Как менять задние тормозные колодки: Как и когда заменить передние и задние тормозные колодки? Полезные советы по замене тормозных колодок

Как производится замена задних тормозных колодок любого типа

Водитель должен привыкнуть к тому, что содержание автомобиля на ходу требует постоянной замены тех или иных запчастей. Одними из наиболее часто заменяемых составляющих авто являются тормозные колодки. Как вы понимаете, это можно легко объяснить. Замена задних тормозных колодок относится к стандартным процедурам и не требует много времени и сил. Её без труда можно провести самостоятельно.

Содержание

• Как узнать, что колодки нужно заменить
• Барабанные тормоза
• Дисковые тормоза

Как узнать, что колодки нужно заменить

Итак, каждая деталь автомобиля характеризуется определённым ресурсом, исчерпание которого зависит от самых разнообразных факторов.

Основными факторами для тормозного механизма задних колёс являются:

• климат, в котором постоянно эксплуатируется авто;
• стиль езды владельца машины;
• качество дорог, по которым постоянно передвигается автомобиль;
• качество самих колодок системы тормозов;
• качество замены, которая проводилась ранее, если таковая производилась.

Кроме этого, срок исчерпания ресурса тормозных колодок зависит и от индивидуальных причин. Из-за этого эксперты не могут строго регламентировать срок замены этих частей автомобиля.

Любопытно, что износостойкие виды обычно имеют фрикционные свойства куда хуже, чем диски, которые быстро изнашиваются.

И всё-таки производители хороших автомобилей в своих руководствах по эксплуатации транспортного средства указывают определённый параметр — износ накладок (толщина), который свидетельствует о необходимости поменять колодки тормозов.

Внимание! Если вы обнаружили, что толщина накладок на вашем автомобиле уже перешла указанный в инструкции порог, не спускайте это «на тормозах», не отмахивайтесь, в конце концов, от этого может зависеть ваше здоровье, жизнь и здоровье, жизнь ваших пассажиров!

Тормозные колодки требуется менять на одной оси одновременно. Для подобной манипуляции кроме стандартных слесарных инструментов вам потребуются и другие приспособления.

Особенно если требуется замена задних дисковых тормозных колодок. Этот перечень можно отыскать в руководстве по ремонту автомобиля определённой марки и модели, а также на различных форумах и сайтах автолюбителей.

Рассмотрим общую технологию этого процесса для заднего тормозного механизма систем дискового и барабанного типа. Отметим сразу, что эти технологии полностью отличаются друг от друга, поэтому даже не пытайтесь применить замену на дисковых тормозах к барабанным тормозам.

Барабанные тормоза

Для того чтобы понять нужно или нет заменять задние барабанные колодки, совсем необязательно снимать барабан. Диагностику можно провести благодаря наличию смотрового окна в механизме тормозов. Для этого снимите заглушку и оцените толщину накладки, если она меньше нормы, значит, приступаем к замене.

В первую очередь необходимо ослабить привод ручника стояночной системы тормозов. Далее, отверните направляющие штифты. Теперь смело поворачивайте тормозной барабан, тем самым снимая его. Существует большая вероятность того, что вы не сможете сразу снять его из-за того, что барабан прикипел, поэтому сначала простучите его с торца.

Когда барабан уже снят, из зацепления с колодкой выньте направляющую пружину. Теперь отсоединяйте стяжную пружину и снимайте переднюю колодку и разжимную планку. После проведения этих несложных манипуляций требуется отсоединить направляющую пружину. Кроме этого, не забудьте и из наконечника троса выведите рычаг ручного привода.

На видео показано, как поменять задние тормозные колодки на «девятке»:

На последнем этапе извлеките направляющую пружину из системы тормозов, расшплинтуйте ось рычага ручника и снимите шайбу, ось и рычаг.

В завершение переставьте на новую тормозную колодку рычаг, зашплинтуйте ось и выполните перечисленные ранее операции в обратном порядке.

Дисковые тормоза

Замена колодок задних дисковых тормозов требует использования различных ключей и отвёрток, специальных съёмников, которые предназначаются для тормозной системы именно вашего автомобиля.

Начнём с того, что ослабим трос ручного (стояночного) тормоза. Далее, освобождайте его рычаг и выбивайте разводные штифты. Теперь нужно снять стопорную пружину.

Следующий этап — это снятие тормозных колодок и прокладок. Непосредственно перед установкой новых колодок очистите поверхность суппорта, контактирующую с ними. При этом также проверьте грязезащитный чехол. Если вы отыскали на нём механические повреждения, значит, нужно провести полную переборку суппорта.

Определите, нет ли на фрикционной поверхности тормозного диска механических повреждений, и замерьте его толщину. Если она меньше, чем должна быть (минимальное значение толщины тормозного диска указано в мануале), то лучше сразу его заменить, чтобы потом не проводить подобную операцию ещё раз, с той разницей, что будете менять сам диск.

На видео происходит замена задних тормозных колодок Daewoo Nexia:

После проделанных операций втолкните поршни цилиндра в цилиндр и установите новые колодки. Для этого нанесите на обе стороны прокладки тонкий слой консистентной силиконовой смазки и установите её на заднюю пластину этой детали. Теперь установите сами колодки.

Перед тем как поставить колёса, нанесите на обод направляющей ступицы специальный антикоррозийный состав.

Важный момент! Когда вы разбирали тормозную систему, вы могли снять тормозную трубку с суппорта. В этом случае долейте тормозную жидкость в бачок и проведите прокачку тормозов. Это необходимо, для того чтобы проверить отсутствие утечки тормозной жидкости и их правильную работу. Только после этого отрегулируйте саму систему.

Вам совершенно необязательно заниматься этим самостоятельно, обратившись на любое СТО, вы можете воспользоваться этой услугой. Стоимость замены зависит от типа тормозной системы и марки (модели) автомобиля. Обычно она не очень высока, так сказать в мерах разумного.

Мастера проводят подобные операции достаточно часто, поэтому у них уйдёт на это гораздо меньше времени, чем у вас.

Если вы готовы заплатить и вам совсем неохота копаться в тормозах собственной машины, то платите, только опасайтесь недобросовестных «профессионалов».

Замена передних и задних тормозных колодок своими руками

Марка

Модель

Оставьте ваши контактные данные:

По телефону

На почту

Уточните удобное время для звонка:

День/дата

• День/дата
• Сегодня
• Завтра
• 17
• 18
• 19
• 20
• 21
• 22

Часы

• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20

Минуты

• 10
• 20
• 30
• 40
• 50

Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

Оставьте ваши контактные данные:

Уточните удобное время для звонка:

День/дата

• День/дата
• Сегодня
• Завтра
• 17
• 18
• 19
• 20
• 21
• 22

Часы

• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20

Минуты

• 10
• 20
• 30
• 40
• 50

Прямо сейчас

Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

Оставьте ваши контактные данные:

Выберите машину:

Марка

• Сначала выберите дилера

Модель

• Сначала выберите марку

Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

Sample Text

Оставьте ваши контактные данные:

Выберите машину:

Марка

• Сначала выберите дилера

Модель

• Сначала выберите марку

Уточните удобное время для тест-драйва:

День/дата

• День/дата
• Сегодня
• Завтра
• 17 сентября
• 18 сентября
• 19 сентября
• 20 сентября
• 21 сентября
• 22 сентября
• 23 сентября
• 24 сентября
• 25 сентября
• 26 сентября
• 27 сентября
• 28 сентября
• 29 сентября

Часы

• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20

Минуты

• 00
• 10
• 20
• 30
• 40
• 50

Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

X

Оберіть мовну версію сайту. За замовчуванням autocentre.ua відображається українською мовою.

Слава Україні! Героям слава!
Ви будете перенаправлені на українську версію сайту через 10 секунд

Сроки замены и признаки изношенности тормозных колодок

Содержание

1. Типы фрикционного покрытия колодок
2. Факторы, влияющие на износ
3. Сроки замены и признаки
4. Из какого материала делаются?
5. Различия в сроках замены
6. Регламент замены для наиболее популярных моделей авто
7. Основные причины ускоренного износа
8. Как понять что пора менять тормозные колодки без прямого доступа к ним

Каждый рачительный хозяин своей машины регулярно перед выездом проводит ее осмотр, проверяя уровень масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Но о периодической проверке такой «мелочи», как тормозные колодки (планки) многие автовладельцы даже не задумываются, а зря. В вопросе безаварийной езды не может быть мелочей, ведь от их состояния напрямую зависит безопасность, а в некоторых случаях жизнь людей.

Понятно, что демонтировать каждый раз колесо, чтобы проверить состояние планок нет смысла, есть определенные признаки, подсказывающие водителю о приближающихся сроках их замены. В этой статье мы рассмотрим, как определить износ тормозных колодок. А также какого типа планки бывают, какие из них чаще приходится менять: передние или задние. Сколько тысяч км пробега они могут выходить и на что в общем надо обращать внимание.

Типы фрикционного покрытия колодок

Основным рабочим материалом, отвечающим за процесс остановки авто, является фрикционный слой, закрепленный на металлической части колодки. Идеального сочетания материалов, применяемых в их производстве, достичь пока не удалось.

Сейчас производятся четыре типа тормозных планок:

• Колодки с нанесенным на них полуметаллическим фрикционным слоем, в котором встречается до 65% составляющих из меди, стальной проволоки или порошка железа, смешанных для лучшего трения с графитом. Их плюс – высокая теплоотдача, а минусы – быстрый износ и шум.
• Планки с приклеенным к ним материалом из органических составляющих: высокотемпературной смолы, резины, стекла, кевлара и углерода. К их положительным качествам можно отнести менее шумную работу и мягкость, а к отрицательным – меньший срок службы и достаточное количество выделяемой ими пыли.
• Колодки с небольшим содержанием металлических элементов, не более 30%, с добавлением органических (вышеописанных) веществ. Что способствует неплохому теплообмену, но сказывается на их шумности.
• Керамические планки, считающиеся на данный момент лучшим вариантом. Их фрикционный слой изготовлен из керамических волокон с добавлением наполнителя, включающего в себя небольшое количество меди. Обладая небольшим весом, эти колодки в эксплуатации более долговечны и производят меньше шума.

Факторы, влияющие на износ

Давайте рассмотрим факторы, влияющие на то, как часто будут меняться тормозные планки. Их немного, но они напрямую влияют на такие показатели, как: через какой срок это произойдет, и сколько километров пробега проедет машина, прежде чем сработает соответствующий индикатор на панели приборов.

Вот некоторые из них:

• Режим поездок. Когда машина двигается в городе, часто приходится останавливаться через короткие промежутки, что способствует быстрому износу планок.
• Стиль езды. Неагрессивная манера вождения способствует меньшей нагрузке на тормозной механизм и увеличивает промежуток, через который потребуется менять колодки.
• Характер загрузки машины. При постоянной загрузке багажника уменьшается нагрузка на передние тормозные планки, соответственно и менять их нужно будет реже.

Сроки замены и признаки

Исходя из модели механизма тормозов и фрикционного материала планок, производители указывают, сколько тысяч километров пробега смогут выходить колодки. Также производители рекомендуют, когда нужно менять планки, ориентируясь на оставшийся минимально допустимый фрикционный слой.

Все это описано в инструкции к машине, но существуют усредненные нормы, значение которых колеблется в интервале от 20 до 30 тысяч км, для передних планок в дисковых тормозах. А для колодок задних тормозов барабанного, а также дискового типа, этот интервал пробега в км, нужно умножить на два.

Также большое значение, на скорость износа, имеет масса машины. Вышеописанные цифры актуальны для небольших легковых авто массой до 1300 кг. Если же рассматривать большие седаны весом около 1600 кг, то износ планок произойдет в полтора раза быстрее. У машин же снаряженной массой 1800 кг и более, замену колодок нужно будет производить после преодоления ими расстояния в два раза меньшего, чем сможет проехать небольшой легковой автомобиль.

Если же машина покупалась б/у, зачастую нет возможности узнать, когда последний раз менялись колодки, и каков их пробег.

Понять, что пришла пора их заменить, помогут некоторые признаки:

• Загорелся сигнальный индикатор износа колодок на панели приборов. На некоторых тормозных планках стоит электронный или механический индикатор, подающий сигнал, когда фрикционный материал изнашивается до минимального предела и наступает пора их менять.
• Появился звук при остановке авто. Этот звук возникает, при определенном проценте износа фрикционного материала, когда он стирается до металла.
• При резкой остановке слышится звук и ощущается биение в районе колес. Причиной этому служит неравномерный износ колодок или трещины и сколы, которые могут возникать на диске или фрикционном слое. При этом может не сработать даже индикатор при его наличии. Неравномерный износ фрикционного слоя опасен тем, что через определенное количество км пробега придется менять не только планки, но и диск или барабан колеса.
• Вырос тормозной путь и время, затраченное на остановку авто. Это случается когда происходит неравномерный или полный износ планок, в этом случае нужно срочно их менять.
• Занос из-за неравномерного срабатывания тормозов, когда одно из колес схватывается быстрее, а второе, на котором износились колодки, медленнее.

Наиболее точным способом узнать о том, что пришла пора менять тормозные планки является регулярный визуальный их осмотр, после того как пробег авто превысил общепринятые 30 000 км. В этом случае правильно определить состояние фрикционного слоя помогут линейка или штангенциркуль. При этом допустимый его остаток не должен быть менее 1,5 или 2 мм в зависимости от марки авто.

Все вышеописанные факторы износа касаются и задних тормозных механизмов в независимости от их типа. Разница лишь в том, что в задних дисковых тормозах способы проверки аналогичны передним. Единственным отличием, актуальным для колодок барабанных механизмов является то, что определить их износ можно еще и по срабатыванию ручного тормоза. Если при выжатом ручнике на уклоне, планки не удерживают машину от скатывания, значит, пришла пора их заменить.

Также при визуальном осмотре состояния тормозов барабанного механизма, в некоторых моделях машин предусмотрено окошко в барабане. Глянув в него, можно определить степень износа фрикционного слоя колодок.

Не допускайте полного износа на колодках фрикционного слоя, установите для себя, в зависимости от стиля езды и других факторов, оптимальный, именно для вашей машины пробег, после которого придет пора озаботиться проверкой их состояния.

Безопасность автомобиля напрямую зависит от исправности всех систем в машине. Если проверку уровня масла, антифриза, тормозной жидкости, состояния рулевого управления и колес многие водители проводят регулярно, то износ тормозных колодок обычно заявляет о себе противным свистом и ухудшением тормозных свойств. Колодки относятся к расходным материалам, которые имеют свой срок службы и регламент замены. Разберемся, сколько ходят тормозные колодки, из чего изготавливаются, какой имеют ресурс, причины их раннего выхода из строя.

Из какого материала делаются?

Все типы тормозных колодок одинаковы по конструкции: это металлическая пластина, на поверхность которой нанесено фрикционное покрытие.

Состав может сильно отличаться, поэтому выделяют основные разновидности:

• Фрикционный слой состоит из металлической, чаще всего медной, сетки и графитового наполнения. Такие полуметаллические колодки обладают хорошей теплоотдачей, но шумны и быстро изнашиваются.
• Содержание металла в покрытии менее 30%, остальное составляют органические наполнители (стекло, графит, кевлар). Более эффективны и менее шумные.
• Полностью изготовленные из композитных материалов – обладают хорошими тормозными свойствами, бесшумны, но срок службы будет еще меньше.
• Полностью керамические колодки изготовлены из минеральных волокон спеченных вместе с наполнителем и небольшим количеством меди. Самые легкие, эффективные и долговечные, но и самые дорогие.

Различия в сроках замены

На большинстве современных автомобилей спереди установлены дисковые тормоза, а сзади — барабанные. Барабанные задние тормоза имеют больший ресурс, чем дисковые. Это связано с их конструктивными особенностями – в закрытые барабаны попадает меньше грязи и пыли, площадь контакта колодок с тормозной поверхностью выше чем у дисков, а также с тем что они испытывают меньшие нагрузки в процессе торможения.

Отсюда следует вывод, что задние и передние колодки меняются в разное время, независимо друг от друга.

Регламент замены для наиболее популярных моделей авто

Самым распространенным материалом для фрикционных накладок являются составы с низким содержанием металла. Такие колодки идут на конвейер поставщиков ВАЗ, Форд, Рено и других популярных марок. Как часто следует производить замену для своих моделей, производитель определяет следующие интервалы:

Для переднеприводных автомобилей ВАЗ (калина, гранта, десятое семейство) — определен общий регламент через сколько менять колодки в силу схожести конструкций и массы автомобиля. Минимальная толщина абразивного слоя не меньше 1,5 мм, а средний ресурс для передних – 20-40 тыс. км и 80-140 тыс. км для задних. Все они снабжены индикатором износа, поэтому необходимость замены можно определить визуально.

Хендай Солярис не имеет регламентированного срока службы передних колодок, на практике это 25-30 тыс. км для версии с автоматом и немногим более для автомобиля с механикой. Задние в 2 раза дольше.

Для Форд Фокус рекомендуется замена передних колодок на пробеге 60 тыс. км или раньше при наличии внешних повреждений или недопустимого износа.

На Рено Логан передние тормозные колодки легко могут отходить 50-60 тыс. км, задние в барабанных тормозах не потребуют замены до 100-120 тыс. км.

Через сколько же км менять тормозные колодки в каждом конкретном случае, определяется стилем вождения, наличием АКПП и электронных помощников типа АБС и ЕСП, которые вмешиваются в управление автомобилем с помощью притормаживания того или иного колеса.

Основные причины ускоренного износа

Почему же у одних владельцев колодки приходят в негодность уже через 10 тыс. км, а другой на такой же модели автомобиля спокойно проезжает втрое больше? Износ очень тонкий параметр, зависящий от множества факторов:

1. Режим движения машины – город или трасса. В городской толчее с частыми остановками нагрузка на тормоза выше, чем при свободном движении по шоссе. При каком пробеге произойдет износ колодок до минимума, будет зависеть от проложенных маршрутов.
2. Как часто будет производиться замена, зависит от стиля вождения. Спокойная езда способствует увеличению срока службы, агрессивная же приводит к частым перегревам и раннему износу как дисков, так и колодок.
3. Неисправность заднего контура тормозов. В этом случае на передние тормоза приходится повышенная нагрузка. Если же задняя часть автомобиля будет дополнительно загружена, то распределение усилия происходит равномернее, соответственно и ходимость передних и задних колодок возрастает.
4. В межсезонье все детали тормозной системы будут подвергаться неблагоприятным климатическим факторам (влага, грязь, лед), а зимой еще и действию агрессивных химических реагентов, что также не продлевает срок службы. Т.е. чем чаще вы ездите в плохую погоду, тем ресурс ниже.
5. Присутствие в автомобиле сложных электронных помощников, имитирующих эффект блокировки дифференциала с помощью притормаживания колеса сокращает ресурс колодок.

Как понять что пора менять тормозные колодки без прямого доступа к ним

Разобравшись, при каком примерно пробеге следует заменить колодки на новые, рассмотрим основные симптомы износа, методами, что не требуют специального инструмента и доступны каждому.

1. Если у вас установлены легкосплавные диски и дисковые тормоза, то иногда можно наблюдать колодки непосредственно:
2. Самый простой вариант. Сработает индикатор износа колодок. Бывает электронный и механический. Электронный — это лампочка на приборной панели. Срабатывает от замыкания на датчике, когда дотрет до металла.

Принцип механического индикатора еще проще: при торможении будет слышен характерный свист индикатора.

При отсутствии индикатора вы услышите звуки трения металла об металл при разрушении или истирании фрикционного слоя.

• Обратите внимание количество тормозной жидкости. Как правило, ее заливают до верху. При отсутствии утечек, понижение уровня вызвано увеличившимся ходом поршней из-за износа колодок. Критическое падение уровня также имеет оповещение контрольной лампой.
• При интенсивном торможении ощущается биение на руле. Обычно возникает из-за деформации самой колодки или тормозного диска. Можно провести тест: разогнавшись километров до 80, провести экстренное торможение (смотрите, чтобы никого не было сзади!) — если возникает биение на педали, увод в сторону, то нужна замена колодок и, весьма вероятно, и дисков.
• Возрос тормозной путь до полной остановки, педаль тормоза стала схватывать в конце рабочего хода, появились другие странности в работе тормозной педали.
• Появился увод в сторону, возникают заносы на скользком покрытии из-за неравномерного торможения.

 

Как понять, когда менять тормозные колодки?

Техобслуживание Обслуживание ходовой Как понять, что пора менять тормозные колодки?

Безопасность автомобиля напрямую зависит от исправности всех систем в машине. Если проверку уровня масла, антифриза, тормозной жидкости, состояния рулевого управления и колес многие водители проводят регулярно, то износ тормозных колодок обычно заявляет о себе противным свистом и ухудшением тормозных свойств. Колодки относятся к расходным материалам, которые имеют свой срок службы и регламент замены. Разберемся, сколько ходят тормозные колодки, из чего изготавливаются, какой имеют ресурс, причины их раннего выхода из строя.

Часто вопрос «на каком пробеге менять тормозные колодки» возникает из-за отсутствия четкой информации от производителя. Так, в регламенте технического обслуживания моей машины (Nissan Note 1.4) указано, что вся тормозная система, включая колодки, проверяется при каждом ТО, неисправности устраняются или производится замена при необходимости. Хитрый дилер, в данном случае, может настаивать на смене колодок при каждом ТО.

Оглавление:

• Из какого материала делаются колодки?
• Различия в сроках замены передних и задних колодок
• Через сколько километров нужно менять тормозные колодки? Регламент замены для наиболее популярных моделей авто
• Основные причины ускоренного износа
• Как понять что пора менять тормозные колодки без прямого доступа к ним
• Осмотр колодок на СТО или самостоятельно
• Что еще следует знать о замене колодок

Из какого материала делаются колодки?

Все типы тормозных колодок одинаковы по конструкции: это металлическая пластина, на поверхность которой нанесено фрикционное покрытие. Состав может сильно отличаться, поэтому выделяют основные разновидности:

• Фрикционный слой состоит из металлической, чаще всего медной, сетки и графитового наполнения. Такие полуметаллические колодки обладают хорошей теплоотдачей, но шумны и быстро изнашиваются.
• Содержание металла в покрытии менее 30%, остальное составляют органические наполнители (стекло, графит, кевлар). Более эффективны и менее шумные.
• Полностью изготовленные из композитных материалов – обладают хорошими тормозными свойствами, бесшумны, но срок службы будет еще меньше.
• Полностью керамические колодки изготовлены из минеральных волокон спеченных вместе с наполнителем и небольшим количеством меди. Самые легкие, эффективные и долговечные, но и самые дорогие.

Различия в сроках замены передних и задних колодок

На большинстве современных автомобилей спереди установлены дисковые тормоза, а сзади — барабанные. Барабанные задние тормоза имеют больший ресурс, чем дисковые. Это связано с их конструктивными особенностями – в закрытые барабаны попадает меньше грязи и пыли, площадь контакта колодок с тормозной поверхностью выше чем у дисков, а также с тем что они испытывают меньшие нагрузки в процессе торможения.

В среднем, ресурс барабанных тормозов в 2 или 3 раза выше, чем дисковых.

Отсюда следует вывод, что задние и передние колодки меняются в разное время, независимо друг от друга.

Через сколько километров нужно менять тормозные колодки? Регламент замены для наиболее популярных моделей авто

Самым распространенным материалом для фрикционных накладок являются составы с низким содержанием металла. Такие колодки идут на конвейер поставщиков ВАЗ, Форд, Рено и других популярных марок. Как часто следует производить замену для своих моделей, производитель определяет следующие интервалы:

Для переднеприводных автомобилей ВАЗ (калина, гранта, десятое семейство) — определен общий регламент через сколько менять колодки в силу схожести конструкций и массы автомобиля. Минимальная толщина абразивного слоя не меньше 1,5 мм, а средний ресурс для передних – 20-40 тыс. км и 80-140 тыс. км для задних. Все они снабжены индикатором износа, поэтому необходимость замены можно определить визуально.

Хендай Солярис не имеет регламентированного срока службы передних колодок, на практике это 25-30 тыс. км для версии с автоматом и немногим более для автомобиля с механикой. Задние в 2 раза дольше.

Для Форд Фокус рекомендуется замена передних колодок на пробеге 60 тыс. км или раньше при наличии внешних повреждений или недопустимого износа.

На Рено Логан передние тормозные колодки легко могут отходить 50-60 тыс. км, задние в барабанных тормозах не потребуют замены до 100-120 тыс. км.

Через сколько же км менять тормозные колодки в каждом конкретном случае, определяется стилем вождения, наличием АКПП и электронных помощников типа АБС и ЕСП, которые вмешиваются в управление автомобилем с помощью притормаживания того или иного колеса.

Заботясь о своем авто, не забудьте об аккумуляторе. А уж как выбрать аккумулятор расскажем мы.

Предстоит дорогая покупка? Инструкция, как не купить кота в мешке при покупке б/у автомобиля.

Ищите авто подешевле? Список самых дешевых моделей в мире.

Основные причины ускоренного износа

Почему же у одних владельцев колодки приходят в негодность уже через 10 тыс. км, а другой на такой же модели автомобиля спокойно проезжает втрое больше? Износ очень тонкий параметр, зависящий от множества факторов:

1. Режим движения машины – город или трасса. В городской толчее с частыми остановками нагрузка на тормоза выше, чем при свободном движении по шоссе. При каком пробеге произойдет износ колодок до минимума, будет зависеть от проложенных маршрутов.
2. Как часто будет производиться замена, зависит от стиля вождения. Спокойная езда способствует увеличению срока службы, агрессивная же приводит к частым перегревам и раннему износу как дисков, так и колодок.
3. Неисправность заднего контура тормозов. В этом случае на передние тормоза приходится повышенная нагрузка. Если же задняя часть автомобиля будет дополнительно загружена, то распределение усилия происходит равномернее, соответственно и ходимость передних и задних колодок возрастает.
4. В межсезонье все детали тормозной системы будут подвергаться неблагоприятным климатическим факторам (влага, грязь, лед), а зимой еще и действию агрессивных химических реагентов, что также не продлевает срок службы. Т.е. чем чаще вы ездите в плохую погоду, тем ресурс ниже.
5. Присутствие в автомобиле сложных электронных помощников, имитирующих эффект блокировки дифференциала с помощью притормаживания колеса сокращает ресурс колодок.

Как понять что пора менять тормозные колодки без прямого доступа к ним

Разобравшись, при каком примерно пробеге следует заменить колодки на новые, рассмотрим основные симптомы износа, методами, что не требуют специального инструмента и доступны каждому.

1. Если у вас установлены легкосплавные диски и дисковые тормоза, то иногда можно наблюдать колодки непосредственно:
   
2. Самый простой вариант. Сработает индикатор износа колодок. Бывает электронный и механический. Электронный — это лампочка на приборной панели. Срабатывает от замыкания на датчике, когда дотрет до металла.

   Внимание! Возможны ложные срабатывания из-за замыкания вследствие попадания влаги.

   Принцип механического индикатора еще проще: при торможении будет слышен характерный свист индикатора.

   При отсутствии индикатора вы услышите звуки трения металла об металл при разрушении или истирании фрикционного слоя.

3. Обратите внимание количество тормозной жидкости. Как правило, ее заливают до верху. При отсутствии утечек, понижение уровня вызвано увеличившимся ходом поршней из-за износа колодок. Критическое падение уровня также имеет оповещение контрольной лампой.
4. При интенсивном торможении ощущается биение на руле. Обычно возникает из-за деформации самой колодки или тормозного диска. Можно провести тест: разогнавшись километров до 80, провести экстренное торможение (смотрите, чтобы никого не было сзади!) — если возникает биение на педали, увод в сторону, то нужна замена колодок и, весьма вероятно, и дисков.
5. Возрос тормозной путь до полной остановки, педаль тормоза стала схватывать в конце рабочего хода, появились другие странности в работе тормозной педали.
6. Появился увод в сторону, возникают заносы на скользком покрытии из-за неравномерного торможения.

Инструкция по расчету расхода топлива. Прочитай, поможет сэкономить.

Правильная зарядка аккумулятора спасет зимой. Узнай, как это сделать правильно и быстро.

Хотите посмеяться? Женщины за рулем — это что-то.

Осмотр колодок на СТО или самостоятельно

Правильным будет регулярно осматривать состояние колодок, совместив с другими сервисными работами – сезонная замена резины, работы в сервисе по обслуживанию ходовой части, регулировка развал-схождения.

Для осмотра нужно будет снять соответствующее колесо. Т.е. нужен домкрат или подъемник(яма). Также потребуется штангенциркуль, линейка для измерения оставшегося фрикционного слоя.

Обычно минимально допустимая толщина остаточного слоя 1,5 – 2 мм.

Тормозной диск с глубокими бороздами также свидетельствует о сильном износе. Для дисков минимально допустимая толщина 10-12 мм.

При осмотре следует помнить, что на каждом колесе по две колодки и осматривать нужно каждую. Довольно часто возникает такая неисправность, как заклинивание суппорта, что приводит к неравномерному износу.

Тормозные колодки всегда меняются комплектом на одной оси автомобиля! Тем самым устраняются последствия неравномерного износа с левой и правой стороны, а машина вновь становится прогнозируемой при торможении.

Износ тормозных колодок в задних тормозных барабанах определяется через специальное смотровое отверстие в корпусе барабана, если такового нет, то придется снимать весь тормозной барабан и с помощью линейки или штангенциркуля измерить остаточную толщину фрикционного слоя. Косвенно состояние задних колодок связано с ручным тормозом, когда он перестает держать или срабатывает на последнем щелчке – это говорит о повышенном износе.

Что еще следует знать о замене колодок

Выбирая новые колодки в магазине, следует обратить внимание на их качество и оригинальность производителя. Лучше обратить внимание на проверенные фирмы: ATE, Dafmi, brembo, STS, ВАТИ. Дешевые некачественные изделия могут тормозить значительно хуже, а в критической ситуации разрушиться, что приведет к потере контроля за автомобилем.

Как понять тормозит ли конкретное колесо?

Свидетельством того, что тормоза на данном колесе работают является блеск на диске или барабане:

Где меняют тормозные колодки?

У официального дилера, или на любом СТО, где занимаются ремонтом ходовой. Есть также специалисты занимающиеся только ремонтом тормозной системы.

Есть ли альтернатива замене колодок? Как увеличить срок их замены?

Да, это реставрация тормозных колодок. Когда просто меняют фрикционный слой. По стоимости это обычно равно или даже дороже покупке новых колодок, однако фрикционный слой в этом случае намного толще и качественнее, как утверждают специалисты. В результате, ресурс отреставрированной детали вырастает в несколько раз.

Если вы решились на реставрацию, для сокращения простоя авто лучше поступить следующим образом: при очередной замене не выбрасывать колодки, а отдать на реставрацию, самому же в это времяездить на новых до их износа. При замене поставить отреставрированные, а старые восстанавливать и т.д.

Сколько по времени меняют тормозные колодки?

По нормативам СТО на замену что задних, что передних колодок отводится 0,8 — 1,2 часа, в зависимости от модели авто.

Как часто менять тормозные диски?

Тормозные диски и барабаны требуют регулярной замены не так часто. Обычно их хватает на 3-4 комплекта колодок, после чего сильный износ диска будет сказываться на эффективности торможения и сроке службы новых колодок. Иногда, вместо замены достаточно проточить сам тормозной диск, если это позволяет его толщина. Таким же образом поступаем с тормозными барабанами.

Менять ли колодки при замене тормозных дисков?

Да, производители рекомендуют одновременную замену. Так новые диски прослужат дольше, т.к. старые колодки уже притерлись под неровности старого диска и начали бы неравномерно изнашивать новый.

Если же старые колодки «еще ничего», то не стоит их выбрасывать. Через год, когда новый диск уже будет не совсем новым, их можно будет использовать.

У каждого водителя со временем вырабатывается свой стиль вождения и появляется понимание через сколько километров нужно производить замену тормозных колодок. Выбрав качественные детали, обеспечивается безопасность на дороге, продлевается срок службы узлов тормозной системы.

Как поменять тормозные колодки — инструкция по замене колодок

Каждый автовладелец должен понимать, что исправная работа тормозов – залог безопасности водителя и пассажиров во время езды. Правильная работа тормозной системы зависит от многих факторов, но в первую очередь следует обратить внимание на состояние тормозных колодок. Изношенность колодок определяется остатком фрикционной части, то есть материала на основной части колодок, которым они прижимаются к блинам. Именно эта часть склонна к износу.

Тормозные колодки одна из самых часто изнашивающихся запчастей автомобиля, поэтому каждый автолюбитель рано или поздно должен узнать, как поменять тормозные колодки, не прибегая к помощи специалистов.

Передние тормозные колодки и задние тормозные колодки необходимо менять попарно, то есть не рекомендуется их менять на одном переднем колесе, а другом оставлять старые. Также и с задними колесами. Это приводит дестабилизации автомобиля во время торможения.

Выбор тормозных колодок для автомобиля

Как выбрать

Безусловно, более долгая эксплуатация тормозной системы зависит от правильного выбора тормозных колодок. Здесь нельзя экономить и гнаться за дешевизной. Тем более, дешевые низкокачественные колодки могут испортить тормозные диски, оставляя на них вмятины при торможении, а замена тормозных дисков процесс более сложный и дорогостоящий, чем замена колодок.

Однако дороговизна этих запчастей также не дает гарантию качества. Самый оптимальный вариант, посетить веб-сайт производителя автомобиля и выяснить какие именно колодки использовались при выпуске вашей модели автомобиля. Они будут работать дольше, чем колодки других производителей, так как разработчики учли все конструкционные особенности автомобиля и применили самые подходящие материалы.

Подготовка к замене тормозных колодок

Демонтаж колеса

Перед тем как будет произведена замена колодок своими руками, необходимо подготовить инструмент:

• домкрат для поднятия автомобиля;
• баллонный ключ для демонтажа колеса;
• плоскогубцы;
• тонкую пику длиной около десяти сантиметров;
• большую отвертку.

Замена тормозных колодок

Ослабить верхний болт

Для того чтобы начать замену тормозных колодок, необходимо зафиксировать автомобиль стояночным тормозом или подставить под колесо какой-нибудь брусок или кирпич, который не даст автомобилю сдвинуться с места. Затем нужно немного приподнять автомобиль домкратом и отпустить баллонным ключом болты на колесе. Приподнимать автомобиль нужно до того момента, пока колесо касается земли и не проворачивается при откручивании болтов. После того как болты отпущены, нужно поднять автомобиль домкратом до того момента, пока колесо не оторвется от земли.

Открутить нижний болт

После этого болты откручиваются баллонным ключом, и колесо снимается со ступицы. Затем, в зависимости от стороны, на которой меняются колодки, нужно выкрутить руль в нужную сторону: если замена производится слева, то в правую сторону, а если справа, то в левую сторону.

Отодвигаем колодки отверткой

Затем нужно плоскогубцами снять фиксирующие шплинты с направляющих пальцев и пикой выбить пальцы с посадочного места. После нужно убрать пружины, если они не выпали при вынимании пальцев. Дальше, надавив на подвижную часть суппорта большой плоской отверткой, нужно увеличить расстояние между тормозным диском и колодками. Из получившегося зазора нужно вынуть старые тормозные колодки и в таком же положении установить новые.

Устанавливаем новые детали

Чтобы собрать эту часть тормозной системы, нужно произвести все указанные действия в обратном порядке.

Поднимаем суппорт и снимаем колодки

Зная, как заменить тормозные колодки на одном колесе, можно произвести все вышеперечисленные действия на остальных колесах.

Важные моменты в процедуре замены колодок

Проверка уровня тормозной жидкости

1. Перед заменой колодок, необходимо проверить бачок с тормозной жидкостью. Не нужно, чтобы он был полный под завязку, т.к. при раздвигании подвижных частей суппорта жидкость может вылиться наружу, а это приведет к повреждению краски автомобиля.
2. Перед поднятием автомобиля домкратом необходимо открыть окно водительской двери, т.к. при поднятии кузов может немного сместиться, и это будет препятствовать открытию двери.
3. Т.к. при разборке системы сведения тормозных колодок образуется много мелких металлических частей, то предусмотрительно будет использовать магнит для их хранения и предотвращения потери какого-либо элемента.
4. В посадочном месте направляющих пальцев возможно накопление ржавчины, что затруднит их снятие, поэтому нужно туда заранее брызнуть специальной жидкостью.
5. Устанавливая все элементы обратно, рекомендуется очистить их от грязи и пыли и побрызгать графитной смазкой. Это облегчит последующую замену тормозных колодок.

Диагностика проделанной работы

Перед тем как выезжать на автомобиле в дорогу после замены колодок, необходимо выполнить некоторые действия, связанные с диагностикой. Для начала следует осмотреть колодки и колеса визуально, чтобы проверить, правильно ли они установлены и нет ли утечки тормозной жидкости.

Проверяем тормоза

Затем, сев за руль, нужно несколько раз надавить на педаль тормоза, до тех пор, пока не пропадет провал педали. Это нужно, чтобы подвести колодки к тормозным дискам. Теперь нужно уже на ходу проверить, как тормозит автомобиль. При торможении не должно быть дестабилизации, т.е. во время тормозного пути автомобиль должен двигаться ровно, без заносов в какую-либо сторону.

Лучшая проверка – разгон и резкое торможение. Проводить данную проверку рекомендуется на открытой площадке, чтобы не повредить свой автомобиль или автомобили других участников движения.

Насколько часто необходимо менять тормозные колодки

Износ колодок

Как говорилось ранее, езда на изношенных колодках небезопасна для водителя и пассажиров, поэтому следить за их состоянием должен сам автовладелец. Профессионалы рекомендуют менять сразу все четыре пары колодок, но практика показывает, что передние колодки, из-за большей нагрузки на них, изнашиваются быстрее задних.

В современных автомобилях имеют место индикаторы, которые определяют изношенность колодок и сообщают об этом водителю. Но, по мнению специалистов, любая электроника может дать сбой, а данном случае это может привести к трагическим результатам.

Изношенность тормозных колодок лучше всегда проверять самостоятельно. Для этого, выкрутив руль в нужную сторону, нужно визуально оценить остаток фрикционной части на колодках. Этого достаточно, чтобы понять изношены колодки или нет. Или же можно обратиться в сервис.

Как видно, процедура замены тормозных колодок довольно проста, так что, как говорится, в добрый путь!

Видео

Замена колодок на ВАЗ происходит следующим образом:

Как правильно поменять тормозные колодки на автомобиле

Ремонт авто ,

 Прежде чем перейти к процессу замены тормозных колодок, стоит уточнить принцип работы тормозной системы. Дело в том, что нажимая на педаль тормоза, в автомобиле происходит сразу несколько действий, конечным итогом которых, становится остановка автомобиля. На данный момент, все легковые автомобили оснащаются гидравлическими тормозами с системой вакуумного усиления — это помогает снизить усилие при нажатии на педаль тормоза для эффективной остановки транспортного средства.

 Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости). При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.

 Когда необходимо менять тормозные колодки

---

 Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км. Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками — это потенциально аварийная ситуация. Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается. 

Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается.

 Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу. Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль. Также, есть модели автомобилей с индикатором изношенности колодок. Принцип работы примерно такой-же, но используется не звук, а электрический контакт. Когда элемент прикасается к тормозному диску, на панели приборов загорается предупреждающий индикатор.

 Также, стоит знать, что износу подвержены не только колодки, но и тормозные диски. Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска — ухудшается эффективность тормозов.

 Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку. Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.

 Как подготовится к замене тормозных колодок

---

 Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего. Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки. 

Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками.

 Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо.

 После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ. Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме.

 Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.

 Снятие старых тормозных колодок

---

 После того, как все процедуры по подготовке автомобиля завершены, можно переходить непосредственно к извлечению старых колодок. Для этого, потребуется открутить один или несколько болтов, которые удерживают сам тормозной суппорт. После того, как суппорт будет освобожден от болтов, его необходимо поднять над тормозным диском.

 Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге. Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок. 

Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках.

 После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит.

 После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых — это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.

 Как установить новые тормозные колодки

---

 Теперь спокойно можно приступать к установке новый тормозных колодок, но перед монтажом, придется вручную убрать цилиндр суппорта, который не даст вставить новые более широкие колодки.

 Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости. В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной. С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг. 

Установка новых тормозных колодок на данном этапе требует просто их проскальзывания на место, где раньше располагались старые.

 После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое — собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.

 Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место. Забытый болт может привести к серьезному ДТП на большой скорости. Далее остается самая простая часть всей работы — вернуть колесо на свое законное место, затянуть все болты, и повторить данную процедуру на остальных колесах. 

Когда вы провернете конец с винтом, струбница увеличит давление на поршень. Продолжайте ее затягивать до тех пор, пока вы не будете в состоянии вставить новые колодки в суппорт и установить суппорт с новыми колодками на тормозной диск.

 Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов.

 Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже. Поэтому, потребуется особое внимание на дороге, к сожалению, от этого не избавиться другим путем.

 Вывод

---

 На самом деле, замена тормозных колодок, особенно на дисковых тормозах — это простая и рутинная работа, которую можно выполнить за 20 минут на обоих колесах при наличии небольшого опыта, но первый раз, может показаться все немного сложнее. Поэтому, если у вас нет ни времени ни желания самому заниматься этим, то можно обратиться на любую станцию технического обслуживания рядом с Вами, или найти такую в интернете, сейчас многие сервисные станции обладают собственными сайтами. К примеру, СТО расположенное в Санкт-Петербурге — http://autoport.spb.ru/.

 Кроме этого, рекомендуем посмотреть видео про типичные ошибки при замене тормозных колодок:

Для встроенных видео Vimeo требуется Javascript. Если вы отключили javascript в своем браузере, попробуйте включить его и перезагрузить страницу. (Вы все еще можете использовать описанную ниже процедуру без видео, если предпочитаете не разрешать Javascript.)

Очень краткое содержание задачи:

1. Поднимите автомобиль, установите его на домкраты и снимите колеса
2. Поместите сливной поддон под диск и очистите тормоза аэрозольным очистителем тормозов
3. Втяните поршень стояночного тормоза электронным способом или с помощью инструмента для втягивания. Подробности см. в руководстве
.
4. Отверните болты крепления суппорта и снимите суппорт с диска
5. Снимите колодки с суппорта и осмотрите диск на предмет износа
6. Вставьте новые колодки и все необходимые зажимы
7. Установите на место суппорт и затяните болты
8. Проверить уровень тормозной жидкости

Почему тормозные колодки нуждаются в замене

Тормозные колодки имеют решающее значение для безопасной эксплуатации вашего автомобиля, и их следует обслуживать, чтобы избежать потенциальной аварии. Если колодки изнашиваются до опорной пластины, тормозное сопротивление будет намного больше, что может привести к аварии.

Фрикционный материал колодок немного мягче, чем стальные диски, и со временем колодки изнашиваются. Начиная с более чем 1/4 дюйма материала, каждый раз, когда вы останавливаетесь, стирается микроскопическое количество материала. Вам нужно будет заменить их до того, как опорная пластина начнет тереть диски, или вам также нужно будет быстро заменить диски.

В некоторых автомобилях есть индикаторы износа тормозных колодок, которые загораются на приборной панели, когда колодки нуждаются в замене. Более простым индикатором износа является небольшой металлический язычок, который ударяет по диску и начинает визжать, когда он изношен на 75%. Еще один способ узнать, насколько изношены колодки – проверить уровень жидкости в бачке тормозной жидкости (который падает по мере износа колодок).

Haynes рекомендует осматривать колодки и измерять износ всякий раз, когда вы снимаете колеса для перестановки шин. Эта задача требует некоторого опыта, но использует базовые инструменты и займет всего минуту на колесо, если оно у вас уже снято.

Прежде чем начать

Каждый тормозной суппорт имеет две колодки, и важно менять оба передних колеса одновременно, чтобы обеспечить равномерное тормозное усилие. В то же время вы должны осмотреть диски и при необходимости перевернуть или заменить их.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для этой работы требуются только основные инструменты, за исключением инструмента для втягивания поршня, необходимого на некоторых автомобилях. Вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять колеса.

• Напольный домкрат и домкратные стойки
• Гаечный ключ
• Линейка для измерения толщины колодки
• Проволочная щетка
• Аэрозольный очиститель тормозной системы
• Инструмент для отвода тормозного поршня
• Электронный сканирующий прибор (для втягивания поршня на некоторых автомобилях)
• Набор трещоток и головок
• Динамометрический ключ

Детали, которые могут вам понадобиться

• Тормозные колодки
• Зажимы/пружины колодки
• Высокотемпературная смазка
• Тормозная жидкость

Найдите свой автомобиль

Все автомобили разные, поэтому, прежде чем просматривать полную инструкцию, найдите свою…

Тип

Легковые/грузовые автомобили/внедорожники

Мотоциклы/квадроциклы

Другое

Год Year202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953

Make Марка

Модель Модель

Как заменить задние тормозные колодки и роторы BMW F30

БМВ

• 13. 05.21
• 5 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Состояние задних тормозных колодок и дисков BMW F30 критическое. Без них вы обуза для себя и всех вокруг вас. BMW строит все свои модели как роскошные седаны, и тормоза играют решающую роль в их разработке. Однопоршневые скользящие суппорты, которые использует BMW, просты и удобны в работе, что делает обслуживание тормозов хорошим выбором для домашнего мастера.

На всех автомобилях передние тормоза будут больше, чтобы задняя часть автомобиля не замедлялась быстрее, чем передняя, ​​что может привести к потере управления. Меньшее усилие, прилагаемое к ним, означает, что они прослужат дольше, чем передние, но столь же важны для эффективности торможения. Современные дисковые тормоза дешевы, надежны и просты в обслуживании. Замена колодок и роторов — это работа, которую может выполнить любой с помощью простых ручных инструментов и дня. Следуйте вместе с DIY, чтобы понять, что нужно для обслуживания задних тормозов.

 

Модели BMW и год выпуска:

Эта инструкция применима ко многим моделям BMW, выходящим за пределы F30. DIY включает модели 2-й, 3-й и 4-й серий.

 

Симптомы износа задних тормозных колодок и дисков BMW F30:

• Скрежет спереди при торможении
• Дрожание или вибрация спереди при торможении
• Глубокие канавки на поверхности ротора
• Темные отложения на поверхности ротора
• Рулевое управление автомобиля уводит в сторону при торможении

 Все дисковые тормозные системы имеют переднее смещение, что означает, что передние тормоза выполняют большую часть торможения. Их повышенная ответственность за торможение приведет к более частым интервалам замены по сравнению с задними колесами. Однако вождение с чрезмерно изношенными задними тормозами по-прежнему снижает тормозную способность.

Когда материал тормозной колодки полностью изнашивается, металлические опорные пластины колодки прижимаются к ротору, разрушая его. Когда это произойдет, вы услышите интенсивный скрежещущий звук при торможении. Кроме того, металлическая стружка будет отрываться от роторов и покрывать ваши колеса. Если эта стружка намокнет, она покроет ваше колесо ржавчиной.

 

Сколько времени займет замена задних тормозных колодок и дисков BMW F30?

Продолжительность услуги будет зависеть от того, что вы решите делать. Замена колодок и роторов — это простой процесс, который не требует снятия и повторной установки слишком большого количества деталей. Эта часть работы должна занимать 30 минут на каждый угол.

 

Сколько будет стоить замена задних тормозных колодок и дисков BMW F30?

Для обслуживания задних тормозов F30 вам потребуются новые тормозные диски, колодки и новый датчик износа колодок. Набор колодок, используемый в этом DIY, представляет собой керамический набор от TRW. Эти подушечки разработаны с хорошим начальным сцеплением и низким пылеобразованием и обойдутся вам примерно в 50 долларов. Кроме того, задние роторы Zimmermann стоят примерно 50 долларов за штуку. Наконец, сменный датчик износа колодок будет стоить около 20 долларов. В целом, бюджет 180 долларов на все детали, необходимые для этого DIY.

 

Детали, необходимые для замены задних тормозных колодок и дисков BMW F30:

• Комплект тормозных колодок TRW
• Тормозной диск Zimmermann x2
• Датчик износа тормозных колодок

 

Инструменты, необходимые для замены задних тормозных колодок и дисков BMW F30:

• Головка на 16 мм
• Головка 17 мм
• Головка с шестигранной головкой 6 мм
• Головка с шестигранной головкой 8 мм
• Трещотки
• Отвертка с плоской головкой
• Динамометрический ключ
• Поршневой компрессор суппорта
• Крюк суппорта
• Молоток

 

Шаги, необходимые для замены задних колодок и роторов на BMW F30:

Шаг 1.

Снимите суппорт с кронштейна

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите его на подставки. Затем используйте головку на 17 мм, чтобы открутить болты с проушиной, чтобы можно было снять колесо.

Сначала снимите фиксатор с передней части суппорта. Отодвиньте нижнюю часть зажима от ступицы и с помощью отвертки подденьте верхнюю часть зажима от суппорта. Затем используйте шестигранную головку на 6 мм, чтобы выкрутить установочный винт из ротора. Убедитесь, что бита полностью вставлена ​​в шуруп, чтобы предотвратить его зачистку.

После этого снимите пыльники со штифтов суппорта с помощью плоской отвертки. Затем с помощью шестигранной головки на 8 мм снимите направляющие штифты.

Оттяните суппорт от автомобиля, чтобы надавить на поршень. Это создаст пространство между колодками и ротором, что позволит вам легче снять суппорт. Когда вы снимаете суппорт, не позволяйте ему висеть на тормозной магистрали. Вес суппорта оказывает значительное давление на резиновую нить и может привести к ее разрыву. Вы можете использовать шины с застежкой-молнией, проволочные вешалки или вешалки для суппорта, указанные выше, среди прочего, чтобы повесить суппорт в сторону.

Суппорт со стороны водителя будет иметь датчик износа колодки, подключенный к внутренней колодке. Отсоедините его, прежде чем снимать суппорт с кронштейна.

 

Шаг 2. Замените ротор

Используйте головку на 16 мм, чтобы открутить крепежные болты кронштейна суппорта.

Снимите кронштейн с поворотного кулака и снимите ротор со ступицы колеса. Если на ступице присутствует коррозия, вам может быть трудно снять ротор. Ударьте по ротору молотком, чтобы очистить ротор от коррозии.

Используйте щетку со стальной щетиной или проволочный круг, чтобы удалить как можно больше ржавчины и коррозии с сопрягаемой поверхности втулки и скобы суппорта. Чистые поверхности гарантируют, что установка новых компонентов тормозной системы пройдет гладко.

Затем установите новый тормозной диск на ступицу и закрепите его с помощью установочного винта. Ввинтите винт с гнездом вручную, прежде чем использовать храповик, чтобы затянуть его.

Наконец, установите кронштейн суппорта на поворотный кулак. Вкрутите оба болта вручную, прежде чем затягивать их с помощью 16-мм головки. Затяните болты до 50 Нм, плюс еще 90° вращения.

 

Шаг 3. Установите на место суппорт и установите новые колодки

Сначала снимите старую внутреннюю колодку с суппорта, если вы еще этого не сделали. В противном случае возьмите новый датчик износа колодки и вставьте его в верхнюю часть новой внутренней колодки. Проложите провод через верхнюю часть суппорта. Затем вдавите новую заднюю колодку в суппорт.

Выступы на задней стороне внутренней тормозной колодки входят в поршень суппорта. Затем поместите внешнюю колодку в скобу суппорта напротив ротора.

Установив внешнюю колодку, установите суппорт на ротор и в кронштейн. Вкрутите направляющие штифты, чтобы зафиксировать его на месте. Используйте шестигранную головку на 8 мм, чтобы затянуть направляющие штифты до 28 Нм.

Наконец, установите на место скобу, предотвращающую дребезжание, снаружи суппорта. Установите ушки клипсы на скобу и надавите большими пальцами вверх, чтобы клипса вошла в отверстия суппорта.

 

Шаг 4. Подсоедините новый датчик износа колодок

Датчик износа колодок подключается к небольшой распределительной коробке за подкрылком в нише колеса. Используйте головку на 10 мм, чтобы открутить гайку, крепящую подкрылок к шасси.

Вытащите соединение из коробки и отсоедините старый датчик. Обратите внимание, как провод проложен вокруг подвески, и скопируйте его с новым проводом датчика. Провод должен проходить через колпачок спускного отверстия, через рычаг управления к кронштейну с проводом датчика абс, а затем вверх к распределительной коробке.

Подсоедините новый датчик и поместите соединение обратно в коробку. Сложите подкрылок обратно над коробкой и навинтите гайку, фиксирующую его на месте. Используйте головку на 10 мм, чтобы затянуть его. Наконец, установите колесо и вкрутите колесные болты с головкой на 17 мм. Затяните болты моментом 120 Нм.

 

Характеристики крутящего момента заднего тормоза BMW F30:

• Болты кронштейна суппорта BMW = 50 Нм или 37 футо-фунтов, крутящий момент плюс 90°
• Направляющие штифты суппорта BMW = 28 Нм или 12 футо-фунтов, крутящий момент
• Момент затяжки болта BMW = 120 Нм или 89 футо-фунтов, крутящий момент

Теперь, когда задние тормозные колодки и диски заменены, вы можете вернуться к безопасному вождению автомобиля по дорогам общего пользования. Если вас интересуют другие самоделки для вашего BMW, вы можете посетить bmw.fcpeuro.com и подписаться на наш канал YouTube.

---

Автор:

Кристиан Шефер

Владелец плоской шестерки поменял 1998 Impreza 2.5RS и Porsche 914 1973 года. Только горизонтально противоположные виды.

---

Другие статьи по теме

Ауди

• 23.06.22
• 14 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Мир электромобилей быстро расширяется. Ознакомьтесь с этой разбивкой всех последних европейских моделей, чтобы узнать, может ли какая-то из них подойти вам.

БМВ

• 16.06.22
• 15 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Европейские внедорожники не были первыми, кто появился на сцене, но они оказались очень способными. Это внедорожники, которые вы захотите возить не только своей семьей.

Ауди

• 09.06.22
• 8 мин Чтение
• Автор: Натан Браун

В то время как Audi установила стандарт для систем полного привода для повседневных автомобилей, другие автопроизводители быстро догнали его. Это 7 подержанных полноприводных автомобилей, которые мы рекомендуем.

БМВ

• 02.06.22
• 8 мин Чтение
• Автор: Эван Мадор

Высокопроизводительные BMW не обязательно должны подразумевать автомобили M-серии. Вы можете получить эти рабочие BMW по разумным ценам даже до сих пор!

БМВ

• 01.06.22
• 1 мин Чтение
• Автор: Райан Джордж

Ни для кого не секрет, что шасси BMW E36 — отличная платформа для создания гоночного автомобиля, но оно не лишено некоторых конструктивных недостатков, таких как опоры стоек.

Ауди

• 26.05.22
• 10 минут Чтение
• Автор: Натан Браун

Казалось бы, в вашем гараже всегда есть одна машина, которую вы любите, но она не любит вас. Это 5 автомобилей, которые, как известно, доставляют много хлопот, но их все равно любят.

БМВ

• 17. 05.22
• 4 мин Чтение
• Автор: Антонио Альвендиа

Влюбленный в квадратные крылья, которые сделали E30 M3 иконой на автобанах, бывший владелец кузовного цеха Гилберт Даяо купил этот E30 M3 с заменой S50 в качестве незавершенного проекта у друга.

БМВ

• 11.05.22
• 6 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Неисправная рулевая рейка в вашем E9X или E8X может существенно повлиять на ваши ощущения от вождения и производительность, а также на вашу способность безопасно управлять автомобилем.

БМВ

• 06.05.22
• 10 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

BMW N55 — надежный двигатель, способный развивать гораздо большую мощность, чем предполагалось. Вот несколько лучших способов повысить производительность и надежность вашего двигателя.

Еще статьи по теме

Руководство по замене задних тормозных колодок BMW

Автор Рушит Хила, сертифицированный механик ASE Обновлено: 05. 02.2022.

В этом руководстве приведены пошаговые инструкции по замене задних тормозных колодок и дисков на автомобилях BMW.

Содержание

Симптомы

• Скрежет сзади
• Стоп-сигнал на
• Сообщение о тормозных колодках
  • «Тормозные колодки изношены до минимальной глубины. Замените колодки в ближайшем центре BMW .»

Что вам понадобится

• Задние тормозные колодки BMW
• Ротор заднего диска BMW
• Датчик износа колодок BMW
• Противозадирная смазка для тормозов

• Отвертка
• Съемник тормозных колодок
• Домкрат напольный
• Проволочная щетка
• Трещотка и головка
• Клещи

Процедура

 

1. Поддомкратьте автомобиль. Ослабьте гайки крепления. Поднимите автомобиль домкратом и поддержите его домкратными стойками. Если вам нужна помощь на этом этапе, следуйте этому руководству о том, как снять автомобильное колесо.

2. Снимите фиксирующую скобу. Первым делом необходимо снять фиксирующую скобу с тормозного суппорта. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть фиксирующий зажим.

3. Снимите пластиковые колпачки. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть черные колпачки. Это позволит вам получить доступ к направляющим штифтам.

4. Ослабьте направляющие пальцы суппорта. Открутите два направляющих штифта шланга суппорта. Их не нужно выдвигать полностью, достаточно, чтобы они больше не вкручивались в скобу суппорта.

5. Снять тормозной суппорт. Закрепите суппорт на стойке. Убедитесь, что он не висит на тормозном шланге.

6. Снимите скобу суппорта. Снимите два 19-миллиметровых болта, которые крепят скобу суппорта к задней ступице. Возможно, вам придется использовать ломаную планку, чтобы ослабить эти два болта.

7. Снимите установочный винт. Снимите 5-миллиметровый болт с шестигранной головкой, который крепит ротор к ступице заднего колеса. Распылите проникающее масло на болт, если он отказывается сниматься. Будьте осторожны с этим болтом, потому что он может легко сорваться.

8. Снимите ротор. Следующим шагом является удаление ротора. На старых BMW ротор заржавеет, и его будет трудно снять. Распылите проникающее масло на ротор. Не забудьте закрепить машину, чтобы она не катилась. Далее отпустите стояночные тормоза. Это очень важно. Если вы не отпустите стояночный тормоз, вы повредите колодки стояночного тормоза. Используйте резиновый молоток, чтобы снять ротор.

9. Поршень прессового тормоза. Используйте расширитель тормозного суппорта, чтобы вдавить тормозной поршень в суппорт. Это создаст достаточно места, чтобы вы могли установить новые тормозные колодки BMW.

10. Установить ротор. С помощью проволочной щетки очистите ступицу колеса от ржавчины. Затем установите новый ротор BMW и установочный винт.

11. Установить кронштейн суппорта. Установите задний суппорт и затяните болты кронштейна с моментом 80 футофунтов.

12. Установите тормозные колодки на суппорт. Установите тормозные колодки на суппорт. Нанесите противозадирную смазку для тормозов на обратную сторону колодок.

13. Установить тормозной суппорт. Далее устанавливаем суппорт с новыми тормозными колодками. Затяните болты суппорта с усилием 25 фунто-футов.

14. Установить датчик износа тормозов. Новый датчик износа тормозов BMW войдет в канал на внутренней тормозной колодке. Подключите датчик к черному ящику под колесной аркой.

15. Осмотрите тормоза. Установите колесо и опустите автомобиль. Заведите машину и качайте педаль тормоза, пока она не станет жесткой. Затем проверьте уровень тормозной жидкости и добавьте тормозную жидкость, если уровень низкий. Следуйте этому руководству о том, как проверить / добавить тормозную жидкость BMW.

16. Сброс датчика износа тормозов BMW.

17. Используйте кнопки на приборной панели, чтобы сбросить сигнальную лампу тормозной системы на вашем BMW. Это можно сделать с помощью кнопки сброса ODO на комбинации приборов. Полные инструкции можно найти здесь. Если вы не можете сбросить стоп-сигнал, следуйте этому руководству для получения дополнительной помощи. Сброс тормозов BMW не удался

Об авторе

Рушит Хила, сертифицированный механик ASE Я работаю с автомобилями более 20 лет. В 2016 году я решил создать YOUCANIC, чтобы поделиться своим опытом с владельцами автомобилей по всему миру. ⏵ Подробнее

🔺 Trending

• Ручное отключение аварийного стояночного тормоза BMW

  Тормоза

• Поиск и устранение неисправностей Контрольная лампа системы стабилизации BMW

  Тормоза / Прим. Стоимость $25-$150

• Неисправность системы контроля уровня BMW

  Рулевое управление и подвеска / Прим. Бесплатно — 450 долларов США

• Проблемы насоса BMW ABS DSC | Поиск и устранение неисправностей

  Тормоза

• Зарегистрируйте аккумулятор BMW в Foxwell | Schwaben Scanner

  Техническое обслуживание / Оценка. Стоимость $100-$165

• Расположение порта BMW OBD2

  Поиск и устранение неисправностей / Прим. Стоимость $0

• Поиск и устранение неисправностей телематического блока управления BMW TCU

  Электрика

• Инструкции по прокачке тормозов BMW

  Тормоза / Прим. Стоимость 0-20$

• Термины BMW Акронимы и сокращения

  Техническое обслуживание

• Руководство по замене выключателя стоп-сигналов BMW

  Фонари / Прим. Стоимость $20-$45

Latest

5 мошенничеств и секретов, о которых ваш автомеханик не хочет, чтобы вы знали

5 Наиболее распространенные проблемы с электрикой

Топ-5 лучших считывателей кодов Check Engine

Автомобиль застрял в аварийном режиме | Проблемы | Как сбросить настройки

10 простых шагов для самостоятельной замены моторного масла

5 лучших сайтов, где можно купить дешевые автозапчасти со скидкой

Советы по безопасности

 

Руководство по замене задних тормозных колодок BMW | сделай сам В этом руководстве приведены пошаговые инструкции по замене задних тормозных колодок и дисков на автомобилях BMW.

Как отмотать EPB, электронный стояночный тормоз, заменить задние тормозные колодки

Перейти к основному содержанию

• BackCar и грузовик
• Редактировать
• Полный экран
• Опции

• История
• Скачать PDF
• Перевести
• Встроить это руководство

Автор: Джон (и 2 других участника)

• Избранное: 0
• Завершений: 1

Сложность

Умеренная

Шаги

1

Требуемое время

1 — 4 часа

Секции

1

• Как отмотать ЕРВ, электронный стояночный тормоз, поменять задние тормозные колодки 1 шаг

Флаги

1

• BackCar и грузовик
• Полный экран
• Опции

• История
• Скачать PDF
• Править
• Перевести
• Встроить это руководство

Введение

Здесь показано, как заменить задние тормозные колодки на автомобилях, оснащенных электронным стояночным тормозом EPB. Это на Land Rover Discovery Sport, но тот же метод используется на многих автомобилях с EPB, таких как VW, Audi и т. д.

• Нитриловые перчатки 100 шт. в коробке

  Доступно для продажи на Amazon

  Купить

• Дополнительный набор Craftsman с шестигранной головкой и звездообразным шлицем

  Доступно для продажи на Amazon

  Купить

Детали не указаны.

Видео-обзор

Узнайте, как ремонтировать легковые и грузовые автомобили с помощью этого видео-обзора.

1. • Вставьте здесь мудрость.

   Редактировать

Почти готово!

Просто посмотрите видео, как поменять задние колодки на автомобилях с EPB. Это на Discovery Sport, но относится и к другим.

Заключение

Просто посмотрите видео, как поменять задние колодки на автомобилях с EPB. Это на Discovery Sport, но относится и к другим.

Отменить: я не завершил это руководство.

Еще один человек завершил это руководство.

Автор

с 2 другими участниками

Значки: 15

+12 еще значков

Просмотр статистики:

За последние 24 часа: 16

За последние 7 дней: 109

За последние 30 дней: 515

За все время: 30 252

Как заменить тормозные колодки с помощью электрического стояночного тормоза

Замена тормозных колодок может показаться легкой задачей, но это может быть не так, если у вас современный автомобиль, оснащенный электрическим стояночным тормозом. К счастью, вы можете следовать этому руководству, чтобы сделать это дома

.

Современные автомобили становятся все более совершенными, и в настоящее время вы даже не можете заменить тормозные колодки на собственном автомобиле без компьютера.

По крайней мере, это то, что мы слышим от наших клиентов. Но так ли это? Неужели дошло до того, что вам нужен компьютер для замены задних тормозных колодок?

В этой статье вы узнаете, как заменить стояночный тормоз с помощью инструмента или без него.

В этом руководстве вы узнаете, как заменить тормозные колодки, если ваш автомобиль оснащен электрическим стояночным тормозом. Для этого могут потребоваться специальные инструменты в зависимости от модели вашего автомобиля. Выполните следующие действия, чтобы легко заменить тормозные колодки на электрический стояночный тормоз:

Общее время: 1 час

1. Подсоедините зарядное устройство автомобильного аккумулятора

Первый шаг — подключить зарядное устройство автомобильного аккумулятора, пока вы выполняете эту работу. Это шаг, о котором многие люди забывают или не заботятся о нем, но на самом деле он может повредить детали и вызвать много проблем, если вы не отнесетесь к нему серьезно.

2. Подсоедините диагностический прибор

Следующим шагом будет подключение диагностического прибора или стояночного тормоза к вашему автомобилю. Убедитесь, что у него есть связь с автомобилем и что напряжение аккумулятора стабильно.

3. Ослабьте поршни стояночного тормоза

Теперь пришло время отпустить поршни стояночного тормоза. Вы можете сделать это с помощью диагностического сканера или специального инструмента для стояночного тормоза. Вы должны услышать, как поршни возвращаются на 2-3 секунды, если все сделано правильно.
Также можно отодвинуть поршни с питанием 12 В+ и заземлением, но мы не будем об этом говорить, потому что это может повредить ваши детали. После этого вам также необходимо выполнить калибровку, что сложно без инструмента.
Если вам нужен инструмент для этого, вы можете ознакомиться с нашим руководством по лучшим диагностическим инструментам. Убедитесь, что он совместим с вашей системой EPB для вашей модели автомобиля.

4. Снимите суппорт и толкните поршни

После отпускания поршней стояночного тормоза пришло время поднять автомобиль, снять колесо и тормозной суппорт. Теперь вы должны быть в состоянии отодвинуть поршни с помощью инструмента или больших плоскогубцев. Если это невозможно, возможно, он очень ржавый и нуждается в ремонте — или вы сделали что-то не так на предыдущем шаге. Если двигатель стояночного тормоза не отпущен, вы никогда не сможете протолкнуть поршни внутрь. Помните, что некоторые поршни вам придется крутить, пока вы толкаете их, чтобы они вошли.
Для этого вам может понадобиться такой инструмент от Amazon:


403 отзыва

Инструмент для перемотки поршня тормозного суппорта Somtton -…

• Инструмент для перемотки поршня тормоза. и японские автомобили…

5. Замена тормозных колодок

После того, как поршни вставлены, можно заменить тормозные колодки. Убедитесь, что вы смазываете все движущиеся части и очищаете все, чтобы не застрять, так что вам придется переделывать работу в ближайшее время. Замените все металлические пластины, если они есть в упаковке тормозных колодок.

6. Переустановите суппорт

После того, как вы все почистили и установили новые тормозные колодки, переустановите тормозной суппорт. Убедитесь, что вы затянули все правильно в соответствии со спецификациями производителя. Также следует снова установить колеса и опустить автомобиль.

7. Вытолкните поршни

После того, как автомобиль встанет на землю и все будет собрано, запрыгните в автомобиль и несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока она не станет жесткой. Пожалуйста, не нажимайте его полностью на дно! Это может привести к повреждению уплотнений в тормозном цилиндре. Вместо этого прокачайте несколько раз.

8. Повторно включите поршни стояночного тормоза

После того, как педаль тормоза станет тугой, поршни поршня должны переместиться назад. Лучший способ сделать это — использовать диагностический прибор или инструмент стояночного тормоза. Однако во многих автомобилях можно включить стояночный тормоз с помощью кнопки. Вы услышите звук двигателей стояночного тормоза в течение 2-3 секунд, пока стояночный тормоз не будет включен. Когда он занят, вы можете повторно выпустить его.

9. Калибровка поршней стояночного тормоза

Для правильной работы стояночного тормоза может потребоваться калибровка поршней. Это делается с помощью диагностического прибора или стояночного тормоза. Это необходимо для большинства моделей автомобилей, чтобы узнать, насколько он должен зацепляться и отпускать. Как только вы это сделаете, вы услышите, как поршни двигаются несколько раз назад и вперед, пока не будет выполнена калибровка.

10. Кнопка проверки стояночного тормоза

После успешной калибровки пришло время проверить работу стояночного тормоза. Попробуйте несколько раз включить и выключить его. Возьмите свой автомобиль на прогулку и убедитесь, что тормоза не нагреваются. Если все в порядке, вы успешно заменили колодки стояночного тормоза!

Ориентировочная стоимость: 100 долларов США

Инструменты:

• Диагностический сканер
• Необходимые инструменты

Материалы: Тормозные колодки

Была ли эта статья полезной?

Да Нет

Как заменить тормозные колодки и диски на Ram 1500

01 февраля 2021 г.

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок и дисков на Dodge Ram 1500, модели  2009–2018 гг.

Необходимые детали и материалы

• Комплект дисковых роторов и тормозных колодок
  • Комплект передних тормозов (2 диска с колодками и креплениями)
  • Комплект задних тормозов (2 диска с колодками и креплениями)
  • Комплект передних и задних тормозов (4 диска с колодками и крепежом)
• Смазка для тормозных суппортов
• Очиститель тормозных колодок

Купить Комплект тормозов для Ram 1500

Необходимые инструменты

• Противооткатные колодки (для предотвращения скатывания автомобиля)
• Домкрат и подставки (для подъема и поддержки автомобиля)
• Размеры гнезд:
  • 22 мм или 7/8’’ (для 5 колесных гаек, крутящий момент предварительной затяжки 130 ft-lb)
  • 13 мм (для снятия/установки суппорта, крутящий момент предварительной нагрузки 31 фут-фунт)
  • 21 мм (для снятия/установки кронштейна суппорта, крутящий момент предварительной нагрузки 130 ft-lb)
• Перемычка (для болтового крепления)
• Трещотка с удлинителем (для болтовой установки)
• Распорка суппорта или С-образный хомут (для отвода поршней суппорта),
• Стяжки (дополнительно — для временной фиксации суппорта в разобранном виде)
• Динамометрический ключ (для правильной предварительной затяжки болтов и гаек)
• Молоток (для удаления заклинившего ротора)
• Плоская отвертка (для снятия суппорта и колодок)
• Плоскогубцы (для облегчения установки болтов)
• Металлическая щетка и коврик (для очистки деталей тормозного узла)

Процедура замены

• Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности. Используйте противооткатные упоры, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.
• Ослабьте (но не снимайте) зажимные гайки с помощью лома с головкой на 7/8 дюйма или 22 мм.
• Поддомкратьте и поддержите автомобиль, отверните гайки и снимите шину.
• Используйте жалкую головку на 13 мм, чтобы открутить 2 болта с шестигранной головкой, крепящие суппорт к скобе суппорта. Используйте плоскогубцы, чтобы удержать ползунок суппорта от вращения.
• Поместите плоскую отвертку между колодкой и ротором и осторожно подденьте ее, чтобы сжать поршень и ослабить суппорт.
• Выдвиньте суппорт и повесьте его на цилиндрическую пружину с помощью стяжки-молнии.
• Сдвиньте/подденьте старые колодки с помощью отвертки с плоской головкой.
• Используйте ломаную планку с головкой на 22 мм, чтобы удалить 2 болта с шестигранной головкой, удерживающие скобу суппорта. Сдвиньте скобу с ротора.
• Заводские роторы будут поставляться с фиксатором шайбы. Используйте плоскогубцы или бокорезы, чтобы снять фиксатор со шпильки. Фиксатор не является конструкционным и не требует переустановки.
• Если ротор замерз, ударьте молотком/кувалдой по шляпке ротора между шпильками, чтобы освободить ее. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не повредить резьбовые шпильки.
• Используйте проволочную щетку для очистки каналов зажимов колодок на кронштейне суппорта.
• Извлеките штифты ползуна. Используйте очиститель тормозных колодок, чтобы удалить старую смазку/мусор со штифтов и отверстий. Протрите детали начисто и нанесите новую смазку для тормозных суппортов.
• Вставьте штифты обратно в отверстия. Убедитесь, что защитные резиновые втулки не повреждены и правильно защелкиваются на штифтах.
• Установите новые зажимы колодок (аппаратные) на новые колодки. Вы можете очистить и повторно использовать старые зажимы колодок, если они не входят в комплект сменных колодок.
• Очистите ступицу колеса проволочной щеткой. Очистите поверхности трения новых дисков с помощью очистителя тормозных колодок.
• Установите новый ротор на ступицу, затем переустановите скобу суппорта. Предварительно затяните оба 21-мм болта с шестигранной головкой до 130 ft-lb (или 175 Нм) с помощью динамометрического ключа.
• Используйте инструмент для разжима суппорта, чтобы отодвинуть поршень суппорта. Вы можете использовать простой С-образный зажим, но будьте осторожны, чтобы не повредить защитный резиновый чехол.
• Нанесите смазку для тормозных суппортов на зажимы колодок (крепления), затем установите колодки. Следите за тем, чтобы смазка не попала на поверхности трения ротора/колодки.
• Переустановите суппорт. Предварительно затяните оба болта с шестигранной головкой 13 мм с усилием 31 фут-фунт (или 42 Нм) с помощью динамометрического ключа. Используйте плоскогубцы, чтобы суппорт не вращался.
• Установите колесо на место и затяните зажимные гайки.
• Опустите автомобиль и предварительно затяните зажимные гайки крест-накрест до 130 футофунтов (или 175 Нм) с помощью динамометрического ключа.

  No related posts.