Датчик блокировки электромагнитной муфты компрессора кондиционера: Диагностика электромагнитной муфты кондиционера. Блог

Содержание

Toyota Corolla (Fielder, Runx, Allex). Руководство

Toyota Corolla (Fielder, Runx, Allex). Руководство — часть 67

Кондиционер, отопление и вентиляция

267

4. При подаче напряжения на выводы

«3» и «5» проверьте наличие проводи­

мости между выводами » 1 » и «2».

5. При подаче напряжения на выводы

«3» и «5» проверьте отсутствие прово­

димости между выводами «2» и «4».

Если проводимость не соответствует

указанной, то замените реле.

Реле электромагнитной муфты

2. Проверьте проводимость между вы­

водами переключателя.

Номинальное
сопротивление около 10 кОм

1. Проверьте наличие проводимости

между выводами » 1 » и «2».

2. Проверьте отсутствие проводимо­

сти между выводами «3» и «5».

3. При подаче напряжения на выводы

» 1 » и «2» проверьте наличие проводи­

мости между выводами «3» и «5»,

Реле вентилятора
конденсатора
Проверка реле вентилятора конденса­

тора производится аналогично про­

верке реле электромагнитной муфты.

Реле вентилятора
конденсатора №2

Состояние

переклю­

чателя

Выводы Состояние

цепи

OFF

Нет

проводимости

LO

1-8

Проводимость

М1

1 — 6 — 8 Проводимость

М2

1-5-8 Проводимость

HI

1-4-8 Проводимость

Если проводимость не соответствует

указанной в таблице, то замените пе­

реключатель.

Выключатель

кондиционера «А/С»

1. Проверьте наличие проводимости

между выводами «2» и «5» разъема пе­

реключателя.

2. Проверьте работу подсветки.

а) Подсоедините положительную

клемму аккумуляторной батареи к

выводу «4», отрицательную клемму —

к выводу «3».

б) Убедитесь, что подсветка заго­

рается.

3. Проверьте работу индикатора.

а) Подсоедините положительную

клемму аккумуляторной батареи к

выводу «2», отрицательную клемму —

к выводу » 1 » и убедитесь, что инди­

катор загорается при нажатии на

выключатель кондиционера «А/С».

б) Не отключая напряжения от вы­

водов, подсоедините положитель­

ную клемму аккумуляторной бата­

реи к выводу «4» и убедитесь, что

индикатор погас.

Датчики температуры

воздуха в салоне

и датчик температуры

окружающего воздуха

Измерьте сопротивление датчиков

между выводами при изменение тем­

пературы.
Номинальное сопротивление:

при 25°С 1,65 — 1,75 кОм

при 40°С 0,55 — 0,65 кОм

1. Проверьте работу подсветки пере­

ключателя.

Подсоедините положительную клем­

му аккумуляторной батареи к выводу

«2», а отрицательную клемму — к вы­

воду «3» и убедитесь, что подсветка

переключателя загорается.

Если подсветка не загорается, то за­

мените лампу.

Датчик солнечного света

1. Подсоедините омметр к выводам

разъема датчика (положительный

щуп к выводу » 1 » , отрицательный щуп

к выводу «2») и убедитесь, что прово­

димости нет при отсутствии света.

Осветите рабочую поверхность дат­

чика и убедитесь, что проводимость

появилась.

Датчик блокировки

электромагнитной муфты

компрессора

Проверьте, что сопротивление между

выводами «2» и «4» составляет около

165 — 205 Ом.

Приводы

1. Проверка привода заслонки смеши­

вания потоков воздуха.

а) Подсоедините положительную

клемму аккумуляторной батареи к

выводу «4», отрицательную клемму —

к выводу «5», убедитесь, что рычаг

передвигается из положения

«WARM» в положение «COOL».
б) Подсоедините положительную

клемму аккумуляторной батареи к

выводу «5», отрицательную клемму

— к выводу «4», убедитесь, что рычаг

передвигается из положения

«COOL» в положение «WARM».

в) Убедитесь, что сопротивление

между выводами » 1 » и «2» находится

в пределах 4,8 — 7,2 кОм.

г) Проверьте сопротивление между

выводами » 1 » и «3» в различных по­

ложениях заслонки.

Номинальное сопротивление:

COOL 3,8 — 5,8 кОм

WARM 0,95 — 1,45 кОм

д) Убедитесь, что при перемещении

заслонки из положения «COOL» в по­

ложение «WARM» сопротивление ме­

жду выводами «1» и «3» изменяется.

2. Проверка привода заслонки на­

правления потока воздуха.

а) Проверьте наличие проводимости

между выводами «1» и «2».

б) Проверьте наличие проводимости

между выводами «3» и «4».

в) Проверьте отсутствие проводи­

мости между выводами «3» и «5».

г) При подачи напряжения на выводы

» 1 » и «2» проверьте наличие проводи­

мости между выводами «3» и «5».

Если проводимость не соответствует

указанной, то замените реле.

Переключатель скорости

вращения вентилятора

отопителя

268

Кондиционер, отопление и вентиляция

а) Подсоедините положительную

клемму аккумуляторной батареи к

выводу «5», отрицательную клемму —

к выводу «4», убедитесь, что рычаг

передвигается из положения «FACE»

в положение «DEF».

б) Подсоедините положительную

клемму аккумуляторной батареи к

выводу «4», отрицательную клемму

— к выводу «5», убедитесь, что рычаг

передвигается из положения «DEF»

в положение «FACE».

в) Убедитесь, что сопротивление

между выводами » 1 » и «2» находится

в пределах 4,2 — 7,8 кОм.

г) Проверьте сопротивление между

выводами » 1 » и «3» в различных по­

ложениях заслонки.

Номинальное сопротивление:

DEF 0,5 — 1,1 кОм

FACE 3,6 — 6,8 кОм

д) Убедитесь, что при перемеще­

нии заслонки из положения «DEF» в

положение «FACE» сопротивление

между выводами » 1 » и «3» изменя­

ется.

3. Проверка привода заслонки забора

воздуха.

Диагностика системы

кондиционирования

Проверки

1. Проверка индикаторов.

а) Включите зажигание.

б) Одновременно нажмите на вы­

ключатель «AUTO» и на переключа­

тель «RECIRC/FRESH».

а) Подсоедините положительную

клемму аккумуляторной батареи к

выводу » 1 » , отрицательную клемму —

к выводу «2», убедитесь, что рычаг

передвигается из положения

«RECIRC» в положение «FRESH».
б) Подсоедините положительную

клемму аккумуляторной батареи к

выводу » 1 » , отрицательную клемму —

к выводу «3», убедитесь, что рычаг

передвигается из положения

«FRESH» в положение «RECIRC».

Таблица. Диагностические коды неисправностей.

в) Убедитесь, что всё индикаторы

мигнули 4 раза с интервалом в 1 се­

кунду.

г) Для завершения проверки нажми­

те на выключатель «OFF».

2. Проверка датчиков.

а) Перед проверкой датчиков прове­

дите проверку индикаторов после че­

го система проверки автоматически

перейдет в режим проверки датчиков.

б) Во время проверки датчиков на

дисплее появляются коды неис­

правностей. Для расшифровки ко­

дов неисправностей смотрите таб­

лицу «Диагностические коды неис­

правностей».

в) Коды неисправностей появляются

на дисплее в автоматическом режи­

ме и если вы не успеваете прочи­

тать их, то нажмите на переключа­

тель обдува лобового стекла

«FRONT» для перехода в пошаговый

режим просмотра неисправностей.

Для просмотра кодов неисправно­

стей в пошаговом режиме нажимай­

те на переключатель «FRONT»,

г) Для завершения проверки нажми­

те на выключатель «OFF».

Примечание:

Коды неисправностей высвечива­

ются на дисплее в месте, где в

обычном режиме указывается

температура.

— Кобы появляются по одному и в

порядке начиная с меньшего,

3. Проверка приводов.

а) Проведите проверки индикаторов

и датчиков.
б) Нажмите переключатель

«RECIRC/FRESH». Система автома­

тически перейдет в режим проверки

приводов.

в) Убедитесь в том, что система ра­

ботает, как указано в таблице

«Проверка приводов» (шаги с 1 по

10). Переход от одного шага провер­

ки к другому происходит с интерва­

лом в одну секунду.

г) Коды неисправностей появляются

на табло в автоматическом режиме

и если вы не успеваете прочитать

их, то нажмите на переключатель

«FRONT» для перехода в пошаговый

режим просмотра неисправностей.

Для просмотра кодов неисправно­

стей в пошаговом режиме нажимай­

те на переключатель «FRONT».

Примечание:

— Коды неисправностей высвечива­

ются на дисплее в месте, где в

обычном режиме указывается

температура.

— Коды появляются по одному и в

порядке начиная с меньшего.

д) Для завершения проверки нажми­

те на выключатель «OFF».

4. Стирание кодов неисправностей.

а) Во время проверки датчиков на­

жмите на переключатели «FRONT» и

«Rr.DEF» одновременно.

б) Извлеките предохранитель

«DOME» из монтажного блока в мо­

торном отсеке не менее чем на 20

секунд.

Коды

Неисправность в цепи

Место неисправности

00

11*

1

Цепь датчика температуры воздуха в салоне

1. Датчик температуры воздуха в салоне.

2. Проводка и разъемы между датчиком и усилителем.

3. Усилитель кондиционера.

12*

2

Цепь датчика температуры

окружающего воздуха

1. Датчик температуры окружающего воздуха.

2. Проводка и разъемы между датчиком и усилителем.

3. Усилитель кондиционера,

13

Цепь датчика температуры воздуха

за испарителем

1. Датчик температуры воздуха за испарителем.

2. Проводка и разъемы между датчиком и усилителем.
3. Усилитель кондиционера.

14

Цепь датчика температуры

охлаждающей жидкости

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости.

2. Проводка и разъемы между датчиком и электронным блоком

управления двигателем.

3. Проводка и разъемы между электронным блоком управления

двигателем и комбинации приборов,

4. Проводка и разъемы между комбинацией приборов и усили­

телем кондиционера.

5. Усилитель кондиционера.

отопление и вентиляция

269

Коды Неисправность в цепи Место неисправности

21 *

3

Цепь датчика солнечного света (обрыв цепи)

1. Датчик солнечного света.

2. Проводка и разъемы между датчиком и усилителем.

3. Усилитель кондиционера.

21 *

3

Цепь датчика солнечного света

(замыкание цепи)

1. Датчик солнечного света.

2. Проводка и разъемы между датчиком и усилителем.

3. Усилитель кондиционера.

23

Цепь выключателя по давлению

1. Выключатель подавлению.

2. Проводка и разъемы между выключателем и усилителем.

3. Усилитель кондиционера.

31

Цепь датчика положения

заслонки смешивания потоков воздуха

1. Датчик положения заслонки смешивания потоков воздуха.

2. Проводка и разъемы между датчиком и усилителем.

3. Усилитель кондиционера.

33

Цепь датчика положения
заслонки направления потока воздуха

1. Датчик положения заслонки направления потока воздуха.

2. Проводка и разъемы между датчиком и усилителем.

3. Усилитель кондиционера.

41

Привод заслонки смешивания

потоков воздуха

1. Привод заслонки смешивания потоков воздуха.

2. Датчик положения заслонки смешивания потоков воздуха.

3. Проводка и разъемы между приводом и усилителем.

4. Усилитель кондиционера.

43

Привод заслонки направления потока воздуха

1. Привод заслонки направления потока воздуха.

2. Датчик положения заслонки направления потока воздуха.

3. Проводка и разъемы между приводом и усилителем.

4. Усилитель кондиционера.

*

1

— если температура в салоне около -19°С или ниже, код 11 может появиться на дисплеи несмотря на то что система в

порядке.
*

2

— если температура окружающего воздуха около -53°С или ниже, на дисплеи может появиться код неисправности не­

смотря на то что система в порядке.

*

3

— если проверка проводится в темном месте, то на дисплеи может появиться код 21. Постарайтесь перенести провер­

ку в светлое место, если и после этого код 21 не исчез, то возможна неисправность в цепи датчика солнечного света.

Таблица. Проверка приводов.

Шаг Коды Уровень температуры

Направление

потока воздуха

Забор воздуха

Компрессор

кондиционера

Открытие заслонки

смешивания потоков воздуха

1

0

0

FACE

FRESH

OFF

0%

2

1

1

FACE

FRESH

OFF

0%

3

2

16

FACE

FRESH

ON

0%

4

3

16

FACE

FRESH

ON

0%

5

4

16

FACE

RECIRC

ON

50%

6

5

16

BI-LEVEL

RECIRC

ON

50%

7

6

16

FOOT

RECIRC

ON

100%

8

7

16

FOOT

RECIRC

ON

100%

9

8

16

FOOT/DEF

RECIRC

ON

100%

10

9

1

DEF

RECIRC

ON

100%

Таблица. Проверка блока управления кондиционером и отопителем.

Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Выводы

Условия проверки

Номинальные значения

А34-4 <-> A34-2 Ключ в замке зажигания в положение «ON», регулятор температуры

из «MAX COOL» -> «MAX WARM»

3,5 — 4,5 В -> 0,5 — 1,5 В

А34-5 <-> А34-3 Ключ в замке зажигания в положение «ON», переключатель направ­

ления потока воздуха из «FACE» -> «DEF»

3,5 — 4,5 В -> 0,5 — 1,5 В

А34-6 <-> A34-2 Ключ в замке зажигания в положение «ON»

4,5 — 5,5 В

A34-7 <-> A34-3 Ключ в замке зажигания в положение «ON»

4,5 — 5,5 В

A34-8 <-> A34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», регулятор температуры

из «MAX COOL» -> «MAX WARM»

10 — 14 В -> не более 1 В

A34-9 <-> A34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», регулятор температуры

из «MAX COOL» -> «MAX WARM»

Не более 1 В-> 10 — 14 В

270 Кондиционер, отопление и вентиляция

Таблица. Проверка блока управления кондиционером и отопителем (продолжение).

Выводы

Условия проверки

Номинальные значения

А34-10 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», переключатель направ­

ления потока воздуха из «FACE» -> «DEF»

10 -14 В -> не более 1 В

А34-11 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», переключатель направ­

ления потока воздуха из «FACE» -> «DEF»

Не более 1 В -> 10 — 14 В

А34-12 <-> масса Постоянно

Проводимость

А34-13 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», переключатель скорости

вращения вентилятора отопителя в любом положение, кроме «OFF» Импульсы

А34-14 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», переключатель скорости

вращения вентилятора отопителя из «OFF» -> «ON»

10 — 14 В -> не более 1 В

А34-15 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», выключатель обогрева­

теля заднего стекла из «OFF» -> «ON»

10 -14 В -> не более 1 В

А34-16 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», индикатор работы систе­

мы блокировки двигателя мигает -> не мигает

10 — 14 В -> не более 1 В

A34-20 <-> A34-12 Ключ в замке зажигания из «LOCK» -> «АСС»

0 -> 10 — 14 В

А34-21 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания из «LOCK» или «АСС» -> «ON»

0 -> 10 — 14 В

А34-22 <-> А34-12 Постоянно

10 — 14 В

А35-5 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «START», электромагнитная

муфта компресса выключена -> включена

Не более 1 В -> 10 — 14 В

А35-6 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «START»

Импульсы

А35-7 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «START», электромагнитная

муфта компресса выключена -> включена

10 — 14 В -> не более 1 В

А35-10 <-> масса Ключ в замке зажигания в положение «ON»

4,5 — 5,5 В

А35-11 <-> масса Ключ в замке зажигания в положение «ON», датчик солнечного света

в тени -> на свету

Не более 4 В -> 4,5 — 5,5 В

А34-17 <-> масса Выключатель аварийной сигнализации из «OFF» -> «ON»

0 -> 10 — 14 В

А35-12 <-> А35-14 Ключ в замке зажигания в положение «ON»,

температуры в салоне 25°С -> 40°С

1,8 — 2,2 В -> 1,2 — 1,6 В

А35-15 <-> А35-13 Ключ в замке зажигания в положение «ON»,

температура в испарителе 0°С -> 15°С

2,0 — 2,4 В -> 1,4 — 1,8 В

А35-16 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», переключатель регули­

ровки забора воздуха из «FRESH» -> «RECIRC»

10 — 14 В -> не более 1 В

А35-17 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», переключатель регули­

ровки забора воздуха из «FRESH» -> «RECIRC»

Не более 1 В -> 10 -14 В

А35-18 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», медленно поворачивайте

передние колеса

Импульсы

А36-1 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «START», электромагнитная

муфта компресса выключена -> включена

10 — 14 В -> не более 1 В

А36-2 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «ON», электромагнитная муфта

компресса выключена -> включена

10 — 14 В -> не более 1 В

А36-3 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «START», переключатель ско­

рости вращения вентилятора отопителя из «LO» -> «HI»

10 — 14 В -> не более 1 В

А36-4 <-> А34-12 Ключ в замке зажигания в положение «START», давление хладагента

менее 190 кПа или более 1340 кПа

10 — 14 В -> не более 1 В

А36-12 <-> А36-13 Ключ в замке зажигания в положение «ON», температура окружающе­

го воздуха 25°С -> 40°С

1,4 — 1,8 В -> 0,9 — 1,3 В

Кондиционер: поломки датчиков в системе кондиционирования автомобиля

    Главная
  • Статьи
  • Слишком холодно или недостаточно жарко: какие датчики не дают включить кондиционер

Автор: Михаил Баландин

Наверное, все знают, что есть некоторые условия, при которых кондиционер включить не получится. Например, бесполезно нажимать кнопку «A/C», если за окном стоит трескучий (или любой другой) мороз. Или если из системы вышел фреон. Это, конечно, правильно, но вот что интересно: откуда кондиционер знает, что ему запрещено включаться? И может ли тот, кто запрещает ему работать, ошибаться?

 

Конечно, всеми этими запретами заведуют датчики, которые есть в системе кондиционирования. И ошибаться они, к сожалению, могут. Совсем скоро наступит весна, желания подуть в салон холодом у водителей станет больше, но некоторые с удивлением заметят, что после зимы кондиционер внезапно перестал работать – такое бывает.

Первое желание – ехать в мастерскую и заправить систему фреоном. Разумеется, многие заправщики будут этому только рады: один мой знакомый из этой сферы уже шепнул мне, что стоимость фреона выросла почти в три раза, так что услуга станет намного дороже. Вот только всегда ли она так необходима? Может, дело не во фреоне? Давайте посмотрим, какие датчики есть в системе кондиционирования и как они могут испортить жизнь автовладельцу.

Остыл – вскипел, вскипел – остыл

Предлагаю очень коротко вспомнить общую схему типичного кондиционера. Нам это нужно по одной простой причине: чтобы сориентироваться, на каких элементах могут стоять датчики и что они контролируют.

Итак, мы нажимаем «A/C» и слышим характерный щелчок компрессора. Это в лучшем случае. Иногда мы его не слышим, но о страданиях будем говорить чуть ниже. Что в этот момент происходит в автомобиле?

Щелчок – это срабатывание муфты компрессора. Если он слышен, значит, компрессор начал работать. Хотя есть такие автомобили, преимущественно немецкие, у которых компрессор работает всегда, но мы разбираем наиболее популярную и типичную схему. С этого момента компрессор начинает сжимать фреон и гнать его по трубке в конденсор (он же – радиатор кондиционера). Туда фреон приходит очень горячим (нагревается он при сжатии), и в конденсоре его надо сильно остудить. Поэтому у большинства автомобилей при включении кондиционера сразу начинает работать вентилятор. Это очень важный момент, и его надо запомнить. Итак, вентилятор дует на конденсор, фреон в нём остывает. Что с ним происходит? Физики и химики уже всё поняли: он переходит в жидкое состояние – то есть конденсируется (поэтому и радиатор кондиционера называют конденсором, а не просто радиатором). Оттуда жидкий фреон течёт дальше – в фильтр-осушитель (он же – ресивер, ресивер-осушитель или фильтр-осушитель). Это довольно простая, но крайне необходимая штука: длинная трубка, внутри которой лежит адсорбент (обычно цеолит). Главнейшая задача осушителя – впитать в себя всю воду, которая попадает с воздухом во фреон. Если этого не сделать, вода замёрзнет в лёд, закупорит магистрали, и кондиционер работать не будет. И это вторая важная позиция, которую прошу запомнить. Ну и заодно фильтр-осушитель из жидкого фреона удаляет ненужные механические примеси, как правило – продукты неизбежного износа компрессора.

После осушителя фреон готов выполнить свою первейшую задачу – быстро стать очень холодным, чтобы остудить салон. Для этого ему надо пережить ещё одну процедуру – быстро из жидкого состояния перейти обратно в газообразное, то есть вскипеть. Этот процесс сопровождается большим поглощением тепла, и фреон при этом сильно остывает. Физически в этот момент происходит следующее: фреон проходит через терморегулирующий вентиль и попадает в испаритель, где кипит, охлаждая корпус испарителя. Тут, грубо говоря, на этот корпус дует вентилятор, который и гонит от него холодный воздух в дефлекторы салона. А фреон тем временем из испарителя опять бежит в компрессор. Он в этот момент ещё довольно холодный и, конечно же, газообразный. То есть, готовый опять сжиматься, охлаждаться, конденсироваться, очищаться, закипать и возвращаться в компрессор снова и снова.

Во всей этой довольно большой системе выделяют два участка. Один из них – участок между компрессором и терморегулирующим вентилем, второй – между ним (или испарителем) и компрессором. Первый участок называют напорной магистралью (или магистралью высокого давления), второй – обратной магистралью (магистралью низкого давления). Их легко отличить на ощупь: трубки первой при нормальной работе кондиционера будут горячими, второй – холодными.

Вот так немного вульгарно, но зато просто можно описать схему работы кондиционера. Теперь настало время вернуться к тем важным вещам, которые я отмечал в абзацах выше: к моменту включения компрессора и вентилятора и к возможному замерзанию воды. Все эти процессы и их последствия контролируются датчиками, каждый из которых может отключить кондиционер. 

Не навредить!

Наиболее вероятный противник включения кондиционера – датчик низкого давления. Это тот самый датчик, который имеет всего два положения «включить» и «выключить» и пользуется вторым своим положением для размыкания цепи компрессора. Делает он это в одном случае – при критическом падении давления фреона. Казалось бы, какое ему дело до давления? Дело ему есть: во фреоне есть смазочный компонент, который нужен для работы компрессора. Если фреона мало, смазки для компрессора будет тоже недостаточно, и он выйдет из строя. Впрочем, в совсем критической ситуации можно замкнуть цепь напрямую, в обход этого датчика. Способ подходит, чтобы проверить, цел ли компрессор. Если он после этого заработает, нужно не радоваться, а быстро его выключить – работа с недостаточным давлением фреона для него очень вредна. Ну и искать причину отказа включаться с датчиком. Скорее всего, причина действительно кроется в падении давления (чаще всего компрессор перестаёт работать при падении давления в обратной магистрали ниже 0,7 атм, но иногда оно может быть и чуть выше – нужно знать этот параметр для конкретного автомобиля), но иногда виноват именно датчик. Проверить его может не каждый, потому что он бывает и простым двухконтактным, и более сложным трёх- и даже четырёхконтактным. Лучше делать это в сервисе.

Кроме датчика низкого давления есть второй датчик давления – высокого. Помните, я чуть выше говорил, что если фильтр-осушитель не справляется со своей задачей, то во фреоне может остаться вода, которая легко замерзает? Лёд – это такой автомобильный «тромб» в системе кондиционирования. Если он закупорит трубку, давление будет стремительно расти, и в конце концов что-нибудь обязательно лопнет. Это «что-нибудь» в лучшем случае будет трубкой, в худшем – испарителем или любой более дорогой деталью (хотя часто и трубки стоят столько, что хочется рыдать, особенно сегодня). А может и помереть компрессор.

Датчик высокого давления срабатывает при росте давления в среднем до 25 атм, хотя кратковременно система может пережить и 30 атм. Длительная работа при слишком высоком давлении систему убивает, поэтому она предпочитает отключаться, что и помогает сделать датчик высокого давления. 

Есть один признак, который иногда способен помочь определить, какой из датчиков не даёт работать кондиционеру. Если виноват датчик низкого давления, то максимум, что произойдёт после включения кондиционера, это загорится лампочка «A/C» (и то не всегда, зависит от автомобиля). А вот если срабатывает датчик высокого давления, то может включиться вентилятор конденсора. Правда, это сработает только в случае наличия четырёхконтактного датчика. В любом случае, разбираться с этим лучше в сервисе.

А если не давление?

Наверное, часто встречали информацию о том, что если на улице холоднее + 5, то кондиционер не включится? Это так, и виноват в этом тоже датчик – датчик температуры воздуха. Таким образом этот заботливый электронный парень спасает компрессор. Фреон при + 5 градусах за бортом не успевает полностью испариться и может попасть в компрессор в жидком виде, а он такого не переживёт. К сожалению, датчик температуры воздуха тоже не вечен, и пусть и очень редко, но может подвести. 

Ещё один датчик (который тоже есть не всегда) следит за температурой охлаждающей жидкости и отключает кондиционер, если температура антифриза поднимается выше 110-120 градусов. Тут логика понятна: работа конденсора требует активного охлаждения вентилятором, а так как конденсор чаще стоит в плотном «бутерброде» с радиатором системы охлаждения, последний начинает греться от конденсора. Особенно если пакет радиаторов слишком грязный. В этом случае лучше расплавиться от жары водителю, чем перегреть мотор.

Ну и ещё один «вредный» сенсор – это датчик температуры испарителя. Его задача – не дать испарителю совсем замёрзнуть и покрыться ледяной шубой. Если он не работает, то неприятности могут быть разнообразными – от постоянной работы кондиционера «во всю дурь» до отключения компрессора. Тут многое зависит от того, какой сигнал идёт от умершего датчика – то ли он показывает, что испаритель покрыт ледяной шубой, то ли что он слишком тёплый. 

Кроме всех перечисленных датчиков, есть ещё несколько, которые могут работать некорректно, но которые хотя бы не способны выключить кондиционер окончательно. И, по большому счёту, они относятся не столько к кондиционеру, сколько к системе климат-контроля. Это, например, датчик интенсивности солнечного излучения (света) или датчик температуры в салоне. Если они перестанут работать (что, честно говоря, случается редко), с ума будет сходить климат-контроль – он перестанет понимать, слишком холодно в салоне или слишком жарко. Однако в ручном режиме кондиционер работать будет.

Закончить бы хотелось одним напоминанием: в большинстве случаев в отказе кондиционера виноваты не достаточно надёжные датчики, а давление фреона. Поэтому прежде чем бежать за мультиметром или осциллографом, нужно взять в руки манометр и проверить давление в системе. Или поехать в сервис, где это сделают – пока ещё не слишком дорого, но быстро. 

практика

 

Новые статьи

Статьи / Дилер Россия без Renault: как выживают дилеры и автовладельцы после ухода компании С момента, когда компания Renault объявила об уходе из России, прошло ровно четыре месяца. За это время многое стало понятно: доля французов в АВТОВАЗе ушла государству, завод в Москве переш.

.. 600 2 1 15.09.2022

Статьи / Авто с пробегом Suzuki Jimny III c пробегом: контрактный мотор за 15 тысяч, безнадежная МКП и опасный тюнинг В первой части материала мы выяснили, насколько обманчивым может быть внешне ухоженный экземпляр Jimny, как непросто найти не подверженный коррозии вариант и  стоит ли этого бояться. Но на… 1332 1 3 14.09.2022

Статьи / Популярные вопросы Я еду непристегнутым: что за это грозит, когда это законно и кто платит штраф за пассажира Отношение к ремню безопасности у российских водителей остается незрелым: кому-то он мешает, кого-то пугает, кому-то оказывается «не по статусу», а кого-то даже оскорбляет. Но сегодня мы оста… 789 2 27 12.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши… 17829 12 44 29.04.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть. .. 9460 10 41 13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 7535 2 23 13.09.2022

Замена подшипника, регулировка электромагнитной муфты кондиционера вольво

Для начала разжевывания этой темы, я чуть чуть расскажу как работает компрессор кондиционера в вольво. В общем, на всех машинах он работает примерно одинаково. Компрессор кондиционера приводится в движение приводным ремнем (он же ремень агрегатов, поликлиновый ремень) через электромагнитную муфту. Смысл в том, что валу компрессора не надо вращаться все время (как например генератору или насосу ГУРа), а нужно в определенные моменты. Поэтому между шкивом компрессора и валом установлена электромагнитная муфта со своим подшипником. Все же, большую часть времени, компрессор не задействован и подшипник этот постоянно под нагрузкой. Когда включается кондиционер, электромагнитная муфта блокируется, и момент начинает передаваться на вал компрессора, заставляя его работать. Во время работы кондиционера, компрессор качает не постоянно: контроллер управления двигателем (именно двигателем, а не климатом) контролирует давление в системе, периодически подключая и отключая компрессор. В результате этих включений и выключений происходит износ металла в электромагнитной муфте, в результате чего, зазор в ней увеличивается. Когда зазор увеличивается на столько, что становится слишком большим, чтобы магнитное поле притянуло муфту, кондиционер перестает включаться. Обычно это происходит после сильного нагрева двигателя или в пробках. На холодную — зазора еще хватает чтобы сработать, но когда все детали прогреваются и расширяются от тепла, муфта перестает срабатывать. Производители компрессоров, предусмотрели этот момент, и сделали в муфте специальные регулировочные шайбы (их расположение показано на рисунке слева), постепенно убирая которые, мы компенсируем износ электромагнитной муфты вашего вольво. Диагностировать износ муфты можно замерив зазор в ней измерительными щупами. Он должен быть 0,3 — 0,5 мм Что касается износа подшипника, то выражается это в гуле от мотора, причем больше на холодную и именно когда кондиционер выключен. Диагностировать просто — скидываем приводной ремень и крутим рукой шкив кондиционера. Он будет ходить туго и с грохотом.

Теперь перейдем к ремонту. Описать процесс замены подшипника и регулировки муфты в одной статье я решил потому, что в процессе замены подшипника муфту мы снимаем и, так или иначе, можем лишние шайбы убрать. Так что, если вам надо только отрегулировать муфту — дойдите до того момента и начинайте сборку в обратном порядке.

Так же, хочется отметить, что для проведения этой операции полностью снимать компрессор с автомобиля мы не будем и фреон спускать не потребуется.

Для проведения операции нам понадобится яма или подъемник. Первым делом, скидываем приводной ремень. Если мотор уже с электронным дросселем, то это вообще задача простая, обычным ключом натяжной ролик отводится. Если мотор до 99 года, трамблёрный, то надо придумать приспособление для отведения ролика или купить (одолжить) спец инструмент.

Когда ремень снят, начинаем снимать вентилятор охлаждения с основного радиатора. Это нам необходимо для того, чтобы появилось пространство. Без этого даже открутить компрессор от мотора не получится. Для снятия вентилятора охлаждения (это касается volvo 850 и 70й серии до 2000 года, на следующей платформе р2 процесс чуток другой, разберетесь), необходимо открутить пару болтов наверху, снять патрубок с интеркулера (если машина турбовая), отключить несколько фишек и отвести проводку, так как она проходит прямо по корпусу вентилятора. После чего вынимаем вентилятор вверх, освобождая необходимое пространство. Если внизу установлена пластиковая защита под радиаторами, так же ее снимаем.

Еще очень удобно, если ослабить 2 болта которые держат пакет радиаторов к кузову, делается это с ямы. Тем самым мы ослабляем крепления радиаторов и они начинают немного болтаться, что опять же дает нам несколько больше вариантов для маневров.

После того, как мы вынули вентилятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕМ РАДИАТОР КАРТОНКОЙ НА ВСЮ ПЛОСКОСТЬ. Это нужно чтобы вы не погнули соты радиатора, так как будете сейчас там орудовать достаточно жестко.

Далее мы откручиваем сам компрессор от плиты вспомогательных агрегатов. Предварительно отключив идущи на него одинокий провод, активирующий электромагнитную муфту. Держат компрессор 4 болта по углам. Откручиваем часть болтов с ямы, часть через капот в позе “зю”, в зависимости от того, какой вам доступен инструмент.

Когда компрессор откручен, его держат только 2 магистрали для фреона. Аккуратно перемещаем компрессор ближе к центру машины, туда, где был вентилятор со своим диффузором. Далее, с ямы, немного отведя пакет радиаторов, свешиваем компрессор между радиатором и подрамником. Причем не весь компрессор (все же его держат шланги), и чисто саму муфту. Таким образом у нас полный к ней доступ!

Далее нам понадобятся 3 болта м5 длинной 50 и более мм. При этом шляпки должны быть под головку а не под отвертку, иначе страдания будут! Немного вкручиваем 3 болта в муфту предварительно пшикнув вдшкой. Когда немного закрутили болты, опираясь в них, откручиваем болт в центре муфты. После этого начинаем аккуратно вкручивать 3 болта в муфту. Вкручивать надо одновременно по чуть чуть. Болты упираются в подшипник и постепенно снимают эту часть муфты с вала. Внутри этой части будут несколько шайб, убрав которые, мы уменьшаем зазор между этой частью муфты (прижимной частью) и электромагнитной частью и шкивом. Если наша цель была регулировка электромагнитной муфты — значит можно собирать все обратно, убрав 1-2 шайбы.

Если надо менять подшипник, то тогда вкручиваем болт в вал, снимаем стопорное кольцо, зацепляемся съемником и плавно снимаем шкив с вала. Далее, используя этот же съемник или пресс с оправкой — выдавливаем подшипник из шкива. Подшипник там немного завальцован, но это не проблема для съемника, не говоря уже про пресс. Новый подшипник смазываем маслом и аккуратно запрессовываем на место, используя как оправку старый подшипник.  Далее насаживаем шкив на место, можно постучать молоточком через деревяшку, или резиновый молоточек. Как поставили шкив — ставим прижимную часть муфты с нужным нам количеством шайб, и 

закручиваем болт. Чтобы болт притянуть — опять вкручиваем пару болтов м5 для того, чтобы было чем зацепиться и муфта не прокручивалась.

Вот, собственно и все. Ремонт несложный, а главное, не требуется снимать сам компрессор и спускать фреон.

В связи с тем, что при работе сам фотографий не делал, взял фотографии с просторов интернета, а так же из бортового журнала легендарной 850 R, где вы можете найти еще много интересного.

Частичный ремонт компрессора кондиционера Мазда 6

Компрессор установлен на блоке цилиндров двигателя и приводится во вращение ручейковым ремнем

Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. Вал компрессора установлен в алюминиевой передней крышке корпуса на подшипниках и уплотнен со стороны шкива привода сальником

 

Шкив 2 привода компрессора установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается.

При включении кондиционера крутящий момент передается от шкива к ротору компрессора через фрикционную муфту с электромагнитным приводом.

Если система исправна, во время включения кондиционера раздается щелчок – это прижимной диск 1 муфты под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом 2 привода, и начинает вращаться ротор компрессора.

Но в процессе эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие неисправности компрессора.

Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется или появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться ее подшипник

В этом случае необходимо заменить подшипник. В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора в сборе или составляющих ее частей.

Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то возможны следующие неполадки:

– произошла утечка хладагента, и система управления блокирует включение компрессора;

– вышел из строя датчик давления в системе;

– неисправности в электрических цепях системы управления;

– сгорела обмотка катушки электромагнита муфты;

– блок управления двигателем по какой-либо причине (высокая температура охлаждающей жидкости двигателя, высокие обороты двигателя) заблокировал включение компрессора.

Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, заклинило компрессор.

Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит. В этом случае компрессор придется заменить.

И последний, самый неприятный вариант.

Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а охлаждение воздуха в салоне не происходит. В этом случае компрессор работает вхолостую, ничего не перекачивая.

Определить эту неисправность может только опытный специалист при наличии специального контрольно-диагностического оборудования.

Наиболее точно определить причину неисправности можно после полной диагностики в специализированном сервисном центре по ремонту автомобильных кондиционеров.

Потребуется ключ на 10, съемник для снятия шкива, съемник для стопорных колец

Удаляем хладагент из системы кондиционирования

Отсоединяем минусовой провод аккумулятора

Снимаем компрессор, как описано выше

Выкручиваем болт крепления, удерживая прижимную пластину от проворачивания

Извлекаем болт

 

На фото специальное приспособление для удерживания ротора компрессора

 

Снимаем прижимную пластину со шлицев вала компрессора

Осматриваем рабочую поверхность трения шкива

 

Делаем осмотр прижимной пластины, чтобы не было глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева

Также осматриваем шлицы прижимной пластины

Обращаем внимание на демпфер прижимной пластины. На резиновом массиве демпфера не должно быть следов выпучивания резины, трещин, разрывов

Осматриваем поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор нужно заменить

Если заменить сальник, то, как правило, это ненадолго, так как наверняка уже произошел износ рабочей поверхности вала, или износ подшипника.

 

Съемником снимаем стопорное кольцо подшипника шкива

Устанавливаем съемник

И спрессовываем шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора

 

Удобно пользоваться трехлапым съемником для спрессовки шкива

После снятия шкива нужно осмотреть шлицы 1 и резьбовое отверстие 2 вала, канавки 3 для стопорных колец и посадочную поверхность 4 шейки подшипника.

Если есть износ, то компрессор нужно заменить

 

Срезаем на токарном станке завальцовки фиксации подшипника

Выпрессовываем оправкой подходящего диаметра старый подшипник из шкива

Запрессовываем новый подшипник. При запрессовке нужно прилагать усилие к наружному кольцу подшипника

 

Керном фиксируем подшипник по краям посадочного отверстия

Напрессовываем шкив на посадочную шейку передней крышки компрессора.

При запрессовке нужно прилагать усилие к внутреннему кольцу подшипника

 

Устанавливаем стопорное кольцо

Надеваем на вал прижимную пластину и вкручиваем фиксирующий болт

Устанавливаем компрессор в тиски

 

Устанавливаем стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоединяем плюс аккумулятора к разъему обмотки катушки, а минус аккумулятора – к корпусу компрессора.

Измеряем зазор «А» между поверхностями трения прижимной пластины и шкива.

Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и нужно ее заменить. Номинальный зазор составляет 0,35-0,60 мм.

Если зазор отличается, повторно снимаем пластину.

С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, регулируем зазор. Потом надеваем прижимную пластину и проверяем полученный зазор.

 

Для регулировки нужно использовать специальные калибровочные шайбы

Замена электромагнита муфты компрессора

Снимаем компрессор, как описано выше

 

Снимаем шкив привода

Съемником снимаем стопорное кольцо электромагнита муфты компрессора

Используем для снятия стопорного кольца такой разжимной съемник

 

Выкручиваем винт крепления держателя колодки разъема катушки электромагнита

 

Сдвигаем электромагнит с посадочного пояска передней крышки компрессора и снимаем его

Проверяем тестером в режиме омметра сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. Сопротивление катушки должно быть 3,6-3,8 Ом.

 

Устанавливаем электромагнит на крышку компрессора и вставляем стопорное кольцо

 

При установке катушки на компрессор выступ «А» на задней поверхности корпуса катушки должен войти в выемку «Б» на крышке компрессора

После этого собираем все детали в обратной последовательности.

Заправляем систему кондиционирования хладагентом.

Проверка и замена компрессора и магнитной муфты К/В

Вы здесь

Руководства и инструкции » Lexus » Lexus RX300 98-03 » Система охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха » Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

  • Следующая >

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Lexus RX300

5.2.4 Проверка и замена компрессора и магнитной муфты К/В / Lexus RX300

Проверка и замена компрессора и магнитной муфты К/В

Проверка

Порядок выполнения
  1. Запустите двигатель и удостоверьтесь в отсутствии металлического звука от компрессора при включении К/В. При необходимости замените сборку компрессора. Если слышен ненормальный шум при выключении К/В, замените магнитную муфту.
  2. Располагая необходимым оборудованием и навыками, проверьте давлении хладагента и сравните его с требованиями Спецификаций Главы Системы охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    .
  1. Разъёдините разъём датчика блокировки компрессора, измерьте сопротивление между его контактами 1 и 2 и сравните полученный результат с требованиями Спецификаций Главы Системы охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. При необходимости замените сборку компрессора. Подсоедините отрицательный провод от батареи к корпусу датчика, а положительный – к контакту 3, – при этом должна активироваться магнитная муфта. В противном случае замените муфту.
  1. Удостоверьтесь в отсутствии утечек хладагента через контрольный сальник. При необходимости замените компрессор в сборе.
  2. Визуально проверьте герметичность подшипника муфты. Удостоверьтесь в отсутствии следов масла на нажимной пластине.

Замена

Компоненты сборки и установки компрессора К/В

1 — Генератор
2 — Разрядный шланг
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Всасывающий шланг
5 — Приводной ремень генератора и компрессора К/В
6 — Компрессор
7 — Нижний кожух двигательного отсека

8 — Кронштейн регулировки натяжения приводного ремня
9 — Нажимная пластина
10 — Шайбы
11 — Ротор
12 — Статор
13 — Стопорное кольцо


Порядок выполнения
  1. Загустите двигатель на холостых оборотах при включённом К/В, дайте ему поработать 10 минут и выключите двигатель.
  2. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
  3. Разрядите систему К/В и снимите приводной ремень генератора и компрессора К/В (см. Раздел Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательных агрегатов).
  1. Выверните болт с гайкой и отсоедините всасывающие шланги. После отсоединения как можно скорее закупорьте открытые патрубки.
  1. Снимите генератор (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).
  1. Разъедините разъём электропроводки компрессора, выверните два болта, гайку и снимите кронштейн регулировки натяжения приводного ремня.
  1. Выверните три болта и снимите компрессор.
  2. Установка производятся в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Другие материалы раздела

  • Снятие, разборка, сборка и установка блока вентилятора отопителя

  • Снятие и установка конденсатора К/В

  • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

  • Снятие и установка блока управления

  • Проверка и замена компрессора и магнитной муфты К/В

  • Замена, разборка и сборка блока К/В

  • Проверки компонентов систем отопления и К/В

Видео к статье

Как снять муфту компрессора кондиционера

Главная » Разное » Как снять муфту компрессора кондиционера


Ремонт и замена электромагнитной муфты кондиционера. Блог

13683 6

Как показывает практика, такая операция, как замена муфты компрессора кондиционера легкового автомобиля, производится намного реже, чем, скажем, такой детали, как подшипник, расположенный между ее корпусом и шкивом, поскольку этот узел отличается большей долговечностью. Тем не менее, менять или производить ремонт муфты компрессора кондиционера порой все же приходится, поскольку и она иногда выходит из строя, в результате чего климатическое оборудование перестает функционировать.

Прежде чем описывать ремонт муфты кондиционера, нелишне выяснить, для чего она предназначена и какую именно функцию выполняет? Если говорить коротко, то этот узел необходим для того, чтобы включать и выключать кондиционер, а точнее — его привод от двигателя.

Электромагнитная муфта состоит из таких частей, как:

  • электромагнит,
  • шкив с подшипником,
  • прижимной диск.

Когда кондиционер включают, на обмотку электромагнита подается напряжение, он притягивает прижимной диск к шкиву, в результате чего приводится в движение вал компрессора, который начитает накачивать давление и вся климатическая система приводится в работу.

Как осуществить диагностику мы выяснили в другой статье — Диагностика электромагнитной муфты кондиционера.

В этой статье мы разберемся в каких случаях можно отремонтировать муфту, а в каких целесообразно менять в сборе на новую.

Для оценки состояния составных частей муфты, необходимо ее демонтировать с компрессора. Процесс снятия нужно выполнять в следующем порядке:

  • первой откручивается прижимная пластина, она фиксируется всего лишь одним болтом в центре. Нужно выкрутить этот болт и вытащить прижимную на себя. Часто прижимная пластина прикипает на шлицах, поэтому для аккуратного снятия нужно пользоваться специальными съемниками. При снятии прижимной пластины обязательно нужно сохранить шайбы, которые лежат в посадочном колодце платины, они служат для регулировки зазора между пластиной и шкивом.
  • далее, демонтируется стопорное кольцо, фиксирующее шкив на шейке компрессора. Шкив снимается вместе с подшипником, также специальными съемниками, которые позволяют равномерно распределить усилие по шкиву при его снятии. Съемник позволяет удобно и без повреждений снять шкив с шейки компрессора.
  • последним снимается электромагнит. Он также фиксируется стопорным кольцом, но в некоторых случаях может быть прикручен к корпусу компрессора.

Вас могут заинтересовать

Неисправности электромагнитной муфты

Наиболее распространенной неисправностью электромагнитной муфты является то, что пришел в негодность (то есть, попросту говоря, «сгорел») ее электромагнит — элемент отвечающий за притягивание прижимной пластины к шкиву. В этом случае электромагнит нужно заменить на новый. В нашем каталоге электромагнитную катушку можно приобрести отдельно.

Однако, выход из строя электромагнита может быть следствием в результате длительного воздействия чрезмерными температурными нагрузками. Поэтому обязательно нужно установить причину перегорания электромагнита, иначе после его замены, ситуация может повториться через несколько дней.

Причинами перегорания электромагнита могут быть:

  • неисправность подшипника, который в результате повлек перегрев муфты,
  • заклинивание компрессора, в результате чего прижимная перестала вращаться, а шкив продолжал вращение, до тех пор пока от нагрева не перегорел электромагнит и не разомкнул цепь.
  • повышенное давление в системе, подвергшее работу муфты на предельных нагрузках (к этому может привести загрязнения конденсора снаружи, пылевая подушка между конденсором и радиатором, неисправность вентилятора, несоблюдение норм фреона при заправке системы. )

В электромагнитной муфте отдельно могут выйти строя подшипник и прижимная пластина. Подшипник начинает гудеть, а прижимная пластина может разболтаться и не обеспечивать должной жесткости сцепления со шкивом. Бывает, когда прижимная пластина от вибрационных нагрузок откручивается и теряется.

Теперь, когда вы разобрали муфту и установили неисправность, вам осталось решить — ремонтировать ее или менять в сборе.

При принятии такого решения советуем руководствоваться следующими правилами:

  • Если вышел из строя электромагнит — нужно осмотреть его на предмет температурных нагрузок. Если на магните не наблюдается критичных повреждений, вызванных термическими воздействиями, значит можно заменить только его. Его перегорание могло возникнуть за счет повреждения изоляции на торце магнита, это частный случай, который не оказывает влияние другие части муфты. Однако, если видны следы термического воздействия: изоляция магнита оплавлена, видны его потертости о шкив (в результате небольшого расширения), то можно смело предположить, что также неисправен подшипник и возможно прижимная платина. Рекомендуем менять муфту в сборе.
  • Если вышел из строя подшипник — нужно осмотреть общее состояние муфты и прижимной. Если никаких дефектов нет и пробег автомобиля не более 70 000 км, то можно поменять один подшипник. Если пробег автомобиля около 100 000 км или более, то рекомендуем менять муфту в сборе, т.к. на пробеге близкому к 100 000 км. проблемы с муфтой могут повториться.
  • Если вышла из строя или потеряна прижимная пластина, это решается ее заменой, тем более, что муфту для этого снимать не нужно.

В любом случае мы советуем менять муфту в сборе при любых неисправностях, если пробег автомобиля превышает 100 000 км.

Похожие статьи

Одним из уязвимых мест герметичности компрессора является сальник вала. При его неисправности появляется течь масла и пропуски фреона из данного уплотнения, появляется необходимость его замены.

Подробнее

Принцип работы, функция и основные неисправности ТРВ.

Подробнее

В этой статье рассмотрим, какие виды оборудования и приспособлений понадобятся, чтобы заправлять автокондиционеры хладагентом.

Подробнее

Как отремонтировать автомобильный кондиционер менее чем за 20 минут

Вам нужно отремонтировать кондиционер в машине? Мы команда сертифицированных ASE механики, которые создали это руководство для вас, чтобы вы могли понять, как система работает, и что искать, когда она не работает. Мы также включили популярные руководства по ремонту с видео, которые помогут вам оптимизировать ремонт или увидеть, сколько вы платите при сдаче автомобиля в ремонтную мастерскую. Давайте прямо сейчас!

Введение

Если заглянуть под капот на кондиционер в машине, может показаться, что сложно, но это не так.Как только вы узнаете, как он доставляет холодный воздух, вы увидите это действительно довольно просто. Ваш обогреватель и кондиционер (HVAC) выполняет три рабочие места; охладите салон автомобиля, прогрейте салон и разморозьте лобовое стекло. Все три режима работают вместе как единая система. Климат система управления управляется главным компьютером, в котором находятся органы управления для система и в большинстве случаев находится в тире.

Этот компьютер дает команду компрессору начать нагнетание хладагента. вместе с приводами смесительной двери, которые направляют поток воздуха с пола, середины и дефлекторы.Эти приводы воздушных заслонок также регулируют температуру воздуха путем смешивания горячего воздуха. от нагревателя и холодный воздух от кондиционера. Когда одна часть системы не работает как кондиционер, тогда одна часть системы перестает работать, в этом случае холодный воздух.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Система кондиционирования воздуха состоит из четырех основных частей: Компрессор, работающий от двигатель с помощью змеевика. На гибридных автомобилях компрессор работает от электричества и делает то же самое. операция.Конденсатор, расположенный перед радиатором двигателя, охлаждает хладагент. от компрессора до того, как он направится в испаритель, расположенный внутри автомобиля. Здесь жидкость под высоким давлением попадает в испаритель. как газ низкого давления и где создается холод. Затем электродвигатель нагнетателя обеспечивает циркуляцию воздуха в салоне.

Перед тем, как приступить к ремонту системы, рекомендуется посмотреть, как система кондиционирования работает.

Перед тем, как начать

Начните с автомобиля на ровной поверхности с парковкой трансмиссией и комплект аварийного тормоза. Двигатель должен быть выключен, но прогрет. Надевайте защитные очки и перчатки. для защиты от травм. Никогда не ослабляйте и не отсоединяйте шланги или фитинги до разрядка система хладагента. Система действительно содержит небольшое количество масла который может быть изгнан при выписке.

Вы увидите инструменты и расходные материалы, используемые в следующих руководствах, которые вы будете можно найти повсюду и в конце этой статьи, а также список конкретных руководства по ремонту. Следует помнить, что все системы кондиционирования работают на тот же принцип.

Хорошо, теперь, когда вы прошли ускоренный курс по работе системы, давайте подойдем к эта проблема как у механика.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Почему у меня не работает кондиционер?

Если воздух не выходит из вентиляционных отверстий, проблема не в хладагенте. система рециркуляции (A / C) и может быть отнесена к двигателю нагнетателя или управлению вентиляцией привод.Вот как это определить; запустить двигатель и включить кондиционер на. Затем переместите настройку вентилятора с самого высокого на самый низкий. Если ты ничего не слышишь это проблема с нагнетательным вентилятором.

Если вы слышите звук вентилятора, но воздух не выходит через вентиляционные отверстия, или если воздух генерируется из неправильных отверстий, это проблема с приводом.

Если воздух выходит из правильных отверстий, но не холодный (нет холодного воздуха — дует теплый воздух) продолжайте движение вниз по направляющей.

Когда включается кондиционер, начинают происходить три вещи: компрессор, электродвигатель вентилятора и приводы вентиляции получают электрический сигнал для включи. Это приводит к включению муфты компрессора при работе внутреннего части компрессорного насоса. Это перекачивающее действие сжимает хладагент так он может циркулировать по системе. Следующий шаг представлен в порядок популярности.

Шаг 1. Проверьте заряд системы кондиционирования

По мере старения вашего автомобиля уровень хладагента следует поддерживать и добавлять обеспечение того, чтобы система оставалась заполненной.Поскольку эта система находится под давлением как шину, ее нужно будет заряжать по мере старения. Подзарядка системы не сложно, и это можно сделать примерно за 20 минут.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если в системе низкий уровень, то вы можете подзаряжайте и следите, как долго длится заряд. Если система работает до 6 месяцев, после чего еще одна подзарядка может перевесить ремонт системы, который вы можете сделать примерно за $ 35. 00 самостоятельно.Признак низкий уровень заряда системы в том, что она будет выделять белый пар из вентиляционных отверстий. очень похоже на вашу домашнюю морозильную камеру. Это потому, что падение давления внутри испаритель перегружен, что приводит к его «обледенению». Зарядка системы кондиционирования решит эту проблему.

Чтобы проверить «состояние заряда» системы, подключите датчик или комплект для зарядки к Сервисный порт шланга на стороне низкого давления для считывания статического давления.

Это покажет давление в системе.Если система плоская, есть утечка хладагента которые необходимо обнаружить и отремонтировать перед перезарядкой системы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если система заполнена и статическое давление (при выключенном двигателе) составляет от 70 до 90 фунтов на квадратный дюйм, продолжайте движение вниз по направляющей. проверка системы.

Шаг 2: Проверьте работу компрессора

На этом изображении двигатель работает, но сцепление выключено. не занимается.При включенной системе это может означать одно из двух, во-первых, в системе низкий заряд, поэтому компрессор не включается из-за давления переключатель, расположенный где-то на стороне низкого давления системы. Или есть какая-то электрическая проблема, например: перегоревший предохранитель, реле и катушка включения сцепления или климат-контроль компьютер закорочен. Если при включении кондиционера раздается громкий визжащий шум компрессор заблокирован и требует замены.

Прежде чем мы продолжим, есть дополнительный тип компрессора, который представлен на немецких автомобилях (BMW, Mercedes Benz и Volkswagen), у которых нет сцепление. Один из этих компрессоров показан на изображении ниже, на котором нет сцепления и нет проводов к катушке активации.

Как вы можете видеть, часть ступицы шкива, где будет располагаться сцепление крепится непосредственно к входному валу компрессора.Эти компрессоры имеют внутренний клапан, расположенный в задней части компрессора чтобы начать процесс при активации. Для этих автомобилей в тестировании будет одна переменная, которая мы вернемся к более подробному руководству.

На компрессорах с муфтой сцепления, когда система еще включена и настроена на самую низкую температуру настройки и максимальной скорости вентилятора определяют местонахождение компрессора. Используя фонарик и проверьте работу сцепления, оно будет делать одно из двух; во-первых, это будет включаться и выключаться, что означает система разряжена, вентилятор конденсатора не работает или засорение в расширительной трубке или диафрагме.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если сцепление ничего не делает, то самое время подключить датчик или комплект для зарядки чтобы увидеть, полностью ли разряжена система или слишком мало заряда. Когда система низка или перегружена реле давления сообщает компрессору, когда нужно выключить вниз, чтобы избежать повреждений. На компрессорах с внутренним клапаном, например, на немецких автомобилях, вы должны использовать контрольную лампу, чтобы проверить, что сигнальный провод получает власть или нет. Этот стиль системы не работает, когда он низкий. просто отключается, поэтому лучше всего проверить заряд системы.

Шаг 3. Проверьте вентилятор конденсатора

Запустите двигатель и установите кондиционер на самую низкую температуру. В Первое, на что обращать внимание, — это включенный вентилятор конденсатора (если он есть). Этот фанат должен включиться в течение минуты после включения системы переменного тока. Если этот вентилятор не горит, значит, это проблема, которую необходимо устранить. Если автомобиль задний привод и механический вентилятор, чтобы убедиться, что вентилятор «свободно вращается» что указывает на неисправность муфты вентилятора и ее необходимость в замене.В через конденсатор должен втягиваться или проталкиваться воздух, чтобы система могла работай.

Шаг 4: Проверьте электрическую систему климат-контроля

Посмотрите на панель климат-контроля, чтобы увидеть, есть ли огни мигают, что указывает на некоторую неисправность, в которой код необходимо прочитать. Каждый метод получения этих кодов отличается от каждого производителя. Эти коды направят вас к цепи или системе, в которой возникла проблема.Если на панели все в порядке или индикаторы на панели полностью выключены, продолжайте вниз по гиду.

Найдите панель предохранителей автомобиля под приборной панелью или центр распределения питания под капот. С помощью контрольной лампы проверьте все соответствующие предохранители, такие как BCM, климат-контроль, отопитель, электродвигатель вентилятора и для кондиционера. Вы можете использовать свой автомобиль руководство, которое поможет найти предохранитель.

Если новый предохранитель перегорел после замены, в системе произошло короткое замыкание.Большинство из время этот короткий может быть связан с компрессор катушка сцепления, в этом случае она должна быть заменены.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если все соответствующие предохранители в порядке, следующая часть системы имеет высокий частота отказов — реле кондиционера. Это реле подает основное питание на компрессор. через предохранитель системы. Найдите реле на панели предохранителей или в распределительном центре. используя руководство по эксплуатации.

Однажды найденный проверить терминалы реле питания и заземления, а затем замените реле для повторной проверки системы. Вы можете поменять местами реле для аналогичного в автомобиле, такого как электрические стеклоподъемники или дверные замки, чтобы проверьте это, многие из этих реле такие же.

Датчик давления используется для измерения количества хладагента в системе. Когда этот датчик выходит из строя, компрессор не включается. Чтобы проверить этот датчик снимите разъем проводки и вставьте перемычку между двумя клеммами разъема.Если компрессор включается, датчик неисправен или система низкая или завышенная. Если ничего не происходит, используйте контрольная лампа, чтобы увидеть, есть ли 12 вольт на одном из проводов. Если нет питания, подозревайте, что компьютер климат-контроля неисправен.

Если вы выполнили все эти тесты, а система по-прежнему не работает, пин-код к контакту напряжение и проверка на проходимость в порядке. Этот тест звучит сложнее, чем он То есть, используя электрическую схему для вашего автомобиля, вы в основном должны тест каждый провод для питания или заземления, а затем целостность, чтобы убедиться, что каждый провод полностью подключен.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если двигатель перегревается или низкий уровень охлаждающей жидкости кондиционер будет слабым или вообще не работать. Если вы какое-то время управляли автомобилем и заметили, что система перестает работать первым делом проверьте это датчик температуры двигателя или сигнальную лампу.

Посмотрите видео!

Техническое обслуживание

Листья деревьев, полиэтиленовые пакеты и грязь могут попасть в конденсатор, препятствуя производительность системы.Удалите из корпуса все препятствия, например, пластиковые пакеты. конденсаторная зона. Также используйте садовый шланг для очистки конденсатора с высокой напорная форсунка время от времени. Это действительно хорошо работает и помогает воздуху кондиционер работать эффективнее. Компрессор является основной механической частью система, которая приводится в движение змеевиком двигателя. Этот пояс должен быть в хорошем рабочем состоянии и заменяется в случае износа.

Некоторые автомобили оснащены воздушным фильтром салона, который очень похож на двигатель. воздушный фильтр, который может закупориться, что приведет к ограничению воздушного потока.Этот фильтр должен быть заменяется, когда поток воздуха становится ограниченным.

Если ремонт был произведен, систему необходимо пропылесосить и перезарядить, чтобы удалить повреждения, вызывающие влагу. Если вы этого не сделаете пропылесосьте систему, кондиционер не будет таким холодным из-за воздуха, который находится внутри систему после ее открытия.

В этой статье вам понадобятся различные инструменты и принадлежности. Мы создали для вас список, который легко получить, если у вас их нет уже.

Подробнее: Инструменты и расходные материалы для ремонта кондиционеров

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вам также потребуются запасные части, такие как предохранитель или реле. Мы создали руководство, которое проинформирует вас, куда идти. чтобы получить лучшее предложение и качество.

Подробнее: Воздух запасная часть кондиционера руководство по закупкам

Чтобы получить более подробную информацию о вашем конкретном автомобиле, посетите наш руководство по ремонту информационное руководство.

Подробнее: Инструкция по ремонту кондиционера

Если у вас есть вопросы по автомобильным кондиционерам посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобиля, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, будем рады помочь.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 11.06.2018

.

Как заменить компрессор кондиционера менее чем за 2 часа

Необходимо заменить компрессор кондиционера в вашем автомобиле? Мы команда ASE сертифицированные механики, которые создали это руководство, чтобы вы могли сэкономить деньги и получить удовлетворение от выполнения работы самостоятельно или увидеть, за что вы платите, когда брать машину в ремонт. Давайте прямо сейчас!

Что идет не так?

Ответственный за прием отработанного (низкого давления) хладагента r134a и при сжатии его в газ под высоким давлением эти устройства склонны к отказу, что обычно происходит одним из двух способов.Либо они могут протечь хладагент из корпус или переднее уплотнение или они будут иметь механический сбой и будут издавать дребезжащий звук при переключении или просто запереть. В любом случае компрессор необходимо заменить.

Начало работы

Хотя эта работа может быть пугающей для некоторых, она не так уж и плоха, если вы получите комфортно видеть, как это делается первым. Это как Боб и Кен (2CarPros) всегда говорят: «это просто гайка и болты». Эта работа обычно выполняется менее чем за четыре часа. и может сэкономить до тысячи долларов и получить удовольствие от это сами.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Хотя внешний вид может отличаться, процесс очень похож для большинства автомобилей. Посмотрите видео, а затем ознакомьтесь с информацией ниже получить дополнительные знания.

Вам потребуются запасные части, набор манометров для кондиционера и вакуум. насос, который вы можете получить от Амазонка чуть больше сотни баксов. Тогда они у вас будут для в следующий раз, когда потребуется работа с кондиционером для семьи или друзей.

Перед началом работы припаркуйте автомобиль на ровной поверхности с помощью аварийного тормоза. включен, двигатель выключен в защитных очках и перчатки.

Перед началом

При ремонте кондиционера рекомендуется знать как система кондиционирования воздуха работает, так что вы можете лучше понять работа системы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Перед открытием системы мы должны проверить, не осталось ли хладагента. внутри перед разборкой.

Подробнее: Проверка уровня хладагента

В большинстве случаев компрессор требует замены из-за утечки, поэтому система будет плоской, и в этом случае вы можете продолжить работу с этим руководством.

Отключить отрицательная сторона аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания при работе вокруг двигателя. (Примечание: если используется радио, запишите его предустановки как их нужно будет повторно ввести после повторного подключения батареи.)

Шаг 1. Снимите воздухозаборник и аксессуары

Отверните и снимите все трубки или шланги. чтобы получить доступ к змеевику для снятия. Эта трубка используется для выхлопных газов и воздухозаборника, которые обычно легко удаляются откручивание мелких болтов или винтов. Далее необходимо снять змеиный пояс. который приводит в действие компрессор, кроме гибридных и электромобилей.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2: Снятие компрессора

Некоторые компрессоры находятся на виду, другие могут быть закопаны под слой кронштейнов и аксессуаров, таких как генератор переменного тока или насос гидроусилителя.Чтобы получить доступ к компрессору удалить дополнительные аксессуары, такие как генератор переменного тока. Это можно сделать, ослабив и сняв разъемы проводки и болты крепления.

После удаления этих препятствующих аксессуаров найдите электрическую разъем на передней или задней части компрессора. Эта проводка используется для подачи питания на катушку включения, если она расположена спереди или внутри регулирующий клапан, если он расположен сзади.Для освобождения используйте небольшую отмычку или отвертку. безопасность электрического разъема. Если этот разъем не виден или его слишком сложно удалить, вы можете сделать это после того, как будут сняты крепежные болты компрессора.

Найдите и снимите высокий и болты крепления линии хладагента со стороны низкого давления или накидные гайки в зависимости от дизайн производителя. Опять же, на некоторых моделях может потребоваться выполнить этот шаг. после того, как крепежные болты были удалены и блок ослаблен.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После удаления болтов крепко возьмитесь за перегородку линии и пошевелите. каждой линии хладагента медленно потянуть вверх и отсоединить. Есть Кольцевое уплотнение, обеспечивающее плотную посадку и небольшое количество хладагента (давление) может быть, тоже выпущен. Завершите этот шаг, сняв детали как с высокой, так и с нижней стороны.

После снятия всех разъемов жгута проводов и трубопроводов хладагента найдите и снимите нижние и верхние крепежные болты.Эти болты могут состоять из длинные и короткие болты, которые иногда могут быть непонятными и труднодоступными, и если поэтому для снятия используйте универсальный шарнир или небольшой гаечный ключ. Всегда оставьте хотя бы один незакрепленный болт, соединенный с кронштейном или блоком, чтобы удерживайте устройство на месте.

Возьмитесь за агрегат, снимая последний болт крепления компрессора. немного тяжелый и неудобный для удержания, поэтому будьте осторожны, он не упадет и не вызовет повреждение устройства или себя.После полного ослабления выньте его из моторного отсека. Это может потребовать некоторой работы, и иногда вам нужно немного переместить двигатель в его положение. крепления или, возможно, даже ослабить подушки двигателя и использовать домкрат под масло сковороду, чтобы немного приподнять ее. В других случаях радиатор или кожух вентилятора охлаждения должен быть также удаленным.

Шаг 3: Проверка старого компрессора на наличие повреждений

После снятия блока поверните шкив или муфту, чтобы определить его состояние, проверив грубую шумы от движения или скрежета.Иногда это может означать, что система загрязнена инородный металлический мусор из неисправного блока, который может засорить диафрагма или расширительный клапан. В этих случаях необходимо промыть систему с помощью кондиционера. комплект для промывки системы, который можно приобрести на Amazon или в местном магазине запчастей.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если система полностью забита, лучше заменить расширительный клапан. или диафрагмы вместе с ресивером-осушителем или аккумулятором в зависимости от Системный дизайн.Проверьте наличие явного загрязнения, заглянув внутрь Линии хладагента или впускные и выпускные отверстия для металлических частиц.

Шаг 4: Подготовка нового компрессора

Сравните новый компрессор со старым агрегатом, чтобы убедиться в правильности установки. Иногда заменяемый блок может выглядеть немного иначе из-за обновлений и небольшие вариации дизайна. Единственное, на что следует обратить внимание, это конфигурация отверстия для хладагента как на впускной, так и на выпускной сторонах.Также проверьте шкив ремня. при подсчете количества ребер, по которым должен проходить ремень, также должен быть правильный внешний диаметр.

При установке нового компрессора в моторный отсек рекомендуется перенести некоторые крепежные болты от старого блока или перед тем, как опустить его в моторный отсек, это поможет более простой монтаж.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Несмотря на то, что в системе используется масло для фиксации во всей ее внутренней работе, она обычно включается в перед установкой нового компрессора рекомендуется добавить небольшое количество (1/2 унции) компрессорного масла, чтобы обеспечить надлежащую смазку, затем установите пылезащитные колпачки. В некоторых агрегатах масло уже установлено, обязательно прочтите инструкции по установке для получения дополнительной информации, которые поставляются с замена блока.

Шаг 5: Замена уплотнительных колец

Уплотнительные кольца используются для уплотнения высокого и низкие боковые линии к корпусу компрессора. Эти уплотнительные поверхности должны быть чистыми и быть свободными от грязи или повреждений, чтобы они не протекали. Используйте небольшую отвертку или кирку осторожно снять старые уплотнительные кольца круглого сечения как с верхней, так и с нижней стороны без зазубрин на уплотнительной поверхности в месте установки уплотнительного кольца, это обеспечит правильная печать.

Совместите старые уплотнительные кольца с новыми для обеспечения надлежащего уплотнения. Следите за толщиной, потому что некоторые уплотнительные кольца могут быть меньше по диаметру, чем другие. Не используйте старые уплотнения повторно. потому что со временем они сплющиваются из-за давления и тепла и могут протекать что приведет к переделке работы, то есть откачке пылесоса и подзарядке система.

После очистки фитинга тщательно установите новое кольцевое уплотнение на каждую нижняя и высокая боковая фурнитура.После установки нанесите тонкий слой масла для колышков на уплотнительное кольцо, чтобы облегчить установку, не повреждая и не разрезая новое уплотнение, повторите этот процесс для каждой строки.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 6: Установка нового компрессора

Очистите все шланги или трубопроводы, осторожно опуская новый блок в двигатель. залив. Вверните вручную крепежные болты, которые будут удерживать блок в его крепления или блок двигателя.

После того, как все крепежные болты будут завинчены вручную, используйте гаечный ключ или торцевой ключ, чтобы равномерно затянуть крепежные болты крест узор. Это поможет не деформировать корпус, что может вызвать преждевременный выход из строя.

Снимите пылезащитные крышки порта и установите обе линии хладагента на стороне высокого и низкого давления с помощью монтажных болтов и затем затяните. Эти болты не обязательно должны быть сильно затянуты, достаточно плотно прилегать, чтобы не ослабить и уплотнить корпус.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После затяжки всех монтажных болтов убедитесь, что электрический разъем очистите перед повторным подключением к катушке включения или регулятору хладагента клапан.

Установите на место все аксессуары, такие как генератор, осторожно опуская их в моторный отсек при установке монтажные болты и электрические разъемы. Удерживая змеиный пояс натяжитель, установите ремень на место.После завершения дважды проверьте выравнивание ремня путем проверки шкивов каждого вспомогательного оборудования и привода шкив расположен на коленчатом валу двигателя.

Шаг 7: Завершение сборки

Установите на место все трубки или шланги, снятые при замене. процесс продолжите, предварительно затянув все болты, винты, зажимы или кронштейны удалено. Теперь система готова к Выполняется вакуумирование и перезарядка. Никогда просто заполните систему хладагентом, поскольку внутри системы присутствует влага из-за нормальной атмосферы, которая вошла после открытия системы. Это может вызвать преждевременный отказ компрессора, и система не будет работать.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вас также может заинтересовать:

Полезный совет

Если автомобиль эксплуатируется в холодную погоду и система не используется много рекомендуется время от времени включать систему, чтобы масло перемещалось система, которая поможет смазать уплотнения и продлить срок службы компрессора дольше.

Нужна дополнительная информация об этом ремонте? Посетите наш форум, где тысячи Наши механики ответили на вопросы о компрессоре кондиционера.

Статья опубликована 27.12.2018

.

Муфта компрессора кондиционера автомобиля не включается

Если у вас возникла ситуация, когда муфта компрессора кондиционера вашего автомобиля не включается, попробуйте методы устранения неполадок, описанные здесь.

Автопроизводители используют электромагнитную муфту для включения и выключения компрессора кондиционера.

Три компонента муфты компрессора кондиционера автомобиля

Когда питание приводит в действие катушку муфты, магнитное поле втягивает муфту, чтобы зацепить вал компрессора.Если сцепление не включается, компрессор кондиционера не может перекачивать хладагент. Поэтому начните диагностику с определения, работает ли муфта компрессора.

Переведите ручку управления кондиционером в положение MAX AC и запустите двигатель. Затем посмотрите на переднюю часть муфты компрессора. И шкив, и сцепление должны вращаться. Если вращается только шкив, где-то в системе есть проблема.

Если сцепление не включается, проблема может быть в перегоревшем предохранителе, обрыве провода катушки сцепления, плохой катушке сцепления, плохом заземлении или блокировке низкого давления.

В некоторых автомобилях реле муфты компрессора включается и выключается реле низкого давления и датчиком температуры испарителя.

В системе, управляемой компьютером, реле муфты компрессора заземлено компьютером.

Отсоедините электрический разъем от катушки сцепления. Отодвиньте его от движущихся частей, чтобы можно было безопасно проверить наличие питания и заземления.При работающем двигателе и установке переменного тока на МАКС используйте цифровой вольтметр, чтобы проверить напряжение аккумулятора и хорошее заземление на разъеме.

Если вы не получаете напряжение аккумулятора, проверьте предохранитель. Если предохранитель исправен, потяните за реле муфты компрессора и проверьте наличие питания и массы на клеммах катушки управления реле в розетке.

Схема подключения различается в зависимости от марки, модели и года выпуска. Некоторые автопроизводители запускают заземление катушки управления реле через PCM или ECM.Чтобы компьютер мог обеспечить заземление, он должен получать хороший сигнал от реле низкого давления, реле высокого давления и датчика температуры испарителя.

В других транспортных средствах мощность проходит через выключатель кондиционера на предохранитель, а от предохранителя через датчик низкого давления и температуры испарителя — на катушку сцепления.

Важно отметить, что компрессоры кондиционеров нуждаются в постоянной подаче масла, чтобы предотвратить катастрофические поломки.Вот почему автопроизводители устанавливают реле низкого давления — чтобы предотвратить работу компрессора, если в системе мало хладагента. Комплекты для подзарядки своими руками говорят вам, что нужно заряжать через порт низкого давления, когда компрессор включен. Но если в системе слишком мало хладагента, сцепление никогда не включится. Некоторые домашние мастера затем подключают реле низкого давления к включению муфты компрессора во время зарядки. ПЛОХОЙ ХОД. В этот момент вы запускаете компрессор практически без масла. Вы можете заставить его принять заряд, но, возможно, вы уже повредили компрессор. НИКОГДА не пытайтесь обойти реле низкого давления. Это заставит компрессор работать с неподходящим маслом и может вывести компрессор из строя.

Теоретически, если в системе кондиционирования воздуха достаточно хладагента, чтобы выключить муфту компрессора, он слишком низкий для зарядки с помощью набора для самостоятельной сборки. Утечка большая и ее следует устранить, поскольку в системе, вероятно, есть воздух и влага. Влага вступает в реакцию с хладагентом и маслом, вызывая кислоту и шлам, которые могут разрушить систему.Затем необходимо полностью откачать воздух из системы, чтобы удалить весь воздух перед заправкой.

Однако я достаточно умен, чтобы знать, что вы, вероятно, этого не сделаете. Есть способ добавить больше хладагента без горячего подключения реле низкого давления и запуска компрессора. Имейте в виду, что я не несу ответственности за любой ущерб, причиненный вами с помощью этой техники.

Подключите заправочный комплект к порту низкого давления (всасывания). Трубопровод низкого давления всегда имеет больший диаметр, чем трубопровод высокого давления.Кроме того, фитинг из набора DIY будет прикреплен только к порту низкого давления. Поверните ключ в положение RUN и поверните вентилятор в положение HI. Поверните AC в положение MAX, чтобы запустить вентиляторы радиатора. Затем начните добавлять хладагент.

Если ваш автомобиль представляет собой систему с диафрагмой, газообразный хладагент будет проходить через один из открытых пластинчатых клапанов компрессора в змеевик конденсатора. Вентиляторы радиатора заставят хладагент конденсироваться и снова превратиться в жидкость. Он не будет находиться под давлением, поскольку компрессор не работает.Но есть вероятность, что некоторые из них все же достигнут дроссельной трубки и потекут в змеевик испарителя. Когда вентилятор работает, любая жидкость, попадающая в испаритель, закипает и снова превращается в газ. Через несколько минут вы сможете создать достаточно давления, чтобы закрыть реле низкого давления. Так что попробуйте запустить двигатель и проверить компрессор.

Если у вас есть система с расширительным клапаном, нагнетательный вентилятор не даст чувствительной трубке закрыть расширительный клапан, пока вы пытаетесь добавить хладагент.

Если этот метод не работает, отнесите его в магазин. ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагревать реле низкого давления.

Компрессор кондиционера и сцепление в сборе

© 2015, Сачин Наир

eautorepair.net

Eautorepair — это профессиональное руководство по ремонту. Вы найдете подробную информацию, бюллетени технического обслуживания, определения кода и пошаговые тесты, а также простые для понимания схемы подключения, а также описания того, как работают системы.И все это вы получите по доступной цене. Проверь их! Для работы с автомобилем последней модели вам понадобится профессиональное руководство по ремонту. И вам необходим доступ к последним бюллетеням технического обслуживания, чтобы не тратить время и деньги на замену деталей, которые могут работать некорректно из-за сбоя в программном обеспечении производителя. Забудьте о тех дешевых руководствах, которые вы найдете в магазине автозапчастей. Они просто сбивают вас с пути. Eautorepair.net — это действительно Mitchell On Demand с пользовательским интерфейсом. Получите подписку на 1 месяц (31 день) за 16 долларов.99, 1 год (лучшее соотношение цены и качества!) За 25,99 долларов США или 4 года (лучшее соотношение цены и качества!) За 39,99 долларов США. Схемы подключения в Eautorepair.net мне нравятся больше, чем трудночитаемые заводские схемы на Аллдатадий.

.

Как работает автомобильный кондиционер

Терморегулирующий клапан (TXV): Здесь система переключается со стороны высокого давления на сторону низкого давления. Если бы вы прикоснулись к этой части системы, вы бы почувствовали, как она меняется с горячей на холодную.

Жидкий хладагент под высоким давлением течет из ресивера-осушителя через расширительный клапан, где он может расшириться. Это расширение снижает давление на хладагент, поэтому он может попасть в испаритель.Клапан определяет давление и регулирует поток хладагента, что позволяет системе работать стабильно, но подвижные части клапана могут изнашиваться и иногда требовать замены.

Объявление

В некоторых автомобилях вместо расширительного клапана используется диафрагма , но она служит той же цели, позволяя хладагенту расширяться и понижать давление перед тем, как жидкость попадет в испаритель. Дроссельная трубка позволяет хладагенту течь с постоянной скоростью и не имеет движущихся частей, но со временем она может забиться мусором.Системы с дроссельной трубкой автоматически включают и выключают систему кондиционирования для регулирования потока хладагента в испаритель.

Испаритель: Здесь происходит волшебство. В то время как все остальные части системы расположены в моторном отсеке, этот находится в салоне, обычно над местом для ног со стороны пассажира. Он также выглядит как радиатор с змеевиком из трубок и ребер, но его задача — поглощать тепло, а не рассеивать его.

Хладагент входит в змеевик испарителя в виде холодной жидкости под низким давлением, в идеале с температурой 32 градуса по Фаренгейту (0 градусов Цельсия), поэтому вам не нужна вода в системе.Хладагент не замерзает при этой температуре, но имеет очень низкую температуру кипения. Тепла в салоне автомобиля достаточно, чтобы R-134a в испарителе закипел и снова превратился в газ, как вода снова превращается в пар. В газообразной форме хладагент может поглощать много тепла.

Газ выходит из испарителя — и выходит из салона автомобиля, унося с собой тепло. Вентилятор, обдувающий теплообменник испарителя, нагнетает прохладный воздух в салон.Затем хладагент в газовой форме поступает в компрессор, где он находится под давлением, и весь процесс начинается заново.

Если в системе используется диафрагма, между испарителем и компрессором будет аккумулятор . Иногда через диафрагму в испаритель попадает слишком много хладагента, и он не кипит. Поскольку компрессор не может сжимать жидкость, только газ, аккумулятор улавливает любую избыточную жидкость, прежде чем она попадет в компрессор.

Испаритель также удаляет влагу из воздуха в автомобиле, что помогает вам чувствовать себя прохладно. Вода в воздухе конденсируется на змеевике испарителя вместе с грязью, пыльцой и всем остальным, плавающим в салоне. Когда вы останавливаете машину и видите, что под ней капает вода, вероятно, это вода из испарителя переменного тока, и вам не о чем беспокоиться.

Мы все слышали о «подзарядке переменного тока», поэтому мы кратко рассмотрим это позже.

.


Смотрите также

  • Какой хладагент для кондиционера лучше
  • Как включить кондиционер на обогрев сатурн
  • Кондиционер самсунг как включить
  • Шаг водяного теплого пола
  • Как залить стяжку под теплый пол
  • Как сделать теплые стены при помощи системы теплый пол
  • Как проверить зимой кондиционер в машине
  • Как правильно заливать теплый пол
  • Инструмент для теплого пола
  • Толщина кабеля теплого пола
  • Как уложить электрический теплый пол под ламинат

Муфта компрессора автомобильного кондиционера не срабатывает

 

Если у вас возникла ситуация, когда муфта компрессора кондиционера вашего автомобиля не срабатывает, попробуйте методы устранения неполадок, описанные здесь.

Производители автомобилей используют электромагнитную муфту для включения и выключения компрессора кондиционера.

Три компонента муфты компрессора кондиционера автомобиля

Когда питание подает питание на катушку муфты, магнитное поле втягивает муфту, чтобы зацепить вал компрессора. Если сцепление не включается, компрессор кондиционера не может перекачивать хладагент. Поэтому начните диагностику с определения, работает ли муфта компрессора.

Переведите регуляторы кондиционера в положение MAX AC и запустите двигатель. Затем посмотрите на переднюю часть муфты компрессора. И шкив, и сцепление должны вращаться. Если крутится только шкив, то проблема где-то в системе.

Если сцепление не включается, проблема может заключаться в перегоревшем предохранителе, обрыве провода к катушке сцепления, неисправной катушке сцепления, плохом заземлении или блокировке низкого давления.

В некоторых автомобилях реле муфты компрессора включается и выключается реле низкого давления и датчиком температуры испарителя.

 

В системе, управляемой компьютером, реле муфты компрессора заземляется компьютером.

 

Отсоедините электрический разъем от катушки сцепления. Переместите его подальше от движущихся частей, чтобы вы могли безопасно проверить питание и заземление. При работающем двигателе и установленном на МАКС. переменном токе используйте цифровой вольтметр, чтобы проверить напряжение аккумулятора и хорошее заземление на разъеме.

Если вы не получаете напряжение батареи, проверьте предохранитель. Если предохранитель исправен, вытащите реле муфты компрессора и проверьте наличие питания и заземления на клеммах катушки управления реле в гнезде.

Проводка зависит от производителя, модели и года выпуска. Некоторые автопроизводители запускают заземление катушки управления реле через PCM или ECM. Чтобы ЭБУ обеспечил заземление, он должен получить хороший сигнал от реле низкого давления, реле высокого давления и датчика температуры испарителя.

В других автомобилях питание проходит через выключатель кондиционера к предохранителю и от предохранителя через датчик низкого давления и температуры испарителя к катушке сцепления.

Важно отметить, что компрессоры кондиционера нуждаются в постоянной подаче масла, чтобы предотвратить катастрофический отказ. Вот почему производители автомобилей устанавливают реле низкого давления, чтобы компрессор не работал, если в системе мало хладагента. Наборы для подзарядки своими руками советуют перезаряжать через порт низкого давления при включенном компрессоре. Но если в системе слишком мало хладагента, сцепление никогда не сработает. Некоторые самодельщики затем замыкают реле низкого давления, чтобы включить муфту компрессора во время перезарядки. ПЛОХОЙ ХОД. В этот момент вы запускаете компрессор практически без масла. Вы можете заставить его принять заряд, но, возможно, вы уже повредили компрессор. НИКОГДА не пытайтесь обойти реле низкого давления. Это приведет к тому, что компрессор будет работать с недостаточным маслом, что может привести к поломке компрессора.

Теоретически, если в системе кондиционирования воздуха достаточно хладагента, чтобы отключить муфту компрессора, его слишком мало для заправки с помощью комплекта для самостоятельной заправки. Утечка большая и должна быть устранена, потому что, вероятно, в системе есть воздух и влага. Влага вступает в реакцию с хладагентом и маслом, образуя кислоту и шлам, которые могут разрушить систему. Затем систему следует полностью откачать, чтобы удалить весь воздух перед повторной заправкой.

Однако я достаточно умен, чтобы понимать, что вы, вероятно, этого не сделаете. Существует способ добавить больше хладагента без горячей проводки реле низкого давления и запуска компрессора. Имейте в виду, что я не несу ответственности за любой ущерб, который вы причините, используя эту технику.

Подсоедините комплект для подзарядки к порту низкого давления (всасыванию). Трубка низкого давления всегда имеет больший диаметр, чем линия высокого давления. Кроме того, фитинг из комплекта «сделай сам» крепится только к порту низкого давления. Поверните ключ в положение RUN и поверните вентилятор в положение HI. Поверните AC на MAX, чтобы запустить вентиляторы радиатора. Затем начните добавлять хладагент.

Если в вашем автомобиле используется дроссельная трубка, газообразный хладагент будет проходить через один из открытых пластинчатых клапанов компрессора в змеевик конденсатора. Вентиляторы радиатора заставят хладагент конденсироваться и снова превратиться в жидкость. Давления не будет, так как компрессор не работает. Но есть вероятность, что какая-то часть его все же достигнет отверстия и попадет в змеевик испарителя. При работающем вентиляторе любая жидкость, попадающая в испаритель, закипит и снова превратится в газ. Через несколько минут вы сможете создать достаточное давление, чтобы закрыть реле низкого давления. Итак, попробуйте запустить двигатель и проверить компрессор.

Если у вас есть система с расширительным клапаном, нагнетательный вентилятор не позволит сенсорной трубке закрыть расширительный клапан, пока вы пытаетесь добавить хладагент.

Если этот метод не работает, отнесите его в магазин. ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагревать реле низкого давления.

Компрессор кондиционера и сцепление в сборе

© 2015, Sachin Nair

 

eautorepair.net

Eautorepair — это руководство для мастерских профессионального уровня. Вы найдете подробную информацию, бюллетени по техническому обслуживанию, определения кодов и пошаговые тесты, а также простые для понимания электрические схемы, а также описания работы систем. И вы получите все это по цене, которую вы можете себе позволить. Проверь их! Для работы с автомобилем последней модели вам понадобится профессиональное руководство по ремонту. И вам нужен доступ к последним бюллетеням технического обслуживания, чтобы не тратить время и деньги на замену деталей, которые могут работать неправильно из-за сбоя программного обеспечения производителя. Забудьте о тех дешевых руководствах, которые вы найдете в магазине автозапчастей. Они просто введут вас в заблуждение. Eautorepair.net действительно Mitchell On Demand с интерфейсом в потребительском стиле. Получите подписку на 1 месяц (31 день) за 16,9 долларов США.9, 1 год (лучшее соотношение цены и качества!) за 25,99 долларов США или 4 года (лучшее соотношение цены и качества!) за 39,99 долларов США. Схемы подключения в Eautorepair.net мне нравятся больше, чем трудночитаемые заводские схемы на Alldatadiy.

 

8 Reasons an A/C Compressor Clutch Won’t Engage (and How to Jump It)

by Josh Boyd

26 shares

Last Обновлено 28 июня 2021 г.

Во время сильной летней жары немногие функции автомобиля так любимы среднестатистическим автомобилистом, как кондиционер. Автомобильная система кондиционирования останавливает летнюю жару, заменяя ее успокаивающим холодом.

Современные современные системы кондиционирования даже оснащены двойным климат-контролем, позволяющим каждому пассажиру автомобиля устанавливать желаемую температуру в салоне.

Нужна помощь в решении проблемы с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Однако качество системы кондиционирования автомобиля зависит от ее способности работать должным образом, без каких-либо электрических или механических неисправностей. К сожалению, проблемы, связанные с кондиционером различной степени серьезности, могут возникать и случаются время от времени. Когда это происходит, температура в салоне резко возрастает, так как возникает дискомфорт.

Одной из наиболее распространенных неисправностей, связанных с системой кондиционирования, является неисправность муфты компрессора кондиционера. Когда возникают проблемы такого рода, газы системы кондиционирования воздуха перестают циркулировать, тем самым препятствуя охлаждению.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о причинах неработоспособной муфты компрессора кондиционера, а также о том, как устранить такие проблемы, если они возникнут в будущем.

См. также: 8 причин, по которым ваш кондиционер не дует холодным воздухом

Содержание

Что такое муфта компрессора кондиционера?

Муфта компрессора кондиционера автомобиля служит точкой переключения для распределения мощности на внутренние компоненты привода компрессора кондиционера. При выключенном кондиционере шкив компрессора кондиционера автомобиля раскручивается.

В результате на приводной вал компрессора кондиционера не действует вращающая сила. Это предотвращает дополнительную нагрузку на двигатель транспортного средства и предотвращает чрезмерный внутренний износ компрессора.

При включении системы кондиционирования автомобиля мощность распределяется на магнитную катушку муфты компрессора кондиционера. Это возбуждение катушки сцепления создает магнитное поле и облегчает зацепление сцепления, втягивая ведущий диск сцепления внутрь, где он зацепляется с корпусом сцепления/шкивом компрессора.

В положении «включено» или «включено» муфта компрессора кондиционера передает 100 % вращательного усилия, прилагаемого поликлиновым ремнем двигателя, непосредственно на карданный вал компрессора.

Однако, когда система кондиционирования автомобиля выключена, соответствующая катушка сцепления обесточивается. В свою очередь муфта системы кондиционирования выключается.

Связанный: Симптомы неисправного автомобильного конденсатора кондиционера

Причины неисправности муфты компрессора кондиционера

Муфта компрессора кондиционера может не срабатывать по ряду причин, многие из которых которые имеют электрическую природу. Точная причина таких проблем также имеет тенденцию немного отличаться от одной модели автомобиля к другой.

Ниже приведены несколько наиболее распространенных причин неработоспособной муфты вентилятора компрессора кондиционера.

#1 – Перегорел предохранитель муфты кондиционера

Во многих ситуациях предохранитель муфты компрессора кондиционера может быть виноват в том, что муфта не включается или не включается. Однако необходимо также определить причину выхода из строя предохранителя. Это может произойти в результате короткого замыкания горячего провода или неисправного узла сцепления.

#2 — Неисправность реле муфты кондиционера

В большинстве автомобилей для управления работой муфты кондиционера используется реле. Неисправное или залипающее реле может препятствовать подаче питания на катушку сцепления.

#3 – Неисправные переключатели

Современные автомобильные системы кондиционирования воздуха для эффективной работы полагаются на использование нескольких переключателей. Эти переключатели напрямую влияют на подачу питания/массы на муфту кондиционера.

Наиболее примечательные из этих переключателей включают реле низкого давления, реле высокого давления и датчики температуры испарителя. Отказ любого из этих датчиков может привести к выходу из строя муфты кондиционера.

№4 – Неисправность проводки

Узел муфты компрессора кондиционера получает питание и заземление через жгут проводов, который в большинстве случаев отходит от основного жгута проводов двигателя.

Если какой-либо из проводов в этой цепи имеет обрыв, муфта компрессора не сработает. В некоторых случаях проводка может быть в порядке, но проблема заключается в жгуте проводов.

№5 – Низкая заправка хладагентом

Реле низкого давления системы кондиционирования воздуха предназначено для отключения подачи питания/массы на муфту компрессора в случае низкого давления в системе. Таким образом, отсутствие работы муфты компрессора часто может быть связано с низкой заправкой хладагента.

№6 — Высокая заправка хладагентом

Аналогичным образом, реле высокого давления системы кондиционирования предназначено для отключения подачи питания/массы на муфту компрессора в случае избыточного давления.

Если система будет перезаправлена ​​хладагентом, реле высокого давления естественным образом отключит работу сцепления.

№7 – Неисправная муфта кондиционера

Со временем муфта компрессора в сборе может начать стареть. Во многих случаях муфта кондиционера начинает проскальзывать, так как поверхность диска сцепления начинает изнашиваться.

В других случаях катушка муфты кондиционера может полностью выйти из строя, тем самым препятствуя включению муфты.

#8 – Отказ блока управления/компьютера

Муфта кондиционера получает свои рабочие команды через входы, сделанные водителем, через блок управления системы, установленный на приборной панели. Отказ любого типа в этом блоке может помешать включению катушки сцепления.

Многие системы также направляют сигналы головок управления через ECM/PCM автомобиля. Из-за этого частичный отказ модуля управления также может привести к срабатыванию муфты компрессора.

Как включить муфту компрессора кондиционера вручную

В некоторых случаях полезно включить муфту компрессора кондиционера вручную. Возможно, лучше всего использовать эту практику при попытке определить, вышла ли из строя само сцепление.

Обеспечение катушки сцепления альтернативными источниками тепла и земли может помочь вам точно определить основную причину проблем, связанных с муфтой компрессора.

Следующие шаги помогут вам вручную задействовать узел сцепления компрессора кондиционера методом прыжка.

  1. Отсоедините жгут проводов муфты: Сначала необходимо определить и отсоединить жгут проводов, который соответствует узлу муфты вашего компрессора. Проводка для этого узла обычно выходит из-за кондиционера, в передней части компрессора автомобиля.
  2. Идентификация проводов питания и заземления: Далее необходимо определить контакты питания и заземления в этом разъеме. Если вы сомневаетесь, всегда сверяйтесь с заводской схемой подключения для вашего конкретного автомобиля.
  3. Соединительные перемычки: Теперь вы смоделируете соединительные провода как для питания, так и для заземления цепи управления вашего компрессора. Важно включить плавкий предохранитель в перемычку, предназначенную для использования на положительной стороне цепи. Также полезно прикрепить зажимы типа «крокодил» к концу питания этих перемычек, которые можно легко подключить к клеммам аккумулятора.
  4. Подсоедините провода-перемычки: Пришло время подключить новые провода-перемычки. Убедитесь, что перемычка с предохранителем подключена между положительным проводом катушки сцепления и положительным полюсом аккумулятора. Аналогичным образом подключите оставшуюся перемычку между отрицательным проводом катушки сцепления и отрицательным полюсом аккумулятора.
  5. Результаты интерпретации: Основываясь на ваших наблюдениях, теперь вы сможете определить, неисправна ли ваша муфта кондиционера. Если муфта вашего компрессора не срабатывает при прыжке, рекомендуется заменить компрессор. Включение будет видно по внезапному перемещению диска сцепления назад, которое будет сопровождаться слышимым щелчком. Если муфта вашего компрессора кондиционера срабатывает при прыжке, потребуется дополнительная диагностика, поскольку основная неисправность находится в цепи управления системой.

Замена муфты компрессора кондиционера по сравнению с компрессором кондиционера

В прошлом замена муфты кондиционера рассматривалась как выгодная альтернатива полной замене компрессора кондиционера. Однако сегодня такое случается редко. Почти каждый крупный производитель автомобилей в настоящее время рекомендует замену компрессора в случае выхода из строя муфты кондиционера.

На самом деле, многие современные муфты кондиционера больше не подлежат самостоятельному обслуживанию. Это требует замены компрессора, полностью исключая возможность замены сцепления.

Даже если компрессор конкретного автомобиля оснащен исправной муфтой, часто есть деньги на замену муфты компрессора кондиционера в целом.

Сегодня компрессоры кондиционеров на вторичном рынке можно приобрести по разумной цене, что исключает денежную выгоду, связанную с заменой сцепления.

Также важно учитывать тот факт, что замена муфты кондиционера требует использования специальных инструментов и, как правило, гораздо сложнее, чем полная замена компрессора системы кондиционирования.

Читайте также: Симптомы неисправного расширительного клапана кондиционера

Категории ОВК Метки Компрессор кондиционера

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

Компрессоры без магнитной муфты – MechanExpert

Общие

В течение нескольких лет использовались так называемые бесмуфтовые регулируемые компрессоры с внешним управлением (рис. 1). Все известные производители компрессоров используют большое разнообразие базовых типов. Вот список наиболее распространенных типов на рынке: Denso с типами 6SEU и 7SEU, Sanden с типами PXE 13 и PXE 16. Однако Delphi/Harrison также представлена ​​серией CVC7, конструкция которой очень похож на компрессор V5. Это поколение компрессоров используется практически всеми производителями автомобилей (Audi, BMW, Citroen, Seat, VW, Opel). Внешнее управление означает, что рабочий объем компрессора определяется встроенным регулирующим клапаном, который срабатывает от блока управления кондиционером в зависимости от множества параметров системы, таких как наружная/требуемая температура, высокое/низкое давление, скорость вращения, нагрузка на двигатель. Безмуфтовый означает, что компрессор больше не имеет электромагнитной муфты. Это означает, что компрессор постоянно приводится в движение через шкив и работает, даже если система кондиционирования воздуха выключена. Однако в связи с этим мощность регулируется до нескольких процентов.

Эксплуатация

Блок шкива компрессора состоит, например, из ведущего диска и собственно шкива (чертеж). Приводной диск состоит из резинового элемента и образует соединение между шкивом и валом компрессора. Он действует как гаситель вибрации, а также защищает компрессор или другие приводные агрегаты от перегрузки или повреждения. Если, например, компрессор заблокируется, передаточные усилия между шкивом и ведущим диском значительно возрастают в области резинового элемента.

В зависимости от производителя или типа компрессора соединение прерывается из-за деформации резинового элемента или срабатывания защиты от перегрузки. Тогда шкив просто вращается свободно. Это предотвращает повреждение ремня или других узлов, приводимых в движение ремнем.

Клапан управления (рис. 2) расположен в компрессоре и получает широтно-импульсно-модулированные сигналы (ШИМ) от блока управления кондиционером. Ток, который подается от блока управления к регулирующему клапану и который в конечном итоге определяет мощность компрессора, может отображаться в виде блока измеренных значений с помощью диагностического оборудования. Безмуфтовые компрессоры также имеют предохранительный клапан (рис. 3), который предназначен для защиты компрессора и других
компоненты системы кондиционирования от избыточного давления. Клапан обычно срабатывает при давлении от 35 до 45 бар (в зависимости от производителя компрессора). Клапан открывается только до тех пор, пока не снизится избыточное давление. После этого он снова закрывается, чтобы не выпускать все количество хладагента в атмосферу. Если пленка клапана повреждена, можно предположить, что клапан сработал

Диагностика

Шкивы и их резиновые элементы, предназначенные для защиты от перегрузок,
в зависимости от типа компрессора, имеют разную конструкцию. В зависимости от типа можно по-разному определить, сработала ли защита от перегрузки
:

  • На внутренней стороне шкива видны истираемые части резины (рис. 4). Вал компрессора больше не приводится в движение. При условии, что компрессор легко проворачивается, шкив и резиновый элемент можно заменить.
  • Сработала защита от перегрузки ведущего диска (рис. 5). Приводной диск и резиновый элемент можно заменять по отдельности.
    Условие: Компрессор можно легко провернуть.
  • Сработавший ограничитель крутящего момента не обязательно может быть обнаружен визуально. Чтобы проверить, сработал ли ограничитель, необходимо удерживать вал компрессора с помощью подходящего инструмента (рис. 6) и при этом шкив поворачивать влево. Если шкив можно повернуть влево, то сработал ограничитель и компрессор необходимо заменить. В случае компрессоров типа Sanden PXE 13 и PXE 16 замена ограничителя крутящего момента невозможна.


Например, в случае Audi A3 при самой низкой настройке температуры максимальный ток, подаваемый от блока управления к регулирующему клапану, составляет примерно 0,65 А. В связи с этим компрессор достигает максимальной мощности. В режиме регулирования протекает средний ток 0,3 А. Однако в случае с более новыми автомобилями проблема заключается в том, что диагностика за пределами области управления двигателем пока невозможна для многих тестеров. Здесь в идеале полезно использование осциллографа. С помощью подходящих тестовых пиков можно зарегистрировать ШИМ-сигнал на штекерном соединении компрессора. В связи с этим осциллограф должен быть настроен на 5 В/дел и 0,5 мс/дел. Теперь при работающем двигателе отдельные режимы работы можно отображать на экране осциллографа. В случае настройки самой низкой температуры ( Lo ) показан сигнал прямоугольной формы с коэффициентом заполнения приблизительно 75% (рис. 7). Коэффициент заполнения получается из отношения ширины импульса -B- и расстояния сигнала -C- (в данном случае 75 % времени работы, 25 % времени выключения). В то же время можно считать уровень напряжения бортовой сети автомобиля (примерно 13,5 В) на основе вольтовых делений (А=5 В). Значение напряжения (90,8 В), отображаемый в виде числа, является просто средним значением. Ширина импульса зависит от желаемой эффективности охлаждения и напряжения бортовой сети автомобиля. На расстоянии участка В- регулируется ток на регулирующий клапан от блока управления. В зависимости от настройки панели управления и влияния окружающей среды (например, наружной температуры) ширина импульса сигнала прямоугольной формы изменяется таким образом, или управляющий клапан срабатывает таким образом, чтобы мощность компрессора, необходимая для достижения создается нужная температура. На рис. 8 показано, как в случае установки высокой температуры компрессор регулируется в сторону понижения. Рис. 9был записан в режиме Econ (компрессор выключен) и не показывает сигнала. На основе этих методов можно определить, в какой степени происходит изменение сигнала через блок управления. Если имеет место достоверное изменение сигналов, но не происходит изменения температуры наддува или снижения температуры в салоне, вероятно, неисправен компрессор.


Кроме того, на рынке имеется диагностическое оборудование, с помощью которого можно генерировать ШИМ-сигнал с различной длительностью импульса. Таким образом, можно определить, приводит ли срабатывание компрессора к изменению давления хладагента. Это служит основой для того, чтобы сделать вывод о том, в какой степени компрессор все еще работает идеально.

Функциональную проверку с помощью ШИМ-сигнала можно также выполнить с помощью функционального генератора (рис. 10). Для этого, однако, важно подключить нагрузку, соответствующую нагрузке электронного регулирующего клапана, на стороне блока управления системы кондиционирования воздуха. В противном случае блок управления обнаружит неисправность в системе и сохранит ее в памяти неисправностей. Это может привести к сбоям в работе или отказу системы. В этом случае необходимо считать память неисправностей и
удален с помощью диагностического оборудования.


Снова и снова в спешке поступают жалобы на компрессоры в связи с шумом и другими проблемами систем кондиционирования воздуха. В очень многих случаях оказывается, что с компрессором все в порядке, или что причина неисправности не связана с самим компрессором. По этой причине при устранении неполадок всегда следует включать все компоненты системы. Шумы вызывает не только компрессор, но и его крепление, привод, расширительный клапан или магистрали. Неправильное количество хладагента также может быть причиной различных шумов. В связи с этим есть отдельная техническая информация. Развитие шума. Техническая информация Повреждение компрессора содержит информацию о различных типах повреждений компрессора и их причинах.
Кроме того, масло содержит важную информацию о возможном повреждении:

  • Если масло в компрессоре приобрело красный цвет, это может быть связано с повышенной влажностью.
  • Масло черного цвета указывает на неисправность компрессора.
  • Серебристо-серое масло необходимо проверить на металлическую стружку. Сероватый оттенок указывает на истирание металла.

Поскольку количество масла в системе становится все меньше (иногда всего 80 мл), большое значение имеет контроль и соблюдение количества масла (например, при обслуживании кондиционера и при замене компонентов).

Ремонт безмуфтовых компрессоров возможен только в ограниченном объеме. Важно, чтобы при выполнении такого ремонта использовались подходящие инструменты и информация по ремонту. Безусловно, оценка давления в системе очень важна при проведении диагностических работ. В связи с этим следует сверяться с указанными значениями производителя транспортного средства.

Это также относится к температуре обдува. Рекомендации по оценке давления в системе можно взять из таблицы ниже:

Подпишитесь на нас и поставьте лайк:

Муфта автомобильного компрессора кондиционера — бесплатные советы Ricks по ремонту автомобилей Ricks бесплатные советы по ремонту автомобилей

Муфта автомобильного компрессора кондиционера используется для подключения и отключения питания привода от вала компрессора кондиционера автомобиля. В отличие от муфты трансмиссии автомобиля, муфта компрессора кондиционера либо передает полную мощность привода компрессору кондиционера, либо нет — она не должна обеспечивать частичную мощность. Проскальзывание муфты компрессора кондиционера является признаком сильного износа, короткого замыкания катушки сцепления или неправильного воздушного зазора (поясняется позже).

В некоторых двигателях используется специальный приводной ремень для привода компрессора кондиционера, в то время как в других используется приводной ремень, который приводит в движение несколько компонентов. Ремень привода компрессора кондиционера постоянно вращает шкив компрессора при работающем двигателе. Но шкив не будет вращать вал компрессора кондиционера, пока не сработает муфта компрессора.

Как работает муфта компрессора кондиционера?

Муфты компрессора иногда называют магнитными муфтами, потому что они работают как электромагнит. Сцепление состоит из трех компонентов.

• Корпус/шкив сцепления вращается приводным ремнем при работающем двигателе и вращается вокруг подшипника шкива.

• Катушка муфты компрессора представляет собой просто большой виток медного провода. Когда водитель запрашивает переменный ток, система подает питание на катушку сцепления, тем самым создавая магнитное поле.

• Диск сцепления соединяется с валом компрессора кондиционера и приводит компрессор в движение, когда он соприкасается с корпусом сцепления

Когда катушка сцепления получает питание и создает магнитное поле, она притягивает часть диска сцепления к корпусу сцепления/ шкив, заставляя его вращать вал компрессора.

Как включается муфта компрессора кондиционера?

Автопроизводители используют несколько различных способов подключения для подачи питания на катушку сцепления. В старых некомпьютеризированных автомобилях питание подается от предохранителя к выключателю переменного тока. При включении мощность проходит через переключатель, а затем к переключателю низкого и высокого давления, а затем к катушке муфты компрессора. См. схему подключения ниже.

В более новых автомобилях, где кондиционер управляется блоком управления отопителем или PCM, проводка совершенно другая. См. схему подключения ниже.

Муфта компрессора не включается, если:

Перегорел предохранитель муфты. Наиболее распространенной причиной перегоревшего предохранителя сцепления является короткое замыкание на массу в катушке сцепления компрессора. Чтобы проверить наличие короткого замыкания на массу, установите мультиметр на шкалу омов и прикоснитесь одним проводом к клемме катушки сцепления, а другим — к точке заземления на компрессоре. Вы не должны увидеть проводимости.

Затем переключитесь на другую клемму катушки сцепления и проверьте, нет ли короткого замыкания на массу. Наконец, подсоедините оба провода к двум клеммам катушки сцепления и сравните показания сопротивления с заводскими спецификациями. Если показания слишком низкие, это указывает на короткое замыкание между обмотками катушки. Это привело бы к слабому магнитному полю, препятствующему полному зацеплению диска сцепления со шкивом.

Неисправно реле сцепления. Электрические контакты в реле муфты переменного тока могут образовать точечную коррозию, препятствующую прохождению полного тока на катушку муфты, что приводит к отсутствию включения муфты. Для проверки отсоедините электрический разъем на катушке сцепления и проверьте напряжение аккумуляторной батареи при включенном переменном токе.

Давление в системе слишком низкое. Низкое давление указывает на низкий уровень заряда хладагента. Если компрессор работает с низкой заправкой хладагента, система не будет подавать достаточное количество масла в компрессор, что приведет к его отказу. Вот почему вы НИКОГДА не должны прыгать через реле низкого давления, чтобы включить компрессор кондиционера.

Реле низкого давления устанавливается на линии низкого давления или прямо на гидроаккумуляторе.

Слишком высокое давление в системе. Запуск компрессора кондиционера при высоком давлении, будь то из-за избыточного заряда или засорения компонента, может повредить муфту и компрессор. Реле высокого давления расположено на линии высокого давления или прямо на ресивере/осушителе.

Коррозия заземления катушки сцепления. Корродированное заземление не позволит катушке муфты создавать магнитное поле, в результате чего муфта компрессора не сработает. Отсоедините электрический разъем от катушки сцепления и проверьте наличие хорошего заземления с помощью мультиметра.

Блок управления нагревателем или PCM не обеспечивает заземление катушки управления на реле муфты компрессора кондиционера. Реле не может работать без заземления на катушке управления. В системе, управляемой PCM, проверьте входы реле низкого/высокого давления или датчика давления. PCM не обеспечит заземление реле сцепления, если эти показания не соответствуют техническим требованиям.

Плавкий предохранитель или клапан управления потоком не работает или перегорел. Компьютер контролирует клапан управления потоком, чтобы обеспечить надлежащий поток хладагента. Если он засорен, компьютер не будет подавать питание на катушку сцепления. Точно так же термопредохранитель используется для предотвращения включения сцепления, когда компрессор достигает небезопасного порогового уровня нагрева.

Неправильный воздушный зазор диска сцепления. В нерабочем состоянии пластина сцепления находится на определенном расстоянии от шкива переменного тока, чтобы предотвратить работу компрессора. Расстояние определяется автопроизводителем и зависит от прочности катушки сцепления переменного тока. Поскольку диск сцепления и поверхность шкива представляют собой голый металл, они могут подвергнуться коррозии, если их не использовать. Поэтому автопроизводителям нужен достаточно большой воздушный зазор между двумя компонентами, чтобы предотвратить зацепление компрессора. Однако больший воздушный зазор требует более сильной магнитной силы, чтобы притягивать диск сцепления к шкиву. Это потребует более крупной катушки сцепления, что увеличит вес и стоимость автомобиля.

К сожалению, поверхность диска сцепления и поверхность шкива изнашиваются при длительном использовании, увеличивая воздушный зазор муфты переменного тока. Когда воздушный зазор сцепления изнашивается до определенного уровня, катушка сцепления больше не может притягивать диск сцепления достаточно туго, чтобы полностью сцепиться со шкивом. Это приводит к проскальзыванию, визгу и плохому охлаждению.

Чтобы проверить воздушный зазор муфты компрессора кондиционера, просто вставьте щуп между диском муфты и шкивом при выключенном двигателе. Сравните показания с заводскими спецификациями. Если воздушный зазор слишком велик, его можно исправить, используя другую распорную шайбу. Однако некоторые муфты переменного тока не регулируются, что требует полной замены муфты переменного тока.

Что не так с муфтой компрессора кондиционера?

Катушка муфты компрессора часто выходит из строя. Следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы проверить внутреннюю обмотку на короткое замыкание или короткое замыкание на землю. Затем проверьте хорошее заземление. Если показания не соответствуют норме, замените всю муфту компрессора.

Большинство последних моделей легковых и грузовых автомобилей оснащены датчиком в механизме сцепления компрессора кондиционера для контроля оборотов сцепления в зависимости от оборотов двигателя. Если есть несоответствие, блок управления обогревателем или PCM установит код неисправности, а в некоторых случаях загорится индикатор переменного тока. Мигающий индикатор переменного тока может указывать на проскальзывание приводного ремня или сцепления.

Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера

Муфта компрессора кондиционера не включается. Плохая катушка сцепления или неправильный воздушный зазор

Муфта переменного тока визжит. Накопление ржавчины на диске сцепления и шкиве или неправильный воздушный зазор.

Переменный ток дует тепло. Сцепление буксует и не обеспечивает максимальное сжатие хладагента.

Стоимость замены муфты компрессора

Стоимость замены муфты компрессора широко варьируется в зависимости от того, достаточно ли места для замены муфты с установленным компрессором или необходимо снимать весь компрессор. Если техник может заменить узел сцепления, не снимая компрессор, И узел сцепления доступен как отдельный компонент, работа обычно занимает около 1 часа. Полная муфта компрессора стоит около 150 долларов.

Однако, если для доступа к муфте необходимо снять компрессор, стоимость замены муфты компрессора резко возрастет. Работа требует полного вакуумирования системы кондиционирования воздуха, а также снятия компрессора и замены уплотнительного кольца и прокладки. В этот момент может быть лучше рассмотреть вопрос об установке нового или восстановленного компрессора, поскольку стоимость рабочей силы такая же.

©, 2017 Rick Muscoplat

 

Сохранить

Сохранить

Опубликовано Rick Muscoplat

Как правильно включить муфту компрессора кондиционера – Rx Mechanic

Если муфта кондиционера не включается в вашем автомобиле, эта статья для вас. Мы обсудим компрессор кондиционера, муфту кондиционера и проблемы, связанные с этими двумя компонентами. Несколько причин могут привести к отказу муфты компрессора кондиционера. Они варьируются от простых до более сложных причин. Прочитав эту статью, вы сможете диагностировать и узнать причину сбоя. Вы также узнаете, как переключать муфту компрессора кондиционера, чтобы избежать внезапных отказов муфты компрессора кондиционера.

Почему муфта переменного тока не включается?

Прежде чем мы подробно расскажем о причинах, по которым муфта переменного тока не включается, крайне важно получить некоторую информацию о муфте переменного тока.

Муфта кондиционера заставляет компрессор кондиционера вращаться. Он соединен с маховиком ремнем вспомогательных агрегатов, и именно так он получает свою мощность. Муфта переменного тока управляется системой сцепления. Вал соединен с вращающимся валом маховика электромагнитным переключателем. Муфта переменного тока является частью компрессора переменного тока, сердце системы кондиционирования воздуха. Таким образом, система должна всегда должным образом обслуживаться, чтобы обеспечить удовлетворительный результат охлаждения.

При использовании кондиционера автомобиля его компрессор кондиционера должен быть активирован. Как мы указывали ранее, чтобы компрессор начал вращаться, муфта должна быть запитана и зацеплена с вращающимся шкивом. Муфта компрессора состоит из фрикционной пластины, расположенной рядом с электромагнитной катушкой. Когда пользователь нажимает кнопку переменного тока, на электромагнитную катушку подается питание, и она прикрепляется к ротору насоса под действием сильной электромагнитной силы. Впоследствии он заставляет компрессор вращаться и сжимать хладагент.

Теперь, когда мы поняли, что такое муфта переменного тока и как она работает? Давайте теперь обсудим причины, по которым муфта переменного тока может не включаться.

Читайте также: Почему мой автомобильный кондиционер не дует холодным воздухом?

Недостаточное количество масла для компрессора кондиционера

Как и любое другое механическое устройство, компрессор кондиционера должен иметь смазку между своими внутренними частями для предотвращения контакта металла с металлом. Это работа масла в компрессоре. Поэтому, если уровень масла падает, кондиционер автоматически выключает компрессор.

Избыток хладагента: Если в системе имеется избыточная заправка хладагентом, сцепление не будет включено. Это предотвращает повышение температуры и повреждение компрессора. Система кондиционирования воздуха должна иметь определенное количество хладагента для правильной работы.

Низкий уровень хладагента

Это распространенная причина, по которой муфта переменного тока не включается. Когда уровень хладагента падает, реле низкого давления предотвращает вращение компрессора. Следовательно, он не может защитить внутренние части компрессора от повреждения.

Блокировка датчиков сцепления. В большинстве современных автомобилей муфты переменного тока включаются и выключаются с помощью реле высокого давления, переключателей низкого давления и уровня масла в компрессоре. Если один из этих трех аспектов вышел из строя, то сцепление никогда не будет включено.

Перегоревший предохранитель/неисправное реле

В блоке предохранителей автомобиля найдите предохранитель кондиционера и выньте его. Проверьте его с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что он работает правильно. Таким же образом можно проверить реле муфты переменного тока.

Как проверить муфту компрессора кондиционера?

Предположим, муфта компрессора не срабатывает; вот как проверить муфту компрессора кондиционера. Если насос не работает, компрессор не будет работать. Когда это происходит, это означает, что хладагент не циркулирует внутри всей системы, и система кондиционирования воздуха не будет работать должным образом.

Осмотреть компрессор кондиционера несложная задача. Сначала включите кондиционер и вентилятор на максимум. Запустите двигатель, а затем посмотрите, работают ли сцепление и шкив. Если вращается только шкив, это означает, что сцепление повреждено, и кондиционер не будет работать должным образом. Давайте теперь узнаем, как вручную включить муфту компрессора кондиционера.

Читайте также: Автомобиль перегревается при включенном кондиционере и на холостом ходу [Проблемы и решения]

Как отключить муфту компрессора кондиционера

Отсоединение масляного троса сцепления Это были датчики высокого/низкого давления масла, которые предотвращали повреждение компрессора из-за плохих условий эксплуатации. Поэтому, чтобы проверить, вышел из строя компрессор или нет, отсоедините его соединительный кабель от других частей.

С помощью вольтамперметра подключите его к разъему и измерьте напряжение аккумулятора и массы. Если нет показаний, то нужно проверить реле переменного тока и предохранитель.

Убедитесь, что в компрессоре достаточно масла

Одной из обязательных проверок перед включением сцепления вручную является наличие определенного уровня масла в компрессоре кондиционера. Это видно по стеклянному дисплею компрессора. Проверьте правильный уровень, установив его выше красной линии. Если масла недостаточно, добавьте немного масла с такими же характеристиками, как указано в руководстве пользователя.

Установка количества хладагента

Компрессор кондиционера должен иметь определенное количество хладагента, соответствующее требованиям производителя. Это создает идеальную нагрузку на внутренние детали компрессора и предотвращает их повреждение. Измерьте хладагент с помощью манометра, установленного на магистрали высокого и низкого давления кондиционера. Сравните его с рекомендуемым значением и постарайтесь сбалансировать их.

Запуск сцепления от внешнего источника

После выполнения всех вышеперечисленных проверок вам необходимо знать, как включать сцепление вручную. На передней стороне компрессора отсоедините разъем с одним проводом; прикрепите перемычку к проводу, который вы только что отсоединили от компрессора. Подключите другой конец перемычки к положительной клемме автомобильного аккумулятора, и это поможет запустить компрессор вручную.

Читайте также: Как часто менять салонный фильтр — все, что вам нужно знать

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Как вручную включить муфту компрессора кондиционера?

Если муфта компрессора кондиционера не срабатывает автоматически при включении выключателя кондиционера на панели кондиционера автомобиля, необходимо проверить уровень масла в холодильнике и компрессоре. На передней стороне компрессора отсоедините разъем с одним проводом, возьмите перемычку и присоедините ее к проводу, который вы только что отсоединили от компрессора. Подсоедините другой конец перемычки к положительной клемме автомобильного аккумулятора. Это позволит запустить компрессор вручную.

В. Как узнать, что мое реле сцепления переменного тока неисправно?

Несколько индикаторов могут помочь вам определить неисправность реле муфты переменного тока. Наиболее очевидным признаком неисправности реле муфты кондиционера является то, что компрессор кондиционера не включается. Обычно при подключении муфты вы слышите щелчок.

Если вы не слышите этот щелчок, это означает, что компрессор не получает достаточно мощности из-за отказа реле. Еще одним признаком неисправного реле сцепления является отсутствие выхода воздуха из кондиционера. Если реле сцепления выйдет из строя, компрессор перестанет работать, не позволяя кондиционеру производить холодный воздух.

В. Должна ли муфта компрессора кондиционера вращаться свободно?

Муфта компрессора кондиционера может свободно вращаться, когда она полностью отключена. Он также будет свободно вращаться, когда компрессор и шкив задействованы. Однако, если муфта компрессора кондиционера каждый раз свободно вращается, и компрессор не включается, это указывает на то, что он не зацепляется и требует замены.

В. Сработает ли моя муфта кондиционера при низком уровне фреона?

Нет, муфта кондиционера не сработает, если фреон пуст или низок. Реле низкого давления предотвратит включение муфты переменного тока, и компрессор не будет вращаться. Это предотвращает включение компрессора. Основная причина низкого уровня фреона связана с утечкой. После повторной заправки фреоном проверьте наличие утечек, чтобы предотвратить повторение проблемы.

Заключительные слова:

Диагностика того, что происходит с вашим компрессором, не является сложной задачей. Все, что вам нужно сделать, это выполнить шаги проверки, и вы поймете ее причину. Если вы запутались, не стесняйтесь обратиться к ближайшему механику или специалисту, чтобы починить вашу машину, так как это сэкономит вам деньги и время. Рекомендуется периодически проверять уровень масла в компрессоре и холодильнике, чтобы не попасть в беду.

Подробнее:

  • 7 лучших обзоров алюминиевых радиаторов
  • 6 Лучшая автомобильная дымовая машина [Обзоры дымовых машин EVAP]
  • Наиболее распространенные симптомы, причины и способы устранения неисправности прокладки головки блока цилиндров

Муфта компрессора кондиционера всегда включена; Почему?

Если вы видите, что муфта компрессора вашего кондиционера всегда включена, то это означает, что у вас проблема с автомобилем. Эта ситуация означает, что хладагент внутри вашего автомобиля продолжает замерзать, и это будет решено, если вы замените или почините переключатель компрессора.

Это руководство поможет людям понять, что такое муфта компрессора кондиционера и что именно она делает. Потому что, если у вас в машине неисправен компрессор кондиционера, вам будет не комфортно, так как в салоне может быть низкая температура.

Муфта кондиционера остается включенной: как работает муфта кондиционера?

Компрессоры кондиционера включаются и выключаются циклически, например, для поддержания желаемой температуры в салоне автомобиля.

Они используют различные датчики, такие как датчик температуры воздуха, датчик температуры испарителя или реле низкого давления, для определения необходимости охлаждения.

Муфта компрессора кондиционера управляет работой двигателя компрессора кондиционера для обеспечения оптимальной производительности. Всякий раз, когда электрическая система автомобиля определяет, что компрессор кондиционера должен включиться, она посылает электронный сигнал на сцепление.

Затем сцепление приводит в действие небольшой насос, который нагнетает масло внутри поршня.

Этот насос приводится в действие электродвигателем и всегда работает при работающем автомобиле. Как только внутри поршня создается давление, гидравлический упорный подшипник давит на коленчатый вал, толкая его вперед.

Это движение сообщает вращение шпонке на одном конце арматуры, которая перемещает другую на другой арматуре.

При этом перемещается рычаг, который замыкает контактный переключатель для включения компрессора кондиционера и размыкает другой контактный переключатель для его отключения. Затем насос возвращается в исходное положение, и контур снова запускается.

 Как обмануть датчик массового расхода воздуха? Идеальное руководство.

enginediary.com

Муфта компрессора кондиционера всегда включена: как это исправить?

Муфта вашего кондиционера остается включенной даже после выключения двигателя, что является распространенной проблемой, которую может быть сложно решить.

Итак, для начала необходимо знать разницу между муфтой кондиционера и муфтой двигателя.

Муфта двигателя отключается, когда вы глушите автомобиль, в то время как муфта кондиционера остается включенной, чтобы помочь вашему кондиционеру поддерживать достаточную рабочую температуру.

Установка ручного переключателя на систему кондиционирования воздуха позволит вам отключать кондиционер, не выключая машину.

Это замена оригинального термостата вашего автомобиля на новый, в конструкцию которого встроена функция блокировки, или устранение электрической неисправности в одном из жгутов проводов вашего автомобиля.

Постарайтесь сосредоточиться на этом процессе:

  • Сначала диагностируйте проблему, прежде чем менять термостат или жгут проводов. Затем попробуйте завести автомобиль с включенным кондиционером и снова заглушить автомобиль. Если ваш кондиционер по-прежнему заканчивает охлаждение через несколько минут, вероятно, эта проблема вызвана другими проблемами. Если ваш двигатель по-прежнему выключается через несколько минут, вам нужно перейти к следующему шагу.
  • Начните с того, что обратите внимание на все, что происходит перед вами. Затем загляните внутрь вашего автомобиля на все различные детали и системы, которые соприкасаются с системой кондиционирования.

Обратите особое внимание на любой из этих компонентов. Реле компрессора кондиционера контролирует и переключает питание на компрессор кондиционера и реле вспомогательного воздушного насоса для контроля и переключения питания на датчики температуры охлаждающей жидкости вашего автомобиля.

Вентиляторы, которые перемещают воздух через систему Расширительный клапан в вашей системе кондиционирования воздуха Реле вентилятора отопителя, реле переключается с горячего на холодное в зависимости от того, есть у вас тепло или нет.

Компрессор кондиционера всегда работает: общие причины Фиксация автомобильного компрессора кондиционера, который постоянно включен и не отключается проводить самостоятельно, которые обычно эффективны.

Вот список возможных причин неисправности кондиционера и что вы можете с этим сделать:

  1. Неисправный термостат —  Возможно, термостат вышел из строя или сломался, и его необходимо заменить. 2) Неисправный компрессор. Возможно, компрессор вышел из строя или сломался, и его необходимо заменить.
  1. Неисправность нагревателя кондиционера  — Возможно, вышел из строя нагревательный элемент кондиционера, из-за чего кондиционер не работает. Обычно это можно исправить с помощью нового элемента и нового термостата.
  1. Засорение сливного поддона или шлангов бака  – Если в дренажном поддоне есть вода и мусор, кондиционер будет работать менее эффективно. Вы можете исправить это, сняв дренажный поддон и пропылесосив воду и мусор. Если в вашем баке есть стояк, это вызовет проблему. Опять же, вы можете исправить это, заменив сливной поддон и стояк.
  1. Перегорел предохранитель  – в этом случае вызовите электрика, чтобы починить его. Опять же, это потому, что вы не можете исправить это самостоятельно.
  1. Неисправный кондиционер  — Если у вас есть портативный кондиционер, ознакомьтесь с этими советами по его диагностике и ремонту самостоятельно.

Дребезжание двигателя при запуске, затем исчезает; Почему?

enginediary.com

Что такое муфта компрессора кондиционера? Муфта компрессора кондиционера всегда включена

Муфта компрессора кондиционера представляет собой электромеханическое устройство в форме цилиндра, прикрепленное к компрессору кондиционера воздуха.

Электродвигатель, расположенный на валу, помогает приводить его в действие.

Когда педаль акселератора нажата, мощность от двигателя передается через ремень и шестерни для вращения этого двигателя, который вращается и выталкивает воздух из нагнетательной стороны компрессора, всасывая окружающий воздух низкого давления на стороне всасывания.

Больше свободного воздуха, поступающего в систему, приводит к более быстрому охлаждению горячего змеевика конденсатора, что приводит к быстрому падению температуры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.