Пониженное напряжение бортовой сети ваз 2110: Низкое напряжение бортовой сети — Статьи по автоэлектрике — Статьи

Низкое напряжение бортовой сети — Статьи по автоэлектрике — Статьи

Пожалуй, не найдется ни одного автолюбителя, который, со временем, не сталкивался бы с заниженным напряжением бортовой сети или хотя бы периодичными его «провисанием» и скачками. Особенно от подобных неприятностей страдают владельцы образцов нашего отечественного автопрома и, к сожалению, не являются исключением ни лучшие представители «классики» вроде ВАЗ-2106, ни более современные ВАЗ-2110, ВАЗ211 и ВАЗ 2112. 

 

Почему-то, как правило, сталкиваясь с подобной проблемой, в первую очередь начинают грешить на аккумуляторную батарею, забывая о том, что задействована она в работе только при запуске двигателя и обеспечении машины электроэнергией при выключенном двигателе, и это при том, что неприятности нередко возникают именно при работающем моторе.

 

Попробуем более досконально  разобраться в возможных причинах  проблемы и, прежде всего, поговорим,  как выявить ее наличие. Как  известно, заводами изготовителями легковых автомашин установлено стандартное напряжение бортовой сети, которое должно находиться в пределах от 13,5 до 14,6 В. Данное значение соответствует режиму двигателя работающего на средних оборотах (2500-3000 оборотов) и горящих фарах. Некоторые ранние модели «Жигулей» имели штатный вольтметр, позволяющий без труда производить контроль. 

 

На более поздних вариантах автомобилей (если в своевременно не озаботились установке аналогичного индикатора своими силами), контроль придется проводить путем измерения напряжения между «массой» и плюсовой  клеммой реле-регулятора. При желании можно замерить напряжение и на клеммах аккумуляторной батареи, так как она, в общей электрической цепи питания, подключена параллельно. Оценив динамику изменения напряжения в течение нескольких минут несложно определиться, существуют ли значительные отклонения напряжения от допустимых норм и есть ли необходимость проводить более углубленную диагностику и ремонт.

 

Если ваши подозрения  имеют под собой реальную почву, то в первую очередь следует проверить состояние ремня генератора – возможно, он просто плохо натянут и периодически проскальзывает. Во избежание ошибки проверку ремня необходимо проводить при помощи динамометра: при оттягивании ремня примерно на 15 миллиметров, прибор должен показать не менее 10 кгс. 

 

Достаточно часто низкое напряжение бортовой сети объясняется подгаром контактных колец реле-регулятора. На некоторое время нормальную работоспособность реле можно восстановить зачисткой контактных поверхностей, но целесообразнее, все же, сразу установить новое реле, тем более, что стоимость этой детали не слишком высока.

 

Кстати, несмотря на то, что как указывалось выше, аккумулятор используется достаточно ограниченное время — определенную негативную роль в снижении штатного напряжения он все же сыграть может. 

 

Прежде всего, это относиться к сильно разряженному аккумулятору, который в процессе подзаряда потребляет слишком много энергии. 

 

Дополнительное падение может быть и на слишком окисленных контактных клеммах и в месте соединения минусового провода к корпусу автомобиля (такие критичные места можно выявить по сильному нагреву). 

 

Похожие материалы

Слабое напряжение бортовой сети ваз 2110 – АвтоТоп

Проверяю мультиметром на АКБ и генераторе заряд 13.7, а при подключении диагностики показывает бортовое напряжение 10.5. Бывает и до 8 падает. Машина работает не ровно, прыгают обороты, пропуски в зажигании бывают. Что может быть?

• Проверка заряда АКБ от генератора в ВАЗ 2110 – 5 ответов
• Почему генератор выдаёт низкое напряжение, ВАЗ 2110? – 4 ответа
• Сгорел диодный мост ВАЗ 110 – 4 ответа
• Глохнет при включении печки ВАЗ 2110 – 3 ответа
• На генераторе возбуждение есть, а тока нет, ВАЗ 2110 – 3 ответа

Может быть ваш мультиметр врет? А вот при напряжении в 10 вольт проблемы могут быть, проверяйте генератор в таком случае. Но перед этим мультиметром, даже если он врет, сделайте замер напряжения на не заведенном авто, а потом на заведенном. Если разница при работающем моторе будет на пару вольт выше чем не на заведенном авто то генератор — работает и причину плохой работы искать нужно в другом месте.

На генераторе и на аккумуляторе вы проверили мультиметром, это правильное напряжение, хотя оно и близко к нижнему пределу зарядки генератора.

При диагностике же, вы видите на компьютере то напряжение, которое показывает контроллер двигателя. Ну и так как оно отличается от прямых замеров на аккумуляторе и генераторе, значит ваши 13,7 вольт просто не доходят до «мозгов», то есть где-то теряются.
Вероятнее всего в каком-то месте коротит провод на «массу» (хотя конечно в таком случае должен сгореть предохранитель, но бывают случаи, что предохранитель выдерживает небольшую нагрузку) или провода сомкнулись между собой.
Может и другой случай, просто заржавели или окислились контакты, допустим точки «массы», сопротивление в таких точках возрастает, ток с трудом проходит, вот и недостаточное напряжение. Вполне возможно оно проходит там импульсами, и вот как результат — «прыгают обороты и пропуски в зажигании».
Или как вариант: может ослаб контакт на соединительной колодке ЭБУ. Можете именно там и начинать проверки.
Контроллер находится около левой ноги переднего пассажира за пластиковой панелью

А где вы диагностику делали? Хороший автоэлектрик-диагност обычно рассказывает где поискать неисправность. А совсем хороший, ещё и найдёт эту неисправность и устранит (стоить это конечно будет денег).

Низкое напряжение в бортовой сети на Ваз 2110 можно использовать с пользой. Многие автолюбители заинтересованы в том, чтобы лучше проходила зарядка аккумулятора их железного коня. Что для этого нужно? Можно попробовать создать иллюзию, что в машине есть низкое напряжение в бортовой сети на Ваз 2110 Мы предлагаем вниманию посетителей нашего сайта способ поднятия напряжения в бортовой сети, при этом, Вам практически не придется копаться в автомобиле и в его схемах.

Недозаряда аккумулятора? Существует такой факт, что верхняя планка регуляторов напряжения составляет 13,6 В. Такие данные обусловлены старой схемой подключения, которая стала образцом для новой и усовершенствованной схемы. В ней нужное напряжение бортовой сети проходило сквозь цепочку проводов, на которых напряжение и падало до нормальной величины.

Что касается новой схемы, то согласно ей постоянно имеет место быть низкое напряжение в бортовой сети на Ваз 2110,и как результат, появляется хронический недозаряд аккумулятора. Что в зимнее время является не очень приятным явлением, так как, владелец автомобиля начинает встречаться с проблемой запуска двигателя при низких температурах. Для того чтобы облегчить себе жизнь в зимний период года, автомобилист может поставить предпусковой подогреватель, при помощи которого запуск движка будет проходить намного легче и проще. Тоже стоит отметить, что аккумулятор заряжается только в условиях плюсовой температуры его самого.

Поэтому помните, что если зимой, Вы часто совершаете небольшие пробеги, и при этом аккумулятор не успевает прогреться до температуры нуль градусов, то он будет постоянно разряжаться. Если, после запуска двигателя, автомобиль проехал менее двадцати минут, то аккумулятор его не успел восстановиться до нормального состояния. И при этом, нужно ехать, а не находиться в пробке. И в результате, не сможет Вам нести службу верно и долго. Для того чтобы повысилось напряжение в бортовой сети, необходимо, чтобы регулятор постоянно думал, что имеется низкое напряжение в бортовой сети на Ваз 2110. Это нужно, для того чтобы генератор давал аккумулятору недостающие Вольты.

Добиться такой иллюзии Вам поможет диод. Диод вставляется в цепь генератора, в котором уже встроен регулятор напряжения. При этом необходимо соблюдать полярность. Если этого не сделать, то Вы не добьетесь желанного эффекта. Диод должен быть таким, что выдерживает ток не меньше 5 А. И так как, он сильно греется, лучшим местом для его установки станет радиатор.

И при выборе вида диода, обязательно необходимо учитывать падение напряжения на диоде. .

Тот же способ поднятия напряжения с помощью диода что и здесь www.drive2.ru/cars/lada/2…ournal/288230376151900149 но чуть иное исполнение.

Потроха реле-регулятора с Жигулёвского генератора (в отличии от Москвичовского Я112А) не допускают вмешательства.

Поэтому откусывается контактная пластина по месту крестика.

Кончик пластины выгибается в обратную сторону…

Крепление диода Шоттки (на прямой ток более 5 Ампер и обратное напряжение более 30 вольт по даташиту) из компового блока питания рассверливается и обтачивается потому как будет стоять вот так и не должен иметь электрического контакта с таблеткой

Далее паяется и термоусаживается

Конечный продукт свободно помешается под кожух генератора, вместо прежнего регулятора

PS Делалось по просьбе друзей. Фотографировать процесс много дольше чем сделать 😉

Пара изготовленных экземпляров дают стабильное напряжение заряда на АКБ 14,1-14,2 :).

(Запись не может быть размещена в БЖ Москвича по понятными причинам :). )

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети — Информация — autoshop98.ru

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В –

АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда –

ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

1. Некорректное измерение.
2. Не заряжен аккумулятор.
3. Проблемы с реле-регулятором.
4. Не хватает мощности генератора.
5. Проблемы с ремнем генератора.
6. Пробитый диодный мост.
7. Обрыв или КЗ в проводке.
8. Плохие контакты в силовых цепях.
9. Малое сечение силовой проводки.
10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому –

измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому –

измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14.3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

• серьезный усилитель звука;
• активный сабвуфер;
• инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
• хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
• различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Низкое напряжение в бортовой сети авто – как с этим бороться?

Эксплуатация современного автомобиля нередко преподносит сюрпризы в виде незаметных и вялотекущих неполадок. Часто случается так, что человек приобретает авто уже с проблемой и не замечает ее годами. От этого возможен быстрый выход из строя многих узлов и агрегатов, повышение расхода топлива, снижение качества и комфорта поездки. Все это говорит о том, что следует всегда диагностировать машину при прохождении очередного ТО. Если диагностики не будет, то и качество эксплуатации будет оставаться на низком уровне. Нередко владельцы автомобилей проводят ремонт, обслуживание и диагностику только основных узлов автомобиля. Если же периферийная техника не будет работать качественно, будет крайне сложно отыскать причины проблем в вашем автомобиле. А сами проблемы с основными узлами будут случаться постоянно и регулярно.

Низкое напряжение в бортовой сети авто — одна из распространенных неполадок, которая заставляет все узлы и органы вашей машины работать неисправно. Это проблема, которая всегда оказывает неприятное воздействие на все узлы машины. Существует несколько способов выявить такую проблему, а также избавиться от нее. Сегодня мы поговорим о том, каким образом данная неполадка влияет на ваш автомобиль, какие оказывает воздействия на все важные детали и узлы. Затем разберемся с причинами появления проблемы и возможными способами исправить ситуацию. Также стоит рассмотреть последствия длительной поездки на автомобиле с низким напряжением в бортовой электрической сети. Все это поможет вам более качественно понимать все особенности проблемы и уделить ей должное внимание.

Как понять, что в вашем авто низкое напряжение в сети?

Проблема низкого напряжения может быть не видна невооруженным глазом. Зато владелец автомобиля может при этом испытывать ряд неудобств и даже не осознавать их реальной причины. Нередко на форумах можно встретить вопросы о том, как справиться со слишком слабой работой вентилятора системы климата. Спрашивают и о других неполадках, которые неразрывно связаны с качеством работы электросети. Стоит обратить внимание на такие проявления неполадок в автомобиле:

• тусклый и неравномерный свет фар, который не позволяет нормально эксплуатировать машину, часто именно падение напряжения является причиной данной проблемы в авто;
• тусклая подсветка панели приборов, мигания при наборе и падении оборотов, непонятная служба элементов подсветки, включая салонную лампу и все источники света в машине;
• неадекватная работа датчиков, которые жизненно важны для вашего автомобиля, неправильные показатели на рабочей панели водителя, странные параметры работы устройств;
• нехватка электропитания для двигателя, что выражается в его прерывистой работе, низких оборотах и возможности заглохнуть в любой момент на холостом ходу при отсутствии нагрузки;
• отказ работы систем бортового компьютера, магнитолы, одометра и других электронных систем и модулей в вашем автомобиле, это действительно может зависеть от электросети.

Падение напряжения на потребителях ниже 10 Вольт способно вывести из строя жизненно важные органы автомобиля, так что их перебои в работе вполне объяснимы. Следует всегда обращать внимание на важные особенности работы данных узлов, чтобы не упустить из виду возможные проблемы. Именно низкое качество работы электроприборов является первым шагом для правильной диагностики оборудования. Комплексные проблемы с потребителями электроэнергии могут быть еще более четким указанием на проблемы.

К чему приводят проблемы с электропитанием в машине?

Еще один вопрос, который стоит рассмотреть, это возможные последствия низкого напряжения в бортовой сети автомобиля. Конечно, одним из последствия является плохая работа света фар, что очень плохо сказывается на комфорте и безопасности поездки. Вы не сможете даже музыку слушать, если напряжение будет предельно низким. Но эти последствия можно обойти стороной, не обратив на них должного внимания. А реальные проблемы с автомобилем могут возникнуть следующие:

• срабатывание механизмов страховки в автомобиле и блокирование двигателя — во многих бортовых компьютерах есть функция блокировки, если напряжение в сети слишком низкое;
• повышение расхода топлива — при низком уровне электроэнергии компьютер может увеличивать обороты двигателя для получения дополнительных Вольт в бортовой сети;
• снижение комфорта эксплуатации автомобиля из-за неадекватной работы функций климатической системы, обдува лобового стекла, обогрева и других важных опций в авто;
• быстрый выход из строя аккумулятора, что станет причиной повышенных расходов, ведь АКБ не заряжается при уровне напряжения в сети менее 12.5 Вольт, и это будет проблемой;
• дополнительная нагрузка на генератор, повышение скорости его вращения и износа щеток, что вызовет быстрый выход из строя данного узла, который часто стоит недешево.

Как видите, большинство элементов электрической цепи в автомобиле могут выйти из строя из-за такой небольшой проблемы. Но на деле можно всего этого избежать, если отыскать и устранить причину неполадок. Далее мы рассмотрим возможные причины, выясним их происхождение и дадим определенные рекомендации о том, как избавиться от такой назойливой и неприятной проблемы. Стоит сразу же запастись блокнотом и записать пункты для проверки.

Причины возникновения низкого напряжения в электросети

Для понимания необходимости ремонта нужно знать основные узлы, которые могут повлиять на работу электросети. Повышение напряжения в бортовой сети любыми искусственными методами принесет только дополнительные проблемы. Часто проблемы вызваны неумелыми действиями самого владельца автомобиля или компании, в которой вы обслуживаете машину. Давайте рассмотрим основные причины неполадок бортовой электросети и снижения напряжения:

• установка дополнительных потребителей, которые могут забирать слишком много электричества, это сабвуферы, различные автохолодильники, чайники и прочие средства комфорта;
• неправильное подключение самостоятельно устанавливаемых потребителей в сети, даже магнитола с неправильной установкой может стать причиной сильного понижения вольт;
• неисправности в системе генератора, которые становятся основной причиной понижения напряжения в сети, с этими проблемами можно бороться ремонтом или заменой генератора;
• дешевая и некачественная проводка — во многих бюджетных автомобилях с самого рождения на заводе начинаются проблемы с электросетью из-за плохого качества проводки;
• кустарные вмешательства в работу системы, установка различных дополнительных реле, приборов и устройств для повышения качества работы электросети — все это не помогает.

Вместо решения проблемы с помощью неумелого вмешательства можно приобрести только еще больше неполадок и неприятностей для вашего автомобиля. Так что стоит учитывать все особенности работа электросети автомобиля, заводских параметров этой системы и прочих факторов. Без опыта и знаний в систему электропроводки и потребителей лучше не лезть. Иначе проблемы будут обязательно, а исправление их может оказаться слишком дорогим и неприятным процессом для владельца авто.

Как исправить проблемы с низким уровнем электропитания в авто?

Качественная эксплуатация автомобиля для многих владельцев бюджетного или старого транспорта является несбыточной мечтой. На самом деле, проблема может скрываться в неправильно установленном реле или некачественно прижатой к корпусу машины массе генератора. Для выявления такой проблемы стоит обратиться к специалистам на СТО и найти реальную причину ваших неприятностей. Можно выполнить самостоятельные проверки только в следующих направлениях:

• тестером можно измерить напряжение на клеммах аккумулятора и на выходах генератора при работающем двигателе — это даст информацию о состоянии электросети и ее работе;
• для проверки проводки можно провести операцию измерения на лампочках головного света — там напряжение должно быть максимум на полвольта ниже, чем на клеммах АКБ;
• также можно отключить все самостоятельно установленные приборы, чтобы освободить сеть от их влияния и посмотреть на результат, далее действовать методом исключения;
• напряжение в бортовой сети и его изменения часто можно проверить с помощью бортового компьютера, это поможет эффективно замерять потери и момент снижения вольтажа;
• проверьте сам аккумулятор на предмет полного разряда — нередко проблемы с электросетью связаны именно с плохой работой батареи, которая требует постоянной зарядки.

В каждой машине реализованы индивидуальные методы управления током в электросети. Для одного производителя приоритетом является комфорт владельца, для другого — надежность поездки. Так и распределяется мощность электрического тока в соответствии с данными ценностями. Поэтому определить реальные проблемы в электросети поможет качественная диагностика на СТО. Самостоятельно здесь сделать практически ничего невозможно, разве что вернуть заводское состояние проводке и снять установленные ранее приборы. Предлагаем посмотреть небольшое видео о том, как исправить проблему плохого напряжения бортовой сети на Приоре:

Подводим итоги

В современных автомобилях проблема проводки встречается довольно часто. Это неполадка, которая на самом деле может стать причиной значительных неприятностей. Нужно отдавать себе отчет в том, что отправляться в далекое путешествие на машине с проблемами в электросети не следует. Также не стоит продолжать эксплуатацию машины, когда были обнаружены такие проблемы. И если в одном авто речь идет о простой особенности генератора, то в другом случае важно будет учитывать все технические аспекты работы электропроводки, каждого потребителя и других факторов. Разобраться с этими проблемами могут только специалисты.

Стоимость ремонта электрической сети на хорошей станции технического обслуживания будет зависеть от причин поломки. Иногда специалистам достаточно заменить вышедшее из строя реле, чтобы исправить ситуацию. В ином случае приходится ремонтировать генератор, менять или удалять из системы определенные потребители электрического тока. Поэтому окончательные расходы зависят от определенных в ходе диагностики неполадок. Важно помнить, что любые проблемы стоит устранять достаточно быстро, иначе могут возникнуть неполадки с жизненно важными органами вашего автомобиля. А вы когда-нибудь сталкивались с такими проблемами?

Код неисправности ВАЗ Р0562

просмотров 7 404 Google+

Если в течение двух драйв циклов напряжение на контакте 37 колодки контроллера ниже 9 В., в память контроллера заносится код неисправности ВАЗ Р0562, низкое напряжение бортовой цепи, и на панели приборов загорается лампа « Check Engine».
Перед началом поиска неисправности необходимо проверить величину напряжения в бортовой системе автомобиля и на клеммах аккумулятора, оно не должно быть ниже 11,5 В. Если автомобиль заводится проверить напряжение выдаваемое генератором с включенным дальним светом фар, которое должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В. Если напряжение не соответствует норме, то необходимо проверить натяжение приводного ремня или снять и отремонтировать генератор. В случае соответствия напряжения бортовой сети норме, необходимо найти причину появления кода неисправности.
Для выяснения причин появления необходимо проверить состояние цепи питания контроллера и соединения его с массой. Что бы ускорить процесс и снизить трудозатраты, целесообразно разделить цепь на две части и для начала проверить величину напряжения на выводе 87 колодки главного реле. Напряжение не должно отличаться от напряжения аккумуляторной батареи более чем на 0,5 В. Если напряжение не соответствует норме надо найти место плохого контакта, проверяя цепь от аккумуляторной батареи до реле, согласно схеме подключения. В том случае, когда напряжение на выводе 87 главного реле соответствует норме, при включенном зажигании проверьте наличие падения напряжения на выводе 30 этого же реле и вывода 37 колодки контроллера. При пониженном напряжении на выводе 30 сменить реле или устранить плохой контакт в колодке реле. Если есть падение напряжения на выводе 37 колодки контроллера необходимо устранить обрыв или нарушение контакта в цепи от главного реле до контроллера, согласно схемы подключения. При исправности схемы подачи напряжения поверить тестером поочерёдно, при включенном зажигании, напряжение между выводами 37 — 19, 37 – 14, 37 – 24. Значение напряжения не должно отличаться от напряжения аккумуляторной батареи более чем на 0,5 В, в противном случае необходимо устранить плохой контакт в месте крепления проводов к минусу автомобиля. Когда после выполнения всех проверок и работ код неисправности ВАЗ Р0562 остаётся активным, возможен слабый контакт в штекерном соединении контроллера или неисправность самого контроллера.

admin 28/11/2011«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Неисправность в бортовой сети автомобиля

Параметр напряжения бортовой сети автомобиля может изменяться в диапазоне от 7В до 25,5В.

На неработающем двигателе параметр отражает напряжение аккумуляторной батареи, на заведенном моторе по параметру можно судить о работе генератора и системе стаби лизации напряжения бортовой сети автомобиле. Допустимые напряжения на исправном автомобиле (при работающем двигателе двигателе и при номинальном значении напряжения 12) от 13,6–14,5В. Выход за приведенный диапазон требует проконтролировать цепи и элементы бортовой сети автомобиля. В любом случае (и это нетрудно выполнить) сделать две проверки при проведении диагностики, связанные с параметром напряжения бортовой сети:

• Сравнить напряжение, отображаемое тестером с измеренным напряжением на аккумуляторной батарее. Значения не должны отличаться более чем на 0.5В. Блок управления системой впрыска корректирует расчетное время открытия форсунки по напряжению бортовой сети. Если разница в напряжении составляет более 0.6В, то топливо, впрыскиваемое форсункой, может быть больше или меньше расчетного. Это приводит к повышенному расходу и снижению динамических характеристик в работе двигателя. Такая неисправность встречается очень редко, но проверить это нужно. Главное реле может выйти из строя таким образом, что напряжение на элементах управления будет присутствовать, блок управления работать, однако нагрузка (включение форсунок) не будет поддерживаться – напряжение «просаживается», двигатель не заводится.
• Убедитесь, что напряжение бортовой сети изменяется не более чем на 0.4В при включении дополнительных нагрузок (обогрев, дальний свет, и т.п.) или дросселировании (изменение оборотов двигателя).

• Изменения напряжения более, чем на 0.4В говорит о плохой стабилизации бортовой сети. Проверьте генератор и его регулятор напряжения. Ошибки, связанные с параметром напряжения бортовой сети автомобиля:

Неисправность генератора или стабилизатора напряжения приводит к нестабильной работе двигателя на режиме холостого хода. Главное реле не обеспечивает электрический контакт для работы силовых элементов системы (форсунки).

• Низкое напряжение бортовой сети автомобиля. Если такая неисправность выявлено, то возможны два случая, либо не работает генератор и аккумуляторная батарея почти полностью разрядилась, либо плохой контакт в цепях подающих питание на электронную систему управления – клемма аккумулятора, неисправно главное реле, плохой контакт в колодке предохранителя.
• Высокое напряжение бортовой сети автомобиля. Причиной этой неисправности может служить только неправильная работа стабилизатора напряжения в генераторе, например, после тщательной мойки двигателя и подкапотного пространства.
• Неисправность – неверное напряжение, нестабильные обороты холостого хода при включении дополнительных нагрузок, двигатель глохнет и не заводится.

Автоматизировать процесс проверки бортовой сети автомобиля можно с помощью диагностических тестеров, которые комплексно проверяют аккумулятор, затем стартер и генератор автомобиля.

Сколько должно быть напряжение бортовой сети ваз 2110?

Какое должно быть напряжение бортовой сети автомобиля?

Каждый более-менее опытный автовладелец, а тем более электрик, даже начинающий, знает, что напряжение в бортовой сети легкового автомобиля должно ровняться 13,8-14,2 В, пониженное напряжение означает недозаряд или слишком высокое потребление (короткое замыкание), а повышенное перезаряд.

Какое должно быть напряжение аккумулятора при работающем двигателе?

Измеряем напряжение сначала на заведенном двигателе. Нормальное напряжение должно показывать от 13,5 до 14,0 В. Если напряжение аккумулятора при работающем двигателе будет больше величины в 14,2 В — это свидетельствует о низкой зарядке аккумулятора и что генератор работает в усиленном режиме, чтобы зарядить батарею.

Какая сила тока в цепи автомобиля?

Автомобили используют постоянный ток, или прямой ток, как его еще называют. В названии скрыта суть феномена. Это тип электричества, который производится батареями, он течет в одном постоянном направлении.

Какое должно быть напряжение в сети гранта?

Полностью заряженная АКБ имеет напряжение 12,8 Вольт на заглушенном двигателе, а во время работы последнего составляет в среднем 13,8 Вольт. Окисление клемм. При его наличии необходимо провести чистку. Надежность контактов массы или утечку тока по цепи питания автомобиля.

Каким должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля Ваз 2114?

Напряжение на Холостых 14.3 — 14.2.

Какое напряжение должно быть у нового аккумулятора при его покупке?

Примерно оценить уровень заряда нового аккумулятора вы сможете с помощью вольтметра. Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи составляет 12,6─12,9 вольта. Если напряжение АКБ менее 12,5 вольт, то её нужно обязательно подзарядить перед использованием.

Какое напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе является нормальным?

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Можно ли заменить акб при работающем двигателе?

При замене аккумулятора — отключите все цепи, поверните ключ в замке зажигания на «Lock». Плохая идея завестись от чужого аккумулятора и затем заменить его на свой разряженный при включенном двигателе. Если даете «прикуривать», заглушите свою машину и выключите все электроприборы. Снимите клемму массы с АКБ.

Какой ток в сети автомобиля постоянный или переменный?

Большая часть электроники, в том числе почти вся в вашем автомобиле, использует постоянный ток, преобразуя переменный ток в постоянный для выполнения полезной работы. В бытовых приборах установлены так называемые блоки питания, в которых происходит конвертация одного вида энергии в другой.

Что будет если поставить генератор большей мощности?

Поэтому установка на автомобиль генератора высокой мощности позволит Вам как автовладельцу подключать больше дополнительных потребителей (или например, делать громче звук музыки) без боязни, что разрядится АКБ. … АКБ это большая ёмкость, к которой от реки насос (это генератор автомобиля) качает воду.

Новый генератор не заряжает ваз 2110

Если на ВАЗ 2110 аккумулятор разряжается, и периодически достигает совершенно вялого уровня заряда, то часто проблема кроется в неисправности бортовой сети.

В штатном режиме батарея «десятки» емкостью 55 Ач адекватно восполняет свой разряд током штатного генератора. При нормальной слаженной работе подзарядка стационарным устройством не требует батареи в течение нескольких месяцев, она поддерживает достаточный уровень заряда — около 60-80%.

Для начала нужно определить причину выделения. Это либо утечка тока при простое автомобиля, либо неисправность бортового генератора. Еще одним вариантом может стать повышенный суммарный расход всей электроники автомобиля. ВАЗ 2110 очень любит тюнинг, переделку, установку самодельных бортовых компьютеров или мультимедийных систем. Именно последнее может привести к тому, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор даже при исправном генераторе ввиду несоразмерности мощности установленной акустики возможностям автомобиля.

Если автолюбитель точно знает, что никаких изменений в электросистеме не производилось, то в первую очередь стоит измерить выходной ток на холостом ходу автомобиля. В идеале его не должно быть вовсе, но часто из-за плохого контакта, короткого замыкания или некачественной сигнализации заряд аккумулятора может пойти буквально за одну ночь. Если вы уверены, что аккумулятор не заряжается, но в остальном все работает нормально, вам следует обратить пристальное внимание на генератор.

Самая простая причина, по которой ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор, — это ослабление ремня генератора.Если ремень проскальзывает, генератор не набирает необходимую скорость и, следовательно, не вырабатывает напряжение, необходимое для зарядки.

Если после натяжения ремня ситуация не изменилась, а лампа аккумуляторной батареи все еще горит на панели приборов, смотрим, как работает генератор.

Он может быть «странным» по нескольким причинам. Например, мог выйти из строя регулятор напряжения. Если он заработает как надо, то напряжение будет ниже порога 13 В, и аккумулятор не будет заряжаться.Регулятор необходимо заменить, предварительно сняв и разобрав генератор.

Проблема также может заключаться в выпрямительном блоке генератора (диодный мост). В нормальном состоянии диод пропускает ток только в одном направлении, предотвращая его возврат в обмотку генератора. Если диод выходит из строя, он либо начинает пропускать ток в обоих направлениях, либо не пропускать его совсем. В первом случае проблему сначала можно не заметить, но со временем генератор начнет ломаться. Во втором случае ток от генератора вообще не пойдет, а аккумулятор, конечно же, разрядится, причем довольно быстро.

Очень часто автолюбитель видит, что на ВАЗ 2110 быстро разряжается аккумулятор, и решает установить аккумулятор большего размера. Иногда стандартную батарею на 55 Ач заменяют на модель на 70 Ач, и эффект ощущается — заряда хватает на несколько дней. Но это происходит из-за того, что вставлен полностью заряженный емкий аккумулятор, и через несколько дней он все равно сядет. Но когда истинная проблема выявлена, и генератор отремонтирован — такой емкий аккумулятор все равно разрядится, так как генератор ВАЗ 2110 не рассчитан на такую ​​емкость и не успеет его зарядить.

Диоды проверяются омметром. Каждый диод подключается к прибору дважды, со сменой контактов. В одном случае сопротивление должно стремиться к бесконечности, во втором — порядка нескольких сотен Ом. Если это не так, диод неисправен. Его можно заменить или установить совершенно новый выпрямительный блок.

Генератор также может не подавать электричество из-за износа щеток. Со временем они неизбежно исчезают, просто теряя контакт.Также можно припаять выводы обмотки возбуждения из контактных колец. Затем их можно просто спаять или даже заменить весь ротор. Если выйдет из строя подшипник генератора, то он просто не будет крутиться или будет, а медленно. Проблема с подшипником проявляется в характерном гудении при движении автомобиля. Другой контакт может пропасть из-за банального окисления контактных колец генератора.

Все эти проблемы решаются либо разборкой генератора, либо его полной заменой.Но если генератор подает напряжение правильно, то очень банальной может быть еще одна причина того, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор. Контакты на выводах генератора могут быть окислены, или контакты в монтажном блоке предохранителя. Проверка последнего очень важна перед началом любого ремонта.

Читайте также другие отзывы.

Назначение генерирующего устройства в любом автомобиле — обеспечение электроэнергией всех потребителей энергии, а также восполнение.При выходе из строя этого узла оборудование в автомобиле будет питаться от аккумулятора, а последний, в свою очередь, не сможет заряжаться. Поэтому при появлении первых признаков неисправностей автовладельцу стоит заняться диагностикой и ремонтом. Как это осуществляется, видео и фото этого процесса вы можете найти ниже.

Особенности работы

По каким причинам не заряжается генератор в сборе, что делать, если не работает прибор на форсунке, как снять сборку, как разобрать, чтобы заменить контактные кольца? Для начала разберем механизм механизма, а также принцип его действия.

Узел состоит из:

• корпуса, в котором расположены все компоненты и снабженного кронштейном, с помощью которого крепятся болты;
• ротор или якорь с коллектором;
• статор;
• регулятор напряжения со щетками;
• шкив;
• выпрямительный блок.

Что касается принципа действия, то генераторный агрегат преобразует вращательное движение, исходящее от работающего силового агрегата, в электричество.При помощи ременной передачи мощность передается от шкива. При вращении поворотного устройства в механизме образуется магнитный поток, его мощность регулируется регулятором.

Само напряжение идет от коллекторных колец к щеточному узлу. Выпрямительный блок, конструктивно состоящий из диодных элементов, передает энергию в одном направлении. Благодаря регулятору выходное напряжение будет в пределах от 13,6 до 14,7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, и легкость вращения зависит от их правильной работы.

Схема возбуждения узла

Если есть сбои в работе генератора ВАЗ 2110 в сборе 16 клапанов и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить провод питания. Схема поможет вам в этом.

Проверка работоспособности

Перед тем, как открутить шкив и разобрать механизм для его ремонта, доработки или установки защиты от воды, необходимо проверить сборку.

Причем диагностика прибора проводится на установленном генераторе, для проверки потребуется цифровой вольтметр или мультиметр:

1. Двигатель должен быть выключен, в этом состоянии напряжение в бортовой сети автомобиля проверено.В среднем этот показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
2. После измерения необходимо запустить двигатель автомобиля, затем процедура измерения повторяется. В том случае, если по истечении одной минуты значения на дисплее не меняются, генераторный агрегат не выдает зарядку. Если устройство находится в рабочем состоянии, значение напряжения в сети увеличится до 14,2 — 0,14,7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14,7 вольт, это говорит о том, что регулятор не работает.
3. Если проблема в том, что генераторная установка воет или свистит, то сначала следует диагностировать натяжение приводного ремня. Если ремень болтается, его нужно будет отрегулировать (автор видео — Дмитрий Пристром).

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему же генераторный прибор греется и гудит, как уберечь агрегат от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

1. Изношенные щетки.Эта проблема актуальна для многих генераторов, не только «десятичных». Когда щетки износятся, нужно будет поменять.
2. Повреждение шкива или его выход из строя также потребуют ремонта. В том случае, если шкив начнет работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Выход из строя этого элемента обычно связан с износом зубьев. Кроме того, на самом устройстве могут образоваться различные повреждения, связанные с износом.
3. Контактные кольца и коллектор — это два компонента, которые также часто изнашиваются.Если эти компоненты выйдут из строя, агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В случае износа щеток установка будет вынуждена работать с большими затратами электроэнергии, что приведет к ее перегреву.
4. Регулятор напряжения. Как уже было сказано выше, при выходе из строя этого элемента напряжение в бортовой сети транспортного средства возрастет, а это ни к чему хорошему не приведет.
5. Замыкание обмотки статора. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудоемко, либо полностью менять статор.Второй вариант более уместен.
6. Гудение и появление посторонних звуков при работе генераторной установки может быть связано с износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, со временем он тоже начнет греться.
7. Отказ выпрямительного блока.
8. Износить приводной ремень. Этот предмет относится к разряду расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае износится. В случае износа ремень необходимо заменить.
9. Обрыв или повреждение силовой проводки.

Фотогалерея «Неисправности в работе агрегата»

Когда нужна замена генератора?

В каких случаях требуется снятие и замена блока:

1. При необходимости заменить прибор на более технологичный и мощный. Не все автовладельцы готовы переделывать агрегат с целью улучшения его технических характеристик.
2. Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует испытать, подробная инструкция представлена ​​выше.Это может произойти по множеству причин; чтобы идентифицировать их, вам нужно будет разобрать устройство.
3. Одним из самых серьезных признаков поломки считается полная разрядка аккумулятора, а также выкипание из него рабочей жидкости. Причем разрядка происходит регулярно, даже после того, как аккумулятор был недавно заряжен.
4. Агрегат производит минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, например, по тому, что свет, излучаемый оптикой, стал более тусклым.Кроме того, очень тихий звук клаксона может сообщить о сбоях в работе генераторного агрегата. Конечно, в первую очередь нужно проверить все силовые цепи, предохранители, а также работоспособность оптики и рулевого гудка. Только в том случае, если все эти компоненты не повреждены, агрегат можно снимать, отремонтировать или заменить.
5. Во время работы устройство развивает очень высокую скорость.
6. Появление нехарактерных для работы агрегата звуков — вой, гуля, шума и т. Д.Такая неисправность может сопровождаться низким уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео по самостоятельному ремонту блока — канал TexAs 64).

Инструкция по замене своими руками

Как заменить прибор своими руками:

1. Для начала необходимо отключить питание в электрической сети автомата, для этого выключить зажигание, открыть капот и отключить клеммы от АКБ. Сама батарея не обязательна.
2. Далее вам нужно будет найти монтажный кронштейн агрегата.На плюсовом штыре устройства видна гайка М10, ее нужно будет открутить.
3. Таким образом можно будет отсоединить провода, подключенные к задней части устройства. Обратите внимание на контакты при их снятии — часто бывает, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автомобилисты, не учитывая этого простого нюанса, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены. И все, что мне нужно было сделать, это почистить контакты.
4. Затем вам нужно будет ослабить крепления. Для этого гаечным ключом на 13 ослабьте гайки на кронштейне.
5. Далее гаечным ключом на 10 нужно будет открутить натяжной винт, после чего демонтировать ослабленную планку. На этом же этапе нужно проверить его состояние — при установке нового генератора нельзя ставить старый изношенный ремень. На ремешке не должно быть следов трещин, отслаивания и износа в целом, если они есть, то и ремень нужно менять.
6. После выполнения этих действий вам нужно будет открутить винты — верхний и нижний — и затем снять планку натяжения.
7. После этого агрегат нужно повернуть под прямым углом и вынуть из моторного отсека. Устройство разбирается, ремонтируется и при необходимости собирается. Если вы меняете блок, то вместо снятого блока устанавливается новый, процедура установки проводится в обратной последовательности.

Видео «Переборка генератора и инструкция по ремонту»

Как сделать своими руками в десятке и избавиться от неисправностей — подробное руководство дано в видео ниже (автор видео — Денис Легостаев).

Потел ли пациент перед смертью? Почему через год или два сдается еще одна батарея? На машине заряжается от генератора при постоянном напряжении в бортовой сети. После запуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (это называется ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки близок к нулю. При таком образе жизни аккумулятор постоянно недозаряжается, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца, они увеличивают внутреннее сопротивление аккумулятора, а его емкость уменьшается с каждым циклом.

Напомним, что полностью разряженной считается аккумулятор, у которого напряжение на выводах упало до 10,2 В, так как с меньшим он начнет разрушаться. А вот запустить исправный двигатель летом на таком аккумуляторе можно запросто! Другое дело, после ночи на морозе здесь ничего не выйдет. Часто батареи лидеры в рекламных тестах работают на троечку и недолго. Отчасти это связано с тем, как они заряжаются перед тестированием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости.В этом случае напряжение в конце заряда может превышать 16 В.

В исправной машине такого не встретишь. Например, в нашей десятке было 13,2 и 14,7 В. Первый вполне может убить любого победителя теста! Для последних аккумуляторов, как правило, необходимо напряжение зарядки не менее 15,1 В (как, например, на Калине). Но некоторые (те, что попроще и тяжелее) иногда служат хозяевам долгие годы, семь-восемь лет — не такая уж редкость! Отечественные, кстати, сделаны так, что отлично заряжаются при напряжении 14.5 В. До недавнего времени зарядку контролировали амперметром, а смысл? Стрелка отклонилась только после пуска двигателя, а потом твердо легла в ноль! Позже этот неинформативный прибор заменили на вольтметр с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — нормально, в желтой — заряд слабый, а в красной — нет! Позже вольтметр упразднили, заменив лампочку с символом батарейки.

При включении зажигания загорается, а после запуска двигателя гаснет.Смысла от нее как устройства управления мало. Может не быть заряда (например, ослабился ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к АКБ), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже догонит не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы. Но если машину можно послушать, она часто подсказывает сама.

Например, при работающем двигателе фары яркие, а при выключении — тусклые.Или при запуске прогретого двигателя почти не крутит стартер. Измерять нечем. Аккумулятор почти разряжен. Тогда первое, что нужно проверить — это натяжение ремня. Нагружаем его между шкивами с усилием в десять килограммов: если он гнется на 510 мм, натяжение нормальное. Ремень затягивать плохо можно и сам ремень и подшипники.

При увеличении нагрузки (например, если резко увеличиваются обороты двигателя, особенно сразу после запуска, или включены фары) свистит провисающий ремень, проскальзывая на шкивах.Если свистит и дерется, то шкивы, скорее всего, изношены. Они только меняются. Бывает, что ремень смазан маслом; его тоже лучше заменить. С приводом все нормально? Довольно часто в контакте массового провода падает напряжение. Для проверки отсоедините его от двигателя, кузова и аккумулятора, очистите контакты и снова затяните.

Запускаем двигатель и даем ему поработать в среднем около десяти минут, затем измеряем напряжение на выводах аккумулятора. Это значение очень важно, для каждой модели автомобиля свое.В мануалах по ремонту и обслуживанию это обычно указывается. Следующий опыт: включив фары и обогреватель, снова дайте двигателю поработать минут десять и проверьте напряжение. Если он упал по сравнению с оригиналом не более 0,15. 0,25 В, с зарядкой все в норме.

А что делать, если аккумулятор все равно слабо заряжается? Бывает, что он слишком продвинутый, с кальцием в пластинах вместо сурьмы, кажется, что напряжения вашей бортовой электросети недостаточно для его полной зарядки.Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы от старого генератора, впаян последовательно с диодами, через которые протекает ток питания на регулятор напряжения.

После переделки аккум будет заряжаться лучше, и фары станут ярче. Самый удобный способ контролировать заряд аккумулятора на устройстве. Один из самых простых миллиамперметров со стрелкой посередине, отклоняющейся на плюс или минус. А генератор-аккумулятор, подключенный параллельно проводу, покажет не только зарядку, но и ненужную разрядку (вампир) после выключения двигателя.

А еще можно проверить заряд аккумулятора на бортовом компьютере Comfort-X15, который рассчитывает параметры падения напряжения при включенных и выключенных фарах. Тренируйся, бабушка! Времена, когда аккумулятор берегли как зеницу ока, ушли в прошлое. Сегодня многие не купаются, а просто покупают взамен новую. А вот организовать правильный уход за аккумулятором не так уж и сложно: раз в полгода обслуживать и тренировать.

Для этого снимите аккумулятор, вымойте снаружи автомобильным шампунем, вытрите насухо, снимите заглушки.Проверяем уровень электролита стеклянной трубкой (необходимая указана в инструкции) и при необходимости доливаем дистиллированную воду. Затем разряжаем аккумулятор лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и настроить на заряд постоянным десятичасовым током (например, для аккумулятора емкостью 55 Ач ток зарядки будет 5,5 А). Время от времени смотрим на электролит в банках: если в одной он быстро закипает, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигает нормы (согласно инструкции на аккумулятор) и остается неизменной в течение двух часов, зарядка завершена.Но бывает, что плотность ниже нормы, тогда цикл разряд-заряд повторяется. Тренировать аккумулятор вручную сложно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (кратковременная зарядка). После зарядки закручиваем вилки, протираем аккумулятор раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой.

И все! Как видите, не так уж и страшен черт, как его рисуют устоявшиеся сказки о загадке батареек! А если вам все же удалось побыть с разряженным аккумулятором вдали от дома, или вы не исключаете такую ​​возможность в будущем, обновите материал по этой теме из
ZR, 2010, 9.Кстати, полностью заряженный аккумулятор позволяет проехать сотни километров даже на инжекторном автомобиле (
ZR, 2002, 12
) Взято с: http://www.zr.ru.

Если генератор дает зарядку, но недостаточно, то возможно …

Если вы обнаружите, что на вашем ВАЗ 2110 не заряжается генератор, следует сразу искать причину неисправности, ведь под угрозой находится питание всего электрооборудования током, а также зарядка аккумулятора. Как известно, при исправном генераторе аккумулятор не требует зарядки долгие месяцы и годы, сохраняя при этом не менее 60% заряда.То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, которым обычно комплектуются десятки, восполняется током за счет работы исправного генератора. Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402. 3701. На ВАЗ стоит форсунка 3202.

3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, мы их рассмотрим. Генератор 3202. 3771
Если генератор начинает ломаться, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора.

Если генератор дает зарядку, но недостаточно, то, возможно, он был перегружен, поставив много других гаджетов помимо штатного электрооборудования, и он уже работает на пределе своих возможностей. Нашим автомобилистам было больно любить тюнинг ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиливая свет и т. Д.

В некоторых случаях меняют аккумулятор, например ставят емкость 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.Но если на первых порах это может помочь, то со временем такая батарея будет работать еще быстрее, так как штатный генератор не сможет обеспечить свою полную зарядку, у него не хватит мощности для этого. Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно выполнить элементарную проверку. Если у вас нет дополнительных потребителей энергии, можно сразу искать неисправности генератора, если есть, выключить их на время. И не выключать, а именно отключать от машины.

Измерьте возврат тока на холодном автомобиле, когда он не работает, и все его системы жизнеобеспечения отключены.Будет идеально, если возврата нет вообще. Но это случается крайне редко. Практически каждый ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т. Д.

P. Небольшая отдача все еще наблюдается. Но он маленький, и не тот, в который аккумулятор за ночь парковки может сесть;
Если все в норме, утечки тока нет или они мизерные, аккумулятор не разряжен, переподключите все устройства, которые вы (неважно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) установили на своем автомобиль по собственной инициативе.Повторите ту же проверку. Если выяснилось, что ток идет активно, то причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
Но если отдачи не обнаружено, то приступаем к тщательному осмотру генератора.

А вот возможных неисправностей масса:
PP Возможно межвитковое замыкание прямо в обмотке возбуждения. В этом случае генератор нагревается и гудит;
PP Механические неисправности тоже не последние в этом списке.Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно. Контакт может стать слабым из-за загрязнения или смазки щеток, контактных колец ротора. Другой виновник — усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление поля и даже прервать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины.Если кольца окислились, их можно протереть стеклотканью. Если обмотка возбуждения оборвалась, значит, заряда аккумулятора нет. Чтобы определить это, часто достаточно просто положить руку на генератор. В перерыве нагревается.

Для точной проверки необходимо отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, подключить провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку) к клемме W генератора (через вольтметр или лампочку). Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится.Чтобы узнать, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой в отдельности. Наконец, проверяется пайка и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при этом помогает внешняя пайка. Межвитковое короткое замыкание может произойти в любой из катушек катушки возбуждения.

При этом обмотка нагревается, ток возбуждения увеличивается. Для определения короткого замыкания недостаточно отметить, какая из них греется, нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром.При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает. Чаще всего замыкается на корпусе в местах выходных концов обмотки к контактным кольцам ротора. Проверяем лампочкой с напряжением 220 В.

Один провод подсоединяется к любому контактному кольцу, другой — к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания загорится лампочка. Вы не пойдете с таким генератором, поэтому вам нужно либо изолировать, либо заменить обмотку. Чаще всего короткое замыкание возникает при нарушении изоляции между витками катушек статора.

При этом очень сильно нагревается генератор, недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах двигателя. Как и при других неисправностях, у генератора беда: очень сильно нагревается, гудит, падает мощность. Испытание проводится с помощью лампы 220 В. Один вывод размещен на сердечнике, другой — на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании загорается лампа.

Ремонт заключается в замене неисправных катушек. Эта неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к выходу из строя диодов в выпрямительном блоке.Что, в свою очередь, вызывает короткое замыкание в аккумуляторе. Может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя. Первое место среди механических неисправностей ВАЗ 2110 занимает натяжение ремня. В этом случае шкив генератора обычно очень горячий.

К тому же не хватает зарядки аккумулятора. Также проверьте все на предмет плохого контакта, пробоев и т. Д.

Поэтому вне зависимости от того, кто у вас, карбюраторный автомобиль, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей оперативно на них реагировать.

bedriuwsfieringskosten prinsipes, apparaten, rûnten, en ferfanging

Электрический двигатель, работающий на открытом воздухе, установлен на шарнире вентилятора и вращается вентилятором коленчатого вала. Om te стабилизирует его, он находится в регуляторе bysûndere. Эта статья написана для фанатов автомобиля ВАЗ-2110.

Wêrom de needaak foar в регуляторе ширины

De tafersjochhâlder tsjinnet te behâlden, охватывающем базовую сеть и foarbeskaaide berik, как и в случае с вращающимся вентилятором, нагружающим генератор, и температурой.Boppedat, это jout in hynstestâl het opladen it reau fan batterij.

Электросхема на wurkje prinsipe

De Voltage tafersjochhâlder op de Measte auto is ferbûn mei de Onboard netwurk skema hjirûnder.

Это prinsipe fan de wurking fan ‘e spanning tafersjochhâlder (PH) deselde as dy fan’ e estafette. Mei oare wurden, it iepenet en slút в elektryske sirkwy. Это устройство не является регулятором. Это ntstien doe’t der in foarbeskaaide feroaring ynning levere út de generator.

Earste tafersjochhâlders wiene elektromagnetyske design. Dat wiene de echte estafette. Современные аппараты создают основу для полупроводников. Se wurde karakterisearre troch lytse grutte, en boppedat, binne folle krekter en effisjint. Guon binne sels foarsjoen fan spesjale alaarms dy’t tryan de bestjoerder om tafersjoch te hâlden op harren prestaasje.

ВАЗ-2110 контроллер напряжения

РН «десятки» хат эк в полупроводниковой структуре. Он интегрирован с генератором, что делает его мощным, охватывающим непосредственный аппарат.

Контроллер запасов «tsientallen» makke ûnder oansluting nûmer 1702,3702. Это kin ek brûkt wurde как генераторы фанат всех моделей «Самара».

Yn de nije ferzjes ВАЗ-2110 напряжение tafersjochhâlder kin bestimpele 1702.3702-01. Dizze nije generaasje fan de estafette, dy’t makke binne fan MOSFET technology, dat makket it mooglik om gâns lytser te meitsjen fan de macht ferlies by de útfier. Dêrneist, dy apparaten hawwe ferhege betrouberheid en ferset oan overhitting.

Spesifikaasjes RN VAZ-2110

Реле напряжения tafersjochhâlder генератора ВАЗ-2110 hat de neikommende skaaimerken.

Пропускная обработка батареи с помощью вентилятора температуры 25 ° C в контейнере 3A, B	14,4 ± 2
Распределение между батареями в температурном вентиляторе 25 ° C ru в загрузочном вентиляторе, как 3 A, B	14,4 ± 0,15
Температурный берик, ° C	-45 … + 100
Maksimum aktuele útfier Схема: standert / iens mei de fabrikant A	5/8
Tastiene lange-termyn bleatstelling oan hege spanning,	18
Akseptabel ynfloed hege spanning oant 5 min., Yn	25

symptomen RN

Де ВАЗ-2110, охватывающий tafersjochhâlder brekt del frij seldsum, mar as it bart, tekens fan syn falen kin wêze:

• Mislearjen fan ‘e achtergrondverlichting kontrôle paniel.
• Избыточное напряжение нагрузки wearde fan de batterij.
• Аккумулятор пониженного напряженияij.

Не контролируйте напряжение в цепи ВАЗ-2110.Как deachtergrondverlichting, как de ûntstekking — это net oanstutsen, это der in mooglikheid, это skuldich fan dizze RN.

Itselde kin oannommen, en doe’t de nulle fan it вольтметр toant de batterij lading nivo ôfwykt út syn gebrûklike posysje, dws. E. Toant hegere распространения легенд. Вот это и есть признаки того, что напряжение генератора ВАЗ-2110 не исправно. Контроллер неисправен. Если это не так, как если бы он был в аккумуляторной батарее, он представляет собой электродный электролит, подаваемый вентилятором, и охлаждающий вентилятор, и аккумуляторную плиту.

Мотоцикл для контроля pH на ВАЗ-2110 с вентилятором.

Он оборудован вентилятором, установленным в вентиляторы, и подключен к регулятору управления ВАЗ-2110. Dizze proseduere net nimme mear as 10 minuten. Dit sil fereaskje в вольтметре мультиметра, opnommen yn syn operaasje, krektas de assistint. Om ferifiearjen it folgjende:

1. Run de auto motor en warmen it oan wurkjen temperatuer.
2. Если это двигатель вентилятора, проверьте вольтметр вентилятора на клемме генератора «B +», и убедитесь, что вентилятор это устройство.
3. Wy freegje de assistinte foar ûnder oaren фары ближнего света en te sette druk op ‘e педаль акселератора, сохраняя темп 2000-2500 tûzen. Vol. / Мин.
4. Wy mjitte de spanning apparaat.

Yn де ВАЗ-2110 напряжение tafersjochhâlder moat útjaan в 13,2-14,7 В. Это де ноарм. Как де вольтметр просеивает ôwike fan dy jûn, диагностика maatregels moatte wurde fuortset.

Контролируемый регулятор охвата

Вентилятор имеет значение pH, установленный вентилятор на генераторе, и отдельно контролируется.Foar dit doel is it dan moatte verbreken út de wichtichste ienheid. De proseduere выглядит так:

1. Smyt it minpunt terminal fan de batterij.
2. Wy штраф в плоском вентиляторе, устанавливающем вентилятор генератора RN. Откручиваем де скроэф 2 кеппель.
3. Желтый ferbrekken kabel fan de controller nei de generator.
4. Разобрать РН.

Foar Diagnostic apparaten fereaskje Netzteil mei in ferstelbere output spanning, de lamp (12) mei in patroan en in pear draad.контрольный алгоритм выглядит следующим образом:

1. Zetten «kontrolku» fan ljochten en snoeren en wer yn kontakt komme it oan ‘e borstels Regulator.
2. Stel de spanning op ‘e macht ienheid om 12 V.
3. flieding «D +» tafersjochhâlder summing «plus» út’ e macht lending, en ta syn «gewicht» — «минус».
4. Мы пробегаем мимо лампы: это ровный берег.
5. Fergrutsje de spanning oan ‘e macht leling oant 15-16 V. Mei goede tafersjochhâlder lamp moat útgean.Как dat net bart — RN moat wurde ferfongen.

Это ферфанген вентилятор RN

Предлагается вентилятор, он должен быть установлен в комплекте с сетчатым веслом, охватывающим регулятор. Alles wat jo nedich hawwe om te dwaan — это ом te keapjen в нижнем аппарате, проверьте его, чтобы узнать, как быстро завинтить два винта. En ferjit net om te ferbinen de giele попробовал!

Три-ниво напряжение таферсйоххалдер ВАЗ-2110

Нет, gean werom in bytsje. Это finen skuld auto en besletten om ferfange, не торопитесь, teapjen de foarrie ienheid.Him dêr in goed alternatyf — регулятор trije-nivo. Мотыга это весла как нормальные? Это прошлое de omfang fan de útfier, охватывающее ôfhinklik fan temperatuer, dêrmei optimisearjen fan de lêst fan ‘e batterij.

Переключение режимов wurdt útfierd тумблер yn sokke ketens:

• 13,6 (минимум) — для операций по температуре 20 ^{° C;}
• 14,2 (без охраны) — вентилятор ⁰ ° C или 20 ^{° C;}
• 14,7 В (макс.) — для работы при температуре ниже 0 ° ^C.

Три-ниво управления напряжением ВАЗ-2110 лучше, чем два дизельных вентилятора, и он снова и снова. Last Mounts direkt oan de generator en ferbn oan it’s troch middel fan draad. De tafersjochhâlder — это вентилятор в салоне автомобиля switch fêstmakke oan de auto lichem yn ‘e в моторном отсеке в geunstige lokaasje. Установите PH kin wêze selsstannich, mei help fan de ynstruksjes dy’t kamen mei opnommen.

Как проверить катушку зажигания. Как проверить катушку зажигания.Проверка трамблера и катушек зажигания, принципы работы и причины неполадок в устройстве.

На сегодняшний день очень немногие водители знают, как самостоятельно проверить катушку зажигания, хотя эти знания с каждым днем ​​встают все более актуальными. Ведь из-за неправильной или неправильной работы этого устройства в дороге могут происходить нежелательные и неожиданные остановки. Таймер и катушка зажигания являются важнейшими узлами, поскольку обеспечивают полноценную и бесперебойную работу автомобиля. Различные дефекты устройства или его поломка могут привести к серьезным сбоям в работе транспортного средства, а иногда и к полной остановке двигателя.

Инструменты помощники для проверки катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно оснастить мультиметром, у которого есть два режима работы — проверка на сопротивление и вольт. К тому же тест можно сделать старым, но достаточно распространенным способом. Для этого необходимо определить искру между кузовом автомобиля и свечой. Однако это не всегда безопасно и может привести к абсолютной отдаче механизма действия.

Система зажигания, принцип работы

Ну давайте разберемся, зачем нужна система зажигания и где она расположена в машине.Таймер находится в верхней части двигателя, и на него поступает ток низкого напряжения. Он проходит от аккумуляторной батареи по бортовой сети и преобразуется в высоковольтный, когда помещается на катушку зажигания. Именно в таймере высоковольтный ток разряжается на первичный провод, который находится на свече зажигания. Это происходит с помощью контактов и ползунка на крышке устройства.

Далее, от свечи, которая вкручивается во все цилиндры двигателя, искра подается в камеру сгорания топливной композиции, и при этом производится воспламенение.В такой ситуации очень сильно зависит мощность и качество тока. Например, возгорания не происходит, если вовремя не подать ток, а за оптимальную силу тока должна отвечать катушка зажигания.

Если катушка или вся система зажигания не работают должным образом или неэффективны, ток не будет подаваться должным образом. В результате двигатель запустится, не произойдет, даже если стартер быстро проворачивает коленчатый вал.Также в этом случае от глушителя может пахнуть бензином, что свидетельствует о проблеме с воспламенением топливовоздушной композиции.

Неисправности в системе зажигания, каковы причины, как узнать

Отказ элемента доходности может произойти по нескольким причинам, однако основными вариантами являются следующие мотивы:

1.Старение конкретного узла или всех элементов катушки зажигания.

2.Повреждение устройства при зажигании искры при пропуске в заданное место назначения.

3.Также, проблемы могут возникнуть, если забиты установленные свечи или некачественная проводка.

Проверить катушку зажигания и диагностировать проблемы можно известным и довольно популярным методом:

1.Необходимо обратное напряжение в проводе и одной из свечей.

2. После нужно пропустить в проводке свечу, по которой бы анализировать искру.

3.Одновременно предыдущий пункт необходим для запуска двигателя, если между корпусом и искрой проскочила искра — это значит, что устройство исправно работает.Если искра отсутствует, катушка ток и в ремонте или замене не нуждается.

Обычные водители, которые не очень осведомлены обо всех тонкостях системы зажигания, двигателя и других механизмов, часто используют метод, описанный выше. Однако не все знают, что нельзя проверить каждую трамблерную систему зажигания. Есть автомобили, у которых при такой проверке выходит из строя даже рабочая катушка. Например, Хонда 2001 года выпуска.

Кроме того, двигатель может заглохнуть и по другим причинам.Поэтому перед испытанием катушки необходимо обратить внимание на провода, которые могут иметь пробои или свечи зажигания.

Очень часто «зеленые» автомобилисты по неопытности и забывчивости проверяют свечи на работоспособность или пытаются заменить катушку, хотя, собственно, причина того, что автомобиль не заводится, может быть очень простой, типа нехватка топлива в баке. Говорят, что проводить такие проверки в полевых условиях крайне не рекомендуется, лучше делать это в своем гараже.

Устройство катушки зажигания и ее

Если вы внимательно проверили все элементы, отвечающие за блок питания, но результат остался прежним, необходимо осмотреть катушку. Однако для начала давайте подробно рассмотрим, что это такое. Несомненно, каждый блок, состоящий из корпуса, не способен пропускать ток. В данном случае он изготовлен из твердой резины — материала, который является хорошим электроизоляционным материалом, он состоит из высоковулканизированной резины с содержанием серы 50%, имеет отличный цвет и черный цвет для обработки.

Сверху катушки должна быть крышка, в которой расположен центральный вывод. Другая конструкция находится внутри сердечника, центральных пружинных клемм, изоляционного материала, винтов и так далее. Часто механизм может выйти из строя из-за каких-либо внутренних повреждений, но бывают ситуации, когда ток может проникнуть в корпус.

По эксплуатации и катушка зажигания с мультиметром трамблера

Для грамотного осмотра этой детали необходимо открутить хомут и отсоединить жгут разъема от трамблера.Далее берем измеритель и настраиваем его на режим вольтметра. После этого необходимо один конец подключить к кузову автомобиля, то есть к массе, а другой — к выводу катушки. Однако оно должно быть напряжением двенадцать вольт. Если напряжения нет совсем, значит обрыв в системе управления двигателем или в электрической цепи трамблера.

Далее необходимо проверить первичную обмотку обмотки. Для этого необходимо перевести мультиметр в режим омметра и поставить катушку на выводы: сначала A — B, затем B — C.Как и в первом, и во втором случае, не обязательно, чтобы сопротивление упало ниже двух Ом. Однако если это должно произойти, значит, произойдет поломка и придется заменить устройство.

Что касается вторичной обмотки катушки, то ее нужно проверять так же, как и первичную. Отличаются они только тем, что показание омметра не должно быть меньше пяти Ом.

В конце требуется проверить таймер на замыкание двух обмоток.Необходимо снова подключить омметр к клеммам режима в катушке А и к одному из высоковольтных выходов. Цепь будет разомкнута в случае сопротивления до бесконечности.

Электронный принцип зажигания и достоинства

Принцип действия этой системы заключается во вращении магнита, при котором количество полюсов должно соответствовать количеству цилиндров. При вращении магнита возникает переменный ток в катушке специального регулятора.

Данный тип системы зажигания способен работать при различных температурах — от -40 до +80 градусов по Цельсию.При этом правильно расположив его в моторном отсеке. Установка катушки зажигания и датчика должна производиться на месте для обычной (стандартной) системы зажигания. Говорят, что электронные системы зажигания намного эффективнее обычных, а срок их службы намного выше.

Диагностика электронной системы зажигания

Для диагностики системы зажигания необходимо проверить обрывы проводов, которые находятся между переключателем и датчиком. Схема электронной системы зажигания устроена так, что обрыв также может быть связан с обрывом проводов, соединяющих саму катушку с выключателем или автоматическим выключателем.

Говорят, что запах сгоревшей катушки может без всяких проверок указать вам, что она бесполезна. А электронная система зажигания не требует регулировки и долго надежно выполняет свои обязанности.

Коды неисправностей ВАЗ 2112. Диагностика неисправностей в электронной системе автоматического управления двигателем ВАЗ. Варианты комплектации электронной системы автоматического управления двигателем (ЭСАУ-Д) для автомобилей ВАЗ. Общий подход к поиску и размещению

Электромонтаж

Расскажем и покажем режим самодиагностики панели приборов ВАЗ 2110 2112 2111, расшифруем коды ошибок панели VDO.Для того, чтобы запустить режим самодиагностики панели приборов, нужно повернуть ключ в замке зажигания и одновременно удерживать кнопку сброса суточного пробега. Когда режим включен, то все стрелки должны доходить «до конца» и идти назад, таким образом вы можете проверить работоспособность всех датчиков, приборов, лампочек, самих стрелок. Затем еще раз делаем однократное нажатие на кнопку сброса пробега, в информационном окне будет написана версия прошивки, в нашем случае это 1.1, еще раз нажимаем на нашу кнопку и видим коды ошибок.Чтобы сбросить ошибки, нажмите кнопку и удерживайте ее некоторое время:

Число «0», отображаемое на экране, означает, что все ошибки были устранены. Повторяем всю процедуру с самого начала, чтобы убедиться, что у нас нет ошибок.

Расшифровка кодов ошибок VDO:

0 означает, что ошибок нет вообще.
Неисправен 1 микропроцессор.
4 означает, что напряжение питания бортовой сети больше 16 Вольт. Ошибка
8, напротив, показывает пониженное напряжение, менее 8 Вольт.
Могут появиться следующие ошибки: 6, 10, 12, 14 — означают сразу несколько неисправностей, т.е. суммируются, 6 (это 2 + 4) и т.д.

Если честно, смысла мало по этим показаниям простейший диагностический прибор покажет гораздо больше и во всех деталях. Дополнительный бортовой компьютер также отображает все основные ошибки, мы снимаем показания со всех систем.

Видео режима самодиагностики панели приборов ВАЗ 2110 2112 2111:

Приветствую вас уважаемые дамы и господа! По крайней мере, мне очень хочется верить, что среди вас есть представительницы прекрасного пола! Если вы являетесь счастливым обладателем современной классики в виде автомобиля ВАЗ 2114, то рано или поздно вам придется столкнуться с ошибками в системе управления ECU.Основная цель этой статьи — помочь понять эти комбинации, неизвестные среднему водителю. Ошибки ВАЗ 2114, как и многих других автомобилей, являются основным средством информирования водителя о неисправности какого-либо механизма, узла или узла автомобильной системы.

Самостоятельное определение неисправности

Конечно, мы, как настоящие водители, всегда стремимся решить любую проблему своими руками. Ну, тебе же не нравится, когда чей-то дядя лечит твою «ласточку» и я тебя прекрасно понимаю.Однако если рассматривать вопрос с бортовым компьютером, то все несколько иначе, но в некоторых случаях можно справиться самостоятельно. Сразу предупреждаю: не слушайте пессимистов, которые с пеной на губах будут доказывать, что компьютерные ошибки не победить. Но запомните раз и навсегда, коды ошибок будут отличаться от вариантов SRT, так как по большому счету мы будем тестировать дашборд, не прибегая к помощи того самого бортовика. Вместо четырехзначного числа нам представляется двузначное число.

Прежде чем рассказывать вам о различных комбинациях, выполните несколько простых шагов. Они помогут не только определить версию прошивки, но и узнать об имеющихся неисправностях. С этих действий начинается самодиагностика!

• Найдите кнопку одометра и удерживайте ее.
• Поверните ключ в положение 1.
• Отпустите одометр (стрелки начнут двигаться).
• Снова нажмите на одометр и сразу отпустите (появится информация о прошивке).
• Повторите предыдущие шаги еще раз, после чего, если есть очевидные неисправности, вы увидите их коды ошибок.

В случае, если горит лампа Check Engine, это означает сбой в системе электроники, то без специалистов не обойтись. В остальных случаях после выполнения этих действий с помощью следующей информации можно будет считывать ошибки. Комбинации, которые могут появиться на приборной панели:

• 1 — отказ микропроцессора;
• 2 — неисправен указатель уровня топлива;
• 4 — повышенное напряжение в электрической цепи;
• 8 — низкое напряжение в электрической цепи;
• 13 — нет сигнала кислородного индикатора;
• 14 — повышенная температура охлаждающей жидкости;
• 15 — пониженная температура охлаждающей жидкости;
• 17 — низкое напряжение бортовой сети;
• 19 — неисправность датчика, определяющего положение коленчатого вала;
• 24 — вышел из строя датчик скорости;
• 41 — ошибка датчика фазы;
• 51 — постоянное запоминающее устройство, нестабильное;
• 53 — неисправен СО-потенциометр;
• 61 — ламба-зонд работает некорректно.

Даже после устранения неисправности соответствующие коды все равно попадут в панель ошибок. «Как мне избавиться от этих свидетельств?» Ты спрашиваешь. Все очень просто! Включаем зажигание и на несколько секунд отсоединяем плюсовую клемму от АКБ.

После этого проверяем результат с почти 100% гарантией, что если ошибка будет исправлена, проблемы исчезнут. Еще один нюанс, который может ввести вас в заблуждение, — это добавление ошибок. То есть, если их несколько, например: 24 и 41, то вы увидите число 65.

Диагностика спецоборудованием

Самостоятельно провести «опрос» прямо на бортовом компьютере, скорее всего, не получится. Конечно, если у вас есть особые навыки и специальный ноутбук, то это вполне возможно, и вам не нужно говорить мне, как проверить этот узел. Однако в большинстве случаев приходится обращаться в специализированные службы. Есть так называемые глюки. Другими словами, ситуация, когда информация, отображаемая компьютером, не соответствует действительности.Конечно, как и любая электроника, «бортовик» может выйти из строя. Спешу вас успокоить — это скорее исключение, чем правило. Если как-то еще можно было выманить злополучный четырехзначный код из системы, хотя я уже давал ответ на вопрос, как его просмотреть. Но все же рассмотрим самые главные неисправности, которые может определить бортовой компьютер:

• 0102, 0103 — вышел из строя датчик массового расхода воздуха;
• 0122, 0123 — вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки;
• 0300 — пропуски зажигания, приводящие к проблемам при запуске автомобиля;
• 0335, 0336 — выход из строя датчика детонации;
• 0480 — не работает вентилятор охлаждения;
• 0505-0507 — вышел из строя датчик холостого хода;
• 1500 — обрыв в цепи бензонасоса;
• 1602 — самая популярная ошибка, означает исчезновение питания бортовой сети;
• 1689 — означает, что с бортового компьютера поступают неверные данные, в том числе коды ошибок;
• 0217 — перегрев двигателя.

Конечно, это лишь малая часть из пяти листов формата А4 с аналогичными кодами. Но я обратил ваше внимание на наиболее часто встречающиеся моменты. Советую каждому из вас обзавестись своей таблицей, где представлена ​​аналогичная расшифровка. Сразу хочу предупредить, кодов поломки форсунок в нем нет, однако все смежные механизмы находятся под строгим контролем бортового компьютера. Хочется верить, что этой статьей я достиг своих целей и помог хотя бы одному из вас.Поверьте, мне этого хватит. Ну да ладно, меня что-то унесло. Всего наилучшего и до скорой встречи!

Коды ошибок ВАЗ 2110 представлены в цифровом обозначении на дисплее, и они передаются с датчиков фаз на бортовой компьютер. Это удобно, но начинающий водитель не сможет многого разобраться и не сможет разобраться, как пользоваться данным оборудованием. Но знать и уметь нужно, так как система, благодаря встроенной функции самодиагностики, поможет выявить неисправность на ранних стадиях, а значит, есть возможность своевременно ее устранить.

[Скрыть]

Диагностика

Есть два способа диагностики состояния систем автомобиля. Начнем с первого, который не предполагает использования дополнительного оборудования.

Для запуска функции самодиагностики необходимо нажать кнопку, сбрасывающую пробег за день. Включаем зажигание. Вы увидите, как стрелки на устройствах начнут переходить из одного положения в другое. Значит, запущена диагностика ВАЗ 2110 и информация начала поступать с датчиков фаз на ЭБУ.После завершения процесса RAM передаст числа на дисплей, который покажет состояние систем автомобиля.

Автомобиль ВАЗ 2110

Комбинации декодирования

Когда самодиагностика завершена и отображается цифра 0, это означает, что с автомобилем все в порядке и все системы работают должным образом:

• если выделено 1 , это указывает на то, что есть проблема с микропроцессором или неисправна оперативная память;
• 4 — высокое напряжение в сети, более 16 В;
• если 8, то низкий.

Если неисправность не одна, а несколько, то будет отображаться цифра, равная сумме неисправностей. Если загорится 6, то это будет означать сумму чисел 2 и 4. Если 14, то скорее всего неисправностей сразу три, а именно 2, 4 и 8.

Самая простая диагностика, доступная водителю без использования дополнительного оборудования. Конечно, поможет выявить некоторые неисправности, а также показать состояние узлов и системы ВАЗ 2110 в целом.Но для точного определения всех неисправностей и декодирования информации, поступающей от фазовых датчиков, необходимы дополнительные средства. Например, тот, который предоставляет больше данных.

Кнопка сброса суточного пробега

Диагностика с помощью дополнительных инструментов

Для диагностики автомобиля, в том числе ВАЗ 2110, используется различное оборудование, которое подключается к специальному разъему. Благодаря этому оборудованию, не отличающемуся особой сложностью и высокой ценой, можно составить полную картину состояния автомобиля.

На СТО используется персональный компьютер, на который по специальному кабелю передаются данные с фазовых датчиков.

Адаптер для автодиагностики На рынке появилось

устройств Bluetooth, позволяющих проводить диагностику с помощью смартфона, планшета или ноутбука.

Работают по схеме. Устройство подключается к разъему, включается зажигание и начинается процесс диагностики. Данные поступают от фазовых датчиков в ЭБУ. С него на мобильное устройство, на которое предварительно нужно установить специализированное программное обеспечение.

Это позволяет не только получить больше данных, но и представить их в более наглядной форме. Этот метод позволяет водителю, даже с небольшим опытом управления автомобилем (в нашем случае ВАЗ 2110), получить все данные о своей машине.

Но большинство водителей предпочитают проводить диагностику на СТО. Чтобы вы были в курсе данных, которые бортовой компьютер выдает через ОЗУ с фазовых датчиков, представим расшифровку типичных ошибок.

Расшифровка комбинаций

Если возникают проблемы с электрооборудованием, их необходимо немедленно устранять. Код ошибки 1602 покажет, что не все в порядке с этой проблемой.

Иногда ошибку 1602 можно просто сбросить и она не появится в будущем. Социалисты называют такие данные «хорошими».

Ошибка 1602 иногда появляется, если:

• аккумулятор был отключен на некоторое время;
• произошел скачок напряжения при пуске мотора, например, в холодную погоду.

Но если код ошибки 1602 появляется постоянно, нужно проверить всю сеть. Может быть обрыв. Если код ошибки 1602 появляется постоянно, можно попробовать зачистить клеммы аккумулятора. Проверьте, надежно ли они закреплены. Не помогло, ошибка 1602 все еще появляется? Проверить цепь. Начать нужно с плюсовой клеммы аккумулятора. Начните с электрического предохранителя и плавкой вставки.

ТПС. Иногда случается, что причиной ошибки с кодом 1602 является аварийный сигнал, который может заблокировать цепь контроллера и повлиять на показания датчиков фазы.В такой ситуации нужно подать претензию в компанию, которая занималась

• низким расходом воздуха, который зависит от скорости вращения коленчатого вала;
• насколько открыта дроссельная заслонка;
• с момента возникновения проблемы прошло несколько циклов.

Если ошибка появляется периодически, то необходимо:

• проверить состояние воздушной заслонки;
• крепление колодки проводов с ЭБУ;
• проверка МАК;
• почистить дроссельную трубку.

Другая возможная ошибка — 0300. 0300 появляется в тех случаях, когда ОЗУ обнаруживает частые пропуски зажигания.

Если код ошибки 0300 отображается постоянно, то необходимо проверить следующие компоненты:

• свеча зажигания;
• форсунки;
• система зажигания;
• повышенная или пониженная степень сжатия может вызвать появление кода 0300;
• также код 0300 может появиться при нарушении подключения.

Нельзя игнорировать появление ошибки 0300.В будущем это может привести к ухудшению работы других узлов.

Освоить диагностику автомобиля, в частности ВАЗ 2110, несложно. Она продлит срок службы за счет своевременного обнаружения неисправностей, которые фиксируются датчиками фаз.

Стремление к совершенствованию выпускаемых автомобилей натолкнуло инженеров и разработчиков концерна «АвтоВАЗ» на мысль о необходимости внедрения такой инновации, как бортовой компьютер. Его цель — выявить неисправности автомобиля и сообщить о них в кодированной форме.

Но для того, чтобы автовладелец разобрался, в чем проблема, ему необходимо будет знать, как расшифровываются коды. Есть смысл рассмотреть вопрос более подробно, на одной из моделей ВАЗ.

бортовой компьютер ВАЗ 2115 своими руками (пошагово)

Чтобы выяснить причины, по которым коды ошибок выдает бортовой компьютер, необходимо будет провести диагностику.

Это можно сделать разными способами:

• обратиться к мастерам специализированной СТО
• попробуйте сами диагностировать

Сразу — также учтите, что коды, полученные для самостоятельной диагностики и при проверке на СТО, не будут совпадать.

При необходимости самодиагностики владельцы автомобилей ВАЗ2115 смогут руководствоваться рекомендациями, содержащими перечень и порядок всех действий:

• найдите кнопку одометра на панели приборов и удерживайте ее
  затем вам нужно повернуть ключ в замке зажигания в положение «1»
• кнопку одометра теперь можно отпустить
• это действие приведет к перемещению стрелок на приборной панели
  после повторного нажатия кнопки одометра на спидометре появится код, который является обозначением версии стандартной прошивки бортового компьютера
• , нажав на кнопку одометра в третий раз и вернув ее в исходное положение, вы получите код неисправности.

Как выглядят коды ошибок при диагностике своими руками? Это будет двузначная комбинация цифр при проведении диагностики на профессиональном оборудовании, которым оснащены станции СТО — комбинация будет состоять из четырех цифр.

Какие коды ошибок выглядят при диагностике на СТО

Во время компьютерной диагностики на СТО к разъему на бортовом компьютере подключается внешний компьютер.Проведенная таким образом процедура может считаться компьютерной диагностикой и существенно отличается от обычных «ошибок чтения».

Разные СТО существенно отличаются друг от друга по оснащению, в том числе — диагностическому … Естественно, по внешнему виду этого оборудования неспециалисту очень сложно судить, насколько оно продвинуто. Например, устройство для считывания ошибок, оснащенное большим экраном и принтером, умеет считывать только коды, да и то не всех марок автомобилей, к тому же нет гарантии, что коды будут правильно расшифрованы.

Но совершенно неприметная приставка к ноутбуку может легко преобразовать язык кодов, который «говорит» приборная панель вашего автомобиля, в доступный обычному человеку, или зарегистрировать новый ключ.

Как правило, СТО оснащены сканерами, позволяющими считывать коды ошибок, преобразовывать информацию в графическую форму, обрабатывать информацию, полученную с датчиков. Более сложное профессиональное оборудование позволяет управлять механизмами и адаптировать новые, установленные взамен неисправных блоков к рабочему оборудованию.

Чтобы прочитать код ошибки, необязательно быть профессионалом, потому что сканер выдаст его, в некоторых случаях расшифрует сам.

Проблема в том, что за выдачу ошибки «несет ответственность» блок управления, в его функции входит прием сигнала с датчика и его анализ. Но он не видит ни сам датчик, ни провода, ведущие к этому датчику. Т.е. код ошибки может отображать только наиболее вероятную причину ошибки.

Чтобы узнать, что на самом деле произошло, вам нужно:

• убедитесь в целостности проводки идущей к датчику
• правильное крепление самого датчика
• проверить правильность показаний датчика

Вся эта информация позволит вам определить, насколько эффективен датчик. Для этого потребуются специальные знания, т.е. специалист с соответствующим уровнем подготовки, а также специальное оборудование: газоанализаторы, манометры, осциллографы, вакуумметры, мотор-тестеры и т. Д.

Немаловажен практический опыт мастера, который проведет диагностику.

Расшифровка кодов независимой диагностики в виде таблицы (комбинация — расшифровка разбивки)

Поскольку цель диагностики — получить код и расшифровать его, стоит подробнее рассмотреть, как именно выглядят коды ошибок при диагностике своими руками и что именно они означают. Чтобы было понятнее, давайте оформим их в виде таблицы.

Код Код Код Код

1	Появление этого кода свидетельствует о наличии неисправности в микропроцессоре … Для исправления ошибки может потребоваться перепрошивка устройства.
2	Этот код отправляет информацию о неисправности датчика уровня бензина в топливном баке. Этот же код может сообщить о проблемах с электропроводкой.
4 , 8	свидетельствует о пониженном или повышенном напряжении в автомобильных цепях
12	Показывает, что диагностическая цепь контрольной лампы работает неправильно
13	Этот код шифрует информацию о проблемах с устройством контроля кислорода, а именно о том, что сигналы от него перестали поступать на компьютер.
14 , 15	Датчик температуры антифриза системы охлаждения подает на блок управления неверный сигнал, ниже реального или намного выше.
16 , 17	Внешний вид данной комбинации предупреждает о необходимости проверки бортовой сети на обрывы и короткие замыкания, из-за нереально высокого или низкого индикатора напряжения.
19	свидетельствует о необходимости проверки цепи, она исходит от устройства, контроль положения коленчатого вала некорректен.
21 , 22	Означает, что блок управления автомобилем ВАЗ 2115 получает слишком низкий, или наоборот высокий сигнал, исходящий от устройства, управляющего дроссельной заслонкой. Для устранения неисправности потребуется убедиться в стабильной работе устройства, после чего заняться диагностикой электропроводки.
23 , 25	Может означать неисправность датчика устройства, контролирующего температуру всасываемого воздуха. Поскольку входящий сигнал неправильный, необходимо будет проверить цепь и сам датчик.
24	Код может появиться, если датчик скорости автомобиля перестанет посылать сигналы на бортовой компьютер.
27 , 28	Такие комбинации свидетельствуют о том, что от датчика СО в сторону управления автомобилем поступает неверный сигнал. Требуется проверить цепь на предмет короткого замыкания или обрыва, если они не обнаружены, потребуется замена датчика.
33 , 34	Код означает, что поступают неверные сигналы от датчика, оснащенного устройством, контролирующим массовый расход воздуха.Такая ситуация может возникнуть либо в случае обрыва цепи, либо в случае поломки самого датчика, в этом случае его обязательно нужно будет заменить.
35	Эта комбинация цифр свидетельствует об обнаруженной неисправности регулятора холостого хода. Для исправления ситуации замените датчик, эта процедура позволит устройству вернуться в нормальный режим работы.
41	Выдача такого кода является результатом неверного сигнала, полученного от датчика фазы.
42	Свидетельствует о появлении неисправности в блоке управления электронной системой зажигания, в частности — в его электропроводке … Следует помнить, что само зажигание может быть исправным, но диагностика цепи обязательно потребуется.
43	Относится к получению недействительного сигнала от датчика детонации. Придется, опять же, проверить цепь на обрыв цепи и сам прибор — на исправность.
44 , 45	Свидетельство об обнаружении неисправности в системе впрыска, точнее — бортовым компьютером зафиксированы нарушения, заключающиеся в слишком обогащенном или обедненном составе горючей смеси. В таких случаях двигатель может утроиться, при попытке переключения передач могут наблюдаться рывки, в редких случаях двигатель может заглохнуть.
51 , 52	Коды, связанные с выявлением ошибок v работы оперативной памяти или EPROM устройств.
53	Подтверждает сигнал приема о прекращении с помощью датчика CO. Потребуется убедиться в исправности рабочих устройств.
54	может наблюдать v объем корпуса, если пропадает сигнал, поступающий с датчика октанового числа — корректор.
55	может свидетельствовать о том, что при надземном движении автомобиля происходит обеднение горючими смесями. Признаки неисправности могут быть аналогичными темами, которые закодированы как 44 и 45 .
61	Сообщение О нарушении работы датчика кислорода. Для восстановления нормальной работы системы потребуется заменить датчик на исправный.

Контроллеры ошибок декодирования в форме таблиц

При диагностике автомобиля ВАЗ 2115 Могут возникнуть указанные ниже комбинации ошибок в работе контроллеров.

Коды

P0101 — P0103	Свидетельствует о возникновении неисправности датчика массового расхода воздуха. Сигнал при этом может быть завышенным или, наоборот, заниженным.В таком случае потребуется выполнить замену устройства.
P0112 — P0113	Информирует О том, что сработал датчик взлома, реагируя на контроль температуры всасываемого воздуха. Обязательно следует проверить наличие контакта v точек проводки, которые были припаяны, возможно, сообщение бортового компьютера является предупреждением о том, что возникло короткое замыкание или обрыв проводки.
P0116 — P0118	могут появляться на складе датчика поломки, контролирующего температуру антифриза v системы.В первой очереди рекомендуется убедиться в целостности проводки, если она в порядке — потребуется выполнить замену самого датчика.
P2138, P2122, P2123, P0222, P0223	Crash v работают устройства, контролирующие положение педалей акселератора. P0201 — P0204 Сообщение О том, какая из форсунок работает с глюками. Иногда показывает Доступность цепей обрыва в системе v или Доступность KZ.
P0201 — P0204	Сообщение О том, что одна из форсунок работает с глюками.Иногда показывает Доступность цепей обрыва в системе v или Доступность KZ.
P0130 — P0134	Такая комбинация может предупреждать о нарушении работы датчика кислорода менеджера. Потребовались бы цепи осмотра на скалах доступности, если они не обнаружены — для замены устройств.
P0136 — P0140	сигнализирует о неисправности диагностического датчика работы, осуществляющего контроль за уровнем кислорода в системе впрыска. Ошибка может быть связана с наличием cliff v цепочек или некорректной работой большинства устройств.
P0217	Кодовый сигнал О перегреве двигателя внутреннего сгорания. Неисправности могут проявиться в работе мотора, кроме Того: слишком много высокотемпературных охлаждающих жидкостей в системе, использование моторных масел низкого качества или отработанных охлаждающих жидкостей.
P0326 — P0328	Обнаружение поломки датчика детонации. Но этим же кодом может быть обозначена ситуация, когда с него на управление блоком поступает некорректный сигнал.
P0340 — P0343	По данным кода подается сигнал О неисправности датчика, контролирующего положение распределительного вала автомобиля.Ошибка может быть сигнал O объема, что при работающем двигателе не происходит изменение сигнала с устройствами, а также, что на время растяжения, когда происходит несколько оборотов коленчатого вала на блоке управления, приходят очень высокие или, наоборот, низкие, сигналы с распределительного вала.
P0351, P0352, P2301, P2304	При помощи этих комбинаций обозначаются отклонения в работе катушек зажигания. Точнее — неверный сигнал, поступающий от них на бортовой компьютер. Эти же коды обозначают наличие обрыва электропроводки или наличие цепей KZ.
P0422	Комбинация расшифровывает как неисправность нейтрализатора.
P0691, P0692	Обнаружение и информирование Сочетание поломок v системы охлаждения, а точнее — выхода из сборки первого реле вентилятора.
P0693, P0694	Сигнал о выходе из строя второго реле вентилятора систем охлаждения … Неисправность нельзя игнорировать — если своевременно не заменить предохранитель, температура охлаждающей жидкости может подняться до точки кипения.
P0485	O тома уведомляет, какой охлаждающий вентилятор неверно подавал сигналы напряжения на BOO.
P0560 — P0563	Громкость сигнала O, какое напряжение в сети, зарегистрировано BOO, имеет слишком низкие или высокие показатели.
P0627 — P0629	Такой код можно расшифровать двояко, он может означать, что с топливного насоса поступает неверный сигнал, или то же самое, чтобы сообщить о неисправностях реле, которое срабатывает за работу топливного насоса.Необходимо отметить, что поломка реле топливного насоса может привести к тому, что совершить запуск двигателя окажется невозможным.
P1602	Ошибка встречается достаточно часто, является свидетельством нарушения функционирования контроллера, установленного в системе управления движком.

Как убрал из памяти бортовой компьютер обнаружил неисправность (пошагово)

Сообщений О том, что обнаруженные неисправности системы управления автомобилем ничего хорошего для владельца автомобиля не предвещают.Важнейшая задача в такой момент может оказаться решающим вопросом с доставкой авто на СТО. Естественно, можете воспользоваться телефоном и вызвать эвакуатор. Обратите внимание, цена на такие услуги далеко не гроши.

В автомобиле ВАЗ 2110 ошибки форсунок, которые выдаются через бортовой компьютер, можно расшифровать с помощью специальных таблиц. Как правило, ЭБУ выдает ошибки в виде кодов, состоящих из буквы П и четырех цифр.
Существуют различные способы решения проблем, но сначала нужно выяснить, какие проблемы наблюдаются в машине.Распознать ошибку инжектора на ВАЗ 2110 можно самостоятельно, зная расшифровку.

Возможные ошибки

Ошибки могут относиться к различным частям автомобиля:

• Датчики. Чаще всего страдают датчики температуры.
• Форсунки (см.). В основном проблемы наблюдаются из-за обрыва цепи, в результате чего форсунки не могут вовремя загореться.
• Двигатель. Обычно проблемы с двигателем появляются после долгой поездки на автомобиле.Самая частая ошибка — перегрев.
• Клапаны.
• Вентиляторы. Если они не работают изо всех сил, то машина перегревается. Поэтому неисправности неправильной работы вентилятора приводят к ошибкам с перегревом двигателя.
• Реле.
• Контроллер.

Рассмотрим самые частые коды ошибок форсунок ВАЗ 2110, которые выдает система:

• P0101. В этом случае у вас возникают проблемы с.При появлении такого кода на экране бортового компьютера следует проверить, действительно ли датчик поврежден.

Примечание: во время испытания невозможно потребление воздуха больше допустимой нормы.

• P0113. Это означает, что датчик температуры всасываемого воздуха неисправен. Важно проверить, не выше ли температура, чем обычно.
• P0116. Если этот код появляется на экране компьютера, значит, есть проблемы с датчиком контроля температуры антифриза.В первую очередь нужно проверить, действительно ли плохо работает датчик, и только после этого отвезти машину в автосервис.

Примечание: если температура ниже требуемого значения, то данный дефект необходимо срочно устранять, иначе это может привести к плачевным последствиям.

• P2135. В этом случае ошибка сигнализирует о неправильном положении дроссельной заслонки. Возможно, сигнал между датчиками ослаб, поэтому они не могут правильно указать его местоположение.
  Если после диагностики выяснилось, что напряжение одного датчика выше на порог, чем другого, то ремонта не избежать.
• P2122. Один из датчиков педали акселератора показывает слишком низкие значения. При этом в нем наблюдается слишком низкое напряжение.
  Нужно вольтметром проверить напряжение в датчике. При необходимости замените неисправный датчик.
• P0201. В этом случае возможен обрыв в цепи управления форсункой. Необходимо провести диагностику драйверов, так как не исключено, что из-за них возникла ошибка.
• P0130. Убедитесь, что сигнальная цепь непрерывна.

Примечание: нужно предпринять какие-то действия, если напряжение в цепи ниже или выше нормы.

• P0133. Если по какой-то причине сигнал длится дольше, чем необходимо, будет сгенерирована эта ошибка. Причина этой неисправности — слишком медленная реакция системы сигнализации.
• P0030. Необходимо проверить на обрыв цепи отопителя. При необходимости следует провести диагностику драйвера.
• P0171. Нагревательная смесь могла стать слишком бедной.
  Следовательно, драйвер должен проверить, не слишком ли плохое содержимое. Если теплоотдача выше нормы, то это необходимо исправить и устранить дефекты.
• P0172. Необходимо проверить плохой состав смеси.
• P0217. Двигатель перегрет. Необходимо следить за повышением температуры в нем.

Примечание: если температура здесь выше порогового значения, то срочно требуется ремонт, иначе двигатель может вскоре закипеть прямо в дороге.

• P0300. Во время воспламенения могут выделяться токсичные газы. На самом деле они всегда выделяются, но удачно отводятся через выхлопную трубу.
  Более того, если по каким-то причинам в системе наблюдаются разрывы, то токсичные вещества могут попасть прямо в салон автомобиля.
• P0326. может не всегда работать. Проверьте, не слишком ли низкий уровень его сигнала. При необходимости отрегулируйте и нормализуйте этот уровень.
• P0335. Датчик положения коленчатого вала неисправен.Вам нужно проверить, идет ли сигнал от датчика. Если сигнал слабый, то следует изменить расход воздуха, если он превышает максимальное значение.
• P0340. Датчик положения распределительного вала неисправен. Проверить, есть ли сигнал.

Примечание: Проблемы обычно возникают, когда сигнал датчика не изменяется при работающем двигателе.

• Z0351. Цепь может быть разомкнута. В первичной цепи ток не достигает оптимального уровня.

Если горит лампа неисправности форсунки

Форсунка ВАЗ 2110 16 — клапанная

В некоторых случаях лампа неисправности форсунок горит до тех пор, пока двигатель не прогреется до 90 градусов.
Эта проблема обычно возникает в холодное время года. И хотя проблема эта не слишком серьезная, ее все же придется решать.
Есть несколько способов решить эту ситуацию:

• Заменить датчик форсунки. Как правило, если свет горит долго, то вскоре этот датчик выйдет из строя из-за перенапряжения в сети.
  И в любом случае менять придется. Так почему бы не сделать это раньше? Причем этот процесс займет максимум 30-40 минут.
• Сделать прошивку. Самостоятельно, конечно, сделать не получится, но в автосервисе специалисты сделают все без проблем максимально быстро.

• Снимите клеммы аккумуляторной батареи. Возможно, свет загорелся, но не погас. А когда в сети больше не будет напряжения, лампочка точно перестанет светиться.

Примечание: но после подключения клемм обратно лампочка может снова загореться. В этом случае остается одно — просто отвезти машину в автосервис.

Также можно определить, какую ошибку выдает компьютер дома. Но выявить ошибку — это еще полбеды.
Нам еще нужно его устранить. И не всегда это удается сделать самому.
Примерная стоимость работ в автосалоне может отличаться. Конечно, если у вас нет необходимой суммы, вы можете попробовать сделать ремонт самостоятельно.
Перед этим следует ознакомиться с фото и видео по этой теме (в интернете их пруд пруди). Инструкция тоже не будет лишней.

главная »Наружное освещение автомобиля» Коды неисправностей ВАЗ 2112. Диагностика неисправностей в электронной системе автоматического управления двигателем ВАЗ. Варианты комплектации электронной системы автоматического управления двигателем (ЭСАУ-Д) для автомобилей ВАЗ. Общий подход к поиску и размещению

Ваз 2110 Взаимозаменяемость приборной панели

* — по отношению к двухсекционным панелям ВДО и Счетмаш.Установлен внешний датчик температуры окружающей среды фирмы «ВДО». Он установлен под бампером. Не используется в версиях с одним котом. На панелях с механическим одометром на этот контакт подается сигнал с клеммы «W» датчика уровня топлива.

	Белый блок (X1)		Красный блок (X2)
1	Корпус (вес)	1	* Датчик температуры наружного воздуха
2	Тахометр (вход низкого напряжения ЭБУ)	2
3	Тахометр (вход катушки высокого напряжения)	3	Кузов (масса)
4	Const + 12V от аккумулятора (через 6-й предохранитель)	4	Выключатель освещения приборов
5	Датчик температуры охлаждающей жидкости.	5	Указатель поворота ПРАВЫЙ
6	Предохранитель F1 (габаритный свет)	6	Указатель поворота ЛЕВЫЙ
7	Дроссельная заслонка («всасывание»)	7	Уровень тормозной жидкости
8	Лампа проверки двигателя	8	К бортовому компьютеру
9	Предохранитель F19 Блок питания + 12В	9	Датчик скорости
10	Предохранитель F19 Блок питания + 12В	10	Клемма «Т» указателя уровня топлива
11	Стояночный тормоз, клемма «ВК»	11	Предохранитель F3 (дальний свет)
12	Выход «D» генератора	12	Выключатель аварийной сигнализации
13	Датчик давления масла	13	К клемме «50? выключатель зажигания

* — в отношении панелей ВДО и Счетмаш, состоящих из двух частей.Установлен внешний датчик температуры окружающей среды VDO. Он установлен под бампером. Он не используется в версиях с одинарным вырезом. На панелях с механическим одометром на этот контакт подается сигнал с клеммы «W» датчика уровня топлива.

Цветовая маркировка проводки различных панелей.

Соединительные провода к панели VDO
Белый башмак				Красный башмак
1 — Черный				1 — Сине-красный
8	Бело-красный	2	Коричнево-красный	8	Коричневый	2	Оранжевый
9	2 оранжевый	3	Желтый	9	Серый	3	2 черный
10	2 оранжевый	4	Красно-синий	10	розовый	4	Белый
11	2 Коричнево-синий	5	Зелено-белый	11	2 Зелено-черный	5	Синий
12	Коричнево-белый	6	Желто-черный	12	Сине-белый	6	Сине-черный
13	Серо-синий	7		13	Белый	7	Розовый синий

Соединительные провода к панели Скотмаш, Курск
Белый башмак				Красный башмак
1 — Черный				1- Сине-красный
8	бело-красный	2	Коричнево-красный	8	Коричневый	2	Оранжевый
9	Синий	3	Желтый	9	Серый + желтый	3	Черный
10	оранжевый	4	бело-красный	10	розовый	4	Белый
11	Коричнево-синий	5	Зелено-белый	11	Зелено-черный	5	2 синий
12	Коричнево-белый	6	2 Коричневый	12		6	2 сине-черный
13	Серо-синий	7		13	Красный	7	Розовый синий

Присоединительные провода к панели «АП» Владимир
Белый башмак				Красный башмак
1 — Черный				1- сине-красный
8	Бело-красный	2	Коричнево-красный	8	Коричневый	2	Оранжевый
9	2 оранжевый	3	Желтый	9	Серый	3	2 Черный
10	2 оранжевый	4	Красно-синий	10	розовый	4	Белый
11	2 коричнево-синие	5	Зелено-белый	11	2 Зелено-черный	5	Синий
12	Коричнево-белый	6	Желто-черный	12	Сине-белый	6	Сине-черный
13	Серо-синий	7		13	Красный	7	Розовый синий

Подключение бортового компьютера
1	Зеленый.От КСУД (ЭБУ) — сигнал расхода топлива
2	Оранжевый — клемма «15? замок зажигания
3	Бело-красный — клемма «30? замок зажигания
4	Черный — Общий провод (Земля)
5	Коричневый — Датчик скорости
6	—
7	Зелено-красный — «+» датчика расхода топлива
8	Белый — к диммеру прибора
9	—

Подключение VDO на автомобиле Калина 1 Розово-белый К электроусилителю руля 2 Голубой и белый К индикатору предупреждающего сигнала 3 Сине-серый К датчику аварийного давления масла 4 Коричнево-синий К выключатель стояночного тормоза 5 Желто-синий К блоку управления иммобилайзером 6 Черный К блоку управления подушек безопасности 7 Желтый К выключателю внешнего освещения 8 Синий К переключателю правого указателя поворота 9 Синий с черным К переключателю левого указателя поворота 10 Сине-белый К ЭБУ 11.Износ сенсорных тормозных колодок 12. К датчику ремня безопасности 13 Черный К блоку управления тяговым усилием 14 Красно-синяя кнопка RESET на подрулевом переключателе 15 Розово-синяя К датчику уровня тормозной жидкости 16 Черный К ABS 17 Зеленый К переключателю дальнего света фар 18 Белый К диммер комбинации приборов 19 Коричневый Масса панели 20 Бело-красный Клемма «30» 21 Оранжевый Клемма «15» 22 Желто-красный К датчику расхода топлива 23 Оранжево-белая кнопка МК вперед 24 Бело-черная кнопка МК «назад» 25 Черный и белый Датчик наружной температуры (-) 26 Зелено-желтый Датчик наружной температуры (+) 27 Розовый Датчик уровня топлива 28 Серый Датчик скорости

Все бортовые приборы управления автомобилей, представителей «семейства» ВАЗ 2110, объединены в комбинацию (систему) приборов.В приборную панель входят следующие компоненты: электронный тахометр и спидометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и контрольные лампы (их в количестве 12 штук).

Вся комбинация приборов крепится в соответствующем гнезде панели приборов двумя винтами. Подключения приборной панели ВАЗ 2110 производятся методом печатной разводки на плате с использованием фольгированного гетинакса. Плата надежно крепится к задней части корпуса. На спидометре есть два счетчика, показывающих пройденное расстояние: первый из них — последний, второй можно назвать «дневным».

Показания второго счетчика при необходимости можно обнулить с помощью соответствующей кнопки. Сброс показаний возможен только на неподвижном автомобиле. На некоторые автомобили из модельного ряда ВАЗ 2110 могут устанавливаться, содержащие все компоненты и необходимые контрольные индикаторы, лампы и значки.

Общие сведения об автомобиле

ВАЗ-2110 — легкий переднеприводный автомобиль, в котором силовой агрегат расположен в поперечном состоянии. Автомобиль предназначен для использования на дорогах, «оборудованных» твердым покрытием.Кузов автомобиля цельнометаллический, четырехдверный, несущий тип — седан. Для перевозки длинномерных и крупногабаритных грузов сиденья в задней части салона можно сложить.

Таким образом, объем багажника увеличивается. Двигатели — карбюраторные или с различными системами впрыска топлива — состоят из четырех цилиндров. Объем — 1,5 литра. Модель имеет значительно улучшенные характеристики управляемости по сравнению с заднеприводными ВАЗами, благодаря переднеприводной компоновке.

Это особенно заметно на небезопасных, скользких дорогах или в сложных поворотах.Возможна машина, сиденья с электроподогревом, практичные электрические стеклоподъемники, современный бортовой компьютер, полезный каталитический нейтрализатор газов, «отработавших» в выхлопной системе, а также электропривод наружных зеркал заднего вида.

Также автомобиль может быть защищен подушкой безопасности, дополнен кондиционером, антиблокировочной системой тормозов и освещением через люк в крыше.

Блок индикации автомобильной системы управления модели ВАЗ 2110

Блок индикации автомобиля ВАЗ 2110 содержит подробную электронную схему управления, дополненную звуковым сигнализатором, а также десять светодиодных сигнальных устройств, информирующих водителя о следующие условия:

• недостаточный уровень масла;
• недостаточная охлаждающая жидкость;
• отсутствие омывающей жидкости;
• возможная неисправность ламп внешнего освещения;
• состояние, когда ремни безопасности не пристегнуты;
• износ тормозных колодок, которыми оснащены передние тормоза;
• по четыре сигнализатора на каждую дверь.

Подробная схема дисплея системы автомобильного мониторинга ВАЗ 2110 представлена ​​ниже.

Тюнинг панели приборов ВАЗ 2110

Скучная и невзрачная заводская приборная панель автомобиля ВАЗ 2110 быстро наскучивает, и покупать альтернативную, оснащенную компьютером, не хочется, ведь за это нужно платить большие деньги. Процесс доработки «панели» — популярная тема. Один из самых простых вариантов — купить специальный коврик.Найти ее сегодня не составит труда.

Для его установки необходимо снять всю панель приборов. Далее аккуратно вытаскиваем из него стрелки. Устанавливая стрелки на свои места, нужно следить, чтобы ничего не мешало движению транспорта и не отвлекало водителя, в противном случае все придется разобрать заново. Правильно подобранная, красивая и стильная отделка гармонично впишется в общую обстановку интерьера и отлично дополнит весь его дизайн.

И сегодня сделать дашборды своими руками совсем не проблема. Просто нужно иметь необходимый материал и «коляску» желания. Самый простой вариант — настроить «приборку» в несколько этапов. Сначала, конечно, его обязательно нужно снять. Далее следует заменить лампы накаливания на светодиоды. Их следует устанавливать в одинаковые картриджи. Есть несколько способов изменить его цвет:

Изменить цвет на один метр. Если с помощью ножа очистить метр от клея, перевернуть и поставить обратно, то подсветка циферблата изменится с зеленой на синюю;

Подсветка панели приборов ВАЗ 2110.Измените цвет с помощью светодиодной ленты. Для начала нужно соскрести ножом слой цветного светофильтра. Если что-то осталось, вы можете стереть его растворителем. Далее следует зеленая светодиодная лента, которую нужно закрепить внутри «приборки». Подключить его нужно напрямую к патрону лампы. Если снять со стрелок красную краску, а затем покрасить ее белым лаком, которым наносят на ногти, можно получить ярко-зеленую подсветку «приборки»;

Автоматическая смена подсветки. С помощью электроники, управляющей автомобилем, можно изменить семь разных цветов.

Ремонт панели приборов

Не знаете как снять панель приборов ВАЗ 2110? Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ;
• откручиваем винты и снимаем щиток;
• откручиваем винты крепления, которыми комбинация приборов крепится к крышке и, потянув ее на себя, вытаскиваем комбинацию приборов из гнезда;
• Колодку проводов надо отсоединить от «приборки».

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. Для разборки отверните крепежные винты и отсоедините маску со стеклом от корпуса комбинации приборов. Необходимо открутить винты и гайки крепления указателя и вынуть их из корпуса. Сборка производится в порядке, обратном снятию.

Также существует современный способ стилизовать собственный автомобиль в духе 21 века. Когда старая «панелька» приедается, приходит идея купить и установить более новую европанель, которая выглядит очень элегантно и красиво.Многие согласятся, что тогда машина станет намного солиднее.

Единственный его недостаток — такой нюанс: чтобы снять старую приборную панель, необходимо снять крышку. В результате на этапе сборки лучше заменить существующие лампочки на гораздо более качественные (Philips, Osram и другие). Это поможет вам надолго забыть о их замене. Вы обязательно найдете больше полезной информации, прочитав другие наши статьи.

(PP) автовладелец может узнать скорость движения, температуру двигателя, оставшийся объем топлива в баке и многое другое.PP, по сути, является связующим звеном между машиной и ее владельцем. Какие индикаторы расположены на панели приборов ВАЗ 2110, чем отличается приборка и как заменить ПП? Об этом читайте ниже.

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Начнем с описания и обозначения значков и обозначений панели приборов в 21102:

1. Регулятор температуры охлаждающей жидкости в двигателе, это Датчик определяет температуру двигателя в целом.Благодаря устройству можно своевременно определить перегрев силового агрегата.
2. Тахометр. Этот контроллер предназначен для снятия показаний частоты вращения коленчатого вала.
3. Индикатор левого указателя поворота при включении поворота постоянно мигает.
4. Левый правый указатель поворота. Пиктограммы с номерами 3 и 4 мигают синхронно при включении световой сигнализации.
5. Спидометр. Благодаря спидометру водитель может узнать, с какой скоростью движется его машина.
6. Контроллер объема оставшегося топлива в баке, по нему водитель ориентируется, когда стоит заправиться. Если в баке останется около 5-7 литров топлива, рядом с датчиком загорится желтый индикатор в виде заправки. Нельзя допускать эксплуатации автомобиля с регулярно горящей желтой лампой, так как это может привести к выходу из строя топливного насоса.
7. Индикатор АЗС, о котором мы говорили выше.
8. Световой символ включения габаритных огней.
9. Знак исправности тормозной системы появляется на приборной панели при работающем двигателе, если в расширительном бачке недостаточно тормозной жидкости. Проблема может быть в утечке.
10. Значок включения дальнего света.
11. Ручка регулировки часов с переключателем. Может использоваться для переключения между ежедневным и общим пробегом.
12. Внизу комбинации приборов есть небольшой экран, на котором отображаются данные о пробеге автомобиля.
13. Лампочка, загорающаяся при включении световой сигнализации.
14. Проверьте символ двигателя. Его внешний вид говорит о том, что блок управления обнаружил неисправность в работе мотора. Желательно выключить силовой агрегат и выявить поломку, которая часто вызвана неработоспособностью дополнительных датчиков.
15. Экран часов. При переключении регулятора он может отображать данные о температуре воздуха за бортом, если такой датчик установлен.
16. Эта лампа на приборной панели указывает на обнаруженную неисправность в системе зарядки аккумулятора.Это может быть связано с ослабленным, изношенным или сломанным приводным ремнем. генераторная установка … Также это может указывать на неисправность самого агрегата, повреждение силовой цепи и другие сбои в его работе.
17. Значок активации ручного тормоза.
18. Символ в виде масленки указывает на недостаточный уровень давления моторной жидкости в двигателе внутреннего сгорания. При его появлении нужно заглушить двигатель автомобиля и найти причину, которая обычно заключается в утечке масла из системы.
19. Значок воздушной заслонки ставится только на карбюраторных моторах (автор видео — канал «В гараже»).

Особенности старой и новой приборной панели

За десятилетия выпуска ВАЗ 2110 приборная панель претерпела определенные изменения. Таким образом, гаджеты можно разделить на две группы — устройства старые и новые. Следует отметить, что эти приборные панели не являются взаимозаменяемыми, так как имеют разные схемы подключения электрических цепей, а также конструкции центральной консоли в автомобилях.Причем оба типа устройств имеют разную форму, но что касается расположения датчиков и индикаторов, то на самом деле оно практически одинаковое.

Со временем приборка стала оснащаться регуляторами яркости подсветки. К тому же цифровые одометры (счетчики пробега) не использовались на приборных панелях старого образца, их начали устанавливать гораздо позже. Сначала одометр был механический (по каналу проВАЗ-2110).

Возможные неисправности: симптомы и причины

С какими неисправностями может столкнуться автовладелец:

1. Не работают некоторые лампочки на щитке.Если выходит из строя один или несколько источников света, то, скорее всего, это связано с перегореванием ламп. Проблема решается заменой устройств.
2. Подсветка вообще перестала работать, при этом загорелись все приборы и индикаторы. Видимо, причину надо искать в неработоспособности самого диммера, он мог сломаться. При постоянной работе этого регулятора контакт его подключения с бортовой сетью может оборваться, поэтому необходимо проверить проводку. Также причиной может быть перегоревший предохранитель, расположенный в монтажном блоке.
3. Подсветка не включается, при этом ни один индикатор или датчик не работает. Возможно, «накрылась» сама панель или поврежден блок с проводами, подключенными к экрану. Необходимо снять устройство и внимательно проверить все цепи.
4. Не работает спидометр — стрелка не поднимается и не поднимается, а очень медленно и рывками. При такой проблеме причину следует искать в датчике скорости, который может быть электронным и механическим. Если механический, то проверьте состояние наконечников, которые входят в сам спидометр и коробку передач.Часто конец кабеля, подключенного к спидометру, изнашивается, вы можете попробовать решить проблему, намотав на этот конец кусок пищевой фольги. Если датчик электронный, то нужно проверить качество контактов.
5. Не включаются такие индикаторы, как фонари освещения поворотов или оптика. Необходимо проверить исправность подрулевых переключателей ближнего и дальнего света фар, а также поворотов.
6. Не работает датчик объема топлива, стрелка не двигается или поднялась до упора и не падает.В первом случае причина может заключаться в выходе из строя самого контроллера, находящегося в топливном баке … Вам нужно найти датчик и проверить его работоспособность. Во втором случае возможная причина — короткое замыкание в цепи, нужно будет прозвонить проводку тестером.
7. Тахометр не работает. Опять же, причину нужно искать в датчике положения коленвала — он мог выйти из строя, да и контакт тоже мог от него отойти. Чаще всего причина неработоспособности датчиков на приборке связана с окислением контактов, их следует в первую очередь проверить.

Инструкция по замене прибора своими руками

Инструкция, как заменить заслонку своими руками:

1. Для начала следует выключить зажигание и обесточить электросеть Деки , для этого откройте капот и сбросьте клемму с АКБ.
2. Выключатели, расположенные по бокам приборки, сняты.
3. Затем отверткой Phillips открутите болты, которыми крепится устройство.
4. Далее нужно демонтировать крепления приборки к накладке. После этого заслонку можно будет легко снять с сиденья, также можно снять стекло.
5. Следующим шагом является отключение всех разъемов и колодок, подключенных к приборной панели.
6. При отключении разъемов панель снимается. В ремонте или замене на новый, этапы сборки производятся в обратной последовательности (видео снято каналом «В гараже»).

Идеи по настройке и доработке щита

Как можно улучшить приборку в десятке:

1. Установив новую накладку на приставку.Этот вид тюнинга самый простой, потому что вам просто нужно подогнать накладку сверху. Однако это никак не улучшит саму приборную панель, только ее верхнюю часть.
2. В ВАЗ 2110 можно установить, в общем, выбор настроенных, готовых к эксплуатации щитов достаточно большой. При установке приборки в 2110 от другого автомобиля придется частично переделывать некоторые разъемы и подключать новые устройства. Но в целом это несложно.
3. Установка новых шкал на датчики.Весы можно загрузить из Интернета, найти в магазине или разработать самостоятельно. Процедура переделки в этом случае будет более сложной — придется снять щиток и отсоединить стрелки от инструментов, это займет время. После установки новых шкал стрелки необходимо правильно установить на место, иначе спидометр и другие датчики могут выйти из строя.
4. Установка диодной подсветки в приборку. Можно просто заменить стандартные лампочки на светодиодные, а можно приобрести диодную ленту и впаять ее в экран.Но учтите — при выходе из строя лампочки ее можно без проблем заменить, чего нельзя сказать о светодиодной ленте. Если он перегорел, придется распаивать ленту и вместо нее ставить новую. Хотя срок службы светодиодной ленты довольно высокий.
5. Если установить диодные лампы, то цифры на шкалах, а также стрелки датчиков можно дополнительно раскрасить люминесцентной краской. Дело в том, что сочетание этих двух видов тюнинга позволит добиться действительно качественного и красивого результата.При светодиодном освещении стрелки, окрашенные флуоресцентной краской, будут светиться намного ярче.

Фотогалерея «Тюнингованная приборка ВАЗ 2110»

Вывод

Процесс ремонта устройства на практике не представляет особой сложности. Заменить лампы и очистить контакты от окисления сможет любой автомобилист. Если проблема неработоспособности связана с более серьезными причинами, то их решение лучше доверить специалистам. Помните, что приборная панель считается связующим звеном между вами и автомобилем, поэтому этот блок всегда должен работать.

Видео «Как установить светодиоды в щит ВАЗ 2110?»

Подробная инструкция по модернизации панели приборов путем установки в нее светодиодных источников света дана в видео (видео опубликовал 2-й канал Сергея Автокара).

Было бы полезно прочитать:

.