заменой всего комплекта, то есть 4 штук. Желательно, чтобы они были одной марки и одного производителя.

Время замены

Выход из строя свечи зажигания происходит из-за неправильной эксплуатации автомобиля, неправильного выбора их марки, некачественного топлива.В результате на элементах появляются дефекты, по которым можно выявить неисправность двигателя.

Основные неисправности

1. Корпус свечи, электрод смазанный … Возникает из-за износа поршневых щелевых колец. Масло между кольцами и стенкой цилиндра попадает в камеру сгорания, заполняя электрод. Мокрый элемент не зажигает регулярно, и двигатель начинает работать с перебоями. Возникла необходимость ремонта мотора со всеми вытекающими проблемами.

   Свечи зажигания старые и новые

2. Выкрашивание или поломка изолятора … Этот дефект, во избежание детонации, требует замены свечей зажигания.

   Заглушки со сломанным изолятором нуждаются в замене

3. Табличка на корпусе (предотвращает возникновение искр). Требуется тщательная очистка. Причиной появления налета считается некачественное топливо (бензин).

   Отложения на свечах зажигания вызваны некачественным бензином

4. Перегрев корпуса (наличие на ней белого оттенка).Причина тому — высокооктановый бензин, например Au 95 вместо Au76 или Au 92. На ВАЗ-2114 владельцы рекомендуют заливать бензин 92.

   Белый налет указывает на перегрев свечи

5. Несоответствие марки свечей зажигания двигателю также является причиной их перегрева.

Белый цвет изолятора, расплавленный электрод указывает на использование обедненной смеси. Это приводит к образованию нагара внутри цилиндра.А чрезмерная длина резьбового элемента свечи зажигания приводит к повреждению поршня.

Процесс замены свечи

Итак, замена свечи доступна любому владельцу со свечным ключом, металлической щеткой, сжатым воздухом (желательно от шиномонтажного насоса), набором новых свечей. Для этого заглушите двигатель, дайте ему остыть.

Во избежание повреждения резьбового гнезда головки блока, после остывания двигателя заглушку выворачивают.

1. Снимите защитный кожух с двигателя, если он есть (капот поднят).
   
2. Осторожно, не дергая, снимите защитные колпачки, придерживая их, но не тяните за провода (высоковольтные).

   Осторожно снимаем наконечники со свечей зажигания

3. , пыль вокруг керамики и вне гнезда, чтобы грязь не попала в цилиндры.
4. Сдвинуть свечу специальным ключом (патрон — шарнир) ( 21 мм, ) от земли. Дальнейшее откручивание следует производить вручную, что исключит повреждение резьбы гнезда.

   Свечу выкрутить

5. Вверните новую пробку вручную.

   Завернуть новую свечу зажигания

6. Дальнейшее закручивание осуществляется ключом. Если под рукой есть динамометрический ключ, то затяжка производится с усилием 20 Нм. Следует избегать чрезмерной затяжки, чтобы не повредить резьбу муфты.
7. На контакты надеваются заглушки с высоковольтными проводами.
8. Работа завершается установкой защитного кожуха, закрывающим капот.

Если двигатель работает с перебоями, свечи зажигания проверяются на наличие дефектов. … Идентификация таковых осуществляется поочередным отключением проводов. Необходимо помнить, что при снятии провода с подозрительной (неисправной) свечи изменений в работе мотора на слух нет.

Когда менять

Даже при качественном зажигании смеси, устойчивости двигателя, свечи следует менять своевременно. Это следует делать с виду его нерегулярной работы.

Замена свечей должна быть своевременной

Правильная эксплуатация автомобиля обеспечит 30, а иногда и 40 тысяч километров пробега на одном комплекте.

Замена свечи зажигания подключена:

• Плохой запуск двигателя.
• Увеличение расхода бензина.
• Снижение мощности.
• Большой пробег без замены свечей.

Для увеличения срока службы необходимо регулярно проверять … Эксплуатация автомобиля с непрогретым двигателем, особенно зимой, отрицательно сказывается на работе свечей зажигания.

Свечной промежуток на ВАЗ-2114

Износ электродов отрицательно влияет на двигатель внутреннего сгорания, и это можно определить.Расход топлива на ВАЗ-2114 в городской эксплуатации не должен превышать 10 литров.

Итак, большой зазор лучше для зажигания , поскольку в интервал контакта переходит больший объем горючей смеси и происходит ее качественное воспламенение. Но такая ситуация может привести к обрыву искры, особенно при работе двигателя на высоких оборотах.

Малый зазор дает мощную, но короткую искру , дуга которого не может сломаться. Ситуация чревата тем, что между контактами остается плазма огня.А это приводит к длительному простою автомобиля.

При установке свечей полезно визуально проверить СЗ на предмет возможного прогиба электрода или изменения других параметров при их доставке на место.

При покупке СЗ в магазине установка этих параметров не требуется. …

2114 и ВАЗ 2115 — важный элемент системы зажигания, от которого зависит успешный запуск ДВС. В статье рассматриваются случаи, когда необходимо поменять свечи зажигания (СЗ), какие свечи ставить, а также дается инструкция по их замене на ВАЗ 2114 и 2115.

[Скрыть]

Когда нужно менять свечи?

Замена СЗ на ВАЗ 2115 и ВАЗ 214 производится каждые 30 000 тысяч километров. Если вовремя не поменять СЗ и продолжить эксплуатацию автомобиля, то износ электродов резко возрастает, это влечет за собой падение мощности автомобиля и чрезмерный расход топлива. Определить состояние свечи зажигания и системы зажигания в целом можно по внешнему виду электрода, количеству и цвету нагара на нем.Коричневый карбон считается нормальным.

При длительной эксплуатации характеристики мотора меняются. Если внимательно следить за работой ДВС, можно делать выводы о состоянии СЗ исходя из расхода топлива. Знающие люди рекомендуют менять свечи на ВАЗах через 20 тысяч километров, а зимой даже через 15 тысяч.

О необходимости замены СЗ можно судить по их внешнему виду, точнее по количеству и цвету нагара, а также зазору между электродами.

Дополнительно следует проверить сухость резьбы. Если на нем остались следы масла, это говорит о проблемах с герметичностью системы.

Подводя итог, можно привести случаи, когда необходимо поменять СЗ:

• машина плохо заводится;
• повышенный расход топлива;
• двигатель начинает утроиться;
• падение мощности мотора;
• пробег превышает рекомендованный для замены.

Свечи какие ставить?

Выбор свечей — дело ответственное.От их качества зависит срок службы двигателя, его мощность, расход топлива и успешный запуск.

При выборе наибольшее внимание следует уделить центральному электроду, например его характеристикам: термостойкости, теплопроводности и пластичности.

Лучшие изделия — свечи, у которых наименьший зазор составляет 0,4-0,8 мм, изготовленные из дорогих материалов: платины, иридия, палладия с покрытием из серебра или золота (автор видео — Автосфераомск).

Важно понимать, какие свечи выпускаются для ВАЗ 2114. Выбирая новинку, нужно изучить ее характеристики, чтобы сделать выбор. На авторынке появилось большое количество производителей СЗ, но есть несколько лидеров, продукция которых пользуется наибольшим спросом. СЗ должны работать синхронно, поэтому их нужно покупать у одного производителя и из одного материала.

Из отечественных производителей можно назвать произведенные в г. Энгельсе.Устанавливаются на ВАЗ с завода. Качество изделий соответствует цене, но есть дефекты, поэтому при их покупке нужно проверить их на исправность. Продукция А-17ДВРМ (1.0) выпускается для двигателей с форсункой 8 и А-17ДВРМ (1.0) — на 16 клапанов.

Чешская продукция хорошо импортная. Они востребованы благодаря хорошему качеству. Выпускается 10 серий этих изделий, различающихся по дизайну. У них зазор 1,1, есть СЗ для 8-ми клапанных инжекторных двигателей — BRISK SUPER FORTE LOR15YC-1 и для 16-ти клапанного BRISK SUPER FORTE DOR15YC-1.

Японские товары всегда высокого качества. Эти свечи устанавливаются на некоторые марки автомобилей прямо на заводе. У них более высокая цена, но и качество у них соответствующее. При покупке стоит остерегаться подделок, так как их очень много. Для двигателей с инжектором 8 клапанов — DENSO W20TT, для двигателей с 16 клапанами — DENSO W20EPR-U11.

NGK — ведущий производитель СЗ. Их устанавливают производители на некоторые марки иномарок. Для автолюбителя утверждаю, что свечи служат в среднем 25-30 тысяч километров.Для двигателей с 16-ти клапанными форсунками доступны свечи NGK №13 БПР6ЭС-11.

Инструкция по замене своими руками

Замена свечей на ВАЗ 2114 и 2115 процесс не сложный. Эту работу может выполнить любой автомобилист, руководствуясь приведенной ниже пошаговой инструкцией.

Инструменты и материалы

Для проведения процедуры необходимо подготовить:

• ключ для снятия защиты;
• набор круглых щупов;
• ключ свечной;
• новый комплект СЗ.

Во избежание подделки следует приобретать оригинальные товары.

Процесс демонтажа и замены SZ

Процедуру откручивания и замены свечей зажигания следует проводить на холодном двигателе во избежание ожогов.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

1. Сначала откройте колпак. Затем нужно демонтировать защиту с двигателя, если она есть.
2. После снятия декоративной планки нужно снять защитные колпачки, с которых надеваются контакты.Снимите колпачки осторожно, чтобы не повредить проводку.
3. Места возле СЗ нужно очистить от грязи, чтобы они не попали в цилиндры двигателя.
4. Теперь при помощи свечного ключа нужно открутить СЗ от ГБЦ. Начать скручивание можно с любой стороны. Сначала нужно сдвинуть с мертвой точки, а потом можно аккуратно открутить СЗ из розетки.
5. Вывернув старый СЗ, нужно протереть нить тряпкой.
6. Перед вкручиванием новых изделий желательно проверить зазор на каждой из них.Для автомобилей с инжектором оно должно составлять от 1 до 1,13 мм.
7. Установка СЗ — такая же простая процедура, как откручивание, проводится в обратной последовательности. Новые изделия ставятся на места старых свечей. Его нужно вкручивать осторожно, чтобы не повредить резьбу в головке блока цилиндров или на изделии.
8. Далее нужно надеть наконечники высоковольтных проводов. В этом случае нужно следить за тем, чтобы номера проводов, которые к ним прикладывались, соответствовали.
9. На завершающем этапе декоративная накладка возвращается на место.

После замены СЗ необходимо понаблюдать за работой двигателя. Если он работает с перебоями, возможно, что одна из СЗ имеет дефект. Чтобы его обнаружить, нужно последовательно отсоединить каждый высоковольтный провод. Неисправную свечу зажигания следует заменить.

Свечи зажигания меняются каждые 30 тыс. Км. Старые свечи зажигания могут увеличить расход топлива.

Регулярно проверяйте надежность подсоединения высоковольтных проводов к свечам зажигания, катушке и распределителю.Протрите высоковольтные провода, как только они станут грязными. Грязь может привести к утечке тока.

Важно
Проверьте и замените свечи зажигания на холодном двигателе.
Не затягивайте свечи слишком сильно, это может повредить керамический изолятор и нарушить работу свечи, а также двигателя.

• Двигатель начинает плохо заводиться
• Повышенный расход топлива
• Иногда подрывается двигатель
• Пониженная динамика автомобиля
• Большой пробег без замены свечей зажигания

По состоянию свечей можно диагностировать двигатель, но об этом ниже.

Замена свечей зажигания

Свечи зажигания на двигателе ВАЗ 2110 2114 8 клапанов расположены в передней стенке двигателя.

1. Отсоедините провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи

.

2. Снимая наконечник со свечи зажигания, не тяните за провода. Держите как показано на фото. Если необходимо удалить все наконечники, сначала пометьте провода высокого напряжения. Каждый провод относится к определенному цилиндру.

3. Протрите ниши для свечей.(Грязь может попасть через отверстие для свечи зажигания внутри устройства)

4. Осторожно отверните свечу зажигания специальным ключом (свеча зажигания или подходящая головка на «21»). Если свеча зажигания не прогибается из-за нагара, распылите ее в резьбовое отверстие WD-40, чтобы не повредить резьбу.

Диагностика двигателя по свечам зажигания

При наличии трещин в изоляторе, повреждении резьбы или электрода свечу зажигания необходимо заменить.

Светло-коричневый нагар указывает на то, что свеча исправна, как и двигатель.

Нет нагара на свече:

• Двигатель работает на обедненной смеси
• неправильно выставлен угол опережения зажигания
• Несоответствие марки свечи зажигания типу двигателя.

Блестящий черный нагар означает, что масло поступает в цилиндр. Такие свечи нужно поменять или хотя бы почистить, а также поискать причину попадания масла в цилиндр

.

Замена свечей зажигания на ВАЗ 2114 не доставит вам никаких проблем.Замена производится в течении 15-20 минут. В отличие от импортных машин, например, с двигателем v6, где проблемно добраться до свечей, у вас в наличии 2114 свечей. Многих автовладельцев волнует несколько вопросов: как часто менять свечи зажигания и какие выбирать. На эти вопросы мы ответим ниже.

Как часто менять свечи зажигания

В Интернете и от знакомых мы часто слышим, что на свечах они проехали 50-70 тыс. Км.Возможно, это так, но заменять желательно почаще. В целом свечи следует разделить на 2 типа, это простые и переливающиеся. Ресурс последнего намного больше, а значит частота его замены меньше.

Периодичность замены свечей

• обыкновенный — каждые 15-20 тыс. Км пробега
• радужный — 70-100 тыс. Км пробега
• малолитражек — 10-15 тыс. Км пробега

Если у вас 2114 с 1.Двигатель 6л, нужно снять декоративную пластиковую крышку, если двигатель 1.5, то снимать ничего не нужно.

Снимаем со свечей ПВН (высоковольтные провода или армированные провода)

С помощью свечного ключа осторожно открутите свечи. Если на корпусе свечи есть желтые кольца, необходимо заменить и армированные провода. Это говорит о том, что провода могут «проткнуть» и скоро выйдут из строя.

После удаления старых заглушек перед установкой новых проверьте наличие уплотнительного кольца на каждой заглушке.

Свечи желательно перед установкой проверить специальным прибором или обратиться в сервис.

Свечи «наживать» вручную и только после этого затягивать подсвечником, при этом, чтобы не сорвать резьбу, усилия должны быть не более 20 Н.м

После установки свечей подключите ПВН строго как указано на.

11.10.2012

Есть 3 самых распространенных мифа о свечах зажигания: когда, как часто и как долго нужно менять свечи зажигания.

Воспользуйтесь нашим советом и сэкономьте на расходе топлива и новых свечах зажигания.

Миф №1 Срок службы свечей зажигания

Большинство людей и автовладельцев считают, что срок службы свечей устанавливает производитель. А он может выставить 30, 40, а то и все 70 тыс. Км. пробег.

Реальность такой же проблемы такая: Нормальная заводская свеча должна пробегать 30 тыс. Км. Но это не относится к комплектам поддельных свечей зажигания, которых сейчас много на рынке.Подделка может служить вам целых 5 тысяч, а может и вовсе не работать.

Миф №2 Расход топлива

Многие думают, что пока машина едет, свечи можно оставить без изменений и на этом сэкономить.

На самом деле картина этой ситуации несколько иная: если ваши свечи зажигания уже отработали 30 000 км (а то и 10 000 км, в зависимости от марки), то рекомендуется заменить свечи на новые во избежание чрезмерного расход бензина ().Так что в финансовом плане картина такая: на топливе экономить намного выгоднее, чем на свечах, потому что стоимость свечей мала по сравнению с горючим.

Миф №3 Продление срока службы свечей

По логике вещей, чем тише мы едем, тем дольше срок службы. На практике дела обстоят немного иначе.

Существует понятие, известное как «самоочищающиеся свечи зажигания». Это означает, что на высоких оборотах двигатель очищает свечу зажигания от нагара, что продлевает срок службы.Также нужно периодически проверять зазор в свечах зажигания. Он должен соответствовать заводским требованиям как самой вилки, так и вашего автомобиля. Поэтому всегда покупайте правильные свечи зажигания. Свечи зажигания не заливайте, особенно зимой — дайте двигателю прогреться, только потом начинайте движение.

Итак, подведем небольшой итог. Как часто менять свечи зажигания:

1. От 20000 км и выше, если свечи исправны.
2. 10 000 км — если хотите сэкономить на топливе.Зимой дайте двигателю прогреться и время от времени проверяйте зазоры свечей зажигания. При этом не забудьте взять с собой дополнительный комплект свечей, и тогда у вас все будет хорошо.

10 причин, по которым ваш аккумулятор Android заряжается медленно и как их исправить

Эдгар Сервантес / Android Authority

Заряжается ли аккумулятор вашего телефона внезапно? Новый телефон обычно заряжается намного быстрее. Или, может быть, вашему телефону всегда требовалось время, чтобы достичь 100%! В любом случае, вы можете кое-что сделать, чтобы ваш телефон заряжался быстрее.Попробуйте некоторые из этих решений, чтобы узнать, может ли одно из них помочь в вашей ситуации.

Ваш кабель в хорошем состоянии?

Эдгар Сервантес / Android Authority

Неисправный кабель часто является причиной медленной зарядки аккумулятора смартфона. Особенно, если это кабель для зарядки, которым вы давно владеете. Эти аксессуары в течение своей жизни претерпевают множество пыток. Вы берете их с собой в поездки, наступаете на них, запутываете, бросаете в мешки и так далее.Внимательно осмотрите кабель для зарядки и посмотрите, нет ли каких-либо признаков значительного износа. Причиной могут быть разрывы, изгибы, царапины или повреждения. К сожалению, единственное решение этой проблемы — просто купить новый кабель!

Прочтите: Взгляните на одни из лучших USB-кабелей

А как насчет переходника?

То же самое и с адаптером, иначе называемым зарядным блоком. Это аксессуар, который вставляется в стену. Убедитесь, что нет серьезных повреждений.Любые погнутые пробки или потрескавшиеся участки могут быть верным признаком того, что с этим что-то не так.

Также: Лучшие аксессуары для зарядки телефона

Не забудьте порт зарядки

Dhruv Bhutani / Android Authority

Может быть, проблема в вашем телефоне, и одной из наиболее распространенных причин медленной зарядки аккумулятора является такая простая вещь, как грязный порт зарядки смартфона. Загляните туда и посмотрите, не заметите ли вы мусор. Попробуйте очистить его сжатым воздухом или небольшой щеткой.Кроме того, вы заметили, что порт или зарядное устройство кажутся слабее, чем раньше? Иногда эти порты изнашиваются, и контакты могут быть не такими прочными, что приводит к медленной зарядке аккумулятора. Не забывайте искать признаки коррозии.

Возможно, у вас слабый источник питания

Скорее всего, это не проблема, если вы используете стандартное зарядное устройство и кабель, но это может быть, если вы решили зарядить аккумулятор не от розетки, а от другой розетки. Иногда людям нравится заряжать свои телефоны с помощью USB-портов ноутбуков, портативных аккумуляторов, автомобилей и удлинителей.Часто это могут быть слабые источники питания, и они не имеют необходимого заряда для своевременной зарядки вашего устройства. Попробуйте переключиться на розетку и используйте зарядное устройство, достаточно быстрое по стандартам вашего телефона.

Используйте подходящие аксессуары для зарядки

Роберт Триггс / Android Authority

Чаще всего они несовместимы друг с другом. Кроме того, ваш телефон может даже не поддерживать быструю зарядку! И если это так, есть небольшая вероятность, что производитель не включил кабель / адаптер для быстрой зарядки.Изучите характеристики своего телефона и купите для него подходящие аксессуары для зарядки! И имейте в виду, что не все беспроводные зарядные устройства одинаковы. Некоторые беспроводные зарядные устройства быстрее других!

Следите за своими приложениями

Экран известен тем, что он аккумулятор №1, но мошеннические приложения могут сделать гораздо больше, чтобы убить вашу батарею и предотвратить ее быструю зарядку. Приложения Android часто загружаются сами или работают в фоновом режиме после того, как были открыты на мгновение. Хотя раньше это было более серьезной проблемой, чем сейчас — Android становится все лучше в эффективном управлении ресурсами — наличие одного или двух мошеннических приложений может сильно снизить производительность вашего телефона.

Дэвид Имел / Android Authority

Если вы активный пользователь и не прекращаете пользоваться телефоном весь день, скорее всего, вы не даете ему отдохнуть во время зарядки. Использование подключенного к сети телефона может потребовать слишком много ресурсов и замедлить зарядку аккумулятора. Сделайте перерыв! Возможно, тем временем воспользуйтесь планшетом или любым другим устройством.

Связано: Зарядка для увеличения срока службы батареи

Батарея могла сдохнуть

Если ваш телефон был у вас долгое время и вы его испортили, вероятно, это сказалось на вашей батарее.Батареи со временем неизбежно выходят из строя. И они сделают это быстрее, если вы пройдете много циклов, интенсивно ими воспользуетесь и позволите им разогреться. Ознакомьтесь с публикацией, указанной в предыдущем разделе, чтобы узнать несколько советов о том, как сохранить заряд батареи как можно дольше.

Сброс заводских данных

Последнее, что нужно попробовать перед тем, как отказаться от старого телефона, — это сбросить настройки до заводских. Этот процесс удаляет все на вашем устройстве и дает ему чистый старт. По сути, телефон останется таким же, каким был при первом включении (по крайней мере, программно).

Но почему это улучшит медленную зарядку? Иногда приложения и телефонные процессы негативно сказываются на ресурсах вашего телефона, и бывает сложно точно определить, что происходит. GPS сходит с ума? Может проблема в системном приложении. В любом случае, сброс до заводских данных вернет все на склад. Попытайся. И если после полной очистки телефон все еще медленно заряжается, проблема, вероятно, связана с аппаратным обеспечением.

Здесь: Как восстановить заводские настройки устройств Android

Не пора ли обновить свой телефон?

Как бы грустно это ни звучало, но срок службы каждого устройства подходит к концу.Если ваш телефон действительно изо всех сил пытается зарядить (и удерживать заряд), и вы безуспешно испробовали все вышеперечисленные методы, возможно, пришло время наконец отпустить его. Посмотрите на варианты по ссылке ниже, если вы хотите увидеть настоящих аккумуляторных зверей.

Далее: Лучшие смартфоны на Android с лучшим временем автономной работы

Неисправности генератора и устранение их ВАЗ 2114

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Ни для кого не секрет, что неработающий генератор вы не оставите. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же ему не на пользу. Поэтому следует при первых признаках неисправности немедленно удалить этот узел. Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую. В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ремонт генератора, сделать это можно самостоятельно. Просто нужно выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно генерирующее устройство обращает внимание на плохую зарядку аккумулятора. Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить неисправность. Но, иногда проблема проявляется в неожиданно отслужившей батарее. При этом лампа абсолютно не реагирует на низкое напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.

Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клеммы на работающем генераторе. При этом происходит скачок напряжения, а значит электроника автомобиля. Поэтому для проверки обычным мультиметром. Поверка выполняется в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим оборот мотора до 3000, и включаем все электроприборы: печку, стеклопакет, дальний свет.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно пробой в генераторе. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проведите проверку еще раз. Проверить реле регулятора можно следующим образом, сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства отключаются. И еще раз замерьте замеры. При нормальном тесте показания не изменятся или изменятся в пределах 0.1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, скорее всего проблема в реле.

Удаление

Перед работой поставить автомобиль на ручной тормоз, задние колеса — упоры для предотвращения коррозии. Снятие в следующем порядке:

• Снимается клемма с АКБ, это нужно делать со всеми работами с электронными системами автомобиля;
• Домкрат машинный, снято правое колесо;
• Брызги откручиваются;
• С генератора снимаем штекер разъема D;
• После этого ключом на 10 откручиваем провод от вывода C ++.Провода удалены;
• Ослаблен регулировочный винт генератора. Снял ремень. Винт следует полностью открутить. Демонтируем натяжную планку;
• Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
• Вытяжной генератор;
• Снимают скобу, для этого откручивается гайка, это делается ключом на 13. Винт вытаскивается.

Демонтаж

После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:

• Подключаем фиксаторы замка, и снимаем его;
• Крестовой отверткой открутить 2 винта крепления регулятора напряжения;
• Отсоедините блок проводов от регулятора, и он окончательно снимается с генератора;
• Ключом на 10 закручиваем гайку крепления провода конденсатора. Далее откручивается винт крепления самого конденсатора;
• Снимите диодный мост.Для этого отверткой для круп откручиваем винт крепления колодки. Следующие винты скручивают выводы обмотки. На винтах имеются изоляционные шайбы;
• Сопоставляем выводы обмотки, и снимаем диодную колодку;
• Удерживая от поворота головки газовым ключом, шестигранником откручиваем шкив;
• Крестовой отверткой откручиваем 4 винта крепления крышки;
• Размечаем положение крышек относительно друг друга. Отсоедините обе половинки;
• Снимите статор;
• Вдавить крышку с ротором в тиски.Я выхожу из этого;
• Осталось только съемником снять подшипник.

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое требует для работы электричества. Источником этого тока в автомобиле является аккумулятор, а для подзарядки во время работы двигателя монтируется генераторная установка.

Что такое генератор

Может быть представлена ​​как электрическая трехфазная машина переменного тока. В нем есть встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный.Устройство состоит из следующих частей:

1. Передняя крышка и задняя крышка из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там на задней крышке установлен конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и крепления щеточного узла;
2. Цилиндр сердечника статора, выбитый из трансформаторного железа.Внутри есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора. У них есть выводы для подключения к выпрямительному блоку. К статору четыре болта — обе крышки;
3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Он соединяется своими выводами с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для установки ведущего шкива;
4. Щетки генератора представляют собой непреднамеренный узел в сочетании с электронным реле-регулятором.К щеткодержателю приклеен металлический футляр;
5. К задней крышке изнутри крепится блок питания и дополнительные диоды. Он имеет шесть силовых и три дополнительных диода. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

• Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13 В.От 2 до 14 В;
• Мощность тока, вырабатываемого генератором напряжения, составляет 80 А;
• Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

Генератор аварий

Условно его можно разделить на «механический» и «электрический».Рассмотрим их в таком порядке.

Неисправности из категории «Механические»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный шум генераторной установки во время. Он может «зашумить» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано чуть позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быть быстрее . Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

Неисправности от разряда «электрика»

Их может быть несколько, это:

• Отсутствие напряжения заряда АКБ;
• Генератор выдает низкое напряжение;
• Превышение напряжения заряда.

Генераторную установку можно вести, не снимая ее с автомобиля. Для этого вам понадобится измерительный прибор типа Тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простому китайскому тестеру. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать конкретный вывод о работе генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с аккумулятором, применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного контроллера реле или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки Рассмотрим чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальный кронштейн на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора.Найдите генератор перед моторным отсеком с правой стороны от движения машины. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Ключ на «10»;
2. Такой же ключ на «13»
3. Рог для ключей 17×19;
4. Головка на «15»
5. Крепление.

Снятие производится несколькими способами для снятия защищенного двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты.Порядок действий следующий:

1. В первую очередь необходимо отсоединить клеммы от АКБ;
2. Ослабляет натяжение ремня, сначала снимаем ремень, а потом весь механизм натяжения;
3. аккумулятор, они закрыты резиновым кожухом, и разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
4. Генератор на кронштейне установлен на длинный болт с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головка на «15» откручивается двумя болтами крепления кронштейна к блоку.Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет вращать по часовой стрелке и появится возможность снимать ось его крепления к кронштейну;
5. Откручиваем ключом на гайке «19» и снимаем вместе с выносной втулкой;

Небольшое смещение или что-то подобное, чтобы выбить ось из кронштейна. Генератор снят вверх. Теперь вы можете отремонтировать генератор или произвести сервисное обслуживание.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работы вам понадобится ручка с ключом на «10», «19» и крестообразная отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковый защитный кожух на корпусе;
2. Отметить взаимное расположение крышек и статора для облегчения последующей сборки;
3. Отверткой отверните винты, которыми крепится узел кисти, выньте его из корпуса;
4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
5. Вывернув четыре винта крепления блока выпрямителя, отключите выводы обмоток и снимите его вместе с заградительным конденсатором;
6. Четыре стяжных винта, которые затягиваются при сборке с большим усилием, снимают крышку с контактных колец генератора;
7. Вал ротора зажимаем в тисках, чтобы его нельзя было проверить, и откручиваем гайку крепления шкива.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
8. Снимите крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Признаки генераторной установки

Неисправности щеточного узла

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замена щеток генератора может производиться без снятия с двигателя.Проверить этот агрегат, не сняв генератора, не получится, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки. Проверить его работу можно, есть регулируемое питание и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку к щетке. Должна светить, а при повышении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка слетает. Если этого не произошло, значит нужна замена планшета. Давайте посмотрим на признаки износа кисти. Это будет означать это:

• Напряжение на стороне низкого напряжения;
• Отсутствие зарядки аккумулятора;
• Скачки напряжения заряда.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0,5 см. При меньшей длине выполняется их полная замена. Брюссоны и их свободное движение в канавках. Если есть промерзание, его можно устранить каплей масла в канавки. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие продукции. При его предъявлении нужно пройти поверхность колец неглубокой кожей. При замене щеток генератора ВАЗ 2114 работоспособность восстановится через несколько минут после затяжки щеток и контактных колец.

Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодно-генераторного моста могут быть такими:

1. Полный отказ;
2. Напряжение зарядки существенно выше нормы.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. Руки возможны, но при наличии опыта и приспособлений для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых диодов подковы. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать мастеров по ремонту электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом и поставить взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста осуществляется в таком порядке:

.

• Установлен в блок шпильки болт с изолирующими втулками и гайками его зажима;
• Выпрямить и установить выводы обмоток статора и навернуть гайки в местах их присоединения;
• Вставьте болты крепления блока выпрямителя и затяните их;
• Установить щеточный узел с регулятором на место и закрепить винтами на корпусе задней крышки;
• Установите защитный кожух из пластика и закрепите тремя замками.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.

О замене генераторной установки на машину

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Приобретена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители производят замену хороших узлов на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет Фары, световая подсветка и прочие подобные «вещи» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретается генератор от приоры или калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, при этом штатное устройство выдает 80 А. Крепление его аналогично штатному, только необходимо заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, справиться с ним даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

• Ключи на «10», «13»;
• Ключ рожковый 17х19;
• Набор отверток;
• Крепление.

Работы по замене начинаются только после выключения АКБ.

Если работы ведутся в гараже со смотровой ямой, можно порекомендовать следующий порядок действий:

1. Отсоединить защиту двигателя. Освободить его можно только в зоне генератора и оставить в подвешенном состоянии;
2. Ключ на «10» обжимаем гайкой на выступающем контактном болте генератора и снимаем с него провода.Также отсоедините разъем от щеточного узла;
3. Натягиваем болт натяжителя, болт крепления его к блоку цилиндров снимаем с двигателя;
4. Теперь откручивается гайка оси кронштейна для крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», откручиваем гайку с выносной шайбой и выбиваем ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и установить на его место новый. Установка производится в обратной последовательности.Подключаем ранее отключенные провода и разъемы, ставим приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как правильно. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объема двигателя. При объеме 1,5 литра ремень натягивается, выталкивая корпус крепления генератора из блока двигателя. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом натяжителя.

Береги свою машину!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумулятор и генераторная установка.В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, способы их устранения, даны инструкции по снятию, а также прилагаются видео и видеоматериалы.

Как устроен генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат. Его задача — преобразовать альтернативный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых закреплены подшипники.Задняя крышка оборудована выводом для подключения питания от аккумулятора и токовым разъемом для обмотки возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор, предназначенный для подавления радиопомех, и прикреплен щеточный узел.
2. Статор. Шлаковый цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. В пазах статора уложены силовые обмотки генераторной установки, имеющие выводы для подключения к диодному мосту.К статору с помощью 4-х болтов крепятся обе крышки.
3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротора имеется шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен с щеточным узлом, что является невероятным устройством. Контроллер реле находится в металлическом корпусе.Щетки передают напряжение от регулятора на обмотку ротора.
5. С внутренней Задняя крышка крепится к диодному блоку, в котором расположены девять диодов. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их поместили на алюминиевую пластину в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается вращением магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

• обмотка возбуждения требует регулируемого напряжения в диапазоне от 13,2 до 14,7 В;
• генератор вырабатывает ток силой 80 А;
• при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генератор расположен с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, которое осуществляется за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: особенности и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, возможны два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком возникновения механических неисправностей является повышенный шум, который распространяется при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышке подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Уменьшает ресурс чрезмерно натянутого ВАЗ 2114.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при разрезании ремня.

Признаки неисправности электрооборудования:

• генератор не заряжает аккумулятор;
• слишком низкое напряжение зарядки;
• слишком высокое напряжение зарядки;
• Агрегат с подогревом.

Определить неисправность можно с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящей ферме и медленно работающим джанитанам, а также по контрольной лампе, которая мигает или постоянно горит.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Развитие недостаточного заряда генераторной установки приводит к тому, что поступающее напряжение не хватает для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение Это еще более опасно для бортовой сети, так как из-за него могут сломаться предохранители, а также сжечь компоненты электросети.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для выявления неисправностей (автор видео — Ильдар Латыпов).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить мотор.
2. Если есть повреждение цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть сигнальная лампа.
3. Блок питания должен прогреться примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть порядка 2500-3000 об / мин.
4. Затем следует включить Средний свет и Магнит.
5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на выводы АКБ. Оно должно быть около 13 В.
6. Выключив магнитолу и погасив средний свет, повторно измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики следует послушать работу ротора.Если подшипник сломался в передней крышке, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

• ослабление натяжения ремня генератора;
• износ щеток;
• реле-регулятор неисправности;
• износ всей генераторной установки.

Если генераторный узел полностью изношен, его необходимо полностью заменить. Перед тем, как менять генератор на ВАЗ 2114, следует провести диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Агрегат

Если подшипник разрушен, это необходимо, и для этого придется его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку цилиндров двигателя на специальном кронштейне. Также есть планка для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо иметь в наличии следующие инструменты:

• набор гаечных ключей, желательно и накидку, и клаксон;
• торцевая головка на «15»;
• крепление или отрезок металлической трубы.

Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без нее. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки нужно отключить минусовую клемму на АКБ во избежание короткого замыкания.

Процедура состоит из этапов:

1. Сначала с помощью ключа на «17» нужно ослабить натяжение ремня генератора. Для этого нужно сверху открутить гайку крепления и переместить агрегат к блоку цилиндров.
2. Далее на выходном болте «31» нужно открутить гайку и отсоединить подающий провод, идущий к обмотке возбуждения ротора.
3. Снизу, генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров мотора. Для этого нужно открутить два болта.
5. Также следует открутить карьерную гайку на стартере.Если застежка подавлена, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
6. Чтобы снять ось крепления генератора к кронштейну, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и выносную втулку.
8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

При демонтаже генератора через днище нужно снять защиту.

Как устранить неисправность четырнадцатой модели ВАЗа?

Устранение неисправностей зависит от вызвавших их причин:

1. Если сгорел предохранитель, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель говорит о неисправности в цепи. Его необходимо проверить, найти точную причину и устранить.
2. При отсутствии питания следует проверить надежность крепления отрицательных проводов.
3. Если возникли проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если восстановить работоспособность замка не удалось, его следует полностью заменить.
4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка.Если она захлестнет его заменить.
5. Щетки генератора заменены на реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
6. Генератор не заряжается из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В этом случае размер ремня должен соответствовать натяжению, чтобы быть достаточным. Замена ремня ВАЗ 2114 генератора 8 и 16 аналогичны.
7. При пониженном напряжении бортовой сети из-за слабого натяжения ремня натяжение необходимо отрегулировать.
8. Если слышен гул и треск в передней крышке генератора, производится замена подшипника, так как это чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Вывод

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не заряжается — причины в слабом натяжении или обрыве приводного ремня.

При разрушении подшипников узел придется почти полностью разобрать. Разборка генератора потребуется при замене диодного моста.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работу генераторной установки.

В данном видео показано, как снять установку генератора ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (автор видео — Fedot580).

Основные причины Карбюратор не заряжается ВАЗ 2107

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения с питанием от бортовой сети. При работающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора переменного тока, который представляет собой синхронную динамо-машину. Агрегат приводится в движение клиновым ремнем от шкива двигателя. В процессе эксплуатации наблюдается естественный износ устройства, в результате которого не устанавливаются параметры.

Автомобиль ВАЗ 2107 имеет генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым кожухом.
2. Крыльчатка охлаждения устройства размещена внутри, что делает его более эффективным.
3. Диаметр контактных колец был уменьшен для уменьшения износа узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение длины окружности и не увеличивает выход деталей.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим опытом не представляет особой сложности. Генераторное устройство обеспечивает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 выдает напряжение меньше 11.5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, возможно его проскальзывание. Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. Если посторонний шум не исчезает, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Электрогенератор демонтируется в строгом соответствии с рекомендациями.Пособие производителя по ремонту станка. Важно перед проведением работ отключить аккумулятор, чтобы не произошло короткого замыкания при соприкосновении контактных частей провода с корпусом.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

1. Машина устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике, защита и брызговик слева снимаются с Это.
2. От генератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксируя ее положение на фигурной планке натяжителя.
3. Ремень снимается со шкивов.
4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем его из отверстия.

После этого осторожно извлеките генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищается от грязи тряпкой и щеткой и подвергается внешнему осмотру на наличие внешних повреждений … Это не гарантирует обнаружения неисправностей, но раскачивание вала ротора из стороны в сторону выявляет люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж установленного на автомобиле устройства производится слесарным инструментом в следующем порядке:

1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
2. Ключом на «8» разбираем шпильки стягивающие корпус и снимаем заднюю крышку. В этом случае генератор делится на несколько частей.
3. Выполняем дефекацию подшипника и щеточного узла.Если оставшаяся длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на износ, и этот продукт демонтируется и заменяется новым.
5. Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации агрегата. При затяжке внимательно следите за состоянием детали.
6. После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающей зарядку аккумуляторных батарей и питание устройств. Для этого используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо следить за тем, чтобы в обмотках ротора и статора не было обрывов, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.

Это устройство проверяется определенным методом с использованием батареи и измерительных приборов.После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор комплектуется схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если при проверках выявлено значительное количество неисправностей, устранять их нет смысла, дешевле приобрести новую.

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем.Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что данный агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье рассказывается, как найти и устранить проблему в виде неполного заряда генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на АКБ

Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Генераторное устройство

Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве.Итак, давайте разберемся, из каких основных частей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька для крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюс ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распорная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — подшипник шариковый передний ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

Почему генератор не заряжается (основные причины)

Если генератор перестал обеспечивать должный заряд аккумуляторной батареи, а также в бортовой сети при работающих двигателях, причин для этого всего две. Давайте рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с повышенным энергопотреблением.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

Несоответствие батареи и генератора

Несоответствие между аккумулятором и генератором

При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают аккумулятор на своего «железного коня» большей мощности, при этом не увеличивая мощность генератора. Нарушение силовых характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить надлежащую зарядку аккумулятора, в результате производительность первого снижается.

поиск и устранение неисправностей

Чтобы найти неисправность, придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые особенности конструкции автоэлектрики. Рассмотрим, какими причинами может служить плохая зарядка и на что стоит обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрыв части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки в механике.
• Короткое замыкание статора.

Что делать при отсутствии необходимого напряжения (способы решения для ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальные -. Но, из-за дороговизны запчастей, большинство автомобилистов стараются отремонтировать агрегат. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

Если контакты ослабли, это может быть связано с грязью или коррозией.Чтобы устранить проблемы, необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. … Внутренние контактные соединения сложно защитить, поэтому их просто чистят и устанавливают в сиденье.

Обрыв части обмотки

Измерение для обнаружения проблем с обмоткой

Обрыв обмотки обычно лечится заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел нерентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которая становится поддерживаемой деталью.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, можно лечить заменой неисправной детали, но все же большинство автомобилистов сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

Поломки в механике

Деформация вала генератора — одна из механических неисправностей

Поломка механической детали обычно не лечится, а поврежденную деталь заменяют на новую.Это считается наиболее оптимальным вариантом решения проблемы. По цене это может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Короткое замыкание статора

Операции диагностики работоспособности ротора

Короткое замыкание статора также можно лечить заменой детали или установкой на автомобиль нового генератора. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова менять статор.Выбирая новую запчасть, рекомендуем ознакомиться с материалом: «».

Видео об устранении неисправностей в ситуации, когда генератор не заряжается

выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же действительно своими руками. Не каждый автомобилист может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который может устранить неполадки.

Проверить схему при отсутствии зарядки на ВАЗ 2106 достаточно просто и проверка занимает около 10-15 минут. Напомню, что при проверке заряда электронным регулятором напряжения ни в коем случае не снимайте клеммы с АКБ при работающем двигателе. Используйте при проверке с помощью вольтметра или мультиметра.

Самая частая причина, когда на ВАЗ 2106 нет зарядки, это выход из строя регулятора напряжения. Для проверки отсоедините клеммы от регулятора и соедините их вместе при работающем двигателе.При исправной схеме и генераторе напряжение на выводах АКБ будет стремиться к максимуму и может достигать 17В и более. Если напряжение начинает расти, значит, цепь и генератор исправны, и нужно менять регулятор.

Если напряжение не начинает расти, то следует проверить напряжение на проводе, который подключается к выводу 15 регулятора, с помощью контрольной лампы или вольтметра. Если нет питания, то проверьте питание на 9 предохранителе и предохранитель исправен.Если он работает, устраните разрыв в проводах питания предохранителя или от предохранителя к регулятору. Чаще всего провод просто отваливается от клеммы блока предохранителей.

При наличии питания на проводе клеммы 15 прозвоните целостность цепи возбуждения генератора. Для этого подключите один конец контрольной лампы к плюсу аккумуляторной батареи, а другим коснитесь провода, который отсоединен от регулятора напряжения, который соединяется с выводом 67 регулятора. Если контрольная лампа горит, значит провод от регулятора напряжения к генератору исправен.Щетки и обмотка якоря также в хорошем состоянии. Отсутствие зарядки в этом случае вызвано неисправностью выпрямителя (диодного моста) в генераторе. Если контрольная лампа не загорается, то проверьте исправность провода от регулятора к генератору, отсоединив его от последнего и подключив к массе. Если контрольная лампа загорается, провод в исправном состоянии и возможна неисправность щеток или обмоток якоря. В этом случае генератор необходимо снять и отремонтировать.

Неисправность генератора при отсутствии зарядки на ВАЗ 2106.

Причина отсутствия зарядки на ВАЗ 2106 возможна в случае выхода из строя генератора, когда падает напряжение при включении нагрузки на средних оборотах двигателя. Это могло быть вызвано неисправным выпрямителем генератора или его проскальзыванием. приводной ремень … Определить это с долей вероятности довольно просто. При нормальном натяжении приводного ремня измеряем напряжение на выводах генератора на средних оборотах двигателя без включения потребителей.Напряжение должно быть в пределах 13,5 — 14,5 В. если при включении нагрузки напряжение постепенно падает, то это свидетельствует о неисправности выпрямителя. Если напряжение падает при резком увеличении скорости и может постепенно повышаться до нормы, то это свидетельствует о пробуксовке приводного ремня. О критическом износе приводного ремня свидетельствует также блеск низа шкива генератора. В этом случае даже перетянутый ремень выскользнет и его придется заменить. Если при установке нового ремня он сильно провисает в канавке шкива, то говорят об износе шкива и его необходимо заменить.Еще одной причиной падения напряжения, а в некоторых случаях отсутствия заряда аккумулятора может стать обрыв контакта между проводом, соединяющим отрицательную клемму аккумулятора и кузов автомобиля.

Если напряжение на выводах АКБ выше 14,5В, то необходимо проверить напряжение на выводе 15 реле регулятора напряжения. Если он отличается более чем на 0,5В, то необходимо найти и устранить место выхода из строя контакта в цепи от плюса АКБ до регулятора.Чаще всего встречаются контактная группа замка зажигания и блок предохранителей. Если напряжение на реле не слишком низкое, то проверьте контакт отрицательной клеммы реле, металлическую пластину под одним из болтов крепления реле и кузов автомобиля. если нарушений в контактах нет, заменить регулятор напряжения.

админ 09.08.2014

«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите CTRL + ENTER» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»

В тех случаях, когда нет заряда аккумулятора ВАЗ 2107, однозначно назвать причину невозможно, так как на это влияет множество факторов.

Аккумуляторная батарея в автомобиле используется для запуска двигателя, хранения напряжения и обеспечения питания потребителей электроэнергии, когда двигатель не работает. Для обеспечения заряда аккумуляторной батареи и питания всего электрооборудования при работающем двигателе используется автомобильный генератор, от исправности которого напрямую зависит время автономной работы.

Однако не только от генератора зависит, заряжен аккумулятор ВАЗ 2107 или нет, есть и другие факторы, влияющие на степень его зарядки.

На автомобиле схема зарядки аккумулятора следующая. Одна из клемм аккумулятора (минус) подключена к металлической части корпуса, это так называемая «масса». Второй положительный вывод подключается к бортовой сети автомобиля. На большинстве автомобилей плюс постоянно подключен к клемме стартера и клемме генератора (клемма 30). Далее с вывода 30 генератора питание поступает на блок предохранителей и с блока на замок зажигания.Затем от замка питание снова поступает в блок предохранителей и через предохранитель № 10 поступает на контрольную лампу заряда и вольтметр, а затем снова через разъем блока предохранителей питание поступает на вывод № 61 генератора.

As видно из описания схемы, на пути тока от АКБ к генератору может возникнуть много неисправностей, но зная схему питания, всегда можно отследить неисправный элемент, из-за которого АКБ ВАЗ 2207 оказывается не взимается.

Первое, что нужно проверить в первую очередь, при отсутствии заряда на АКБ ВАЗ 2107 — это состояние предохранителя, защищающего цепь зарядки. Во-вторых, это визуальная проверка целостности ремня привода генератора и его натяжения, а также состояния проводов и надежности от крепления как к аккумуляторной батарее, так и к клеммам генератора. Попутно при отсутствии зарядки аккумулятора нужно проверить надежность заземления от аккумулятора к корпусу на предмет окисления связи.Иногда достаточно отказаться от гайки, крепящей отрицательный провод к корпусу, затем энергично переместить провод и снова затянуть соединение.

Пока что рассмотрены соединительные элементы в цепи зарядки аккумулятора, но самым главным всегда является сам генератор, где больше всего неисправностей кроется при не заряженном аккумуляторе ВАЗ 2107.

Для контроля заряда АКБ генератор оборудован реле — регулятором, отвечающим за нижний и верхний пределы заряда АКБ, ограничивая или увеличивая бортовое напряжение.Очень часто именно в этом кроется причина недозаряда или перезарядки аккумулятора либо его полного отсутствия. Реле-регулятор не подлежит ремонту и подлежит замене, если сетевое напряжение не укладывается в норму — 13,7 — 14,5 В. Реле-регулятор объединено в единый блок со щетками, состояние которых также может влиять на заряд аккумулятора. . Когда нет зарядки аккумулятора, причина может быть в том, что щетки изношены до предела, либо их заклинило, либо зависло в щеткодержателе.Эти неисправности легко проверить визуально, для чего узел щетки снимается с генератора и состояние, а подвижность щеток проверяется давлением руки.

На отсутствие заряда аккумулятора также может повлиять исправность диодного моста, в случае отказа которого может отсутствовать напряжение или аккумулятор может быть недозаряженным или перезаряженным.

В генераторе также могут быть неисправности обмоток статора или ротора, межвитковое замыкание обмоток, обрыв или короткое замыкание.

Читайте также, другие отзывы

Срок службы автомобильного аккумулятора во многом зависит от генератора. Именно он поддерживает аккумулятор в рабочем состоянии, заряжая его электричеством. Малейший сбой в его работе может повредить аккумулятор.

Как происходит зарядка аккумулятора в ВАЗ 2107

Чтобы понять, как происходит процесс зарядки аккумулятора G7, необходимо знать принцип работы генератора и разбираться в схеме подключения этих устройств.

Устройство, привод и характеристика генератора ВАЗ 2107

Автомобильная генераторная установка служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети автомобиля, а также для подзарядки аккумуляторной батареи при работающем силовом агрегате. Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

Агрегат приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала.

На протяжении своей истории «семерка» оснащалась двумя типами генераторных установок: 372.3701 и 9412.3701. У них есть конструкция и принцип действия, кроме 9412.Блок 3701 имеет лопасти вентилятора внутри корпуса, а выпрямительный модуль снаружи.

Таблица: основные технические характеристики генераторных установок ВАЗ 2107

По величине генерируемого тока и выходной мощности характеристики этих устройств сильно различаются. Генератор 9412.3701 более производительный. Применяется в инжекторных «семёрках», где бортовая сеть дополняется электронной системой управления двигателем.

Как работает генераторная установка ВАЗ 2107 и схема генератора

Не углубляясь в теорию электротехники, генератор работает следующим образом.При повороте ключа в замке зажигания ток от АКБ через реле и контрольную лампу заряда поступает на обмотку возбуждающего статора. При этом коленчатый вал начинает вращать ротор. Во время вращения якоря в фазных обмотках образуется электромагнитное поле, которое наводит переменный ток. Поскольку все электроприборы в бортовой сети автомобиля рассчитаны на постоянный ток, в конструкции установки предусмотрен модуль полупроводникового выпрямителя.Величина напряжения, производимого генератором, варьируется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, который сглаживает скачки и падения и подает в бортовую сеть автомобиля напряжение, максимально приближенное к номинальному.

Таким образом, при работающем двигателе генератор преобразует крутящий момент коленчатого вала в постоянный ток 55 или 80 А (в зависимости от типа устройства) и напряжение 13,9-14,5 В, необходимое для работы. электрических устройств и зарядки аккумулятора.Ток протекает к положительной клемме аккумулятора через клемму «30» и отдельный провод, а «земля» установки соединяется с отрицательной клеммой аккумулятора.

Видео: как работает генератор

Нет зарядки: признаки и причины

Если напряжение от генератора по каким-то причинам перестает поступать на аккумулятор, то через несколько дней он разрядится. А в случае полного выхода из строя установки аккумулятора придется самостоятельно обеспечивать всю бортовую сеть, включая систему зажигания.Так что она может работать не больше часа.

Признаки отсутствия заряда

Признаки того, что генератор не заряжает аккумулятор:

• постоянно горит или периодически горит контрольная лампа на приборной панели;
• быстрая разрядка аккумулятора;
• снижение работоспособности отдельных электрических устройств бортовой сети машины.

Сигнальная лампа

На панели приборов «семерки» есть специальная лампа, сигнализирующая об отсутствии заряда аккумулятора.Если схема генератора работает в штатном режиме, лампа загорается только при включенном зажигании до начала работы силового агрегата. После запуска двигателя он должен погаснуть … Если продолжает гореть, скорее всего аккумулятор не заряжается.

Еще бывает, что контрольная лампа периодически загорается. Это признак того, что напряжение либо вообще не подается на аккумулятор, либо не подается постоянно.

Быстрая разрядка аккумулятора

В случае неисправности генератора или его цепи аккумуляторная батарея не получит напряжения, необходимого для ее зарядки.Кроме того, ей придется запитать часть электрооборудования автомобиля, потребляя собственное электричество. В такой ситуации аккумулятор быстро разрядится. Вы сможете понять это, когда возникнут трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточную энергию, стартер вяло проворачивает маховик коленчатого вала или только «щелкает» тяговым реле.

Снижение производительности электрооборудования

Чтобы понять, что генератор не работает нормально, также помогут некоторые электрические приборы.При подозрении на неисправность генераторной установки можно, например, запустить двигатель, включить фары (если у них обычные лампы накаливания или галогенные лампы) и посмотреть, как они светят. В случае неисправности генератора их яркость будет на порядок ниже, ведь лампы тоже рассчитаны на определенный номинальный ток. Также можно наблюдать снижение производительности у вентилятора отопителя. Он будет заметно хуже крутить лезвия. При его включении фары будут еще слабее.

Причины отсутствия зарядки

Причин отсутствия зарядки аккумулятора несколько. К ним относятся:

• нарушение целостности (обрыв) приводного ремня;
• ослабление ремня;
• Обрыв в электропроводке электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных выводов;
• неисправности выпрямителя;
• пробой регулятора напряжения;
• Обрыв в обмотках генератора или короткое замыкание.

Обрыв ремня

Хотя ремень рассчитан на 50 тысяч километров, он может порваться даже через несколько дней эксплуатации.Особенно, если есть дефекты шкивов самого устройства, коленчатого вала или помпы. Сам по себе обрыв ремня привода генератора для двигателя не опасен, но только при немедленном обнаружении данной неисправности. И дело не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке помпы. Если он перестанет работать, двигатель мгновенно перегреется. А это уже чревато прогоранием прокладки ГБЦ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, если загорается сигнальная лампа или возникают другие симптомы неисправности генератора, первое, что нужно сделать, — это проверить, не поврежден ли приводной ремень.Для этого заглушите двигатель, откройте капот и осмотрите привод генераторной установки.

Ослабление ремня

Приводной ремень должен иметь определенное натяжение. Когда натяжение будет снято, оно будет проскальзывать по шкиву коленчатого вала, не обеспечивая того количества оборотов ротора генератора, которое необходимо для выработки тока с требуемыми параметрами. Признаком ослабления пояса является характерный свист, который чаще всего проявляется при повышении влажности воздуха. При проскальзывании ремня контрольная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях может включаться на время или мигать.

Обрыв и окисление клемм

Аккумулятор не будет заряжаться даже при нарушении целостности проводов на схеме подключения генератора. Схема зарядки аккумулятора довольно проста: всего один провод соединяет положительный вывод аккумулятора с выводом «30» генераторной установки. Именно через него подается напряжение. «Минус» АКБ замкнут на «массу», к которой также подключены корпус генератора и соответствующие выводы обмотки.Необходимо только проверить наличие контакта между указанными точками цепи.

Окисление клемм аккумулятора, а также их ненадежное соединение с наконечниками проводов также могут существенно повлиять на подачу тока. Проверить состояние клемм можно визуально, но определить, как протекает ток, на глаз нельзя. Лучше еще раз зачистить и затянуть все соединения проводов на аккумуляторе и генераторе.

Отказ модуля выпрямителя

При выходе из строя выпрямителя ток от генератора к батарее также не будет течь.Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если хотя бы один из них перегорит, выпрямитель потребуется заменить, так как он не подлежит ремонту.

Неисправность регулятора

Неисправность стабилизатора характеризуется изменением характеристик тока, подаваемого на аккумулятор. Другими словами, на аккумулятор подается напряжение зарядки, но оно выше или ниже, чем должно быть. Регулятор также не ремонтируется и в случае выхода из строя подлежит замене.

Неисправность фазных обмоток

Когда в обмотках возникает разрыв цепи, генератор перестает выполнять свои задачи. Когда происходит поворотно-поворотное замыкание, установка может вести себя иначе. Обычно признаком такой поломки является характерный запах гари и гул при работе. Диагностировать эти две неисправности можно только после снятия устройства с автомобиля. Ремонт генератора с обрывом или коротким замыканием предусматривает замену перегоревшей обмотки или узла статора.

Диагностика и ремонтные работы

При подозрении на недостаточный заряд аккумулятора необходимо произвести ряд диагностических и ремонтных работ в таком порядке:

1. Остановить автомобиль, заглушить двигатель.
2. Поднимите капот, проверьте целостность приводного ремня. Если он не поврежден, проверьте его натяжение, нажав отверткой или другим инструментом на ветвь ремня посередине между шкивами генератора и коленчатого вала. Прогиб в этой точке должен составлять 12–17 мм.
3. Если прогиб больше указанного значения, натяните ремень. Для этого гаечным ключом на 17 мм (для установок типа 9412.3701 с гаечным ключом на 13 мм) откручиваем гайку крепления генератора к натяжному кронштейну. С помощью отвертки (монтировки) отодвиньте генератор от блока цилиндров. Затяните гайку и повторно измерьте натяжение ремня.
4. Подключите один щуп автомобильного тестера …, установленный в режиме измерения обрывов или сопротивления, к плюсовому выводу аккумуляторной батареи, а второй — к контакту «30» генератора.Если устройство не пищит, замените провод. Далее проверьте «массу», подключив щупы тестера к отрицательной клемме АКБ и корпусу генератора. Если контакта нет, проверьте все отрицательные соединения АКБ с кузовом и двигателем. Очистите и смажьте сопрягаемые поверхности (наконечники проводов, болты, шайбы, гайки) антикоррозийным средством (WD-40 или аналогичным). Также стоит проверить состояние клемм аккумулятора и надежность их подключения к проводам.В любом случае лучше снять провода, почистить их наконечники и клеммы аккумулятора мелкой наждачной бумагой и обработать WD-40.
5. С помощью мультиметра (вольтметра) измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Прибор должен показать 11,7-12,6 В. Затем запустите двигатель и повторите измерения. При исправном генераторе напряжение на выводах должно быть 13,9-14,5 В.

Если напряжение ниже, причину нужно искать в обмотках выпрямителя, стабилизатора или генератора.В любом случае для дальнейшей диагностики потребуется демонтаж генератора.

Видео: натяжение ремня генератора

Разборка генератора

Для снятия генераторной установки необходимо:

1. Открыть капот, отсоединить провода от аккумулятора.
2. С помощью гаечного ключа на 17 мм (для установок типа 9412.3701 — гаечный ключ на 13 мм) полностью открутите гайку, фиксирующую устройство на регулировочном кронштейне.
3. Переместите генератор в сторону блока цилиндров.
4. Снимите приводной ремень.
5. Отсоединить разъем от устройства.
6. Снимите защитный колпачок с клеммы «30» и гаечным ключом на 10 мм открутите гайку, фиксирующую клеммы проводов. Отсоедините провода, отложите их в сторону.
7. С помощью гаечного ключа на 13 мм открутите гайку, которая крепит корпус агрегата к кронштейну на блоке цилиндров. Снимите болт с кронштейна.
8. Снимите генератор, опустив его под автомобиль.

Видео: снятие генератора

Проверка выпрямительного модуля, стабилизатора и обмоток

Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток понадобится мультиметр и два отрезка провода с зажимами.Для проверки необходимо провести следующие работы:

1. Перевести мультиметр в режим измерения сопротивления.
2. Подключите положительный щуп прибора к выводу «30» прибора, а отрицательный — к его «массе». Сопротивление между этими точками может быть разным, но если оно близко к нулю, возможно, имеется короткое замыкание обмоток на массу или обрыв одного из диодов выпрямителя.
3. Проверить плюсовые диоды выпрямителя на обрыв.Для этого подключите положительный щуп к клемме «30», а отрицательный — к любому из болтов, фиксирующих выпрямитель. Если значение сопротивления стремится к нулю, пробой очевиден.
4. Проверить отрицательные диоды. Для этого положительный щуп прибора необходимо подключить к одному из крепежных болтов выпрямителя, а отрицательный — к корпусу прибора. Здесь сопротивление тоже не должно быть близко к нулю.
5. Проверить, не закорачивает ли обмотка ротора корпус.Присоедините щупы тестера к контактному кольцу ротора и корпусу генератора. Если между ними проходит ток, якорь необходимо заменить.
6. Демонтируйте регулятор напряжения, открутив два винта крестовой отверткой.
7. Выньте устройство в сборе со щеткой из корпуса генератора.
8. Оцените состояние щеток и их подвижность. Они должны быть целыми, свободно перемещаться в щеткодержателях и выступать из них не менее чем на 5 мм.
9. Подключите провод от положительной клеммы аккумулятора к клемме «B» регулятора, а провод от отрицательной клеммы аккумулятора к клемме «A».Переведите мультиметр в режим вольтметра и измерьте напряжение на щетках регулятора. Если нет напряжения, регулятор неисправен и подлежит замене.

Ремонт генератора

Если обнаружены проблемы с модулем выпрямителя или обмотками, неисправную деталь необходимо заменить. Для этого потребуется:

1. Закрепите крыльчатку генератора отверткой, упираясь в нее одной из лопастей.
2. Отвинтите гайку крепления шкива головкой или торцевым ключом на 19 мм.
3. Снимите элементы шкива с вала устройства.
4. С помощью отвертки Phillips открутите четыре болта, крепящие переднюю и заднюю крышки. Снимаем шатуны.
5. Прижав переднюю крышку агрегата к деревянному или пластиковому бруску, аккуратно постучите по валу резиновым молотком или молотком по валу и сбейте крышку со статора.
6. Снимите переднюю крышку и втулку под ней.
7. Заднюю крышку генератора вставить в тиски (можно двумя планками) и осторожно выбить из нее ротор.
8. Используя головку 8 мм, открутите три гайки, которые крепят модуль выпрямителя и выводы обмотки. Снимите болты и обмотки с корпуса.
9. Головкой 10 мм открутите гайку выхода «30» генератора и снимите шайбу. Демонтируйте выпрямительный модуль.
10. Заменить неисправные детали на новые. Соберите генератор в обратном порядке.

Видео: ремонт генератора ВАЗ 2107

Еще несколько слов о регуляторе напряжения

Напоследок следует добавить, что в таких автомобилях, как ВАЗ 2107, необходимо хотя бы раз в месяц проверять подаваемое напряжение от генератора до АКБ с помощью вольтметра.Мы обсуждали выше, как это сделать. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда аккумулятора, очень часто врет, показывая нам норму, при этом напряжение на выводах аккумулятора при работе двигателя ниже или выше его. И здесь опасность не столько в отсутствии зарядки, сколько в так называемой перезарядке. Возникает при неисправности регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумулятор напряжения, значение которого больше заданного.

Мне лично приходилось сталкиваться с подобной проблемой.Все началось с перестал заряжаться сравнительно новый аккумулятор. При эксплуатации авто каждый день заводился без проблем. Но как только машина простояла неделю, стартер своим грохотом дал понять, что без осветительных проводов работать не будет. Визит к автоэлектрику показал, что раздута крайняя «банка» АКБ. Это означает, что в нем закорочены электроды. Зачем им вдруг закрыться, если все было в порядке. После запуска двигателя электрик замерил напряжение на выводах аккумуляторной батареи.Вольтметр показал 17,2 В, что недопустимо для данной модели аккумулятора. При этом прибор на панели добросовестно выдал «норму». Проверка регулятора напряжения подтвердила диагноз автоэлектрика. Он был неисправен. Замена устройства заняла не более получаса. И ремонт, казалось бы, не сильно ударил. Аккумулятор, конечно же, пришлось заменить, так как с наступлением холодов он стал еще быстрее разряжаться.

Примерно через полгода случайно заметил, что фары машины стали светить заметно ярче.Затем перегорела одна из фар. Через неделю сгорел еще один. Не дожидаясь, пока аккумулятор снова надуется, решил сам диагностировать и отремонтировать. Вооружившись мультиметром, поехал в гараж. Результаты измерений снова показали, что регулятор напряжения вышел из строя. На этот раз генератор выдал 15,6 В. К электрику я больше не ходил. Сам снял генератор, заменил регулятор и поставил все на место. Измерение управляющего напряжения показало 14.2 В. После того случая я последовательно измерял напряжение два раза в неделю. Прошло больше года, пока все наладилось.

К сожалению, ВАЗ 2107 никак нельзя назвать надежным автомобилем … Но все же у него есть одно преимущество — простота конструкции. Поэтому совсем не обязательно обращаться к специалистам при незначительных неисправностях.

Установка генератора ВАЗ 2114. Неисправности из разряда «механические». Диодный мост и его проблемы

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумулятор и генераторная установка.В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: приводятся возможные неисправности устройства, методы их устранения, инструкции по снятию, прилагаются фото- и видеоматериалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат. Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники.Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания аккумуляторной батареи и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор, предназначенный для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
2. Статор. Его основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Силовые обмотки вставляются в пазы статора генераторной установки с выводами для подключения к диодному мосту. Обе крышки прикреплены к статору 4 болтами.
3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Перед ротором имеется шпоночная канавка, в которую крепится ведущий шкив генератора ВАЗ 2114.
4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, являющимся неразъемным устройством. Реле-регулятор размещено в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение с регулятора на обмотку ротора.
5. С внутри к задней крышке крепится диодный блок, в котором расположено девять диодов.Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники оставались достаточно холодными, их поместили на алюминиевую пластину в форме подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, создаваемая вращением ротора магнитным полем.

Технические характеристики генераторной установки:

• обмотка возбуждения требует регулируемого напряжения в пределах 13.От 2 до 14,7 В;
• генератор вырабатывает ток 80 А;
• при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка расположена с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, которое осуществляется за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: симптомы и причины

Генераторная установка представляет собой электромеханическое устройство. Следовательно, возможны два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком механической проблемы является повышенный шум при работе генератора. Шум вызван разрушением вдавленного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает высокие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно растянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы. Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не запустится, если ремень оборван.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

• генератор не заряжает аккумулятор;
• слишком низкое напряжение зарядки;
• слишком высокое напряжение зарядки;
• агрегат нагревается.

Определить неисправность можно с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно. Если заряд слишком большой, то в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Недостаточная зарядка генераторной установки приводит к недостаточному напряжению питания для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, так как может привести к перегоранию предохранителей, а также к перегоранию электрических компонентов.

Зная, какое напряжение должен генерировать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для выявления неисправностей (автор видео — Ильдар Латыпов).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

1. Для начала нужно включить зажигание и запустить двигатель.
2. При повреждении цепи обмотки ротора сигнальная лампа на панели приборов будет гореть постоянно.
3. Силовой агрегат надо прогреть примерно до 90 градусов. Скорость вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
4. Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
5. Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на клеммы аккумулятора. Оно должно быть около 13 В.
6. Выключив магнитолу и выключив ближний свет, снова измеряем напряжение.Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики следует послушать работу ротора. Если подшипник в передней крышке сломается, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

• ослабление натяжения ремня генератора;
• износ щеток;
• неисправность реле-регулятора;
• Износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить.Перед тем, как поменять генератор на ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причиной может быть обрыв ремня.

Руководство по демонтажу узла

Если подшипник разрушен, это необходимо, и для этого вам придется его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя с помощью специального кронштейна. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

• набор гаечных ключей, желательно как накидных, так и рожковых;
• головка торцевая на «15»;
• крепление, или кусок металлической трубы.

Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием блока питания защиты и без. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генератора необходимо отключить отрицательную клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из следующих этапов:

1. Сначала с помощью клавиши «17» нужно ослабить натяжение ремня генератора. Для этого отверните сверху гайку крепления и переместите агрегат к блоку цилиндров.
2. Далее на болте клеммы «31» необходимо открутить гайку и отсоединить питающий провод, идущий к обмотке возбуждения ротора.
3. Генератор крепится снизу гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
4. Чтобы легче было достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой агрегат крепится к блоку двигателя. Для этого нужно открутить два болта.
5. Также следует аккуратно открутить гайку крепления рейки к стартеру.Если застрял крепеж, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
6. Чтобы снять ось крепления генератора к кронштейну, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
8. Теперь генераторную установку можно вытянуть вверх.

При возможности демонтажа генератора через днище нужно снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
2. При отсутствии питания проверьте надежность крепления отрицательных проводов.
3. Если есть проблема с замком зажигания, нужно проверить контактную группу.Если восстановить работу замка не удалось, его следует полностью заменить.
4. Контрольная лампа используется для выявления проблем, возникших в цепи питания обмотки ротора. Если он перегорел, его нужно заменить.
5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Регулятор отдельно не ремонтируется.
6. Генератор не заряжается из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник.В этом случае размер ремня должен быть подходящим, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 с 8 клапанами и 16 клапанами аналогична.
7. Если напряжение бортовой сети низкое из-за слабого натяжения ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
8. Если слышен гул и потрескивание в передней крышке генератора, подшипник заменяют, так как чаще всего он является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2.Разборка блока 3. Диодный мост. 4. Щеточная сборка

Вывод

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора. Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядку — причины слабое натяжение или обрыв приводного ремня.

В случае разрушения подшипников узел придется почти полностью разобрать.При замене диодного моста потребуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео демонстрируется, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (видео от fedot580).

0: 7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)

0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников.быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот нижний впал в ступор) быстро открутил гайку с нижней, начал вытаскивать болт — он упирается в лонжерон. с парнем — но в итоге снял — под ящик поставил домкрат, ту сторону приподнял, сторона с геном стала ниже, а он вытащил), в моем случае не вариант, пилигрим -56 подошел, посоветовал отпилить. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения.на D2 много упоминаний о срезе болтов. Поэтому я решил сделать это, только с моей небольшой поправкой /

1: 3174

2: 506

Протянул болт до упора в лонжерон, пропил на самом выходе до середины, а в моем случае большим газовым ключом пару раз ударил по нему, отогнув болт от пропила.

2: 801

3: 1308

и вуаля — вот он виновник торжества удалил) он вырезал до середины болта у обыкновенного листа металла прошло минут 5 максимум) общее время удаления генов составило 10 минут (друг удалил ген за диспут за 40 сек с болтом переставил)

3: 1736

2.

В общем после мойки двигателя зашумели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Прочитал про замену в интернете, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних, или наоборот, точно не помню. Заехал в «Ладью» решил купить 202, а 302 мне оставили по 105 рублей, больше переживал, что они не влезут. Вот они:

3: 2436

4: 506

5: 1011

Приехал к друзьям в сервис и начал снимать.Открутил верхний натяжной штифт генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, но он не выходит упирается в лонжерон, откручивает крепление генератора из блока 3 болта на 15. В итоге вот он виновник торжества …

5: 1616

6: 2123

7: 506

8: 1013

Снимите реле регулятора (щетки), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265

9: 1772

10: 2279

очень тут важный момент … 3 болта к которым крепятся выводы от обмотки, на них есть текстолитовая шайба (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), которая не дает замыкать обмотку на массу. Откручиваем 4 болта и снимаем диодный мост.

10: 432

11: 939

12: 1446 12: 1665

13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса между собой, предварительно обрызгав все спреем.Мне лично удалось открутить только один болт обычной отверткой. Остальные откручивались ударной отверткой.

13: 395

14: 902

Наносим по 2 метки на обе части корпуса, чтобы потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь ставим отвертки с 2 сторон между 2 частями корпуса и пробуем его открыть. Задняя часть снимается там с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, накрутили гайку на торец, и отбили ее сверху, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться так.

14: 1689

15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть в моче, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть корпуса .

15: 353

16: 860 16: 1084

17: 1591

18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Мне повезло, что я купил нужные.

18: 168

19: 675

Осматриваем контакты якоря, где реле прижимается к регулятору (щетки), если есть пазы, то дорабатываем наждачной бумагой.
до:

19: 909

20: 1416 20: 1431

21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047

22: 506

Затем той же головкой запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора на 30 или 32 мощных удара.Берем долото и стержневой подшипник по кругу, там вы увидите бороздки. В переднюю крышку надеваем якорь, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Надеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное сориентировать выводы обмотки по креплению диодного моста. Надеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта стягиваем текстолитовыми шайбами ​​в местах расположения выводов обмотки, берем тестер и проверяем, не замыкается ли обмотка корпусом.Если нет, значит все правильно. Надеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Посмотрите, горит ли лампа разряда аккумулятора на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и за 10 секунд генератор нагрелся так что трогать было невозможно. Снял все заново и оказалось, что перепутал болты диодного моста и моя обмотка бьет землю. Хорошо, что ничего не успело сгореть.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный провод от аккумулятора к двигателю и к кузову, перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Приобрел метр кабеля за 115 рублей, итого 345 рублей. на три метра.
Также закуплены шесть новых толстых кабельных наконечников. Я выбрал медные и луженые наконечники с отверстиями 6 мм. Придумывал, что понадобится с отверстиями по 8 мм, но заранее не знал сколько и решил брать те, а в процессе работы какие нужно будет расширять до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 рублей. Все шестеро встали по 120р.
Еще я купил на всякий случай шесть медных гильз, но они мне почти никогда не пригодились, только одна.Но ничего, в хозяйстве пригодятся. Цена за один рукав 15 рублей, за шесть в итоге — 90 рублей.
Заодно решил заменить обе клеммы аккумулятором. Старушка у меня последнее время не внушала доверия, уже пару раз подводила, да еще и шестигранником подтянута, но мне это уже надоело.

22: 2687

23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не особо нравилось

23: 643

24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой основной ввод для силовых проводов и дополнительные вводы для доп оборудования, ну обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым ключом или накидным гаечным ключом, побольше мне удобно.

24: 1690

25: 2197

Вот они, красатули

25:36

Для начала порылся в сетке, надеясь, что кто-нибудь подскажет, какой из трех проводов генератора идет на батарею.Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я искал, но все же, на всякий случай, это серьезное дело. Я ничего не нашел. В основном многие оставляют старую проволоку и кидают вместе с ней новую. Этот вариант меня никак не устроил. В общем, нужный мне провод нашел самостоятельно, по нему уже было понятно, что надо его нафиг оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063

26: 1570

Вот он, тот, который идет напрямую от генов к AKB.

26: 1651

Отрежьте новый провод до его длины

26: 1716

27: 2223

Провода старый и новый. Сравнение.

27:65

Очистил торец и облучил имеющимся у меня в гараже паяльником мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы проволока не окислялась потом внутри.

27: 371

28: 878 28: 897

Затем положите на него чаевые

28: 967

29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну а потом хорошо зажал жало в тисках, прогрел паяльником вместе с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода, для удобства .Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня 115А приор) имеет толщину 8мм.

29: 2132

30: 506

Плюс почти готов

30: 548

По той же схеме я закрепил все наконечники на всех проводах.
Заодно заменил наконечник на второй и третий двойные провода генов, так как оказалось наконечник сдох, не понравился

30: 926

31: 1433

Вторая и третья проволочки — это гены, удвоенные на одном конце.Теперь по порядку.

31: 1577

Пока работал с этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера — он еще нормальный, но уже довольно жесткий. Решил, что тоже заменю его. Я не рассчитывал для него на провод. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый для стартера. Тут пригодился всего один рукав, т. К. Шесть штук не учитывались и для стартера. Из рукава сделал наконечник, облучали его и все корпуса. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574

32: 506

Вот так получился готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова

32: 741

33: 1248

Провода массы двигателя и кузова

33: 1312

34: 1819

Готовый отрицательный провод двигателя и кузова

34: 1904

В принципе можно было в гофре носить массовую проволоку и не носить, но у меня гофра была, так почему бы не одеть, лучше смотрится и лишним не будет.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутил плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Все, что стоит посмотреть

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637

36: 1144

Масса к двигателю

36: 1197

Пришла очередь разбираться с проводом массы от корпуса генератора к корпусу. С местом прикрепления к гену все сразу стало понятно, а вот место прикрепления к телу сразу не определились.Не понравился вариант крепления под саморез возле бочки шайбы. Как-то мертвый и ненадежный. Кроме того, проверка будет мешать натяжению ремня генератора. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к болту крепления фары. Так удобнее и эстетичнее смотрится. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также здесь я надел зубчатую шайбу на болт фары, а уже потом кончик проволоки и закрутил.Хотя болт фары имеет мало общего с массой кузова, провод был хорошо подан к земле через зубчатую шайбу и надежно.

36: 2638

37: 506

Провод массы генератора к кузову. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741

38: 1248

Думаю, что на фото все видно, как располагался провод массы гена, куда его прикрутили.

38: 1397

Когда все закончил, с инжектором закончил, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38: 1645

39: 2152

39:17

Завел двигатель.Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а на прогретом в целом упала до 13,3, 12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и однажды мне даже пришлось его зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь похож на раненого с кляпом.
Результат работы, на холодном работающем двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядка стала 14.6 стабильных.

39: 889

40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590

41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14,3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка у меня не стоковая и берет на порядок большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня больше всего популярный, у меня хватает, жарит хорошо) идет зарядка не ниже 13.8 по показаниям приборки.

41: 632

42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенной подсветкой, фарами, ПТФ и печкой в ​​первом рабочем положении 13,8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, противотуманки и подсветка. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка напрямую в АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 не закипит и хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Всего:
1.Проволока 25 квадратов, 3 метра по 115 руб. — 345р.
2. Наконечники 6 штук по 20 руб. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15р — 90р.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня стояла стоковая подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка у меня прилично берет.
В дальнейшем в планах замена провода сдвоенного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Всем, кто не понял из замеров — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. Не первый выходной ток от генератора.
Замеры с аккумулятором при выключенных потребителях показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при включенных потребителях на полную мощность. Разве этого не достаточно? 8) На прогретом двигателе замеры еще не проводил, времени нет.

42: 3419

Замеры проводились пока только на полностью не прогретом двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше сделать не мог, так как мультиметр предательски умер не в тот момент.
Первое измерение, это работающий двигатель без включенных потребителей

42: 454

43: 961

Первое измерение. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ потребителей — Внутреннее и внешнее освещение, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Подогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475

44: 1982

Второй замер. Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить провод сдвоенного генератора, но еще не принял окончательного решения, как лучше с этим бороться. Для начала нашел в колодке возле монтажного блока

44: 2418

45: 506

Вот он, дорогой. Вернее, две толстые, розовые.

45: 605

Возник вопрос, что если вместо двух двойных проводов вставить один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно, конечно, и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, на таких маленьких клеммах для мам не будет потерь. Нашел в обуви свободное место, есть мысли его использовать. Пожалуй, рассмотрю такой вариант — накиню три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большого и разложу на трех маток, в сумме получится один большего сечения.

45: 1711

46: 2218

Размер мамы никак не вдохновляет на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть что к чему. Он снял его с машины и разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что вода время от времени попадает в блок, а это плохо. Плата местами окислилась от пайки и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636

47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попала вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как с нее шелушился лак, он окислялся и было подозрение, что он короткий.Отсоедините его и замените проводом.

47: 1542

48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они приходят к общей пластине с папскими клеммами и, кстати, пустой контакт колодки тоже доходит до этой пластины, это уже хорошо …

48: 452

49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, это то, что эта пластина крепилась к доске на тонких, как мне показалось, ножках. Какие бы потери здесь ни таились … 8) на верхнем фото видна только центральная антенна пластины, она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие.

49: 1676

50: 2183

Все три антенны тонкие и соединены одним мостиком.

50: 102

Также выяснилось, что все три усика припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в разделе не понравилась. Потому что, по сути, это продолжение входных двойных проводов от генов и даже не соответствует их поперечному сечению. Сразу такой конкретный тормоз в самом начале у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
Еще я обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока есть какие-то «штекерные» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145

51: 1652

Клеммы перемычки. На мой взгляд, не помешает усилить.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими делами, разобравшись по части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Доски чистить специальными средствами мне не пришлось, то я мыла обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. Потом хорошенько просушил на батарее.Отмыли почти все, правда кое-где еще осталась окись, думаю, при сушке образовалась. Ну пока я не стал обращать на нее внимание, потом займусь ею, а пока занялся паяльником.
Прежде всего, я решил начать с того, что мне показалось простым и быстрым — с перемычек на крышке блока. В голове было два варианта, либо полностью заменить их на более толстые, либо дублировать их проводом чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление.Решил пойти вторым путем.
Найденный в гараже покрытый лаком меди защитным лаком проволоку чуть большего сечения, чем у перемычек, с помощью плоскогубцев и плоскогубцев стали придавать ей форму перемычек. Унылый, я расскажу тебе этот урок …

51: 3526

52: ​​506

Вроде работает.

52: ​​542

Сделал несколько перемычек, потом родным параллельно припаял.

52: ​​663

53: 1170

Вроде похоже, только золото

53: 1227

Я работал с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.

53: 1373

54: 1880 54: 1896

Позже я решил покрыть места пайки специальным лаком, чтобы они не окислялись при резком попадании воды. Но это позже, когда я закончу всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание, насколько они мертвы. Возможно, их, конечно, в принципе и хватает, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны проводами с синей и черной изоляцией, это хорошо видно на фото

54: 2612

55: 506

Решил заменить стоковые перемычки

55: 576

В гараже был провод одножильный, медный 2.5 квадратов. На фото ниже видно, насколько он толще стандартного джемпера, да и вообще видно насколько он тонкий, просто капец.

55: 879

56: 1386

Слева замена. Справа тот, что на доске.

56: 1478

После того, как я подготовил новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате для перемычки не подходят к новой, они слишком маленькие. Подумав и внимательно осмотрев место боя, я определил, что отверстия можно безопасно просверлить и это не создаст помех типа закрытия дорожек при пайке.В этом случае пригодилось сверло на 2,2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240

57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлил обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734

58: 1241

Первая замена, результат. Отличие от сородичей заметно невооруженным глазом. Затем я сделал следующий, и мы пошли.

58: 1463

59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки заменили практически все

59: 2074

60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Перепаял все новые перемычки взамен родных. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял много времени. Тогда я решил усилить основную перемычку питания, ту, которая соединяет входную клемму клемм от генератора к блоку, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Зачем вы взяли кусок медной проволоки сечением примерно 6 квадратов, согнули из нее точно такую ​​же перемычку, как и у меня, хорошо облучали

60: 1809

61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И перепаял поверх старую. По всей длине паять не стал, так как не считаю нужным, хорошо припаял в местах соединения с концевыми разъемами. Чтобы проницаемость для них не тормозилась перетяжками и кое-где по ее периметру.

61: 513

62: 1020

Припаял новую перемычку. Она встала на место в паре со своей собственной, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил припаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее широкие, но их крепление к перемычке очень заужено и имеет вид тонких ножек .Эти самые ножки я усилил по диаметру путем пайки оловом, чтобы они были по диаметру не меньше, чем сами клеммы. Камера меня не тянет от такого близкого подхода, так как я смог сфотографировать, так и получилось. Во второй части фото клеммных ножек, прикрепленных к перемычкам, а здесь их фото уже усилены пайкой.

62: 2164

63: 506

Паяные и увеличенные ножки входного разъема.

63: 600

На самом входном разъеме клемм этих самых ножек их три.Два проходят через доску полностью на всю ширину и затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и только потом входит в изначально узкую. Я думал, что с ним делать, но потом плюнул и решил оставить как есть, а всю нагрузку направить на оставшиеся два, и усилил их, как мог.
Когда я с этим закончил, возникла мысль спаять все дорожки платы, чтобы усилить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот в том-то и дело, что эта работа, а точнее работа на той стороне, где расположены клеммы предохранителей и реле и все перемычки припаяны, это нужно было делать до того, как паялись новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно повторно поливать и все такое. И я столько времени убил на это. Короче с этим чехлом я немного напортачил. Решил, ладно, пока попробую обойтись без этой процедуры. Для предотвращения усилена первая дорожка, которая идет от входа и до первых выводов почти всех предохранителей

63: 2460

64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как нужна была машина и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, меня особенно беспокоило то, что вся работа пошла плохо и потраченное на нее время было потрачено зря. Он завел машину. Показания приборки по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6

64: 1261

65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись с первых ревизий.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания приборки упали до 14,4 8). А этого было уже хоть немного, но больше, чем до перепаяния блока. До этого показания приборки (после замены проводов ген-аккумулятор + массы) были 14,3-14,4, стабильнее было 14,3.

65: 2445

66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя стали 14.4. До работы над блоком они были чуть меньше 14,3

66: 711

Трясущейся рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — вся моя подсветка (далекая от стоковой, дает очень низкую просадку), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без сабвуфера) … 8) Уборка показала мне 14.0

66: 1312

67: 1819

Показания КИПиА в полном объеме при включении всех потребителей на полную мощность, при прогретом двигателе, 14.0. Пробовал выключить обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14,1

67: 2302

68: 506

Показания прибора на прогретом двигателе, при всех включенных потребителях, но при выключенном обогреве заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну, с обогревом заднего стекла езжу редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его загрузку я не беру во внимание, он вообще не входит.
Работа не удалась. 8) Откатал день, с работой блока проблем не было, и приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне теперь вполне достаточно.
Я снова снял его с машины, разобрал и дважды залил лаком, чтобы влага, попавшая в блок, не косила за меня мою работу.

68: 1728

69: 2235

Перемычки крышки покрыл лаком.

69:59

Я даже по возможности промазал все выводы разъемов и предохранителей хотя бы с внешних сторон, чтобы они тоже не окислялись, ну хотя бы для минимизации окисления.

69: 385

70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943

71: 1450

Залил плату добросовестно, дважды. И он максимально промазал лаком внешние грани всех клемм. Хорошо просушил плату на аккуме.Потом начал собирать блок. Чтобы в блок не попадала влага, решил смазать стык половинок его корпуса силиконовым герметиком … Думаю, что если нужно разобрать блок, то при высыхании он не станет большой преградой, а при этом вода не будет проходить внутрь блока.

71: 2240

72: 506

Промазал стык половинок блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Я тоже решил замазать герметиком расположение выводов верхнего разъема блока, так как они скорее всего попали в блок больше всего воды.Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клеем, которым с завода крепили в верхней крышке до разборки блока

72: 1137

73: 1644

Промазал нижнюю часть выводов верхнего разъема герметиком. Больше всего воды в блок попадает через них.

73: 1817

И собрал блок в единое целое.

73: 1873

74: 2380

Собрал блок.Потом снова промазал шов герметиком для надежности.

74: 130

Ставлю на аккум в сборе, до следующего дня, чтоб в тепле хорошо просох. И пока блок был сухим, я решил приступить к замене провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно 5,5 метров провода ПВ-3 сечением 6 квадратов и луженой клеммы к нему, такой же, как я надел провода в первой части, диаметром на 25 квадратов. Стоимость метра провода 31 рубль, терминала 20 руб.А еще мне повезло, я нашла гофру автомобиля, и даже именно того диаметра, который мне нужен, и не кусками по метру, а под пропил, какой размер мне нужен. 8) Цена одного метра гофры мне поднялась на 32 рубля за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Тема там такая, что не получается протолкнуть провод большего сечения в разъем блока, куда входят провода от генератора. Родной провод имеет сечение около 4 квадратов, а он удвоен, то есть его общее сечение около 8 квадратов.Я также решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. А кроме того, три провода сечением по 6 квадратов каждый дали всего 18 квадратов общего сечения.
Сложил провод пополам и разрезал на три одинаковых отрезка, длина каждого оказалась примерно 1,8 м, этого вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Зачищены концы всех трех проводов

74: 2499

75: 506

Зачистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

Накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро сжал в тисках и протянул от сердца. Потом все это дело заизолировал термоусаживающейся трубкой красного цвета. За удобство и фен-шуй «плюс» все-таки.

75: 1031

76: 1538

Нагрел, прижал и закрыл красной термоусадочной трубкой.Он стянул все три провода вместе с кольцами тепловых трубок через определенное расстояние, так что они оказались в одной связке

76: 1864

77: 2371

Почти готов новый кабель от генератора к блоку. Затем я зачистил другие концы проводов и припаял к ним «материнские» клеммы. Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все было связкой во всех смыслах.

77: 383

78: 890

Так получился Змей-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, на получившийся кабель поставил гофру.Он прижал ее по всей длине через равное расстояние кольцами от термотрубки, а на концах закрыл красной трубкой.

78: 1271

79: 1778

Готовый кабель от генератора к блоку.

79: 1850

Старые провода от генератора к блоку не снимал. Посмотрел, там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей связки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать.Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми хомутами.
На следующий день блок уже хорошо просох, поставил на место. В профилактических целях низ крайнего края блока промазали герметиком, чтобы после установки блока под него вода не попадала в салон. Подключил новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и плюсов аккумулятора.Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотрите.
Он завел машину. И, честно говоря, показания на приборке вообще не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как обогрев заднего стекла и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я это почувствовал сразу. А вот на остаточное напряжение по показаниям приборки замена провода никак не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп. провода заземления генератора и пайка монтажного блока. Замена провода от генератора к блоку ощутимой прибавки на моей машине не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки.Я не получил этого в руки, но я очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при включении абсолютно всех потребителей на полную мощность, ни о ком не знаю, но мне этого достаточно для полной зарядки АКБ и чтобы он не кипят над моими глазами.

79: 1346

80: 1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Результат:
1.Проволока ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 руб.)
2. Клемма луженая, на провод 25 квадратов — 20р.
3. Клеммы «мама», три штуки — были в наличии.
4. Трубки термоусадочные разных размеров и цветов — были в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем и другие инструменты всегда под рукой.
6. Гофра автомобильная, диаметр 15,7мм, длина 5,5м (на все ранее замененные провода и этот кабель) — 176р.(цена за метр — 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал низкое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение, когда я только завел машину (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497

81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня от саба остался лишний) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193

82: 700

Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, заизолировал место пайки на всякий случай

82: 880

83: 1387

84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле лобового стекла бачка омывателя (можно было к болту, который держит фару, но неважно где)

84: 2398

85: 506

крупный план

85: 537

86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличилось до 13.5 — 13,6 В.

86: 1133

87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, подкладываем под него вторую, нашу самодельную, проводку, а потом скручиваем провод вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпкой.Сверху скрепляем самодельную проволоку и заводскую. Те. все, что у нас есть. оказалось два провода идущие на массу от АКБ. Заводскую при желании можно снять.

87: 2844

88: 506

89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036

90: 1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «Трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

На стоянке выл генератор. Выли пару секунд и замолчали. Затем снова. Заглянул под чан — ремень цел, генератор внешне в полном порядке. Но бортовое напряжение 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараж, пока можно ехать)
Снимаю генератор, отклеиваю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Я не буду подробно останавливаться на снятии и разборке генератора, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники ослаблены, контактные кольца изношены почти до изоляции.
Выжимаем подшипники и заменяем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Купил диодный мост и реле-регулятор и без проблем заменил, а вот с кольцевым токосъемником, их нигде нет в продаже.А если есть генераторы ВАЗ, то они на эту ЭЛТРУ не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца. Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производства IKA.

90: 705

91: 1212

Старые кольца были запломбированы, и они легко снимались с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на развертку нижнего кольца:

91: 1453

92: 1960

Надеваем новые кольца, смазав посадочное кольцо цианакрилатом, припаиваем и покрываем голые места лаком:

92: 2188

93: 506

Надеваем изолирующую шайбу:

93: 559

94: 1066

Ротор вынесен на паз колец для снятия биений:

94: 1167

95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714

96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181

6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — на ХХ выдает этакую ​​норму, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители отключились.

96: 658

97: 1165

98: 1672

После этого ехал мало, около 5-7 км.Машина заведена. Включены габариты и близко.

98: 1834

99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и тормоз нажать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам нужно для удаления генератора:
Ключ / головки и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первым делом снимаем клемму с АКБ, можно даже обе снять, чтобы случайно что-то не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу «мама» «папа» — ее просто вытаскивают из генератора.
Вторая клемма затягивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. Резинка у меня высохла, на фото в принципе все видно.

100: 1670

101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем выкручиваем эти болты по порядку.

101: 140

102: 647

И переносим генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748 102: 1046

103: 1553 103: 1617

104: 2124

Осторожно, после откручивания третьего болта генератор упадет, учтите это! Генератор нельзя уронить, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399

105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего делать не нужно:

105: 1078

Внизу генератора есть болт / шпилька, который НЕ нужно откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, этого фото нет, но я обвел то место, где он стоит.

105: 1414

106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт стягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор на опоре генератора на блоке двигателя.Короче, даже если этот болт выдернешь, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Заколка для волос

106: 31

107: 538

Он упирается в корпус и вытащить его нельзя. Пытался тоже прогнать двигатель, но безуспешно.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. Другого выхода нет — руками просто капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во-первых, нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетки

109: 363

110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

110: 999

111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь откручиваем и отключаем регулятор напряжения

111: 1679

112: 2186

113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559

114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100

115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? Ничего толкового в сети не нашел, а нашел только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам уже 7 лет, и их пробег 67000. Двигаться дальше. Снимаем диодный мост. Можно в принципе не снимать, но я сделал, мне было просто интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов их может быть 3 штуки.

115: 2320

116: 506 116: 520

117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам.Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом. Если показания тестера показывают бесконечность, то обмотка ротора разомкнута и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоедините к противоположным выводам дополнительных диодов. . Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Ошибка прибора + щупы плохо нажимаются.

118: 697

119: 1204

Проверка диодов выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подключите к восьмиконтактному контакту. клеммы диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, идея та же

119: 1913

120: 2420

Проверяем обмотки статора генератора. Поочередно подключая щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

120: 534

121: 1041

Итак, сами щетки я не проверял, так как им нужен аккумулятор и лампочка, и еще что-то.

121: 1206

Почистил все контакты смог почистить

121: 1430

1. Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
3. Очистил места на блоке двигателя, где находятся крепления генератора. нажал (как мне сказали, это «масса»)
4. Зачистил контакт «Д» (провод в машине)
5. Зачистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Почистил еще клеммы на аккуме

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41

122: 548

123: 1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ: ​​
Все подключил, завел машину, БК выдал показания на 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так для себя и БК показал 14,1 — 14.2в
В комплекте габариты — 14.1
Включил соседку, и о чудо! — 13.9

123: 1570

Раньше было 13,3в — очистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа проделана не зря, это радует.

123: 1783

Щетки не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал, что длина моих кистей 11 и 12мм. Меня очень интересовало, какой длины были новые кисти, поэтому я так и не нашел. Критический минимум 5мм!

123: 2123

На фото малый вывод на якоре генератора, в принципе выход маленький.

123: 181

124: 688

Ни для кого не секрет, что с натяжкой в ​​ВАЗах не совсем гладко. НО будьте спокойны, ведь у вас ДВА вольтметра на борту — ТРОЦКИХ
1 — ВДО приборка
2 — Бортовой компьютер.Они, договорившись, делают вам + 0,2В к бортовому напряжению.
И когда его прорезаешь, танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются поднять это разными способами.
Почему падает напряжение?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение при повышении температуры, НО эта цепь находится внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом все нормально, напряжение упало и ладно — аккум не закипает.А зимой? — не подзаряжается, не запускается, переразряжается, замерз аккумулятор … не спасал аккумулятор.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300 руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (в зависимости от температуры двигателя)
4. Термооптимизированный регулятор.

124: 565

Могут возникнуть проблемы с покупкой последнего, во многих магазинах Тулы не понимают, что я от них хочу, потому что не видели этот регулятор в моих глазах.

124: 849

Встречайте убийцу трехуровневых регуляторов.

124: 935

125: 1442

Термооптимизированный регулятор напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкция 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкция 2 сторона

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно смотрим где применяется. На сайте производителя данные противоречивые.

128: 1304

129: 1811

Главная

129: 1848

130: 2355 Регулятор

стр.

130: 45

Ничего не буду писать, «10 отличий» ты сам найдешь, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции, в упаковке

130: 236

131: 743

Регулятор, термодатчик, вилка, блок, стяжки

131: 837

132: 1344

более контрастный

132: 1379

133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133: 1977

134: 2484

Вид спереди

134: 24

135: 531

Даже крепления совпадают

135: 581

136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126

137: 1633 137: 1649

138: 2156

Пайка контактов (кстати, покрыты лаком — это хорошо)

138: 95

Какие вкусности?
1.Настроить и забыть (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ на морозе и жаре.
4. Повышенное напряжение при прогретом автомобиле.
5. Батарея прослужит дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Ни для кого не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплую погоду. (характеристики батареи)

138: 873

139: 1378

График изменения напряжения в зависимости от температуры датчика

139: 1477

14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумуляторной батареи, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулирования напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89

140: 596 140: 608

141: 1115

Возврат щели 2

141: 1152

11. Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токе на выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и токи зарядки АКБ и потребления Авто.

141: 1603

Теперь обо всем по порядку

141: 1655

142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему планшет у нового регулятора больше, чем у штатного — в результате крышка не встает на место, пока застежки не встанут на место.

142: 298

143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете увидеть результаты обшивки машины, которая оказалась неудачной …

143: 979

144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, позвонил паяльником.

144: 1570

145: 2077

Плавленый лишний пластик

145: 45

146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пробовал расширяться на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

146: 718

147: 1225

отверстие залили термоклеем

147: 1279

148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876

149: 2383

Вот что получилось в итоге

149: 41

Вся эта уловка позволила защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Это как раз лучше, чем 0/3.

149: 213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме АКБ.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов. (найдено в Интернете)

150: 976

Эта картинка про токовый выход генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Тогда некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А и куплю ген приара на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно неплохо, наверное, НО если в этом генераторе стоит стабилизатор старого образца выше 14-14,2В, то вы его не увидите! А при прогреве генератора и моторного отсека напряжение будет снижаться — температурная компенсация.

150: 1685

Посмотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну про текущую отдачу

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: ждать 14В на холостом ходу глупо!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254 150: 260

151: 767

генератор 90А

151: 794

152: 1301

Генератор проблем — K1216EN1

152: 1354

Этот проблемный генератор тоже просто так жрет 200мА, и при этом не сильно нагревается! Приближается зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014 248973

Немного предыстории…
Утром встал надо идти, аккум разряжен … Плохо … Сошел, зарядил, лампочка батарейки на панели не загорелась, на индикатор не смотрел напряжение, а зря. Заряжал аккумулятор минут 40, так поехал по делам, машину не глушил, приехал домой — выключил, больше не заводился, пошел заряжать. На зарядке ночевал. Утром сел, завел — поехал по делам. Charge 11.7 не хватает (очень мало, после ночи на зарядке), 30 минут езды, заряд падает стабильно 11,2 (генератор сосет, а не подает), в дом не пускает — все ясно, диодный мост, ремонт генади.
Сам ремонт.

Снимите опору натяжения генератора сверху (поз. На 10 и 13), ослабьте шарнирный болт снизу (головка 13), снимите ремень, открутите три болта крепления генератора снизу (головка 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем откидной болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Откручиваем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор.Смотрим на медные кольца, по которым идут кисточки из шоколада. Закручиваем якорь (гудит).

Собираюсь в магазин за конфетами
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний). Выбирать особо не из чего, выбор в наших магазинах скудный, беру то, что есть (водить надо). В дальнейшем возьму генератор Нивовский (130 Ампер), переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора.Откручиваем головку на 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мнем лепестки).
Я начинаю половину. Ставил на кирпичи поперёк, пробовал минут сорок выбить WD-40, и как только смог, он перекосился и ни в коем случае.

Посидел и подумал…. Он положил его набок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил его молотком и чудо началось. Сначала с одной стороны, потом с другой.Потом тоже отверткой (у нее диаметр шире), потом трубочкой еще и еще, пока не разрезал вдвое. Кто же аккуратно будет делать , не загоняйте пластины намотки внутрь! Якорь не крутится! … вдвое.

Нашел в гараже съемник больших подшипников, заточил на наждаке, стал съемником универсальный.

Снял с них небольшой подшипник. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью прижал новый маленький.

Большой выдавили в тисках (совдеповских) 30 головкой.

В качестве рычага пришлось использовать трубу по-другому, боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, она выдержала весь кайф. Прижал назад 32 головкой. Не забудьте закрыть изнутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники на месте в обратном порядке, радуемся молчанию ген. Смотрим медные кольца, по которым идут кисточки из шоколада, если на производстве есть бороздки, их нужно выровнять наждачной бумагой или напильником (кому как удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход в магазин вам гарантирован. Почему? Потому что у меня выход был большой, переточил медное кольцо и оно лопнуло (Ахтунг!). Поехал домой спать, 12 ночи где купить?

Путешествовал по местным магазинам и, слава богу, нашел один в одном комплект для ремонта колец , Советую сразу покупать, если у вас изношены .
Опять же полная разборка генератора, выдавливание небольшого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца.Насколько я понимаю, звонить по какому контакту по какому звонку не нужно, т.к. эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнутым (могу ошибаться, если поправите меня) … меняем кольца — надеваем их на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально они были запрессованы), контакты смазал литолом, надел защитную шайбу. Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (по желанию, но я так и поступил).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них выходят на контакты, с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получается короткое замыкание, что-то сгорает!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня бортовое напряжение в первый день оставалось 13,6 + -0,2 (при включенной магнитоле), на второй день стабильно 13,8 (износились щетки). Без света 14-14.2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, для работы которого необходимо электричество… Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для ее подзарядки при работающем двигателе установлена ​​генераторная установка.

Что такое генератор

Его можно представить как электрическую трехфазную машину переменного тока. Он имеет встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава. Каждый из них имеет посадочное место для подшипника. На задней крышке корпуса имеется клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения.Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и фиксации щеточного узла;
2. Цилиндр сердечника статора из трансформаторного железа. Внутри него есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора. У них есть провода для подключения к выпрямительному блоку. Обе крышки притягиваются к статору четырьмя болтами;
3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Он соединяется своими выводами с медными контактными кольцами, которые установлены на том же валу.Передняя часть вала имеет шпоночную канавку для размещения ведущего шкива;
4. Щетки генератора представляют собой неразборный блок, совмещенный с электронным реле-регулятором. металлический корпус приклепан к щеткодержателю;
5. К задней крышке изнутри крепится блок питания и дополнительных диодов. Он включает шесть силовых и три дополнительных диода. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на пластинах из алюминиевого сплава в форме подковы.

Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

• Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13 В.От 2 В до 14,7 В;
• Ток, создаваемый генератором напряжения, составляет 80 А;
• Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигателе с левой стороны по направлению движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя.

Поломка генератора

Условно можно разделить на «механический» и «электрический».Давайте рассмотрим их именно в таком порядке.

Неисправности из категории «механические»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный шум генераторной установки во время. В некоторых других случаях он может «шуметь», но об этом мы поговорим чуть позже. В большинстве случаев источник повышенного шума — изношенные. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. . Чрезмерное натяжение приводного ремня увеличивает нагрузку на подшипник.

Неисправности из категории «электрические»

Их может быть несколько, это:

• Отсутствие напряжения заряда АКБ;
• Генератор выдает низкое напряжение;
• Превышение напряжения заряда.

Генераторную установку можно проводить, не снимая ее с машины. Для этого вам понадобится измерительный прибор, например тестер, мультиметр или вольтметр.постоянный ток … Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определенный вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором положительный полюс снимается с аккумуляторной батареи, нельзя использовать, чтобы избежать отказа электронного реле-регулятора или другой электроники транспортного средства. Более конкретные методы проверки мы рассмотрим чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальном кронштейне на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора. Найдите генератор перед моторным отсеком с правой стороны по ходу движения машины. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Ключ на «10»;
2. Тот же ключ на «13»
3. Ключ рожковый 17х19;
4. Головка на «15»
5. Лом.

Снятие производится несколькими способами, где требуется снять защиту двигателя. Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты. Порядок действий следующий:

1. Первым делом отсоединяем клеммы от АКБ;
2. Ослабьте натяжение ремня, сначала снимите ремень, а затем весь механизм натяжения;
АКБ
3. , они прикрыты резиновым колпачком, и разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
4. Генератор на кронштейне крепится на длинный болт с гайкой.Вытаскивать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваем два болта крепления кронштейна к блоку. Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
5. Открутите гайку ключом на «19» и снимите ее вместе с распорной втулкой;

Используйте небольшой пробойник или что-то подобное, чтобы выбить ось из кронштейна.Генератор подтянут. Теперь его можно использовать для ремонта или обслуживания генератора.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ понадобится рожковый ключ на «10», «19» и крестовая отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в следующем порядке:

1. Выдавить три защелки и снять пластиковый защитный кожух на корпусе;
2. Крышки взаимного расположения и статор помечены флажками для облегчения последующей сборки;
3. Отверткой открутите винты крепления щеточного блока, выньте его из корпуса;
4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
5. Отвинтите четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоедините выводы обмотки и снимите ее вместе с шумоподавляющим конденсатором;
6. Отвинтите четыре зажимных винта, которые были затянуты при сборке с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
7. Вал ротора зажат в тисках, чтобы он не проворачивался, и гайка крепления шкива откручивается.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
8. Снимите крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Признаки неисправности генераторной установки

Неисправность щетки в сборе

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно произвести, не снимая его с двигателя. Проверить этот блок, не снимая с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щетки.Проверить его работу можно, есть регулируемый блок питания и контрольная лампа. Подключите блок питания к «+» и «-» регулятора, а лампочку — к щетке. Он должен светиться, а при повышении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка гаснет. Если этого не произошло, то нужен планшет на замену. Давайте посмотрим на признаки износа кисти. Об этом будет свидетельствовать:

• Низкое бортовое напряжение;
• Отсутствие зарядки аккумулятора;
• Скачки зарядного напряжения.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0,5 см. Если они короче, их необходимо полностью заменить. щетки и их свободное движение в пазах. Если есть зависание, его можно убрать каплей масла в канавки. Проверить контактные кольца и их поверхности на износ. Если он есть, отшлифуйте поверхность колец мелкой наждачной бумагой. При замене щеток генератора ВАЗ 2114 работоспособность восстановится через несколько минут после притирки щеток и контактных колец.

Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть следующими:

1. Полное отсутствие зарядки;
2. Напряжение зарядки намного выше нормального.

Все это может привести к большим Негативным последствиям для всей электросистемы автомобиля. руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, и требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых «подковообразных» диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете посмотреть на мастеров, которые занимаются ремонтом электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом и заменить вышедший из строя. Замена диодного моста производится в такой последовательности:

• Контактный болт устанавливается в блок с изоляционными втулками и зажимается гайками;
• Исправить и установить на место выводы обмоток статора и затянуть гайки в местах их соединения;
• Заменить болты, которыми крепится выпрямительный блок, и затянуть их;
• Установите узел щетки с регулятором на место и закрепите винтами на корпусе задней крышки;
• Устанавливается защитный пластиковый кожух и фиксируется тремя хомутами.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.

О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Приобретена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автомобилисты заменяют исправные агрегаты на более мощные установки … Причины этого могут быть самые разные.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хорошие световые фары, подсветка обвесов и прочие подобные «вещи» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретается и устанавливается генератор от Приоры или Калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, при этом штатное устройство выдает 80 А. Его крепление аналогично штатному, только необходимо заменить шкив приводного ремня.Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

• Ключи на «10», «13»;
• Ключ рожковый 17х19;
• Набор отверток;
• Лом.

Работы по замене начинаются только после отключения АКБ.

Если работа ведется в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

1. Отсоединить защиту двигателя.Его можно освободить только в районе генераторной установки и оставить висеть;
2. Гайка на выступающем контактном болте генератора закручивается ключом на «10» и с нее снимаются провода. Также отсоедините разъем от щеточного узла;
3. Открутите болт натяжителя, болт крепления его к блоку цилиндров и снимите с двигателя;
4. Теперь откручиваем гайку оси кронштейна крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», снимаем гайку с распорной шайбой и выбиваем ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и заменить на новый. Установка производится в обратной последовательности. Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы, наденьте приводной ремень на место. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить мотор на тестирование, несколько слов о том, как это правильно делать. Этот процесс немного отличается для двигателей разного объема. При объеме 1,5 л ремень натягивается путем отвода корпуса генератора от блока двигателя монтировкой.