Контроллер мотор колеса своими руками: Электробайк. Контроллер двигателя своими руками / Блог компании Mail.ru Group / Хабр

видео, как сделать самодельный электропривод для велосипеда с мотором или аккумулятором

Схема контроллера электровелосипеда

Внутри корпуса контроллера находится плата с конденсаторами, транзисторами, токоизмерительными шунтами и управляющим микропроцессором. Также там располагаются преобразователи на 12В и 5В, которые обеспечивают подачу питания на микроконтроллер и периферию (ручки, датчик Холла).

Найти схемы отдельных моделей можно в интернете. Они подразделяются на электрические и принципиальные. Разобраться с обозначениями и расположением элементов сможет только человек с соответствующими знаниями.

При подключении устройства к электровелосипеду следует учитывать распиновку контроллера. Если мотор-колесо и управляющий агрегат приобретались в комплекте, то разъемы будут совпадать и проблем не возникнет. В противном случае необходимо установить соответствие цвета провода тому или иному компоненту байка.

Обычно красный и черный провод подаются на «+» и «-» аккумулятора соответственно. Толстые кабеля синего, зеленого и желтого цвета соединяются с трехфазным электродвигателем. Тонкие пять проводков идут к МК. Отдельно выделенный красный провод используется для «зажигания» – при его замыкании с плюсом аккумулятора происходит включение контроллера. Группа из черного, красного и зеленого цвета соответствует ручке акселератора. Для остальных проводов четкой схемы нет – все зависит от конкретной модели.

Батарея

На картинке выше батарея отсутствует, так как часто её просто не включают в состав комплекта — в том числе потому, что она является самым дорогим компонентом электровелосипеда, и стоимость комплекта вместе с батареей будет отпугивать перспективных покупателей. Поэтому батарея обычно продаётся отдельной позицией.

Итак, у нас есть несколько вариантов откуда взять батарею:

1. Купить готовую, на том же Aliexpress, либо приобрести у местных предпринимателей, если не хочется долго ждать. Но как при этом удостовериться в качестве батареи? Здесь мы можем только ориентироваться на отзывы аналогичных покупателей у выбранного продавца.

2. Купить б/у. Этот вариант подходит только в том случае, если у вас или ваших друзей есть оборудование для измерения характеристик батареи, а именно — ваттметр для измерения ёмкости и мощный потребитель (например, набор ламп) для определения внутреннего сопротивления батареи путём оценки просадки напряжения под нагрузкой.

3. Конечно же, изготовить самостоятельно. Для этого потребуется:

• Литий-ионные элементы (либо другие, в зависимости от ваших целей), например, эти формата 18650 . Количество элементов определяется в зависимости от схемы сварки, которая, в свою очередь,зависит от напряжения и ёмкости батареи.
• Плата BMS ( Battery Management System — система управления батареей), которая будет следить за тем, чтобы элементы не перезарядились, не переразрядились и выравнивать напряжения на отдельных элементах), например эта на 48 В .
• Холдеры, или пластиковые разделители (раз уж мы заговорили про формат 18650), в которые вставляются элементы и которые по сути формируют каркас батареи, например эти .
• Аппарат точечной сварки батарей. Многие возразят, сказав, что элементы можно и спаять между собой мощным паяльником, но пайка, к сожалению, не даёт такого стабильного качества соединения, как точечная сварка. А значит, результат наших трудов может оказаться не самым лучшим. Если вы собираетесь собрать один велосипед — можно воспользоваться аппаратом у тех, кто занимается этим постоянно (взять в аренду). Если же вы собираетесь заниматься этим на постоянной основе, для начала можно приобрести вариант попроще . Но со временем я бы посоветовал заменить его на что-то более производительное.
• Контактные пластины для соединения элементов, которые будут привариваться точечной сваркой. Их можно нарезать из ленты (например, такой ) или купить готовые.
• Силовые провода достаточного сечения. Какое именно сечения будет достаточным для вашего случая — нужно определить в зависимости от мощности, которую должна выдавать батарея.
• Изоляционные материалы — термоусадочные и стеклоармированные трубки, электрокартон, либо другие — каждый выбирает то, что ему больше нравится, или чему он больше доверяет.
• Корпус. Здесь у многих открывается невиданный простор для полёта фантазии, но есть смысл использовать готовый недорогой вариант, например этот . Кстати, он идёт в комплекте с холдерами.

Более подробно про батарею можно почитать в одной из мои прошлых статей .

Органы управления и датчики

Дисплей, ручка газа и датчики тормоза (вместе с ручками тормоза), устанавливаемые на руль, входят в состав электрокомплекта. Для их установки потребуется стандартный набор — отвёртки и шестригранники. И конечно же, каждый из компонентов можно приобрести отдельно.

Особого внимания заслуживает PAS ( pedal assist system — педальный ассистент). Датчик PAS закреплён на металлическом кольце, которое устанавливается под каретку велосипеда.

В составе комплекта с центральным мотором его нет — он просто не нужен, так как уже присутствует внутри двигателя.

А вот в случае мотор-колеса он есть, и для его установки нам потребуется сначала съёмник шатунов, а затем ключ для выкручивания каретки.

Но система PAS состоит не только из датчика — в комплекте с ним идёт пластиковое кольцо с магнитами , которое устанавливается на оси каретки. При вращении педалей магниты движутся мимо датчика, и он срабатывает.

В этом месте часто возникает проблема — кольцо с магнитами не умещается под звездой. Иногда помогает стачивание кольца, прорезание отверстий под мешающие элементы, или даже установка кольца и датчика с другой стороны каретки. А в некоторых случаях люди и вовсе отказываются от PAS — ведь ручка газа работает независимо от неё.

Но PAS помогает довольно существенно экономить заряд батареи , это актуально при дальних поездках. Так что если вы планируете ездить на одном заряде за город, на природу, я бы советовал найти тех, кто поможет вам изготовить кольцо с магнитами нужной конфигурации, а может и изменить расположение самого датчика. Это делают некоторые электровелосипедные мастерские.

Почему не нужно покупать готовые электровелосипеды?

К сожалению среднестатистическому россиянину не по карману приобретение качественных готовых электровелосипедов от европейских или американских производителей. То, что нам по карману – это китайский и российский велопром. Но это низкое качество.

Второй весомый минус готовых электровелосипедов от европейских производителей – это законы Евросоюза ограничивающие их скорость. На всех электровелосипедах от ведущих производителей установлено программное ограничение скорости. Как только вы разгоняетесь до 25 км/ч, мотор перестает вам помогать.

Третьим недостатком электровелосипедов заводской сборки от известных брендов является отсутствие возможности самостоятельного ремонта моторов и других комплектующих. При поломке моторов таких производителей, как Bosch, Shimano, Yamaha, Brose, Specialized и FAZUA вам придется обращаться к дилеру, а моторы используемые для самостоятельной сборки электровелосипедов в большинстве случаев можно отремонтировать самостоятельно.

Универсальный электровелосипед Riese & Müller (R&M)

Так что, если вы ограничены в бюджете и хотите ездить побыстрее, лучше самосбор. Какие варианты?

Самый простой и бюджетный – это приобретение комплекта для электрификации обычного велосипеда состоящего из электромотора, батареи и дополнительных комплектующих с последующей самостоятельной установкой этого хозяйства на имеющийся в наличии велосипед. Электромоторы отлично устанавливаются практически на любые рамы.

Под словом «бюджетный» в этой статье подразумевается качественная продукция + экономичная стратегия получения желаемого. С приобретением всяческого электродерьма ничем помочь не могу, не компетентен. Дешевые вещи могут приобретать только богатые люди, которым не жалко их выбрасывать.

Любой мотор на электробайке выполняет нужную нам функцию: он крутит колесо. Принципиальная разница только в том, что кареточный электромотор работает в тандеме с системой переключения скоростей, что крайне полезно в горах и на пересеченной местности и не страдает от перегрева, а мотор-колесо – само по себе. Цена на системы электрификации с кареточными моторами и мотор-колесами слегка различается. Мотор-колеса в среднем дешевле.

Дополнительным бонусом при самостоятельной сборке электрического велосипеда является возможность собирать любые конструкции и использовать качественные комплектующие.

Как работает котроллер

В основном это устройство предназначено для подачи на мотор-колесо поступающей от батареи аккумуляторной энергии. Магнитное поле, создаваемое током, протекающим по обмоткам, отталкивает и притягивает магниты ротора, что приводит колесо в движение. Основная задача контроллера — управление частотой вращения двигателя велосипеда. Но у него есть другие дополнительные функции, которые можно разделить на:

• Регулирование скорости вращения двигателя.
• Управление крутящим моментом.
• Защита двигателя.

Контроллером принимается сигнал от ручки акселератора. На основе принятой информации, осуществляет регулирование скорости вращения двигателя

Быстро раскручивая двигатель, очень важно, чтобы также быстро его можно было, при необходимости, остановить. Чтобы двигатель служил дольше, требуется плавное и мягкое торможение, методом изменения длительности импульсов, что входит также в функции этого прибора

Очень полезно иметь возможность реверса, т.е. обратного хода. Более совершенные модели этих приборов имеют возможность подачи на мотор напряжения противоположной основной полярности, обеспечивая тем самым оптимальный режим изменения вращения двигателя. Регулирование заднего хода, для обеспечения безопасности, происходит на низких оборотах.

Очень важно для любого велосипеда с электромотором, чтобы контроллер мог определять уровень напряжения в батареях и, при его падении ниже порогового значения, мог отключить двигатель от питания. Пороговым значением считается величина 87,5%

В моделях современных, наиболее продвинутых, порог отключения можно настроить под конкретный тип батарей, используемых в велосипеде, защитив их, таким образом, от чрезмерной разрядки.

Следить за температурой контроллер может благодаря установленному в нем термодатчику, чем предотвращает в электросистеме велосипеда токовую перегрузку.

Помимо мотор-колеса к нему подсоединены и все другие комплектующие велосипеда, для подключения которых предназначены высококачественные многожильные соединительные провода, защищенные силиконовой термостойкой изоляцией.

Ряд важных параметров, таких как, например, напряжение батарей, максимальный рабочий ток и пр., определяют с какими аккумуляторами и электрическими моторами могут работать контроллеры.

Цикл работы

Чтобы привести в движение трёхфазный двигатель, нужно рассмотреть цикл его работы за электрический оборот. Итак, имеем три фазы — A, B, C. Каждая из фаз получает положительную и отрицательную полярности в определённый момент времени. Поочерёдно по шагам пропускается ток от «плюса» одной фазы к «минусу» другой фазы. В итоге получается шесть шагов = три фазы × две полярности.

A+, A–, B+, B–, C+, C–

Рассмотрим эти шесть шагов цикла. Предположим, что положение ротора установлено в точке первого шага, тогда с датчиков Холла мы получим код вида 101, где 1 — фаза А, 0 — фаза B, 1 — фаза С. Определив по коду положение вала, нужно подать ток на соответствующие фазы с заданными полярностями. В результате вал проворачивается, датчики считывают код нового положения вала — и т. д.

В таблице указаны коды датчиков и смена комбинаций фаз для большинства электродвигателей. Для обратного хода колеса (реверса) достаточно перевернуть знаки полярности фаз наоборот. Принцип работы двигателя довольно прост.

Цикл двигателя представлен в gif-анимации.

Шаг 14: Установка неравнобокого уголка.

В зависимости от того, какой у вас двигатель, вам может не потребоваться осуществлять данный шаг. Я сделал неравнобокий уголок для закрепление мотора, но мне не удалось им воспользоваться из-за недостаточного зазора между задней покрышкой и уголком. Я всё же рекомендую по возможности установить неравнобокий уголок, так как он обеспечивает дополнительную прочность закрепления двигателя. Но если это невозможно, то вместо уголка просто воспользуйтесь U-образными болтами.

Следующее, что вам понадобится, так это своего рода адаптерный кронштейн. Он крепится к двигателю и может скользить вверх и вниз по главной монтажной пластине, обеспечивая требуемое натяжение ремня. Сделайте пластину, привинчивающуюся к передней части двигателя и свешивающуюся немного в сторону. Затем возьмите небольшой прямоугольник, идущий параллельно двигателю, и прикрепите его с помощью болтов к главной монтажной пластине.

Какой электровелосипед лучше: заднеприводный или переднеприводный?

Скажу сразу: однозначного ответа нет. Здесь все зависит от самого владельца такого велосипеда.

Хочется попроще и подешевле? Тогда переднеприводный. Такой велосипед идеально подойдет для того, чтобы покататься по городским тротуарам, где гуляют толпы людей. Если также еще и крутить педали, то ваш байк становится на время полноприводным, что даст небольшой выигрыш при езде в грязь и снег. Для переднего привода лучше всего подойдут двигатели не более 350 Ватт. Более мощные могут сломать вашу вилку, так как она не предназначена для подобного рода нагрузок.

Резкое трогание или езда с более мощным мотор-колесом на передней вилке может привести к ее поломке.

Для усиления вилки при более мощном двигателе ставят специальные усилители дропаутов, которые можно сделать самому, либо заказать на Алиэкспресс.

Но лучше для профилактики всегда ставить усилители дропаутов, независимо от мощности мотор-колеса даже на заднюю ось.

Если в вашем кошельке достаточно денег, то лучше всего взять заднеприводное мотор-колесо. Заднеприводный электровелосипед позволяет менять скорости, как на простом велосипеде, поэтому, можно подобрать подходящую скорость и не дать выйти двигателю за пределы рабочего режима, тем самым не перегружая его.

Мощные мотор-колеса от 500 Вт и более лучше все-таки ставить на задний привод. На передний привод желательно 250 Вт и 350 Вт. По моим наблюдениям, двигатель на 250 Вт слишком слабоват, чтобы полноценно кататься на электровелосипеде без педалей. Берите от 350 Вт и выше.

Что такое контроллер для электровелосипеда

Контроллер – это сложное устройство, которое выполняет следующие задачи:

• осуществляет преобразование постоянного напряжения аккумуляторов в трехфазный ток для электрического колеса;
• производит регулировку мощности двигателя, в зависимости от силы нажима на ручку газа;
• защищает двигатель.

Обратите внимание! Дополнительно, на некоторых моделях велосипедов, осуществляется обратное преобразование в момент торможения. Эту функцию обеспечивает наличие режима рекуперации и специальных тормозных ручек

Внешне контроллер выглядит как металлическая коробочка с множеством выходящих наружу проводов. Последние соединяются с ручками управления на руле, аккумулятором, мотор-колесом, датчиком холла и бортовым компьютером.

Во время самостоятельной сборки электровелосипеда часто наблюдается типичная ошибка – контроллер размещается в непроветриваемом чехле. Во время своей работы он сильно нагревается, что может привести к оплавлению проводов и контактов, а также полной поломке устройства.

Мостовые драйверы

Далее предстояла работа над напряжением 20 вольт на управление затворами. Для этого существуют мостовые драйверы транзисторов, они обеспечивают стабильные импульсы в 20 вольт на затвор и высокую скорость отклика. Сначала у меня были популярные драйверы для маломощных моторов L293D.

Для управления затворами его достаточно, к тому же их очень просто использовать. Один такой драйвер может обеспечить питанием две пары ключей. Поэтому я взял две штуки L293D. Собрал контроллер с этими драйверами, и колесо начало крутиться существенно плавнее, посторонних звуков стало меньше, нагрев транзисторов уменьшился. Но при увеличении оборотов синхронизация с контроллером пропадала, появлялся посторонний звук, колесо дёргалось, вибрировало и полностью останавливалось.

В это же время я наткнулся на два варианта мостовых драйверов:

Что касается HIP4086, то это полноценный мостовой драйвер, предназначенный для трёхфазного электродвигателя. Мне он показался несколько замороченным, и мои попытки использовать его в контроллере не увенчались успехом: он у меня так и не заработал. Углублённо разбираться в причинах не стал.

А взял я IR2101 — полумостовой драйвер, обеспечивающий работу нижнего и верхнего ключей для одной фазы. Несложно догадаться, что таких драйверов нужно три. К слову, драйвер очень прост в использовании, его подключение происходит безболезненно и легко. Получилась такая схема:

Печатная плата

И готовый результат

Собрал контроллер с этим драйвером и запустил двигатель. Ситуация с работой электродвигателя кардинально не поменялась, симптомы остались те же, как и в случае с драйвером L293D.

Можно ли отремонтировать контроллер?

Одной из немногочисленных поломок, которая может случиться с электрическим велосипедом, является выход из строя этого элемента. Что рекомендуется предпринять в этом случае?

Прежде всего, сняв контроллер, нужно определить, подлежит ли он ремонту, что легко сделать, просто взглянув на них: внешний вид подскажет, какая деталь требует замены. Если ремонт возможен, нужные запчасти спросить можно в магазине велотехники или на радиорынке.

Если отремонтировать контроллер уже не представляется возможным, его придется заменить. Сделать это можно, вновь-таки, посоветовавшись с продавцами этого транспорта, потому что, даже при внешней схожести прибора и совпадении разъемов, предназначенных для подключения соответствующих компонентов, контроллеры, выпущенные различными производителями, по- разному могут быть «прошиты». Касаться различия могут и других показателей. Чтобы получить максимальный коэффициент полезного действия двигателя, нужен штатный контроллер, предназначенный для работы с ним или же универсальный, рассчитанный на напряжение 24, 36, 48 V и мощность, лежащую в пределах 200-1000 Вт. Приятным моментом является то, что их стоимость практически одинакова.

Контроллеры: стандартный (штатный) и универсальный

Универсальные Volta bikes внешне незначительно отличаются от штатных, в которых на мотор питание подается по окрашенным в желтый, зеленый и синий цвета проводам. В ремонтном же – они все зеленого одинакового цвета. Здесь не имеет значения порядок их подключения из-за того, что настройки отсутствуют до момента подключения к двигателю

Стандартный контроллер и универсальный

Два провода дополнительных синего цвета, имеющиеся в ремонтном варианте Volta bikes, могут быть соединены вместе при помощи одноконтактного разъема. Они служат для настройки фазировки

После установки на велосипед этой важной детали, к ней подключают все компоненты электронные. Затем несколько секунд проводки замыкают

Как только напряжение подано на мотор-колесо, оно должно самостоятельно сделать несколько оборотов. Если правильно сделано все, то так и произойдет. Теперь синие провода нужно рассоединить, поскольку они уже не нужны. Прибор к работе готов.

Электровелосипед своими руками миф или реальность?

В то время как электровелосипеды, а в частности мотор-колеса и аккумуляторы становятся все надежней и лучше, многие велосипедисты задумываются о их приобретении и переоборудовании своего байка.

Однако многих отталкивают цены на комплекты, и первое что приходит в голову как снизить затраты на внедрение электрической тяги. Существует самый простой способ — это купить мотор колесо и подключить к нему обычные дешевые свинцово-кислотные аккумуляторы. Для начала очень даже пойдет что бы ощутить, понять принцип работы, опробовать велосипедное ноу-хау.

Но люди всегда все любят делать своими руками. Может не полноценно делать, но пробовать так точно. Это и удовольствие от самого процесса разработки и осознание того что это личная ручная работа и конечно же от использования.

Создать электровелосипед своими руками можно, но это сложно сделать в домашних условиях, но все же выполнимо. Для начала надо разобраться с его структурой. В простом понимании вся конструкция состоит из 3 основных узлов. Это мотор, то что будет непосредственно приводить в движение, контроллер (регулятор) оборотов и мощности подаваемой от аккумулятора на движок, и сам источник питания.

Самодельный электровелосипед, что может получится

Если брать аналогию между бензиновой версией тяги и электрической то получается следующее:

Мотор (электро) – он же и двигатель как в бензиновом исполнении – то что крутит, только он тихий, в нем ничего не взрывается, нет выхлопных газов, он не так греется и самое главное, что для него не надо сцепления т.к. электромотор не имеет холостого хода, то есть ему не надо постоянно быть запущенным и вращаться.

Роль мотора для самодельного электровелосипеда может выполнять шуруповерт, автомобильный стартер и другие двигатели, которые есть в хозяйстве.

Регулятор (контроллер) – это если брать по аналогии с ДВС является коробка передач, задача которой набирать разгон в оптимальных режимах работы движка. Контроллер для начала движения подает очень малый вольтаж на двигатель, и он начинает плавно вращаться, при торможении же, он рекуперирует энергию движения в электрический ток, который подзаряжает батарею.

Аккумулятор – это по сути тот же бензобак только на много экологический. Как правило аккумулятор — это матрица из батарей. Например, батарея 24В 10Ач состоит из 16 маленьких аккумуляторов, подключенных по определенной схеме.

Для собрания самого примитивного электровелосипеда достаточно иметь мотор и аккумулятор. К примеру, можно примастерить мотор и подавать напряжение на него с помощью обычного выключателя, однако надо учитывать непрактичность такого подхода, т.к. велосипед, при достаточно мощном моторе, сразу рванет с места и может получиться не то, что с самого начала было задумано, не поездка, а ДТП.

Также можно использовать мотор малой мощности при этом он со старта будет трогаться плавно, но на большую скорость, при этом, не рассчитывайте, так как мотор просто не вытянет.

Идеальным вариантом как я считаю можно сделать коммутацию с каждого из аккумуляторов и выключателями последовательно при разгоне их включать.

Как соединить мотор и колесо велосипеда?

Есть множество способов, от самых примитивных до достаточно профессиональных в плане идеи и реализации, начнем с простого – привод к покрышке.

Если у вас был советский велосипед, то наверняка там был динамо генератор для подключения фары. Вот по такому же принципу можно и подключить электромотор к колесу. КПД этого вида привода очень маленькая т.к. большое количество энергии уходит на трение между приводом и покрышкой. Но для того что бы попробовать проехать на электротяге в самый раз!

Второй способ — это приделать вторую звезду на колесо с левой стороны, а на багажнике установить мотор также со звездой и сделать простейший цепной привод. Но, как и в предыдущем способе – буду механические потери, да и внешний вид не особо отличается красотой.

Самый верный и надежный способ — это купить мотор колесо, пусть даже Б/У, заспицевать его и получить отличный мотор с эстетическим видом и высоким КПД и без соединительных мест, на которых очень много энергии уходит в пустую.

Вывод, следующий. Сделать своими руками электровелосипед можно, если не смотреть, в большинстве своем, на непрактичность решения, механические потери и насмешливый взгляд окружающих. На сайте также есть видео как собрать самому. Но все же, конструкция бесщёточных двигателей, которые заменяют ось колеса и не имеют точек прикасания для передачи крутящего момента это лучший выбор, который сейчас доступен.

Итог

Главное преимущество контроллера на базе MC33035 — это простота в использовании. Просто покупаете микросхему, собираете Н-мост, спаиваете всё на плату с небольшой обвязкой — и контроллер готов. Если нужно просто запустить двигатель с ШИМ-сигналом и управлять им — оптимальный вариант.

Контроллер на базе Ардуино — вариант сложнее, понадобится писать логику, обеспечивать дополнительные защиты контроллера. Но для экспериментов, прототипов, дополнительного функционала, использования различных режимов работы двигателя — подходящий вариант. Поэтому я решил пока отложить MC33035 и продолжить работу с Ардуино.

Оцените статью:

Контроллер для электровелосипеда и электроскутера Об электроскутерах

Контроллер управления для бесщеточного двигателя постоянного тока (BLDC, PMSM) – это важное звено в системе электрокомпонентов. Без контроллера электродвигатель не сможет даже запуститься, не говоря о его полноценной работе. Аккумуляторная батарея имеет 2 полюса – положительный и отрицательный, а мотор-колесо – 3 фазных провода. Поэтому подключить аккумулятор и двигатель напрямую невозможно. Для этого используется дополнительное звено – контроллер управления.

Выполняемые функции

Именно контроллер формирует в обмотке статора мотор-колеса вращающееся магнитное поле и получает ответные сигналы о позиции ротора. Сигналы поступают от датчиков Холла, а при управлении моторами без датчиков позиция роторов определяется по противо-ЭДС.

К тому же, контроллер управляет электродвигателем:

• позволяет менять скорость движения – при смене положения ручки газа меняется число импульсов напряжения, подаваемых за секунду на обмотки, и вращение колеса ускоряется или замедляется;
• обеспечивает рекуперацию энергии при торможении двигателем.

Контроллер выступает в роли понижающего преобразователя, поэтому проходящий по обмоткам мотора фазный ток может быть гораздо выше батарейного тока, поступающего от АКБ к контроллеру. Именно от него зависит мощность, поступающая на двигатель. Например, при использовании мотор-колеса номинальной мощностью 1000 Вт можно кратковременно получать значения до 2000–2500 Вт. Главное – использовать подходящий контроллер и постоянно контролировать температуру, чтобы не допустить перегрева двигателя.

Схема контроллера для электровелосипеда или электроскутера  

Контроллер для электрического велосипеда или скутера имеет алюминиевый корпус, из которого выходят разноцветные провода с разъемами для подключения разных устройств. Внутри скрыты:

• главный узел – микроконтроллер;
• силовые компоненты – шунты для измерения тока, конденсаторы, транзисторы;
• понижающие преобразователи на 12 В и 5 В – обеспечивающие питание микроконтроллера и периферических устройств (датчиков положения, рычага газа).

Схема подключения

Контроллер для электроскутера, е-байка или электросамоката подключается в соответствии с прилагаемой к нему схемой. Главное – не спешить и внимательно разобраться с назначением проводов. Лучше всего покупать контроллер в комплекте с мотор-колесом, тогда их разъемы будут гарантированно совместимыми.

Общий принцип подключения выглядит так:

1. Толстые провода черного и красного цвета – с соблюдением полярности подводятся к аккумуляторной батарее. При этом может появиться «искра», и даже возможно подгорание разъемов. Это нормально – так заряжаются конденсаторы на входе контроллера. Чтобы исключить искрение, достаточно ненадолго соединить контроллер и АКБ через резистор с сопротивлением в десятки Ом или воспользоваться лампочкой. Когда конденсаторы зарядятся, контроллер можно спокойно соединить с АКБ без посредников.
2. Тройка толстых проводов разных цветов – обеспечивают подключение к фазным проводам 3-фазного электромотора.
3. Связка из 5 тоненьких разноцветных проводов – идет к проводкам мотор-колеса, обеспечивают питание и передачу сигналов от датчиков положения.
4. Отдельный красный проводок – «зажигание». При его замыкании на «плюс» АКБ происходит включение контроллера.
5. Тройка тонких проводов (обычно – черный, красный и зеленый) – для подключения ручки газа.

Разновидности контроллеров управления

Критерий сравнения	Типы	Особенности
По принципу взаимодействия с электромотором	Для использования с датчиками Холла	Совместимы с мотор-колесами, оснащенными датчиками Холла.
	Для работы без датчиков	Совместимы с моторами без датчиков, определяют позицию роторов по противо-ЭДС.
	Универсальные	Могут работать и с датчиками положения, и без них.
По виду выходного сигнала	Создающие сигналы прямоугольного вида (меандр)	Цена таких моделей – ниже. При их использовании обеспечивается увеличенная скорость, но из-за вибрации обмоток двигатель шумит сильнее.
	Создающие чистые синусоидальные сигналы.	Дороже. Обеспечивают тихую работу мотора и небольшое снижение максимальной скорости – по сравнению с меандровым контроллером при том же напряжении АКБ.
	Сознающие сигналы в виде «модифицированной синусоиды» или сглаженного меандра.	Менее популярны.
По принципу реагирования на сигналы ручки газа	Обеспечивающие управление скоростью, мощностью или крутящим моментом.

Как выбрать контроллер для электровелосипеда?

При выборе контроллера для электровелосипеда или другого транспорта на электротяге нужно оценить рабочие характеристики устройства. Ключевые параметры обычно указаны в маркировке. По ней можно узнать:

• рабочее напряжение батареи и мощность мотора (номинал), для применения с которыми предназначено устройство;
• предельный ток АКБ;
• минимум напряжения АКБ, когда происходит отключение контроллера;
• подходящее расположение датчиков Холла в электромоторе – в электрических градусах по отношению друг к другу.

Для расчета предельной мощности контроллера находим произведение допустимых величин напряжения и силы тока. Диапазон мощности у таких приборов широкий. Для велосипедов на электротяге обычно используются модели с номиналом мощности от 350 до 2000 Вт. Для электрических скутеров – от 1000 до 4000 Вт. Для электромотоциклов – от 5000 до 10 000 Вт. Для электромобилей – от 10 000 до 50 000 Вт и более.

О совместимости

Контроллер, рассчитанный на использование с батареей напряжением 36 В, не стоит подключать к АКБ большего вольтажа. Вначале необходимо вскрыть контроллер и проверить, рассчитаны ли на увеличенное напряжение его компоненты, включая транзисторы и конденсаторы. Возможно, понадобится заменить и резистор в делителе напряжения. Но в продаже встречаются универсальные контроллеры с большим разбросом допустимых входных напряжений, к примеру, от 48 до 72 В или от 24 до 100 В.

Программируемые модели и их задачи

Программируемые контроллеры соединяются по Bluetooth со смартфоном и позволяют настраивать рабочие характеристики – от значений аккумуляторного и фазного токов до углов фазного опережения.

При выборе управляющих контроллеров учитывается и наличие второстепенных функций:

• круиз-контроля;
• обратного хода;
• возможности выбора скоростного режима или мощности;
• рекуперации энергии при торможении;
• отдельного выхода для электропитания фары и габаритных огней.

Расширение функционала

Широкий ассортимент контроллеров позволяет выбрать прибор, по максимуму подходящий под конкретные цели. Наряду с интернет-магазинами, есть специализированные мастерские, для которых не составляет проблемы вывести из контроллера управления провода под нужные заказчику функции.

Многие печатные платы имеют большой функционал, но в серийно поставляемых моделях он используется только частично. К примеру, у многих моделей не выведен провод для круиз-контроля, заднего хода, рекуперации энергии и других возможностей. Но специалисты мастерской VoltBikes могут вывести провода под конкретные задачи непосредственно при покупке контроллера.

О цене

Контроллеры можно купить в разных категориях:

1. Дешевые модели, предназначенные для внутреннего китайского рынка. Они не имеют расширенного функционала и просто позволяют ехать. Как правило, бывают 2-режимные, могут работать совместно с датчиками Холла и без них.
2. Китайские модели, ориентированные на экспорт. Позволяют подключать дисплеи и обеспечивать беспроводное управление по Bluetooth.
3. Устройства производства Германии и США – самые дорогие.

В предыдущей статье нашего блога рассказывается о возможности установки на электросамокат дополнительной батареи.

Как построить электровелосипед своими руками?

Как построить электровелосипед своими руками?

Этот вопрос достаточно часто задают нашим операторам технической поддержки, поэтому мы решили написать эту заметку, чтобы не отвечать на одни и те же вопросы.

Из чего состоит электровелосипед? Чтобы построить электровелосипед своими руками, вам нужны всего три основные компонента.

• Контроллер с ручкой газа
• Мотор колесо
• Аккумуляторная батарея с зарядным устройством

Конечно же на дороге не будут лишними фонари, звуковые сигналы, замки, ручки с подогревом, аудио система, удобные пульты, бортовые компьютеры. Однако, и без этого можно ехать.

Но не все так просто,  существует большое количество моторов, контроллеров и батарей. Важно, чтобы они соответствовали друг другу.  Это требуется для того, чтобы своими руками построить сбалансированный электровелосипед.

Передний или задний привод? По нашему мнению, передний привод хорошо подойдет для электровелосипеда начального уровня (до 30кмч) мощностью мотора в 250вт, когда максимальным приоритетом является простота в установке. Т.к для этого не нужно снимать цепь с заднего колеса 😉

Такой мотор не создает заметных нагрузок на вилку и рулевой стакан, и достаточно прост в установке. При этом все равно не лишним будет установить усилители посадочных отверстий вилки, которые вы можете найти  в нашем каталоге.

Для всех остальных вариантов, мы рекомендуем использовать задний привод, как более безопасный.

Двигатели также бывают с редуктором внутри или с прямым приводом. В общем случае, если ездить вы будете «по велосипедному», крутя педали и накатом, и не быстро, и очень далеко, тогда вам подойдет редукторный мотор.

Для остальных случаев следует выбрать более надежный Direct Drive мотор, который также может возвращать часть энергии торможения в аккумулятор, и тормозить двигателем, что очень эффективно на больших скоростях.

Выбирать контроллер следует из расчета возможностей батарейки и мотора. Наиболее универсальный вариант это программируемые контроллеры infineon. С их помощью вы всегда сможете поменять токовые настройки, изменить мощность или динамику вашего велосипеда.

Выбор аккумулятора при изготовлении электровелосипеда своими руками обычно самая сложная задача.

В зависимости от того, каков ваш велосипед, аккумулятор можно установить в крепление флягодержателя, на багажник или под седло.

Все три варианта установки не требуют никаких доработок. Просто прикручиваете несколько винтов в штатные крепления и все готово.

Аккумуляторы делятся в том числе по типу химии. Li-Ion аккумуляторы дешевле, легче. Но боятся мороза и требуют осторожного и правильного обращения.

Lifepo4 аккумуляторы обладают огромным ресурсом, повышенной безопасностью и токоотдачей. Их единственный недостаток это цена.

Хорошим тоном будет установка канадского бортового компьютера Cycle Analist который не только поможет оценить расход, скорость, дистанцию, число циклов, но и позволит управлять поведением велосипеда с помощью переключателей на руле. Например выбирать разные режимы езды.

Также при сборе электровелосипеда следует позаботится о его безопасности, надежно затянуть все гайки, проверить проводку.

Если вы не хотели бы сильно вникать в эти моменты, просто используйте готовый комплект переделки электровелосипеда. Он сбалансирован и обладает отличным начальным функционалом с возможностью его расширения.

Многие видели в интернет комплекты переделки электровелосипеда за 30 минут. Видели? Бегите.  Это как раз то случай, когда быстрее означает хуже. Не рискуйте своей жизнью понапрасну, велосипед и так вещь травмоопасная.

Подумайте о безопасности, расположении веса, мощности, усилению рамы, тормозах, концевиках. Проконсультируйтесь с нашими специалистами. Это бесплатно.

Электровелосипед своими руками, это объект дорогостоящего хобби, используя его как транспорт, соблюдайте ПДД и помните об обязательном использовании шлема.

Электровелосипед своими руками — компания Новое Решение

Чтобы собрать электровелосипед, нужно приобрести или взять уже имеющийся у Вас обычный любой велосипед и уже к нему необходимо будет добавить такие комплектующие как:

• Электродвигатель
• Аккумулятор
• Компьютер
• Контроллер
• Ручку газа
• Проводку
• Ручки тормоза с концевиками (для отключения мотора при нажатии на тормоз)
• Зарядное устройство

Трудности могут возникнуть при покупке деталей, так как их нужно будет заказывать, и они должны подходить друг другу, и подобрать их надо правильно.

Мотор или мотор-колесо в сборе

Так же существуют такие наборы «мотор колесо», где производителем уже подобраны все компоненты под мощность мотора. Процесс установки в принципе не сложен, но требует внимания и опыта. Если приобретать готовый комплект мотор колесо, то, скорее всего, мотор уже будет собран с ободом и останется только забортовать покрышку и установить колесо на велосипед. Если у Вас мотор приобретен отдельно для сборки колеса, вам еще потребуются специальные спицы, обод, велосервис или опыт в сборке вело колес. Но и тут опять все не так просто, даже если вы собрали все комплектующие для сборки колеса – мастер в велосервисе скорее всего Вас развернут на 180 градусов и не возьмется спицевать колесо. Дело в том, что для мотор-колес требуются специальные усиленные спицы. Лучше приобретать готовое мотор-колесо.

Перед или зад?

Допустим с колесом разобрались, и оно готово к установке, устанавливая мотор на переднее колесо нам как минимум потребуется усилитель дропаута а лучше и усиленную мощную вилку. Устанавливая на заднее колесо, необходимо убедиться, что корпус мотора имеет резьбу для установки кассеты или трещотки.

Рассчитать развесовку

Одним из самых сложных процессов является самостоятельный расчет «развесовки» велосипеда. Рассчитать место установки мотор-колеса, затем аккумулятора (самые тяжелые о объемные элементы конструкции) так, чтобы вес велосипеда вместе с велосипедистом был оптимален по нагрузке на узлы, раму и при этом было комфортно сидеть ездоку. Недаром производители электровелосипедов изготавливают уникальные рамы для электровелосипедов, а не используют готовые от обычных электровелосипедов. Разместить дополнительно 10-15 кг веса на байке, при этом правильно распределить его не так просто. Обычно рамы удлиняют между сидением и задним колесом или изготавливают раму для размещения в ней аккумулятора.

Контроллер и аккумулятор. Тянем провода.

С колесом разобрались и установили, теперь необходимо своими руками протянуть проводку, установить контроллер и аккумуляторную батарею, ну и тут опять появляются вопросы и трудности. На современных готовых велогибридах рама сконструирована таким образом, что на ней предусмотрено место для установки контроллера и АКБ так что они не будут мешать эксплуатации велосипеда, а также защищены от влаги, грязи и пыли. На раме простого велосипеда придется сверлить отверстия для установки АКБ или устанавливать все на багажник, что не очень хорошо для развесовки. Проводка на готовых велогибридах проходит внутри рамы, что очень хорошо защищает ее от повреждений, при сборке придется либо сверлить раму и протягивать провода или прокладывать проводку по нижней трубе рамы, где защитой от грязи влаги и пали и возможных повреждений будет только оплетка.

Где установить консоль управления?

Хорошо, колесо установлено, провода протянуты контроллер и акб подключены. Осталось установить и подключить консоль управления или компьютер, где будет отображаться уровень заряда АКБ и уровень режима помощи, на компьютерах с ЖК дисплеем так же будет отображаться скорость и пробег.

Проводим испытания

Все это только основные действия по изготовлению самодельного электровелосипеда. Сборка может существенно отличаться от комплектующих и типа рамы велосипеда, но, если Вы подошли к делу ответственно и все сделали правильно, Ваш электровелосипед будет работать и радовать в будущем. Но, к сожалению, чаще всего бывает так, что еще не раз придется что-то переделывать, дорабатывать и докупать комплектующие.

Считаем все затраты

Еще один не маловажный момент — это стоимость, хорошо если у вас уже имеется велосипед для доработки, а если его нет, то нужно приобрести сам велосипед, все комплектующие или готовый набор мотор — колеса, а зачастую это в сумме выходит гораздо дороже, чем приобретения готового велогибрида.

Или купить готовый электровелосипед?

Приобретая готовый электровелосипед, Вы исключаете все возможные риски с покупкой не тех или не качественных комплектующих, с порчей рамы и последующим разрешением элементов велосипеда при эксплуатации. Ведь инженеры проектируют рамы и вилки для велогибридов с большим запасом прочности и с расчетом под установку электрооборудования. Поэтому хорошо подумайте стоит ли собирать своими руками то, что уже производится в промышленных масштабах.

Новые статьи:

Новинки электровелосипедов 2020 года

Тренды и новинки электровелосипедов 2019 года

Электровелосипед – какой лучше купить?

2019: Характеристики электровелосипеда

Нужны ли права на электровелосипед?

Запчасти для электровелосипеда

Электровелосипед своими руками

Практически из любого велосипеда можно собрать электровелосипед своими руками в домашних условиях за 20 — 30 минут (*).
Для этого потребуется мотор-колесо с контроллером и рычагами управления и аккумуляторная батарея.

 

Минимальные умения:
— умение обслуживать велосипед,
— запаять 2 провода между собой,
— знания закона Ома.

 

Видео самостоятельной установки электро-комплекта:

 

Мотор-колесо можно установить как на передне колесо, так и на заднее. Подробнее о типах мотор-колёс и приводах можно почитать тут.

 

Мы рекомендуем устанавливать на заднее колесо и по этому в статье рассмотрим установку мотор-колеса вместо заднего колеса. Итак приступим к сборке электровелосипеда:

1) Снимаем штатное колесо велосипеда.
2) Демонтируем с него покрышку, камеру, трещетку (если установлена), тормозной диск (если тормоза дисковые).
3) Монтируем все это в обратной последовательности на мотор-колесо. Кассету необходимо заменить трещёткой (6-7-8 скоростной). В зависимости от модели трещётки могут понадобиться доборы (проставки) на ось, для исключения задевания дропаута рамы за трещётку при затягивании гайки крепления мотора.
4) Устанавливаем на руль элементы управления электродвигателем, идущие в комплекте (ручка газа, кнопка круиза\сигнала, тормозные ручки в случае механических тормозов для помощи торможению (в случае гидравлических тормозов ручки не устанавливаются — тормозная система велосипеда остается без изменений).
5) Устанавливаем батарею на багажник\в треугольник рамы в зависимости от типа крепления. Используйте АКБ с достаточной мощностью отдачи (ток отдачи). Мы рекомендуем использовать батареи LiFePO4, с током отдачи 30А для мотор-колёс мощностью более 750 Вт.
6) Соединяем провода управления по номерам (соблюдая стрелки!) на вилках и диспенсере. Подключаем провод диспенсера управления к мотору.
7) Припаиваем, соблюдая полярность, вывод питания мотора к разъему идущему в комплекте с батареей.
8) При необходимости программируем параметры электродвигателя согласно выбранной батарее по своим предпочтениям с помощью кабеля программирования. .
9) Катаемся!

 

Имейте в виду, что система (мотор-колесо + контроллер + батарея) должна быть сбалансирована, т.е. иметь примерно одинаковую мощность. В противном случае, система будет работать по уровню мощности самого слабого компонента! К примеру, если АКБ выдаёт только 500 Вт, мотор-колесо ну никак не выдаст мощности 1500Вт. 

 

(*) На комплектах серии Magic Pie-3,4,5 (1500 Вт) и Smart Pie-3,4,5 (450 Вт) на штепсельных разъёмах.

 

Галерея работ (полный каталог работ здесь):

Контроллеры

Мощность контроллера 6fet, 9fet, 12fet, 18fet или 24fet выбирайте в карточке товара.   Контроллер является полностью программируемым. Следующие функции могут быть настроены Батарейный и фазный токи Минима	Да	6 550р
:Данный товар поставляется под заказ. Модель и напряжение контроллера выбирайте в карточке товара.     Модель контроллера Sabvoton Напряжение АКБ Максимальный батарейный ток Максимальный фазовый ток Макс	Да	15 500р
Контроллер 250Вт, количество MOSFETs(МОП-транзисторов)  – 6 шт В наших контроллерах используются самые надежные MOSFETs(МОП-транзисторы) фирмы Infeneon (www.irf.com) и STMicroelectronics (w	Да	2 750р
Контроллер 250Вт, количество MOSFETs(МОП-транзисторов)  – 6 шт     В наших контроллерах используются самые надежные MOSFETs(МОП-транзисторы) фирмы Infeneon (www.irf.com) и STMicroelectronics (www.st.com)	Да	2 700р
Контроллер 500Вт, количество MOSFETs(МОП-транзисторов)  – 12 шт В наших контроллерах используются самые надежные MOSFETs(МОП-транзисторы) фирмы Infeneon (www.irf.com) и STMicroelectronics (	Да	3 150р
Контроллер 1000Вт-1500Вт, количество MOSFETs(МОП-транзисторов)  – 15 шт В наших контроллерах используются самые надежные MOSFETs(МОП-транзисторы) фирмы Infeneon (www.irf.com) и STMicroelectronic	Да	4 200р
Контроллер влагозащитный, в комплекте идут водостойкие кабели длиной 1 метр. Контроллер 250Вт, количество MOSFETs(МОП-транзисторов)  – 6 шт В наших контроллерах используются самые надежные MOSFETs(МОП-транзис	Да	5 050р
Контроллер влагозащитный, в комплекте идут водостойкие кабели длиной 1 метр. Контроллер 500Вт, количество MOSFETs(МОП-транзисторов)  – 12 шт В наших контроллерах используются самые надежные MOSFETs(МОП-транзи	Да	5 500р
Контроллер влагозащитный, в комплекте идут водостойкие кабели длиной 1 метр. Контроллер 1000Вт-1500Вт, количество MOSFETs(МОП-транзисторов)  – 15 шт В наших контроллерах используются самые надежные MOSFETs(МО	Да	6 100р
Поставляется под заказ.       Это контроллер PMSM для очень мощных синхронных двигателей, мотор колес (например Quanshun 3000W и выше). Контроллер можно программировать через компьютер(через провод) или телефон(че	Нет	33 800р
поставляется под заказ	Нет	32 500р
поставляется под заказ	Нет	49 300р
Соединительный кабель, папа-мама, длинной 1 метр. Соединение водозащитное. Есть на 2, 5, 8 и 9 жил.	Да	300р

Апгрейд. Переделаем ваш обычный велосипед в электрический

Установка мотор-колеса, аккумулятора, контроллера на обычный велосипед. Зачем тратиться на электробайк, если можно переделать старый велосипед?

Электровелосипед упрощает поездки по городу на длительные расстояния, экономит ваши силы и позволяет передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по велодорожкам и тротуарам. Это будущее альтернативного городского транспорта.

Однако приобретение нового электробайка – дорогостоящее предприятие. Гораздо экономичнее «проапгрейдить» старый.

Сегодня мы расскажем вам о том, как из любимого вами байка собрать электровелосипед, какие плюсы и минусы вы от этого получите, и немного пробежимся обзором по основным комплектам для переделки для ознакомления.

Итак. Для чего нам может понадобиться такая не самая простая и дешевая модернизация? Во – первых, для увеличения запаса хода на случай усталости или при преодолении больших расстояний. Весьма кстати велосипед с электромотором придется пожилым людям, а также тем, кто страдает от излишнего веса или сердечно – сосудистых заболеваний. Электровелосипед поможет им спокойно выезжать на прогулку, не боясь внезапно выбиться из сил.

Во – вторых, переделать обычный велосипед в электрический заинтересованы те, кто любит путешествовать по сложным участкам местности, например, с затяжными подъемами и спусками. Для этого важна гибридная версия: электромотор плюс мускульная сила ног.

В – третьих, электроверсия обычного велосипеда — хорошая альтернатива городскому транспорту. Вам не надо пешком добираться до остановки или метро, тратить время на ожидание автобуса или трамвая. К тому же электровелосипед может развивать довольно приличную скорость, благодаря которой вы сможете быстро добраться до работы, дома или друзей.

Популярность электровелосипедов неуклонно растет, соответственно, растет и покупательский спрос, а вместе с ним – и стоимость. Что делать? Выход есть всегда! Имея определенные технические навыки, вы можете сами переоборудовать своего педального велодруга в одну из версий электровелосипеда. Для этого нужно лишь выбрать подходящий именно под ваши потребности комплект деталей.

Что понадобится для того, чтобы создать электровелосипед своими руками? Приобрести один из специальных комплектов, в стандартный состав которых входит мотор – колесо, аккумулятор, контроллер, ручка газа с индикатором (дисплей) и провода, необходимые для подключения данного комплекта оборудования. Давайте рассмотрим каждую составляющую, входящую в комплект для электровелосипеда, подробно.

1. Мотор – колесо. Это встроенный электромотор, размещенный в широкой втулке обычного колеса. Обычно он устанавливается вместо втулки переднего или заднего колеса. Но возможно и центральное расположение мотора, т.е. в педальном узле. Мотор – колеса для электровелосипедов бывают двух основных видов: редукторные и прямого привода (Direct Drive). Моторы редукторного типа относительно недолговечны за счет присутствия в конструкции пластиковых шестеренок. С одной стороны, они увеличивают крутящий момент колеса и улучшают накат. С другой стороны, пластиковые детали имеют не очень долгий срок службы и зачастую их нелегко найти в свободной продаже. Еще один недостаток редукторных моторов – невозможность торможения двигателем, что приводит к довольно быстрому изнашиванию тормозных колодок. Помимо этого, редукторные моторы необходимо смазывать через каждые 1 – 2 сезона.

Моторы типа Директ Драйв обладают большим запасом надежности, так как не имеют в конструкции быстро изнашиваемых элементов, не считая подшипников. Их рекомендовано менять приблизительно через каждые 150 тысяч километров.

Вообще, по своей сути мотор – колесо является электродвигателем, вращающимся вокруг своей оси, закрепленной на вилке электровелосипеда. Это дает неоспоримые преимущества – практически отсутствует трение, а КПД приближается к 95 %. Умная конструкция мотор – колеса обеспечивает ему хорошую вентиляцию и минимальный нагрев.

Электрические мотор – колеса не все одинаковы. Одни разработаны для облегчения длительного затяжного подъема, другие – оптимизированы для повышенной дальности и длительности поездки, третьи – значительно увеличивают скорость передвижения.

Вполне естественно, что многие для приобретения рассматривают самые мощные двигатели. Но во всех ли случаях следует переплачивать за большую мощность? Конечно, нет. Скорее, это предложение будет интересно профессиональным велосипедистам и туристам со стажем, привыкшим преодолевать большие расстояния. Но вот в большинстве случаев эта покупка будет не совсем целесообразной. Например, путешествовать в свое удовольствие по городским дорогам, или взбираться на невысокие холмы Вам поможет мотор – колесо любой мощности, не тратя лишние денежные средства на то, чем Вы, возможно, не воспользуетесь ни разу. Да и более мощные электродвигатели, обладающие большей мощностью, обладают, соответственно, и большим весом, то есть утяжеляют всю конструкцию. Важная информация: без водительского удостоверения можно ездить с мотором мощностью не больше 250 Вт.

Тем не менее, электрический мотор – колесо можно поставить на обод велосипеда любого диаметра, от 16 до 30 дюймов.

Для ежедневных поездок по городу или паркам и лесопаркам Вас вполне устроит редукторное мотор – колесо мощностью в 250 Вт. Такой электродвигатель способен развивать скорость до 35 км/час, а вес комплекта для переоборудования Вашего вело – коня в электровелосипед составит около 4 кг.

Электродвигателя же в 350 Вт с лихвой хватит на поездки всех видов для среднестатистического городского пользователя. К тому же, имейте в виду – многие страны мира законодательно установили максимальную скорость езды по городу для электровелосипедов в 25 км/час.

Мотор – колеса на 500 Вт обеспечат Вам хорошую стартовую скорость и разгон до 45 км/час, а также высокий КПД. Правда, вес комплекта двигателя в 500 Вт будет больше на 2  — 3 кг, чем у двигателей в 250 Вт, и, соответственно, стоимость тоже будет выше. Такие электромоторы являются хорошими помощниками в поездках по гористо – холмистой местности или когда планируется перевозка на велосипеде различных грузов.

Чтобы собрать электровелосипед, способный передвигаться со скоростью до 45 – 50 км/час или покорять крутые подъемы и спуски, потребуется приобретение мотор – колеса мощностью в 1000 или даже 1500 Вт. Правда, в этом случае вес комплекта для переделки будет весить уже от 6 до 8 килограмм, плюс добавиться вес более мощного аккумулятора (от 5 килограмм), что значительно увеличит как вес, так и конечную стоимость Вашего велосипеда.

2. Аккумуляторная батарея (АКБ) – залог длительной и бесперебойной работы электродвигателя. Аккумуляторы для электровелосипедов бывают свинцово – кислотные (SLA), гелевые, никельсодержащие (NiMH) и литиевые.

Свинцово – кислотные аккумуляторы – самые недорогие, но и, к сожалению, менее надежные (одной батареи хватает не более, чем на 700 циклов зарядки – разрядки, а это всего около 2 лет эксплуатации). Да и вес такого аккумулятора – около 4 кг. Это серьезная прибавка к общему весу электровелосипеда. Также SLA – батареи чувствительны к перепадам температур (плохо переносят холод).

Гелевые аккумуляторы, несмотря на схожесть характеристик со свинцово – кислотными, обладают более длительным сроком эксплуатации, лучше переносят период длительной разрядки (хотя до этого лучше не доводить). Это обеспечивается тем, что электролит внутри батареи – в виде геля, благодаря чему они не закипают и из них не вытекает кислота.

NiMH – никельсодержащие аккумуляторы (никель – металл – гибридные) обладают в 2 раза меньшим весом, чем кислотные. Они выдерживают большее количество циклов зарядки – до 850, и благодаря этому срок их эксплуатации выше – в среднем это 3 – 3,5 года. Их мощность остается практически неизменной на протяжении всего срока эксплуатации.

Ну а самыми лучшими признаны литиевые батареи, содержащие в своей основе легкий щелочной металл. Такие аккумуляторы имеют небольшой вес, компактные размеры и длительный срок службы. Они бывают литий – кобальтовые (основа – литий и оксид кобальта), но такой вид батареи практически не ставится на велосипеды, так как есть опасность того, что в условиях динамики она может взорваться или потечь. Тем не менее, литий – кобальтовые АКБ легки, малогабаритны и очень удобны.

Литий – марганцевый аккумулятор (LiMnO2) – это недорогой вариант литиевой батареи. Но из–за своего немалого размера и довольно большого веса они не подходят на легкие модели велосипедов. Тем более что характеристики литий – марганцевых батарей весьма неплохи: срок эксплуатации в среднем 5 лет, циклов зарядки – около 1000, и невысокая чувствительность к перепадам напряжения.

Литий – полимерная (LiPo) аккумуляторная батарея имеет те же эксплуатационные характеристики, что и литий – марганцевые, но они имеют более удобную конструкцию за счет гибкого пластичного корпуса, встраиваемого в раму или другие полости велосипеда.

Самым лучшим аккумулятором в семействе литиевых является литий – железо – фосфатная батарея (LiFePo4). Правда, она и самая дорогая. В основном, ими оснащаются дорогие элитные модели электровелосипедов. Основные характеристики ферро – фосфатной литиевой батареи: 1500 – 2000 циклов зарядки, срок службы – более 5 лет практически без потери мощности.

Аккумуляторы для электровелосипедов могут выдавать напряжение в 12, 24, 36 или 48 В. В основном производители аккумуляторных батарей для велосипедов выпускают аккумуляторы с напряжением в 24 В, а источники тока для него называют двух батарейными. На более дорогие модели велосипедов часто устанавливаются батареи с напряжением в 36 В, имеющие три узла питания. Крайне редко встречаются и четырех батарейные аккумуляторы с напряжением на выходе в 48 В.

3. Контроллер для электровелосипеда – это процессор, преобразующий постоянный электрический ток в переменный. Он непосредственно участвует в запуске мотор – колеса, управляет его скоростью вращения и обеспечивает его контролируемую остановку. То есть контроллер – это посредник между электродвигателем и рулевым управлением.

Контроллер получает задание от органов управления, анализирует его и далее координирует всю работу электросистемы в полном соответствии с ним.

Контроллер мотор – колеса – это трехфазное электропитание, обеспечивающее бесперебойную работу электродвигателя.

Если Вы покупаете не готовый набор комплектующих для электровелосипеда, а подетально – обязательно обращайте внимание на то, чтобы все комплектующие имели равные степени мощности и напряжения.

Помимо подключения к контроллеру всех электрических комплектующих, часто производители предлагают возможность подключения еще и электрической сигнализации.

Функции контроллера для электровелосипедов весьма разнообразны. С его помощью включается и выключается вся электроника, регулируется скорость вращения электродвигателя, контролируется скорость передвижения, в  некоторых моделях осуществляется круиз – контроль. А также регулируется работа рекуперативной системы тормозной системы, выводятся на панель управления все важные параметры работы электросистемы велосипеда, осуществляется обратный ход – реверс, снижает силу вибрации двигателя, дает возможность регулировать скорость вращения мотор – колеса в трехскоростном режиме.

Контроллеры для электровелосипедов обладают большим запасом надежности и прочности, а их электронные системы – устойчивостью к вибрациям.

Велосипедные контроллеры имеют непроницаемые корпуса из алюминиевого сплава, а все места соединений и наружного выхода проводов обработаны специальным герметиком, что помогает избежать попадания в него пыли и воды во время эксплуатации.

4. Ручка газа (другое название — дроссель или акселератор) для электровелосипеда – не менее важный элемент, чем все предыдущие. Управление электромотором может осуществляться как поворотной ручкой газа, так и в виде курка. Дроссель позволяет седоку не использовать педальную тягу, пока в аккумуляторной батарее не закончится заряд. Активируя ручку газа, мы получаем тот же эффект, что и при использовании педали газа на автомобиле – ускорение и движение вперед. Дальность пробега прямо зависит от емкости установленного аккумулятора. В зависимости от типа, мощность может регулироваться вращением ручки газа.
5. Набор проводов, входящий в состав комплекта для электровелосипеда, служит для подключения всех деталей и систем Вашего нового электровелобайка.

Учитывая все вышеизложенное, каковы преимущества покупки и установки комплекта для переделки обычного велосипеда в гибридный электровелосипед?

• Удобство и простота установки. Мотор – колесо входит в специализированный комплект (набор) для электровелосипеда с установкой которого может справиться практически любой человек, не обладающий специальными знаниями, но внимательно изучивший инструкцию.
• Мотор – колесо для электровелосипеда не требует специального обслуживания.
• Набор для электровелосипеда обладает приятным внешним видом и компактным устройством. Собрав с его помощью электровелосипед самостоятельно, Вы можете легко кататься на нем, перевозить и даже хранить в квартире, а при желании или необходимости – с удовольствием покрутить обычные педали.
• Мотор – колесо в комплекте для электровелосипеда также имеет высокие показатели надежности и КПД, а для того, чтобы начать движение на Вашем чудо – средстве, не требуется долгое прогревание двигателя. Холостой ход – отсутствует, а тяга не зависит от температуры – она всегда высокая. (вообще-то зависит – чем ниже температура воздуха, тем меньше емкость аккумулятора и хуже тяга. Исключение – дорогие аккумуляторы, они при минусовых температурах могут нормально работать)
• Быстрый старт и комфортное движение без рывков при переключении скоростей, а также равномерный крутящий момент при любых оборотах, отсутствие излишнего шума и классные характеристики динамики разгона и торможения – это еще одни неоспоримые плюсы для того, чтобы купить комплект для электровелосипеда.
• Зарядка аккумулятора удобна и экологична, производится от любой бытовой зарядки мощностью в 220 В.
• Экологичность данного вида транспорта не вызывает никаких сомнений – здесь полностью отсутствуют какие – либо выбросы в атмосферу.
• Ну и, конечно, простота и удобство использования. Несмотря на наличие электромотора, велосипед все же остается велосипедом. При отличных динамических характеристиках на него не требуется иметь специальных документов и водительского удостоверения, но зато всегда в удовольствие и с пользой для здоровья остается возможность самостоятельно покрутить педали.

Но не будем идеализировать и упомянем минусы данного устройства. На первом месте, конечно же, цена комплекта для электровелосипеда. Она иногда сравнима со стоимостью нового велосипеда, но, конечно же, переоборудование в электровелосипед Вам обойдется существенно ниже, чем покупка нового электро – друга. Ну и во – вторых, после переоборудования обычного велосипеда в электроверсию вес его значительно увеличится. Обязательно учитывайте это.

Надеемся, мы хоть немного помогли Вам определиться с выбором: стоит ли Вам переоборудовать свой велосипед в электровелосипед и что именно для этого Вам понадобиться.

У вас есть старый велосипед, у нас – все возможности, чтобы сделать из него электробайк. Если у вас нет подходящего велосипеда, мы подберем вам велосипед с пробегом по привлекательной цене

Обращайтесь по всем вопросам в нашу мастерскую

Комплект и детали для электрического скейтборда DIY

Нужна помощь в создании электрического скейтборда? Наши комплекты для электрического скейтборда помогут упростить этот процесс. По номеру отправьте нам письмо по электронной почте , и мы будем более чем рады помочь вам построить электрический скейтборд или электрический лонгборд от начала до конца.

Мы предлагаем болтовые крепления двигателя для сборки высокоэффективного электрического лонгборда, который можно установить на любую палубу лонгборда или скейтборда. Наши крепления для двигателей позволяют установить обычный двигатель с дистанционным управлением (RC) на грузовики для скейтбордов / лонгбордов, которые будут приводиться в движение ремнем от вала двигателя к ведущему колесу.

Это самая сложная часть сборки электрического скейтборда. Мы боролись и извлекли уроки из всех своих ошибок, которые сделали нас квалифицированными, чтобы помочь новичкам построить свой собственный электрический скейтборд .

Если вы опытный строитель, вы можете просто использовать наши части для электрического скейтборда и настроить свою сборку с вашим воображением. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить обучающие видеоролики по электрическому скейтборду, электрические схемы электрического скейтборда и фотографии других сборок, которые вдохновят вас на создание собственных индивидуальных электрических лонгбордов.Наши прочные и надежные комплекты электрических скейтбордов позволяют с легкостью настроить и построить свой собственный электрический лонгборд.

Легкая и простая установка. Прикрутите болтами свои грузовики с длинным бортом, а также крепления для двигателей с одним или двумя двигателями — и готово!

Самый прочный и надежный болт для крепления двигателя на рынке! Мы используем авиационный алюминий 7075 Mil Spec, поэтому наши крепления для двигателей являются самыми прочными и прочными из возможных.

Выберите одинарный или двойной механический комплект. Одиночные двигатели могут достигать скорости 24+ миль в час, а установки с двумя двигателями высокого напряжения могут достигать скорости 35+ миль в час.

Круиз и наслаждайтесь катанием на электрическом скейтборде, сделанном своими руками. С запасом хода от 6 до 20 миль на одной зарядке (в зависимости от настроек аккумулятора).

Полный электрический скейтборд способен развивать скорость от 20 миль в час до 35+ миль в час, диапазон от 6 до 20+ миль на одной зарядке с возможностью подниматься по склонам холма 20-30% (в зависимости от настроек сборки). Лучше всего то, что эти электрические лонгборды обладают тормозными способностями с помощью беспроводного ручного пульта дистанционного управления, что является одним из самых удивительных аспектов наличия электрического скейтборда.

Руководство по сборке

— Stepper Sim Wheel

**** ПРЕКРАЩЕНА ****

В течение некоторого времени я наблюдал за проектами симуляторов с прямым приводом с желанием владеть одним из них самому, однако цена всегда была больше, чем я был готов заплатить. Я решил изучить альтернативные решения и сразу пришел к выводу, что ответом может быть шаговый двигатель. Первоначально я пытался использовать готовые контроллеры шагового двигателя и модифицировать их для работы.Хотя я добился прогресса, они не дали ожидаемых результатов. Решением было разработать шаговый контроллер специально для использования в качестве симулятора.

У меня не было возможности опробовать другие сим-колеса с прямым приводом, поэтому я не могу дать никаких сравнений в настоящее время. Я предполагаю, что Stepper Sim Wheel даст результат где-то между потребительскими колесами высокого уровня с ременным / зубчатым приводом и сервоприводами с прямым приводом. Конструкция Stepper Sim Wheel, подробно описанная на этом сайте, в настоящее время обеспечивает максимальный крутящий момент от 9 до 10 Нм.

Так действительно ли возможно построить симулятор ffb с прямым приводом менее чем за 600 австралийских долларов? Ответ — да, однако обратите внимание, что это только для базового колеса без каких-либо переключателей или педалей, и, конечно же, предполагается, что вы можете приобрести запчасти по ценам, указанным ниже.

Список основных запчастей (в австралийских долларах):

1. Шаговый двигатель Nema 34 13 Нм 155 долл. США доставлен
2. Контроллер шагового двигателя колеса Sim $ 220 + доставка
3. Поворотный энкодер 2000ppr (8000cpr) $ 40
4. Блок питания $ 40
5. Discovery ST32 $ 30
6. Рулевое колесо $ 45
7. Крепление вала двигателя к рулевому колесу $ 10
8. Провода и кабели $ 20

Шаг 1 — Присоединение энкодера к шаговому двигателю

Шаговые двигатели

обычно используются с разомкнутым контуром и обычно не поставляются с энкодерами, прикрепленными к валу (хотя они доступны).Итак, первым делом нужно прикрепить кодировщик. Это важный шаг, и его нужно делать осторожно и точно, так как плохо подогнанный кодировщик может вызвать серьезные проблемы с сим-колесом.

Ниже приведено изображение одностороннего для крепления энкодера к задней части двигателя. В этом методе использовался 3D-печатный адаптер (файл .stl можно найти здесь). Вам не обязательно использовать деталь, напечатанную на 3D-принтере, но она делает ее аккуратной.

Чтобы установить энкодер, вам необходимо просверлить отверстие диаметром 6 мм (или любого другого диаметра вала энкодера) в заднем валу двигателя.Сначала обмотайте конец вала изолентой, чтобы в двигатель не попала стружка, когда вы просверливаете отверстие — идеально подойдет какая-нибудь эластичная пластиковая лента. Настоятельно рекомендуется использовать сверлильный станок или другой способ, чтобы отверстие находилось в мертвой точке вала двигателя и параллельно валу. Ниже приведена фотография после просверливания отверстия, но вы можете увидеть, как оно было сначала заклеено. На втором фото после снятия ленты. Отверстие просверливается примерно на 15 мм глубиной от задней поверхности двигателя (в этом примере примерно на 10 мм в вал). Достаточно глубоко, чтобы вал энкодера мог войти в него без выхода за нижнюю границу.

Установите кодировщик в печатную часть, если он используется (вы также можете использовать плоский деревянный диск — идея состоит в том, чтобы получить большую плоскую поверхность для приклеивания к двигателю), используя три винта.

Нанесите небольшое количество силиконового клея (чистый силикон — действительно толстый и липкий материал) в отверстие вала двигателя. Оберните двусторонний скотч хорошего качества (идеально подходит ковровая лента) на основание крепления энкодера, соедините их вместе и дайте высохнуть. В креплении не должно быть шатания или перекоса, иначе возникнут проблемы с плавностью хода колеса.

Примечание: я видел, как другие вставляли стальной вал диаметром 6 мм в двигатель, а затем прикрепляли энкодер с помощью гибкой муфты, которая работала хорошо — единственная разница в том, что энкодер больше выступает из задней части мотора.

Шаг 2 — Изготовьте (или купите) адаптер рулевого колеса

Опять же, есть много способов установить рулевое колесо, включая печать адаптера на 3D-принтере. Используемый здесь метод был изготовлен из 3-миллиметровой металлической пластины и куска оцинкованной трубы из местного хозяйственного магазина, по памяти около 4 долларов каждая.( Будьте осторожны при сварке гальванизированных или оцинкованных металлов, пары могут быть очень ядовитыми. Отшлифуйте покрытие перед сваркой, обеспечьте хорошую вентиляцию и наденьте маску с фильтром. )

Сначала нужно было вырезать желаемую форму из металлической пластины (обрабатывая все отверстия, которые, возможно, уже были в пластине).

Это всего лишь одно недорогое решение — есть также варианты с 3D-печатью, а также высококачественные крепления вала, которые можно приобрести у некоторых поставщиков запчастей OSW.

Шаг 3 — Программирование платы обнаружения STM32

Прошивка для платы STM32F4DISCOVERY разработана MMos. Эта прошивка реализует стандартный интерфейс ПК HID FFB Wheel. Прошивку и текущее обсуждение можно найти и загрузить с французского форума virtualracing.org здесь:

Вам нужно будет зарегистрироваться на форуме, чтобы загрузить прошивку, которую можно найти в конце первого сообщения. Скачать обе:

• MMosFFB_FW_0.99.2.zip — прошивка для загрузки в STM32F4DISCOVERY
• и MMosFFB_Tool_0.91.zip — утилита настройки колеса, работающая в Windows

Затем загрузите программное обеспечение ST-Link, необходимое для загрузки кода на плату STM32F4DISCOVERY. Я использовал версию STSW-LINK004, доступную здесь.

Установите STSW-LINK004 на свой компьютер с Windows (сделайте это перед подключением платы к USB, чтобы сначала были установлены правильные драйверы). Ответьте да, когда будет предложено установить драйверы устройств.

После установки программного обеспечения STSW-LINK004 подключите STM32F4DISCOVERY к компьютеру с помощью разъема «mini USB» (это разъем st-link).

Запустите «Утилиту STM32 ST-Link», которая была установлена ​​выше.

Выберите «Подключить», и утилита должна успешно подключиться к плате STM32F4DISCOVERY. Светодиод на плате будет мигать зеленым / красным светом.

Выберите «Файл -> Открыть», перейдите к распакованному файлу «MMosFFB_FW_0.99.2 \ FFB2014-0.99.2.hex» и откройте его.

Выберите «Цель -> Программирование и проверка», затем нажмите кнопку «Пуск» в появившемся окне.

Если все пойдет хорошо, вы получите сообщение о том, что плата успешно запрограммирована.

Шаг 3a — ВАЖНО, убедитесь, что на DISCO Board установлена ​​последняя версия программного обеспечения Link

Я обнаружил, что более новая версия плат DISCOVERY, STM32F407G-DISC1, иногда поставляется с ранней версией программного обеспечения Link. Эта ранняя версия заставляет плату DISCO оставаться в состоянии сброса при питании от шины 5 В, как это требуется в этом проекте. Чтобы исправить это, просто обновите программное обеспечение Link на плате DISCO до последней версии с помощью служебной программы STSW-LINK004, использованной выше.

Выберите пункт меню «ST-LINK -> Обновление прошивки», нажмите кнопку «Device Connect», затем

Выберите «Да», чтобы обновить прошивку ST-Link

.

На этом шаге будет удалено программное обеспечение MMO, как описано в шаге 3, поэтому, если это потребуется, вам нужно будет перепрограммировать программное обеспечение MMO после этого. (Вы можете не заметить, требуется ли этот шаг, пока не перейдете к процедуре на шаге 8 и не включите DISCO1 через плату управления шаговым двигателем + 5 В, и он не включается и не распознается компьютером.)

ОБНОВЛЕНИЕ: после выполнения этого шага по исправлению другой платы с проблемой, я действительно заметил, что она, похоже, понижает прошивку до более ранней версии … в любом случае этот шаг, похоже, решает проблему с новыми платами DISCO1, которые не включаются при использовании внешнего источника питания + 5В, необходимого для этого проекта.

Шаг 3c — Проверьте, что плата STM32 и прошивка MMos обнаружены Windows

После того, как вы убедились, что на STM32 установлена ​​последняя версия программного обеспечения Link и запрограммировали на нем прошивку MMos, вы можете продолжить и проверить, успешно ли он распознается Windows как контроллер обратной связи MMos.

Подключите кабель «micro USB» к STM32F4DISCOVERY и компьютеру, то есть к разъему USB на другом конце платы обнаружения. ПРИМЕЧАНИЕ: теперь у вас будет два USB-кабеля между вашим компьютером и платой STM32, в настоящее время не должно быть других подключений к плате STM32.

Windows теперь должна делать свое дело, обнаруживать устройство и устанавливать все необходимые драйверы. Прошивка MMos определяется как стандартное устройство HID, поэтому требуемые драйверы являются драйверами Windows по умолчанию, ничего особенного.

После установки устройство MMos должно появиться в разделе «Устройства и принтеры Windows». Теперь плата готова к использованию с шаговым колесом сим-карты.

Шаг 3d — Настройка интерфейса

Теперь, когда Windows успешно распознает STM32 и MMos, настало идеальное время для настройки интерфейса. Для этого разархивируйте файл MMosFFB_Tool_0.91.zip и запустите файл MMosForceFeedback2014.exe

Вы должны увидеть ЗЕЛЕНЫЙ значок USB-штекера в нижнем левом углу окна, как показано ниже… Если он КРАСНЫЙ, то MMos / STM32 не установлен и не обнаружен Windows должным образом.

Настройте все параметры, как показано на изображении выше, а затем нажмите кнопку «Настройка» и установите эти параметры, как показано ниже … (Вы можете оставить аналоговые оси, кнопки 1–16, кнопки 17–32 и переключатели. на «Нет» на этом этапе — эти настройки зависят от того, какие дополнительные устройства вы подключаете к контроллеру.

Затем нажмите «Сохранить». Вернувшись в главное окно, выберите «EEPROM» из раскрывающегося списка «Конфигурация FFB», а затем снова нажмите «Сохранить».Теперь плата готова к использованию с шаговым контроллером крутящего момента.

Шаг 4 — Подключение электроники

Обзор блок-схемы того, как электроника соединяется вместе, показан ниже для справки. Обратите внимание, что требуется только один источник питания, так как имеется выход 5 В от шагового контроллера крутящего момента, подходящий для питания STM32F4DISCOVERY.

Подключение педалей, переключателей и кнопок довольно просто с платой MMos / DISCO, но не будет объяснено на этой странице, поскольку это не требуется для работы руля.

Шаг 5 — Подключение двигателя и энкодера

Сначала подключите только двигатель и энкодер без STM32F4DISCOVERY. Обратите внимание, что на этом этапе кодировщик должен быть физически закреплен на колесе, как описано в начальных шагах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Никогда не отсоединяйте / не подключайте провода двигателя при включенном питании — это может привести к сбою выходных драйверов на плате управления

Необходимо будет удлинить провода двигателя, используя провод такого же калибра (или лучше), что и провод, идущий от двигателя.Также рекомендуется использовать подходящий тип разъема между платой и двигателем, а не подключать провода двигателя непосредственно к плате, чтобы их можно было легко отсоединять и вставлять при установке в корпус. То же самое и с проводами энкодера. Идеи подходящих разъемов см. На странице «Источники запасных частей».

Шаг 5а — Подключение кодировщика

Энкодер подключен к шаговому контроллеру крутящего момента через 5-контактный разъем P5. Подключите провода энкодера в порядке, указанном на плате.Счетные сигналы энкодера обычно обозначаются буквами A и B — они подключаются к контактам ENA и ENB шагового контроллера крутящего момента. Индексный сигнал энкодера может быть обозначен как Index, Y или Z — он подключается к контакту ENY шагового контроллера крутящего момента. Не забудьте провода + 5V и GND. Обратите внимание, что кодировщик, который вы используете, должен быть совместим с напряжением 5 В и иметь 2000ppr.

Примечание. В случае энкодера E6B2-CWZ6C экран имеет маркировку GND, а синий провод — 0 В (ОБЩИЙ). Это OV (ОБЩИЙ), который должен быть подключен к GND платы шагового управления крутящим моментом, однако рекомендуется также подключить заземление Shield.

Шаг 5b — Подключение двигателя

Двигатель подключается с помощью одной пары обмоток, идущей к каждому разъему на шаговом контроллере крутящего момента. Чтобы найти пары обмоток двигателя, вы можете использовать мультиметр. Найдите два провода, между которыми измеряется низкое сопротивление (при отключенном двигателе) — это пара.

Другой простой способ найти пары обмоток — это (при отключенном двигателе) повернуть вал двигателя рукой, чтобы понять, насколько легко он вращается. Теперь закоротите любые два провода вместе, если вал двигателя теперь поворачивать труднее, значит, вы нашли пару обмоток.Два других провода должны иметь такой же эффект, если закорочены вместе. Запишите пары цветов. Если мотор повернуть не сложнее, выберите другую пару проводов и попробуйте еще раз. Когда у вас правильная пара, должно быть очевидно.

Теперь подключите каждую пару к одному из разъемов с винтовыми клеммами на шаговом контроллере крутящего момента. На этом этапе не имеет значения, в каком направлении они подключены, если одна пара идет к одному разъему с винтовым зажимом, а другая пара — ко второму разъему с винтовым зажимом.

Шаг 5c — Подключение источника питания

В Stepper Sim Wheel используется источник питания 24 В постоянного тока. Подключите PSU + 24V к КРАСНОМУ проводу, а PSU 0V / GND к черному проводу платы шагового управления крутящим моментом. Если к источнику питания не подключен сетевой кабель, обратитесь к квалифицированному электрику для его подключения.

Хотя это не обязательно, настоятельно рекомендуется установить быстродействующий предохранитель на 7 А последовательно с проводом +24 В блока питания и платой шагового управления крутящим моментом.

Шаг 6 — Первоначальное включение и регулировка — только двигатель и энкодер

Перед включением колеса сначала убедитесь, что все в безопасности, нет возможности движения плат и прикосновения к чему-либо металлическому или проводящему и нет шанса короткого замыкания проводов. Также убедитесь, что ваш двигатель надежно установлен — в противном случае он, скорее всего, будет вращаться по инерции, а провода обернутся вокруг него и потенциально вырвутся из платы. Если вы сразу не кладете все в ящик, то хотя бы прикрутите доски болтами и убедитесь, что все провода надежно закреплены — легко повредить вещи, если что-то сдвинется или закорочено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перед включением убедитесь, что двигатель надежно прикреплен к столу.

Шаг 6a — Проверка направления двигателя

Первая проверка — убедиться, что шаговый двигатель подключен для работы в правильном направлении.

Это делается путем установки перемычки (на шаговом контроллере крутящего момента) на два контакта, обозначенных TEST. Включите питание (питание +24 В). Если двигатель медленно вращается по часовой стрелке (т.е. когда колесо установлено, колесо поворачивает автомобиль вправо), значит, двигатель подключен правильно.Если двигатель медленно вращается в противоположном направлении, вам необходимо отключить питание и поменять местами провода для одной фазы, только поменяв их местами на винтовых клеммах. Для пояснения вы меняете местами только два провода на одной клеммной колодке. Снова подключите питание, и ваш двигатель должен вращаться в правильном направлении. На этом этапе движение может быть не плавным и будет останавливаться примерно на 5 секунд каждые 360 градусов. Не пытайтесь остановить колесо в тестовом режиме.

Шаг 6b — Проверка направления энкодера

Следующая проверка — убедиться, что сигналы энкодера подключены для отсчета в правильном направлении (выполняйте этот шаг только после того, как двигатель будет вращаться в правильном направлении, указанном выше).

Снова установите перемычку в положение ТЕСТ. Включите питание (питание +24 В), чтобы двигатель начал вращаться. Если энкодер считает в правильном направлении, на контроллере будут гореть два красных светодиода. Если энкодер считает в обратном направлении, будет гореть только один из светодиодов.

Если у вас горит только один светодиод, выключите питание и поменяйте местами два провода, подключенные к контактам ENA и ENB. Это должно привести к обратному счету энкодера. Снова включите питание колеса, колесо должно снова начать вращаться, и оба светодиода должны гореть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Никогда не отсоединяйте и не подключайте провода двигателя при включенном питании — это может привести к срыву выходных драйверов на плате управления

Шаг 7 — Расположение указателя энкодера для центрирования крепления колеса

Хотя это не обязательно, это помогает установить колесо в соответствии с индексным сигналом энкодера. Чтобы найти индексный сигнал, просто запустите колесо в тестовом режиме, описанном выше. Двигатель вращается по часовой стрелке, но если вы подождете, вы заметите, что он останавливается примерно на 5 секунд после каждого полного вращения.Положение, в котором двигатель останавливается, — это когда находится индекс энкодера. Отметьте вал на этом этапе фломастером, чтобы вы знали, где он находится, и используйте его для выравнивания колеса при его установке.

Шаг 8 — Подключение платы MMos / STM32F4DISCOVERY

Самый простой способ установить соединения между платой шагового контроллера крутящего момента и STM32F4DISCOVERY — это использовать 2-контактные перемычки «мама-гнездо», обычно доступные на ebay, как показано ниже. Просто отключите столько проводов, сколько вам нужно, и сделайте соединения.Это немного лишняя работа, но маркировка проводов может сэкономить время на трассе, если один отвалится — вам не нужно просматривать все примечания к дизайну, чтобы найти, куда он идет. Конечно, это не должно быть проблемой, если вы положите все в футляр, который также настоятельно рекомендуется.

ПРИМЕЧАНИЕ — Лучше подключаться к контактам на нижней стороне платы STM32, поскольку они более длинные и более безопасны при использовании перемычек.

Соединения между STM32F4DISCOVERY и шаговым контроллером крутящего момента.(Примечание: двигатель и энкодер остаются подключенными к плате управления шаговым двигателем)

STM32F4DISCOVERY	Сигнал	Шаговый контроллер крутящего момента
PA0	Энкодер A	P3-3 ENA
PA1	Энкодер B	P3-2 ENB
PA2	Индекс	П3-1 ЭНИ
ЗЕМЛЯ	ЗЕМЛЯ	P3-4 GND

STM32F4DISCOVERY	Сигнал	Шаговый контроллер крутящего момента
PE11	DIR	П4-1
PE9	ШИМ	П4-2
5 В	+ 5В	П4-3 + 5В
ЗЕМЛЯ	ЗЕМЛЯ	P4-4 GND

Шаг 9 — Подключение к компьютеру и проверка колеса

При подключении готового колеса к компьютеру важно отметить, что есть только одно соединение USB — порт Micro USB на STM32F4DISCOVERY.Второй порт Mini USB следует оставить неподключенным. Плата STM32 получает питание от шагового контроллера крутящего момента через разъем P4. Примечание: плата STM32 / MMos уже должна быть настроена к настоящему моменту в соответствии с шагами ранее «Настройка интерфейса».

Убедитесь, что ваш колесный двигатель надежно закреплен на столе — в противном случае он, скорее всего, будет вращаться по инерции, а провода обернутся вокруг него и потенциально вырвутся из платы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перед включением убедитесь, что мотор колеса надежно закреплен на столе.

Установите перемычку на плате шагового управления крутящим моментом в положение РАБОТА.Дважды (трижды) проверьте правильность всех проводов. Включите питание 24 В. Если что-то нагревается или кажется неправильным, немедленно выключите его.

Шаг 9a — Гудение колеса

Вскоре после включения двигатель колеса издаст несколько гудящих звуков … два коротких гудка, за которыми следует короткая задержка, а затем еще одно немного более продолжительное гудение. Это означает, что колесо выполняет этапы калибровки, и к нему нельзя прикасаться. Между этими гудками не должно быть внешней силы, приложенной к колесу — если она есть, то, возможно, придется выключить и сделать это снова.После завершения колесо готово к поиску индекса энкодера.

Шаг 9b — Определение местоположения указателя

Каждый раз, когда колесо включается, программное обеспечение интерфейса MMos должно определять местонахождение сигнала «указателя» кодировщика, чтобы оно знало положение колеса. Пока он не найдет индекс, FFB не будет, а на плате STM32F4DISCOVERY будет мигать СИНИЙ светодиод. Просто вращайте рулевое колесо, пока не будет найден «Индекс», и СИНИЙ светодиод не перестанет мигать. Если вы установили колесо в соответствии с указательным сигналом, как объяснялось ранее, то просто поверните колесо в центральное положение, если его еще нет.

Как только СИНИЙ светодиод перестанет мигать, колесо готово к работе.

Шаг 9c — Индикаторы Force

На плате STM32 есть два светодиода по обе стороны от СИНЕГО светодиода, один КРАСНЫЙ и один ЗЕЛЕНЫЙ. Они светятся пропорционально силовой обратной связи, приложенной к колесу — по одной для каждого направления.

Также обратите внимание, если обратная связь по усилию от игры достигает максимума, загорится СИНИЙ светодиод, указывая на то, что интерфейс MMos теперь ограничивает сигнал.

Шаг 9d — Настройка параметров MMos

Вы можете запустить MMosForceFeedback2014.exe-файл в любое время, чтобы изменить настройки по своему вкусу. Однако не меняйте настройки ШИМ и кодировщика. Чтобы новые настройки были активными каждый раз при запуске колеса, необходимо сохранить их в «EEPROM». Как только это будет сделано, MMosForceFeedback2014.exe больше не нужен для использования колеса.

Eastcoast PowerUp | Сделай сам — Комплект регулятора скорости 12/18/24 В, 1000 Вт для силовых колес (только детали)

12/18/24 Вольт

ЧТО ЭТО?

Это высокопроизводительный ремонтный комплект «ESC» (электронный контроль скорости) для

любого электромобиля 12-24 В (не рекомендуется для автомобилей с резиновым приводом), который заменит всю заводскую проводку и добавит:
Дроссель с регулируемой скоростью
Отдельная педаль тормоза (позволяет двигаться накатом)
Posi-Lock вперед и назад
Отказоустойчивость (крайне редкая функция)

Мощный контроллер мощностью 1000 Вт с реле на 40 А

Удваивает скорость (при использовании 24 В на автомобилях 12 В)
Простое подключение аксессуаров (светодиодные фары, нижнее свечение, функциональные фонари заднего хода и стоп-сигналы и т. Д.)
Дополнительный дистанционный выключатель тормоза

Добавление еще одной 12-вольтовой батареи к 12-вольтовой машине

затруднит управление автомобилем и повредит его детали со временем из-за перегрева и повреждения двигателей, быстрого износа колес, частого поломки шестерен (даже в «модернизированных» коробках передач) и, возможно, из-за того, что заводская педаль газа сварка нараспашку.Если в автомобиле есть печатная плата между батареями и двигателями, добавление еще одной батареи для увеличения напряжения приведет к необратимому повреждению печатной платы. Регулируемая дроссельная заслонка обеспечивает постепенный запуск вместо мгновенного включения, что обеспечит больший контроль водителя, более комфортную езду и облегчит работу с заводскими деталями. Комплект поставляется в форме только для самостоятельной сборки, а также в виде дополнительной предварительно собранной формы plug-and-play.

Эта ПОЛНАЯ СИСТЕМА ESC против «Easy ESC»:

Решением ужасной заводской проблемы включения / выключения дроссельной заслонки всегда было использование ESC с регулируемой скоростью (электрический регулятор скорости).Этот комплект предлагает отличный контроль над автомобилем и возможность продвинутой техники вождения. Но обратная сторона этой полной / традиционной системы ESC — это капитальный ремонт и требует больше времени, чем «Easy ESC». Комплект «Easy ESC» представляет собой отличное промежуточное звено между чрезвычайно плохой заводской настройкой и полнофункциональной системой ESC и в основном по-прежнему использует заводскую дроссельную заслонку включения / выключения, но с регулируемым плавным пуском и мягким автоматическим тормозом. Комплект «Easy ESC» чрезвычайно прост в установке и предлагает хороший, но относительно простой контроль над автомобилем по сравнению с традиционными / полными системами ESC, которые имеют действительно регулируемый дроссель и отдельную педаль тормоза.В целом установка «Easy ESC» чрезвычайно проста в установке и хороша для открытых участков / круизов, в то время как полные комплекты ESC более сложны для установки, но обеспечивают гораздо более продвинутый контроль для различных условий вождения, особенно медленной / технической местности.

9 0240

Все

	Этот комплект ESC	«Easy ESC»
Регулируемая дроссельная заслонка 1	машина едет)	Нет (нажмите на педаль, и машина наберет скорость до заданной скорости, отпустите, и мягкий тормоз активируется)
Пределы максимальной скорости и ускорения	НЕТ — водитель полностью контролирует	Да Скорость 0-100%, скорость ускорения 1-5 секунд (рекомендуется 3+ секунды)
Органы управления	Новые педали газа и тормоза, повторно используются заводские рычаги переключения передач	Без изменений, те же элементы управления, что и на заводе
Тормоз	Отдельная педаль (позволяет двигаться по инерции)	педаль газа)
Время установки	4-6 часов	30-60 минут
Pros	водитель Easy для установки устраняет самые большие заводские проблемы
Минусы	Злоупотребление элементами управления может привести к отказу деталей	Меньший контроль водителя, более медленное / техническое вождение
Предназначен для	Расширенные драйверы и установщики
Итог	Производительность и управление водителем — приоритет №1	Правильные настройки скорости и ускорения позволят создать хорошо сбалансированный автомобиль, приятный на ощупь, а моторы и коробки передач будут испытывать намного меньше нагрузки

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дополнительный дистанционный выключатель тормоза (обычно имеет диапазон 20-30 футов * сначала проверьте диапазон *)
Реверс с резервным звуковым сигналом (напоминание о направлении движения, которое делает автомобиль безопаснее)
Posi-Traction (больше не нужно снимать одним колесом)
Легко добавляемые аксессуары (например, светодиоды, термодатчики и другие аксессуары)
Используйте наш светодиодный комплект plug-and-play, чтобы легко добавлять светодиоды в систему ESC!

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроллер имеет несколько отказоустойчивых функций, которые обычно используются исключительно в высокопроизводительных контроллерах (которые могут стоить больше, чем весь этот комплект).

Если контроллер обнаружит сбой, он отключится от батарей. Если педаль газа нажата при включении питания, автомобиль не трогается с места, а не реагирует до тех пор, пока дроссель не будет сначала отпущен. Модуль включает в себя дополнительный дистанционный выключатель тормоза, который обычно срабатывает на расстоянии 20-30 футов (пожалуйста, проверьте, прежде чем предполагать диапазон для вашего местоположения). Удерживайте кнопку беспроводного дистанционного управления, чтобы остановить автомобиль, отпустите кнопку, чтобы освободить автомобиль. Приемники программируются таким образом, чтобы беспроводной пульт дистанционного управления мог остановить несколько автомобилей одновременно, или несколько пультов дистанционного управления могли остановить один и тот же автомобиль (и).

ПОСМОТРЕТЬ ДЕТАЛИ

(Поскольку эта фотография была сделана, некоторые детали были добавлены, удалены или обновлены)

В комплект входит металлическая регулируемая дроссельная заслонка и педаль тормоза. Провода и клеммы

высшего качества американского производства, обладают высокой проводимостью и устойчивы к коррозии. Имеются (3) реле на 40 А, которые добавляют функции отказоустойчивости, торможения и реверса. Некоторые детали предварительно собраны / припаяны, поэтому все соединения выполняются с помощью обжимных разъемов — пайка не требуется.Демпфер тормоза смягчает эффект торможения, что снижает блокировку колес и облегчает работу коробок передач, шин и гонщиков.

ДЕТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ:

Контроллер двигателя мощностью 12-24 В, 1000 Вт

Металлическая регулируемая дроссельная заслонка и металлическая педаль тормоза
(3) Реле на 40 А (для обеспечения отказоустойчивости, реверса и тормоза)
Более 80 обжимных клемм американского производства (С нейлоновой изоляцией, высшего качества.)
Монтажный провод американского производства 18 калибра (Коррозионностойкий, высшее качество.)
Монтажный провод американского производства 12 калибра (чрезвычайно гибкий, 50 А при 30 ° С, высокое качество.)
Дополнительное сверло переменного размера (для монтажного переключателя (-ов), светодиодов и беговых проводов)
Дополнительный триггер с дистанционным переключателем тормоза + шнур (включая специальный выносной аккумулятор на 12 В)
Порт для зарядки (зарядное устройство на 24 В должно иметь штыревой порт, зарядное устройство предлагается в качестве дополнения)
Восстанавливаемый выключатель 40 А , мини-предохранитель 3 А
Регуляторы напряжения (для стабильности системы)
Тумблер питания 24 В с подсветкой
Монтажные винты

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ:

Выберите размер батареи в зависимости от того, сколько места у вас есть.К сожалению, вы не можете использовать заводскую батарею, потому что у них обычно есть внутренний самовосстанавливающийся предохранитель, который приводит к случайной остановке автомобиля. Самая распространенная батарея на 12 В составляет 12 Ач, но для большего времени работы вы можете выбрать 20 Ач. Батареи 12 Ач имеют размер 6 x 4 x 4 дюйма каждая, весят 9 фунтов каждая и служат 30 минут или дольше, в зависимости от использования. Батареи 20 Ач имеют размер 7x3x6,5 дюймов каждая, весят 12 фунтов каждая и служат около 60 минут или дольше в зависимости от использования. Тип аккумулятора должен быть SLA (герметичный свинцово-кислотный).Если они могут поместиться, обе батареи следует хранить в задней части автомобиля вместе с контроллером и реле, но при необходимости батареи можно хранить спереди (это требуется для некоторых автомобилей, таких как Dune Racer). Пожалуйста, укажите расположение батареи при оформлении заказа, чтобы в вашем заказе было достаточно провода.

ОБЗОР УСТАНОВКИ:

Обычно установка занимает 2-4 часа.

Необходимые инструменты — это только инструмент для обжима / снятия изоляции и крестообразный отвертка / электрическая дрель. Рекомендуемые инструменты: сверло переменного размера, мультиметр, длинная крестообразная отвертка и длинная отвертка с плоской головкой.Вкратце: разберите автомобиль и удалите все заводские провода, кроме проводов двигателя. Снимите заводскую педаль, но оставьте заводской переключатель. Насухо установите детали в задней части автомобиля, чтобы определить их близость и ориентацию. Соберите большинство деталей на скамейке, используя схемы ниже, учитывая их ориентацию во время сухой сборки. Установите собранный контроллер + релейный модуль, педали, фары и переключатели, проложите провода к модулю и подключите их к клеммной колодке с винтовой клеммой.Если вы выберете предварительно собранную версию, вы установите основной модуль в задней части автомобиля, пропустите предоставленные кабели с заделкой к переключателю, установите педали и подключите их и, наконец, подключите двигатели к блоку питания на модуле. . Предварительно собранная установка занимает около 30-60 минут.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

(Q) Могу ли я использовать этот комплект с маркой, отличной от Power Wheels?

(A) Есть . Вы можете установить комплект на любой электрический райд-он, имеющий заводское напряжение 12-24 вольт.Автомобили с расширенными функциями, такими как R / C, обычно вынуждены жертвовать этими функциями, чтобы использовать комплект. Детали в комплекте заменят все, что находится между батареями и двигателями, поэтому детали можно было бы установить на картонную коробку, если бы в ней были колеса и двигатели на 12 В. Заводские аксессуары 12 В можно отключить от модуля — свяжитесь с нами для этого и других особых запросов на сборку.

(Q) Нужно ли мне модернизировать стандартные моторы / редукторы?

(А) № .Обычно заводские коробки передач и двигатели подходят для использования на ровной лужайке. Пожалуйста, посетите нашу страницу с информацией о двигателях и редукторах для получения дополнительной информации.

(Q) Могу ли я использовать одну батарею 12 В или 18 В вместо 24 В с комплектом?

(A) ДА . Хотя этот контроллер не поддерживает регулятор максимальной скорости (например, Easy ESC), он может работать с источниками батареи 12 В, 18 В или 24 В, которые будут определять максимальную скорость двигателей на заводской скорости 1x, 1,5 или 2x для автомобилей с напряжением 12 В.(Он также может принимать напряжение 36 В, но его следует использовать только для сборок с двигателями скутеров, пожалуйста, свяжитесь с нами по поводу особых запросов на сборку). В качестве побочного примечания, к сожалению, невозможно повторно использовать заводскую батарею 12 В, поскольку у большинства из них есть внутренний самовосстанавливающийся предохранитель, который случайным образом останавливает автомобиль.

(Q) Инструкции включены в комплект?

(A) Мы предоставляем письменные инструкции и электрические схемы (см. Ниже), а также оказываем поддержку по электронной почте.

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

· Разобрать автомобиль. Инструменты, которые можно использовать на этом этапе, — это отвертка с плоским жалом и длинная крестообразная отвертка. Иногда под наклейками можно найти винты, удерживающие панели кузова. Иногда панели нужно снимать в определенном порядке. Не отрывайте панели силой и внимательно ищите скрытые винты.
· Снимите всю заводскую проводку, кроме проводов двигателя. Оставьте провода двигателя как можно дольше. Рекомендуем оставить заводскую обвязку. Снимаем заводскую педаль газа. Оставьте заводской переключатель.
· Смонтируйте батареи, контроллер и реле всухую. Контроллер и группа реле должны быть размещены в задней части автомобиля в пределах досягаемости проводов двигателя. Пожалуйста, выберите такое место, которое не будет подвергаться воздействию воды, если вы случайно оставите машину. Учтите, куда стекает дождь, и убедитесь, что в полу есть отверстия, чтобы вода не скапливалась на модуле или вокруг него, что могло бы его повредить. Под сиденьем или на задней стенке между моторами обычно хорошее место.Обратите внимание, что двигатели будут немного двигаться во время использования, поэтому избегайте тесного контакта с ними или проводами двигателя. Если возможно, батареи также следует установить в задней части автомобиля. При необходимости один или оба аккумулятора можно установить в передней части автомобиля (что следует указать при оформлении заказа). Иногда требуется резка, чтобы поместились одна или обе батареи. Пока не подключайте батареи. Используйте детали, удерживающие батареи, чтобы закрепить батареи. Есть петли, которые крепятся к полу, и ремешок на липучке, который проходит через петли и вокруг батарей.В комплект также входит липкая липучка, которую следует использовать между батареями, а также сверху под ремешком на липучке. Частей 1-2 дюймов достаточно, чтобы батареи не смещались во время использования. Очень важно надежно закрепить батареи, иначе, если они смещаются или перемещаются во время использования, они могут повредить провода или другие детали системы.
· Сборка скамейки. Следуйте инструкциям схемы (ниже) для подключения контроллера мотора, реле, регулятора напряжения и аварийного выключателя, затем установите эту группу в задней части автомобиля.
· Установите педали тормоза и дроссельной заслонки. Педаль газа может потребовать срезания пола. Инструменты, которые следует учитывать при работе: канцелярский нож, инструмент Dremel, сверло с режущей коронкой, вибропила. Педаль можно расположить так, чтобы петля находилась сверху или снизу, а монтажные выступы и рычаг педали можно согнуть, чтобы расширить возможности монтажа. Channellock хороши для сгибания язычков. Педаль тормоза также может быть установлена ​​в любом положении. Следует избегать прокладки проводов под автомобилем, по возможности лучше использовать заводские каналы для проводов.Пропустите провода обратно к модулю и подключите их к блоку питания. Оставьте управление проводкой до конца установки.
· Установите выключатель питания, порт зарядки и дополнительные светодиоды. Используйте рекомендованное переменное сверло или подобное, чтобы просверлить отверстия для этих деталей. Обратите внимание на требуемый размер отверстия и обратите внимание на то, что на сверле есть маркировка диаметра. Легче просверлить больше, чем меньше. Знайте свою цель и не только! Всегда учитывайте, что находится за местом сверления, знайте глубину детали и учитывайте детали, которые уже были сняты с автомобиля, которые могут вызвать помехи.Использование малярного скотча на монтажной поверхности позволяет избежать царапин во время сверления. После установки этих деталей подключите провода к блоку питания в задней части автомобиля. Оставьте достаточно проводов, чтобы избежать проблем при повторной сборке. При прокладке проводов не засовывайте провода между панелями кузова, которые могут слегка смещаться и могут повредить их во время использования. При прокладке проводов используйте заводские каналы для проводов или просверлите отверстия. Оставьте управление проводкой до конца установки.
· Проведите трос переключателя к переключателю. Оставьте это соединение свободным с помощью переключателя до фазы тестирования.
· Подсоедините аккумуляторные батареи. После выполнения всех подключений проверьте правильность полярности батареи. Красный — положительный, черный — отрицательный. Изменение полярности батареи может привести к необратимому повреждению контроллера. Положительное соединение на контроллере должно подключаться к положительной стороне батареи A, а отрицательное соединение модуля должно подключаться к отрицательной стороне батареи B. Затем соедините положительный и отрицательный стороны на батареях A и B.Это позволит подключить батареи последовательно и подать на контроллер напряжение 24 В. Перед окончательным подключением батареи убедитесь, что выключатель питания выключен (0).
· Проверить систему. Включите автомобиль. Вы должны услышать щелчок, который означает, что контроллер не обнаруживает проблемы и включен. Если вы не слышите щелчка, выключите питание и проверьте все соединения. Минимальные соединения, необходимые для включения контроллера: батареи, выключатель питания, педали тормоза и дроссельной заслонки .После этого поднимите колеса над землей и включите дроссель. Оба колеса должны вращаться вперед. Если они вращаются в обратном направлении, отсоедините батареи и поменяйте местами провода двигателей в группе реле. Подключите батареи и снова проверьте направление колеса. Затем включите дроссельную заслонку и нажмите на тормоз. Колеса должны остановиться, и вы должны услышать щелчок, означающий срабатывание тормозного реле. Если установлены светодиоды тормоза, они должны гореть.
· Подключите переключатель. Когда автомобиль включен, включите задний ход. Внутри переключателя обычно есть 2 или 3 переключателя, каждый из которых должен иметь по 6 контактов (переключатель DPDT). Обычно существует линия, отделяющая 3 клеммы от других 3. Клеммы вверху и внизу этой линии имеют одинаковую функцию, поэтому проверяйте только верхнюю или нижнюю 3. Осторожно удерживайте одну клемму провода переключателя на центральной клемме переключателя, затем прикоснитесь другой клеммой провода переключателя к одной из внешних клемм. Затем попробуйте центральный терминал и другой внешний терминал.Вы хотите найти комбинацию, при которой звуковой сигнал резервного копирования. Затем, как только вы найдете положение, в котором он издает звуковой сигнал, оставьте провода подключенными и переключитесь вперед — если звуковой сигнал останавливается, вы нашли правильную комбинацию. Обычно есть только 4 или 6 возможных комбинаций, если вы выполните эти шаги. Если у вас другой переключатель, просто попробуйте разные комбинации, пока модуль не издаст звуковой сигнал в обратном положении, но не в переднем (-ых) положении (-ях).
· Проводной менеджмент. После того, как все соединения выполнены и протестированы, используйте детали для управления проводами, чтобы закрепить провода.Это должен быть последний шаг. Сгруппируйте провода, свяжите их вместе и используйте анкеры для стяжек, если это необходимо, чтобы ограничить перемещение проводов во время использования.
· Собрать. Осторожно соберите автомобиль и будьте осторожны, чтобы не повредить панели кузова, которые могут помешать новым проводам. В этом случае осторожно уберите провода во время сборки.
· Готово.

НАША ГАРАНТИЯ:

Мы на 100% гарантируем, что этот комплект будет соответствовать или превосходить ваши ожидания.Мы поддерживаем продаваемые нами детали, и если у вас возникнут какие-либо проблемы или вы не удовлетворены, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наш успех стал результатом удовлетворенности клиентов. Нашим приоритетом является то, чтобы наши клиенты были довольны. Что касается возврата, как правило, если вы допустили ошибку (передумали и т. Д.), Вы платите за обратную доставку, если мы сделаем ошибку, мы покроем всю доставку.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, комментарии или проблемы, свяжитесь с нами в любое время — мы будем рады услышать от вас.

Надежный 72-вольтовый контроллер двигателя своими руками для двигателей и электромобилей

Изучите весь спектр мощных, надежных и эффективных. 72v diy контроллер двигателя на Alibaba.com для обслуживания различных электрических приборов и двигателей электромобилей. Эти новаторские и продвинутые. Контроллер мотора 72v diy — это ультрасовременные продукты, выступающие в роли блестящих блоков управления приборами и прочно построенные. Файл. Контроллер мотора 72v diy , доступный для продажи на сайте, имеет компактные размеры и поставляется со всеми необходимыми стандартными функциями. Эти продукты предлагаются на сайте ведущими поставщиками и оптовиками по конкурентоспособным ценам и доступным ценам.

Опытный. 72v diy контроллер мотора продукты и аксессуары, выставленные на продажу на сайте, отличаются не только высоким качеством и долгим сроком службы, но и надежными с точки зрения производительности и устойчивости. Они энергоэффективны и могут грамотно управлять электроприборами в соответствии с вашими требованиями. Эти. Контроллер мотора 72v diy обладает высокой масштабируемостью и может быть полностью настроен в соответствии с требованиями заказчика. Эти. Контроллер мотора своими руками 72 В термостойкий и может поставляться с различными наборами напряжений, начиная с 12 В.

На Alibaba.com вы можете выбирать между несколькими разновидностями. 72v diy контроллер мотора различных размеров, форм, цветов, функций и мощностей в зависимости от ваших требований. Эти. Контроллер мотора 72v diy идеально подходит для электромобилей и оснащен такими функциями, как нулевой джиттер, противоугонными опциями, жестким и мягким запуском и многими другими. Вы можете использовать это. 72v diy контроллер двигателя для применения как в коммерческих, так и в промышленных приложениях благодаря превосходным двигателям постоянного тока и синусоидальным технологиям.

Купите эти продукты на Alibaba.com, ознакомившись с широким спектром. 72v diy контроллер мотора , который соответствует вашему бюджету и требованиям. Эти сертифицированные ISO, SGS и CE продукты доступны как OEM, так и ODM для оптовых закупок. Вы также можете найти эти продукты, совместимые с солнечными приборами или приборами.

Детали для электрического скейтборда DIY, VESC, Motor Online

Введение в продукт

В настоящее время литиевые батареи широко используются в электронных продуктах, аккумуляторных батареях, электромобилях, балансирах, моделях самолетов, кораблях, электронных инструментах и ​​так далее.Традиционному сварочному аппарату не хватает гибкости из-за разнообразия формы и объема батарей, а также ограничения режима питания. FS-SW1 питается от батареи, OLED-дисплей может отображать предупреждения о высоком и низком напряжении. Использование новой технологии точечной сварки и интеллектуальное переключение автоматического или ручного режима работы в соответствии с различными потребностями. Это гибкий и эффективный сварочный инструмент.

Технические параметры

1. Входное напряжение: 10-14 В
2. Толщина сварки: 0.1-0,3 мм
3. Задержка срабатывания: 0,5-3 с
4. Переворот экрана: 180 °
5. Время импульса: 1-100 мс (по умолчанию), 1-500 мс (настройка)
6. Короткий импульс: 0-100%
7. Рабочая модель: автоматический / ручной
8. Предупреждение о напряжении: низкое / высокое напряжение
9. Интерфейс источника питания: XT90
10. Рекомендуемый аккумулятор: литиевая батарея (3S 5000 мАч минимум 60 ° C) Автомобильный аккумулятор (12 В 400-800CCA)

Советы по безопасности

1. Во избежание короткого замыкания нельзя касаться двух электродов и паяных штырей вместе.
2. Обратите внимание на правильность подключения. Обратитесь к руководству по конкретному способу подключения.
3. При первом использовании установите длительность сварочного импульса на 2 мс и проверьте результат сварки. В соответствии с реальной сварочной ситуацией шаг за шагом установите соответствующую длительность сварочного импульса, чтобы добиться хорошего качества сварки.
4. Если вы используете более мощные или не заводские детали, вы должны рискнуть сами.

Описание продукта:

Сварщик Точечной сварки В пакет включено:

1 × Хост
1 × Сварочная ручка
1 × Цельная паяльная ручка
1 × никелевый ремень
1 × ножная педаль
2 × Паяльный штифт
2 × батарейный отсек

Комплект для подключения аккумулятора для точечной сварки В пакет включено:

1 удлинительный кабель XT90 (длина 190 мм)
1 предохранитель
2 клеммы аккумулятора
2 винта

Справочное видео:

Преобразуйте любой велосипед в электрический с помощью комплекта Easy Front Wheel Motor Kit

Электрические велосипеды незаметно штурмовали улицы во многих частях мира.Почему? Потому что это фантастически увлекательный и эффективный способ передвижения. Вы получаете все радости и свободу от езды на велосипеде (например, избегаете пробок и парковок), преодолевая физические ограничения своей способности подниматься на холмы и преодолевать большие расстояния.

Если у вас есть электрический велосипед, вы можете легко оставить машину на подъездной дорожке для выполнения всех этих коротких и средних поручений. Электронный велосипед доставит вас туда быстрее и с уменьшением выбросов углекислого газа на 98%!

Несмотря на то, что в наши дни существует множество заводских электровелосипедов, это движение было впервые разработано и поддержано сообществом производителей DIY в конце 1990-х — начале 2000-х годов, которые электрифицировали свои велосипеды с нуля.Вы тоже можете присоединиться к этому феномену, просто выделив лишний день.

В этом проекте мы покажем, как превратить ваш собственный велосипед в велосипед с электроприводом, используя базовый комплект двигателя ступицы переднего колеса. На рынке существует бесчисленное множество вариантов для передних двигателей, задних двигателей и двигателей среднего привода, охватывающих все виды веса и уровней мощности, но мы сосредоточимся на маломощном переднем приводе, потому что он является одним из самых простых в установке и имеет лучший шанс быть совместимым с любым случайным байком в вашем гараже.

МАТЕРИАЛЫ

• Велосипед Практически любой велосипед, который у вас есть, будь то ежедневный пригородный поезд или старинный битер, собирающий пыль в гараже. Старые горные велосипеды обычно являются идеальной платформой, но подойдет и почти любой шоссейный велосипед, пляжный круизер или гибрид.
  Одним из преимуществ двигателя с передней ступицей является то, что не имеет значения, какие у вас шестерни или приводная цепь. Единственная важная деталь — это то, что передняя вилка имеет обычные прорези дропаутов (а не современная высокопроизводительная система сквозных осей).
• Комплект для преобразования ступичного двигателя Многие поставщики предлагают комплекты для преобразования, которые обычно включают в себя двигатель, аккумулятор и все электронные элементы управления, необходимые для работы системы. Мы используем комплект G311 Front Minimal Ready-To-Roll от моей компании Grin Technologies. В комплект входят переднее колесо ступичного двигателя, аккумуляторная батарея, контроллер двигателя, моментный рычаг, дроссельная заслонка с большим пальцем и многое другое.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Дисковый ротор , если у вашего велосипеда дисковые тормоза на переднем колесе.В моторах используется ISO-диск с 6 болтами, который можно легко купить в веломагазинах.
• Зажимы для бутылок для фиксации аккумулятора, если на раме велосипеда нет соответствующих отверстий для бутылок
• Дисплей Есть много вариантов дисплеев на руле, если вы хотите видеть напряжение батареи, скорость и все такое. Но для этой инсталляции мы сделаем ее минималистичной.

Ступичное мотор-колесо маленькое и легкое (5 фунтов) с полностью бесшумной косозубой зубчатой ​​передачей.Это не силовая машина для гонок в гору, но она обеспечивает достаточный импульс, чтобы превратить ваш велосипед в нечто новое, при этом чувствуя себя и управляя как обычный велосипед, а не скутер. Этот мотор уже зашнурован в обод 700c, распространенный на шоссейных и гибридных велосипедах. Доступны и другие размеры, в том числе 26 дюймов для старых горных велосипедов и 27,5 дюймов для новых.

Аккумуляторный блок Мы выбрали аккумуляторный блок с нисходящей трубкой на 36 В, 16,5 Ач, потому что он легкий и при этом имеет приличный запас хода — около 35–40 миль без подзарядки.Батареи большего размера доступны, если вам нужно путешествовать дальше, но они пропорционально тяжелее и дороже.

Контроллер мотора Контроллер мотора Baserunner в этой системе встроен в монтажную опору аккумуляторной батареи. В других наборах контроллер может быть встроен в двигатель или поставляться в виде отдельной коробки.

Моментный рычаг предохраняет ось двигателя от вращения внутри рамы. Сам двигатель имеет шайбы с выступами, которые во многих случаях выполняют свою работу, но правильный моментный рычаг обеспечивает дополнительную безопасность и необходим для более слабых алюминиевых вилок.

Дроссельная заслонка регулирует мощность, которую вы получаете от двигателя. Мы используем дроссель с большим пальцем, поскольку он наиболее универсален, но есть и дроссели с поворотной ручкой, которые больше похожи на рукоятку мотоцикла.

Спиральная обертка и стяжки на молнии удерживают удлинительный кабель двигателя и провода дроссельной заслонки плотно прижатыми к раме, помогая всей установке выглядеть аккуратно.

УСТАНОВИТЕ МОТОР ЭЛЕКТРОННОГО ВЕЛОСИПЕДА

Следующие шаги одинаковы для любого обычного велосипеда. В этой сборке у одного из наших новых сотрудников Grin Technologies (привет, Стюарт!) Был подержанный гибридный велосипед, который он хотел переделать, чтобы ускорить поездку на работу.

Сначала вы можете посмотреть видео установки подобного комплекта.

1. СНИМИТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО
Первый шаг — перевернуть велосипед вверх ногами, опираясь на руль, и снять оригинальное переднее колесо, которое будет быстро сниматься или закручиваться гайками. Если у вас есть ободные тормоза на велосипеде, вам нужно ослабить тормозной трос или спустить давление в шине, чтобы выскользнуть колесо между тормозными колодками.

2. ЗАМЕНИТЕ ШИНУ И ТРУБКУ НА МОТОРНОЕ КОЛЕСО
Используя рычаг для шин или импровизированный рычаг, осторожно снимите оригинальную шину с переднего колеса, стараясь не раздавить внутреннюю камеру.

Сняв шину и камеру, установите их на колесо ступичного электродвигателя в обратном порядке. Всякий, кто ремонтировал спущенную шину, знаком с этой последовательностью, и обычно это наш базовый вопрос о том, есть ли у кого-то уровень комфорта, чтобы установить свой собственный комплект.

3. ВСТАВЬТЕ МОТОР СТУПИЦЫ В ВИЛКУ
Здесь все может стать немного сложнее. Колесо ступичного двигателя должно входить прямо в дропауты вилки, если они имеют отверстие 10 мм, но иногда паз дропаутов недостаточно широк. В этом случае используйте ручной напильник, чтобы увеличить прорезь, пока ось не встанет на место.

В некоторых наборах внутри дропаутов используются стопорные шайбы с выступами для предотвращения вращения оси; если они используются, важно, чтобы они были ориентированы так, чтобы вкладка была направлена ​​вниз.В этом комплекте G311 мы заменяем шайбу с выступами на пластину моментного рычага, которая обеспечивает гораздо лучшее сопротивление раскручиванию.

При установке переднего двигателя убедитесь, что выход кабеля повернут вниз, а крепление диска находится с левой стороны вилки.

4. УСТАНОВИТЕ МОМЕНТНЫЙ РЫЧАГ
Моментный рычаг предназначен для ввинчивания в отверстие для проушины крыла, которое имеется на большинстве передних вилок. Он крепится болтом M5, а канал с прорезями позволяет ему приспосабливаться к разной геометрии и расположению отверстий так, чтобы они совпадали.Для таких маломощных двигателей моментный рычаг не всегда требуется, но его установка — хорошая мера безопасности, даже со стальными вилками.

5. ЗАТЯНИТЕ ГАЙКИ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ТОРМОЗА
Убедитесь, что гайки оси двигателя затянуты достаточно хорошо, так как на оси имеется большой крутящий момент. (Мы рекомендуем не менее 40 Нм или 30 фут-фунтов, если вы можете измерить.) На этом этапе двигатель установлен на велосипед. Вы можете накачать шину и снова перевернуть велосипед правой стороной вверх, чтобы он опирался на колеса.

Теперь убедитесь, что ваши передние тормоза снова работают. Если у вас есть ободные тормоза, вам может потребоваться отрегулировать положение колодки с учетом ширины нового обода. Если у вас дисковые тормоза и на ступице установлен дисковый ротор, то отрегулируйте суппорт влево или вправо, чтобы он вращался без трения.

6. УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ
Аккумулятор устанавливается на нижнюю трубу велосипеда, где он фиксируется в подставке, которая удерживается на месте болтами для бутылки с водой.Если на вашем велосипеде есть монтажные выступы (также называемые проушинами) для клетки для бутылки с водой, которые находятся в нужном месте, тогда вы настроены, просто используйте прилагаемые низкопрофильные болты, чтобы головка не выступала.

Если на вашем велосипеде нет проушин для бутылок или они расположены слишком далеко сзади, чтобы в него поместился аккумулятор, то вам необходимо использовать фиксаторы для бутылочек. Они надежно прикрепляются к трубке рамы с помощью зажимов для шланга и позволяют разместить аккумулятор в любом месте.

7.УСТАНОВИТЕ ДРОССЕЛЬ НА РУЧКЕ
Чтобы установить дроссель на руле, сначала необходимо снять ручки, а иногда и рычаг тормоза. Эти ручки имеют винты с внутренним шестигранником для крепления к рулю; просто ослабьте винты и снимите их.

Дроссельная заслонка с большим пальцем может располагаться как с левой, так и с правой стороны, и, поскольку это добавляет немного ширины, вы можете ослабить и переставить рычаг переключения передач и тормозные рычаги, чтобы до них было удобно дотянуться, не чувствуя, что ваша рука сжимается.

Задвиньте дроссельную заслонку на место и найдите удобное место для нее, а также для рычага тормоза и переключателя, затем затяните их и снова сдвиньте рукоятку.

8. ПРОХОДИТЕ КАБЕЛИ
На данный момент все основное оборудование находится на велосипеде, и остается лишь соединить детали вместе и закрепить кабельную трассу. Проложите трос дроссельной заслонки, чтобы следовать за одним из тросов тормоза или переключателя, используя спиральную трубку. Он идет вперед от руля, а затем по петле вниз по нижней трубе к заглушке дроссельной заслонки на контроллере мотора.

На двигателе передней ступицы имеется удлинительный жгут проводов, соединяющий двигатель с контроллером двигателя. Этот кабель проходит вверх по стороне вилки, удерживается на месте с помощью кабельных стяжек, а затем идет по нижней трубе к соответствующему разъему на контроллере мотора. При необходимости используйте кабельные стяжки и отрежьте проблемные части.

9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Вы готовы вставить аккумулятор в подставку и приступить к работе! Но перед запуском системы всегда перепроверяйте эти данные:

• Гайки оси мотора затянуты красиво и туго
• Вы переустановили передние тормоза
• Накачана передняя шина
• Блокировка батарейного ключа заблокирована, чтобы аккумулятор не упал при ударе.

После этого вы сможете перевернуть кнопку включения / выключения аккумулятора в положение «Вкл.», Увидеть, как светодиод контроллера постоянно светится красным, нажмите на дроссельную заслонку и наблюдайте, как ваша жизнь вот-вот изменится, как юношеская радость от езды на автомобиле. байк возвращается в славе. Ухмыляйтесь!

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ПЕРВУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЕЗДКУ

Ваш недавно переоборудованный электровелосипед будет легко путешествовать со скоростью 20 миль в час по ровной поверхности. Он довольно хорошо преодолевает скромные холмы (уклон 3–6%), но будет бороться на действительно крутых подъемах, если вы не добавите приличное количество силы ног в уравнение.Тем не менее, это все же намного проще, чем не иметь двигателя.

Базовое управление дроссельной заслонкой позволяет вам в любой момент точно определить, сколько мощности вы хотите от двигателя. Вы можете сэкономить мощность только для холмов и встречного ветра или использовать ее все время для поддержания высокой средней скорости. Также можно добавить датчики крутящего момента или датчики педали на раму велосипеда, чтобы двигатель включался автоматически при повороте шатунов, но для их установки обычно требуются более специализированные велосипедные инструменты.

ДИАПАЗОН

Диапазон, который вы можете получить от данной батареи электронного велосипеда, не является загадкой, но он сильно зависит от того, как он используется. Большинство людей с такой настройкой велосипеда потребляют около 15 Втч / милю. Это означает, что батарея на 500 ватт-часов будет иметь запас хода 500/15 = 33 мили. Поднимаясь по холмам, вам понадобится больше 30–40 Втч / миль, в то время как на спусках ничего не потребляется, и в среднем это довольно стабильно. Если вы вообще не крутите педали, ваш средний расход будет больше примерно 20–25 Втч / миль, в то время как, если вы будете использовать двигатель более экономно, вы можете легко снизить до 8–10 Втч / миль и иметь большой запас хода до 50+ миль. .

Если вы покупаете комплект и хотите оценить, сколько он может продержаться после зарядки, лучше не сравнивать заявленный диапазон, а просто посмотреть на размер батареи в ватт-часах.

Посетите сайт ebikes.ca и изучите меню «Обучение», чтобы узнать, почему мотор-редукторы такие крутые, преимущества переделки велосипеда по сравнению с заводским электронным велосипедом, историю движения электронных велосипедов и многое другое. И окунитесь в сообщество электронных велосипедов.

У вас другой тип велосипеда или другие потребности? Посмотрите видеообзор всех различных преобразований электронных велосипедов.

Не по теме: Сборка DIY Electric Bike

Автор: Ян @ SlashAdmin в Не по теме | 2 комментария

Время от времени я получаю весь чокнутый процессор и строю что-нибудь в гараже 🙂 На этот раз я построил свой собственный электровелосипед!

Начали с того, что бесплатно выбросили горный велосипед.

У меня был велосипед BMX в куче битов, поэтому снял главную звездочку и зачистил центральное отверстие.Получил, чтобы он плотно прилегал к заднему колесу. Я временно закрепил его на месте с помощью эпоксидной смолы и болтов.

Здесь вы можете увидеть звездочку, установленную на заднем колесе.

Я думаю, что установлю заднюю стойку для подседельной сумки и смонтирую на ней двигатель. Затем я мог провести цепь от велосипеда-донера BMX вокруг двигателя и звездочки заднего колеса.

У меня был небольшой контроллер мотора, который я хотел использовать. Я понятия не имел, что делаю, но, скажем так, этого было недостаточно.Я просто добавляю неудачи для развлечения.

Здесь я собрал обгонную муфту с велосипеда MBX и приварил шайбу к одной стороне, чтобы ее можно было установить на двигатель. Я думаю, что двигатель будет вращать заднее колесо при включении. Когда байк движется сам по себе, мотор не вращается, потому что вращается колесо свободного хода, а не мотор.

EEkk, это ужасная сварка, но болгарка ничего не исправит. FYI Шайбы обычно имеют покрытие, поэтому они плохо свариваются, если вы не сошлифуете покрытие.

Хорошо, поэтому я купил автомобильный стартер и модифицировал его, чтобы я мог прикрепить обгонную муфту.

sdfg

Здесь вы можете увидеть проходящую через нее цепь и то, как она соединяется со звездочкой заднего колеса.

Требовалось место для установки мотора, поэтому сделайте ящик, чтобы он сидел внутри.

Здесь крепятся стойки для подседельной сумки и моторный отсек, которые соединяются с задним колесом.

Она уже добирается до цели! но вы помните, я сказал, что маленький регулятор скорости не работает.. да, он вроде как взорвался, поэтому я перешел на контроллер мотора от старого гольфмобиля. Вот ссылка на старый листинг на ebay:
https://www.ebay.co.uk/i/254242260824?chn=ps

Я был очень удивлен, насколько легко было приступить к работе. Просто подключите пару аккумуляторов для мотоциклов на 12 В, чтобы получилось 24 В. Подключите это к контроллеру питания. Подключите двухпозиционный переключатель патентометра для контроля скорости и подключите двигатель к правильным клеммам и бинго!

Немного грязно, но для тестирования это было нормально.

Я временно установил патентиометр и двухпозиционный переключатель на руль и отправился на тестовую поездку!

Хорошо, дааааааааааааааааааааааак в машине стартер не так хорошо! 🙁 Казалось, что у него достаточно мощности, но как только я получил свою толстую задницу, силовой помощи практически не было. Было немного, но ничего не стоило всех этих усилий.

Я пошел и нашел подходящий двигатель постоянного тока мощностью 500 Вт 24 В и вместо этого подключил его. Просто к вашему сведению, если вы попробуете это сами, выберите версию 1000w для супер скорости!

Подключил обгонную муфту и проверил мотор с контроллером.

Вместо того, чтобы перестраивать коробку, я решил просто использовать монтажную планку и напрямую прикрепить к ней двигатель.

No related posts.