Почему не срабатывает вентилятор охлаждения на ваз 2107 инжектор: почему не срабатывает, как сделать принудительное включение, инструкции с фото и видео

Содержание

Проблемы с вентилятором радиатора: причины, пути решения

Вентилятор охлаждения ВАЗ: что и для чего

Главная задача вентилятора системы охлаждения – снижать температуру двигателя и радиатора, повышающуюся при работающем двигателе. Фактически, он направляет горячий воздух на улицу, заменяя его прохладным «внешним» воздухом, и тем самым снижая температуру двигателя, радиатора и охлаждающей жидкости (ОЖ).

Следует отметить, что вентилятор представляет собой один из двух важных элементов системы охлаждения (кстати, она в автомобилях ВАЗ считается гибридной). Вторым элементом является система жидкостного охлаждения.

Выделяют два типа вентиляторов – механические (присоединённые с помощью ремня к шкиву/коленвалу) и с электроприводом. Последний состоит из двух равнозначных частей – электродвигателя и системы управления (включающей в себя датчик температуры ОЖ и реле включения вентилятора). Как правило, пользователи ВАЗ имеют дело именно с вентиляторами с электроприводом.

Проблемы с вентилятором охлаждения радиатора могут возникнуть у любого автомобиля, чей возраст достаточно значителен, чтобы проявлять себя «старческими недомоганиями». Эти проблемы, в зависимости от ситуации, могут проявляться в нестабильной работе вентилятора, его запоздалом включении, либо полном отказе. В последнем случае вентилятор охлаждения попросту не включается – и это наиболее часто встречающаяся проблема.

Пожалуй, самыми удобными на сегодняшний день грузовыми перевозками являются авиаперевозки грузов. Данный вид перевозок становится всё более популярным за счёт того, что большинство отправителей грузов крайне ценят такие качества, как скорость и надёжность. С их помощью осуществляется транспортировка готовых изделий и сырья на дальние расстояния. Важно и то, что авиаперевозки по России являются самым скоростным вариантом перемещения грузов, что крайне важно для развития нашей страны.

Не включается вентилятор охлаждения ВАЗ

Так как эта проблема наиболее часто встречающаяся, то и внимания ей необходимо уделить больше всего. И в первую очередь необходимо отметить, что эта проблема может быть вызвана значительным количеством причин, а потому самым затратным (как минимум по времени) этапом будет диагностика.

Причиной по которой не включается вентилятор охлаждения 2110, равно как и практически любой другой модели производства АвтоВАЗ, может быть, например, из-за перегоревшего предохранителя. Это самый банальный повод отказа вентилятора, и самый простой с точки зрения исправления проблемы. По этой же причине зачастую не включается вентилятор охлаждения ВАЗ 2115 и других, более поздних моделей автомобилей ВАЗ. Для ликвидации этой неисправности достаточно заменить неисправный предохранитель на рабочий – и проблема ликвидирована. Заменить можно как один предохранитель (если вы уже разобрались в схеме или у вас есть на это время), так и блок предохранителей комплексно. Если автомобилю много лет, второй вариант предпочтительнее.

Ещё одной причиной, по которой  не включается вентилятор охлаждения Калина или Приора, может стать неисправность какого-либо элемента электросети вашего авто. В этом случае, во всяком случае, для неопытных мастеров, гораздо проще и быстрее будет обратиться за помощью к профессионалам, поскольку даже диагностика потребует немало усилий – и применения специальной диагностической аппаратуры (для «прозвона» электропроводки).

Кроме того, если не включается вентилятор охлаждения причины можно обнаружить и в термостате, – если последний неисправен, то система может попросту не реагировать на необходимость подключения системы охлаждения. Вышедший из строя или заклинивший термостат блокирует циркуляцию охлаждающей жидкости в системе (в том числе, и через радиатор), датчик радиатора не фиксирует повышенные температуры ОЖ, вентилятор не включается – а двигатель «закипает» уже через несколько минут работы. Термостат рекомендуется проверить в первую очередь, если вы обнаружили отказ вентилятора.

В руководствах пользователя прописано, что не включается вентилятор охлаждения 2107 зачастую по причине неисправной проводки. Действительно, эта причина может иметь место, однако в тройку лидеров по частоте не входит. Как правило, проблемы возникают в ситуациях, когда на протяжении многих лет проводка вентилятора не меняется. Трухлявая проводка – не просто основание  для отказа вентилятора, но и возможная причина куда более серьёзных неисправностей и даже возгораний, поэтому контроль в этой сфере совершенно необходим.

Во многих источниках можно найти информацию о том, что не включается вентилятор охлаждения 2114, например, по банальной причине – сам вентилятор неисправен. Это случается сравнительно редко, однако может быть причиной проблемы. Выйти из строя может как сам по себе вентилятор, так и штекер (второе чаще, и относится скорее к предыдущему пункту).

Датчик включения вентилятора (он находится на радиаторе) также может оказаться неисправным – а это ведёт к блокированию работы вентилятора. Выявление неисправного блока осуществляется последовательной проверкой работоспособности отдельных элементов системы. Исключая тот или иной элемент, соединяем проводку напрямую: если видим искру или признаки жизни подаёт сам вентилятор, значит, «слабым звеном» является именно исключённый элемент.

Ещё одна причина, по которой не включается вентилятор охлаждения 2109, 2107, 2114 и прочие модели ВАЗ. Это прогоревшая прокладка под головкой. В этом случае движению охлаждающей жидкости препятствует воздушная пробка, которую можно легко диагностировать по пузырям, появляющимся из расширительного бачка во время работы двигателя. Заменив прокладку, вы легко решите эту проблему. Однако важно обратить внимание и на состояние цилиндра – при такой проблеме (в особенности, если появилась она некоторое время назад) в цилиндре вполне могут обнаружиться трещины.

Слишком часто включается вентилятор охлаждения

Эта проблема возникает сравнительно редко, и здесь нужно очень чётко понимать, где есть норма, а где уже следует провести диагностику системы. Начинающие автомобилисты, прочитав в руководстве пользователя о том, что вентилятору «положено» включаться лишь на температуре 105 градусов, волнуются из-за того, что включение системы охлаждения происходит и на более низкой температуре.

На самом деле, всё обстоит несколько иначе. Нормой следует считать именно температуру 85-95 градусов, выше должна срабатывать система охлаждения, в противном случае, велик риск «закипания» двигателя. Однако многое зависит и от условий движения – одно дело на трассе, и другое – в городе, а в особенности, при движении в пробке. Если в пробках вентилятор включается каждые полторы минуты – это свидетельствует о том, что система работает хорошо, ведь двигатель на 10-15 километрах в час, да ещё в режиме «метр едем-стоим» работает при повышенных нагрузках. Соответственно, включение вентилятора свидетельствует о его исправности.

На всякий случай лучше проверить термостат на предмет работоспособности, целостность прокладки ГБЦ.

Кроме того, можно проверить расход охлаждающей жидкости – если ОЖ «уходит» слишком быстро (например, с полной загрузки до минимума проходит меньше месяца), необходимо как можно скорее проверить на предмет протечек. И, скорее всего, таковые обнаружатся.

Снижение эффективности работы системы охлаждения может происходить и из-за банальных засоров (отложения) и технических побочных эффектов (воздушная пробка). В первом случае рекомендуется промыть радиатор с обычным чистящим средством. Что касается воздушной пробки, то её можно либо попробовать «выдавить» на большой скорости, однако это чревато проблемами с дорожной полицией, а в особо запущенном случае – аварией с летальным исходом. Куда продуктивнее окажется обычная «прокачка» в гараже. Тем более, что инструкций по устранению воздушной пробки достаточно много.

Удачи на дорогах вам и вашему ВАЗу!

С этой статьей так же читают:

Не срабатывает вентилятор охлаждения ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов — автомобильный портал

Многие автомобилисты помнят, что из-за неисправного датчика включения вентилятора летом автомобиль закипал. На новых поколениях машин данный индикатор был перенесён с левой части радиатора на головку блока для эффективного распознавания температуры двигателя и охлаждающей жидкости. Но, все равно, многие автомобилисты не знают, где этот датчик расположен на 16-клапанном моторе ВАЗ-2112.

Содержание

  1. Датчик вентилятора: где и зачем?
  2. Симптомы выхода из строя
  3. Проверка вентилятора
  4. Как проверить датчик в домашних условиях
  5. Выводы
  6. Почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2112?
  7. Режим работы
  8. Причины неисправности

Датчик вентилятора: где и зачем?

На ВАЗ-2112 устанавливается биметаллический датчик с маркировкой ТМ-108. Расположение датчика вентилятора

Он расположен на головке блока цилиндров справа возле термостата. Подключается он непосредственно к электронному блоку управления двигателя, куда и отправляет все данные о рабочей температуре.

Симптомы выхода из строя

Но, как и любая другая запасная часть автомобиля – датчик температуры может выходить из строя. Итак, какие же неисправности могут возникнуть, если датчик перестанет работать:

  • Вентилятор охлаждения будет работать постоянно.
  • Вентилятор охлаждения не будет срабатывать.

В первом случае, автомобиль будет работать в аварийном режиме и постоянно включенный вентилятор может привести к тому, что сгорит обмотка. При этом изделие придется поменять полностью. Во втором случае, двигатель начнет перегреваться и в определенный момент закипит.

Проверка вентилятора

Проверка моторчика вентилятора.

Требуется снять вентилятор. Добраться до моторчика, замкнуть его напрямую и посмотреть, работает ли вентилятор.

Как проверить датчик в домашних условиях

Для того чтобы проверить датчик включения вентилятора, его необходимо выкрутить с посадочного места крепления и при помощи тестера замкнуть контакты. Если сопротивление отсутствует, значит, деталь «мертвая». Такую же процедуру необходимо сделать и с проводами.

Их необходимо замкнуть и завести двигатель. Если при температуре 103 градуса Цельсия вентилятор не включился, то стоит поискать проблему в другом месте.

Выводы

Датчик включения вентилятора на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 расположен на головке блока цилиндров возле термостата. Так, его поломка может привести к тому, что вентилятор перестанет срабатывать, а двигатель не будет нормально охлаждаться, что в свою очередь приведет к тому, что он закипит, и могут возникнуть еще более сложные неисправности.

Автомобиль: ВАЗ-2112.Спрашивает: Кириллов Игорь.
Суть вопроса: Не работает вентилятор охлаждения, вообще не включается, что делать?Здравствуйте! У меня перестал включаться вентилятор на ВАЗ-2112. Случилось так, что машина просто закипела в пробке, я так понял, что вентилятор просто не работает. Подскажите в чём может быть причина?

Почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2112?

Если случилось такое, что двигатель закипел из-за не включившего вентилятора по показаниям температуры, и необходимо как можно быстрее решить её, чтобы не повторилось этого вновь — то, что делать? На видео показаны основные проблемы вентилятора охлаждения двигателя и причины:

Причин отказа включения вентилятора может быть несколько и ниже мы рассмотрим основные из них.

Режим работы

На автомобилях ВАЗ-2112, рабочая температура двигателя составляет около 89 градусов, термостат начинает открываться при 85, а вентилятор при штатных настройках запускается при 105 и при 97 выключается. Подробнее о схеме системы охлаждения на ВАЗ-2112 мы рассказывали в этом материале: полная схема системы охлаждения ВАЗ-2112.

Причины неисправности

Если вентилятор радиатора отказывается запускаться, проверьте элементы в следующем порядке:

  1. Предохранитель – проверьте этот плавкий элемент на целостность в блоке предохранителей. Он там расположен под цифрой F7 и имеет номинал в 20 ампер.Предохранитель вентилятора-жёлтый F7. (монтажный блок редакционной машины, 124 двигатель)
  2. Реле отвечающее за работу электровентилятора, расположено вместе с дополнительными реле, рядом с левой ногой переднего пассажира. Проверку легче всего осуществить путём подключения заведомо исправного реле. Если после такого демонтажа всё заработало, проблема решена, если нет, то читаем ниже.Реле находится под цифрой «4».
  3. Термостат – так как жидкость сначала циркулирует по малому кругу, не нагревая датчик и радиатор. Неисправность термостата легко проверить, достаточно на ощупь осмотреть два патрубка идущие к радиатору, если один из них холодный на хорошо прогретом двигателе, значит термостат неисправен и ему требуется замена.
  4. Датчик температуры – для диагностики неисправности этого элемента, на прогретом двигателе отключите разъём питания от него, тем самым вы принудительно запустите электромотор вентилятора. Если он всё же не запустился, то проблема кроется в самом электродвигателе.Датчик стоить проверить,и если потребуется заменить.
  5. Электродвигатель вентилятора – для того, чтобы проверить этот элемент, необходимо отключить колодку питания и подключить её напрямую к аккумуляторной батарее. Если вентилятор рабочий, то произойдёт его запуск, а при отказе, ищите проблему в проводке либо меняйте вентилятор в сборе.Электродвигатель можно попробовать починить.

Когда все вышеперечисленные способы не принесли желаемого результата, нужно искать причину только в проводке, поочерёдно «прозванивая» их. Возможно где-то произошёл разрыв или надлом провода.

Электродвигатель вентилятора, системы охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-2112, включатся в работу через реле. А оно срабатывает по команде с электронного блока управления, который получает сигнал с датчика включения вентилятора. Он располагается чуть выше термостата. Его не нужно путать с датчиком температуры охлаждающей жидкости, который работает на указатель температуры, находящийся на щитке приборов. Он расположен ниже датчика вентилятора.

Если стрелка указателя температуры поползла в красную зону шкалы, а шума включения вентилятора системы охлаждения не слышно, то придётся искать причину этой неисправности. Для начала, нажмите на кнопку звукового сигнала, тем самым Вы проверите, цел ли предохранитель F7 (20А), который защищает электрическую цепь вентилятора. Есть звук сигнала, значит, предохранитель цел, и открывать монтажный блок, не стоит.

Дальше проверяем реле вентилятора. Оно находится справой стороны передней консоли, где располагаются ноги пассажира. Вскрываем крышку, исходное реле стоит первым с левого края. Проверить его можно поставив, вместо него, такое же исправное. А если, замкнув контакты №85 и №86, вентилятор, при включенном зажигании, заработает, значит, он исправен. Электродвигатель вентилятора можно проверить и другим способом, подсоединив его напрямую к аккумуляторной батарее.

Наиболее частой причиной отказа в работе вентилятора системы охлаждения, является датчик включения вентилятора. Его проверяют прогрев двигатель до температуры чуть более 100 градусов, а затем двигатель глушат, оставив включённым зажигание. Снимают клемму с датчика. Если вентилятор заработает, то датчик неисправен. Естественно предварительно проверяют, исправен ли сам вентилятор. При исправности всех выше перечисленных устройств, причиной не включения вентилятора будет электронный блок управления.

Водитель автомобиля ВАЗ-2112 может самостоятельно проверить всю электрическую схему включения вентилятора, за исключение ЭБУ.

Источники:

  • carfrance.ru
  • carfrance.ru
  • helping-auto.ru
  • vip.karelia.pro

инструкция по ремонту, диагностике и замене

Главная » Ваз 2114


Перегрев двигателя приводит к возникновению серьезных неполадок: поршня могут заклиниться, пробивается прокладка блока цилиндров, что приводит к необходимости проводить капитальный ремонт мотора. Чтобы защитить силовой агрегат от перегрева, важно поддерживать стабильную работу вентилятора охлаждения. В этой статье обсудим принцип работы устройства, схему его подключения, самостоятельную диагностику и ремонт, а также модернизацию схемы управления. Инструкция полностью подходит и для автомобилей Ваз 2115 и Ваз 2113.

Содержание

  1. Принцип действия
  2. Схема подключения
  3. Где находится реле вентилятора
  4. Диагностика вентилятора охлаждения
  5. Как выполнить замену
  6. Необходимый инструмент
  7. Пошаговый алгоритм работы
  8. Как заменить датчик температуры
  9. Что делать, если электровентилятор работает постоянно?

Принцип действия

Вентилятор – это устройство, позволяющее повысить эффективность работы радиатора охлаждения. Радиатор забирает тепло от мотора и отдает его в воздух. Этот процесс ускоряется за счет обдува лопастями электровентилятора.

Охлаждающая жидкость течет по закрытой герметичной системе. Ее задача в том, чтобы забирать излишнее тепло от перегретых частей мотора. Горячий тосол течет в радиатор, подвергается здесь охлаждению и возвращается обратно. Находясь в радиаторе, ОЖ проходит через систему тонких трубок. Набегающий воздушный поток во время движения автомобиля способствует быстрому отводу излишнего тепла из подкапотного пространства.

Но когда автомобиль стоит в пробке или работает на холостом ходу, поток воздуха перестает его охлаждать. В этом случае система охлаждения может не справиться со своей задачей. Для создания потока воздуха искусственным путем и предназначен электровентилятор радиатора. Температура включения вентилятора на ВАЗ 2114 – 85 градусов Цельсия.

Получив сигнал о превышении допустимого значения температуры, датчик запускает механизм работы устройства. Создается искусственный воздушный поток, отводящий тепло от радиатора. Механизм действует до тех пор, пока уровень температуры не понизится до оптимального состояния.

Затем термовыключатель получает сигнал о достижении нормальной температуры и отключает работу вентилятора.

Устройство состоит из четырех пластмассовых лопастей, которые устанавливаются на вале ЭДГ. Специальный контроллер регулирует автоматический режим работы. Термостат снабжен твердым наполнителем, который чувствителен к изменениям температуры.

Имеется основной и дополнительный клапаны. Когда температура достигает 85 градусов Цельсия, открывается главный клапан.

Схема подключения

Где находится реле вентилятора

Оно располагается в дополнительном блоке.

4 – реле электровентилятора;

5 – электрического бензонасоса;

6 – реле зажигания.

Реле и предохранители могут иметь другой порядок следования. Поэтому нужно ориентироваться на цвет проводов. Главное реле всегда размещено снизу. Найдите реле, от которого тянется розовый тонкий провод с черной полоской. Он идет от главного реле через контакт 85. Будьте осторожны! Не перепутайте с красным тонким проводком, который тоже имеет черную полоску и тянется из контроллера. И найдите белый толстый провод с черной полоской (87 контакт). Здесь и находится реле вентилятора охлаждения. Рядом с ним всегда находится предохранитель. Он является элементом цепи.

Диагностика вентилятора охлаждения

Если на приборной панели появляются сигналы о превышении допустимого уровня температуры в системе охлаждения, это может свидетельствовать о том, что не работает вентилятор на ВАЗ 2114. Главный симптом неисправности – механизм не запускается даже при значительном увеличении температуры. Нужно срочно заглушить двигатель, чтобы не допустить перегрева его элементов.

Мотор не должен работать с неисправным электровентилятором охлаждения. Это может привести к повреждению головки блока цилиндров.

Если не срабатывает вентилятор охлаждения на Ваз 2114, причинами поломки могут быть следующие неисправности:

  • Отказал датчик включения вентилятора на ВАЗ 2114.
  • Отсутствие контакта у разъема датчика.
  • Оборвалась проводка.
  • Неисправность реле электровентилятора.
  • Сгорел предохранитель.
  • Поломка привода электродвигателя устройства.

Отключите разъем устройства. Подключите его к клемме аккумулятора. Сохраняя полярность. Если прямое подключение к источнику энергии запускает электромоторчик, значит привод исправен. Возможно, проблемы возникли в электропроводке, в предохранителе или в датчике температуры.

Теперь наступила очередь диагностики предохранителя. Для этого даже не обязательно вскрывать пластиковый бокс. При неисправности реле одновременно с вентилятором перестает работать и клаксон. Поэтому если вы заметили пропажу звукового сигнала, значит точно сгорел предохранитель. Найти его можно в подкапотном пространстве в пластиковом боксе небольшого размера. Освобождаем крышку, прижатую двумя защелками, щипчиками вынимаем сгоревший предохранитель и меняем его на новый.

А вот диагностировать реле довольно сложно. Особенно тем, кто с автоэлектрикой исключительно на «Вы». Для проверки работоспособности проще всего найти работающее реле и временно установить его. Если после установки нового устройства вентилятор начинает работать исправно, значит настало время для замены старого.

Чтобы диагностировать датчик температуры, подающий сигнал к радиатору, нужно отсоединить разъем от датчика и запустить зажигание. Запустится аварийный режим, в котором электровентилятор начнет обдув. Если при отключении т разъема вентилятор запускается поздно, скорее всего датчик вышел из строя. Его замена займет не больше пяти минут. Нужно просто открутить два болта с помощью крестовой отвертки и установить на его место новое устройство.

Даже если неисправность возникла в самом вентиляторе Ваз 2114, это еще не значит, что пришло время его менять. Иногда можно просто заменить поврежденный подшипник или щетки. А вот при неисправно электродвигателе, гораздо проще приобрести новый механизм.

Если вы убеждены, что причина неисправности кроется в электродвигателе вентилятора, то самый простой способ осуществить ремонт – это полностью заменить устройство. При этом нет смысла тратить деньги на новый кожух. Дешевле будет просто купить новый электромотор.

Необходимый инструмент

Особый инструмент не понадобится. Работа осуществляется элементарно просто с помощью торцевых ключей на 8 и 10 и отвертки крестового типа.

Пошаговый алгоритм работы

Заменить электродвигатель вентилятора охлаждения можно без демонтажа радиатора.

  1. Отсоедините колодку и жгут проводов устройства от кожуха.
  2. Отверните крепежные болты с помощью ключа на 10.
  3. Открутите нижнюю крепежную гайку.
  4. Торцевым ключом на 10 отверните крепежную гайку от радиатора.
  5. Торцевым ключом на 8 отверните две гайки прижимной пластины.
  6. Снимите пластину.
  7. Снимите электровентилятор вместе с кожухом.
  8. Приступаем к демонтажу электродвигателя. С помощью ключа на 10 сверните три крепежных гайки и выньте двигатель вместе с лопастями.
  9. С помощью отвертки подденьте стопорную шайбу.
  10. И снимите ее.
  11. Снимите крыльчатку.
  12. Наденьке крыльчатку на новый моторчик. Проследите, чтобы штифт вала попал в паз крыльчатки.
  13. Соберите сборку в обратном порядке.

Как заменить датчик температуры

Перед началом работ нужно частично слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

  1. Снимите провод.
  2. С помощью ключа на 21 отверните термодатчик.
  3. Снимите его.
  4. Установите новый в обратном порядке.

Что делать, если электровентилятор работает постоянно?

Иногда возникает и другая проблема. Многих автолюбителей интересует, почему постоянно работает вентилятор на Ваз 2114?

Возможны четыре причины неисправности:

  1. возникло замыкание в электроцепи;
  2. произошла поломка реле электровентилятора;
  3. требует замены термодатчик;
  4. сломался электронный блок.

Чаще всего вентилятор начинает работать непрестанно в результате замыкания проводов. Электрическая цепь остается во включенном состоянии вне зависимости от сигналов термодатчика и реле.

Чтобы устранить неисправность, нужно прозвонить каждый провод и найти место сплавления. Иногда оно заметно даже при визуальном осмотре.

Если прозвон не помог выявить неисправность, нужно проверить и заменить реле вентилятора. Стоимость устройства невысока. Поэтому для диагностики проще купить новый реле и поставить его заместо старого.

Если не помогло и это, значит нужно проверить работу термодатчика. Ведь именно он отвечает за включение и отключение электромотора вентилятора Ваз 2114.

При исправной работе всех остальных элементов системы, нужно проверить электронный модуль. Он довольно редко выходит из строя. Если проблема возникла все же в нем, придется выполнить полный сброс ошибок. Иногда помогает только полная перепрошивка. Самостоятельно выполнить эту работу способен не каждый. Поэтому лучше обратиться за помощью в автосервис.

Также полезно было бы установить кнопку принудительного запуска и отключения вентилятора на Ваз 2114.

Это решение может оказаться весьма кстати, если поломка произошла где-нибудь на трассе вдали от города. В таком случае с помощью кнопки на панели приборов можно принудительно запустить работу вентилятора для охлаждения двигателя.

 

13 879 views

Похожие материалы

Почему не работает вентилятор охлаждения

  • ПРИЧИНЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
  • УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОХЛ. С ЭЛЕКТРО ВЕНТИЛЯТОРОМ
  • ЗАМЕНА ДАТЧИКА
  • СМ. ВИДЕО

Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодня узнаем, почему не работает вентилятор охлаждения двигателя, рассмотрим, как устроена схема включения и поговорим о причинах и способах устранения неполадок.

Иногда происходит следующая ситуация: двигатель работает, температура повышается, а электрический вентилятор охлаждения не работает. Стало быть, надо срочно искать причину, пока двигатель не закипел на дороге.

В первую очередь проверяют предохранитель вентилятора охлаждения. Если он исправен, тогда надо проверить датчик вентилятора. Сделать это можно очень просто. Для этого надо включить зажигание, и отсоединив от датчика два провода, подключённые к нему соединить их между собой. Если после этого вентилятор заработал, значит, причина в датчике. Его следует заменить на новый.

Следующий шаг, надо проверить реле включения вентилятора охлаждения. Надо либо попробовать заменить его, либо новым или временно взять из другого узла такое же реле, например, сигнала. Такие реле используются во многих местах электрической цепи и автомобилях.

Если же и при этом не работает вентилятор охлаждения нужно проверить сам электровентилятор. Для этого нужно отключить зажигание и соблюдая полярность, подключить вентилятор напрямую к АКБ. Если при таком включении вентилятор заработал, выходит надо искать причину в электрической схеме автомобиля.

Пройтись по проводам, которые задействованы в этой схеме. Бывает так, что провод, где-то перебит или «сопля» появилась. Тогда стало быть надо соединить его и снова проверить включение вентилятора. А иногда бывает, что провод, где-то оголился и замыкает на массу.

Если и после этого не работает вентилятор, тогда уже надо обращаться к специалистам на СТО.

Но это бывает в крайне редких случаях. Чаще всего происходят ситуации, описанные выше с датчиком включения вентилятора либо предохранителем или самим электровентилятором.

Предохранитель заменить, я думаю не такая сложная работа, и автолюбитель сможет поменять самостоятельно. В случае с самим вентилятором, немного сложнее, но заменить его тоже не такая уж и сложная работа. Замену датчика мы рассмотрим немного позднее, сначала рассмотрим схему включения датчика.

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

На рисунке ниже показан, как выглядит датчик включения вентилятора:

РИС.1. Внешний вид датчика включения вентилятора.

Выпускаются такие датчики под разные температуры срабатывания. Эти характеристики всегда указываются на их корпусе (см. фото). Обозначаются так! 92-87°С либо 87-82°С. Первая цифра указывает на температуру включения вентилятора, а вторая на температуру выключения.

Внутреннее строение можно рассмотреть на рисунке приведенном ниже:

РИС. 2. Схематическое изображение внутреннего строения датчика включения вентилятора.

1.Неподвижный контакт. 2.Подвижный контакт. 3.Толкатель подвижного контакта. 4.Биметаллическая пластина. Характеристики биметаллической пластины настроены на определённую температуру, выгравированную на корпусе датчика.

Слева на рисунке показан датчик, температура охлаждающей жидкости которого не достигла требуемой величины. Контакты разомкнуты, и вентилятор при этом находится в выключенном состоянии.

С правой стороны на рисунке показано, что при достижении заданной температуры, биметаллическая пластина изгибается, тем самым двигая посредством толкателя подвижные контакты на соединение с неподвижными. Цепь замыкается, и напряжение подаётся на вентилятор охлаждения, включая его.

Электрическая схема включения вентилятора охлаждения показана на нижеследующем рисунке:

РИС.3. Электрическая схема включения вентилятора.

Вентилятор подключен через реле из-за того, что он потребляет большую мощность, а датчик рассчитан на малые токи. Реле тут нужно для того чтобы разгрузить цепь датчика вентилятора. Контакты датчика рассчитаны на малые токи, а вентилятор потребляет много энергии, поэтому здесь и нужно реле и желательно на больший ток.

Если без реле, напрямую подключить вентилятор через датчик, то его контакты быстро обгорят и соответственно датчик выйдет из строя. Особенно это будет чувствоваться летом, потому что в это время вентилятор охлаждения включается часто и работает дольше, чем зимой.

Как выглядит реле переключения показано на рисунке ниже:

РИС.4. Внешний вид коммутационного реле.

Здесь показано реле на 30 ампер. Но для вентилятора охлаждения основного радиатора лучше использовать реле более мощное. На 50, а лучше на 70 ампер. Внешне они выглядят точно так же просто размеры больше и контакты более широкие. Контакт 87а в данном реле нужно просто игнорировать, т. е. подключать его ни к чему. В нашей схеме он не нужен…

ЗАМЕНА ДАТЧИКА

Прежде чем начать работу по замене датчика, надо посмотреть его температуру срабатывания. И приобрести датчик с именно такими же характеристиками. Иначе вентилятор будет включаться либо слишком рано, или слишком поздно. Итак, автолюбитель! Вы приобрели датчик с нужными вам характеристиками, теперь можно с уверенностью приступать к работе по его замене.

  • Отключаем одну из клемм АКБ. Это нужно чтобы обесточить электрическую схему автомобиля и случайно не произошло короткое замыкание в процессе замены.
  • Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора. Иначе при демонтаже датчика охл. жидкость вытечет, и надо будет покупать дополнительно для доливки. А это лишние финансовые расходы. Можно, конечно, и без слива жидкости заменить датчик. Но для этого нужна сноровка. Делается это в следующем порядке: Берём в одну руку новый датчик, а другой выкручиваем старый, при этом слегка прижимаем его к резьбе, чтобы жидкость не вытекала. Когда датчик уже выкрутился, убираем его, быстренько вставляем новый и закручиваем. Немаловажный момент, при этом — надо все это производить на остывшем радиаторе, чтобы не получить ожогов от горячей охлаждающей жидкости.
  • Отсоединяем два провода, подключённые к датчику, и выкручиваем датчик. Для этого нам понадобится ключ на 30 мм.
  • Наносим герметик на новый датчик и устанавливаем на своё место. После этого, лучше подождать около двух часов, чтобы герметик схватился. Здесь также можно использовать и фум — ленту, в этом случае не надо ждать пока схватится герметик, можно сразу заводить машину и проверять работу. Но с ней нужна определённая сноровка, и не каждый автолюбитель квалифицированно справится с ней. Поэтому лучше использовать герметик.
  • Датчик не надо затягивать слишком сильно. Обычно этот датчик вкручивается в пластмассовый бачок радиатора. Поэтому надо быть осторожнее, иначе резьба в пластмассовом корпусе сорвётся и придётся либо менять радиатор, или думать, как выходить из положения!
  • Следующий шаг – заливаем охлаждающую жидкость, заводим двигатель и ждём, когда поднимется его температура. Когда температура достигнет расчётного максимума, должен включиться электровентилятор.
    Если это произошло, значит, мы все сделали правильно и должны радоваться успешно проделанной работе. Если же нет, то надо продолжить поиски причины неисправности.

Если вы все заранее подготовили, то работа по замене датчика не займёт много времени. Я с соседом по гаражу, на его машине потратил примерно полчаса на замену.

См. видео:

На этом заканчиваю писать статью! Надеюсь, статья поможет, дорогой читатель блога RtiIvaz.ru. Желаю успехов в этой работе и главное, чтобы получили удовлетворение, правильно отремонтировав любимый автомобиль.

Можно еще почитать:

Подбор сальников по размерам и каталожным номерам

Почему не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя

При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.

Вентилятор охлаждения

Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:

• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.

Устройство системы охлаждения

Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.

Система охлаждения

Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.

В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.

Как работает вентилятор

На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.

В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).

Вентилятор радиатора

Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.

За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.

Включение вентилятора

Карбюраторные модели

Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.

Инжекторные двигатели

Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.

Возможные причины отказа вентилятора

В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.

Неисправности

• Перегорание предохранителя;

• Отказ датчика включения;

• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;

• Неисправность электродвигателя;

• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;

• Отказ реле включения;

• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.

Проверка

— предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;

— при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;

Схема

На моторах с инжектором отключается датчик, путем снятия с него разъема, мотор запускается и если вентилятор заработал (ЭБУ «поймет», что в системе неисправность и включит вентилятор в аварийном режиме), то датчик неисправен и необходима его замена.

— цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;

Проверка тестером

— при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;

— при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;

— неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;

Реле вентилятора ВАЗ 2114

— когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.

Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.

Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.

Несколько советов

• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;

• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;

• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;

• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;

• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;

• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.

Не включается вентилятор ВАЗ 2107 инжектор ~ AUTOTEXNIKA.RU

Содержание

Как проверить исправен ли новый контроллер

Нужно взять точно градуированный термометр, способный работать при температуре кипения воды;

  • Поместить часть контроллера, обращенную внутрь радиатора в воду;
  • К контактам подсоединить щупы тестера и отрегулировать их на исчезновение сопротивления;
  • При нагреве воды сопротивление исчезает в диапазоне температур от 87 до 92 градусов по Цельсию. Все, датчик исправен, замена и включение пройдет успешно.

О принудительном включении вентилятора

Схема охлаждения не предусматривает, чтобы работа вентилятора была постоянной. Но в некоторых случаях можно осуществить принцип «принудительного подключения вентилятора».

Это делается в том случае, если датчик вышел из строя, а замена в пути невозможна. Проверить это можно следующим образом: контроллер температуры двигателя показал уже на циферблате вертикальное положение стрелки, она настойчиво «лезет» в красную зону, а вентилятор молчит, включение его не происходит. Если это так, то возможны, скорее всего, две причины:

  • Вышел из строя сам датчик, который включает вентилятор автомобиля ВАЗ 2107. Эта ситуация более благоприятная, чем описанная ниже. Во – первых, схема охлаждения полноценная, и радиатор работает исправно. Значит, большая часть тепла отводится. Есть два выхода из этой ситуации, предлагается следующая схема действия:
  • Если впереди прямая дорога, и автомобиль будет двигаться без остановок, то можно следить за шкалой температуры. В случае пробок, светофоров можно – включать печку на полную мощность на двойной скорости обдува.
  • Можно решиться на установку принудительного включения вентилятора. Для этого вытаскиваются два контакта из контроллера, и накоротко соединяются между собой. Внимание! Перед этим нужно вначале снять «минус, массу» с аккумулятора. После того, как накоротко соединены провода, минусовая клемма вновь накидывается, и «карлсон» начинает работать постоянно, независимо от температуры двигателя и режима движения автомобиля. После остановки ВАЗ 2107 вентилятор будет работать до тех пор, пока не разрядится аккумулятор, поэтому после остановки нужно открывать капот и скидывать минусовую клемму.

Датчик, включающий вентилятор — такая капризная штука, которая стоит копейки, а самостоятельная замена в пути проблематична, так как нужно сливать тосол.

  • Вторая причина более опасная: вышел из строя термостат, и схема охлаждения двигателя стала неполной – не включился радиатор. Естественно, когда радиатор пустой, то датчик не реагирует, и вентилятор на ВАЗ 2107 не включается. Опасность ее в том, что теплообмен в разы хуже, так как не работает теплообменник огромной суммарной поверхности – радиатор. Единственное спасение – включение печки на полную мощность, и периодические остановки ВАЗ 2107, не допускающие перевода стрелки в красную зону.

Датчик выключения вентилятора: особенности и установка

На автомобиле ВАЗ 2107, как на представителе ВАЗовской «классики» достаточно громкий вентилятор охлаждения. Миг его подключения никак прозевать нельзя. Усиливается вибрация кузова, из – под капота доносится гул, в том случае, если время включения совпало с повышенной нагрузкой на электросеть (мигание поворотников при включенном ближнем свете, обогреве заднего стекла) – тогда стрелка нагрузки на сеть питания начинает сползать в красную зону.

И даже, (при плохой регулировке карбюратора) может начать подгорать лампочка аварийного давления масла.
Схема охлаждения ВАЗ 2107 такова, что вентилятор при нормальных условиях включается не сразу, а только по достижении определенной температуры в системе. Для определения этого «удобного температурного момента» существует датчик, или контроллер включения\выключения вентилятора.

Местонахождение контроллера на радиаторе не случайно: ведь вначале нагревается «малый круг» тосола, затем схема охлаждения предусматривает прохождение жидкости через радиатор, работа которого заключается в интенсивном теплообмене. И только когда температура повышается выше, чем 92 С°, срабатывает датчик включения вентилятора.

Как снять\поставить новый датчик

После покупки и проверки контроллера нужно сделать следующее:

  • Скинуть клемму «минус» с аккумулятора;
  • Снимаем крышку распределительного бачка охлаждения и пробку с радиатора;
  • Подставляем емкость, отворачиваем краник на радиаторе и сливаем тосол;
  • Сняв провода с датчика, ключом на 30 выворачиваем датчик за большую латунную гайку;
  • Далее датчик снимается. Будьте внимательны, не уроните медное уплотнительное колечко на датчике.

После этого производится замена датчика на новый. При установке не забудьте перед тем, как завернуть датчик, промазать слоем высокотемпературного герметика соприкасающиеся места датчика и радиатора. Делать это нужно насухую. Такая схема действий позволяет избежать утечки тосола.

  • Теперь нужно завернуть пробку на радиаторе, залить собранный тосол, и, набросив минусовую клемму на АКБ, проверить работу датчика и вентилятора. Не забудьте продавить воздушные пробки в магистралях охлаждения ВАЗ 2107.

Все, можно отправляться в путь! Вентилятор будет работать.

Проверка

На двигателях ВАЗ 2109 рабочая температура составляет 90 градусов.

Если стрелка указателя пересекла отметку в 100 градусов, автомобиль следует немедленно остановить, заглушить мотор и ждать, пока силовой агрегат остынет. Не сделав этого, вам грозит капитальный, дорогостоящий ремонт мотора.

Мотор может перегреваться по разным причинам:

  • Вышел из строя термостат;
  • Забился радиатор;
  • Вышел из строя вентилятор радиатора;
  • Сломался датчик включения вентилятора;
  • Упал уровень ОЖ в системе;
  • Вышла из строя помпа;
  • Нарушилась целостность проводки в цепи вентилятора.

Все эти причины можно и нужно проверить, прежде чем покупать новые детали.

Приведем пример проверки вентилятора и датчика.

Возьмите один провод длиной около метра. Желательно с двумя крокодилами на концах. Масса идет на вентилятор. Ваша задача — подать напрямую с аккумулятора напряжение на вентилятор. Подайте 12 Вольт на второй контакт вентилятора. Если он закрутился, все с ним в порядке. Если нет, придется менять

Включив зажигание, замкните контакты датчика отверткой. В норме при замыкании вентилятор должен начать крутиться, а если разомкнули, то остановиться. Учтите, разные типы датчиков имеют определенную температуру срабатывания — от 87 до 90 градусов и более

Замена датчика

  • Выключите зажигание;
  • Слейте жидкость охлаждения из расширительного бачка;
  • От клеммной колодки датчика отключите пару проводов;
  • Гаечным ключом на 30 выкрутите регулятор со своего посадочного места. Прикладывать большое усилие не стоит, рискуете нарушить посадочное гнездо;
  • Следуя в обратной последовательности, поставьте новый датчик.

Можно поменять датчик без слива жидкости охлаждения. Для этого нужно быстро выкрутить старый регулятор и на его место вкрутить новый. Небольшая часть ОЖ выльется, но зато не придется долго ее сливать, а затем заливать обратно.

Точная проверка

Дабы не торопиться с выводами, специалисты сначала советуют проверить датчик на предмет работоспособности.

  • Если вентилятор не хочет включаться по стандартной схеме, попробуйте замкнуть между собой провода, которые идут на датчик. Если вентилятор заработал, а датчик горячий, проблема кроется в нем. При горячем радиаторе во время проверки корпус датчика может оказаться теплым. Это говорит о том, что следует проверить состояние термостата и уровень ОЖ в бачке. Возможно, придется поменять и долить соответственно.
  • Если после замыкания проводов вент не включается, звука сработавшего реле не наблюдается, проверьте состояние реле и предохранителя. Он под номером 4 в монтажном блоке.
  • Замкнув провода, вентилятор не запустился, но сработало реле. Тут следует проверить предохранитель под номером 8.
  • При произвольном запуске вента на холодном двигателе он долгое время не выключается, попробуйте отключить от датчика один проводок. Если вентилятор остановился, контакты датчика залипли. Если же вент продолжает крутить, залипание произошло на контактах управляющего реле.

Обнаружив, что регулятор вышел из строя, не остается ничего другого, кроме как поменять датчик активации вентилятора радиатора.

Не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ 2109 (Карбюратор)

Автомобили ВАЗ 2109 оснащаются инжекторными и карбюраторными двигателями, каждый из которых имеет систему охлаждения. Одним из важных элементов этой системы служит вентилятор.

Датчик

Не спешите сразу менять вентилятор. Не редко проблема заключалась в датчике, реле, предохранителях или просто в нарушенной проводке. Первым делом проверим датчик, а также расскажем об особенностях его замены.

Датчик включения вентилятора располагается в нижней части радиатора. От него отходит пара проводов.

Замена электромотора

  • Отсоедините провод электромотора вентилятора, который удерживается хомутом на кожухе.
  • На кожухе электромоторчик удерживается тремя гайками. Все их нужно открутить.
  • Достаньте электродвигатель из корпуса вентилятора.
  • Обязательно проверьте состояние резиновых втулок электромотора, которые останутся на кожухе. При обнаружении трещин, следов деформации, их обязательно нужно поменять.
  • Проверьте электромотор на предмет работоспособности. Если он вышел из строя, можно приобрести новый и вставить в старый кожух.

Не редко работоспособность вента радиатора нарушается из-за деформированной крыльчатки. Заменив его, вы можете вернуть функциональность устройству.

Вентилятор

Если проблема кроется в вентиляторе охлаждения инжектора или карбюратора, тогда вам предстоит снять его. Вполне возможно отремонтировать агрегат, заменив электромотор или крыльчатку.

Схема с кожухом, радиатором, вентилятором и крыльчаткой

Чтобы снять вент, выполните следующие операции:

  • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
  • Рассоедините колодки проводов. Одна из них крепится на кожухе вентилятора;
  • Возьмите гаечный ключ, открутите пару соединительных болтов. Они фиксируют кожух вента на левом бачка;
  • Далее открутите еще одну нижнюю гайку, удерживающую кожух устройства;
  • Теперь вам потребуется удлинитель с накидной головкой, чтобы открутить правую гайку сверху, которая крепит кожух вента на радиаторе;
  • Остается немного — открутить прижимную пластину вентилятора. Для этого снимается пара левых гаек;
  • Вручную снимите прижимную пластину;
  • Демонтируйте теперь вентилятор вместе с кожухом.

Вы сняли агрегат. Теперь перед вами есть выбор — поменять полностью агрегат, либо попытаться отремонтировать его, заменив электромоторчик или крыльчатку в случае их повреждения.

Что делать, если не включается вентилятор ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор)

Сегодня поговорим о том, по каким причинам не включается вентилятор ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор). Немногим ранее мы разобрались, как усовершенствовать систему охлаждения двигателя. Вся процедура простая и не требует больших знаний. Но не менее насущная проблема – вентилятор отказывается включаться своевременно. Постараемся выяснить, почему это происходит.

Алгоритм поиска неисправности

Если на вашей ВАЗ 2107 (карбюратор) не срабатывает электровентилятор охлаждения, нужно совершить следующие действия:

  • Заглушить двигатель и включить зажигание.
  • Плоской отверткой замкнуть выводы датчика включения вентилятора. Обратите внимание на то, что все управление идет по массе. Если включился вентилятор, то неисправен датчик. Если же не работает, то причина кроется глубже.
  • Отключите колодку от электровентилятора и подайте питание от аккумулятора напрямую. Вращающийся ротор говорит о том, что двигатель работает. Если же электровентилятор не срабатывает даже так, придется думать насчет его замены.
  • Если вентилятор и датчик исправны, нужно проверить электромагнитное реле (если имеется в схеме).
  • Последними проверяются провода. Очень часто происходит окисление в местах соединения с кузовом автомобиля. А иногда и вовсе случается банальный обрыв.

Этот же алгоритм отчасти можно применить и к автомобилям, на которых установлен инжектор.

Но чтобы сравнить и оценить разницу, стоит рассмотреть и такие машины.

Карбюраторные семерки

В этих автомобилях система управления включением электровентилятора очень простая. Ее даже можно назвать аналоговой. Вся цепь состоит в самом простом виде из таких элементов:

  • Двигатель электровентилятора.
  • Датчик включения.
  • Электропроводка.

Все, больше ничего нет, искать нужно поломку только в этих частях конструкции. В 70% случаев выходит из строя датчик, в 5% электровентилятор, в 20% виновата электропроводка.

Но в некоторых автомобилях применяется чуть совершеннее схема, в которую включено электромагнитное реле. С его помощью получается убрать от датчика высокие токи. Этим самым увеличивается ресурс прибора.

Некоторые водители, которые не привыкли доверять автоматике, устанавливают обычную кнопку параллельно датчику (а порой и вместо него). Такая схема имеет право на существование, но сам водитель должен быть предельно внимательным, чтобы вовремя заметить превышение температуры и включить электровентилятор.

Инжекторные моторы

Здесь все несколько сложнее, так как за работу электродвигателя радиатора отвечают следующие устройства:

  • Электронный блок управления.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости.
  • Электромагнитное реле.

Причина, по которой может не срабатывать (или же часто слишком включаться) электровентилятор, кроется в одном из этих узлов. Конечно, двигатель включается чересчур часто в том случае, если соты радиатора снаружи или изнутри сильно загрязнены, если имеются воздушные пробки. А вот не включается он по причине наличия поломок в системе управления.

Ремонт вентилятора системы охлаждения ВАЗ 2107.

Итак, вам нужно для диагностики найти датчик температуры. Расположен он в одном из патрубков системы охлаждения двигателя ВАЗ 2107. Если посмотреть сверху на мотор, то его вы найдете под патрубком, который соединяет топливную рампу с дроссельной заслонкой. Чтобы проверить его, нужно отключить клемму и провести замер сопротивления между центральным выводом и массой. При температуре 20 градусов сопротивление должно быть около 3,5 кОм. Если же температура близка к 90 градусам, то сопротивление будет порядка 0,25 кОм.

Почему не включается электровентилятор (одна из причин).

Если сопротивления нет, либо оно значительно отличается от приведенных выше значений, то явно имеется неисправность датчика, ремонтировать его невозможно. (в зависимости от аппетита продавца). Но если исправен датчик, а электровентилятор не срабатывает, то нужно проверить его электродвигатель и реле включения. Если неполадок не обнаружено, проводите диагностику электропроводки.

Если и это не дало результата, вам потребуется помощь грамотного автоэлектрика. Скорее всего, сбилась прошивка или сгорела часть схемы электронного блока управления. Если больше никаких неприятностей нет, то вместо дорогостоящей замены ЭБУ окажется проще поставить датчик включения электровентилятора, благо в радиаторах место для его установки имеется.

Пожалуй, на этом поиск неисправностей можно завершить. Именно такого алгоритма будет достаточно, чтобы провести ремонт системы охлаждения. В том же случае, если не представляется возможным заменить реле или датчик, например, просто подключите электровентилятор к аккумуляторной батарее. Только после остановки обязательно отключайте его.

Основные виды неисправностей

Вентилятор необходим для охлаждения радиатора в моменты, когда отсутствует встречный поток воздуха, то есть при медленном движении, стоянке. С его помощью теплый поток воздуха от радиатора поступает к двигателю, что важно во время зимнего прогрева.

Есть несколько вариантов некорректной работы электровентилятора ВАЗ-2107:

  • Устройство не запускается ни при каких условиях. При этом наблюдается перегрев двигателя. При этой неисправности важно смотреть на стрелку, указывающую на температуру. Если она достигает красной зоны, а электродвигатель вентилятора не включается, то неисправность нужно найти в цепи питания или в самом устройстве. Чаще всего не включается вентилятор из-за:
  • износа щеток, коллектора или обмотки якоря электродвигателя;
  • обрыва электроцепи;
  • неисправности датчика;
  • перегорания предохранителя;
  • поломки реле.
  • Постоянная работа. При этой поломке вентилятор не останавливается, раскручивается при любой температуре. Привести к неисправности может:
  • выход из строя датчика;
  • заклиNiva реле;
  • замыкание цепи питания.
  • Несвоевременное включение. Эта проблема появляется при неисправности показаний датчика температуры. Он передает на реле неверную информацию, поэтому оно не вовремя активирует устройство.
  • Посторонние шумы при работе. В салоне ВАЗ-2107 момент включения вентилятора отчетливо слышен. Если этот шум сопровождается скрипом, гулом или свистом, то нужно проверить подшипник или опорная втулка крышки. Появление треска или стука характерно для контакта крыльчатки с внутренней кромкой рамки электродвигателя, это случается при деформации или перекосе лопастей.

Если о вентиляторе говорят, что он не работает, то, скорее всего, он не запускается или срабатывает несвоевременно. Рассмотрим, как проверить устройства, ответственные за его запуск.

Как проверить предохранитель

В монтажном блоке моторного отсека находится предохранитель, отвечающий за работу вентилятора. Его обозначение на схеме питания – F-7, номинал – 16А. Проверка и замена предохранителя проводится по инструкции:

  • Снимите с аккумулятора минусовую клемму. Удалите крышку монтажного блока.
  • Вытащите предохранитель F-7 с посадочного места. При помощи мультитестера проверьте его, присоединив щупы к контактам.
  • Если устройство перегорело, купите новый предохранитель и поставьте на его место новый.

Это самый простой вариант ремонта, который проводится, когда не работает вентилятор охлаждения.

Что делать, если не работает вентилятор охлаждения на ВАЗ-2107

В 1982 году вентиляторы на ВАЗ-2107 устанавливались на вал водяного насоса. Но такая конструкция затрудняла прогрев автомобиля, охлаждение мотора работает постоянно. По этой причине производитель изменил устройство вентилятора, добавив в его цепь собственный двигатель и датчики, то есть создав его электрическим. Это сделало конструкцию менее надежной. Разберемся, почему вентилятор может выйти из строя на ВАЗ-2107.

Как поступить, если неисправность в реле

Если у вас ВАЗ-2107 инжектор, то следующим шагом будет проверка и замена реле. Оно размещается под вещевым ящиком в салоне автомобиля и отмечено маркировкой R-3. Проверить своими руками это устройство проблематично. Лучше всего поставить на место этого реле новое и попробовать завести автомобиль. Если вентилятор заработал, то проблема была в этом устройстве.

Проведение проверки и замены электродвигателя

Более сложным вариантом работ является проверка и замена электродвигателя. Она выполняется по инструкции:

Вентилятор системы охлаждения не включается на инжекторном автомобиле. В чём причина.

  • Отсоедините штекер питания вентилятора. К разъему вентилятора подключите два провода, при этом такой длины, чтобы их можно было довести до клемм АКБ. После подключения к штекеру подведите провода к аккумулятору и посмотрите на реакцию вентилятора. Отсутствие реакции означает, что его нужно заменить.
  • Если он заработал, то необходимо проверить, подается ли напряжение. Для этого необходимо щупы вольтметра разместить на контактах второй половины штекера. После этого запустите двигатель. Если у вас карбюраторный мотор, то нужно дополнительно замкнуть при помощи отвертки контакты датчика температуры. Посмотрите на показания вольтметра, напряжение должно быть от 11,7 до 14,5 В. Если у вас инжектор, то нужно дождаться, когда температура достигнет значения 85…95 °С. После этого бортовой компьютер подаст на реле сигнал о включении вентилятора. Как только это случится, посмотрите на показания прибора, они должны быть в тех же пределах. Недостаточное напряжение или его отсутствие свидетельствует о проблемах в цепи питания.
  • После проведения проверки, когда вы поняли, что не запускается вентилятор из-за двигателя, необходимо провести его замену. Для этого торцевыми ключами удалите два крепежа кожуха вентилятора к генератору.
  • Потяните кожух на себя, освободите провода из фиксатора. Для этого пассатижами сожмите лепестки крепления, а затем вытолкните их.
  • Демонтируйте вентилятор. Удерживая крыльчатку, открутите центральную гайку ее крепления ключом на 13.
  • Удалите крыльчатку с вала. Открутите ключом на 10 крепления электродвигателя.
  • Снимите электромотор и замените его на новый. После этого вам необходимо провести обратную сборку конструкции.

Температурные датчики выходят из строя редко, поэтому на их проверке и замене мы не будем останавливаться подробно. Чаще всего проблема кроется в электромоторе или цепи питания.

ВАЗ-2107. Выключатель вентилятора: установка, ремонт, замена

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя из-за несвоевременного включения вентилятора радиатора. Такая неисправность представляет серьезную угрозу не только системе охлаждения, но и всему силовому агрегату. Повышение температуры охлаждающей жидкости до критических значений способно вывести из строя прокладки головки блока цилиндров, клапанной крышки, вызвать заклинивание подвижных частей мотора.

Чаще всего не работает вентилятор радиатора из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъёмах, так и выход из строя устройства в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если потерял работоспособность датчик ВАЗ-2107 на переключателе вентилятора, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

Если вы обнаружите за рулем автомобиля, что стрелка на приборе, указывающем температуру охлаждающей жидкости, сместилась в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону повышения, будет лучше остановиться на обочине и немедленно выключить двигатель. Если этого не сделать, антифриз или антифриз просто закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации довольно опасно. Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов системы охлаждения и установить причину перегрева. Далее, по возможности, его необходимо устранить. А если это невозможно, отбуксировать автомобиль до ближайшего СТО.

Что случилось с вентилятором?

Подозрение на перегрев неисправного вентилятора охлаждения, сначала проверьте его работоспособность. Сделать это несложно. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя, а к его контактам подведите электричество от аккумулятора. Не путайте полярность! Если вентилятор не работает при прямом подключении, причину нужно искать в электроприводе. Если электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его включение. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

Дальнейшая проверка

Дальнейшая проверка должна проводиться по схеме «от простого к сложному». Диагностировать электропроводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно. С реле та же ситуация. Проверить это самостоятельно вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это выдернуть аналогичное устройство из соседней розетки или другого автомобиля и вставить в соответствующий разъем. Заработало — причина установлена, вентилятор не работает — вперед.

С проверкой предохранителей проблем не будет. Найдите нужную вставку в монтажном блоке, проверьте ее обычным тестером или самодельным щупом из двух проводов и лампы, и результат налицо. При необходимости замените предохранитель и продолжайте движение. Но если в этот раз мы с вами ошиблись, то проблему следует искать в переключателе вентилятора.

Особенности системы охлаждения в разных модификациях

Прежде чем приступить к диагностике датчика, его нужно найти. Дело в том, что у карбюраторных «семерок» и автомобиля с регулируемым впрыском топлива он находится в разных местах. Тем более что у инжекторных машин ВАЗ-2107 датчика включения вентилятора как такового нет. Его функции выполняет ДТТ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Рассмотрим подробнее устройство этих устройств в карбюраторных и инжекторных «семерках».

Где находится выключатель вентилятора?

У всех устаревших модификаций «классики» датчик расположен на кожухе радиатора охлаждения. Если быть точным, нижний правый. Внешне выглядит как латунная гайка на «30» с двумя выведенными контактами. Поднимите капот, посмотрите на заднюю часть радиатора — вы ее обязательно увидите. Принцип работы датчика очень прост. Термоэлемент реагирует на повышение температуры, замыкает контакт, и на вентилятор подается питание. Для автомобилей с регулируемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основании данных, полученных от датчика. Другими словами, ЭБУ сам управляет всеми процессами. А где датчик включения вентилятора у инжекторных «семерок»? Как уже было сказано, такого устройства у них нет вообще. Не ищите его на радиаторе или где-либо еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Затем он передает в электронный блок управления всю необходимую информацию о температуре охлаждающей жидкости.

Проверка датчика

Теперь поговорим о том, как проверить выключатель вентилятора (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите электрический разъем с его клемм. Чтобы определить, исправен ли прибор, включите зажигание и замкните контакты на разъеме. Если все в датчике, вентилятор включится.

Также может случиться, что переключатель вентилятора неправильно реагирует на температуру. Другими словами, механизм замыкания контактов работает, но на большем значении. Так, у карбюраторных машин ВАЗ-2107 выключатель вентилятора должен замыкать цепь при достижении охлаждающей жидкостью температуры 92 градуса, и открыть при 87°С.

Для двигателей с управляемым впрыском топлива процесс проверки немного отличается. Так как датчик инжектор авто ВАЗ-2107 не включает вентилятор, нужно проверить регулятор температуры. Но сначала следует осмотреть наличие напряжения на разъемах разъема. Возьмите тестер и включите его в режиме вольтметра. Минусовой провод прибора замкните на «массу», а плюсовой подключите к выводу «А» на разъеме. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не менее 12В. Если его значение снижено, проблему следует искать в блоке управления. Но если напряжение в норме, открутите терморегулятор от патрубка для дальнейшей проверки.

Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при различных температурах. Переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление на его контактах. Примечательно, что она растет и падает обратно пропорционально температуре охлаждающей жидкости (20 ºС — 3,5 кОм, 40 ºС — 1,5 кОм, 80 ºС — 340 Ом, 90 ºС — 250 Ом). Во время измерения сопротивления контроллер можно нагреть, поместив его в бак с горячей водой. Температура выключателя вентилятора (ВАЗ-2107, инжектор) для разных версий прошивки ЭБУ может быть 92-95°С. Его сопротивление близко к нулю.

Следует отметить, что датчики включения вентилятора и температуры охлаждающей жидкости ремонту не подлежат. Поэтому при обнаружении в них малейших неисправностей их необходимо заменить. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей в отдельности.

Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь учитывая, что датчик расположен внизу, приходится сливать охлаждающую жидкость. А для этого нужно искать смотровую яму, снимать защиту двигателя и т.д. Но этого делать нельзя. Достаточно просто быстро завернуть новый датчик на место старого. Естественно выльется немного охлаждающей жидкости, но ее количество будет ограничено 20-30 мл. Кроме того, под место соединения всегда можно подставить правильно обрезанную пластиковую бутылку.

Итак, подготовьте новый датчик и ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Аккуратно открутите датчик гаечным ключом. Продолжайте крутить его рукой, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик сойдет с резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент. Не успейте потерять уплотнительное кольцо, которое надето на резьбовую часть устройства. Вот, собственно, и весь процесс. Осталось подключить к нему провода, запустить блок питания и проверить, все ли работает.

Замена выключателя вентилятора: ВАЗ-2107 (инжектор)

В инжекторном двигателе нет необходимости сливать охлаждающую жидкость для замены датчика. Он расположен достаточно высоко, поэтому его отток будет минимальным. Для замены потребуется новый датчик температуры и ключ на «19». Сначала отсоединяем разъем, затем откручиваем старый контроллер и вкручиваем на его место заведомо исправный. Подключите питание и запустите двигатель. Если все сделано правильно, вентилятор гарантированно заработает.

Несколько полезных советов

Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными моторами, рекомендуется снять минусовую клемму с аккумулятора. При выборе переключателя вентилятора или температуры охлаждающей жидкости лучше отдать предпочтение фирменной заводской продукции. После замены не забудьте проверить герметичность резьбового соединения. При необходимости используйте термостойкий автомобильный герметик.

Объем двигателя ВАЗ 2107 карбюратор. Основные трудности при выборе мотора

Двигатель ВАЗ 2107 представляет собой четырехцилиндровый силовой агрегат, имеющий четыре такта. На нашем сайте мы рассмотрим основные системы работы этого мотора

28 Авг.

Одна из основных частей двигателя внутреннего сгорания — Распределительный вал. Со временем на ней и на опорных подшипниках развивается и мотор требует квалифицированного вмешательства. Распредвал ВАЗ 2107 можно заменить самостоятельно. Для этого необходим набор сантехнического инструмента и знания об особенностях настройки газораспределительного механизма. Функции распредвала и распредвала ваз 2107 (инжектор и карбюратор) синхронизирует…

29 Авг.

Замена прокладки ГБЦ Цилиндр Цилиндры 2107 не столько сложная, сколько ответственная операция. При самостоятельном обслуживании «семерки» с этой работой приходится сталкиваться каждому автовладельцу. Внутренняя организация Двигатель одинаков для всей линейки «классики», поэтому порядок замены наконечников колодок GBC в равной степени применим при ремонте двигателей с «первой» по «седьмой» модели. Когда нужно менять прокладку…

Автомобиль ВАЗ 2107 создан на базе модели 2105. Новый седан Рассчитан на 5 мест, оснащался 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. В серию машину допустили в 82-м году.

Изначально в качестве силового агрегата использовался карбюраторный мотор от автомобиля ВАЗ 2103. Последующие модели и модификации также ставили карбюратор в законе. Для экспортных моделей 21073 разработан новый узел впрыска. Он обладал достаточной мощностью, а также эффективностью. Объем двигателя составлял 1,7 литра. Далее форсунки стали устанавливать на все «семерки». Это был более современный двигатель (ВАЗ 2107 инжектор) объемом 1,6 литра. Это позволило обеспечить соответствие. действующие стандарты Экология.

Давайте посмотрим, что такое инжектор, посмотрим принципы его работы, технические характеристики.

История и устройство инжектора

Споры о том, какая из систем лучше, среди специалистов и автомобилистов не утихают до сих пор. Но оставим эти споры профессионалам. А начинающим автолюбителям просто необходимо знать, как устроена эта система и как она работает.

Совсем не обязательно, что эти знания пригодятся автолюбителям для самостоятельного ремонта. Однако знание – сила. Эти знания нужны хотя бы для того, чтобы начинающего автолюбителя не обмануть прошлым механиком из-за угла.

История этого устройства начинается в 1951 году. Именно тогда известная компания «Бош» установила такую ​​систему впрыска на 2-тактный мотор одного спортивного автомобиля. Затем в 1954 году известный и популярный производитель автомобилей Мерседес также начал оснащать свои моторы новой системой.

Серийное использование форсунок началось в конце 70-х годов. Уже тогда было понятно, что это устройство работает лучше, чем обычные карбюраторные системы.

В результате форсунки полностью вытеснили своих «предков». Все современные автомобили оснащены такими системами распределенного, а также непосредственного электронного впрыска.

Принцип работы форсунки в системе питания

Система впрыска предназначена для подачи топлива с помощью непосредственного впрыска с помощью форсунки непосредственно во впускной коллектор цилиндра. Поэтому автомобили с распределенной системой впрыска называются инжекторными.

Классификация по способу впрыска зависит от того, по какому принципу работает система, а также от того, где установлены форсунки и сколько их в автомобиле.

Все современные автомобили осуществляют впрыск топлива с помощью распределенной системы. То есть для каждого цилиндра своя форсунка. Принципы работы основаны на микроконтроллерном сигнале, который получает информацию от множества датчиков. Затем, в соответствии с этой информацией, контроллер либо открывает, либо закрывает форсунки.

ВАЗ 2107 инжектор: устройство

На автомобилях ВАЗ 2107 установлена ​​система распределенного впрыска. Он работает в паре с электронной системой управления двигателем. ЭБУ называется. С помощью многочисленных датчиков он контролирует подачу и количество воздуха и топлива, поступающих в цилиндры. Также ЭБУ при необходимости срабатывает или отключает топливный насос, управляет образованием искры на свече зажигания, а также регулирует углы зажигания. Помимо всего этого, ЭБУ регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, а также при необходимости запускает вентилятор охлаждения и управляет системой охлаждения.

Схема работы инжекторной схемы питания на ВАЗ 2107

Здесь нет ничего сложного. Эта схема не должна вызывать никаких препятствий у новичков.

Во-первых, система питания начинается с бака, в котором хранится топливо, и топливного фильтра. Затем с помощью топливного насоса через фильтр смесь проходит в топливную рампу. На Рампе установлен специальный регулятор давления, который регулирует подачу топлива к форсункам инжектора ВАЗ 2107.

С помощью этого регулятора создается давление 300 МПа, а лишнее топливо отправляется обратно в бак. Форсунки открываются и закрываются с помощью электрических импульсов, поступающих от электронного блока управления. Они предназначены для обеспечения одновременной подачи топливных смесей во впускной коллектор каждого из цилиндров при каждом обороте коленчатого вала.

сколько горючей смеси попадет в цилиндры, зависит от времени открытия форсунок. Это время регулируется контроллером по информации, полученной от датчиков.

Датчики (ВАЗ 2107 Инжектор), установленные на двигателе, дают всю необходимую информацию. Например, датчик коленвала выдает информацию, по которой контроллер рассчитывает время между импульсами для форсунок. Если режим работы силового агрегата повышен, то система увеличивает время открытия форсунок. Контроллер рассчитывает время на основе информации от дроссельной заслонки, а также датчика массового расхода воздуха.

Компьютер постоянно контролирует напряжение в электросети автомобиля, поэтому в случае падения напряжения время открытия форсунок увеличивается. Все режимы работы мотора и форсунки управляются контроллером. Это обеспечивает регулировку состава топливной смеси и работу форсунок автомобиля ВАЗ 2107 «Инжектор».

Система зажигания

Здесь не применяются традиционные устройства. В качестве систем, обеспечивающих зажигание, ВАЗ 2107 (инжектор) комплектуется одним модулем, состоящим из двух катушек, а также электроникой. В системе не применяется ни одна подвижная часть.

Как работает система впрыска на «семерке»?

Сколько топлива будет подаваться через форсунки в цилиндры, регулируется с помощью электрического импульса от блока ЭБУ. Блок рассчитывает количество топлива, в котором нуждается двигатель, а также определяет, какой длительности будет импульс.

Когда коленвал начинает прокручиваться, первый же импульс от датчика холостого хода Заставляет ЭБУ включить все форсунки. Самый первый впрыск проходит каждый раз при запуске. Сколько будет длиться импульс, зависит от температуры.

Когда водитель включает зажигание, срабатывает реле топливного насоса и создается давление в топливопроводе. Далее компьютер проверяет температуру и рассчитывает, сколько воздуха и топлива нужно для создания смеси, после чего подает ее в двигатель. ВАЗ 2107 Инжектор, кстати, экономичнее своих карбюраторных аналогов. Это достигается за счет более точной дозировки топлива.

Генератор

ВАЗ 2107 Инжектор, кроме всех этих устройств и датчиков для правильной работы системы впрыска, также поставляется в комплекте с генератором. Необходим для заряда аккумуляторов и питания всех потребителей электроэнергии и систем впрыска.

Как работает генератор модели ВАЗ 2107? Форсунка дозирует топливо в цилиндр, после чего автомобиль едет. В этот момент генератор вырабатывает необходимое напряжение для зарядки аккумулятора и питания электрооборудования.

ВАЗ 2107: отзывы

Что касается отзывов непосредственно владельцев, то они, как всегда, весьма противоречивы. Многие водители и владельцы этого автомобиля жалуются на большой расход топлива, на низкую динамику моделей ВАЗ 2107. Инжектор при этом не ругают. Также многие водители говорят, что у них все устроено и в конструкции автомобиля, и в конструкции и работе системы. Некоторым вообще не нравится продукция российского автопрома, поэтому отечественные автомобили будут бороться всеми силами.

Сегодня, если не все, то большинство водителей по достоинству оценили инжекторную систему впрыска. И многие стали ставить форсунки на обычные карбюраторные машины. Сегодня вы можете купить новый или б/у комплект, в который входит все необходимое для системы.

Сколько стоит установка форсунки на ВАЗ 2107? Цена такого апгрейда около 20 000 рублей. Но такая замена принесет пользу себе в будущем.

Итак, мы выяснили, как работает двигатель и генератор на «семерке». ВАЗ 2107 Инжектор намного лучше своего карбюраторного собрата.

Советским автолюбителям автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский Fiat. В основном от него отличается внешний вид и некоторые узлы двигателя.

Это одна из старейших моделей на отечественном рынке, поэтому и денежные затраты, и время потребуют соответствующих вложений.

Во многом зависит от частоты работы машины и используемых нагрузок.

Большинство начинающих автомобилистов понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107. Для простоты следует уточнить, что поскольку машина совсем не новая, потребляет достаточное количество бензина, потеряла тягу, то на последней передаче в гору ехать нельзя. Естественно, надо «тянуть» на третьем.

Результат:

  • прогретый двигатель ВАЗ-2107;
  • появление лишнего шума;
  • появление стука;
  • Перенапряжение работы нагнетательного масляного насоса.

Все эти неурядицы заставляли вас идти к месту назначения методом снабжения.

В результате наблюдается повышенная температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

Дальнейшие ваши действия тоже можно предсказать. Это:

  1. Попытка найти первопричину поломки самостоятельно.
  2. Поход за помощью в сто.

Основные причины поломки:

  • Полный износ распредвалов и появление на них грубых бурсаваров.
  • Нарушение целостности прорези на валу масляного насоса С параллельным ему фильтром со стружкой и еще одним ненужным патрубком.

В чем причина?

При такой напряжённой работе силового агрегата терялись смазывающие свойства мотора, в результате чего происходил износ ведущих деталей и клиника мотора.

Сто и удалось, и вы должны заплатить значительную сумму. Что было сделано?

  • натяжка цепи;
  • замена масляного насоса на новый;
  • замена двигателя в двигателе с предварительной мойкой;
  • замена головки блока цилиндров;
  • замена большинства прокладок и масляного фильтра;
  • установка нового реле генератора и замена свечей.

Как называется двигатель автомобиля ВАЗ-2107, если он ремонтировался в сто? А что он может после капремонта?

Такой ремонт нельзя назвать капитальным. Раз машину не тянуло на гору, то и не потянет.

Капитальный ремонт, результатом которого будет возобновление прежней тяги машины и мощности агрегата.

Существуют простые способы Определить, что у автомобиля ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

  1. Слишком большой расход масла в двигателе.
  2. Снижение ускорения автомобиля при нормальной работе карбюратора.
  3. Наличие выхлопных газов Грязный цвет и копоть.
  4. Большое количество следов от сажи.

Каковы причины снижения мощности силового агрегата?

  • прилегание поршней к стенкам цилиндра;
  • потеря компрессии.

Такие проблемы как снижение компрессии, изнашивание поршневых колец, изменение диаметра колец цилиндров на максимальный может вызвать у

Кто решил сэкономить и на автомобиле ВАЗ-2107 двигатель отремонтируют своими руками , рекомендации, указанные ниже.

  • Необходимо подготовить место для проведения ремонтных работ Двигатель. Для этого вам понадобится яма и кран-балка, так как двигатель нужно будет как-то снимать. В противном случае ремонт будет обречен на провал.
  • Чтобы освободить доступ в моторный отсек, следует снять капот.
  • Отключение массы и снятие аккумулятора.
  • Проведение работ по вскрытию радиатора и расширительного бачка Выкрутив все необходимые болты.
  • Слив тосола.
  • Слив моторного масла Из картера двигателя.
  • Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Детали данных должны быть депонированы, потому что они не должны будут работать в течение длительного времени.
  • Отсоединение говорящего шланга топливного насоса. Для минимизации потерь бензина необходимо вставить болт М8.
  • Снятие силового агрегата.
  • Отсоединение патрубков, ведущих к печке, катушки и свечных проводов.

Внутренние работы двигателя

  • Снимок кулачкового дерева и звезды хронометража.
  • Отрезка чулка с помощью динамометрического ключа.

Это одна из важных процедур и начинать ее необходимо, если есть практика в этом деле. При отсутствии опыта ознакомьтесь с подробной инструкцией по работе с этими шурупами и ключами.

  • Разъединение и работы по полному снятию
  • Внимательный осмотр поршней и цилиндров на предмет воплощенных обозначений.
  • Пора в смотровую яму Снять защиту двигателя на картере.
  • Обесточивание генератора и снятие его вместе с ремнем.
  • Полное удаление с автостартером.
  • Снятие всех трубок системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

Приготовьтесь к тому, что ваш гараж будет напоминать блошиный рынок. Далее придется вывернуть все крепления картера сцепления, гайки с и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя.

  1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи ГРМ, звездочек коленвала.
  2. Проверка коленчатого вала.
  3. Переход для работы с блоком цилиндров.

Если вас не испугали указанные работы, вы можете приступать к проведению капитального ремонта автомобиля ВАЗ-2107.

Двигатель и СТР

Стоит отметить, что без помощи ста человек не обойтись, так как придется обращаться к ним за услугами по расточке блока цилиндров и шлифовке коленчатого вала. Также может возникнуть необходимость выполнения других работ.

Ремонт автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется в проверенных авторемонтных комплексах на специальных станках и квалифицированными специалистами.

При самостоятельном ремонте необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

Двигатель ВАЗ-2107 — Неисправности

1. Проблемы с работой системы, вплоть до полного отказа топливного насоса и обоих трубопроводов.

2. Наличие мусора в топливных и воздушных гибрелах.

3. Нарушение мембран пусковых устройств, связанное с их повреждением.

4. Устранение неполадок высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

5. Выход из строя помпы, наличие мусора в фильтре.

6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распределительным валом, грм

Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

Неисправности двигателя

Чистый агрегат – это не только показатель любви автомобилиста к своему автомобилю, но и главный фактор повышения его мощности и экономичности. Он способствует лучшей отдаче автомобиля, экономно расходуя топливо. Проблемы двигателя ВАЗ-2107 (инжектор), связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и нарушению состава топливовоздушной смеси.

«Повреждение» форсунок, повреждение электронных систем бака. Но это лечение не является принципиальным, так как проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото представлено ниже) перестает нормально тянуть, растет расход и т.д.

Основными признаками засорения являются:

  • неравномерность работы мотора;
  • прерывистое зажигание;
  • потеря мощности;
  • Троекция или отказ двигателя заводской.

Если один из этих признаков подтвердился, двигатель ВАЗ-2107 подлежит немедленному ремонту.

Игнорирование этого требования приведет к непоправимой поломке.

Ремонт может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо провести следующие действия:

После полного выкручивания тщательно прочистить или поменять свечи зажигания.

Объяснение этого действия довольно простое: наличие большого количества нагара, который оседает на свечах зажигания и тормозит их работу.

Также можно заменить масло и фильтры, так как растворение растворителя в масле приводит к снижению его качества.

Так или иначе, важным моментом остается контроль за техническим состоянием своего автомобиля и своевременное устранение Неисправностей на автомобиле ВАЗ-2107.

Двигатель цена которого на данный момент от 50 до 55 тысяч рублей. Купить работу невозможно.

Указанный силовой агрегат продается практически в каждом крупном городе. Это может быть как обычный карбюратор, так и инжекторный.

Карбюраторный гораздо реже встречается инжекторный. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления. Да и многие автоэнтузиасты, имея такую ​​возможность, меняли старый мотор на новый.

Вторичный рынок

Многие водители предпочитают сэкономить и приобрести подержанный двигатель, цена на который колеблется от 20 до 2 тысяч рублей. С пробегом не более 50 тыс. км.

Стоит учесть, что при покупке б/у двигателя, для уверенности в его качественных характеристиках Вам придется провести диагностику. Если результаты вас устроят, можете смело покупать.

Итак, мы выяснили, как отремонтировать силовой агрегат автомобиля ВАЗ-«Семерка».

Каждый владелец отечественной «семерки» хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда ему становился явный и явный недостаток мощности двигателя. Особенно это чувствуется на нагруженной трассе, когда дальнобойщики упорно идут впереди, в «хвост» идти не хочется, а на обгон мощности за минимальное время, когда нет встречной машины, не хватает. Повышение маневренности машины — не праздничное желание. Иногда такой тюнинг двигателя ВАЗ-2107 может спасти жизнь и здоровье всем тем, кто в момент повышенной опасности находится в салоне.

Ни для кого не секрет, что при плохой видимости на трассе чаще всего случаются аварийные ситуации из-за того, что водитель не смог смириться и уйти от удара. Именно Тюнинг заводского мотора ВАЗ-2107 позволяет сделать его максимально «послушным», увеличить мощность «лошадок», чего явно не хватает. По этим причинам к тюнингу стремятся все владельцы, имеющие небольшие технические познания, но вместе с этим и огромное желание тюнинговать двигатель ВАЗ-2107.

Заводской двигатель автомобиля ВАЗ 2107 на многое не способен и владельцы часто жалуются на отсутствие мощности

Конечно, одного желания явно недостаточно, поэтому перед выполнением практических действий следует ознакомиться с рекомендации бывалых автодушей или Владельцев «Сексок», которые уже сделали тюнинг двигателя, внедрили инжектор вместо карбюратора.

Разновидности вариантов тюнинга двигателя

Для улучшения тяговых характеристик «Несколько Лошадей» совсем не обязательно гнать его на автослемы, многие действия можно произвести самостоятельно, не затрачивая больших средств, не провоцируя серьезного пополнения семейного бюджета.

Конечно, каждому автолюбителю, заявившему о таких действиях, очень хочется узнать, какие механизмы будут затронуты, и какой будет тюнинг двигателя ВАЗ-2107. Карбюратор, инжектор, блок цилиндров — это лишь малая часть того, что можно взять для увеличения тяги.

Уточнение ГБЦ.

Головка блока цилиндров – неотъемлемая часть двигателя любого автомобиля. Он расположен на верхней поверхности самого блока. Именно оно создает условия для работы двигателя, осуществляющего процесс сгорания топливной смеси.

По этой причине Автослерьяри настоятельно рекомендуют обратить внимание на этот аппарат, возможности, которые он уверенно хранит в себе.

С точки зрения возможностей головку блока цилиндров можно рассматривать как широкий диапазон плацдарма, где можно идеально «навернуться», внедрить несколько технических идей, тем самым улучшить технические характеристики сам двигатель.

Доработка головки БК заключается в подтяжке коллекторов двух разновидностей: впускной и выпускной. Назвать такие действия легкими нельзя, придется попотеть, серьезно повозиться, ведь работа — это чугун, а это не податливый материал.

Сначала снимите ГБЦ, тщательно очистите его, т.к. на его поверхности однозначно будут остатки фракций от сгоревшего топлива, старые ветхие прокладки.

Прочистить головку можно с помощью химикатов или бензина, который всегда есть под рукой в ​​гараже. Ну а если в наличии есть дрель, то к ней можно закрепить щетку и такой «свитер» средством хорошенько пройтись по всей поверхности головы. Именно такое высокое качество, поэтому рекомендуется большинством автовладельцев.

Теперь улучшению будет подвергаться каждая часть отдельно. Вначале усилия направлены на конструктивное усовершенствование коллектора. В первую очередь его следует очистить и отполировать. Процесс полировки необходимо продолжать до тех пор, пока размер внутреннего диаметра проема не достигнет 32 см.

Этот процесс будет осуществлен быстро, если у вас есть специальные фрезы. Если таковых нет, можно воспользоваться дрелью, на которую намотана тряпка и закреплена наждачная бумага.

После достижения поставленных целей процесс полировки продолжается, но теперь уже в местах соприкосновения с таким важным устройством.

Далее в месте подсоединения впускного коллектора легко найти немного выступающий над поверхностью переход, необходимо его убрать. Такие действия способствуют ускорению проникновения топлива в камеру, где происходит его непосредственное сгорание.

Сначала нужно достать дрелью с заведенной наждачной бумагой в указанном месте, а затем снять наждачку и пройтись дрелью, чтобы окончательно вырезать втулки.

Дальнейший процесс должен сопровождаться ювелирной аккуратностью, так как придется полировать каналы, расположенные рядом с боковыми сторонами. Нанести урон невозможно.

На этом работы с коллектором завершены, обеспечив усовершенствование впускного и выпускного газового механизма, что способствует увеличению мощности двигателя не менее чем на пятнадцать «лошадей».

Установка компрессора

Еще увеличить эффективность впрыска топлива, а, соответственно, и увеличить мощность двигателя, можно, если установить на свою «семерку» компрессор.

Большинство автодушей рекомендуют для этой цели приобрести компрессор PC05D, так как именно он имеет приемлемые характеристики, а также его установка не предполагает внедрения в поршневую группу, что способствует выполнению задач с оптимальной легкостью.

Этот компрессор работает ощутимо тише, соответственно и двигатель «семерки» тоже будет работать практически бесшумно.

В связи с решением о реализации данного компрессора необходимо будет заменить некоторые детали, контактирующие с ним. В частности, придется заменить генератор, водяной насос и коленчатый вал. Шевроле Нива может одолжить поликлинический ремень.

Теперь, когда все механизмы куплены, можно переходить к непосредственной реализации нового компрессора. Действовать необходимо по алгоритму, рекомендованному опытными автомобилями.

Сначала проводим последовательный процесс демонтажа:

  • снимаем ремень генератора;
  • снять воздушный фильтр;
  • удаляем все снятые реквизиты.

На вход компрессора наденьте специальную насадку и зафиксируйте фильтр. Форсунки монтируются аналогично на выходе. Далее важно соединить клапан с патрубком, установить фланец в карбюратор.

Карбюратор и, конечно же, компрессор имеют штуцер, который следует совместить с синим шлангом. Все соединения фиксируют максимально надежно, используя хомуты. По завершению осталось отрегулировать натяжение ремня генератора.

Доработка БК.

У «семерки» тяжелые поршни, если их взамен установить на них легкие аналоги, КПД двигателя увеличивается. Это легко объяснить, так как двигателю приходится компенсировать повышенную инерцию из-за тяжелых штоков и поршней.

За счет установки легких аналогов повышается балансировка двигателя. Кроме того, владельцы автомобиля могут смело рассчитывать на существенное снижение величины трения.

Эффективно увеличить мощность двигателя можно за счет увеличения его объема. Получить такую ​​прибавку можно с помощью Растачивания БК, но для таких действий нужен практический опыт.

В противном случае можно просто сломать двигатель, поэтому к расточке прибегают БК, только когда приходится ремонтировать старые двигатели, у которых есть только два выхода: либо рискнуть, потревожив БК и дать ему новую жизнь, либо сразу отправиться в свалка.

Установка форсунки

Если установить на ВАЗ-2107 инжектор, мощность двигателя также увеличится, поэтому те владельцы «семерки», у которых начальный карбюратор, готовы приложить усилия и установить форсунку своими руками.

Во-первых, следует позаботиться о правильном размещении компонентов в моторном отсеке. Ниже вакуума рационально разместить катушку зажигания, так как в этом месте сила вибрации минимальна, температура не принимает высоких значений, не провоцируя перегрев деталей. В связи с этим, срок службы катушки зажигания можно увеличить только при правильном размещении.

Проводим провод, который в дальнейшем будем подключать к блоку управления.

Переходник регулятора давления поступающего топлива просто так невозможен, использовать аналог другого автомобиля не получится, да и не получится, поэту придется обращаться за помощью к токарю, который может построить такой важный пункт.

Теперь в баке установлены все шланги, кроме вакуумной трубки, которая припаяна к специальной площадке. Далее устанавливаем скоростной датчик, гайку под барашек-зонд, прокладываем провода для проводки в достаточном количестве, чтобы нехватка проводов не могла впоследствии спровоцировать проблемы. Форсунки с рампой, фильтром и шлангами подлежат обязательной промывке в полном сборе.

Теперь вы должны снять зажигание и все механизмы, ориентированные на него. Следующим этапом задается аккуратный слив тосола.

Все впускные каналы необходимо обработать напильником, чтобы придать им яйцевидную форму. Далее следует подготовить отверстия для соединения новых коллекторных разливов вместе с каналами, по которым впоследствии будет производиться тосол.

В конце осталось установить коллектор, затем рампы, форсунки, ресивер, все дроссели, шланги и форсунки, подключить все датчики.

На данном двигателе двигатель ВАЗ-2107 комплектуется установкой наконечников форсунок. Владелец может сразу после выполнения всех технических действий оценить улучшение работы двигателя своей «семерки».

Исходя из описанного выше алгоритма, можно сделать вывод, что тюнинг двигателя ВАЗ-2107, установка форсунки требует повышенного внимания и усилий, но выполнение всех этих действий позволит улучшить двигатель для улучшения двигатель, повысить маневренность собственного автомобиля.

Результатом проделанной работы можно смело похвастаться перед друзьями, ожидая заслуженной похвалы.

После такой работы вы сможете убедиться, что ваша «семерка» превратилась в настоящую ласточку, с удивительной легкостью обгоняющую крутые иномарки. И даже если ваша «старушка» уже много лет с ней тягаться с какой-нибудь «автомобильной молодежью» будет точно не с руки. Догнать вас будет очень сложно, во всяком случае, это будет точно.

Двигатель — сердце любого автомобиля. Не зря в переводе с латыни слово «автомобиль» означает «самоделящийся». Именно силовой агрегат отличает любой мотоцикл от автомобиля. Двигатели классического вазовского семейства, к которому относится ВАЗ 2107, были передовыми в своем классе – достаточно малошумные, экономичные, неприхотливые. Вес силового агрегата и вес автомобиля составляет 10% и 90%, что неплохо для развития тяги. Поговорим подробнее о двигателе.

Все двигатели семейства классика, в том числе и ВАЗ 2107 бензиновые, четырехтактные. Все агрегаты имеют четыре цилиндра, четыре поршня, которые расположены в ряд, установлен карбюратор. Агрегат восьмиклапанный, по два клапана на каждый цилиндр. Распределительный вал (или механизм газораспределения, газораспределения) расположен сверху. Вверху и подача топливно-воздушной смеси, которую подает карбюратор.

Изначально на ВАЗ 2107 ставился карбюратор, двигатель «седьмой», ВАЗ 2106, его объем 1,6 литра. В дальнейшем будем иметь в виду, что это карбюраторный двигатель.

Также можно установить двигатель 21067, его объем 1,6 литра. Масса этих двух разновидностей двигателей практически одинакова

Кроме того, на старые модели ВАЗ 2107 устанавливались силовые агрегаты 2103 и 2104, размер цилиндров которых был не 79 мм, а 76. Соответственно мощность двигателей была несколько меньше.

Во всех силовых агрегатах порядок цилиндров 1-3-4-2.

Силовой агрегат, разрез во фронтальной плоскости

Мощность агрегатов, установленных на ВАЗ 2107, а больше всего на ВАЗ 2106 и составляет 54,8 кВт, или 74,5 л.с. Существует прямая зависимость: чем больше размер цилиндра, тем выше мощность двигателя. Карбюратор добавляет двигателю большей надежности, по сравнению с инжекторной, при отказе двигателя, возможности «видеть» и др.

Вес двигателя в сборе около 120 кг, поэтому не рекомендуется пытаться снять силовой агрегат, не имея под рукой электромонтажных работ или кран-балки.

Устройство двигателя следующее:

  • Блок цилиндров — Отливка из высокопрочного чугуна. Он содержит 4 высокоточных полости — цилиндра в один ряд. На рисунке представлена ​​схема блока цилиндров и ходов охлаждающей жидкости в нем. Его масса велика, это самая большая часть силового агрегата.


  • Коленчатый вал также изготовлен из высокопрочного чугуна, опирается на пять опор, называемых шейками. Масса коленчатого вала большая, такая же и точность его обработки, его шейки закалены токами высокой частоты. На рисунке показаны схема, устройство и основные допуски при изготовлении коленчатого вала.


  • Щитунс — Изготовлен из высокопрочной кованой стали, так как испытывает большие нагрузки. Их 4 штуки, по одной на каждый цилиндр. В шатун запрессован поршневой палец. Так как шатуны нельзя заменить один на другой, они маркируются по цилиндрам. На рисунке показаны устройство и основные размеры поршня (справа) и шатунов (слева) и схема их предельных допусков в мм.


  • Поршни — отлиты из легких алюминиевых сплавов, наружные поверхности покрыты оловом. Эта технология позволяет улучшить процент прилегания поршня к стенке цилиндра. На поршни устанавливаются три кольца, два из которых называются компрессионными, а одно масляным разжижающим.
  • Головка блока цилиндров — Изготовлена ​​из легкого алюминиевого сплава, масса ее относительно невелика, между ней расположена специальная прокладка и блок цилиндров не подвержен усадке. На рисунке показано устройство головки БК и Клапанов.


  • Распределительный вал со звездочками и клапанным механизмом Вместе с цепью представляет собой газораспределительный механизм. Цепной привод Работает с натяжителем и успокоительной цепью.
  • Маховик Расположен на заднем полюсе коленчатого вала. Маховик имеет зубчатый венец из чугуна, который входит в зацепление со стартером для запуска двигателя. Для увеличения мощности двигателя можно уменьшить вес маховика, поставив облегченный вариант.
  • Принципиальная схема узла включает в себя многие другие, например, схема смазки двигателя тоже будет представлена, например, таким образом:

Сервисные решения: сценарий «CKP»

Владимир Постоловский, перевод Олле Гладсо, инструктора Технического и общественного колледжа Риверленда Альберта Ли, MN

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Сигнал положения или частота вращения датчика положения коленчатого вала (ДКП) содержит много информации о двигателе. Когда двигатель работает, цилиндры двигателя нажимают на шейку коленчатого вала.

Вот почему коленчатый вал кратковременно ускоряется после верхней мертвой точки (ВМТ) в такте расширения (или сгорания). Если бы топливо не воспламенялось в цилиндре, ускорения не было бы.

Вместо этого коленчатый вал замедлится. Таким образом, вклад мощности от каждого цилиндра можно определить, наблюдая за ускорением и замедлением коленчатого вала.

Даже если блок управления двигателем постоянно регулирует скорость оборотов двигателя на холостом ходу, чтобы поддерживать скорость в заданном диапазоне, разгон и торможение от цилиндров двигателя присутствуют.

Сигнал датчика положения коленчатого вала вместе с сигналом зажигания от цилиндра ГРМ (обычно цилиндр №1) содержит информацию о значительном количестве параметров двигателя.

Анализ этих сигналов позволяет:

• оценить статическую и динамическую компрессию для каждого цилиндра;

• выявить неисправности в системе зажигания;

• оценить состояние форсунок;

• получить информацию об угле опережения зажигания;

• определение характеристик вращения маховика; и

• выявить отсутствующие и погнутые зубья маховика.

Сигнал датчика CKP вместе с сигналом опережения зажигания можно записать с помощью USB-автоскопа (или осциллографа) и проанализировать с помощью скрипта «CKP».

Скрипт CKP способен анализировать сигнал датчика скорости/положения коленчатого вала двигателя, работающего в паре с маховиками с любым количеством зубьев и с зазорами или без них типа 60-2, 36-1, 60-2- 2, 36-2-2-2 и так далее.

Основным требованием является жесткое крепление маховика или гибкой пластины к коленчатому валу. Цепные или ременные крепления маховика дадут плохой результат, так как в этом случае происходит значительное сглаживание сигнала от коленчатого вала.

Скрипту CKP требуется минимум информации для анализа — сигнал датчика коленвала, сигнал зажигания от цилиндра ГРМ, количество цилиндров в двигателе, порядок включения и начальный угол опережения зажигания. Подробное описание результатов анализа, отображаемых во вкладках скрипта отчета «CSS», приведено ниже.

Вкладка «Отчет» (Кадр 1)
В первой строке данной вкладки указано название и версия анализатора сценариев. Это помогает убедиться, что используется последняя версия программного обеспечения.

Затем отображаются результаты анализа, выполненного этим скриптом:
• Количество зубьев на один оборот коленчатого вала:

• Формула привода маховика, который работает вместе с датчиком частоты вращения/CKP.

Например, «60-2» означает, что у диска 60 зубьев, два из которых отсутствуют.

Примечание: Ford часто использует маховики с формулой 36-1; новый дизель Volkswagen – 60-2-2, Subaru – 36-2-2-2.
Если сигнал с ДКП записывается с помощью зубчатого венца маховика, зазоров не будет и зубьев обычно будет 136.

• Отклонение при определении количества зубьев:
Значение отклонения формулы расчета маховика.

• ВМТ первого цилиндра совпадает с номером зуба: это количество зубьев от маркерного зуба. Этот зуб может располагаться прямо напротив датчика скорости/CKP, когда поршень синхронизирующего цилиндра находится в ВМТ.

ВМТ также может указываться как количество зубов, удаленных от отсутствующего зуба (сигнал).

Если на тормозном колесе коленчатого вала обнаружен отсутствующий зуб, то приложение рассчитывает количество зубьев от отсутствующего зуба до ВМТ 0° цилиндра ГРМ.

Если нет отсутствующих зубьев, то первым зубом будет зуб, расположенный под углом 180° к датчику положения коленчатого вала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ.

Следует отметить, что точность количества зубьев по прохождению зубьев до ВМТ зависит от точности заданного пользователем начального угла опережения зажигания. Также на этой вкладке находятся советы для диагноста, а также сообщения об ошибках, которые могут отображаться.

Вкладка «Эффективность (ускорение)»
(кадры 2-6)
В нашем первом наборе кадров (2-6) мы видим, как серая кривая показывает мгновенную частоту вращения коленчатого вала.

Цветные кривые показывают эффективность каждого цилиндра двигателя. Чем выше кривая ускорения, тем мощнее цилиндр. Цилиндр, который вообще не работает, создает замедление коленчатого вала, в результате чего форма волны находится ниже черной горизонтальной оси.

Тестовый автомобиль: Audi A6 1995 V6 2.6L :

Симптом: Попеременное отсоединение форсунки цилиндра №4 и цилиндра №5.

Во время записи двигатель изначально работал на холостом ходу. Электрический разъем форсунки четвертого цилиндра был отсоединен, а затем снова подсоединен. Затем такая же процедура применялась для цилиндра № 5.

Заметили интересную особенность в алгоритме работы блока управления двигателем. После отключения форсунки двигатель начал трясти.

В результате ЭБУ моментально реагировал на уменьшение мгновенной частоты вращения коленчатого вала, и для сохранения заданных оборотов двигателя на холостом ходу повышал КПД следующего по порядку зажигания цилиндра за счет опережения опережения зажигания. Во время записи дроссельная заслонка плавно открывалась.

Эти графики показывают, что вклад мощности от каждого цилиндра увеличивается при открытии дроссельной заслонки. Затем дроссельная заслонка была резко закрыта.

Вклад мощности от каждого цилиндра упал ниже нулевой линии. После этого двигатель продолжал работать на холостых оборотах.

Затем резко открылась дроссельная заслонка. Графики также показывают значительное увеличение вклада мощности от каждого цилиндра. Как только обороты двигателя достигли 3000 об/мин, зажигание выключили, но дроссельную заслонку удерживают в полностью открытом положении до полной остановки двигателя.

Как только зажигание выключается, начинает снижаться частота вращения коленчатого вала.

В этот момент двигатель работает как воздушный насос. Двигатель всасывает воздух, сжимает его, а затем выбрасывает. (Зажигание отсутствует и обычно нет топлива, так как зажигание выключено.)

В результате сжатый воздух в цилиндре (после прохождения поршнем ВМТ на такте сжатия) действует как пружина и давит на шейку коленчатого вала.

Чем больше воздуха было сжато в цилиндре, тем мощнее «толчок». Расчетное ускорение коленчатого вала на этом этапе зависит только от механической работы двигателя и не зависит от состояния системы зажигания или состояния системы подачи топлива.

Другой пример был записан на карбюраторный двигатель — ВАЗ 2109 1.5L .

Эффективность цилиндра №3 снизилась из-за утечки. Кривая ускорения третьего цилиндра на холостом ходу расположена ниже черной нулевой линии ( кадр 5 ).

Это свидетельствует о значительном снижении КПД данного цилиндра. Двигатель имеет пропуски зажигания. Другими словами, двигатель трясется.

Интересно, что при открытии дроссельной заслонки КПД этого цилиндра увеличивается. Однако по сравнению с другими цилиндрами он имеет более низкий КПД.

По этому графику фазы разгона (по мере замедления оборотов двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке и при выключенном зажигании) видно, что по мере снижения оборотов двигателя форма ускорения третьего цилиндра отклоняется больше и более вниз от кривой ускорения всех других цилиндров.

Этот символ диаграммы отклонения указывает на пониженную рабочую компрессию в данном цилиндре.

Измерение компрессии с помощью манометра обычным способом с использованием пускового устройства дало следующие результаты: цилиндр 1 = 12 бар, цилиндр 2 = 14 бар, цилиндр 3 = 7 бар и цилиндр 4 = 12 бар (174, 203, 102, 174 psi соответственно).

Примечание: Двигатель в этом примере не оснащен датчиком положения коленчатого вала. В данном случае сигнал регистрировался с помощью индуктивного датчика (датчика Lx), установленного вблизи зубьев маховика, который входит в зацепление с шестерней стартера при пуске двигателя. Датчики индуктивного типа (часто называемые переменным магнитным сопротивлением или VRS) часто используются в качестве датчиков коленчатого вала, распределительного вала и скорости вращения колеса.

(Можно также использовать датчик оптического типа.) Ранее мы заявляли, что скрипт «CKP» способен записывать и анализировать сигнал практически любого датчика вращения, а также определять любую скорость любого маховика, пока на нем жестко закреплен на коленчатом валу диагностируемого двигателя.

На последней фазе графиков разгона ( Кадр 6 ) учитывается падение оборотов двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, при выключенном зажигании. Вклад одних цилиндров меньше, чем других во всем диапазоне оборотов двигателя. Это свидетельствует либо о недостаточном наполнении цилиндра воздухом, либо о том, что степень сжатия в цилиндре снижена (возможно, из-за погнутого штока).

Таким образом, скрипт «CKP» может точно определить неисправности в механической части двигателя. Поскольку топливо и/или искра исключены из уравнения, изменения момента зажигания и подачи топлива не влияют на измерение.

Аналогично, сценарий «CKP» может идентифицировать периодические и трудно диагностируемые механические проблемы, такие как клапаны, которые периодически заедают в открытом или закрытом положении. Вклад цилиндра в мощность зависит от качества и количества воздушно-топливной смеси, качества искры зажигания, точности опережения зажигания, а также механических условий, влияющих на компрессию двигателя (клапаны, погнутые штоки).

Неисправности системы зажигания могут быть эффективно диагностированы, потому что этот тип неисправности будет влиять на работу цилиндра при определенных условиях и никак не влияет на другие условия.

Неисправная катушка зажигания
Кривая ускорения, относящаяся к неисправной катушке зажигания, выделит затронутые цилиндры.
Отказ системы зажигания, как правило, приводит к тому, что затронутые цилиндры вообще не вносят вклад в мощность. Частичное снижение вклада мощности обычно не наблюдается при отказах системы зажигания.

Возможны некоторые исключения из этого правила (например, слабая искра или искра в неподходящий момент). Неисправность системы зажигания может привести к снижению компрессии, если ее не остановить в течение определенного периода времени. (На кольцевое уплотнение может повлиять снижение давления в цилиндре, вызванное недостаточным сгоранием.)

Диагностика загрязненных форсунок
На холостом ходу этот двигатель имеет явные пропуски зажигания. Последняя фаза графиков разгона (во время торможения двигателя из-за выключения зажигания) указывает на то, что двигатель механически исправен. Наполнение цилиндра и компрессия нормальные и одинаковые для всех цилиндров.

КПД цилиндров при торможении неодинаков, но ни один цилиндр не дает пропусков зажигания полностью. Наиболее вероятной причиной этого типа проблем без каких-либо явных механических проблем является подача топлива. Измерение расхода форсунок на испытательном стенде дало следующие результаты: 64 мл, 80 мл, 40 мл, 60 мл.

В заключение, если последняя фаза графика (при выключенном зажигании) не указывает на проблему, а график при зажигании указывает на частичную потерю вклада цилиндра (но не полностью), наиболее вероятной причиной является проблема с подачей топлива, например неисправная или забитая форсунка. Этот метод может обнаружить частично забитую форсунку до того, как это окажет существенное влияние на эффективность двигателя. Это избавляет техника от необходимости демонтировать форсунки для проверки их расхода без уважительной причины.

Следует отметить, что если двигатель оснащен двумя свечами зажигания на цилиндр и искра есть только на одной из свечей зажигания, вклад мощности от этого цилиндра может быть уменьшен на 10-20%.

Сценарий «CKP» может служить хорошим инструментом для диагностики периодических пропусков зажигания и/или неравномерной работы двигателя. Сценарий сам по себе не может определить, является ли причиной проблема с зажиганием или подачей топлива, если цилиндр вообще не вносит вклад в мощность.

Однако, если мы подливаем топливо в двигатель во время его работы и на неисправном цилиндре увеличивается вклад цилиндра, причиной пропусков зажигания является нехватка топлива, например, из-за забитой форсунки.

Вкладка «Момент зажигания до ВМТ1 (Относительный угол опережения зажигания)» (Кадры 7 и 8)
Скрипт может рассчитать угол опережения зажигания и отобразить результат в графическом виде. Кадры 7 и 8 относятся к результату анализа сценария опережения зажигания. Результат показывает изменения синхронизации, вызванные оборотами двигателя и нагрузкой.

Испытательный автомобиль: Renault Laguna:
Графики показывают, что момент зажигания больше опережает при средней нагрузке на двигатель по мере увеличения оборотов (зеленая кривая), чем при большой нагрузке.

Следующий пример записан с бензиновым двигателем ВАЗ 2108.

В этом двигателе используется карбюратор и распределитель с механическим вакуумом и центробежным опережением.

График показывает отсутствие коррекции угла опережения зажигания при увеличении оборотов двигателя.

Центробежный механизм опережения зажигания не работает. Однако изменение синхронизации при манипулировании дроссельной заслонкой показывает, что опережение вакуума работает так, как предполагалось. Этот скрипт в чем-то похож на скрипт «Px». Сценарий «Px» вычисляет абсолютное значение момента зажигания, тогда как сценарий «CKP»
вычисляет относительное значение. Это означает, что когда сценарий «Px» вычисляет угол опережения зажигания как 10°, тогда угол опережения зажигания составляет это число градусов от ВМТ. Если сценарий «CKP» отображает 10°, то угол опережения зажигания отклоняется на это число градусов от начального момента, который был установлен.

По этой причине сценарий «CKP» не может использоваться для установки начального угла опережения зажигания. На графике область нуля градусов выделена серым цветом, чтобы показать, что это не абсолютное измерение.

Даже если график или диаграмма дает только относительные значения, можно легко увидеть проблемы опережения синхронизации, вызванные неисправными механизмами управления синхронизацией (электронными или механическими).

Вкладка «Зубчатый диск к ВМТ1 (Маховик)» ( Рамы 9 и 10 )
Скрипт «CKP» автоматически определяет количество зубьев и зазоров на маховике, а также их расположение относительно ВМТ маховика. синхронизирующего цилиндра и создает диаграммы, показывающие характеристики маховика и датчика положения коленчатого вала.

Один пример записан с двигателя ВАЗ 2107, оснащенного впрыском топлива. Черная диаграмма (кадр 9) показывает наличие и/или отсутствие зубов. В этом случае отсутствуют два зуба в области 120° до ВМТ.

Красная диаграмма показывает отклонение между зубьями. Если расстояние между зубьями меняется (например, из-за погнутого или сломанного зуба), будет показано отклонение.

Также здесь будет отображаться погнутый или иным образом деформированный маховик. Если вариация составляет более 2%, красная диаграмма будет находиться за пределами розовой области.

На некоторых двигателях маховик может быть специально сконструирован с отсутствующим одним или несколькими зубьями. Цель отсутствующего зуба или зубьев состоит в том, чтобы создать ссылку для компьютера управления двигателем. ВМТ цилиндра ГРМ может быть показана, например, с отсутствующим зубом. В 1-, 2- и 4-цилиндровых двигателях красная диаграмма будет иметь циклическое, почти синусоидальное изменение. Это связано с тем, что все цилиндры будут находиться в мертвой точке одновременно.

Например, в 4-цилиндровом двигателе, когда цилиндры №1 и №4 находятся в ВМТ, цилиндры №2 и №3 будут в НМТ (нижняя мертвая точка).

В этот момент времени вся кинетическая энергия накапливается в маховике и коленчатом валу. Из-за этого даже без нагрузки на двигатель вращение коленчатого вала неравномерно и изменение скорости распознается скриптом «CKP» как небольшое отклонение положения зубьев.

Для 3-, 5- и 6-цилиндровых двигателей и более характер вращения коленчатого вала более равномерный. Зеленая диаграмма показывает уровень сигнала от датчика CKP. Амплитуда выходного сигнала этого датчика, в том числе, зависит от скорости вращения коленчатого вала.

Алгоритм расчета уровня сигнала на данном графике разработан таким образом, что расчетный уровень сигнала не зависит от скорости вращения коленчатого вала. Таким образом, расчетная мощность сигнала зависит от самого датчика, маховика и расстояния между датчиком и зубьями маховика.

Если зеленая диаграмма расположена ниже оси светло-зеленого цвета, воздушный зазор между датчиком и маховиком может быть слишком большим. Кроме того, на зеленой диаграмме четко показано изменение скорости маховика.
На следующем кадре показан маховик с более выраженными проблемами, чем в предыдущем примере.

Этот пример был записан для автомобиля Alfa Romeo 146 с двухконтурным двигателем объемом 1,4 л. Точность соосности зубьев низкая и шаг зубьев «гуляет» в пределах ±2%. Отсутствующие зубы расположены ближе к ВМТ, чем в предыдущем примере.

Следует отметить, что диаграммы во вкладке «Маховик» показывают только постоянные неисправности, связанные с конкретным маховиком. Если сигнал с датчика CKP будет периодически искажаться, это отразится только на графике мгновенных оборотов двигателя во вкладке «Разгон» в виде искажений этого графика.

Искажения сигнала датчика скорости/положения из-за ненадежных электрических соединений.

Диагностика дизеля
Скрипт «CKP» применим для диагностики дизеля, и актуален тем, что не все системы управления дизелями позволяют выводить через сканер информацию о работоспособности каждого цилиндра. И те, которые позволяют вам видеть такую ​​информацию, в большинстве случаев будут отображать только данные о значениях подачи топлива по цилиндрам на холостом ходу или на более низких оборотах. Это связано с тем, что компьютеру требуется относительно стабильная скорость вращения для выполнения этого типа теста.

При работе с дизельным двигателем мы должны использовать другие средства синхронизации с цилиндром ГРМ, так как нет свечи зажигания, от которой можно получить сигнал синхронизации. Если на топливораспределительной рампе есть датчик давления, этот датчик можно использовать для синхронизации.

Если датчик встроен, например, в форсунку третьего цилиндра, начните с цилиндра №3 в порядке включения. Итак, для четырехцилиндрового двигателя с порядком работы 1-3-4-2 используйте 3-4-2-1. Запустите порядок зажигания с номером цилиндра, который используется для синхронизации.

Для систем впрыска дизельного топлива, использующих систему Common Rail, и для систем со встроенными форсунками можно использовать датчик тока с чувствительностью 100 мВ/А. Закрепите зонд вокруг провода форсунки. Это должен быть провод, используемый для управления электромагнитным или пьезоэлектрическим штифтом форсунки.

Сценарий «CKP» автоматически синхронизируется с сигналом основного впрыска, игнорируя события до и после впрыска топлива, поскольку продолжительность основного впрыска топлива намного больше, чем продолжительность других событий впрыска.

На двигателе 2003 Renault Trafic 1.9 DCI мы обнаружили, что шток в цилиндре № 3 был погнут из-за гидроблокировки двигателя (вода или другая несжимаемая жидкость в цилиндре).

Погнутый шток вызвал слишком низкую компрессию в этом цилиндре. Если дизельный двигатель оснащен механическим впрыском топлива, для генерации сигнала синхронизации можно использовать пьезоэлектрический преобразователь (например, датчик детонации). Здесь вы должны прикрепить датчик к топливопроводу, идущему к цилиндру синхронизации, чтобы диагностировать эту проблему.

Подробнее о диагностике и ремонте систем впрыска топлива, зажигания и электроники автомобиля с помощью USB-осциллографа можно узнать на сайте http://injectorservice.com.ua/home.php?lang=eng.

От начальных/базовых карт до готовности динамометрического стенда

Запись в гостевом блоге Джеффа Линферта

Джефф уже много лет является пользователем, реселлером, установщиком и настройщиком наших продуктов и уже много лет предлагает некоторые из его мысли и идеи о том, как помочь вам получить максимальную отдачу от вашего автомобиля и системы управления двигателем. Если вам нужна помощь в установке или настройке EFI, и вы можете доставить свою машину во Флориду, он отличный парень для работы!

 

Итак, вы только что установили свой MegaSquirt, и пришло время его запустить и настроить.

Но подождите, карта, которая находится в ECU, еще не полностью соответствует вашему автомобилю. «Что мне теперь делать?» Это то, что мы собираемся обсудить.

Часть 1. Модели ЭБУ Plug and Play

DIYAutoTune продает ряд ЭБУ MS2 Plug and Play (MSPNP Gen2) и ЭБУ Plug and Play (PnP) на базе MS3 (MS3Pro PNP, также известный как MSPNP Pro).

BMW E30 и BMW E36, Fox Body Mustang, Miatas, Nissan 240SX — это лишь некоторые из популярных автомобилей, которые имеют доступную автономную систему управления двигателем MSPNP Plug & Play, доступную от AMPEFI и DIYAutoTune. Все они поставляются с довольно хорошими инструкциями по установке и приличными картами запуска. Однако карты запуска предназначены для довольно специфических комбинаций деталей, и есть вероятность, что это не совсем похоже на ВАШУ машину. (Как правило, стартовые карты строятся на довольно стандартных/немодифицированных автомобилях, так что вы можете настроиться с этой единственной отправной точки в соответствии со своими потребностями)

Всякий раз, когда я начинаю новый проект, будь то мой собственный или проект клиента, самое первое, что мне нужно знать, это основное назначение автомобиля. Это дрэг-кар, игрушка для трека, гонщик на выносливость, дерт-трек или что-то в этом роде? Вы должны знать это, потому что то, КАК вы (или ваш тюнер) на самом деле настраиваете финальную мелодию, зависит от ее основной цели. Детали этого — отдельная тема.

Вы будете использовать программное обеспечение TunerStudio MS для внесения изменений в карту запуска. Бесплатная версия Lite находится на USB-накопителе, входящем в комплект вашего ЭБУ. Получить зарегистрированную версию! ЭБУ MS3Pro PNP поставляются с купоном для бесплатного обновления до зарегистрированной версии, так что это не повод для вас, ребята. Пользователи MSPNP2, ПОЖАЛУЙСТА, потратьте 60 долларов, это того стоит.

Здесь вы обновляете прошивку и калибруете датчики. PnP обычно имеют прошивку текущей версии и правильные калибровки, загруженные для датчиков температуры охлаждающей жидкости и воздуха. Следует проверить калибровку TPS, а также напряжение батареи и таблицу AFR (широкополосный датчик O2). Кстати, о широкополосных датчиках кислорода. Не тратьте время на настройку без него. Это как играть в дартс пьяным, с головокружением и с завязанными глазами! Miata и ребята с принудительной индукцией, у вас, вероятно, где-то установлен датчик температуры воздуха GM, поэтому обязательно откалибруйте температуру воздуха.

Здесь вы устанавливаете необходимое топливо, которое определяется размером топливной форсунки, поэтому, если вы не используете стандартные топливные форсунки, вам нужно будет изменить требуемое топливо. Я также проверяю настройки ограничителя оборотов и, если это MS3PRO PNP, температуру включения и выключения охлаждающего вентилятора, чтобы убедиться, что они соответствуют моим требованиям (я живу во Флориде, поэтому я часто снижаю значения включения и выключения).

Настройки топлива следующие.

Время простоя топливной форсунки / ШИМ:  Я здесь еретик. Здравый смысл и большинство тюнеров говорят, что вы абсолютно ДОЛЖНЫ иметь точные значения мертвого времени. 14-летний опыт настройки ЭБУ Megasquirt говорит не так уж и много, если только вы не используете действительно большие топливные форсунки (1200 куб. см / мин или больше). Запуск 1 мс для высокого импеданса и 0,7 мс для низкого импеданса работает большую часть времени. Кривая коррекции напряжения гораздо важнее, но даже она не должна быть идеальной, чтобы вы могли работать достаточно хорошо для настройки.

Таблицы AFR и VE:

Настройка бинов по осям X и Y в соответствии с рабочим диапазоном вашего автомобиля — это то, что я считаю очень важным. Например, автомобиль представляет собой безнаддувный Porsche 944, а не эндуро, но стартовая мелодия, поставляемая с ECU, настроена для 944 Turbo, вы тратите впустую разрешение, которое можно было бы использовать для того, чтобы машина работала лучше/плавнее. С другой стороны, если карта запуска соответствует только 100 кПа (без наддува), а ваш автомобиль оснащен турбонаддувом и обеспечивает наддув 15 фунтов на квадратный дюйм, таблицы ДОЛЖНЫ совпадать, иначе вы, скорее всего, повредите свой двигатель. К счастью, в зарегистрированной версии TunerStudio есть инструмент, облегчающий эту задачу.

Обратите внимание на двойную стрелку в нижнем левом углу таблицы AFR? Нажав на нее, вы можете сбросить значения нагрузки и бинов оборотов, а изменяет масштаб таблицы для вас . Это работает очень хорошо, когда вы переходите от высоких значений нагрузки к более низким или снижаете пиковые обороты. Если вы пойдете другим путем, масштабирование не увеличится, так что еще предстоит проделать некоторую работу, чтобы правильно настроить таблицы, но это можно сделать, когда вы на самом деле настраиваете машину.

А как насчет нагрузки и контрольных точек оборотов? Если вы посмотрите на таблицу выше, вы увидите, что точки останова довольно равны. Точки оборотов расположены близко друг к другу при низких оборотах, а точки нагрузки шире, чем 100 кПа. Я обычно устанавливаю все таким образом, потому что легче контролировать движение на холостом ходу и на низкой скорости с большим разрешением оборотов, а также потому, что большинство двигателей довольно линейны при форсировании, и вам не нужно такое большое разрешение выше 100 кПа.

Как насчет значений в таблицах VE и AFR? За исключением регулировки бункеров выше первоначальной нагрузки и максимальных оборотов, я оставляю все в покое. Это ЭБУ PnP…. Как я уже упоминал, прилагаемая к нему карта запуска чертовски хороша, не делайте для себя (или своего тюнера) больше работы, чем необходимо.

Настройки зажигания

Вам снова потребуется отрегулировать нагрузку и мин./макс. обороты в соответствии с рабочим диапазоном автомобиля с помощью функции изменения масштаба. Я обычно дублирую контрольные точки нагрузки и оборотов, используемые таблицей VE, если ЭБУ представляет собой PnP Pro с таблицей зажигания 16×16, или таблицей AFR, если это PnP2 с таблицей зажигания 12×12. Если в вашем автомобиле установлен нестандартный триггер зажигания, вам необходимо правильно установить его в подменю «Параметры зажигания»/«Колесный декодер». Примеры этого включают Miata 36-2, который часто используется на «построенных» 99-05 Mazda Miata и зубчатое колесо, если вы модернизируете Mustang с кузовом 5.0 Fox до более поздней модели Explorer 36-1.

Обычно я вношу здесь довольно много изменений, начиная с настроек Startup/Cranking. Обороты запуска должны быть установлены между 300 и 400, как хорошее практическое правило. Clear Flood TPS% должен быть установлен на 70% или выше, и будьте осторожны, если у вас есть автомобиль без переменной TPS, такой как Miata 1990-1993 годов. Вы, вероятно, захотите установить для них значение 100%, потому что значение TPS может «плавать» и случайно вызвать отсутствие запуска.

Начальный импульс, импульс запуска, настройки ASE и обогащение при прогреве используют 2D-таблицы, зависящие от температуры. То, как они устанавливаются, должно основываться на том, где будет использоваться автомобиль. Например, я живу во Флориде и редко вижу, чтобы температура опускалась ниже 50 градусов по Фаренгейту. Если я настраиваю машину, которая, вероятно, не покинет штат, я устанавливаю минимальную температуру на 20 градусов или около того. Максимум всегда должен быть где-то между 160 и 200, какой бы ни была «нормальная» рабочая температура двигателя.

Режим холостого хода — это еще одна двухмерная таблица, зависящая от температуры. Нет необходимости устанавливать его на -40, если он редко замерзает там, где вы живете. Если управление холостым ходом настроено на разомкнутый контур/прогрев, вам потребуется настроить таблицу прогрева. Если вы используете холостой ход с замкнутым контуром, настройте целевую кривую RPM с замкнутым контуром.

Ускорение Обогащение пока можно оставить в покое.

Независимо от того, используете ли вы управление наддувом или нет, обязательно откройте подменю управления наддувом и проверьте защиту от перенапряжения. На атмосферном автомобиле его можно отключить. Если в автомобиле есть нагнетатель или турбонаддув, установите его на 10 кПа или около того выше желаемого уровня наддува. Например: Ваш Terminator Cobra с наддувом работает при пиковом давлении 170 кПа или около 10 фунтов на квадратный дюйм наддува. Установите защиту от перегрузки примерно на 180 кПа. Обычно я использую ОБА топливную и искровую отсечку.

Программируемые выходы

Здесь вы управляете электрическим вентилятором охлаждения с помощью MSPnP2. Порог — это когда вентилятор включается, а гистерезис — это то, на сколько градусов НИЖЕ порога должна быть температура двигателя, чтобы вентилятор выключился. Обычно я устанавливаю порог/включение вентилятора между 180*F и 190*F и гистерезис/выключение на 3-5 градусов ниже. Если вы не хотите, чтобы вентилятор включался при выключенном зажигании, установите дополнительное условие И RPM > 500. ЭБУ

MS3Pro имеют ряд дополнительных функций и поэтому имеют меню Boost/VVT и меню Advanced Engine. Вы все равно захотите проверить защиту от перегрузки. VVT я обычно оставляю в покое, пока машина работает.

Programmable Outputs находится в меню Advanced Engine. Здесь вы найдете настройки для управления вторичным вентилятором охлаждения, если он есть, но в целом я не беспокоюсь о большинстве функций в этом меню, пока у меня не заработает двигатель. Последнее, что мне нравится делать, это просматривать и проверять неиспользуемые функции и отключать их. Нет кондиционера? Тогда кондиционер на холостом ходу не нужен. Не интересует управление запуском? Выключи это. Это может предотвратить возможные ошибки конфигурации и даже немного снизить нагрузку на процессор.

Часть 2. Провода в ЭБУ MegaSquirt

Провода в ЭБУ Megasquirt бывают двух основных видов: ЭБУ MegaSquirt, сделанные своими руками, и ЭБУ MS3Pro профессионального уровня. Хотя между ними есть некоторые различия, все они имеют одинаковую базовую карту, которая загружается при установке прошивки, и на этот раз она ОЧЕНЬ общая. В этом сегменте предполагается, что ECU уже подключен и все ваши выходы выбраны таким образом, чтобы не возникало конфликтов. Самая большая ловушка здесь связана с выходами PWM. Выходы с поддержкой ШИМ сгруппированы, и группы должны иметь общую частоту ШИМ. Поэтому убедитесь, что ваш PWM IAC либо использует ту же частоту, что и управление наддувом и VVT, либо что выходы находятся в разных группах.

Самый простой способ создать хорошую стартовую карту из общей базовой карты — это начать со списка.

  • Объем двигателя
  • Красная линия двигателя 
  • Максимальная нагрузка
  • Топливная форсунка размер
  • Последовательное топливо?
  • Тип триггера зажигания (распределитель, стандартное зубчатое колесо, собственная схема и т. д.)
  • Тип зажигания (одинарная катушка, потеря искры, COP и т. д.)
  • Используются дополнительные функции. (РХХ, управление наддувом, управление вентилятором, VVT, VICS и т. д.)

Калибровка сенсора

Затем еще раз запускаю в меню Инструменты с калибровки сенсора. Это также хорошая первая проверка того, что моя проводка в порядке. Если я могу подключиться к ECU и датчики правильно считываются в консоли Tuner Studio, основная проводка, вероятно, в порядке. Не забывайте о калибровке датчика MAP, особенно с ЭБУ DIY.

Основы….

Затем перейдите к основным настройкам / настройкам нагрузки, чтобы установить требуемое топливо, последовательные настройки, ограничитель оборотов, управление вентилятором, если необходимо (только для MS3), и на этот раз мы должны открыть подменю «Общие настройки» и выбрать, какой тип (если есть) барометрической коррекции мы хочу. Имейте в виду, что для постоянной барометрической коррекции требуется специальный датчик барометра/карты. ЭБУ MS3Pro имеют как 4-барный MAP, так и специальный барометрический датчик. Единственное, что я проверяю в настоящее время, — это функция «включить цель AFR». Я удостоверяюсь, что он включен.

Топливные настройки

Как и в случае с PnP, я обычно использую время простоя 1,0 мс для топливных форсунок с высоким сопротивлением и 0,7 мс для топливных форсунок с низким сопротивлением. При настройке таблицы целевых показателей AFR я масштабирую максимальную нагрузку двигателя и предел оборотов, а затем просматриваю значения в ячейках. Приведенная ниже таблица AFR типична для большинства безнаддувных гоночных автомобилей. Он часто меняется со временем, когда я разрабатываю мелодию для автомобиля. Обратите внимание, что единственный резкий переход происходит между 1000 и 1500 об/мин. Двигатели лучше всего работают с плавными переходами, будь то топливо или искра.

Таблица VE / Fuel

Далее следует настройка таблицы VE, и, как и в случае с PNP, перемасштабирование и интерполяция с двойной стрелкой вам в помощь. В качестве альтернативного метода вы можете использовать генератор таблиц VE. Он находится в меню «Инструменты» на столе VE. Приведенная ниже таблица VE начиналась как таблица по умолчанию после загрузки микропрограммы MS3 V1.5.1, которая является текущим выпуском. Еще раз обратите внимание, что переходы плавные. Вы можете использовать 3D-просмотр, чтобы перепроверить.

Настройки зажигания

Первая остановка — подменю «Параметры зажигания/Колесный декодер». Здесь мы выбираем наш Spark Mode ( input ), Capture edge, Spark output, Number of Coils и Spark hardware. ЭБУ MS3Pro будет всегда использовать Going High в качестве выхода искры, а Spark — в качестве аппаратного обеспечения большую часть времени.

Пример: Вы только что заменили и подключили ранний двигатель LS объемом 4,8 л в своем 240SX с помощью MS3Pro EVO. Режим искры будет LS; Захват края, падающий край; Выход искры, переход на высокий уровень; Количество витков, КПД; а оборудование Spark будет Spark.

Таблица зажигания (Spark Advance)

Теперь нам нужно настроить таблицу зажигания. Как всегда, начните с масштабирования таблицы с учетом нагрузки и оборотов, на которых работает ваш автомобиль. Теперь наступает важная часть. Насколько заранее я должен бежать? Мое эмпирическое правило для тайминга: начать плавно и настроить на динамометрическом стенде или на трассе (используя время круга или скорость ловушки), чтобы найти то, что хочет двигатель. Лучше всего на дино. По очень грубому эмпирическому правилу двигателям старой конструкции, таким как классические маслкары V8, потребуется больше опережения, чем новым двигателям, многоклапанным двигателям с верхним расположением распредвала требуется меньше, чем клиновым двигателям только с 2 клапанами, а двигатели с двумя свечами действительно не любят много опережения. Вот мои обычные отправные точки. Многоклапанный 24*-26*, старая школа V8 34*-36*, современный 2V (LS и другие) 28*-30*, двухплунжерный двигатель на 6*-8* меньше, чем у одноплунжерного двигателя аналогичной конструкции. Обратите внимание, что это мои нормальные начальные значения для 100 кПа примерно от 3000 об/мин до красной линии. И помните, мы просто пытаемся настроить мелодию, которая будет достаточно хорошей и достаточно безопасной, чтобы завести машину, иметь довольно стабильный холостой ход и заехать на прицеп, чтобы его можно было полностью и правильно настроить.

Если ваш автомобиль оснащен турбонаддувом или нагнетателем, вам нужно будет уменьшить время по мере увеличения наддува. Старое эмпирическое правило, которое предлагает уменьшать время на 1 градус на 1 фунт на квадратный дюйм, является хорошей и безопасной отправной точкой.

Вам снова потребуется отрегулировать начальный импульс, пусковой импульс, ASE и обогащение прогрева, чтобы они соответствовали вашему климату. Настройки режима ожидания немного сложнее. Но начните с открытого цикла/разогрева. Вы будете использовать этапы запуска и прогрева с шаговым IAC, а запуск прогрева — с PWM IAC. ШИМ также потребуется рабочая частота. Bosch/немецкие РХХ вообще любят 90–150 Гц, Ford 150–250 Гц и азиатские автомобили 200–500 Гц. Независимо от типа IAC, отрегулируйте 2D-таблицы запуска и прогрева, как вы это сделали с другими настройками запуска. Можно использовать значения рабочего цикла/шага по умолчанию (после настройки температурной кривой).

Boost/Advanced (MS2) и Boost/VVT и Advanced Engine (MS3):

Настройте overboost и любые охлаждающие вентиляторы так же, как PnP, и настройте правильные входы и выходы для управления любым дополнительных функций, которые вы будете использовать, таких как VVT, Launch control, Boost control и Vehicle Speed.

Теперь вы готовы проверить выходы и попытаться завести машину. Мы расскажем об этом в следующем выпуске. Следите за обновлениями!

 

 

Мнения, выраженные в этом гостевом блоге, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают мнения и убеждения веб-сайта или его филиалов


Другие статьи по настройке EFI, которые стоит проверить!! Знание — сила!

 

Руководство для тюнеров EFI – узнайте, как работают электронные системы впрыска топлива и зажигания!

Это серия статей о большом папочке. Вы захотите это проверить!

 

Советы по настройке EFI для профессиональных результатов! 5 советов по настройке клавиш, которые нужно учитывать перед тем, как вы прикоснетесь к клавиатуре!

 

В чем разница между контролем запуска и защитой от задержек?

 

от журналиста до руководителя Антикоррупционного бюро 🏇🏿 👩🏾‍💻 😠

Люди делают себе имя по-разному. Кто-то невиданным трудом, кто-то ратным подвигом, кто-то научным открытием. Политическая стезя тоже может принести известность, пример Татьяна Черновол.

Начало журналистской и политической карьеры



Черновол Татьяна Николаевна родилась в столице Украины Киеве в 1979 году, 4 июня. Как и большинство продвинутых выпускников школ, девушка решила получить высшее образование. Правда, учебное заведение я выбрала не из простых – Международный институт языкознания и права, училась на факультете журналистики. Еще до поступления в вуз она начала работать в журнале «Собеседник». Потом совмещал учебу с работой. Писала статьи в рубрике «Вопросы недели». Окончила университет Татьяна Черновол в 2001 году.

Во время учебы в институте девушка увлеклась политикой. В 1996 году она вступила в радикальную национальную партию, известную как УНА-УНСО. С 1999 года она выступала в качестве представителя этой организации на общественных началах.

Политика захватила ее всю

Громких событий в политической жизни Украины в то время не было, поэтому журналистка Татьяна Черновол принимала активное участие в освещении борьбы чеченского народа в самопровозглашенной республике Ичкерия. Возглавляла информационный центр Чеченской Республики, созданный в Киеве при содействии Аслана Масхадова. Татьяна Черновол с мужем даже ездили в Чечню собирать материал.


Молодой политический активист участвовал в работе Центра реабилитации чеченских беженцев, который назывался «Свободный Кавказ», комитета УНА-УНСО.


Чрезвычайные дела

После окончания университета Черновол работала журналистом в журнале «Политика и культура». А политические страсти ее очень волновали.

Активным участником движения «Украина без Кучмы» становится Татьяна Черновол. Биография ее пополняется неординарными фактами. В 2001 году на путях станции Киев-Пассажирский она вместе с подругой провела политическую демонстрацию: незадолго до прибытия поезда они приковали себя цепями к рельсам, аналогично протестуя против заключения в тюрьму некоторых членов УНА-УНСО. .

Т. Черновол не признавала Полутонова в политической борьбе, поэтому, когда партия вскоре согласилась на переговоры с властями, покинула ее ряды, расценив это как предательство.

Журналистские расследования Татьяны Черновол

С 2005 года журналист начала работать в медиахолдинге «Обозреватель» и посвятила себя расследованиям, разоблачающим коррупцию. Позднее она была опубликована в изданиях «Украинская правда» и «Левый берег».

Большинство ее разоблачительных расследований касались политиков и бизнесменов. Ее материалы об известных людях: Азарове, Клюеве, Захарченко и других имели громкий резонанс.

Многие расследования Татьяны Черновол были связаны с провокациями, опровержениями и судами. Например, украинский депутат Ринат Ахметов подал иск в Верховный суд Лондона против «Обозревателя» за недостоверную информацию о нем в серии статей Т. Черновол.

Попытка стать депутатом



В 2012 году на парламентских выборах Татьяна Черновол баллотировалась по избирательному округу № 120 (Львовская область) от партии «Батькивщина». Лоббировал интересы журналиста Сергея Пашинского, заместителя председателя парламентской фракции этой партии.

Однако в ходе предвыборной кампании вокруг кандидата в депутаты Т. Черновол было столько скандалов, что это сыграло ей уже не на пользу, а во вред. В результате она проиграла выборы.

Активные действия Татьяны Черновол

Непримиримость Т. Черновол к действующей власти и Президенту Виктору Януковичу особенно проявилась в 2012 и 2013 годах. Журналистка перешла к действию.

В августе 2012 года Верховная Рада Украины одобрила законопроект «Об основах государственной языковой политики». Сразу же проект отправили на подпись Виктору Януковичу. Татьяна Черновол по дороге, ведущей к резиденции президента в Межгорье, сказала: «Янукович, язык твой приговор. Не подписывайте! «Журналиста доставили в полицию и возбудили дело. Однако суд ее оправдал.

Через некоторое время очередную акцию протеста провела Татьяна Черновол. Межгорье по-прежнему интересовало ее. Она проникла на его территорию и сделала несколько снимков на мобильный телефон. Затем она выложила их для всеобщего обозрения.

В августе 2013 года внимание общественности вновь привлекла журналистка Татьяна Черновол, биография которой полна интересных фактов. Вместе с несколькими активистами движения «Спасем старый Киев» она вышла на акцию протеста против проведения сессии горсовета Киева, которая завершилась более двух месяцев назад. Другие активисты были арестованы, а Т.Черновол забралась на выступ здания. Чтобы убрать его оттуда, пришлось звонить в МЧС. За эту выходку журналиста оштрафовали.

Пострадали за правду?



За последние несколько лет в СМИ периодически появлялась информация о покушениях на Т. Черновол. Когда она была кандидатом, ее облили водоэмульсионной краской. Произошло это прямо в лифте дома. Фотографии жертвы тут же были представлены широкой публике.

В декабре 2013 года избиение Татьяны Черновол стало злободневной темой не только украинских и русскоязычных, но и зарубежных СМИ. Ужасные фотографии зверски избитого активиста Майдана под Борисполем повергли в шок. Еще Виктор Янукович поручил провести тщательное расследование этого дела. Начато расследование, подозреваемые задержаны. По словам самой Татьяны, ее избиение связано с активной деятельностью по разоблачению коррупции в высших государственных органах.

Со здоровьем все в порядке?



В прессе по этому поводу можно найти разные мнения. Преобладает информация о том, что Татьяна Черновол страдает некоторыми психическими расстройствами. Сама журналистка отрицает этот факт.

Однако есть мнения, что у Татьяны Черновол все-таки есть психические расстройства, справка от психиатра вроде бы это подтверждает.

Врачи говорят, что для больного с таким диагнозом характерна чрезмерная реакция на внешние раздражители, импульсивность, необдуманность действий, он не может дать адекватную оценку своим действиям.

Семейное положение

Т. Черновол замужем за Николаем Березовым. Окончил Киевский международный жилищно-коммунальный университет. Молодые люди познакомились как члены УНА-УНСО, оба были весьма политизированы. Вместе мы ездили в Чечню собирать материал.

Николай Березовой является членом политической партии УДАР Виталия Кличко, возглавляет ее отделение в Горловке. Его кандидатуру «УДАР» выставили в 2012 году во время выборов в Верховную Раду.

У супругов двое детей: дочь Иванна, 2003 г.р., и сын Устим, 2010 г.р.

Создание Антикоррупционного бюро



Разговоры о создании бюро ходят уже давно. Однако реальные подвижки к конкретным действиям появились в начале 2013 года, когда за дело взялся Арсений Яценюк. Начались не только обсуждения, но и подготовка законопроекта. В мае законопроект провалился в парламенте, потому что его поддержала оппозиция.

После победы Майдана и формирования новой власти этому делу был дан ход. 5 марта 2014 года главой Антикоррупционного бюро стала журналистка Татьяна Черновол, ведь она известна в Украине как ярая сторонница расследований злоупотреблений чиновников, близких к власти. Официально ее должность называется «Уполномоченный правительства Украины по вопросам антикоррупционной политики».

На новой должности Татьяна Черновол развила активную деятельность, направленную на противодействие коррупции. По результатам работы за первые две недели бюро выявило две коррупционные схемы. Один из них касался деятельности Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК). Вторая схема была направлена ​​на монополизацию рынка оценки, в результате чего под контроль была взята работа Фонда госимущества. Антикоррупционное бюро передало собранные материалы по этим делам правоохранительным органам и намерено следить за ходом расследования.


Однако, хотя Татьяна Черновол и пыталась начать активную деятельность на новой должности, пока ей не удается как следует развернуться. Ведь законопроект о деятельности Антикоррупционного бюро до сих пор не принят. И чувствуется, что об него еще не одно копье сломается.

Как поменять сальник на газонокосилке • CIMFLOK.COM

Содержание:

Самостоятельная замена переднего сальника коленчатого вала

Его внутренний диаметр 40, внешний диаметр 56 мм.

    • Сначала отключаем защиту от двигателя. Мы используем ключ на 8 мм. Саморезы отворачивают спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, то будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать затруднений.
      • Снимите ремень генератора, чтобы облегчить доступ к шкиву вала.

      Откручиваем гайку генератора, она может двигаться по оси. Берем сборку и двигаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

        • С помощью рожкового ключа на 38, или специального ключа для коленчатого вала, или газового ключа отверните гайку крепления шкива коленчатого вала и осторожно снимите шкив.
          • Теперь хорошо виден сальник. На нем могут быть потертости, разрывы, порезы. Аккуратно снимите его широкой шлицевой отверткой, протрите посадочное место бензином. Аккуратно и равномерно смажьте новый сальник маслом, осторожно наденьте его на седло и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, легкими постукиваниями молотка запрессуйте его в крышку.
          • Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

          Замена сальников коленчатого вала ВАЗ 2107

          Сальники (манжеты) коленчатого вала выполняют функцию пробок, которые лежат на концах вала и препятствуют вытеканию масла наружу и попаданию пыли в двигатель. Признаки изношенности сальников коленчатого вала, как передних, так и задних – брызги и потеки масла. Нормативный срок службы сальников. не более 150 тыс. км.

          Когда требуется замена сальника коленвала?

          • при возникновении течи масла в районе шкива, либо в месте соединения двигателя и коробки передач;
          • , когда сальники «выдавливаются», то есть смещаются наружу со своих мест, что свидетельствует о повышенном давлении масла;

          На инжекторной модели стоит датчик положения коленчатого вала, он измеряет и синхронизирует его скорость с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина еще и в неисправности сальника. Датчик размещен на крышке масляного насоса.

          Двигатель газонокосилки Tecumseh. течет масло, нет мощности. ИСПРАВЛЕНО! Снятие маховика, САЛЬНИК заменен

          Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

          • плохой материал, контрафактные детали;
          • повышенные обороты двигателя, использование некачественного топлива, неправильный угол опережения зажигания;
          • перегрев двигателя;
          • длительная эксплуатация со старым маслом и грязным фильтром.

          При зимней эксплуатации автомобиля сапун может «забиваться» снегом, а повышенное давление газа может «выдавливать» масло уплотнения .

          Передний сальник меняется значительно быстрее заднего. Замена задней занимает гораздо больше времени.

          Вне зависимости от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) менять , требуется:

          • поставить машину на «яму».
          • отключить аккумулятор;
          • включить первую передачу для блокировки коленчатого вала;
          • надежно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.

          Замена заднего сальника

          Теперь меняем задний сальник (манжету) коленчатого вала на ВАЗ 2107. На это потребуется больше времени, терпения и сил, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы проводятся в том же объеме, но автомобиль стоит на нейтрали. Так как нужно вывешивать задние колеса, делать это нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний размер 70.

          Сначала необходимо отсоединить кардан от коробки передач:

          • поддомкратьте и подвесьте задние колеса;
          • если ВАЗ 2107 инжектор, снимите тепловой экран каталитического нейтрализатора (торцевой ключ на 13), отвернув 4 гайки со шпилек (см. рис.). Если ВАЗ 2107 не инжекторный, а карбюраторный, пропускаем этот этап.
          • теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важный! Берется напильник и делается отметка на вилке карданного шарнира и на фланце коробки передач (дифференциала). Когда все будет установлено на место, его необходимо закрепить именно в этом относительном положении, чтобы избежать вибрации и дисбаланса. Для этого и существует этикетка.
          • отвернуть (рожковый ключ на 13 мм) карданный вал от фланца коробки передач, удерживая карданный вал от проскальзывания монтировкой. Теперь заднюю часть подвеса подвесим на проволоке к задней подвеске, куда хотите.
          • отсоедините переднюю часть карданного вала: отогните усики держателя сальника (4 шт.), переместите его вдоль карданного вала. Откручиваем болты крепления промежуточной опоры карданного шарнира (2 шт.) от кронштейна, и отсоединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
            Поздравляем! Карданный вал отсоединен. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.
          • Сначала снимается центральная панель магнитолы в салоне. Вам понадобится ключ на 10 мм, плоскогубцы и отвертки. Откручиваем сверху две консольные гайки. Затем плоской отверткой подденьте декоративную накладку внизу, снимите ее и выверните нижние винты. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъемы, отсоединив их. Для начала нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимите панель немного вверх и назад, отпустите рычаг переключения передач и снимите его.
          • затем снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, плоской отверткой отжимаем замок и снимаем ручку. Аккуратно вынимаем из него демпфер (резинку), можно пинцетом. С помощью двух отверток разжимаем лепестки на стопорном кольце и снимаем его и две его втулки: резиновую и стопорную.
          • открутить саморезы крышки рукоятки коробки передач (крестовой отверткой) и снять ее с поролоновым уплотнителем.
          • отодвиньте обивку и открутите крышку в полу;
          • открыть капот, открутить болты крепления стартера и сдвинуть его назад. В результате он отпустит звонок контрольно-пропускного пункта.
          • отсоединить эластичный шарнир кардана. Внимание! Чтобы успешно установить его на прежнее место после замены сальника, необходимо предварительно затянуть его специальным хомутом.
          • рожковым ключом (19 мм) отвернуть гайки на болтах муфты и крестовины вала редуктора (3 шт. ). После этого снимаем муфту вместе с сальником и кольцом.
          • теперь тем же ключом отверните гайки крепления фланца переднего карданного шарнира и снимите его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, для сборки потребуются новые.!
          • от КПП нужно отсоединить провода идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
          • теперь, не снимая шланга, отсоедините гидропривод и цилиндр сцепления от картера коробки передач. После этого снимаем саму крышку картера сцепления. Необходимо открутить 2 болта торцевым ключом на 10 мм.
          • Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала вам на голову и болты не перекосились!
          • возьмите торцевой ключ на 19 мм с удлинителем. Необходимо открутить 6 болтов, которыми картер коробки передач крепится к блоку двигателя. Теперь плоской отверткой поддеваем корпус коробки передач с края, снимаем со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомобиля, вытягивая первичный вал двигателя из диска сцепления. Важный! Перекос коробки невозможен.
            Подготовительные работы завершены! Можно приступать к замене заднего сальника. Для этого:
          • снимаем маховик и диск сцепления, для этого используем торцевой ключ на 10 мм. На щитке необходимо открутить 2 гайки;
          • перед заменой сальника нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленвала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части масляного поддона, А и В. Их тоже нужно открутить, так как они ввернуты в корпус держателя сальника. Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров имеется прокладка. И если вы проделали такой долгий путь до сальника, не поленитесь и менять его независимо от состояния.
          • освобождаем сальник от оправки-держателя, для этого закрепляем его в тиски, и через специальную прорезь снимаем плоской отверткой. Сальник осматривают на наличие повреждений и износа.
          • седло снова протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в обойму с помощью оправки подшипника, либо старого сальника.
          • для сборки необходимо выполнить все действия в обратном порядке.

          Поздравляем! Если вам удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, заменить его и собрать (в обратном порядке) отсоединенные узлы, то вы сдали экзамен на продвинутого любителя. автомеханик с блестящими блестками.

          Как

          менять масло сальники , пыльники и втулки

          Механизм рулевой рейки имеет особенность: сама рейка, вал рулевой колонки, подвижные элементы выходят из ее корпуса. Для защиты этих деталей от воздействия окружающей среды используются втулки, сальники, пыльники, рулевая рейка. Эти защитные устройства обеспечивают герметичность корпуса рулевой колонки и защиту от попадания абразивных частиц пыли, от трущихся и подвижных частей рулевого механизма.

          Замена уплотнительных элементов в рулевой колонке
          После снятия рейки нужно очистить ее от потеков масла и грязи, чтобы грязь не попала в разобранный механизм. Затем приступаем к замене защитных и уплотнительных элементов рулевой рейки.

          Затем нужно снять гофрированные пыльники и открутить рулевые тяги. С помощью торцевого ключа или , можно взять трубку, изготовленную из куска трубы подходящего размера, и немного ослабить регулировочную гайку. С помощью отвертки снимите, а затем снимите чехол с вала, затем стопорное кольцо. С помощью отвертки или выколотки выбейте заглушку, затем отверните гайку вала и мягким выколоткой выбейте вал, запомнив его положение по отношению к рейке. Снимите с вала пластиковую втулку, сальник, фторопластовые кольца.

          При обнаружении дефектов на поверхности производится замена уплотнительных элементов и пыльника рулевой рейки. Затем вы должны получить внутренний сальник. Если в подшипнике большой люфт, его заменяют новым подшипником. Теперь переходим к демонтажу рейки. Необходимо повернуть концевую втулку и через имеющееся овальное отверстие вывернуть стопорное кольцо, затем снять рейку вместе с сальником и втулкой. Снимите резиновые и тефлоновые кольца, сальник и втулку. Снимите пластиковую опорную втулку и сальник.

          Сборка и устранение неисправностей
          Тщательно промойте детали механизма в жидкости для очистки двигателя. Осмотрите все рабочие поверхности деталей на наличие дефектов. Возможно, потребуется замена втулки на рулевой рейке. Поврежденные или изношенные детали, которые не подлежат ремонту, заменяются новыми деталями. Замените сальник рулевой рейки.
          В корпусе стойки должно быть установлено внутреннее уплотнение вала. Наденьте на вал четыре кольца из ПТФЭ и смажьте маслом. Поверните вал на нужный угол, установите его на место, постукивая молотком. Затем затяните гайку вала, нанесите смазку и поставьте пробку. Установите пластиковую втулку вала на место, запрессуйте сальник и вставьте стопорное кольцо. Наденьте пыльник на вал и запрессуйте его. Натяните рулевые тяги, зафиксируйте сердечником, затем наденьте гофрированные пыльники.

          Сборка рейки завершена, она готова к установке на автомобиль. Таким образом, мы заменили уплотнительные элементы в рулевой рейке, поэтому можно долго не ухаживать за рулевой рейкой и эксплуатировать ее.

          Замена сальника на Буран со стороны вариатора.

          Как

          поменять масло сальники на пургу двигатель

          Для просмотра онлайн нажмите на видео ⤵

          Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту двигателя РМЗ-640

          Как работает двигатель РМЗ-640 снегохода Буран и его усовершенствование.

          Двигатель РМЗ-640 разработан конструкторами компании «Русская механика» специально для модельного ряда снегоходов «Буран». РМЗ-640 — двухтактный, двухцилиндровый, карбюраторный двигатель с продувкой кривошипной камеры и принудительным воздушным охлаждением.

          В основе двигателя лежит кривошипно-шатунный механизм, позволяющий преобразовать прямолинейное возвратно-поступательное движение поршней во вращение коленчатого вала. В данной инструкции мы опишем все детали коробки передач отдельно и более подробно.

          Из каких частей состоит коленчатый вал??

          Коленчатый вал имеет 3-опорную компоновку, в его комплектацию входят: правая и левая цапфы, щеки с шатунной шейкой, средние валы, соединенные между собой прессованными посадками.

          Система поддерживается тремя шарикоподшипниками, закрепленными на цапфах цапф, а также на среднем валу. Для равномерного выравнивания нагрузок, действующих на опорные подшипники коленчатого вала, в лабиринтных уплотнениях и снаружи подшипников в канавках сепараторов установлены кольца.

          Шарикоподшипники, расположенные в специальных пазах картера и направленные в сторону стопорных колец, фиксируют движение детали по оси. На запаянных концах запчасти установлена ​​пружина типа спирального браслета.

          Назначение шатуна.

          Шатун двигателя соединяет коленчатый вал с поршнем. В его состав входят: 2 головки. 1-й вверху, 2-й кривошип внизу, их соединение обеспечивает тяга с двутавровым сечением.

          Шатун двигателя крутится на верхней и нижней головках, в которых имеются отверстия, вставлены игольчатые подшипники. Рекомендуемый радиальный зазор от 0,012 до 0,024 мм.

          Зазор сортируется по диаметру (в зависимости от разных размеров подшипников роликов, шатунов, поршневых пальцев). Групповая маркировка выбита под головкой на сердечнике. Отверстия предназначены для смазки подшипников и расположены под шатуном.

          Для чего нужны поршневые кольца??

          В конструкцию двигателя снегохода входят такие детали, как поршни. которые не заменяют друг друга. Поршни снабжены двумя парами поршневых колец. Кольца изготовлены из ковкого чугуна. На схемах кольца могут быть в форме трапеции или прямоугольника с накладным сечением.

          Задняя часть кольца снабжена термическим зазором; в эксплуатации расширяется от высоких температур. После установки кольца на поршень его зазор должен быть от 0,40 до 0,55 миллиметра. Для достижения таких значений можно спилить торцевые части замка.

          Если сжимать кольцо до диаметра 76 миллиметров, то зазор между торцами и канавками должен быть 0,06-0,15 миллиметра (форма трапециевидного сечения) и 0,080-0,115 миллиметра (форма прямоугольного сечения).

          Стопорное кольцо работает при высокой температуре. При этом масло, поступающее в зазор между нагретым кольцом и канавкой поршня, закоксовывается, то есть образуются нагары и образование смолистых веществ, в результате действия этих факторов кольца могут прогореть. Такой эффект ухудшает пусковые характеристики и снижает мощность машины.

          Судя по анализу специалистов, чаще всего прогорает верхнее поршневое кольцо. Это происходит от перегрева мотора и его неправильной работы, возможно поломка цилиндра или самого кольца. Рекомендуем своевременно проводить осмотр и очистку от нагара во избежание серьезных повреждений автомобиля.

          Поршневой палец и для чего он нужен.

          Поршневой палец предназначен для крепления поршня и шатуна к шарнирам. Пальцы доступны в 2 размерах в зависимости от внешнего диаметра. Группа маркируется двумя цветами (черным и белым) и находится в конце запчасти. Будьте внимательны при сборке, берите пальцы с одинаковыми метками.

          Состав цилиндра.

          Цилиндры не взаимозаменяемы. Они состоят из чугунной втулки и алюминиевого покрытия. Для высокоточного соединения гильзы с поршнями цилиндры выполнены в 3-х типоразмерах и обозначены большими буквами «М», «С», «В», маркировка нанесена нажимом на пояски фланца цилиндра расположен внизу. Следует отметить, что при замене детали необходимо установить цилиндр соответствующего размера.

          Цилиндр крепится нижним фланцем к картеру, верхним фланцем крепится к головке блока цилиндров, они разделены асбестовой прокладкой. При сборке механизма прокладку не придется заменять, ее можно использовать повторно.

          Стык опорной плоскости картера и нижнего фланца цилиндра уплотнен плоским композиционным уплотнительным материалом «Паронит». Картер крепится к цилиндру с помощью 4 штифтов.

          Конструктивные особенности головок цилиндров.

          Головка блока цилиндров изготовлена ​​из высокопрочного жаропрочного алюминиевого сплава. В основании головки камеры сгорания имеется резьбовое отверстие, в которое вкручивается свеча зажигания.

          Обращаем ваше внимание: во избежание деформации цилиндра и головки при монтажных работах шпильки-гайки необходимо затягивать крест-накрест 2 раза.

          Первая затяжка предварительная, вторая заключительная. Рекомендуемое усилие до 2,0-2,5 кгс-м. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуется предварительно закрепить гайки впускного коллектора на холодном двигателе.

          Картер является основной частью корпуса двигателя. Он изготовлен из алюминиевого сплава и состоит из 2-х частей. Обе части крепятся друг к другу шпильками, которые вкручиваются в верхнюю часть. Гайки крепления затягивают с усилием 3,0-3,5 кгс-м.

          Две части картера не взаимозаменяемы, поэтому работают параллельно. Цилиндр с головкой крепится к картеру четырьмя штифтами; они ввинчиваются в резьбовое отверстие опорного фланца. Для сохранения герметичности на стыках плоскостей наносится «Герметик».

          Герметизация концов коленчатого вала, выходящих из кривошипных камер, происходит с помощью подвижных манжет. Кривошипные камеры изолированы лабиринтными уплотнениями, расположенными на двух концах среднего опорного подшипника.

          Процесс охлаждения двигателя.

          Температура нагрева головок при работающем двигателе не должна превышать 200°С. Но в силу своей конструктивной разработки мотор снегохода прикрывается капотом, что значительно затрудняет его охлаждение естественным путем, через специальные решетки.

          Поэтому, во избежание перегрева, разработчики ввели в комплектацию «Бурана» воздушную систему охлаждения, которая состоит из кожуха нагнетателя и вентилятора, нагнетающего воздух.

          Мотор-вентилятор состоит из стационарной крыльчатки, закрепленной на ролике, и установлен в корпусе на 2-х подшипниках в заводской смазке, с двухсторонним уплотнением. Рабочее колесо приводится в движение клиновидным ремнем от ведущего шкива. Фиксируется 3 штифтами. Ведомый шкив встроен в конец ролика и состоит из 2-х полушкивов, профилированных дисков.

          Производитель рекомендует затягивать гайки шпилек для фиксации шкива с усилием 5-6 кгс-м. Корпус крепится четырьмя фланцевыми шпильками с правой стороны картера. Конструкция воздухозаборника изготовлена ​​из пластика и расположена на входе вентилятора. Регулировочные шайбы расположены между полушкивами; перемещая их, ремень регулируется.

          Верхний угол канавки, отрегулированный вне центра, приводит к увеличению натяжения ремня и диаметра ведомого шкива. Советуем периодически проверять натяжение ремня. Рекомендуемое усилие на ремень 4 ± 0,5 кгс, при этом изгиб ремня должен быть 6-15 миллиметров.

          Обращаем ваше внимание, что при слабо натянутом ремне возможна пробуксовка, особенно при развитии высоких оборотов. При неправильном натяжении ремня он расслаивается, нагрев приводит в негодность подшипники крыльчатки. Следите за тем, чтобы смазка не попала на ремень, это приведет к поломке и выходу из строя всей системы охлаждения.

          Какие детали системы питания снегохода «Буран».

          • Топливный бак;
          • Впускной фильтр;
          • Сливной фильтр;
          • Бустерный ручной насос;
          • Карбюратор в сборе с топливным насосом;
          • Очиститель воздуха.

          Советы по обновлению двигателя.

          Двигатель типа РМЗ-640 «Буран» имеет большой запас литража. Чтобы раскрыть весь его потенциал, профессионалы рекомендуют сделать правильную жесткую конструкцию картера.

          Для этого необходимо установить на подшипники коленвала, входящие в состав мотора, заменить их на аналогичные, но из высокопрочных материалов. В этом случае мотор снегохода сможет развивать мощность не менее 62 лошадиных сил.

          Что нужно сделать, чтобы увеличить мощность механизма?

          Для увеличения мощности коробки передач РМЗ-640 советуем выполнить следующие работы:

          • Штатное масло коленвала сальники заменить на масло сальники , снятые с автомобиля Москвич 412 модели;
          • Заменить сальник на новый из сплава алюминия с магнием и медью Д16Т;
          • Добавить вентиляционные отверстия;
          • Снять подшипник между средними маховиками на коленчатом валу и заменить его на 2 средних;
          • Установить дефлекторы на выходе воздушного потока между цилиндрами;
          • Отбалансировать поршни с разницей 1,5 грамма;
          • Улучшить теплоизоляцию выпускного коллектора асбестовым шнуром;
          • Для того, чтобы фазы выпуска воздуха на обоих цилиндрах совпадали, необходимо установить цилиндры, совместив края впускного и выпускного отверстий с днищем поршня и краями юбки;
          • Ввести в конструкцию резонансную трубу с шумозащитным экраном.

          Модернизируем картер.

          Слабая жесткость, высокая консоль коленчатого вала между тремя подшипниками, является наиболее частой причиной, приводящей к деформации картера. Эти недостатки приводят к образованию повышенной нагрузки на подшипники, если они не имеют достаточной смазки, то этот недостаток вызывает увеличение сопротивления, качения, трения. Аналогичный эффект присущ стопорным кольцам подшипников при смещении коленчатого вала в картере.

          В этой ситуации зазор в подшипниках ограничен. При нагреве коленчатый вал расширяется, но необходимого зазора нет, в результате этого фактора подклинивает подшипник. Происходит перегрев коленчатого вала, из-за этого он не может развивать требуемые обороты. Для решения этой проблемы нужно поставить 2 подшипника и вставить между ними сальник.

          Кронштейны вала подвержены вибрации, поэтому проверьте наличие смазки. В противном случае без смазочных продуктов возможен износ, перегрев и уплотнение масла коленчатого вала печати произойдет. Результатом будет попадание воздуха через сальник, обеднение топливной смеси и наличие воздуха в картере двигателя. Что приведет к необратимым последствиям. прогар поршня, оплавление его днища. В результате двигатель заклинит.

          Рекомендации по улучшению воздушного потока.

          Для лучшего притока воздуха к заднему цилиндру необходимо добавить дефлекторы, тем самым увеличив приток холодного, зимнего воздуха ко всем цилиндрам.

          Что касается цилиндра с передней стороны, то он не греет заднюю. Поэтому советуем сделать еще одну обмотку выпускного коллектора с помощью силикатного клея и асбестового шнура. Эти действия снизят нагрев воздушных потоков, которые вентилятор нагнетает на цилиндры.

          Что делать, если поршни разбалансированы?

          При разработке описываемого двигателя производители не совсем точно сконструировали все составляющие его детали. Что привело к разному весу поршней, разница которых составляет около 20 грамм. Этот дисбаланс в балансе повлиял на плавную, стабильную работу мотора и вызвал сильную вибрацию.

          Чтобы сбалансировать вес поршней, необходимо удалить лишний алюминиевый слой с внутренней стороны юбки поршня, а размер перепускного отверстия в юбке должен быть совмещен с окнами цилиндров. При проведении этих ремонтов необходимо закруглить радиусы на торцах окон и демонтировать фаски размером 0,5 мм. Чтобы снизить вибрацию и отрегулировать отличную работу цилиндров, следует правильно настроить фазы выпуска и впуска воздушных смесей.

          Эта процедура не требует больших усилий, нужно просто подложить под цилиндр, расположенный снизу, еще одну прокладку и совместить нижний край окна цилиндра с днищем поршня. Кроме того, установлены глушитель и резонансная трубка.

          В завершение этого абзаца хотим сказать: если отрегулировать карбюраторы, модернизировать электронику и зажигание, то конечным результатом будет устойчивый, равномерный, экономичный снежный вездеход.

          После внесенных доработок температурный режим под пробками заднего цилиндра на максимальных оборотах будет в пределах 190 °С. Коленчатый вал машины будет развивать обороты от 4700 об/мин до 5200 об/мин.

          Какие изменения нужно внести в зажигание и обновление электроники?

          Болты крепления магнитных пластин, контактирующих с магнитами, сделаны из железа, их следует заменить на латунные. Фиксация должна быть надежной, все винты затягиваются с усилием во избежание нарушений рабочего цикла.

          Балансировку магдино надо делать по заводскому, это смена приведет к более-менее оптимальной вибрации. При этом советуем провести аналогичные работы на вентиляторе охлаждения. Для этих действий рекомендуем обращаться к профессионалам, так как балансировка требует высокой точности.

          Все выводы катушки должны быть перепаяны в обязательном порядке. Крепежные винты должны быть покрыты оксидом или заменены предварительно изготовленными из высококачественной нержавеющей стали. Метчиком выбейте резьбу, находящуюся в неподвижной части Magdino, после этих манипуляций закрутите винты и припаяйте их к контактам выводов катушки.

          После того, как вы прикрепили катушки к основанию магдино, все припаянные контактные элементы необходимо обработать герметиками. Для улучшения заземления катушек рекомендуем подвести под свечи зажигания еще один провод.

          Заменить высоковольтные провода на новые и заменить свечи марки NGK. Вам необходимо отрегулировать зажигание по клейму производителя. Для сохранения угла зажигания рекомендуется максимально затянуть стопорные болты.

          Для получения устойчивой и усиления тяги в конструкцию РМЗ-640 вносятся изменения в виде установки зубчатого редуктора с передаточным числом 2,2 на 2,6 м, и введения двухлопастного воздушного винта 1,65- 1,8 м не помешает. Возможно использование трехлопастного типа 1,45-1,6 м.

          Чем отличается оригинальный двигатель РМЗ-640 от китайского?

          Двигатели этого типа собираются на заводе «Русская механика», поршни и кольца поставляют производителю мотора Чехия, что касается игольчатых подшипников, то эти детали производят японские снегоходчики.

          Китай давно занимается производством различных подделок двигателей и успешно поставляет их на российский рынок, и Бош тоже обратил внимание на сердце Бурана. Такая покупка, конечно, сэкономит ваш бюджет, но омрачит его постоянными поломками.

          Чтобы не попасться на уловки мошенников при покупке снегохода Буран, ниже мы подробно расскажем, как упаковывается оригинальный механизм:

          • Оригинал продается только у дилеров и больше ни у кого, поэтому двигатель должен быть в картонной коробке с нанесенным логотипом «РМ».
          • На фирменную упаковку нанесен логотип с серийным номером производства.
          • В предложенном ему техническом паспорте указан номер, который должен точно совпадать с номером, выбитым на корпусе двигателя.
          • На кожухе ручного стартера, картере двигателя и ручном стартере имеются клейма в виде объемных букв «РМ».
          • Если РМЗ-640 «Буран» выпущен после 02.2013 г., то у него отсутствует расположенная ранее база под исходный двигатель.

          Какие эксплуатационные трудности вызывает двигатель 640-го РМЗ?

          Механизм разработан и предназначен для работы в условиях суровой российской зимы, что несомненно говорит о качестве, мощности и универсальности рассматриваемого нами двигателя, который используется на отечественных снегоходах марки Буран.

          Несомненным достоинством двигателя РМЗ-640 является также возможность его ремонта своими силами, с минимальными знаниями и доступность как самого двигателя, так и его частей.

          В целом впечатления как у специалистов, так и у обычных владельцев схожи. качественный, надежный и недорогой двигатель, который при должном уходе не подведет и прослужит долгие годы. Надеемся, наша статья помогла вам!

          Двигатель РМЗ-640 разработан конструкторами компании «Русская механика» специально для модельного ряда снегоходов «Буран». РМЗ-640 — двухтактный, двухцилиндровый, карбюраторный двигатель с продувкой кривошипной камеры и принудительным воздушным охлаждением.

          В основе двигателя лежит кривошипно-шатунный механизм, позволяющий преобразовать прямолинейное возвратно-поступательное движение поршней во вращение коленчатого вала. В данной инструкции мы опишем все детали коробки передач отдельно и более подробно.

          Из каких частей состоит коленчатый вал??

          Коленчатый вал имеет 3-опорную компоновку, в его комплектацию входят: правая и левая цапфы, щеки с шатунной шейкой, средние валы, соединенные между собой прессованными посадками.

          Как проверить сальники на бензопиле

          Ремонт газонокосилок (Звон и скрежет при запуске), разборка коленчатого вала и диагностика.

          Запчасти на газонокосилки и триммеры из Китая:
          На видео показана одна из частых поломок китайских газонокосилок связанная с некачественной сборкой БОЛТ КОНЕЧИЛСЯ И ВЫПАЛ.
          А так же смотрим похожие видео на моем канале: Скоро обзор на тахометр на канале

          А так же смотрите мой плейлист по ремонту бензопилы на моем канале:

          Прибор для проверки двигателей 2т на герметичность.

          как проверить герметичность картера бензопилы

          Триммер ЗАМЕНА САЛЬНИКА, разгерметизация.

          Ремонт китайской газонокосилки

          косилки Кентавр (разборка, замена сальников, сцепления)

          как снять ротор магнето маховика на газонокосилке

          Как правильно снять ротор магнето (маховик) на газоне косилка .

          Смотрите наши новые видео на Viuly, блокчейн-видеосервисе нового поколения, похожем на yuotube

          Внутренний передний ШРУС для Chevrolet Lacetti

          Марка Страна-производитель Оригинальный номер Артикул Модель Цена
          Daewoo Корея ФЕНОКС
          CV17003
          1202968 Нубира
          1999-2003 г.в.
          1350 руб.
          Шевроле Корея Рысь
          CI3703
          1780610 Лачетти
          2003-2013 г.в.
          2462 руб.
          ГМ Корея Рувиль
          79009S
          834623 Нубира
          1999-2003 г. в.
          3700 руб.
          Крутящий момент Китай ВН5805 735488 Нубира
          1999-2003 г.в.
          1040 руб.
          ТСН Корея ТСН 3.1.25 1098815 Дэу 1260 руб.

          При покупке наружного ШРУСа на Лачетти следует обратить внимание на наличие привода датчика АБС на корпусе шарнира. Обычно производитель указывает это в описании. В моделях до 2006 года ABS устанавливалась как дополнительная опция и не поставлялась на автомобили с механической коробкой передач. Этот элемент передней подвески также имеет множество аналогов.

          Выбор ШРУСов и сальников на Шевроле Лачетти

          Выбор новых элементов передней подвески на Шевроле Лачетти достаточно велик, с учетом аналогов, подходящих для серии всей линейки автомобилей гольф-класса от GM. Многие элементы ходовой части достались Lacetti от Opel, а сама марка до 2003 года носила имя Nubira и выпускала автомобили и комплектующие в основном для американского рынка.

          При подборе учитывать тип двигателя, год выпуска автомобиля, тип коробки передач. Любую деталь можно подобрать по VIN, в котором закодирована информация о параметрах запчастей.

          ШРУС и сальники на Шевроле Лачетти

          Конструкция приводов на Шевроле Лачетти состоит из двух шарниров с равными угловыми скоростями вращения, которые соединены между собой валами. Они обеспечивают передачу крутящего момента от шестерен коробки передач к колесам автомобиля на скорости с переменным ходом подвески и изменяющимся углом наклона рулевой тяги.

          Два сустава. ШРУСы, наружные и внутренние, являются основными узлами привода, от которых зависит управляемость, корректность работы коробки передач и тяговое усилие при разгоне. Стук при езде, биение в руль при повороте – вероятные признаки неисправности одного из ШРУСов. Определить неисправность шарнира на подвешенном колесе можно, подняв переднюю часть автомобиля на домкрате и покачав вал. если ШРУС неисправен, будет заметен сильный люфт. Верным признаком изношенного ШРУСа является поврежденный защитный пыльник со следами, подтеками смазки.

          Неисправности ШРУСа передней подвески приводят к авариям на дороге. Заклинивший шарнир приводит к блокировке колес во время движения, а на большой скорости заблокированное колесо может просто вырваться вместе со ступицей.

          Снятие внутреннего ШРУСа и замена сальников

          Снятый вал с шарнирами переднего колеса необходимо зажать в тисках, предварительно установив мягкие металлические накладки, чтобы не повредить хвостовики.

          • Сначала снимается стопорное кольцо, которое нужно поддеть отверткой. Срезаются хомуты крепления на защитной крышке (повторное их использование недопустимо), разжимаются замки и снимается крышка.
          • Далее необходимо разжать второе стопорное кольцо в держателе шарнира, после чего внутренний ШРУС снимается с вала.
          • Если меняется весь комплект, то шарнир устанавливается в обратном порядке, при замене сальника и пыльника необходимо удалить смазку, обойму с шариками и сепаратор промыть керосином, продуть воздухом и сухой. Старый сальник вместе с пыльником снимают, поддев их отверткой из посадочного места. Осмотрев полость корпуса шарнира на предмет коррозии, сколов, трещин, нанесите небольшое количество смазки и установите на место новый сальник.
          • Новый сальник должен входить в гнездо с небольшим усилием; для запрессовки лучше использовать специальный инструмент. Если такого инструмента нет, то можно использовать отрезок трубы диаметром 52-54 мм. Чтобы не повредить поверхность сальника при опрессовке, края трубы необходимо проложить тканью или ветошью. После установки сальника внутренний корпус ШРУСа забивается смазкой ШРУСа.

          Снятие привода и замена ШРУСов

          Для снятия привода на Шевроле Лачетти потребуется инструмент: два ключа на 14, торцевой переходник на 32, пассатижи, зубило, большая шлицевая отвертка, молоток. Перед эксплуатацией необходимо слить трансмиссионное масло из коробки передач. Передняя часть автомобиля поднимается и фиксируется домкратом. Внутренний и наружный ШРУСы поставляются в комплекте с крепежными хомутами, стопорными кольцами и новым защитным кожухом и тюбиком специальной смазки.

          • Снимите колесо со стороны неисправного ШРУСа.
          • Крепежный хомут на центральной гайке ступицы необходимо загнуть по краям отверткой.
          • Отвинтить гайку ступицы, вытащить стопорную шайбу и вывесить весь узел.
          • Снимите муфту тормозного шланга вместе с кронштейном.
          • Поворотный кулак и шаровую опору необходимо откинуть в сторону, опустив амортизатор переднего привода.
          • Подвесьте привод и осторожно выбейте зубилом хвостовик наружного ШРУСа из отверстия ступицы.
          • Отсоедините соединительную тягу и жгут датчика ABS.
          • Снимите большой хомут с помощью отвертки, сдвиньте защитный чехол и снимите внешний шарнир с конца вала.
          • Таким же образом демонтируем внутреннюю петлю, подцепив отверткой маленькую скобу крепления и отодвинув резиновый чехол.
          • Отведите вал с внутренним ШРУСом в сторону.
          • Привод полуоси снимается вместе с шарнирами.
          • Перед установкой новой гранаты (наружный и наружный шрусы) необходимо полностью заполнить рабочий узел специальной смазкой для шрусов.
          • При установке нового ШРУСа также рекомендуется заменить болты крепления.

          Привод с новым шарниром должен свободно перемещаться во всех угловых положениях с небольшим усилием без люфта. При установке хвостовика ШРУСа следите за правильной посадкой относительно шестерни в коробке передач. Перед установкой на механическую коробку рычаг переключения передач ставится в «нейтральное» положение. В процессе эксплуатации ШРУСы не нуждаются в обслуживании, дополнительной смазке или ее замене. они лишь следят за состоянием сальника, защитной крышки и ее креплений.

          Привод

          A. Вал на правом колесе

          B. Вал на левом колесе

          • Стопорные кольца.
          • Внутренний корпус ШРУСа.
          • Хомут крепления защитного чехла внутреннего ШРУСа.
          • Защитный кожух внутреннего ШРУСа.
          • Стопорное кольцо внутренней защиты ШРУСа.
          • Ведущий вал правого колеса.
          • Стопорное кольцо узла демпфера.
          • Демпферный механизм.
          • Хомут крепления защитного чехла наружного ШРУСа.
          • Защитный кожух наружного ШРУСа.
          • Стопорное кольцо защиты наружного ШРУСа.
          • Наружный корпус ШРУСа.
          • Ведущий вал левого колеса.

          ШРУСы крепятся к валам с помощью шлицов, прикрепленных к концам валов. Правый вал длинный с установленным на нем демпферным механизмом. Конец вала с корпусом внутреннего шарнира выведен на зубчатое колесо, второй конец наружного шарнира выходит на ступицу колеса. Оба ШРУСа имеют одинаковую угловую скорость и типичную разборную конструкцию, их можно менять местами (с левого колеса на правое).

          Рабочий узел внутреннего и наружного шарниров полностью герметизирован, заполнен специальной соединительной смазкой и защищен пыльником, крышкой с крепежными хомутами в основаниях корпусов и вала. Изношенные части шарнира ремонту не подлежат. в случае поломки меняется весь механизм в комплекте с защитными чехлами, пыльниками и крепежными кольцами (хомутами). Основание корпуса внешнего ШРУСа имеет зубчатую передачу, обеспечивающую работу датчика ABS (антиблокировочной системы тормозов).

          Внешний передний ШРУС Chevrolet Lacetti

          Марка Страна производитель Оригинальный номер Артикул Модель Цена
          AMD Корея Драм
          Ш219
          2011151 Шевроле
          2003-2013 г.в.
          760 руб.
          Крутящий момент Китай ВН5431 1074010 Лачетти
          2003-2013 г.в.
          1170 руб.
          Дэу Корея ДВ11 1

          0
          ДВ
          2003-2013 г.в.
          1140 руб.
          ФЕНОКС Китай
          Корея
          CV16082 2462438 Лачетти
          2003-2013 г.в.
          1200 руб.
          ГМ Корея СО1814 7 Рысь
          2003-2013 г.в.
          1380 руб.

          Добавить комментарий

          Ваш адрес email не будет опубликован.