Коробка передач мотоцикла ИМЗ Урал, устройство, детали, ремонт
Коробка передач мотоцикла ИМЗ Урал служит для изменения передаточного отношения трансмиссии с целью изменения тягового усилия на колесе и скорости движения мотоцикла. Причем, чем больше скорость движения, тем меньше тяговое усилие и наоборот. На мотоциклах ИМЗ Урал применяются двухвальные четырехступенчатые коробки передач с шестернями постоянного зацепления.
Коробка передач мотоцикла ИМЗ Урал, устройство, принцип действия, особенности конструкции, обслуживание и ремонт, каталожные номера узлов и деталей коробки передач.
Коробка передач мотоцикла ИМЗ Урал выполнена в собственном картере, что облегчает ремонт мотоцикла. Картер коробки передач изготовлен из алюминиевого сплава, и на последних моделях имеет съемную заднюю крышку, за счет чего упрощается разборка и сборка. Такие коробки передач могут быть установлены на все предыдущие модели мотоциклов. Однако в этом случае необходима установка воздухофильтра новой конструкции.
Первичный вал сделан за одно целое с зубчатыми колесами передач I, II и III. Шестерня передачи IV напрессовывается на первичный вал и от проворачивания фиксируется шпонкой. На передний конец первичного вала напрессовываются шарикоподшипник № 205 и втулка, по которой работает сальник. Втулку следует напрессовывать большой фаской наружу и между муфтой и подшипником вставлять бумажную прокладку.
На задний конец первичного вала устанавливают роликовый подшипник № 12204. Торец внутренней обоймы подшипника с клеймом завода надо ставить наружу. У правильно собранного первичного вала размер по наружным торцам переднего и заднего подшипников должен быть от 133,4 мм до 134,0 мм.
Устройство коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал.
Зубчатые колеса вторичного вала могут свободно вращаться на валу. Для передачи крутящего момента на вторичный вал зубчатые колеса имеют шлицевые венцы. С которыми поочередно входят в зацепление муфты включения передач, перемещающиеся по наружным шлицам муфт вторичного вала.
Управление муфтами включения передач осуществляется вилками механизма переключения. Муфты включения передач взаимозаменяемы, как и муфты вторичного вала. Поэтому при сборке коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал можно не опасаться перепутать их местами.
На переднем и заднем концах вторичного вала устанавливают масло-отражательные шайбы и шарикоподшипники № 304. Кроме того, задний конец вала имеет шлицы для установки ведущего диска упругой муфты кардана, резьбу для гайки крепления диска и шаровой наконечник, на котором центрируется карданный вал. Ведущий диск упругой муфты кардана имеет винтовую нарезку для вращения зубчатого колеса привода спидометра. У правильно собранного вторичного вала размер по торцам ступиц шестерен должен быть 106,3-106,7 мм.
Наименования и каталожные номер узлов, деталей, валов и шестерен коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал.
Запуск двигателя осуществляется через коробку передач и механизм сцепления. Поэтому запустить двигатель при включенной передаче и выключенном сцеплении невозможно.
Вал пускового механизма опирается на переднюю втулку, закрепленную на картере коробки передач двумя винтами, и на заднюю крышку картера коробки передач. За одно целое с валом выполнен кронштейн крепления собачки.
Кинематическая схема пускового механизма двигателя мотоцикла ИМЗ Урал.
Собачка за счет пружины и штифта все время отжимается от центра вала. В нерабочем положении от зацепления с зубчатым колесом она удерживается выключателем. Шестерня пускового механизма свободно вращается на валу и имеет зубчатый венец, который передает вращение шестерни I передачи первичного вала через шестерню вторичного вала. На пусковом валу установлена возвратная пружина, которая одним концом с помощью штифта соединена с валом, а вторым концом — со втулкой.
На заднем конце вала установлена пусковая педаль, которая с помощью клина и специального паза фиксируется на валу от проворачивания. Для предотвращения резких ударов и изнашивания деталей пускового механизма при возврате педали в крышке картера установлен пружинный буфер.
При нажатии на педаль вал вместе с собачкой поворачивается. Преодолевая усилие возвратной пружины и закручивая ее. При этом собачка сходит с выключателя и входит в зацепление с храповым венцом зубчатого колеса под действием пружины и штифта собачки. При дальнейшем вращении вала вместе с ним начинает вращаться и шестерня, которая приводит во вращение шестерни I передачи вторичного и первичного валов, а далее через сцепление — и двигатель.
После запуска двигателя педаль отпускают, и под действием возвратной пружины вал поворачивается в обратном направлении. При этом собачка скользит по зубьям храповика, пока выключатель не отведет ее от них. После запуска двигателя пусковая шестерня постоянно вращается.
Устройство механизма переключения передач мотоцикла ИМЗ Урал.
Механизм переключения имеет ручной и ножной приводы. Переключение передач осуществляется шлицевыми муфтами, которые перемещаются вилками переключения передач. Вилки переключения передач I и II и передач III и IV не взаимозаменяемы.
Управляются вилки с помощью сектора, который приварен к валику. В секторе имеется два фигурных паза, куда входят соответствующие шипы вилок.
При повороте сектора пазы воздействуют на шипы вилок и сообщают им осевое перемещение. Для удержания сектора в определенном положении при включенной передаче на его внешнем радиусе имеется пять углублений. Куда входит подпружиненный шарик фиксатора.
Для поворота сектора вручную на правый наружный конец валика сектора устанавливают рычаг и фиксируют его клином. Рычагом ручного переключения можно установить сектор в любое из пяти положений:
— Передача I
— Нейтральное положение
— Передача II
— Передача III
— И передача IV.
Левый конец валика сектора переключения своим хвостовиком квадратного сечения входит в соответствующее отверстие храповика механизма ножного переключения.
Устройство кикстартера и механизма переключения передач мотоцикла ИМЗ Урал.
Храповик опирается на крышку картера коробки передач.
Справа на храповик устанавливают кривошип собачки и фиксируют стопорным кольцом. На кривошипе имеется палец, который входит в паз рычага. Установленного на шлицах валика педали переключения передач.
При отсутствии воздействия на педаль детали механизма ножного переключения с помощью возвратной пружины устанавливаются так, что собачка не входит в зацепление с храповиком. Поэтому при использовании рычага ручного переключения храповик свободно поворачивается. Не взаимодействуя с деталями механизма ножного переключения. Если производится воздействие на педаль, то она поворачивает рычаг. Который, в свою очередь, перемещает кривошип с собачкой.
Под действием возвратной пружины собачка входит в зацепление с одним из зубьев храповика и поворачивает его, а вместе с ним и сектор. Угол поворота кривошипа, а следовательно, и остальных деталей ограничивается двумя регулировочными винтами. Поэтому собачка поворачивает храповик только на один зуб. Вследствие чего механизмом ножного переключения можно переключить передачи только с одной соседней на другую.
При воздействии на переднее плечо педали передачи переключаются с высшей на низшую. При воздействии на заднее плечо — с низшей на высшую. После снятия усилия с педали детали механизма ножного переключения с помощью возвратной пружины занимают нейтральное положение.
Если в коробке передач включена передача I и к переднему плечу педали приложено усилие, то при повороте кривошипа собачка попадает на гладкую поверхность храповика (без зубьев). В этом случае усилие на храповик не передается и весь механизм застрахован от поломок. То же самое происходит и при воздействии на заднее плечо педали, если включена передача IV.
Эксплуатация и ремонт коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал.
В процессе эксплуатации коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал необходимо проверять уровень масла. Не допускать его подтекания. При обнаружении подтекания масла следует подтянуть болты крепления или заменить уплотнительные элементы: прокладки, сальники. Через каждые 4000 километров пробега масло подлежит замене.
В качестве масла для коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал рекомендуются масла М8В1 или их зарубежные аналоги.
Иногда может потребоваться регулировка механизма ножного переключения. Например при ослаблении контргаек и выворачивании регулировочных винтов-упоров или после переборки коробки. Для проверки регулировки потребуется переключать передачи со II на III и наоборот. Для этого, перекатывая мотоцикл вручную, надо добиться легкого переключения передач ручным рычагом. Или, поставив мотоцикл на подставку, запустить двигатель и проводить регулировку с работающим двигателем и вращающимся задним колесом.
При переключении с высшей передачи на низшую (с III на II) необходимо нажать на переднее плечо педали. При этом педаль повернется против часовой стрелки (если смотреть слева), а кривошип собачки будет поворачиваться по часовой стрелке и, следовательно, будет упираться в верхний упор. Поэтому его и надо регулировать.
Правильность регулировки проверяют ручным рычагом. Для этого, держась рукой за рычаг, необходимо нажать на переднее плечо педали (переключить коробку передач с III передачи на II) до упора.
Затем, покачивая рычаг ручного переключения, убедиться, что сектор удерживается фиксатором. Если упор отрегулирован неправильно, то при легком покачивании рычаг вместе с сектором поворачивается на небольшой угол и становится на фиксатор.
По рычагу ручного переключения чувствуется, что под действием педали сектор немного «проскочил» шарик фиксатора. А затем под действием шарика, когда усилие с педали сняли, повернулся назад и занял правильное положение. То есть переключение передач происходит с «доскоком» после снятия усилия с педали.
Если такие отклонения выявлены, то необходимо отрегулировать положение верхнего упора следующим образом:
— Если ход рычага ручного включения мал, т. е. передача недовключается, то упор необходимо вывернуть.
— А если ход рычага ручного включения велик, т. е. рычаг проходит положение, соответствующее фиксации, то упор необходимо завернуть.
После регулировки необходимо проверить правильность включения. Положение нижнего упора регулируется аналогично.
Но при переключении с низшей передачи на высшую (со II на III).
— Если передача недовключается, нижний упор надо вывернуть.
— Если ход сектора велик и он проходит положение фиксации, упор надо ввернуть.
Ремонт коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал обычно заключается в замене изношенных деталей. Предельно допустимые износы деталей и зазоры в сопряженных деталях коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал не должны превышать приведенных ниже в таблице.
Предельно допустимые износы деталей и зазоры в сопряженных деталях коробки передач мотоцикла ИМЗ Урал.
Чаще всего износ происходит по шлицам включения на зубчатых колесах и муфтах. Внешним признаком повышенного износа является самопроизвольное выключение передач во время движения. Это же будет наблюдаться при неправильной регулировке упоров. Детали, пришедшие в негодность, необходимо заменить.
Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»
В статье: Поэтапная разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал», уже говорилось о том, что перед нами стоит задача, собрать хотя бы один работоспособный экземпляр КПП из трех БУ непонятного состояния.
Все три имеющиеся в наличии КПП были разобраны, внутренние детали каждой из них, были подвергнуты тщательной диагностики как визуально, так и специальными измерительными инструментами.
В итоге, проверку не прошли два корпуса КПП, так как имели серьёзные повреждения. В двух КПП как полностью, так и частично отсутствовали детали механизма включения задней передачи, одна КПП была старого образца и к тому же имела «убитый» механизм ножного запуска. В общем, кое-как удалось наскрести более-менее исправных деталей, только на одну КПП.
Перед окончательной сборкой КПП, тщательно отмываем корпус, и пока еще не установлены в посадочные отверстия подшипники, производим регулировку механизма переключения передач. Регулировка механизма переключения передач делается так: Ложем на корпус нашей КПП штатную прокладку, одеваем на корпус крышку с предварительно собранным механизмом переключения передач, затягиваем пару болтов на крышке КПП.
Берем фонарик, светим им через отверстия в корпус КПП и в соответствии с заводской инструкцией проводим регулировку упорных болтов (отмечены стрелками) механизма переключения передач.
Данный механизм лучше всего регулировать, пока еще не установлены подшипники, а то потом-как внутрь заглянешь-куда шарик фиксатора попал? Вот именно, что никак…
Инструкция
Укладываем крышку КПП на какие-нибудь брусочки и вставляем в нее механизм ножного запуска, затем берем в руку вторичный вал и одеваем на него шестерню первой передачи и одну шлицевую муфту.
Одеваем на вал муфту включения первой и второй передач, проточкой (отмечена стрелкой) к шестерне первой передачи.
Одеваем на вал шестерню второй и третьей передачи, между шестернями должна стоять шайба.
Ставим на вал шлицевую муфту, затем одеваем муфту включения третьей и четвертой передачи и одеваем шестерню четвертой передачи.
Ложем на подшипник вторичного вала маслоотражающею шайбу.
Соединяем вторичный и первичный вал и придерживая валы рукой вставляем их в крышку КПП.
Устанавливаем на свои места вилки механизма переключения передач.
Устанавливаем до упора в крышку шток вилок, механизма переключения передач.
Вставляем штифт в кронштейн механизма включения задней передачи.
Заводим штифт в копирный паз пластины механизма включения задней передачи, правильно ориентируем шестерню задней передачи и до упора вставляем шток кронштейна.
После окончательной сборки КПП в обязательном порядке проверяем правильность включения передач и зацепления муфт. Муфты включения передач должны входить в зацепление со шлицами шестерен на всю длину шлицев-без исключения. Также стоит отметить, что вилки механизма переключения передач, при любой включенной передаче должны иметь небольшой свободный ход, то есть не быть зажатыми, как бы «плавать».
Одеваем на вторичный вал регулировочную шайбу, обеспечивающею осевой люфт вторичного вала в пределах: 0.4-0.6 мм.
Устанавливаем штифт в храповый механизм переключения передач.
Обезжириваем плоскости разъема, укладываем на герметик новую прокладку, вставляем в отверстия направляющие штифты (отмечены стрелками).
Берем корпус нашей КПП с предварительно установленным подшипником вторичного вала, проверяем работоспособность шарика фиксатора (отмечен стрелкой), шарик должен иметь правильную форму и свободно ходить туда-сюда, наносим на разъём герметик и устанавливаем его на крышку, при установке корпуса не забудьте завести штифт храпового механизма переключения передач в паз вилки, вала лапки переключения передач.
Крест накрест закручиваем все семь болтов на крышке КПП, разворачиваем ее, берем упорный фланец механизма ножного запуска, слегка одеваем его на вал, проворачиваем его так, чтобы усик возвратной пружины зашел в отверстие, натягиваем возвратную пружину на желаемое усилие, затягиваем штатные болты и керним ихние шляпки.
Готова!!!
Ах да. Не забудьте залить в КПП масло. А то бывали случаи… Впрочем, это тема для совсем другой статьи…
Коробка передач
Коробка передачgoogle87c65f29f32048e2.html
Рис.
12 Коробка передач
ЦЕНЫ НЕ ВКЛЮЧАЮТ ДОСТАВКУ И ПОГРУЗКУ И МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ
Рис. 12 — Редуктор №1 в сборе Шестерни Herzog
Наличие уточняйте по телефону
$
1 599,00
Рис. 12 — #2 Крышка коробки передач в сборе Доступен в сборе, см. Рис. 12 #1
ИМЗ-8.128-04003
$
1 599,00
Рис. 12 — №3 Крышка коробки передач в сборе
ИМЗ-8.128-04004
$
150,99
Рис. 12 — Редуктор №4 В сборе см. рис. 12 №1
ИМЗ-8.128-04011
$
1 599,00
Рис. 12 — №5 Педаль переключения передач в сборе (черная)
ИМЗ-8.103-04029-01
$
70.01
Рис. 12 — Уплотнение выходного вала коробки передач №6
NAK TC 03103
$
21,99
Рис. 12 — №7 Квадрант задней передачи
ИМЗ-8.
104-04028
$
20,99
Рис. 12 — Защелка №8 в сборе
ИМЗ-8.103-04039
$
21,99
Рис. 12 — №9 Сальник вала сцепления
NAK TC 03519
$
16,49
Рис. 12 — №10 Вал педали переключения передач
ИМЗ-8.104-04037
$
16,89
Рис. 12 — Радиальный подшипник №11
SKF 6002-2rs1
$
29,99
Рис. 12 — #12 Сальник вала переключения передач
NAK SC 02507
$
16,99
Рис. 12 — Радиальный подшипник №13
SKF 6304
$
29,99
Рис. 12 — #14 Шариковый подшипник
SKF 6204
$
42,99
Рис. 12 — №15 Педаль переключения передач
ИМЗ-8.103-04031
$
59,99
Рис. 12 — Уплотнение правой крышки #16
NAK TC 01822
$
16,99
Рис. 12 — №17 Крышка коробки передач В сборе см. рис. 12 №3
ИМЗ-8.104-04110-10
$
109,99
Рис.
12 — #18 Редуктор
ИМЗ-8.104-04101
$
162,99
Рис. 12 — №19 Рычаг переключения заднего хода
ИМЗ-8.103-04316
$
20,99
Рис. 12 — №20 Вал защелки
ИМЗ-8.103-04357
$
6,99
Рис. 12 — №21 Пружина защелки
ИМЗ-8.103-04309
$
10,99
Рис. 12 — Штифт №22
ИМЗ-8.103-04337
$
4,99
Рис. 12 — Втулка №23
ИМЗ-8.103-04339
$
4,25
Рис. 12 — №24 Рычаг кикстартера (черный)
ИМЗ-8.1036-04045-10-Черный
$
36,99
Рис. 12 — Рычаг кикстартера #24А (хром)
ИМЗ-8.1036-04045-10-хром
$
68,99
Рис. 12 — #25 Клин рычага кикстартера
72-04417
$
2,99
Рис. 12 — № 26 Пробка заливного отверстия
IMWA-0027
$
10,99
Рис. 12 — #27 Магнитная сливная пробка
IMWA-0027
$
10,99
Рис.
12 — #28 Пружина вала, квадрант переключения передач
72-04312-01
$
3,49
Рис. 12 — Сапун №29
ИМЗ-8.103-04105
$
7,49
Рис. 12 — #30 Глухая гайка M8
1/61096/11
$
4,49
Рис. 12 — Упор №31
ИМЗ-8.103-04103-01
$
3,66
Рис. 12 — #32 Стопорный винт
62-04332
$
1,06
Рис. 12 — Винт регулировочный №33
ИМЗ-8.103-04333
$
0,99
Рис. 12 — Винт #34 M6x40
DIN 912 M6x40
$
0,99
Рис. 12 — Шайба №35 10
252006-P27C
$
1,49
Рис. 12 — #36 Кольцо стопорное М 32 ГОСТ 13941-86
367331
$
5,99
Рис. 12 — #37 Шайба 8 л
252155-P27C
$
1,99
Рис. 12 — Гайка #38 M 8×1-6H
250511-P27C
$
1,99
Рис. 12 — Гайка #39 M 8×1-6H
250511-P27C
$
1,99
Рис.
12 — #40 Шайба раздавливающая
AMP 20327 A
$
3,99
Рис. 12 — #41 Шайба
AMP 20327 A
$
3,99
Рис. 12 — Кольцо уплотнительное #42
ИМЗ-8.101-01135
$
3,99
Рис. 12 — #43 Шайба 8 л
252155-P27C
$
1,99
Рис. 12 — #44 Гайка M8x1
250511-P27C
$
1,99
Рис. 12 — Шайба #45 8 л
252155-P27C
$
1,99
Рис. 12 — #46 Шплинт 2×20
258014-P
$
1,99
Рис. 12 — №47 Выключатель нейтрали
ИМЗ-8.103-04055-10
$
9,99
Рис. 12 — №48 Втулка контактная
ИМЗ-8.103-04362
$
10,99
Рис. 12 — Гайка #49 M8-6H
250510-P27C
$
1,99
Рис. 12 — Гайка #50 M 8×1-6H
250511-P27C
$
1,99
Рис. 12 — #51 Стопор возвратной пружины
ИМЗ-8.103-04117
$
3,59
Рис.
12 — #52 Алюминиевая крышка стартера
ИМЗ-8.1037-18111
$
12,00
Рис. 12 — № 53 Резиновая втулка рычага кик-стартера
Подробности по телефону
$
2,99
Рис. 12 — #5A Педаль переключения передач в сборе (хром)Подробности по телефону
$
75,99
Рис. 12 — #53 Резиновая втулка рычага кикстартера
Подробности по телефону
$
4,99
Рис. 12 — #54 Прокладка крышки редуктора
Подробности по телефону
$
1,99
Рис. 12 — #55 Прокладка стартера
Пожалуйста, укажите толщину или толщину
$
9,99
Снятие и установка коробки передач
Снятие и установка коробки передач
Снятие и установка коробки передач (двигатель вне рамы)
Примечание: Редуктор можно снять и установить
с двигателем в раме запросто. Снимите заднее колесо, главную передачу, резину
муфта, трос привода спидометра, провод нейтрального выключателя, стартер и аккумулятор; затем
действовать следующим образом.
Необходимые инструменты: гаечные ключи на 12 и 13 мм, головка на 12 мм, удлинитель 8 дюймов и трещотка, маслоуловитель.
(A) Снятие коробки передач
| Слейте масло из коробки передач, отвернув сливную пробку. | Вот вход для привода троса спидометра. Если коробка передач находится в раме, вам понадобится ключ на 10 мм, чтобы ослабить болт, удерживающий трос. Отвинчивайте болт до тех пор, пока вы не сможете вытащить лопастной привод спидометра свободный. | Если коробка передач находится в раме, вам также понадобится снять провод нейтрального выключателя ключом на 13 и шлицем отвертка, чтобы регулировочный винт не двигался. | Используйте гаечный ключ на 13 мм, чтобы открутить два из трех болтов.
| …вторая — гайка на 13 мм, удерживающая правую крепление корпуса воздухоочистителя и регулировка троса сцепления переднего хода винтовой кронштейн. |
| Последний крепеж, крепящий коробку передач к двигателю это болт на 12 мм под правым цилиндром. Это легко скучать. | Можно использовать гаечный ключ на 12 мм, но торцевая головка на 12 мм длиннее. удлинитель и храповик быстро справятся с удалением этого болта. | Если приглядеться, то можно увидеть отверстие, в котором болт был удален чуть ниже основания цилиндра. | Болт на 12 мм… он длинный! | Поместите все крепежные детали в маркированную коробку с деталями, чтобы
они не теряются. Коробка передач готова к снятию. |
| Будь то на велосипеде или на скамейке; хвататься за обе стороны коробки передач и дать буксир… | …коробка передач сразу соскользнет. Все, что есть удерживая его в этой точке, находятся шлицы вала сцепления и сцепление выпускной стержень. | Здесь вы можете увидеть шлицевой конец вала сцепления со штоком выключения сцепления, торчащим через середину вал сцепления. Будь осторожен, как сцепление выжимной стержень может выпасть из вала сцепления. | Если кончик штока выключения сцепления имеет грибовидную форму или
шлицы вала сцепления повреждены, снять коробку передач можно
сложно, особенно если двигатель в раме. Просто подденьте два
друг от друга, если они не отделяются легко. Сверху находится квадратный наконечник
шток выключения сцепления. | …который должен войти в квадратное отверстие сцепления прижимная пластина… это самая интересная часть сборки, если вы попытаетесь снятие коробки передач на велосипеде! |
..
(B) Установка редуктора
Слева находится маховик/сцепление в сборе и правая коробка передач. Шлицы вала сцепления и квадратный наконечник штока выключения сцепления видны в центре шестерни коробка. | Если двигатель находится вне рамы, монтаж коробка передач легкая. Просто снимите шток выключения сцепления… | …и вставьте квадратный наконечник в квадратное отверстие нажимного диска сцепления…. | …вот так. Теперь просто наденьте вал муфты коробки передач на
шток выключения сцепления и совместите 2 шпильки двигателя
блок (расположен на 2 часах и 7 часах) с креплением
отверстия в картере коробки передач. | На коробке передач есть три выравнивающих выступа. корпус, один слева… |
…один сверху… | …и один справа от коробки передач. Иногда эти выступы не позволяют корпусу двигателя и редуктору корпус коробки для установки заподлицо. Не беспокойтесь, когда вы затягиваете крепежные гайки и болт, все сойдется. | Соберите гайку 13 мм, стопорную шайбу и шайбу для шпилька левая… | Затяните его ключом на 13 мм. | Длинный 12-мм болт возвращается под правый цилиндр. |
Используйте трещотку с длинным удлинителем и 12 мм. розетка… | …чтобы плотно закрутить этот болт.
| Последняя — другая шпилька на 2 часа. | Осталось установить стартер (Глава 8.5) и двигатель готов. | Если вы устанавливаете коробку передач пока двигатель еще в раме, вот парочка приемы вставки штока выключения сцепления в пресс тарелка. Используйте отрезок трубки над задним концом расцепляющий стержень…. |
…и вставьте его через задний конец вал сцепления. конечно надо снимать сцепление ползун, пластина упорного подшипника и упорная втулка, как показано на рис. Глава 6.3. Вращение штока выключения сцепления при нажатии
слегка, пока не почувствуете, что квадратный кончик стержня падает в
прорезь для нажимной пластины. Затем используйте длинную тонкую отвертку, чтобы
стержень, снимая трубку. Трубка не должна подходить
слишком туго на стержне, или вам будет трудно. |
Замок
здесь идут шайба и гайка на 13 мм. Просто наденьте его на палец, как
здесь позже крепится кронштейн воздухоочистителя
после установки двигателя в раму.