Сайлентблок задней балки ваз 2109: 2108291405410 Сайлентблок ВАЗ-2108 балки подвески задней БРТ — 2108-2914054-10 2108-2914054-10Р

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

• Сайлент-блок 23 Октября 2013

  Все элементы конструкции автомобиля постоянно подвергаются вибрации. Поэтому в автомобилях приняты все меры для снижения вибраций, и главную роль в решении этой задачи играют маленькие и незаметные детали — сайлент-блоки, или резинометаллические шарниры. Именно об этих деталях рассказано в данной статье.

• Сайлентблок ВАЗ-2108 балки подвески задней БРТ Артикул: 2108-2914054-10, 2108-2914054-10Р Код для заказа: 007219

  200 ₽

  или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

697ba0ccea1cf65bfb2adcb63abb8411

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — сайлентблок задней балки, замена сайленблока ВАЗ | Школа авторемонта

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 – 2110–2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
• Замена подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119
• Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 829; За сегодня: 1

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются – неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек. Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

• Уменьшение упругости резинки.
• Обрыв резины.
• Смешение центральной втулки.
• Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Сайлентблок задней балки ваз 2108 размеры – АвтоТоп

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Для моделей 08, 09 и 099 нужно приобретать указанные элементы со следующим каталожным номером: 2108-2914054. Для версий 10, 12, 14, 15 подходят сайлентблоки с номером 2110-2914054. Отличие этих конструкций в наружном диаметре (разница можно увидеть на рис. No 1а). В случае попытки поставить на балку > сайлентблоки от десятой модели или наоборот, вас ожидает малоприятный сюрприз.

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером — 2108 -2914054 , а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — 2110 — 2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как — пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков . Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле .

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются — неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек . Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

• Уменьшение упругости резинки.
• Обрыв резины.
• Смешение центральной втулки.
• Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома. В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Вот какие преимущества можно получить:

• Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
• В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
• И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Причины замены задних сайлентблоков

Не всегда нужно заменять сайлентблоки. Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

• Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
• Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
• Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

• Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

• Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером — 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
• Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19. Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

• деревянный брусок;
• специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

• Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

• Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
• Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

• С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

• Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
• Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

• Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Обычная замена сайлентблоков

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

• Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
• Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

• После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
• Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
• Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
• Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция — все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится. Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Во время установки фаркопа провел плановую проверку ходовой, беспокоил глуховатый стучек в передней части, подозревал шаровые на рычагах. Причина оказалась проще, умер полностью левый рулевой наконечник и почти умер правый. Меняется очень просто и быстро, поставил
Moog CI-ES-2466, по цене 11 эвро за штуку.

Задняя балка поводов для беспокойства не подавала, поэтому сюрпризов от нее не ждал, ходя именно они периодически мозги пудрили, на 20 тыс. пробега менялись два, нет, уже ТРИ комплекта! В первый раз не помню что ставилось, второй раз ставился Moog, который проехал оооочень мало, третий раз ставил привезенный из Испании Lemfoerder.

Lemfoerder больше стуков не давал, поэтому решил что несколько тыс.пробега у меня еще есть… Но оказалось что расслабился я рано, и заграничный Lemfoerder сдался достаточно быстро, а отсуствие характерных стуков объясняется очень просто — хорошая тотальная шумоизоляция, особенно пола в задней части (в районе балки кроме вибры в 4мм + два слоя «жигулевского войлока + 10 мм фанера + ковролин + коврик из еще одного куска ковролина)…

Да, не любят сайленты в задней балке наших дорог. И сама их конструкция не способствует долговечности, резина в железной обойме, как раз в этом месте любит рваться, их слабинка.
Поход в магазин был напрасным, нужно заказывать, будут на следующей недели. И большой вопрос — на сколько их хватит. Lemfoerder привезенный из Испании держался дольше всех, но… одним словом ждать некогда а в магазине на витрине стоят сайлентблоки в заднюю балку ВАЗ 2108-2109…

Да простят меня все любители оригинальных запчастей и ярые противники колхоза. Отличие вазовского сайлента видно сразу — большой бортик с одной стороны и чуть длинее, примерно 5 мм с другой стороны. Зато внутренний диаметр, посадочный диаметр — такие же как у родного.
Дальше все просто, с одной стороны, на фото отмечено красным, спиливаю 5 мм «лишнего» и все, запресовуем в балку Эксперта…

Pапресовуется в балку как родной, широким ободок внутрь кузова. Именно этот ободок не дает рычагам балки вывернутся, что случается с родным когда происходит разрыв резины с обоймой. Плюс он резиновый, наружной обоймы нет, рваться тоже нечему.

Эксперт конечно не девятка… но последующий 120 километровый пробег показал что чувствуют они себя превосходно. Опасался что задок станет жесче, также опасения были напрасны, после замены зад стал стабильнее, на разбитых сайлентах чувствувались некоторые «подруливания» балки, которые исчезли после замены.

Посмотрим как будут дальше ходить. Lemfoerder мне обошелся в свое время 20 эвро за одну штуку, или 220 грн. за комплект, вазовские же обошлись 50 грн. за две штуки. Даже если они прослужат столько же сколько лемфордовские, получается хорошая экономия. Не прослужат — получим опыт )

А на часть сэкономленных денег приобрел сегодня другую, не менее полезную вещицу — защиту картера двигателя, производитель — Украина, метал 2 мм, цена 420 грн. Сделана достаточно добротно, полностью закрывает картер и коробку передач, все отверстия на своих местах, отверстие под слив масла. В комплекте болты и гайки, но с установкой есть нюанс — в балке на авто в местах крепления есть отверстия, но к некоторым местам не подлезешь с гайкой, а если подлезешь — обязательно будут в будущем проблемы с возможным демонтажем. Установка пока откладывается, есть идеи как сделать так чтобы было культурно и беспроблемно с обслуживанием, но на реализацию надо время, которого сейчас нет.

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2109

Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2109, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет!Обнаружил что на одном из сайлентблоков оторвалась втулка от резины и балка немного съехала, к тому же это единственные сайлетблоки которые Я еще не менял с момента приобретения авто. Купил пару сайлетблоков 2108, побоявшись что от 2110 невлезут, хотя как выяснилось позже напрасно, запресовались 2108 без особых усилий.

Полный размер

рабочее место

теперь к салеблоку свободный доступ, обрезал с него наружную кромку

чтобы выпресовать съемником.

Даже не вооруженным глазом видно что старый меньше диаметром, дал усадку за долгие годы, на нем была цифра 91, может это номер партии, но скорее всего год производства. Видемо это первая их замена за 21 год эксплуатации.

новый саленблок смазал моющим средством для посуды (GALA что бы мы без тебя делали!) и запресовал тем же съемником

Поддомкратил балку

и закрутил на место болт. Поставил привод привод регулятора тормозных усилий на место.

Справа все делал аналогично, там снятию сайлентблока ничего не мешает. Но так как втулка от резины была оторвана выпресовать съемником его неполучилось, пришлось высверливать дрелью.

И на паследок пара видосов на эту тему

Цена вопроса: 124 грн

Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные). — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о сайлентблоках задней балки и простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, они очень похожи, но разные по наружному диаметру. Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Как делается замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109

Ресурс сайлентблоков ВАЗ-2109 равен 30 тысяч километров пробега. Если вы предпочитаете передвигаться неаккуратно – часто попадаете в ямы или проезжаете неровности дорожного покрытия на высокой скорости, то ресурс этого элемента может снизиться практически в два раза. Разберемся, как проводится замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2109.

Описание неисправностей и основная информация

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:

• неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
• неравномерным износом шин;
• скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).

Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.

Читайте также: Вес двигателя ВАЗ-2109

Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:

• снижение упругости резиновой части;
• обрыв резиновой части;
• проворачивания элемента в посадочном месте;
• смещение втулки.

Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.

На ремонт стоит отправиться и после выработки ресурса сайлентблоков. Провести его не сложно своими руками.

Приобретение нового элемента

Итак, вы выяснили, что проблемы с ходовой частью связаны с поломкой сайлентблоков. Перед тем как начинать работы, необходимо приобрести новую запасную часть. В первую очередь смотрите на маркировку. Важно купить вариант именно для ВАЗ-2109. Если вы ошибетесь, сайлентблок поставить будет невозможно. Запасная часть должна быть промаркирована: 2109-2914054. Многие продавцы автозапчастей могут рекомендовать приобрести запасную часть от «десятки», но для ее установки вам придется немало потрудиться с запрессовкой резиновой части.

Существует две разновидности сайлентблоков:

1. С резиновыми втулками. Традиционная запасная часть, обеспечивает мягкость во время работы подвески. Основной недостаток – недолговечность такой запасной части, особенно если вы часто перемещаетесь по участкам дороги с плохим асфальтовым покрытием.
2. Со вставками из полиуретана. Более жесткая, что и является ее главным недостатком. При этом такая запасная часть намного дольше служит, так как она устойчива к изменениям температуры и деформациям.

Выбор сайлентблока по материалу делайте исходя из своего бюджета и предпочтений. Хорошие отзывы от экспертов и автолюбителей заслужили производители БелМаг, СЭВИ, SS20 и Boge.

Читайте также: Медленно работают дворники на ВАЗ-2109

Как проводится замена

Перед началом работы установите автомобиль над ямой или загоните на эстакаду. Обязательно зафиксируйте колеса при помощи башмаков. Далее придерживайтесь инструкции:

1. Снимите заднее колесо. Без него будет намного проще работать.
2. Для замены сайлентблока вам не потребуется снимать заднюю балку, поэтому не торопитесь проводить демонтаж.
3. При проведении работы на левой стороне, вам потребуется снять тягу, относящуюся к регулятору давления в задней части тормозной системы. Для этого вам потребуется извлечь трос «ручника» из крепления, расположенного по правой стороне, и фиксирующую скобу тяги.
4. Ключом на 12 открутите гайку, располагающуюся на креплении задней балки. Тут вам может потребоваться создать дополнительный рычаг при помощи торцевого ключа, который накидывается на вороток. После того как вы уберете этот болт, поднимите на домкрат ту сторону автомобиля, на которой проводятся работы.
5. Аккуратно отведите балку вниз, чтобы она вышла из проушины. Следите за своими действиями, так как вы рискуете оборвать тормозной шланг.
6. Заранее подготовьте деревянный брусок, который на этом этапе необходимо будет разместить между кузовом и проушиной. При этом балка должна находиться ниже проушины.
7. Далее работу можно провести со специальным инструментом, но мы расскажем, как демонтировать сайлентблок без съемника. Возьмите металлическую трубку и молоток, ими выбейте старые втулки.
8. Очистите посадочное место.
9. Для того, чтобы облегчить себе опрессовку, смажьте посадочные места мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. В этом случае запрещено смазывать посадочные места маслом или солидолом, так как эти химические составы со временем разъедают резиновую часть детали.
10. При помощи молотка или специального инструмента запрессуйте сайлентблоки на местах. Проведите обратную сборку автомобиля.

Читайте также: Какой должна быть компрессия на ВАЗ-2109

По окончании работ, тщательно затяните каждую опору сайлентблока. Как видите, выполнить эту работу несложно даже в одиночку. По времени она занимает не больше часа.

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2109 + видео

Замена задних сайлентблоков — операция, которую однажды придётся провести каждому владельцу девятки. Осуществить процесс можно как в автосервисе, так и самостоятельно. О том, как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109 своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое сайлентблок

Новые задние сайлентблоки автомобиля ВАЗ 2109

Это деталь, состоящая из одной или двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится эластомер (это может быть как специальная износостойкая резина, так и полиуретан). Главное назначение блока — соединять рычаги подвески и гасить вибрации, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Эта деталь успешно справляется с карданными, торсионными и осевыми вибрациями. Она принимает на себя все удары, тем самым защищая от механических повреждений остальные части автомобильной подвески.

Признаки износа и необходимости замены

• Одна из задних покрышек изношена больше другой.
• Соотношение развал-схождение серьёзно нарушено.
• Управлять машиной стало сложнее, особенно на поворотах: машину сильно ведёт в сторону и водителю требуется прикладывать значительное усилие, чтобы автомобиль не занесло.

Все перечисленные выше признаки говорят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора менять. Строго оговоренного срока службы у этих деталей нет, однако принято считать, что менять их надо через каждые 100 000 километров. Причинами преждевременного износа этих деталей могут быть как плохие дороги, так и некачественный материал самих блоков, обладающий низкой износостойкостью.

Инструкция

Инструменты и расходники

1. Комплект новых сайлентблоков для автомобиля ВАЗ 2109.
2. Комплект торцовых головок с воротком.
3. Комплект накидных ключей.
4. Съёмник для задних сайлентблоков (его можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно).
5. Металлическая щётка.
6. Г-образная монтировка.
7. Домкрат.

Последовательность действий

1. Колесо автомобиля, возле которого планируется заменить сайлентблок, поддомкрачивается, а затем снимается с помощью комплекта торцовых ключей (в принципе, колесо можно и не снимать, но тогда работать будет не так удобно).
2. Как только колесо снято, станет видна задняя балка, рычаг и собственно блок. Весь этот узел следует тщательно очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.
3. Поскольку снимать заднюю балку мы не станем, следует открутить крепёжную гайку на 19. Она находится непосредственно за колесом. С помощью этой гайки и болта задняя балка крепится к рычагу.

   Крепежная гайка задней балки откручивается торцовой головкой на 19

4. Как только гайка будет откручена, следует аккуратно извлечь из рычага крепёжный болт. Чтобы стронуть его с места, можно слегка стукнуть по нему воротком от торцового ключа (а вот молоток использовать не стоит, так как можно повредить резьбу).
5. После извлечения болта необходимо монтировкой сместить проушину балки вниз, поскольку только так можно будет добраться до сайлентблока. Для этого машину следует поднять домкратом ещё сантиметров на 8-10.

   Смещение проушины при помощи монтировки, вставленной в щель над блоком

6. Смещённую проушину обязательно следует зафиксировать в нижнем положении. Для фиксации можно использовать всё ту же монтировку.

   Проушина зафиксирована в нижнем положении

7. Следующий шаг — извлечение изношенного сайлентблока. Сделать это можно с помощью съёмника, который устанавливается на проушину и затягивается, выдавливая блок наружу.

   Блок выдавливается из проушины при помощи съёмника

8. После извлечения старого блока отверстие, в котором он находился, следует тщательно очистить от ржавчины и грязи металлической щёткой.

   Для чистки используется металлическая щётка

9. Новый сайлентблок запрессовывается в балку при помощи съёмника, после чего производится обратная сборка узла, ранее снятое колесо устанавливается на место и автомобиль снимается с домкрата.

Важные моменты

• Стронуть крепёжную гайку сайлентблока бывает тяжело (в процессе эксплуатации она сильно ржавеет и зачастую буквально приваривается к болту). Поэтому имеет смысл надеть на вороток торцового ключа на 19 обрезок трубы. Это позволит увеличить рычаг и уменьшить прилагаемые усилия.
• Смещая вниз проушину балки с помощью монтировки, не следует слишком усердствовать, так как рядом с ней находится тормозной шланг. Если приложить слишком большое усилие, смещая балку, этот шланг можно легко оборвать.
• Для фиксации проушины в крайнем нижнем положении можно использовать не только монтировку, но и деревянный брусок сечением 4Х4 см (и многим автолюбителям это кажется более удобным решением).
• Перед запрессовкой нового его (а также место, куда он будет устанавливаться) следует обильно смазать. Однако использовать в качестве смазки масло или солидол категорически нельзя, так как масло со временем разъедает поверхность сайлентблока . Для смазки лучше воспользоваться мыльной водой, а ещё лучше — обычным средством для мытья посуды, которое можно купить в любом хозяйственном магазине.

Как видно из этой статьи, заменить задние сайлентблоки на автомобиле ВАЗ 2109 сможет даже начинающий автолюбитель. И для этого вовсе не обязательно ехать в сервисный центр. Всё, что для этого нужно, — запастись терпением, чётко следовать приведённым выше инструкциям и соблюдать технику безопасности.

• Автор: Алексей Степанов
• Распечатать

Замена сайлент-блоков задней балки — Лада 2109, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Развалились сайленты задней балки, грохот неимоверный. открутилось все отлично, правда шпильки на балке, крепящие скобки поддержки тросов ручника оторвались, пришлось приваривать новые болтики. правый сайлент развалился напрочь, и вынулся из балки без усилий, а вот левый слегка посопротивлялся))). достал из ящичка заранее купленные новые сайленты SS-20 и взяв самодельный съемник-установщик начал установку, и каково же было мое удивление, когда они (сайленты) вошли в балку без усилий, от руки ((( Думал что балку раздолбало, и придется менять, я вспомнил, что при покупке в магазине миловидная девушка консультант спросила, модель машины, и сказала что они разные по посадочному диаметру от 2108 и от 2110, у последней больше. пришлось искать другую машину что б съездить в магаз, обменять купленные от 2108 на 10-шные, т.к. они больше. чек я не нашел, обмен не получился, пришлось еще раз потратиться на новые сайленты. Заодно прикупил шумоизоляторы SS-20 на задние стойки.ПыСы: огромное спасибо водителю который возил меня по магазинам. знающий поймет 😉

приваренный болт

старый сайлент

он же, в процессе снятия с балки

он же без металлической втулки

это левый, который сопротивлялся при снятии

пришлось его слегка порезать

новые 2108, не подошли

самодельный съемник-установщик

шумоизоляторы

диаметр сайлента 2108

он же, но 2110

новый сайлент на своем законном месте

шумоизоляторы на месте

балка на месте 1

балка на месте 2

оборванная шпилька 1

оборванная шпилька 2

Цена вопроса: 1 780 ₽

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2109 + видео

Замена задних сайлентблоков — операция, которую однажды придётся провести каждому владельцу девятки. Осуществить процесс можно как в автосервисе, так и самостоятельно. О том, как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109 своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое сайлентблок

Новые задние сайлентблоки автомобиля ВАЗ 2109

Это деталь, состоящая из одной или двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится эластомер (это может быть как специальная износостойкая резина, так и полиуретан).
Главное назначение блока — соединять рычаги подвески и гасить вибрации, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Эта деталь успешно справляется с карданными, торсионными и осевыми вибрациями. Она принимает на себя все удары, тем самым защищая от механических повреждений остальные части автомобильной подвески.

Признаки износа и необходимости замены

• Одна из задних покрышек изношена больше другой.
• Соотношение развал-схождение серьёзно нарушено.
• Управлять машиной стало сложнее, особенно на поворотах: машину сильно ведёт в сторону и водителю требуется прикладывать значительное усилие, чтобы автомобиль не занесло.

Все перечисленные выше признаки говорят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора менять. Строго оговоренного срока службы у этих деталей нет, однако принято считать, что менять их надо через каждые 100 000 километров. Причинами преждевременного износа этих деталей могут быть как плохие дороги, так и некачественный материал самих блоков, обладающий низкой износостойкостью.

Инструкция

Инструменты и расходники

1. Комплект новых сайлентблоков для автомобиля ВАЗ 2109.
2. Комплект торцовых головок с воротком.
3. Комплект накидных ключей.
4. Съёмник для задних сайлентблоков (его можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно).
5. Металлическая щётка.
6. Г-образная монтировка.
7. Домкрат.

Последовательность действий

1. Колесо автомобиля, возле которого планируется заменить сайлентблок, поддомкрачивается, а затем снимается с помощью комплекта торцовых ключей (в принципе, колесо можно и не снимать, но тогда работать будет не так удобно).
2. Как только колесо снято, станет видна задняя балка, рычаг и собственно блок. Весь этот узел следует тщательно очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.
3. Поскольку снимать заднюю балку мы не станем, следует открутить крепёжную гайку на 19. Она находится непосредственно за колесом. С помощью этой гайки и болта задняя балка крепится к рычагу.

   Крепежная гайка задней балки откручивается торцовой головкой на 19

4. Как только гайка будет откручена, следует аккуратно извлечь из рычага крепёжный болт. Чтобы стронуть его с места, можно слегка стукнуть по нему воротком от торцового ключа (а вот молоток использовать не стоит, так как можно повредить резьбу).
5. После извлечения болта необходимо монтировкой сместить проушину балки вниз, поскольку только так можно будет добраться до сайлентблока. Для этого машину следует поднять домкратом ещё сантиметров на 8-10.

   Смещение проушины при помощи монтировки, вставленной в щель над блоком

6. Смещённую проушину обязательно следует зафиксировать в нижнем положении. Для фиксации можно использовать всё ту же монтировку.

   Проушина зафиксирована в нижнем положении

7. Следующий шаг — извлечение изношенного сайлентблока. Сделать это можно с помощью съёмника, который устанавливается на проушину и затягивается, выдавливая блок наружу.

   Блок выдавливается из проушины при помощи съёмника

8. После извлечения старого блока отверстие, в котором он находился, следует тщательно очистить от ржавчины и грязи металлической щёткой.

   Для чистки используется металлическая щётка

9. Новый сайлентблок запрессовывается в балку при помощи съёмника, после чего производится обратная сборка узла, ранее снятое колесо устанавливается на место и автомобиль снимается с домкрата.

Видео: как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109

Важные моменты

• Стронуть крепёжную гайку сайлентблока бывает тяжело (в процессе эксплуатации она сильно ржавеет и зачастую буквально приваривается к болту). Поэтому имеет смысл надеть на вороток торцового ключа на 19 обрезок трубы. Это позволит увеличить рычаг и уменьшить прилагаемые усилия.
• Смещая вниз проушину балки с помощью монтировки, не следует слишком усердствовать, так как рядом с ней находится тормозной шланг. Если приложить слишком большое усилие, смещая балку, этот шланг можно легко оборвать.
• Для фиксации проушины в крайнем нижнем положении можно использовать не только монтировку, но и деревянный брусок сечением 4Х4 см (и многим автолюбителям это кажется более удобным решением).
• Перед запрессовкой нового его (а также место, куда он будет устанавливаться) следует обильно смазать. Однако использовать в качестве смазки масло или солидол категорически нельзя, так как масло со временем разъедает поверхность сайлентблока . Для смазки лучше воспользоваться мыльной водой, а ещё лучше — обычным средством для мытья посуды, которое можно купить в любом хозяйственном магазине.

Как видно из этой статьи, заменить задние сайлентблоки на автомобиле ВАЗ 2109 сможет даже начинающий автолюбитель. И для этого вовсе не обязательно ехать в сервисный центр. Всё, что для этого нужно, — запастись терпением, чётко следовать приведённым выше инструкциям и соблюдать технику безопасности.

Как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2110. Как самостоятельно поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Любая машина требует стабильных вложений. Вы должны изменить что-то одно, потом другие детали. Владельцы ВАЗ 2110 часто сталкиваются с проблемами элементов задней балки. Если вы попали в число таких счастливчиков, и хотите заменить сайлентблоки своими, то эта статья для вас. Сегодня мы расскажем, как выбрать сайлентблоки, как проверить их износ, а также установить новые сайлентблоки своими руками.

Сайлентблоки, устройство, назначение, место установки

Сайлент-блоки — это мелочи, без чего сложно представить полный контроль над автомобилем.

Представляют собой две металлические гильзы, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения деталей. Причина в том, что вставка между этими втулками происходит за счет колебаний, передаваемых от одного узла к следующему. Бесшумные блоки являются неотъемлемой частью механизма.Они есть как в передней, так и в задней подвесках автомобиля.

Полиуретановые сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, в которых плюсы и минусы

Если вы добрались до Сайлентблоков и увидели, что в вашей машине есть резиновые сайлентблоки, и вы решили их заменить, то было бы отличным решением заменить их на такие же, но на полиуретане. Таким образом, вы только поспособствуете улучшению работы подвески и ее характеристик. Хороший последний тем, что прослужит вам в 5 раз больше, чем у рыночных конкурентов — резина.Есть небольшой недостаток, но он не конструктивный, а финансовый. Все дело в том, что полиуретановые сайлентблоки на порядок больше резиновых и далеко не каждому автомобилисту они по карману.

для Жигули 2110 улучшат поведение вашего автомобиля на дороге, уменьшив нежелательную деформацию подвески, а также устранят эффект «сдавливания», характерный для резиновых собратьев по рынкам. Имеется в виду, что при выборе именно такой опции подвеска всегда будет работать в том режиме, который предусмотрен заводом.Обнаружив и установив эти детали, вы добьетесь того, что удары и вибрации будут лучше поглощаться, уменьшится шум, и вам не придется в ближайшее время думать об их износе.

Какие сайлентблоки лучше на ВАЗ 2110

На этот вопрос нет однозначного ответа. В последнее время производители начали сразу ставить на ходу сайлентблоки из полиуретана, заменив их на резиновые. Однако если у вас есть резина и вы решили ее заменить, то для начала оцените свой стиль езды.Также немаловажным фактором является погода в вашем районе. Итак, полиуретан прекрасно переносит тепло, ему не страшны постоянные перепады температур и сильная жара. Но в холодное время года это не так хорошо. При низких температурах полиуретан обладает свойством твердения, и если учесть, что это на порядок арфы резины, то его износостойкость в сильные морозы значительно снижается, и в это время увеличивается вероятность поломки.

Как проверить задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Обычно сайлентблоки хватает до 100 тысяч километров пробега, но дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, поэтому осмотр проводится каждые 50 тысяч км.Вы поймете свои ощущения, износился ли сайлентблок.

Визуальный осмотр производится так:

• посещаем карьер;
• смотрим чистый сайлентблок.

В резиновой части не должно быть трещин и трещин. Если вы в этом вопросе не профи, прочтите осмотр, посмотрите новый сайлентблок. Также обратите внимание на развал / схождение. В обязательном порядке нужно проверить люфт в сайлентблоках, если значение большое — срочно поменять элемент удлинения.

При замене сайлентблоков

Не каждый раз сайлентблоки становятся виновниками проблем автомобиля. Однако бывают ситуации, когда они являются слабым звеном, и ремонт стоит производить немедленно.

Это можно отнести:

• винт резиновый;
• слышал стук в задней части автомобиля;
• Управляемость автомобиля усложнена: задняя часть задняя, ​​стало трудно входить в повороты;
• — задние шины вытянуты неравномерно по сравнению с передними;
Шины
• спускаются без видимых причин повреждений.

Как получить качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, обратить внимание на

Для моделей ВАЗ 2110 подходят элементы с Винным кодом 2

Выбор рабочего места

Эту процедуру, как и замену сайлентблоков задней балки, чаще всего выполняет владелец автомобиля, если владельцем не является барышня. Ремонт такого плана не требует особых навыков, а также опыта, а помимо всего стоит все очень дешево. Замена сайлентблоков производится на подъемнике, смотровой яме или эстакаде, настраивая автомобиль доступным способом.

Ремонт в вашем гараже даст вам следующие преимущества:

• сбережения денежных средств;
• уверенность как выполненная работа;
• Самостоятельная покупка сайлентбола;
• гарантия, что сайлентблок был установлен новый, а не снятый с другой машины на сотню.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены понадобятся следующие инструменты:

• рожково-осадитель ключ на «19»;
• 2 домкрат;
Молоток
• ;
Расширение
• ;
• Устройство для запрессовки сайлентблоков.

Замена задних сайлентблоков пошагово

1. Демонтируем заднее колесо.
2. Отводим трос ручника в сторону
3. Берем штекер-ключ зажигания на «19» и демонтируем гайку с болта крепления.
4. Оборачиваем болт крепления молотком, это если нет специального съемника, после чего выбиваете калитку.
5. Поднимите домкрат кузова.
6. Снимаем глаз.
7. Вставить этикетку между балкой и кузовом.
8. Выбиваем сайлентблоки задней части балки при помощи молотка и расспрашиваем.
9. Очистить от загрязнений сиденье.
10. Обильно смажьте посадку мыльным раствором, захват и новый сайлентблок.
    
11. Пропишем сайлентблок.
12. Потяните за штангу.
13. Второй домкрат поднимаем балку и монтируем болт крепления, наслаждаемся гайкой.
14. Опустите автомобиль.
15. 16. Всем весом прижимаем заднюю часть машины как можно глубже.
16. Затяните крепежные болты.

Видео по замене задних сайлентблоков ВАЗ 2110

Наконечники Проф.

Если вы решили улучшить управляемость автомобиля, то полиуретановые сайлентблоки — то, что вам нужно. Если вы не ломаете машину, а спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбирайте обычный вариант — резину.

Не гонитесь за дешевизной. Хоть вещь и кажется мелкой, но ее пробел может привести к более серьезным последствиям.

Если вы сами не можете заменить эту деталь, обратитесь к профессионалу, так вы сэкономите и нервы, и деньги, и время.

Замена заднего сайлентблока задней балки. Как поменять сайлентблоки

Подвеска автомобиля — очень важный элемент. Для него есть много конструктивных вариантов. На большинстве автомобилей бюджетного класса устанавливается зависимая задняя подвеска (балка с винтовыми пружинами). Схема довольно простая и надежная. Но иногда это может быть проблемой. Что ж, давайте разберемся, как поменять сайлентблоки задней балки и каковы признаки их неисправности.

Характеристика

Этот элемент представляет собой резино-металлическую опору.Как выглядит сайлентблок? Фото изделия представлены в нашей статье.

Симптомы

Как определить, что в автомобиле требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Главный симптом — характер подвески.Во время движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части машины. С каждым днем ​​они будут увеличиваться.

Что выбрать?

Существует несколько типов сайлентблоков (фото их представлены в нашей статье):

Первые являются классическим вариантом и устанавливаются на автомобили с завода.

• Срок службы . Это, пожалуй, главный фактор, ради которого приобретают данные сайлентблоки.Ввиду этого автомобилисты устанавливают полиуретан не только вместо штатной резинки балки, но и стабилизатора, рычагов и других элементов подвески.
• Устойчивость к перепадам температур . Основная причина выхода из строя резиновых элементов — работа в условиях сильных перепадов температур. Особенно это касается средних широт, где летом + 40 ° C, а зимой -25 ° C. В результате резина теряет эластичность, возникает люфт подвески.Это неизбежно вызывает шум и повышенный скрип, который слышен на улице и в салоне.
• Прочная конструкция , обеспечивающая лучшее управление. Однако с ней водитель проигрывает в комфорте. Но как показывает практика, разница не так велика.

Cooking Tools

Для успешной замены заднего сайлентблока задней балки нам понадобятся:

• Набор ключей и головок.
• Пистолет, домкрат.
• Гараж с ямой (подойдет ровный участок).
• Брус деревянный.
• Смазка в аэрозольном баллончике (тип «ВД-40»).
• Уайт-спирит и кусок тряпки.
• Мыльный раствор (любое моющее средство).
• Съемник.

Последний инструмент особенно важен в процессе работы. Без него замена заднего сайлентблока задней балки будет сложной, а возможно, и невыполнимой задачей. Одни делают съемники своими руками, другие используют молоток и другие приспособления. Но специалисты рекомендуют не терять время и купить хотя бы простейший съемник балок.Стоимость его около 400 рублей.

Приступаем к работе

Как заменить сайлентблок задней балки? Для начала нужно установить машину на первую передачу или поставить под колеса упоры. Далее снимаем заднее колесо с нужной стороны и отсоединяем тягу регулятора тормозных сил (в простонародье «колдун»). Он расположен с правой стороны балки. Так же убираем трос стояночного тормоза в сторону. Если гайки плохо откручиваются, смажьте их ВД-40. Если это не помогает, воспользуемся другим методом.Слегка затяните гайку, а затем поверните ее против часовой стрелки. И так до тех пор, пока с нити не выйдет вся грязь. Важно очистить это место от ржавчины и отложений — малейшая песчинка помешает нашей работе.

Установка

При установке стоит тщательно очистить сиденье от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный ветошью. Смажьте область водой с мылом. Далее (тем же съемником) равномерно вдавливаем новый сайлентблок. При установке старайтесь избегать перекосов.В противном случае вы повредите новинку. На следующем этапе вынимаем из-под корпуса деревянный брусок и надеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Установите заднее колесо обратно и опустите машину с домкрата.

Сколько стоит сайлентблок задней балки?

Стоимость зависит от типа изделия (резина или полиуретан), а также от марки автомобиля. Итак, сайлентблоки на ВАЗ можно купить за 400-1100 рублей. На иномарки цена от полутора тысяч и выше (полиуретана часто нет в наличии — только оригинал).

Наконец-то

Итак, мы выяснили, как заменить задний сайлентблок задней балки. Всю работу можно выполнить самостоятельно в 1-1.5 часов. Среди специальных инструментов обязательно приготовьте съемник — без него вы просто повредите новый сайлентблок, даже если удары молотком будут наноситься через какой-то демпфер (деревянную балку).

Характеристики, типы подвески типа McPherson

Подвеска автомобиля с приводом на передние колеса в основном полузависима от задних колес на упругой П-образной балке.

Заднее устройство показано на рисунке.

Простота конструкции;
Высокая жесткость в поперечном направлении;
Малая масса;
Возможность изменения характеристик за счет изменения геометрии сечения балки.
У такой системы тоже есть недостатки:

Неоптимальная смена развала колеса;
Особые требования к геометрии днища автомобиля в месте крепления.
Балка задняя

Устройство независимой задней подвески

Для улучшения управляемости автомобиля и повышения комфорта часто используется независимая задняя часть на стойках с продольными и поперечными рычагами. Устройство изображено на рисунке.
Подвеска независимая

Данная конструкция имеет следующие преимущества:

Относительная простота конструкции;
Малая масса и стоимость;
Улучшены характеристики развала и схождения колес во время работы.

Наряду с достоинствами у такой схемы есть недостатки:

Ограниченные пределы начальной настройки развала колес;
Повышенный шум при обработке дорожных неровностей из-за расположения опор стоек непосредственно в кузове.

Многофункциональная задняя подвеска

На автомобилях среднего и высшего классов, предполагающих высокий уровень комфорта при движении и улучшенную управляемость, применена многоблочная задняя часть. Один из вариантов этой конструкции показан на рисунке.

Многомерная подвеска

Имеет следующие преимущества:

Возможность обеспечения оптимальных углов установки колес при эксплуатации;
Возможность повышения комфорта передвижения;
Пониженный уровень шума и вибрации, передаваемых на кузов.

К недостаткам можно отнести:

Высокая стоимость изготовления;
Высокая трудоемкость обслуживания и ремонта.

При использовании независимой многосторонней задней подвески конструкторы могут обеспечить оптимальное изменение как складывания, так и схождения задних колес во время поворотов.

Правильно подобранное сочетание жесткости резиновых элементов может обеспечить эффект так называемого «ущемления». Этим термином называется индивидуальное изменение схождения задних колес под действием центробежной силы, компенсирующей боковое скольжение колеса.

К сожалению, разработка такой конструкции требует большого объема опытно-конструкторских работ и, соответственно, немалых затрат. Именно поэтому многомерные подвески не получили широкого распространения на автомобилях малого и среднего размера.

Задняя подвеска

1 — ступица колеса;
2 — кронштейн крепления рычага подвески;
3 — сайлентблок;
4 — амортизатор;
5 — буфер сжатия;
6 — крышка-крышка;
7 — Шайба опорная;
8 — подушки амортизатора;
9 — втулка распорная;
10 — амортизатор;
11 — прокладка резиновая;
12 — рессора задней подвески;
13 — разъем рычагов;
14 — рычаг задней балки подвески;
15 — кронштейн крепления амортизатора;
16 — нижняя опорная чашка пружины;
17 — тяга;
18 — верхняя опорная чашка пружины.

Описание конструкции

Подвеска задняя — с цилиндрическими рессорами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия.

Основным несущим элементом подвески является балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители. За рычагами подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцами для крепления осей задних колес и тормозных щитов.Передние рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлентблоками 3. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта. .

Подвесная пружина 12 опирается нижним концом на чашку, приваренную к бачку амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку 11 — на опоре, приваренной изнутри к дуге кузова.

Нижняя проушина крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток фиксируется на верхней опоре подвесной пружины через две резиновые подушки 8 (одна — снизу опоры, другая — снизу опоры. — сверху) и опорной шайбой 7 (под гайкой).

Пружины задней подвески в свободном состоянии и под нагрузкой делятся на два класса жесткости: а (более жесткая, «высокая») и (менее жесткая, «низкая»). На передней и задней подвесках следует устанавливать пружины одного класса. Но в исключительных случаях, если в передней подвеске устанавливаются пружины класса А, в задней подвеске устанавливаются пружины класса А (но не наоборот!). По качеству рессор можно полностью оценить подвеску автомобиля.Если подвеска часто «выламывается» на неровностях дороги или нагревается под нагрузкой, следует установить более жесткие пружины. При замене пружин не забудьте проверить помощь амортизаторов — ведь пара амортизатор-пружина во многом определяется характеристиками подвески.

В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси переходная (с небольшим натяжением или разрывом).В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Нельзя устранять ник ника, подшипник следует заменить. При разборке ступицы разрушается подшипник, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу с исправным подшипником.

Никогда не спрашивали, как инженеры определяют и выбирают, какой тип подвески нужен в автомобиле и какие материалы необходимо использовать при производстве этой подвески? Вот краткая версия:.Инженеры работают в рамках ограниченной конструкции подвески, продиктованной требованиями к ее схеме, бюджету и общей архитектуре автомобиля.

Инженеров ждут долгие месяцы кропотливых расчетов и десятки, сотни доработок, внесенных в конструкцию, после получения исходных данных о доработках, необходимых в конструкции автомобиля, о данных кинематики и соответствии автомобиля тем или иным образом (внедорожник , седан, спорткар, коммерческий фургон).

Затем инженеры в тесном сотрудничестве с конструкторами, занимающимися компоновкой подвески и приведением правильной формы, схемы передней и задней подвески в ансамбль всего автомобиля, настраивают окончательные точки крепления, добавляют или меняют сайлентблоки и сайлентблоки, конструкция рычагов и другие переменные атрибуты.

В результате может получиться одна из пяти наиболее распространенных систем подвески легковых автомобилей, в вариациях наиболее подходящей для данной модели автомобиля.

Представляем вам пять наиболее распространенных конфигураций подвески автомобилей:

Непрерывный мост

Краткое описание: Использует сплошной кожух полуоси для жесткого крепления колес. Идея посильнее самой полуоси, поэтому ее так полюбили все инженеры, занимавшиеся проектированием и разработкой внедорожников, пикапов и коммерческих поставок.

Явное отсутствие конструкции подвески: При взгляде на одно из колес будет двигаться противоположное колесо, потому что они неразрывно связаны. Непрерывный мост соединяет два ведущих колеса, полуось, дифференциал и корпус оси. К сожалению, вся конструкция является непреодолимой массой автомобиля, влияющей на качество езды и ухудшающей поведение автомобиля при разгоне и торможении, особенно в автомобилях с большим крутящим моментом.

Подвеска двойная на двойных поперечных рычагах

Пара боковых рычагов, которые иногда называют двойными поперечными рычагами, обеспечивают лучший контроль кинематики, чем McPherson.

Преимущества: Верхний рычаг, который короче нижнего рычага, оптимизирует ориентацию пятен контакта шины с телами валков, увеличивая поперечное сцепление. Подвеска достаточно компактна и имеет меньшую высоту, чем другие типы подвесок. Предпочтительно устанавливать под низкие капоты спортивных автомобилей, таких как Acura NSX и Chevrolet Corvette.

Многомерная подвеска

Самый изысканный и гибкий тип подвески, в котором используется комбинация множества отдельных маленьких рычагов.Количество рычагов варьируется и зависит от того, какие настройки подвески и геометрии требуются при эксплуатации подвески в различных условиях эксплуатации.

Система многомерной подвески обычно включает в себя три поперечных рычага, отвечающих за боковую фиксацию колеса, одно продольное звено, удерживающее колесо в продольном направлении.

Реализация многомерного подхода в подвеске позволяет увеличить поперечную жесткость и необходимые изменения схождения с соблюдением соответствующих вертикальных и продольных показателей.Многомерная подвеска отлично справляется с обработкой нагрузок при замедлении и ускорении, а также неплохо ведет себя при скоростных маневрах и на неровностях.

В целом этот тип подвески является наиболее универсальным, но, к сожалению, это один из самых дорогих типов автомобильной подвески, в основном из-за сложности конструкции и легкости материалов, используемых при производстве рычагов.

Торсионная балка

Часто встречается в задней подвеске бюджетных моделей.В этом механизме используются продольные рычаги и поперечный упругий элемент, роль которого играет кручение.

Хотя торсионная балка не является полностью зависимой подвеской, как неразрезной мост, она все же не является полностью независимой подвеской.

Установка более жестких втулок помогает компенсировать перекос балки из стороны в сторону, но при этом приходится расплачиваться за большую жесткость конструкции во время работы, однако в некоторых транспортных средствах для повышения поперечной жесткости без ущерба для прочности используется механизм Ватта или Панара. удобство передвижения.Низкие точки крепления вместе с пружинами и амортизаторами, которые крепятся на подвеске дальше, чем в других механизмах, создают условия для более объемного багажника и грузового пространства.

МакФерсон.

Это самый популярный тип передней подвески из всех используемых в современных автомобилях. Является логическим продолжением развития подвески на двух рычагах, но имеет только один из них (Нижний), вместо второго рычага-шарнира с усиленным демпфером с конической пружиной, на который возложена двойная функция, очистка вертикальные колебания и удерживание колес в заданной горизонтальной плоскости.

Конструкция подвески компактна, имеет компактные размеры и небольшую толщину в средней и верхней части по сравнению с многомерными подвесками и подвесками с двойной закалкой, что делает ее идеальной для моделей автомобилей с поперечно расположенным двигателем. Он также прост в исполнении и дешев по конструкции.

Однако конструкция стойки ограничивает возможности инженеров по оптимизации разрушения.

В настоящее время технологии развиваются очень быстро, и это обстоятельство существенно влияет на конструктивные особенности автомобилей.В течение года они становятся все более сложными, технологичными, безопасными и комфортными. Спинка существенно отличается от более ранних аналогов. Теперь они представляют собой очень сложное устройство, включающее в себя множество деталей, особенно если рассматривать систему трехосного автомобиля.

Задняя полунезависимая подвеска

Часто на переднеприводных автомобилях встречается задняя подвеска этого типа, в основе которой лежит упругая П-образная балка. К преимуществам здесь можно отнести предельную простоту конструкции, довольно высокую жесткость по отношению к поперечному направлению, малый вес и то, что здесь стабилизатор работает очень эффективно.Такая подвеска не лишена недостатков, например, есть неоптимальное изменение автомобиля относительно друг друга, а также высокие требования к правильной геометрии кузова автомобиля.

Независимая подвеска и ее особенности

Этот тип подвески начали использовать для максимальных характеристик чартерных автомобилей, а также повышения комфорта во время вождения. Устанавливается на стойках и имеет как продольные, так и поперечные рычаги. К плюсам здесь можно отнести то, что он неприхотлив, пружины позволяют компенсировать удары при движении по бездорожью, имеет доступную стоимость, простой ремонт и небольшой вес.

Из недостатков то, что многочисленные детали задней подвески при работе могут шуметь, а начальный развал колес регулируется в строго ограниченных пределах. При регулярных грузоперевозках нужно быть готовым к тому, что пружины могут выйти из строя.

Многомерная подвеска

Эта опция позволяет обеспечить максимальный комфорт во время вождения и повышает управляемость автомобиля. К достоинствам такой конструкции можно отнести то, что здесь присутствует возможность установки оптимального угла развала колес, а также минимальный уровень шума.

Пружины изначально используются малой высоты, поэтому замены они требуют крайне редко.

Минусы тоже присутствуют — многомерная система имеет довольно высокую стоимость постройки и славится сложностью в ремонте, так как схема задней подвески этого типа довольно сложная.

Стабилизатор работает хорошо и компенсирует поперечные колебания кузова, но при длительной эксплуатации на плохих дорогах может выйти из строя. Если на этапе настройки будут правильно выбраны показатели жесткости резиновых элементов, она станет как бы перекрученной.Это свидетельствует об индивидуальном изменении показателей схождения колес автомобиля при действии центробежной силы. В результате можно исключить поломку бокового колеса. Когда потребуется поменять, например, пружины, быстро справиться с работой не удастся, так как придется выполнить большое количество развивающих работ. Стабилизатор тоже поменять непросто и зачастую проще взять машину в сервис, чем пытаться сделать самому.

Примечательно, что многомерные подвески впервые начали применять в автомобилестроении в середине прошлого века.Сейчас он добился наибольшей популярности. Многомерный дизайн позволяет добиться упругого соединения рамы и колес. В результате автомобиль становится более устойчивым в поворотах и ​​на бездорожье. В большинстве случаев он устанавливается на заднюю ось, но иногда может присутствовать и на передней. У такой подвески нет строгой конструкции, так как это всегда зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Он может быть толкающим, что очень удобно в эксплуатации.

Немного о стабилизаторе задней подвески

Если рассматривать устройство задней подвески подробно, то нужно обратить внимание на стабилизатор.Конструктивно в этой детали нет ничего сложного. Примечательно, что некоторые современные автомобили в силу своих конструктивных особенностей делают стабилизатор, центральная часть которого не прямая, и более сложной конфигурации. Их всегда изготавливают из куска металла цилиндрического профиля нужной длины и диаметра.

В качестве сырья здесь выступает специальный металл, благодаря которому при скручивании стабилизатор становится упругим. Центральная часть этого элемента неизменно фиксируется в двух точках на корпусе или подрамнике.

Стабилизатор во всех автомобилях разного размера и может иметь ряд конструктивных особенностей в зависимости от того, какой тип подвески используется.

О пружинах

Задняя подвеска автомобиля обязательно включает рессоры. Ранее уже говорилось, что стабилизатор поперечной устойчивости позволяет сделать работу подвески в целом более плавной, поэтому пружины служат той же цели. Если просят, а автовладелец не меняет вовремя, думая, например, что многомерная и витая подвеска — надежная конструкция, то с амортизаторами скоро столкнутся.Определить это можно по увеличенному клапану автомобиля в пробках. Изначально пружины имеют определенную высоту и рассчитаны на определенную нагрузку. В процессе эксплуатации они могут вылезти и потребовать замены. Пружины можно поменять самостоятельно, но это довольно сложная работа, которая может потребовать наличия специального инструмента.

С постоянным развитием технологий современные автомобили с каждым годом становятся все сложнее. Это утверждение касается всех без исключения и механизмов, в том числе подвески автомобиля.Подвески, выпускаемые сегодня автомобилями, представляют собой довольно сложное устройство, объединяющее в себе сотни деталей.

В составе многих элементов подвески автомобиля управляет компьютер (электронный метод), который записывает все датчики и при необходимости может мгновенно изменить характеристики автомобиля. Эволюция подвески в значительной степени способствовала тому, что мы можем ездить на более комфортных и безопасных машинах, однако основные задачи, которые выполняла и выполняет подвеска автомобиля, остались неизменными со времен каретных и конных экипажей.Разберемся, в чем именно достоинства этих механизмов, и какую роль задняя подвеска играет в жизнедеятельности автомобиля.

1. Назначение задней подвески

Автомобильной подвеской называется устройство, обеспечивающее упругое сцепление колес машины с несущей конструкцией кузова. Кроме того, подвеска регулирует положение кузова автомобиля во время движения и помогает снизить нагрузку на колеса. В современном автомобильном мире существует большой выбор различных типов подвески автомобиля, самые популярные из которых имеют пружинную, пневматическую, пружинную

Этот элемент принимает участие во всех процессах, происходящих между дорожным покрытием и автомобилем.Поэтому все конструктивные изменения и доработки устройства подвески были направлены на улучшение определенных эксплуатационных качеств, к которым в первую очередь относятся:

Комфортные условия передвижения. Представьте, что вы едете в следующий город на карете с деревянными колесами, что вы чувствуете? Понятно, что преодолевать несколько сотен километров на современной машине намного приятнее, даже несмотря на качество нынешних дорог, которые кое-где вроде бы изменились со времен тех конных экипажей.Именно благодаря функционированию подвески стало возможным добиться оптимальной плавности движения, исключив лишние колебания кузова и рывки от неровностей дороги.

Уровень управляемости автомобиля, характеризующийся правильной реакцией колес на «команду» руля. А вот возможность менять направление (поворачивать) тоже появилась благодаря подвеске (если конкретнее — передней). Особую актуальность, точность и удобство маневрирования приобрело с началом роста скорости: чем выше становится скорость, тем сильнее меняется поведение автомобиля при повороте руля.

Безопасность пассажиров автомобиля. Конструкция включает в себя одну из самых активных движущихся частей машины, а значит, безопасность передвижения напрямую зависит от ее характеристик.

В основном подвеска переднеприводного автомобиля полунезависимая и расположена на задних колесах, расположенных на упругой «П» профилированной балки. Т.е. он состоит из двух продольных рычагов, один из концов которых закреплен на корпусе, а колеса размещены на втором.Продольные рычаги совмещены с поперечной балкой, которая придает подвеске вид буквы «П». Задняя подвеска этого типа имеет наиболее оптимальную кинематику колес, отличается компактностью и простотой, однако ее конструкция не позволяет передавать крутящий момент на задние колеса, поэтому вариант задней полузависимой подвески используется на большинстве автомобилей. переднеприводные автомобили.

Обладает следующими преимуществами:

— простая конструкция;

Высокий уровень жесткости в поперечном направлении;

Небольшая масса;

Возможность изменения характеристик вследствие изменения сечения балки.

Однако, как и любая система, полунезависимая подвеска имеет ряд недостатков, которые выражаются в неоптимальном изменении развала колес и особых требованиях к геометрическим показателям днища кузова в местах крепления.

Как правило, задняя подвеска всегда легче передней. На автомобилях основной массы задние колеса не имеют возможности изменять угол поворота, а значит, конструктивная сторона задней подвески должна обеспечивать только вертикальное перемещение колеса.

Однако состояние задней подвески напрямую влияет на безопасность автомобиля и комфорт управления. Поэтому стоит помнить, что от регулярной диагностики задней подвески и от своевременного ремонта ее деталей зависит, удастся ли вам избежать более серьезных проблем в будущем. Иногда это касается даже безопасности жизни водителя и пассажиров.

Помимо полунезависимой подвески, в недорогих моделях автомобилей часто применяется зависимая задняя подвеска. В этом варианте колеса соединены между собой балкой задней оси, которая, в свою очередь, прикреплена к кузову с помощью продольных рычагов. Если при таком типе подвески на заднюю часть автомобиля будет небольшая нагрузка, то могут появиться незначительные нарушения плавности хода и легкая вибрация. Это считается основным недостатком зависимой задней подвески.

2. Типы задней подвески и принцип их работы

Задняя подвеска автомобилей имеет довольно широкий вариативный ряд, но сейчас мы рассмотрим только самые распространенные и известные виды.Подвеска «Де Дион». Этот тип задней подвески был изобретен более века назад, однако успешно применяется и в наше время. В тех случаях, когда из-за финансовых вопросов или соображений компоновки инженерам приходится отказываться от независимых подвесок, старая система «де Дион» необходима, как путь. Его конструкция имеет следующий вид: Картер главной передачи крепится к поперечной балке рамы или к кузову, а привод колес осуществляется с помощью полуоси, установленной на шарнирах. Соединение колес осуществляется балкой.

Технически подвеска считается зависимой, но благодаря установке массивной главной передачи (крепится отдельно от моста) сомнительная масса значительно снижается. Со временем постоянное желание инженеров уберечь задний мост от лишней нагрузки привело к усовершенствованию конструкции и в наше время мы можем наблюдать как его зависимый вариант, так и независимый. Так, например, в автомобиле Mercedes R-Class инженерам удалось удачно совместить достоинства различных схем: корпус основной трансмиссии был закреплен на подрамнике; колеса — подвешены на пяти рычагах и приводятся в движение качающимися полуосями; А роль упругих элементов в такой конструкции выполняют пневмостойки.

Зависимая подвеска — это неизменность всего автомобилестроения, которая вместе с ним прошла различные стадии доработки и успешно дошла до наших дней. Однако в мире стремительного развития современных технологий с каждым годом это становится все более важной частью истории. Дело в том, что мосты, плотно связывающие колеса, сегодня используются, за исключением классических внедорожников, к которым относятся как УАЗ, ДЖИП, так и Ниссан Патрол. Еще реже их можно встретить на легковых автомобилях отечественного производства, разработанных более полувека назад (Волга или Жигули).

Главный минус использования подвески данного типа очевиден: Исходя из конструкции, движение одного колеса передается, а другого, в результате чего возникают резонансные колебания колес в поперечном направлении. самолет (так называемый «эффект Шимми»), который не только вредит комфорту, но и существенно влияет на управляемость транспортного средства.

Гидропневматическая подвеска. Задний вариант такого устройства аналогичен переднему и обозначает тип автомобильной подвески, в которой используются упругие элементы гидропневматического типа.Компания Citroen стала источником такой системы, которая впервые применила ее на своих автомобилях еще в 1954 году. Результатом ее дальнейших разработок являются активные подвески Hydractive, используемые французской компанией по сей день. Первое поколение (HYDRACTIVE 1) появилось в 1989 году. Принцип действия и конструкция таких устройств следующие: при впрыскивании гидропневматических цилиндров в жидкость в упругих элементах (сферах) гидроэлектронный блок контролирует ее количество и давление.

Клапан амортизации расположен между цилиндрами и упругими элементами, через которые при возникновении колебаний корпуса пропускается жидкость, способствующая затуханию. В мягком режиме все гидропневматические упругие элементы совмещены между собой, а объем газа находится на максимальном уровне. Давление в сферах поддерживается в рамках необходимых показателей и крены машины (ее отклонения от вертикального положения при движении, чаще всего вызванные неровностями дороги) компенсируются.

При появлении необходимости включения жесткого режима подвески подается напряжение на систему автоматического управления, после чего стойки передней подвески, цилиндры и дополнительные упругие элементы (размещаются на регуляторах жесткости) относительно друг друга находятся в разном положении. изолированное положение.При повороте автомобиля жесткость отдельной сферы может измениться, а при прямом движении изменения касаются всей системы.

Многомерный подвес. Первый серийный автомобиль с многосекционной подвеской увидел свет в 1961 году — это был Jaguar E-Type. Со временем удачно решили закрепить использование этого типа и на передней оси автомобиля (например, на отдельных моделях AUDI). Использование многомерной подвески обеспечивает автомобилю невероятную плавность движения, отличную управляемость и в то же время способствует снижению шума.

С 1980-х инженеры Mercedes Benz вместо двойной пары стали применять на своих автомобилях пять отдельных рычагов: два из них удерживают колесо, а остальные три обеспечивают ему необходимое положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях. По сравнению с более простой двуручной подвеской, многомерный вариант — это просто находка для наиболее удачного расположения узлов и агрегатов. Более того, имея возможность изменять размеры и форму рычагов, можно гораздо точнее задавать необходимые характеристики подвески, а за счет эластокинематики (законы кинематики любой подвески, имеющей в своем составе упругие элементы). состав) задняя подвеска имеет повышающий эффект на поворотах.

Как правило, оценивая подвеску транспортного средства, большинство автомобилистов в первую очередь обращают внимание на ее свойства как уровень управляемости, комфорта и устойчивости (в зависимости от приоритетов последовательность может быть разной). Поэтому им абсолютно все равно, какой тип подвески установлен на их машине и какая у него конструкция, главное, чтобы она как раз отвечала всем необходимым требованиям.

В принципе, это тоже правильно, ведь выбор типа подвески, расчет ее геометрических параметров и технических возможностей отдельных узлов — это задача инженеров.При разработке и проектировании автомобиль проходит массу всевозможных расчетов, испытаний и испытаний, а это значит, что подвеска штатного автомобиля уже имеет оптимальные потребительские характеристики, удовлетворяющие требованиям большинства заказчиков.

3. Стабилизатор торсионный

Современные легковые автомобили могут оснащаться одним из двух основных типов стабилизаторов — рычажным или торсионным. Стабилизаторы рычажные (часто именуемые «реактивная тяга») имеют форму полой трубы, на концах которой размещены крепления с сайлентблоками (имеются резинометаллические петли).Устанавливаются между кулачковыми замками с одной стороны и местом приземления на корпусе с другой. За счет жесткой фиксации и пружин установка стабилизатора позволяет создать некий треугольник, по бокам которого расположены амортизатор (пружина), мост (балка) и, соответственно, сам стабилизатор.

Торсионный стабилизатор выступает в качестве основной части автомобильной подвески, соединяя колеса с помощью торсионного элемента. На сегодняшний день многие автовладельцы считают торсионный стабилизатор практически незаменимым элементом подвески различных типов легковых автомобилей.Его крепление может производиться как на передней, так и на задней осях автомобилей, однако на автомобилях, где балка выступает в роли задней подвески, стабилизатор не применяется, а сама подвеска задействована в выполнении своих функций. .

С технической стороны вопроса стабилизатор представляет собой штангу круглого сечения, по форме напоминающую букву «П». Обычно он изготавливается из хорошо обработанной пружинной стали и размещается под корпусом в горизонтальном направлении (поперек).К корпусу деталь крепится в двух местах, а для фиксации используются резиновые втулки, способствующие ее вращению.

Как правило, форма торсионного стабилизатора учитывает размещение всех автомобильных агрегатов, расположенных под днищем кузова . Когда на одной стороне автомобиля между днищем кузова и днищем подвески изменяется расстояние, немного смещается размещение креплений стабилизатора, что вызывает изгиб торсиона. Чем больше разница в высоте, тем сильнее сопротивление кручению, так что стабилизирующий эффект больше плавности (по сравнению с рычагом стабилизатора). Поэтому чаще всего его устанавливают на передней подвеске.

Замена ШРУСа ВАЗ-2109. Замена внешнего и внутреннего ШРУСА ВАЗ-2109

Шрус ВАЗ-2109 заменяется в случае его повреждения. Чрезмерный износ заметен по тому, что при поворотах появляется посторонний хруст.Если петли полностью изношены, то даже при прямолинейном движении звук останется. Во избежание повреждений стоит следить за состоянием пыльников. Они сделаны из резины, но постоянно подвергаются воздействию грязи, воды, пыли, а потому могут быть разрушены за пару лет. На них появляются трещины, через которые частицы пыли проникают во внутреннюю поверхность петель.

Как снять привод

Передние колеса приводятся в движение двумя полуосями, на концах которых расположены шарниры.Они обеспечивают равную угловую скорость, так называемый сокращенно ШРУС (шарнир равных угловых скоростей). Различают внутренние и внешние ШРУСы. Последние устанавливаются в ступицах передних колес. Вводятся в них на пазы, снаружи фиксируются гайкой. Но замену ШРУСа ВАЗ-2109 нужно проводить правильно, и это нужно обсуждать.

Работу лучше проводить по очереди — сначала с одной стороны, потом со второй. Дело в том, что оба привода нельзя снимать с КПП одновременно.Сначала ключом на 30 нужно открутить гайку ступицы, предварительно разблокировав ее. Чтобы упростить съемку на конце рулевой тяги, нужно открутить шаровую опору и освободить тормозной шланг. Потянув ступицу на себя, выньте внешний ШРУС из пазов. Вытащите внутреннюю часть из коробки, предварительно слив масло.

Как снять наружный шарнир

Если планируется замена внутреннего ШРУСа ВАЗ-2109, то нужно оставить только полуось. Но если нужно поменять только внешнее, то достаточно удалить только его.Для этого избавляемся от пыльника. Поскольку установка новой петли предполагает замену пыльников и смазки, вы можете просто ножницами отрезать старую. Ему хуже не будет, особенно если у него есть трещины и повреждения.

Теперь, зажатый в оси привода тисков, а внешний шарнир опущен вниз, необходимо наносить удары молотка. Если планируется только чистка и шарниры равных угловых скоростей ставятся обратно, необходимо использовать кусок доски, чтобы не повредить поверхность шарнира. Дело в том, что полуось крепится к ШРУСу с помощью кольца, которое выходит внутрь и удерживается в этом положении.Только резкий и сильный удар может сбить петлю.

Как снять внутренний ШРУС

Фактически вы делаете точно так же, как и в предыдущем случае. Нанесите несколько резких ударов молотком, только теперь по внутреннему ШРУСу. Полупрямое крепление к петле точно такое же, но соблюдайте основное требование — будьте осторожны, чтобы не повредить его, если собираетесь поставить обратно. Довольно редко этот элемент выходит из строя, поэтому замена внутреннего ШРУСа ВАЗ-2109 производится нечасто.Намного чаще производится установка новых пыльников, но об этом будет сказано ниже.

Стоит отметить, что при установке нового шарнира или при стирке и чистке старого необходимо поставить хороший пыльник и забить его специальной смазкой на основе графита. Что касается стирки, то ее следует проводить в керосине. Еще лучше будет, если ШРУСу дать несколько дней полежать в нем, а потом просушить сжатым воздухом. Это позволит избавиться от всех, даже мельчайших частиц пыли и металла, которые могли остаться внутри.Только после этой процедуры производится замена ШРУСа ВАЗ-2109, а именно его установка на полуоси.

Как заменить пыльники

В этом нет ничего страшного, но стоит отметить, что если вы ехали на машине со сломанным пыльником, то ударились о грязь под ним. Она смешалась с жиром, в результате чего получился очень сильный абразив, способный стирать металл. Результат — увеличение зазоров и появление жуткого хруста. На автомобиле ВАЗ-2109 пыльник ШРУСа заменяется гораздо чаще, чем сами петли.Но, в силу специфики конструкции, необходимо полностью снимать и разбирать привод.

К счастью, достаточно просто снять внешний ШРУС, чтобы заменить оба пыльника. Вот только свежая резина очень жесткая, надеть ее на полуоси будет проблематично. Перед заменой пыльника всегда промывайте шарниры и запрессуйте их в новую смазку — это продлит срок службы. Кстати, в ремкомплект привода входят ШРУС, смазка, пыльник и хомуты.О последних нужно относиться отдельно — использовать винтовой тип не всегда возможно, так как регулировочный болт может цепляться за коробку передач или ступицу.

Проверка состояния ШРУСа

Для диагностики необходимо использовать несколько методов. Ведь нужно определить, нужна ли замена ШРУСа ВАЗ-2109. Самая первая — это появление хруста при прохождении поворотов. Как правило, это признак износа внешнего шарнира; требует замены.Кроме того, при движении задним ходом может появиться похожий хруст. Это не смертельно, но и не очень приятно, ведь о комфортной езде придется забыть.

Главное в диагностике — не путать симптомы с теми, которые возникают при поломке некоторых элементов подвески. Например, при прямолинейном движении трескаться будут только сильно изношенные суставы. Самая частая причина таких звуков — шаровая опора. Более подробную картину можно получить, если машину установить на подъемник и вывесить всю подвеску.В этом положении можно определить, какой люфт имеет петля, есть ли стук по шаровому шарниру. К тому же такая позиция наиболее удобна при замене внешнего ШРУСа ВАЗ-2109.

выводы

О том, как поменять петли, какую смазку использовать, можно бесконечно много говорить, любому производителю следует доверять. На самом деле наиболее подходящими агрегатами являются те, производители которых поставляют автоВАЗу. При замене наружных ШРУСов ВАЗ-2109 предпочтение следует отдавать фирме-изготовителю, которая их поставляет на завод.Как показывает практика, ресурс этих элементов выше зарубежных аналогов. Как ни ругал наш автопром, но надежность отечественных агрегатов намного выше хваленых немецких или итальянских.

Задняя полка от ВАЗ 2114 валит. Детонация в задней подвеске: причины и способы устранения

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки». Это означает, что некоторые детали расшатались, крепления ослабли, а в салоне автомобиля во время движения появляется скрип.Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины писка и разберемся с устранением сверчков в машине. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при поворотах, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип внутренней обивки и многое другое.

Рассмотрим подробнее все основные причины писка и попробуем исправить проблему подручными средствами.

Причины писка

В рулевой колонке

Скрип руля на кочках — источник — металлические трубки тормозов, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другим подручным средством.

Дверцы нижние

Особенно сильно скрипит зимой или на неотапливаемой машине. Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, на которых стоят динамики.Устранить скрип двери можно, попытавшись обмотать такие же зажимы изолентой, либо надеть карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик твердый, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде. Склеить стыки можно паралоном на клее, битопласте или мадлен.

Задние сиденья

«Писк сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задние

Исправить можно двумя способами:

1. Снимите подголовники.
2. Оберните стыки изолентой.

Шорох троса печки

Кабели попадают в розетку.
Лечение: Опять же, оберните кабели в местах, где они касаются панели, черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают дребезжать красные кнопки снятия ремней безопасности. На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации авто боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.

Закрепляем так: снимаем планку там, где отвечает замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, приклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем. А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажника

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковыми панелями и держателями.Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, тесьма, подкладка, маделин. Еще можно накрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, нажав на края обшивки, плотно ли она прилегает к двери. Если нет, вы можете попробовать снова вбить его в зажим или полностью снять накладку и заменить все зажимы.Если трещина осталась, битопласт можно приклеивать к металлу.

Ручки стеклоподъемника

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Дверь разбираем, обматываем изолентой или приклеиваем поролон на стыках тросов двери и ручки.

В рулевом колесе при трогании с места и торможении

Вернее не скрип, а стук.Стук проводов по пластику.

Чтобы избавиться от нее, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.

Бардачок

Вынимаем все, все подкручиваем, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Так же устраняем, заворачивая что-нибудь в местах соприкосновения.

Бортовой компьютер шум на неровностях

Обращаемся с паралоном так же, как и все остальное.

Что может сзади стукнуть?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом достаточно сложное, это некий набор механизмов и приспособлений, которые являются связующим звеном кузова и самой дороги, через колеса. Если сравнивать дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по разным причинам.Причем «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и считается гул с тыла.

Подвеска — не единственный виновник. Итак, изначально нужно выбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под поднятой полкой. Нередко может сломаться крепление «запаски».

Оторвалась выхлопная труба.

Неполностью заблокированная спинка заднего сиденья — неприятность.

И экзотика, вроде оторванный или не перекрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромном количестве встречается на отечественных машинах, семействе Самара, Десятках, Приоре.Причины кроются в незатянутых болтах или изношенных резиновых лентах.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного не обнаружено, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно обратить внимание на каждый механизм.

Неисправности и решения

Перечислим некоторые из наиболее частых проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы для водителя. Кратко разберем особенности ремонта.Итак:

1. Амортизация … Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов несложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.

Среди отечественных автомобилистов бытует большое заблуждение, что стойки могут стучать только в местах установки.Кроме крепления, сверху, снизу может стукнуть шток, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съела» и она стала бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всей сборки.

Если настоящим виновником оказалась подставка, то есть открутился болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замены не требуется. Когда проблема в самом ложе, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, или буфер сжатия, то есть обычную резиновую «шайбу» высотой от 2 до 5-6 см, в зависимости от модели, надевают на снабжать. Часто резиновый материал невысокого качества, в результате прокладка становится деревянистой и уже не справляется со своими впитывающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины … В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в тандеме с ними.Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и им подобных, они имеют амортизатор вместе с. В другой машине возьмите Дэу Ланос, стойки и пружина устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, посчитайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок для пружин, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «попасть» в металлическую «чашку» и удариться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их по отдельности. Изношенные ремонтируют одним способом — покупкой новых. По прочности полиуретановые детали тоже не могут радовать, они очень и конкретно переносят все тяготы отечественного дорожного покрытия, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт на стыке рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены.Развитие резиновой ленты втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами такие же неприятности возникают, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он стал касаться других деталей. Расшаталось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать о местах установки одинаковой балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда также входят проблемы с «съеденными» резиновыми уплотнениями, сломанным креплением, штоком, что тоже может стать причиной детонации.

4. Подшипник ступицы

Да, они тоже могут издавать непонятные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, вполне вероятно, что удары будут ощущаться даже на небольших неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками … Стук может произойти из-за открученных болтов суппорта, поэтому он будет ударить по «барабану» или диску при движении и при торможении.

Некачественные колодки могут расслаиваться, поэтому они стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами достаточно их подтянуть, колодки придется менять. Диск откручивается точно так же, копаться в мелочах.

6. Стучат болты открученного колеса, как бы нелепо это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес.Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любую часть автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отказываться от осмотра на потом. Со временем ситуация может ухудшиться и без уже простой замены подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоков не обойтись.

По конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать.Стук в задней части автомобиля часто слышен уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим отдачу по рулю или педалям, по корпусу, а просто звуки ближе. В задней части звук можно отправить в багажник, откуда его совершенно не слышно. И так, раз в десять лет водителю нужно что-то длинное перевезти, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы.И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части сделать это намного сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину детонации не так-то просто.

Лучше всего использовать метод ручной диагностики, если вы не можете пойти на СТО. Также существуют диагностические стенды, которые точно качественно выполняют задачи по выявлению любых неисправностей в системе подвески.Можно пойти к хорошему мастеру, который работает где-нибудь в гаражах и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком в задней части и думать, что эта подвеска не так важна в машине, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, по которым стоит задуматься. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при постановке диагноза.

Рычаги подвески или балка — проверьте крепления и сайлентблоки

Одна из частых причин стуков в задней подвеске — балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит точно определить место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а в яме самому зацепиться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, а здесь диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить машину на яму, выставив ее на скорость, а не на ручник, затем залезть в яму, взяв с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверить работоспособность сайлентблоков и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
• проверить целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к стукам и неравномерному движению автомобиля, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• можно разрешить крепление рычагов, для этого необходимо воспользоваться ключами и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный момент из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут на лету стучать по деталям кузова и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачивать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью качелей автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда можно получить реальные данные о состоянии подвески, так как транспорт не всегда раскрывает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что на дороге стук, а не на СТО. Так что может потребоваться другой диагноз.

Стойки и стоечные крепления, опоры и другие механизмы — проверяем

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить рукоять молотка, например, к прилавку и посмотреть, отдается ли удар по прикрепленному предмету. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить удар при ослаблении крепления стойки. В этих узлах есть такие проблемы:

• сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло эластичность, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в отверстие под автомобилем — положить руку на крепление;
• вышла из строя сама стойка, это можно определить исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
• то также стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
• для полноценной диагностики возможно снятие стойки и потом разборка деталей с отдельной диагностикой, но проводится это в то время, когда больше ничего не помогает.

Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина на ходу стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, так как вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Тормозные суппорты — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с задними дисковыми тормозами наблюдается расшатывание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетный характер крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложно диагностировать. Вам необходимо будет выполнить следующие процедуры:

• для начала, можно попробовать потянуть суппорт руками при установленном колесе, возможно, детали механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
• то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного агрегата, следует подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
• следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но не рекомендуется делать это без опыта, так как может быть обнаружено много проблем;
• при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что может подсказать, в чем проблема стука;
• при восстановлении обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, а при эксплуатации просто выбиваются в местах установки.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормально. С барабанной тормозной системой все намного проще, ни один механизм в этом случае не может стукнуть. Если только не рассыпался весь тормозной барабан, вылетели колодки и другие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще можно стучать в задней части машины?

Есть самые необычные варианты детонации, которые многие водители искали годами и не могут найти.Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вскоре вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки направлены на то, чтобы отбросить самые невероятные варианты детонации задней части:

• колесо откручено — это возможно после контакта с не очень качественным шиномонтажом, если колесо не затягивать, оно может не только стукнуть, но и отлететь на скорости;
• в багажнике несколько металлических деталей, которые активно стучат друг о друга, но вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
• запаска стучит в специально отведенном для нее месте — подложите под нее резинку или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в данном агрегате;
Детали корпуса
• могут стучать при выходе из строя точечной сварки или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
• глушитель часто отрывается от резинок и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить, загнав машину в яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты проверяются в первую очередь на профессиональных СТО. В 20% ситуаций диагностика заднего шасси даже не требуется — таким образом будут устранены проблемы. Вам просто нужно выполнить обычный поиск причины проблемы и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше обратиться к мастеру. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подводя итоги

Есть много интересных вариантов ремонта автомобилей.Среди них есть и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля своими руками, найти проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к мастерам гаража. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество обслуживания.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто немного набраться опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто провести необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет вам гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стука в подвеске автомобиля?

Строим багги по инструкции ваз 2108.Самодельные чертежи багги. Для постройки у вас должно быть

Материалы и узлы, использованные при постройке вездехода:
1) Кузов и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) Металлический профиль
3) Глушитель от вишневого амулета
4) Ступицы от Нивы
5) диски тормозные от нивы
6) ступичные подшипники
7) две внешние гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа 5мм
10) армированные шаровые
11) колеса от нивы
12) орг .стекло
13) раздаточная коробка с нивы
14) заводские рычаги с нивы

Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой он начал экспериментировать.
Для начала ваз 2109 стандартной комплектации переоборудовали в кабриолет:

И все лето автор ездил на нем в таком виде, но так как машина была довольно ветхая, она не выдержала такой эксплуатации и оторвалась от задней балки. вместе с частью лонжерона.

На что ушло всего полчаса:

Все это крепится к усиленной раме, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были сняты с завода, подверглись незначительной переработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличную управляемость, проходимость и скоростные характеристики.

В таком виде вездеход обкатывался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Управляемость на дороге после того, как дождь оставлял желать лучшего, причиной тому послужило то, что перед вездеходом очень быстро закопали. Также необходимо сделать нормальный бензобак вместо использованной канистры, так как топлива хватает не очень долго и к тому же нет герметичности, из-за чего канистра протекала на неровных поверхностях.

Также для установки на вездеход ступицы с нивы были повернуты под размер подшипников девяти. Были установлены дисковые тормоза, пыльники, а тормозные адаптеры были изготовлены из пятимиллиметрового листа железа. Также автор приступил к установке на вездеход усиленных шаровых опор.
На вездеход также были установлены колеса с нивы:

Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:

Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции колесной арматуры с нивы это было необходимо установить обратную сторону … Хотя сначала автор задумывался над установкой стоек, это оказалось слишком долго, более того, это отразилось на бюджете автомобиля.

Также планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы ослабли после поворота, они могут выдерживать как боковые нагрузки, так и вес, приходящийся на два подшипника.

Если вы решили сделать багги своими руками, знайте, что есть два вида чертежей: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д.Машинка для самостоятельной сборки должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях. Такая машина сделана для одного. Туристический багги «облачается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам нужен

Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб).Помнить! Во время сварки возникает напряжение в металле. Поэтому следите за тем, чтобы рама не ведущая.

Болгарка (трубы нужно будет разрезать, а края выровнять для сварки).

Трубогиб (различаются как по цене, так и по объему выполняемых работ: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические). Согласно чертежу, трубы придется сгибать в разных местах.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Сверло.

Прутки и планки досок (для подъема или фиксации различных элементов при строительстве).

Станок фрезерный.

Заводная головка металлическая.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Вы можете собрать багги самостоятельно, взяв за основу несущий каркасный мотоцикл «Ока», «Запорожец», «Нива» или ВАЗ. Вам понадобится кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять с гоночного картинга), сиденье (желательно с подголовником). Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет иметь капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменят на мелкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала.С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна срабатывать с двух сторон (с двух рычагов).

Багги от мотоцикла

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактный багги массой 300 кг, способный путешествовать по бездорожью со скоростью 80 км / ч. Для сборки багги понадобится двигатель мотоцикла (хотя это несколько шумный вариант) и мелкие автомобильные детали.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель «Ока» имеет жидкостное охлаждение, а значит, защищены от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка с достаточным запасом прочности. Тормозная система и амортизаторы от «Оки» подходят для вашего багги.

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забывайте сохранять справку о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для спортсменов-экстремалов (слишком жесткое).Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита ваших шейных позвонков во время езды по бездорожью. Багги на базе Оки отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель должен быть зафиксирован назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям).Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Доработать привод переключения передач (так как шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюратор ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится к задней части водителя. На задних колесах для привода используются передние полуоси и ступицы ВАЗ.Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы заднего моста зафиксированы без возможности поворота. А передние как на машине. Дифференциал заблокирован (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески повысится … Верхнюю часть рамы багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечение 30 — 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву».На базе «Нивы» можно построить полноприводный багги. Обе передние подвески от «Нивы» приняты за подвеску (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» поставили резину УАЗ. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колею можно увеличить до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. К рычагам подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин).Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится к машине через один сайлентблок, а другая служит гуськом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. Благодаря такой подвеске крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределяется равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дороге общего пользования, то вам придется поставить фары, бампер, указатели поворота (как и на обычную машину, чтобы не нарушать ПДД).

В независимом подвесе свечного типа пружина действует как упругий элемент, который перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится один карданный шарнир.

Передняя

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет с помощью амортизатора изменять угол наклона пружины (регулируя тем самым жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Плечо рассчитано на максимальную ширину основания буквы «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижнего шарового шарнира в его гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).

Назад

Для задней подвески багги мы выбрали продольный рычаг, который не дает колесу смещаться (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один недостаток: меняется развал колес в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволяют движение в двух плоскостях. Если на задней оси Если есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр кардана полуоси, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступицу колеса.

Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревнованиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель Oki
2) Колеса камеры 1065 на 450 и 9.00×16 сняты с тракторной тележки PTS4
3) Мосты от классической вазы
4) ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) диски ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ВАЗ 2109
9) лада «десятки» троса дроссельной заслонки.

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Для начала автор перебрал мосты, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22 см.

Сварили диски от ваза и нива, подходящие к новым колесам.Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены резьбовые зажимы, в них вкручиваются своеобразные резьбовые гайки, болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы изготовлены длиной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины.шариковые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Подходит к концу этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы прогибаются на 10 сантиметров и рулевое управление становится под более удобным углом. Ширина переднего моста оказалась порядка 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье оки.

Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал — свободный, левый привод идет на задний мост, а правый, соответственно, на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим шагом будет покрытие вездехода пластиком, а также установка боевых колес.

сделана следующая панель приборов:

В качестве троса сцепления использовался доработанный трос стояночного тормоза от ВАЗ 2109, а для прогона газа — штатный трос от десятка ладов.

Фото диагональной подвески:

Были установлены легкие колеса i-324A размером 850 на 270r16:

Из конструктивных недостатков были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирское сиденье с левой стороны от водителя, больше всего этому мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские стандартные валы карданных валов, а самодельные длиной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров и, следовательно, слишком короткие.

Видео испытания подвески:

Длина самодельных валов составляет около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан с поля имеет длину всего 80 сантиметров, и его невозможно удлинить до требуемых стандартов.

К тому же самодельные валы оказались отличными, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданные валы поля, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к КПП от ока, а из-за сужения базы будет неудобно вмешиваться пассажирам.

ГПА в коробке передач не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут приходиться на оси мостов.Поскольку машина будет эксплуатироваться в суровых условиях ралли, надёжностью лучше не пренебрегать.

Максимальная скорость вездехода составляет 57 километров в час. ровная дорога, до этой скорости разгоняется примерно за полминуты, динамика очень слабая, в основном за счет двигателя оки.

Тем не менее, тяги на первой передаче достаточно, чтобы все четыре колеса заносили в грязи, но размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что будет больше, чем у неизвестных мощных колес.

Была попытка установить колеса от КФ-97, но из-за зазора порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатывать под требуемые параметры.

Тем временем было изготовлено короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:

Первый шаг, конечно же, это решить, какой багги вы хотите в итоге резать на бездорожье (и на бездорожье?). Он должен сиять, как суперкар или «маслкар», или быть грязным и страшным, как в «Безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, сидящего за рулем громкого, катящегося по бездорожью монстра.

Второй вариант, кстати, вполне себе запускает, но как-то после апокалипсиса. А пока вам предстоит жить в этом мире, где еще есть место прекрасному и разумному.Итак, вот фото багги, на котором мы остановились:

Выглядит очень мило. Один вопрос — как это сделать? Вопросы типа «Могу ли я получить на это разрешение? но сможет ли он ездить по бездорожью? «и так далее отходят на второй план. В состоянии, когда вы видите такую ​​мощь и красоту, вам остается только ответить» отойдите в сторону, господа, где моя маска и сварочный аппарат «.

«Эй, палехче, парень!». Рисунки в первую очередь! Нечто подобное мы нашли на просторах Энторнет — и вот они, рисунки:

Рассчитывая, что во время строительства мы сможем изменить внешний вид каркаса так, как мы хотим, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы багги

Первые вопросы, возникающие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где эти трубы найти.
Эти проблемы обрабатываются по-разному для каждого сборщика ошибок. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось отправиться в промышленную зону на противоположной стороне города. Почему они не продали их нам где-то поблизости (хотя было где)? Потому что никто не собирается заказывать грузовик издали ради такого маленького объема (всего 50 метров трубы) (продавец даже недовольно фыркнул).Поэтому пришлось ехать туда, где были трубы. Что касается «бесшовности швов» — здесь вам повезло с доступностью. Сняли швы. В конце концов, нашему багги не обязательно стыковаться с Луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала давайте определимся — почему нельзя просто гнуть трубу «на коленке»? Как мы старались)
Здоровье еще пригодится, но можно попробовать подручными средствами гнуть трубу.
Что случилось? Нам удалось согнуть трубы под небольшим углом с помощью «кирпичей» и физической силы.
А вот для участков рамы в критических местах, предназначенных для защиты от опрокидывания, перегибы не допускаются.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да, заказывали услугу, что тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Существуют разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие могут быть точки, и что следует учитывать:
1. Трубогиб может быть создан для гибки профильных (прямоугольное сечение) или непрофильных (круглое сечение) труб.
2. Трубогиб может «не взять» (не согнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Наверное, есть еще. Зачем есть представление: они по-разному стоят, и предлагают разные возможности.

Трубогибы различных типов:

Какие возможности трубогиба нужно знать, чтобы гнуть трубы для тележки:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла гибки.

Этих данных нам оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий для наших условий трубогиб (гидравлический) стоит от 12000 руб. Но я не думаю, что мы смогли бы найти такой удачный вариант. Скорее всего, цена будет около 20 000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята нам гнули трубы, то это был просто гидравлический трубогиб.Какова точность его угла изгиба? Скажем так, хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Это обычный школьный транспортир. После изгиба труба немного отскочила назад, нужно было приспособиться к физическим процессам, чтобы отрегулировать нужный угол. Это, наверное, нормально.

В результате нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Металлическая заводная головка

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте стыка.Желательно вообще обойтись без расстояния. Тогда сварка должна идти как по маслу.
Картинки, картинки нужны. Теперь я «охуенно сумасшедший»:

Здесь я попытался изобразить соединение двух труб под углом 90 градусов (надеюсь, смысл понятен). Итак, дельта S в идеале вообще не должна существовать. Для этого вырежьте полукруг вверху и внизу одной из труб (справа). Радиус неровного полукруга = радиус трубы. Но на практике все же нужно учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов создать подобный полукруглый надрез. В порядке убывания точности:
1. Станок фрезерный
2. Корона по металлу
3. Болгарка

Вероятно, вы можете придумать еще более сложные способы, но давайте начнем с того, что есть под рукой. Итак, давайте посмотрим. Фрезерный станок. Да. Нет, это тихо. Металлическая корона. Где-то вдали эхом разносится корона из строительного магазина.

Заходим туда и с удивлением обнаруживаем, что сама корона стоит в районе 600-1000 руб.Ага, находим кроны на 200 руб. Берем две штуки. А база под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ладно, тоже возьмем.

В общем, у нас теперь коронка со шпинделем, все это запихиваем на дрель. И мы пытаемся нарезать на нашу трубу кусочки нужного диаметра.

Тест 1: отрезаем кусок на трубе с верхней стороны, добавляем ВД-40 (тоже можно воду) для охлаждения. Оказалось, срезано, но от коронки отвалилось несколько зубцов.

Тест 2: на трубе с нижней стороны отрезаем кусок, добавляем ВД-40 (тоже можно воду) для охлаждения.Оказалось срезанным, все зубы отвалились полностью.

Оценив тенденции, стало ясно, что таких 200-рублевых крон нам точно не хватит. Подтвердив эту тенденцию на практике, нам удалось выполнить 5 процентов работы с суставами.

Но мы решили закончить рассказ косяками на положительной ноте! А остальные стыки обработали небольшой болгаркой. Медленно, осторожно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто ошиблись с выбором короны.Вы можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если вам интересна судьба проекта или вы тоже вдохновились и решили построить багги (или научить нас), вы можете подписаться на наш канал в YouTube … Следите, комментируйте, развлекайтесь)

Чертежи багги делаем сами

Перед тем, как приступить к сборке, нужно сделать эскиз, а еще лучше — полноценный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понять, в каких условиях вы будете эксплуатировать багги , на дорогах общего пользования или исключительно на внедорожниках ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации.После этого можно начинать делать набросок или искать в Интернете.

1. Общая ширина 2. Общая длина 3. Общая высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина по зеркалам 10, 11. Радиус преодолеваемых препятствий

Дорожный просвет обычно устанавливается в пределах 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 — 2900 мм.Трасса обычно берется 1,4 м — 1,5 м. Размеры кареточной части заимствованы у донора или использованы следующие размеры:

Эти размеры взяты из салона АЗЛК-2141 … Багги создан для любительских поездок, а не для спортивной езды, поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не на мощность. Высота 1,2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. По возможности лучше приобретать «спортивные» сиденья анатомического типа.Также рекомендуется заменить штатные ремни безопасности на 4-точечные, так как обычных ремней для обеспечения полной безопасности в этом случае не хватает.

Компоновка багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам для нас ничем не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, своя раскладка. Обычно выбирается планировка кабины, а затем с ее учетом размещаются агрегаты.Некоторые изобретатели, напротив, начинают со сборок. Алгоритм остается прежним, независимо от того, с какой стороны мы подходим к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Начать нужно с большого количества распечатанных фото багги , с разных ракурсов. Важно, чтобы глаз не расплывался в процессе проектирования, нужно дать глазам время отдохнуть и взглянуть на рисунки по-новому.

2. Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольника, линейка.Рисовать по распечатанным рисункам лучше грифельными карандашами или гелевой ручкой. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полную техническую характеристику багги , чтобы вы могли использовать эти параметры для привязки любого размера к вашему чертежу.

4. Установите точку, начало системы координат. Если начинать компоновку из салона, то за отправную точку желательно взять переднее крепление санок водительского сиденья.Некоторые используют ось или положение переднего колеса в качестве начала координат. моторного отсека.

5. Рассматривая глючных вариантов , из которых мы копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

В качестве донора используется ВАЗ 2101

Тем, кто покидает базу от донора , рекомендуется перемещать двигатель внутрь базы для лучшего распределения веса. В этом случае центр машины находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, снять одно звено и уравновесить.Согласно агрегату, необходимо переместить пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используется коробка передач от иномарки, чугунная.

Осматривая моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач расположена между пилотом и пассажиром, это позволяет немного сдвинуть сиденья. Наружный диаметр колес у ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставили колеса от Волги, диаметром 640 мм.Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили схему, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних трубок. Отображаем положение колес. За точку отсчета берем ось переднего колеса. Разместите сиденья, агрегаты и манекен над трубами первого ряда. Рассматривая прототип, определяем положение направляющих трубок рамы.Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью пленки для рисования, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет визуально увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги от ВАЗ-2108

Самая распространенная модель багги от ВАЗ 2108 , это песочница.Очень легкая, маневренная и простая машина. По сравнению с предыдущим макетом рама более изящная. Чтобы полностью представить себе облик будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За точку отсчета берем 1-й болт крепления санок водительского сиденья. Дорожный просвет мы выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагает использование не только на дорогах общего пользования, но и на бездорожье.Начинаем с рисования труб первого ряда. С учетом положения габаритов моторного отсека (передней плоскости радиатора) от оси колеса переносим на чертеж соответствующие размеры. Затем поместите манекен и сиденье. В целях экономии колес можно взять от донора , также рулевую рейку, сиденье. Я и часть электрики взяты у донора. Дальнейшие этапы конструкции багги повторяют предыдущую компоновку:

После этого указываем на схеме расположение дашборда и элементов управления.Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому можно смело использовать колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять, как у донора, так и немного увеличить, ведь ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также сиденье позволяет немного отодвинуть водительское сиденье назад. Замеряем место под аккумулятор, бензобак и аудиоколонки. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступать к рисованию труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на уровне, на котором удобно держать руку, обеспечивая при этом максимальную защиту.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, поскольку такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок.Если не удается привести рисунок к подобному виду, не отчаивайтесь и попробуйте заново перерисовать, это вопрос практики.

Багги от Окей своими руками. Как сделать багги из старой «Оки»

Это Багги С. полностью привод. Рассчитан на 3-4 человека. Массовый в основном для участия в соревнованиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен иметь максимальную проходимость, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель от Оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и рекомендуются 9.00х16 от тракторных тележек ПТС4
3) мосты от классической ВАЗ
4) ступицы и карданные валы от ВАЗ 2109
5) Диски ВАЗ, Нива.
6) Амортизаторы и пружины от Оки
7) заднее сиденье от Оки.
8) Трос клюшки от ВАЗ 2109
9) Трос газопривода от Лады «Десятки».

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездеходов.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22 см.

Подходящие диски новые были приготовлены от ваза и Нивы. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Были также изготовлены резьбовые замки, вроде гаек с резьбой, они закручивают болты, которые помогают удерживать шину от оптовой нагрузки.

Приводные валы изготовлены длинной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Между коробкой и мостами будут установлены валы.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины. Шарики получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болты рычагов были закреплены.

Подходит для завершения каркаса вездеходной рамы:

Сделано рулевое управление:

При погрузке вездеходы амортизаторы защелкиваются на 10 сантиметров и рулевое управление становится более тяжелым. удобный угол.Ширина переднего моста оказалась порядка 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье.

Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод идет на задний мост, а правый соответственно на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения нагнетателя и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим этапом станет обшивка вездехода, а также установка боевых колес.

Сделана приборная панель:

В тросике сцепления использовался доработанный трос ручника от ВАЗ 2109, а для прогона газа использовался штатный тросик от Ладской десятки.

Фото диагональной подвески:

Были установлены легкие колеса И-324А размером 850 на 270р16:

Из недостатков конструкции были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирского сиденья слева со стороны водителя, ему мешает большая часть радиатора от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские стандартные карданные валы, а самодельные длинной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а значит, слишком короткие.

Тестовое видео подвески:

Длинные самодельные валы составляют около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от Нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм не увидеть.

К тому же самодельные елки оказались на отлично, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки держатся, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карты Нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать соединение с коробкой передач от глазка, а из-за сужения базы вмешиваться будет неудобно. пассажиры.

ГП в редуктор не приваривается, так как это может повлиять на целостность приводных мостов, особенно большие нагрузки будут приходить на полуоси мостов. Поскольку машина будет эксплуатироваться в жестких условиях, надёжностью лучше не пренебрегать.

Максимальная скорость Werene Rivne 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая в основном из-за двигателя двигателя.

Тем не менее, тяги на первой передаче хватает, чтобы закрутить все четыре колеса в грязь, однако размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса КФ-97, но из-за люфта порогов они не подходят, поэтому будет доработан вездеход по нужным параметрам.

А пока изготовили короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:

Если вы решили сделать багги своими руками, знайте, что есть два вида рисунков: спортивные (гоночные) и туристические.При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д. Собираемая машиной машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежный каркас обязан защитить водителя в случае столкновения или переворота на сложных дистанциях. Такую машину делают единичной. Туристический багги «одевается» в здание и имеет два места.

Какой инструмент нам нужен

Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно приготовить все необходимое.Вам понадобится набор инструментов:

Сварка (Для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помнить! При сварочных работах возникает напряжение в металле. Поэтому смотреть рамки не веду.

Болгарка (Трубы нужно разрезать, а кромки выровнять под сварку).

Трубогиб (Они бывают разные и по цене, и по объему работ, которые могут выполнять: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические).Трубы придется гнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! Покупая гибку труб, поинтересуйтесь каким диаметром и толщиной трубы она может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Сверло.

Бруки и обрезные доски (Для поднятия или фиксации различных элементов во время проектирования).

Станок фрезерный.

Заводная головка металлическая.

Материал рамы:

Труба (примерно 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм).Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Собрать баггию можно взяв за основу несущую раму мотоцикла «Ока», «Запорожец», «Нива» или Ваза. Вам понадобится кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, амортизатор тормозной системы, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять из гоночной карты), место посадки (желательно оборудовать подголовником). Это далеко не полный список всего необходимого.

В самодельной модели Багги не будет капота, багажника, дверей.Лобовое стекло Вам заменят на мелкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель I. Топливный бак отделен от сиденья водителя Огнестойкий материал. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (одно сопло направлено на двигатель, второе — на водителя). Противопожарные работы следует начинать с двух сторон (с двух рычагов).

Багги из мотоциклов

Если брать за основу старый мотоцикл Ил или Урал, то в результате сборки получается компактный багги массой 300 кг, способный катиться по бездорожью со скоростью 80 км / ч.Для сборки багги вам понадобится двигатель мотоцикла (правда, это немного шумноватый вариант) и детали от небольших машинок.

«Ока» — хороший донор для багги

«Ока» — очень выгодный донор для Багги. Двигатель «Ока» с жидкостным охлаждением, в связи с чем защищен от перегрева, ступицы имеют небольшой вес, рулевое Reika с достаточным запасом прочности. Для вашего багги подойдет тормозная система и амортизаторы от «Оки».

Внимание! Осматривая машину в деталях для Багги, не забудьте сохранить показания о ней из бухгалтерии.

Сиденье от «Оки» подойдет только экстремалам (слишком круто). На разборке лучше всего искать сидения с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита шейных позвонков во время бездорожья. Багги на базе «Оки» отличаются большой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если взять за основу «Запорожец», то получится готовая заднемоторная модель. Двигатель должен крепиться задними рычагами (это улучшит его охлаждение и равномерно распределяет вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Отрегулируйте привод переключения передач (т. К. Тяга КПП раскладывается к заднему бамперу от водителя — а это усложняет систему кулиса).

Сделать багги из вазы

Если боитесь проблем с электроникой, лучше за основу взять карбюратор ВАЗ.Мотор , как и на всех багги, крепится к водителю сзади. На задних колесах Для привода используются передние полуоси и вазовые ступицы. Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.

Царфа задний мост Отделка без возможности поворота. А спереди как у машины. Дифференциал заблокирован (для равномерной передачи на мосты). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», это повысит жесткость задней подвески. Верхняя часть каркаса Багги будет сварена из бесшовной трубы водопровода (сечение 30-50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводную баггию. В качестве подвески возьмем обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). Покрышки УАЗ ставятся на облитые диски от «Нивы». Для увеличения хода можно легко удлинить рычаги подвески (колея может увеличиваться до 1550 мм).

Выбрать подвеску

Независимая подвеска — отличный вариант для багги.Рычаги подойдут как продольные, так и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а вторая служит лифом, принимающим на себя нагрузку. На спортивный багги рекомендуется ставить подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской минимизируются крены кузова, а вес машины распределяется равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете рассекать на багги на дорогах общего пользования, придется поставить фары, бампер, указатели поворота (все как на обычной машине, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимом подвесе свечного типа упругий элемент выступает за пружину, которая движется по вертикальным направляющим на конце балки моста. При наличии независимой подвески на ведущих колесах карданное сочленение используется для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса. Чаще всего используется кардан с двумя петлями. На простых конструкциях в полуосях ставят по одному карданному шарниру.

Передняя

Переднюю подвеску багги лучше всего делать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колес и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом регулируется жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как на это изделие ложатся очень большие нагрузки. Рычаги рассчитаны на максимальную ширину основания на букву «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход пальца нижней шаровой опоры в гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).

Задний

Для задней подвески багги выбирайте дамский рычаг, который удерживает колесо со смещения (колесо на кардане туго). Правда, есть один недостаток: развал колеса меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске через центр кардана полуоси будет проходить ось рывка рычага, отпадает необходимость выставлять колесо второго кардана со ступицы колеса.

Классный багги на узлах Oki

Чертежи этой машинки вы можете скачать

Теперь о машине. Как было написано выше, я работаю на заводе, где сейчас есть знакомый крутой токарь, где есть какие-то станки и оборудование.У нас в личное пользование старый полуавтомат 380 В и многое другое куплено. Вот тут и вспомнилась идея Багги. Было желание и возможность — карты в руки! Купил по случаю ОКУ уже без кузова.
Кратко о первом багги. До рабочего состояния строил месяц, вечерами, допоздна. На дизайн почти не смотрела, все время терзалась мыслью: а получится? Да, у меня тоже есть целое растение. Не ударила грязь лицом? Опыт был. Узнаем советников Хренова.Поспешил. В итоге весь завод на территории полетел на двойном багге. Удачи как детям! Участвовал на Русской зиме. Сделали круг почета на льду, где проводили гонки. Не на багги, конечно. Люди с фотоаппаратами не углили мою машинку. В результате газовый кабель порвался, а затем образовался круг. В мороз минус 25 при ветре срочно накрутил гайку на конце троса и вперед.
Весной пригнал машину в деревню, где все лето семья отжигалась по полной.Все родственники в свитшоте: шашлык, вино, скачки на шайбе!
Летом зародилась идея второй машины. Прочитал форум, посмотрел фото, сделал набросок. Плохой дизайн. Желательно меньший вес. Одноместный, как хотелось больше спортивности, но не для спорта. В итоге статья появилась примерно так, как я хотел. Придумывала размеры для фурнитуры и под себя.
Начался как первый Баг с первого сентября следующего года. (Сразу оговорюсь, фото во время строительства не делал).Для этого надо было первой бомбили, при всем уважении к ней, и картошку с дровами возили на прицепе от тещи. Еще купил у знакомых дружелюбный ОКУ. Номер как-то получился. Так было из чего выбирать. Купил трубы, заказал кучу «ушек» фрезерного станка для крепления рычагов, чтобы самому не развлекаться. На трубе-подшипнике, сделанной летом, начала хромать рама. Весь косяк в том, что на бумаге верхние рычаги не использовались.Решил тогда на определенном месте. Сделав практически всю раму, перешел на переднюю подвеску. По опыту первого бага надо было сделать дорожный просвет побольше. При этом приходилось добиваться увеличения длины рычагов, потому что при коротких рычагах поломка приводов и валов рулевого управления была бы недопустима. Что ж, сопротивление со стороны косы выросло.
Так называемый салон по длине сделал максимально коротким и компактным, но не в ущерб себе.Да и шириной в целом, на фею тайва не постучишь, потешишься, да и в автобус не садишься!) Тихо. Это было продиктовано тем, что по бокам сиденья хотели разместить аккумулятор, рычаг скорости, электрика и, возможно, бак.
Баку не обнаружен и он переместился за перегородку за спину. Всасывала компактность, грабли в планах и доходили до передних колес перед осями. Соответственно вперед направлены поворотные рычаги, за что кулаки Оковского менялись сторонами.Кулаки переделали под двухместный номер. Ротари Рачаги пришлось применить на других сторонах.
Самодельный двусторонний. База составляет 1 мм, на которую наносится бережно любимый женой паралимп и кожзам.
Ну в общем куча проблем и культивируемых советниками нервов лечили не одним литром пива. Прикрепите уже размещенные ранее и новые картинки. Будут вопросы, задавайте. Если компьютер заработает, отвечу. Что-то задолбал он недавно.

Испытания 27 апреля.
В эти выходные не было времени уезжать. Рядом с домом Stater Space Plot послал скорую (не нагревается до тепла). Пока ощущения офигенные: подвеска усилена на неровностях, вроде сейчас закроет, но пройдешь почти не нащупывая. С места идет весело, получается нормально, тормоза отменены! Дальнейшая жизнь покажет. Кстати после установки крыльев, через несколько километров тормозной шланг впереди. Пробовал с полностью закрученными колесами для кронштейнов крыльев.Переделал добавление еще одного шланга из классики. Теперь они отводят взгляд от суппорта, а не вверх. Пока все.

Испытания 3 мая.
Гонял на выходных по соседним полям 99 числа — все вспахано и засеяно. Но я найду место для разлуки. А время и погода пока не дают оторваться по полной. У нас простуда … снова пробный выезд возле дома. Выжимал с близкого расстояния все возможное — у соседей глаза встали, Дури хватило!
Выводы:
При торможении двигателем в повороте очень резко и уверенно — + на этом сиденье, с такой подвеской позвонки не прятались (ни жена).На картофельном поле с перепадом высот до 15-20 см. (Каждые 70 см … «Вы хотите быть лучшим квадратным гнездом») на 2 скорости! — +
После этих гонок подвеска в полном порядке — +
Раздельная шестерня, настроенная на распредвал при более раннем открытии клапанов, соответственно крутящему моменту на меньших оборотах (но снижая максимальную мощность) делает свою работу — от место иди весело- +
Когда педали в пол, рулевое управление неуверенно. А чем больше скорости, тем больше проявляется этот эффект (списываю особенность багги заднеприводной, с задним расположением двигателя) — —

После того, как дал покататься на одном салабоне не так давно, когда он был на первой передаче (как будто уже нет!) посмотрел сколько ног поставить все что можно от двигателя, вроде неплохо поменять головку прокладку.Вдавите расширитель.
Я до сих пор склоняюсь к тому, чтобы восьмерку карб не зря не ставили на ОКУ. Не могу до конца настроить. С холостым ходом сразу проблема не первая. Это полбеды. Настроен, но с богатой смесью. А при переходе между малыми и высокими оборотами — провалы. Постараюсь поставить гибрелей, после замены прокладки. Чтобы будущее кому-то пригодилось, возможно: начни с проверенного, а потом попробуй улучшить. Карб 08 понравился тем, что по собственным (и не только моим) ощущениям двигатель скорее стал.Адреналина хватило. Супруг понимает, но храм храма перекручен, и … «Зачем гонишься?»
А писать надо или не интересно?

Сколько пробег машина можно посмотреть в датах на фото 🙂

Ничего не радует, как высокая оценка результатов творчества своими руками и личные достижения. Автомобильный спорт — это не только соревнование профессиональных качеств участников дорожного движения, обе команды также вступают в острую борьбу за чемпионское техническое оснащение и подготовку к выступлениям автомобилей.

В особую категорию гонок на спортивных автомобилях входят соревнования на моделях типа «Багги». Возникнув в 1950 году как гонки на автомобилях, переоборудованных из изношенных и непригодных «машин», этот вид спорта даже с развитием профессиональных образцов не терял любителей, создающих свои эксклюзивные образцы высокоскоростных высокопроизводительных вездеходов для кросса. -страну-конкуренцию. Часто для создания своих шедевров используют не бывшие в употреблении автомобили, а достаточно свежие варианты с большим запасом даже неизрасходованных моторных испытаний.

В последнее время интерес к данному виду машин возрос не только со стороны профессиональных спортсменов. Варианты прогулок «Багги» с наступлением теплых дней можно встретить чаще не только в условиях Off-Road, но даже в городское время. Ни один дешевый хэтчбек или дорогой кроссовер не в состоянии обеспечить молодежную категорию драйвов и любителей адреналина ощущения свободы и власти над скоростью и пространством, как мотоцикл, скутер, а теперь уже «багги». Появление на отечественном рынке заводских серийных образцов для широкой категории пользователей не останавливает желающих собрать свой уникальный автомобиль из деталей Жигулей или Запорожца, практичного и надежного багги на первый взгляд.

Этими моделями заполнены страницы различных сайтов и форумов, потому что для сборки багги от Okey необходим доступный перечень оборудования, а от автомобиля требуется такой минимальный перечень самых основных деталей, который может сэкономить на приобретении полноценного автомобиля за счет ограничения основных узлов и механизмов от автомобильного Second Hand. В погоне за минимизацией затрат стоит помнить о скряге, который платит дважды, и не увлекаться приобретением крупных узлов и агрегатов сомнительного качества.

Для версии багги можно взять своими руками от Окей кроме двигателя и коробки передач подвески, она неплохо впишется в интерьер приборной панели вашего автомобиля отечественной малолитражки. Некоторые умельцы умеют переделать родные диски ВАЗ («ОКА) -1111 (« Ока ») на широкую резину, но менее хлопотно и гораздо надежнее использовать колеса от квадроцикла, чем пить из диска его центральной части. для последующей сварки двух в 1.

При обилии готовых чертежей конструкторских решений и инструкций, как из Оки, сделать багги, прелесть «самоделки» заключается в том, чтобы экспериментировать и настраивать будущую машину Под себя потребности.Но не стоит увлекаться фантазией и лучше отказаться от чрезмерной инициативы в плане обеспечения безопасности, распределения масс и принципов построения органов управления. Эти моменты необходимо отнести к особому контролю за соблюдением качества и точности изготовления.

Обычно, как самые простые по сборке, используются одиночные конструкции с задним двигателем. Но как увеселительная версия Багги от Okey, двухместные машины выглядят довольно привлекательно, ведь мощности 33-го мотора вполне хватит для путешествий по песку и бездорожью не только двух пилотов, но и для перевозки их багажа, впрочем, увеличение линейных размеров потребует дополнительного усиления конструкции каркаса кузова.

Основные навыки, которыми необходимо овладеть коллекционерам багги, это гнуть основной материал для корпуса. Набравшись терпения, можно получить довольно респектабельную версию Багги, способную не только подтвердить мастерство рабочего, но и достойную выйти на соревнования.

Как правило, добившись первых успешных результатов в производстве багги из Оки, отечественные мастера «Гараж Автоиндустрия» не останавливаются на достигнутом. Благодаря конвейеру АвтоВАЗа, выпустившему за 21 год огромное количество различных вариантов и модификаций его различных вариантов и модификаций, приверженцы Багги получили полноценное обеспечение своего увлечения на долгие годы творчества.

Сейчас 28-летний работник автосервиса Денис Костомаркин подрезает тульское бездорожье на мини-внедорожнике.

У меня возникла идея сделать багги своими руками, когда я прочитал в «Слободе» о автомобилисте Дмитрии Сютине, который сам собирал квадроцикл, — рассказывает Денис Козтомаркин. — Хоть до этого и не делал, но в сервисе пока работаю, могу …
Денис Душа Квадроциклам и трехколесным велосипедам не соврал — понравилась 4-х колесная техника с крышей.Денис купил за 15 тысяч рублей старенькое «ОКУ» — и началась переделка!
«Ока» была в таком состоянии, что ездить на ней было просто нереально », — говорит Денис Костомаркин. — В тот же день прокрутил, как тузыцкую грелку.
Пошли подрамник и« двигатель »от машины. в корпус, а также подвеску и коробку передач.Всего на постройку Багги ушло около полугода, а работу автолюбителя завершил буквально на днях: и собирается приступить к новой работе.
— Планы на будущее — продать Багги тысячу за сотку, — смеется Денис. «А потом я не разрешаю жене Джулии начинать новую работу, пока я не занимаюсь старой». Также в планах — сделать что-нибудь из машины «Ока» наподобие двухместного джипа, с хорошей акустикой и без крыши. Это будет что-то вроде гольф-машины, как в зарубежных фильмах.

Туляк Денис Костомаркин сделал свой багги из «Оки» всего за полгода.

КОРПУС Претензия из труб, к которым была приварена и окрашена облицовка.
Стоимость: 5000 руб.

Колеса Марки «Данлоп» сняли с квадроцикла, под них подрезали диски, вставив дополнительную металлическую полосу.
Стоимость: 2000 руб.

Воздухозаборник служит для охлаждения двигателя, который находится у водителя багги за его спиной.

SEAT водитель застрелен из автомобиля «Ока».

Наш сертификат
Багги (англ. Buggy — трансформируемая, легкая коляска).Изначально — спортивный экипаж Phaeton по конному спорту. Теперь он используется для названия внедорожника для езды по песку. Впервые Багги появился в 50-х годах прошлого века в США.

Технические характеристики Багги
Мощность двигателя: 36 л.с.
Объем двигателя: 630 куб. см
Максимальная скорость: 100 км / ч
Расход топлива на 100 км: 6 литров
Объем бака: 14 литров
Расход топлива: A-92
Привод: Задний
Дорожный просвет: 30 см

Уважаемые читатели! Собрали машину у подруги, полностью покрасили машину или сделали крутой внешний / внутренний тюнинг? Позвоните и расскажите об этом по телефону 23-55-99.Ведущая товарная позиция Сергей Бирюк .