Тойота королла 120 замена задних сайлентблоков: Замена сайлентблоков задней балки НА Тойота Королла 120: видео

Замена сайлентблоков на Тойоте Королле Филдер

Дата: 10.11.2015

Говоря о замене сайлентблоков на Тойоте Филдере, следует начать тему с того, что это такое вообще. Итак, сайлентблок – это небольшая деталь подвески автомобиля, которая служит для соединения деталей подвески и служит для смягчения колебаний и вибраций передающихся от одной детали к другой во время движения автомобиля. Также в народе можно встретить и другое название – резинометаллические шарниры. Помимо подвески их можно встретить в двигателе, коробке, передних рычагах, стабилизаторах, амортизаторах и так далее.

В данной статье мы поговорим о том, как правильно их менять. Объектом ремонта будет задняя балка на Тойоте Королле 120. Прежде чем начать говорить о процессе замены сайлентблоков, следует сказать, что при их замене, лучше всего менять оба – это сэкономит время и силы, потраченные на разборку авто. Также очень важно покупать оригинальные детали, так как их верхний порог износостойкости намного выше, чем у китайских или корейских аналогов. На этом все приступаем к процедуре замены сайлентблоков задней балки на Тойоте Королле 120.

Поэтапная инструкция или как и что делать?

Первым делом необходимо приподнять автомобиль и вывесить заднюю часть на деревянных чурках. Важно что бы автомобиль держался на них – это необходимо для безопасного проведения всех дальнейших работ.

После того как все это сделано, давайте открутим оба задних колеса. Сделать это не сложно и подробных объяснений не требует. После того как колеса сняты и мы имеем непосредственный доступ к подвеске, нам необходимо первым делом рассоединить датчик АБС и раскрутить от балки. Смотрим фотографии в процессе выполнения работ.

Далее нужно отсоединить тормозную трубку. Во время сбора важно ее хорошо затянуть, однако, нужно делать это аккуратно и не перетянуть (гайка мягкая).

Далее разжимаем скобы и потихоньку снимаем трубку. Можно что-нибудь подстелить, так как начнет течь тормозная жидкость. Смотрим фотографии.

Когда все провода и шланги были отсоединены, переходим к следующему этапу и начинаем освобождать стойки. Для этого берем необходимый нам ключ и откручиваем болт в нижней части стойки. На фотографии процесс откручивания.

Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого на необходимо снять четыре болта – для этого потребуется головка на 12 мм. Смотрим фотографии.

После того как все болты откручены, необходимо снять барабан. Сделать это очень просто.

Далее после снятия барабана, нам нужно вытащить болт, предварительно раскрутив гайку (затягивать необходимо со стороны болта. Важно!) При сборе, затягивать нужно при опущенной и нагруженной машине в самую последнюю очередь.

После того как все откручено, вытаскиваем деталь с кузовных крепежей. Если сама не выходит можно немного постучать молотком.

Далее снимаем стойку, предварительно полностью раскрутив болты.

Такие же действия необходимо произвести и с другой стороны. На этом процедура разбора практически завершена. Если нечего больше не мешает, можно выводить балку из-под автомобиля. Смотрим фотографии.

На этом по разбору все. На фотографии, представленной ниже видно как выглядит разобранная Toyota Corolla 120. Нечего сложного, все просто как детский конструктор.

Итак, балка снята, в ней установлены выработанные сайлентблоки – их необходимо выбить.

Для того что бы это сделать нужно найти подходящий инструмент и подходящую по диаметру трубу. Которую мы обежим, поставим на балку и выбьем сайлентблоки из балки. Важно, перед тем как выбивать найти подходящую опору для снятой детали. Ниже представлены фото и схема того как все должно происходить. Ничего сложного.

После того как старые выбиты, очищаем внутреннюю поверхность балки, смазываем и устанавливаем новые, примерно таким же методом, только постукивая уже слегка молотком по всей поверхности – между сайлентблоком и молотком можно подложить деревяшку.

На этом процесс замены заканчивается и можно приступать к обратной сборке автомобиля. Собирая нужно проверять все болты и гайки – затягивать и где необходимо фиксировать шпенделями.

Другие статьи

Замена сайлентблоков Тойота Королла 120 150

Элементы ходовой части, гасящие колебания при проезде автомобиля по неровным участкам дороги – резинометаллические шарниры или сайлентблоки. В зависимости от стиля езды и качества дорожного полотна срок их службы различен. Эта деталь не ремонтируется, поэтому время от времени требуется замена сайлентблоков Тойота Королла. При наличии инструмента все операции по ремонту можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях за короткий промежуток времени.

Необходимость замены сайлентблоков

Резинометаллические шарниры устанавливаются в передних рычагах и представляют собой металлические втулки с резиновыми или полиуретановыми внутренними вставками. По опыту владельцев Toyota Corolla известно, что первыми элементами, требующими замены, являются втулки стабилизатора. Сайлентблоки уверенно преодолевают отметку 100 тысяч км пробега.

При появлении металлического стука в районе передней подвески следует внимательно осмотреть элементы ходовой. Для этого поместите авто на подъемник и при помощи монтажной лопатки обследуйте основные места соединений и целостность резиновых деталей.

В сайлентблоках изнашиваются резиновые уплотнители и металлические части при проезде по неровным участкам. Соприкасаясь между собой, детали издают неприятный звук. Это верный признак, что их необходимо менять.

Порядок выполнения работ

В некоторых мануалах рекомендуется провести демонтаж рычага и заменить его на новый элемент. Это необходимо делать, если вследствие значительного механического воздействия геометрия рычага подверглась изменению. Во всех остальных случаях предусмотрен монтаж новых сайлентблоков.

Для этого установите автомобиль на подъемник или смотровую яму. При этом колеса должны быть демонтированы, а передняя ось вывешена. Для установки рычага с правой стороны по ходу движения автомобиля необходимо произвести некоторые операции.

1. Демонтируйте рычаг от шаровой опоры, для этого открутите 2 гайки и 1 болт.
2. Открутите 2 болта, удерживающих кронштейн рычага.
3. Открутите болт переднего сайлентблока и извлеките рычаг.

Ввиду того, что он вкручивается в подрамник и доступ к резьбовому соединению затруднен, может возникнуть проблема с откручиванием. Для того чтобы предотвратить облом болта рекомендуется предварительно его нагреть.

Порядок демонтажа рычага со стороны коробки несколько отличается. Кроме вышеперечисленных операций необходимо ослабить крепление подрамника. Для этого открутите поперечную балку, удерживающуюся на 9 болтах. Это даст возможность извлечь болт, так как в противном случае он будет упираться в корпус КПП.

Замена задних сайлентблоков Тойота Королла производится с помощью специального съемника. А замена передних сайлентблоков Тойота Королла осуществляется с использованием тисков или гидравлического пресса. Без него не обойтись при установке новых деталей. Также необходимо иметь наставки, совпадающие по размерам с внешним диаметром резинометаллических деталей.

При отсутствии специального оборудования разборку можно сделать самостоятельно. А за выпрессовкой и монтажом новых лучше обратиться к специалистам на СТО.

При установке деталей посадочные места необходимо очистить от ржавчины и смазать маслом. С болтов тоже удалите ржавчину и нанесите графитную смазку. Она позволит легко открутить их при следующей замене.

Замена задних амортизаторов Toyota Corolla Spacio. Замена сайлентблоков задней балки Тойота Королла 120

Комментарии к теме Замена задних амортизаторов Toyota Corolla Spacio

Салават

Приветствую все супер а главное своими руками.

Дон

У сына с задним амортизатором на Королле Спасио до сих пор проблем еще не было 🙂 полиуретан просто сраное ГАВНО!!! и

Иоанн

да лкп слабоват

Верма Ириша

Мне друг сказал с задним амортизатором на тайота пока без особых проблем! красный то фиксатор зачем?) он не разьемный сини надо было капать…

Джек

‘Хорошее видео, многим поможет’

Бык

Периодические проблемы с задним амортизатором это еще ничего ))) У вас сальник от коленвала ваз 2109 подошел на рейку. а может и втулка подойдет от рейки ВАЗа? не пробовали?

Сомони

Впервые вижу чтобы в тюнинг ателье было холодно.

Дауд

WD-40 это тема!

Хобарт Машещев

И еще стойка сваренная, пипец полнейщий, с такой стойкой на скорости с трассы с деревом обниматься вылетать все шансы. Лучше бери свои новые стойки- Затолкай хорошей смазки с присадками грамотными, плотно и равномерно и срок службы увеличиться в 2-3-4-5 раз (в зависимости какую смазку ‘сворганишь’). Есть вещи где можно ‘химичить’ и экономить но не за счет безопасности.  Химичьте с чем нибудь типа декоративными элементами авто и т. п., а не с деталями отвечающими за жизнь и здоровье!!! О заднем амортизаторе и так можно говорить бесконечно!

Bassey

автоексперты)

Уча

у меня тойота американской сборки с левым рулем. ZZE 110 кузов. печка расположена справа но с виду одинакова, только места под салонный фильтр я там не нашел. интересно, снимется ли печка так же без разборки панели.. вероятно без фильтра там будет много грязи. да и появилась ещё причина заглянуть внутрь, увидел несколько капель тосола из воздуходувки в ноги пассажира. пока что не критично но перспектива намечается. а в интернете совсем нет информации. только ваше видео немного успокаивает.

Хурков Философ

А заглушку и фильтр на каком сайте заказывали? У соседа по гаражу с задним амортизатором на королле спасио до сих пор все зашибись!

Чаур Сейран

Николай или зрители! Подскажите где скачать такую же инструкцию?! Оочень надо!!

Гол

Задний диван у тебя блатной, где взял такой? Неужто чехлы? И еще вопрос в целом, чем сиденья обтянуты? Смотрится достойно. Может не практично, что светлые, но однозначно красиво!

Сьерра

Тойотовский мотор ахах не смеши лицензия китая

Кароль

Желательно в деталях пояснил бы по заднему амортизатору на corolla spacio 🙂 Подскажите, Вы как более опытный человек, у меня калдина 196, слевой стороны сорван болт (он не затягивается, прокручивается) кронштейна рычага(не знаю как правильно назвать его…планка которая прикручивается к вертикальному сайлентблоку и кузову)…так вот затянуть к кузову не могу…я знаю что там гайка дожна быть…только как к ней добраться малой кровью… и чем это черевато…такая езда… Спасибо.

Emerson

Лаикоз, молодец.

Пупоч Эдисон

А затянуть проволокой сверху (если кольца оригинального нет) вариант?

Похожие видео по ремонту

Замена сайлентблоков Toyota Corolla — автонастрой

Детали не могут служить вечно. Это касается и сайлентблоков автомобилей марки Тойота, которые подвержены огромным нагрузкам в процессе эксплуатации в России. При истощении ресурса или поломке необходимо провести замену.

Данная статья даст информацию для самостоятельной замены сайлентов на таких автомобилях, как:

• Тойота Королла,
• Тойота Марк 2,
• Тойоте Ипсум,
• Тойота Карина Е,
• Тойота Клюгер.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА ТОЙОТЕ КОРОЛЛА

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Чтобы было удобно проводить манипуляции с подвеской во время замены сайлентблоков передних рычагов Тойоты Королла 120, нужно поставить автомобиль на яму. Таким образом, к доступу в требуемые места не будет помех. Далее, вам нужно:

1. Поднять машину при помощи домкрата.
2. Вывернуть шаровую от рычага подвески.
3. Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.

4. Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.

5. Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.

6. Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует   идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.

Внимание!Ни в коем случае не нужно использовать для запрессовки молоток или кувалду. Удары этими инструментами не способствуют точной запрессовке без перекосов.

7. Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
8. Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
9. На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Данная инструкция по замене сайлентблоков задней балки в Тойоте Королла 120 поможет правильно осуществить все манипуляции самостоятельно и при этом добиться качества лучшего СТО:

Важно!Используйте оригинальные запчасти. Аналоги, как правило, служат меньше.

1. Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
2. Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
3. Датчик ABS необходимо снять.
4. Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.

Важно!Гайка тормозной трубки довольно мягкая. Тянуть её следует предельно аккуратно при замене сайлентблоков.

5. Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
6. Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.

7. Действия повторяются с другой стороны подвески.

8. На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
9. Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.

10. Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
11. После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.

Важно!Если есть затруднения в запоминании мест установки сайлентблоков, то нужно делать пометки либо записывать последовательность в процессе замены.

Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов.

Замена сайлентблоков задней балки Toyota Corolla своими руками. Toyota Corolla 120. Полиуретановые сайлентблоки. Обзор.

Комментарии к теме Замена сайлентблоков задней балки Toyota Corolla

Догаев Бутко

Помойму саленты) которые порвало стояли не правильно сам ставил полиуретан ставил только оранжевые год все огонь

Иванов

не одна контора выпускающая салентблоки не даёт 3 года гарантии, а точка опоры даёт гарантию и если салентблок порвался на любом сервисе сертифицированном точкой опоры тебе бесплатно его заменят а счет выставят точке опоры

Кислица

А CTR вроде не плохие сайленты. Компромисс между оригиналом и полиуретаном

Белоус

8 лет вся подвеска на полиуретане, почти 100 тык. пробега. За это время заменено, два сайлентблока переднего нижнего рычага, причина, закисли развальные болты, и четыре сайлентблока задних верхних рычагов, причина, растрескались. Втулки переднего стабилизатора заскрипели, надо заменить. Всё! Больше ничего не менял. Авто чайник 100й.

Киса

Королла это отличная тачка, я сам на фидере езжу. А полиуретан хрень.

Сатурн

полиуретан полиуретану рознь… тут твердометр нужен только он правду покажет. вы меня извините но в россии 200 тыс ориг саленблок не ходит. может в европе да но не в России.

Рошель

чет какие-то сказки рассказал!

Ярин

4 года на полеуретане ничего не гремит оригинальный рычаг болтает машину не для наших дорог

Тара

У меня у брата в Ижевске более позднего выпуска. По сравнению с вашим Лексусом телега. Жесткая, маленькая. Втулки полиуритановые на Хонде СРВ скрипели с момента установки. Вставил под втулки полосы резины от камеры, полный порядок.

Анда

Мне пригодился ваш вариант.

Гриша

Чет … ты малой!!! ПРодавщица авто запчастей тебе сказала что тебе не нужно покупать у нее запчасти!!!) Она З с продажи запчастей получает…

Корбан

есть разница в амортизаторах для двигателей 2.0 cvt и 1.5 ручка?

Зафар

какова примерная цена комплекта??

Лера Россомаха

какой фирмы ступица?)

Дат Элашвили

Здравствуйте, Спасибо за интересный и познавательный контент, канал супер! Буквально недавно поменял демпфер на f10, поставил dayco, на холостых завибрировал натяжитель — появился шум. На оборотах уходит. Поменял все, натяжитель, обводные, ничего не помогает… в чем может быть причина? Видео проблемы Заранее спасибо

Jorge

она так и должна гулять

Юпитер

Хотелось бы узнать ваше мнение. Пару дней назад на семерке левой стороной поймал бордюр, удар был достаточно сильный. В итоге пришлось мниго чего менять и сейчас нужно делать развал. Вопрос вот в чем: вся ходовая новая (шаровые, рулевая, маятник новый, подшипники ступицы и нижние сайлентблоки. Кроме верхних сайлентблоков, но они в хорошем состоянии. Есть ли смысл их менять перед тем как делать развал если есть новые, или делать сразу развал а новые оставить на потом?

Написать комментарий

Toyota Corolla Замена Задних Сайлентблоков ~ AUTOTEXNIKA.RU

Говоря о замене бесшумных агрегатов на Toyota Fielder, следует начать с того, что это все-таки есть. Да, бесшумный блок. это небольшая часть подвески автомобиля, которая используется для соединения частей подвески и используется для смягчения вибраций и вибраций, передаваемых из одной части в другую при движении автомобиля. Другое название для людей. резинометаллические петли. Помимо подвески их можно найти в двигателе, коробке передач, передних рычагах, стабилизаторах, амортизаторах и многом другом.

В этой статье мы поговорим о том, как правильно их изменить. Объектом ремонта станет задняя опора на Toyota Corolla 120. Прежде чем начать говорить о процессе замены сайлентблоков, следует сказать, что их замена идеально подходит как для замены. это сэкономит время и время, затрачиваемое на демонтаж машина. Также очень важно иметь уникальные детали, так как их верхняя износостойкость намного выше, чем у китайских или корейских аналогов. Вот и все, мы начинаем процедуру замены блоков вилок задней балки на Toyota Corolla 120.

Пошаговые инструкции или как это сделать?

Сначала нужно поднять машину и повесить спину на деревянную кладовку. Важно, чтобы машина опиралась на них. необходимо безопасно выполнять все последующие работы.

После того, как все это сделано, давайте откручиваем оба задних колеса. Это легко сделать и не требует подробного объяснения. После того, как колеса сняты и у нас есть определенный доступ к подвеске, вы должны сначала отключить датчик Abs и выкрутить его от балки. Смотрим на фото в процессе работы.

Далее отсоединяем тормозную трубку. Во время сбора важно идеально затянуть его, но будьте осторожны, чтобы не затянуть его (мягкая гайка).

Затем снимите зажимы и медленно снимите трубку. Вы можете что-то разложить, потому что тормозная жидкость начинает течь. Смотрим на фото.

Когда все провода и шланги были отсоединены, мы переходим к следующему шагу и начинаем отпускать подставки. Для этого возьмите нужный нам ключ и открутите болт в нижней части стойки. На фото процесс отвёртки.

Затем снимите тормозной барабан. Для этого удалите четыре винта. для этого потребуется головка 12 мм. Смотрим на фото.

После того, как все болты откручены, барабан должен быть удален. Делать это до боли просто.

Далее, удалив барабан, нам нужно снять болт, сначала открутив гайку (затяните его болтом. В основном!). При сборке затяните машину ниже и загрузите в последнюю очередь.

После того, как все откручивается, мы снимаем деталь с креплений кузова. Если нет, вы можете немного постучать молотком.

Затем снимите стойку, предварительно полностью открутив болты.

Те же действия должны быть сделаны с другой стороны. Этот процесс синтаксического анализа фактически завершен. Если вас ничто не беспокоит, вы можете удалить поддержку с машины. Смотрим на фото.

Это все для анализа. На фото ниже показано, как выглядит разобранная Toyota Corolla 120. В этом нет ничего сложного, все очень просто, как у детского конструктора.

Итак, опора снята, и она устанавливает изношенные сайлентблоки. их нужно выбить.

Для этого вам нужно найти подходящий инструмент и диаметр трубы. Мы бегаем вокруг, оказываем сопротивление и выбиваем молчащие блоки из бара. В основном, перед тем как выбить, найдите подходящую опору для снятой детали. Ниже приведены фотографии и схема того, как все должно происходить. Ничего сложного.

После того, как старые выбиты, мы очищаем внутреннюю поверхность планки, смазываем и устанавливаем новые примерно таким же образом, просто толкая небольшой молоток по всей поверхности. кусок дерева может скользить между сайлентблоком и молоток.

На этом процесс переключения заканчивается, и вы можете приступить к сборке автомобиля. При сборке необходимо осмотреть все болты и гайки. затянуть и где крепить шпинделями.

Замена сайлентблоков задней балки Toyota Avensis Verso. Подчиню и поеду!

Как самому заменить сайлентблоки нижнего рычага передней подвески CAR TOYOTA КОРОЛЛА
8.19 ЗАМЕНА ЗАДНИХ СТОЕК НА Toyota.
Toyota Previa 2.0 d4d чистка EGR, дроссельной заслонки и ДМРВ
Замена сайлентблоков задней балки Toyota Estima
Королла 2002-2007. Замена передних и задних амортизаторов дома.
Оригинал подушка задней балки Toyota Corolla
Замена сайлентблоков задней балки TOYOTA Corolla (JTC-4164)
Ремонт задней подвески Тойота Королла. ч.3
Toyota Platz замена крыши задней балки покраска в круг часть 2
Тойота Версо замена колодок

Комментарии к теме Замена сайлентблоков задней балки Toyota Avensis Verso

Акация Смехунова

Most skilled metal man anywhere. Great Work Arthur. USA

Заур

а у меня на шкоде на родная камера иногда красным показывает(встреча лось такое?

Ларина Коктонистова

Фигня это все. Чистка это полная разборка торпеды и отмывание радиатора и испарителя в ванночке с мылом

Гейнацкая Базар

позитивный обзор)

Philemon

Немного внесу ясности, почему пальцы разные изнутри, из выпресовывают спец инструментам с резьбой, через один палец выпресовывают другой, есть видео за рубежом так делают)

Ефросинья

добрый день! скажите пожалуйста, на 405-м такая же история??

Ермек

А может быть нарушено схождение за этого салента? А то у меня колеса задние скосились??

Любима

А как зделать такую самадельную

Тор

Привет! Что делать если я опустил авто на затянутых рычагах?

Гилберт

Как с вами связаться можно?

Никон Мысков

Чёт мне кажется, что рессору будет скинуть проще. Потом на пресс, 2 выпрессовки, 2 запрессовки и готово. Так же предположу, что в данном случае нужно заменить скобу, а не сайлентблок. Прозевал болта владелец, вовремя не затянул, вот и разбило.

Ильнара

про капиталку снимите ещё мужики

Мадонна

:-)лайк продавщице!а сто это деньги на ветер.

Натка

Т.Б Соблюдат надо.Без СИЗ как работаеть.??

Воин Хабин

У меня не получилось, поехал в сервис к дяде васе он говорит у тебя амортизаторы я купил поставил один хрен скрипит …, короче 3000косаря на ветер, а шприцом как сдесь показано не помагло или не получилось короче хук знает что скрипит

Рафик

Эх, давно уже надо их заменить, но все руки не доходят. Но без пресса все равно не выйдет, придется ехать в сервис..

Jannes

Пилить не обязательно,на обойму наставить отвертку или узкое зубилу пробить по краям аккуратно чтоб загнуть и выбивать помалому,главное не повредить рычаг

Витязь Теор

Не совсем ясно куда конкретно бить, чтобы сорвать сайлентблок.

Majella

с такими втулка ми рейка долго не находит.автор не до понимает что он делает.и зачем снимать подрамник целиком.а про втулки стабилизатора это просто цирк

Мэй

Добрый день! в мою короллу уже второй день попадает крыса, первый день сожрала семечки второй день прогрызла задний ремень безопасности в лохмотья, путем прогрызание пластмассы увеличила проем откуда этот ремень идет и попала в багажник, этому свидетельствовали крысиные фекалии в салоне, в багажнике еще и в салонном фильтре. Под капотом вроде все нормально, не могу понять как она могла попасть в салон авто.

Celena

У меня оборвало не солдатик а кронштейн от моста

Lapu

дружище болгарка в первую очередь повреждает лакокрасочное покрытие эта тачка ржавая другая нет окалины прожигают краску тачка гниет если нету инструмента нажива ехать к этим мастерам сабелька огонь

Илонка

Спасибо за отличный видео урок,по видео определил что выл редуктор заднего моста.Машина Киа Спортейдж 1995 года.Заменил редуктор-оглох от тишины.

Оставить комментарий

Дистрибьюторы AJP Спортивная подвеска JDM Гоночная Задняя нижняя алюминиевая распорка Рукоятка поперечной рулевой тяги Синий Совместимость / замена Для Toyota Corolla E130 E120 2003 2004 2005 2006 2007 2008 03 04 05 06 07 08: Автомобильная промышленность

---

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Гарантия: Да
• Состояние: Новое
• Руководство по установке: не входит в комплект; Рекомендуется профессиональная установка
• Номер детали производителя: STB-TY302RLBL-AMA-L1
• Совместимость / Замена для: 2003-2008 Toyota Corolla

› См. Дополнительные сведения о продукте

Какое масло АКПП Тойота Королла 120.Toyota Corolla (E120) — верная «корова»

Современный рынок автотранспортных средств предъявляет повышенные требования к комфорту при эксплуатации автомобиля. Процесс замены масла в АКПП Тойота Королла не представляет больших сложностей, но этапы замены масла следует проводить правильно.

Добросовестный владелец автомобиля с АКПП знает, что от этого процесса напрямую зависит работа агрегата.Чтобы не навредить коробке, смазку нужно менять не просто вовремя, а грамотно, в соответствии с требованиями и характеристиками модели.

Один из самых востребованных автомобилей на рынке Toyota Corolla. Большинство продаваемых моделей имеют коробку автомат, поэтому процесс замены масла актуален и для агрегата.

Зачем и когда менять масло

Конструктивно все модели автоматических коробок передач различаются, общая потребность в смазке обычная.В процессе работы детали трутся друг о друга, что приводит к повышенному износу механизмов. Если этому не противодействовать, коробка быстро придет в негодность.

Масло образует прослойку между нагруженными поверхностями, тонкая пленка окутывает детали и предотвращает стирание механизмов. Таким образом, жидкость защищает ящик, помогает ему работать и выполнять свои функции.

Масляная пленка выполняет ряд задач:

• Снижает температуру деталей;
• Удаляет продукты трения;
• Противодействует окислению; уплотняет сочленение элементов;
• Передает; Обеспечивает фрикционную муфту;
• Передает энергию в гидравлических механизмах.

Производитель Toyota Corolla рекомендует для серий E120 и E150 каждые 40-50 тысяч километров. Замена производится с обязательным снятием поддона ящика, так как без проведения данной манипуляции в системе останется 0,5 литра старой смазки, что ухудшит работу свежей. Обязательно одновременно с заменой масла меняют масляный фильтр, так как в течение указанного пробега он выходит из строя и не фильтрует смазку от продуктов износа и примесей.

Своевременная замена, предотвращает преждевременный износ коробок трения и не допускает перегрева агрегата. Штоки при переключении передач — первый признак истечения срока службы смазки.

Подбор масла под замену

Перед выпуском Toyota Corolla 150/120 необходимо собрать информацию, которая поможет правильно определить характеристики рабочей жидкости:

• Автомобиль, год выпуска, кузов;
• Марка.энергетическая установка, объем потребляемого топлива;
• Марка. масло оригинальное сколько заливать в коробку, какие есть заменители жидкости.

Чтобы исключить риски и точно знать, какое масло используется в Toyota Corolla в 120+ 150 кузовах, используйте спецификацию ATF (жидкость для автоматических коробок передач). В документе стандартизированы и структурированы требования к смазочным материалам в автоматических трансмиссиях.

Согласно рекомендациям, в коробке Тойота Королла 120 применяется трансмиссионная жидкость ATF Type T-IV, для кузова E150 рекомендуется жидкость ATF WS.Смазки смешивать нельзя, поэтому перед процессом замены желательно ознакомиться с документацией на коробку.

От частичной или полной замены жидкости напрямую зависит, сколько масла поступит в АКПП Тойота Королла 120/150. Произведена частичная замена, при слабом загрязнении требуется 4 литра смазки. При полной замене, со снятием поддона и промывкой системы потребуется 8 литров жидкости. Сервисное обслуживание, при установке на специальный стенд, займет 10-12 литров, т.к. замена осуществляется аппаратным способом.

Замена масла в АКПП на Тойота Королла 120 и 150 серии идентична. Работы проводятся с автомобилем, установленным на подъемнике или яме, необходимо выполнить следующие операции:

• В специальную емкость слить сточную жидкость через слив в поддоне DCP;
• Демонтировать поддон;
• Демонтировать фильтрующий элемент АКПП;
• Очистить детали от остатков металлических опилок и стружки; вставить новый фильтрующий элемент, закрепить, усилие 11нм;
• Обезжирить место посадки, поставить прокладку, вытащить поддон, усилие 5НМ;
• Затянуть сливную пробку, предварительно поставив пломбу, усилие 17HMM;
• Залить 4.5 литров трансмиссионной смазки в шейку;
• Снимите шланг между картером и масляным радиатором;
• Установить прозрачную трубку на форсунку от АКПП;
• Возьмите машину и контролируйте поток малиновой жидкости; залейте необходимое количество смазки трансмиссии.

В системе Тойота Королла 150 остается слегка израсходованная смазка, удалить ее можно с помощью специального вакуумного устройства, применяемого на официальных технических станциях.

Рекомендации, при замене масла в АКПП Toyota Corolla 120/150:

• Замена масла производится через каждые 40-50 тысяч километров пробега;
• Масло родное, японские механизмы (АКПП) чувствительны к смене марки трансмиссионных жидкостей;
• Если используются другие производители, используйте спецификацию ATF;
• При замене масла заменить фильтрующий элемент;
• Желательно провести полную замену жидкости;
• Воспользуйтесь услугами сертифицированных технических станций, оснащенных специальными стойками и предоставив гарантию на услуги.

Toyota Corolla считается бестселлером автомобильной индустрии и занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение E 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения производилась до 2006 года в исполнении Sedan, Hatchback и Universal. Автомобили Toyota пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу марки, как самые надежные и живые.Верн по традиции и Corolla E120 подарил многие беззаботные годы владения. Но все, какие-то «болячки» не обойтись. Но обо всем по порядку.

Двигатели На

Corolla E120 попадались бензиновые моторы с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-I, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л ( 136 л.с.). Помимо бензиновых двигателей У Королора можно встретить 2-литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели

Toyota в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тысяч км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с небольшими неприятностями.

Бензиновые агрегаты

имеют цепной привод ГРМ, замена которого требуется редко до 200 тыс. Км. Ездили отдельные экземпляры без замены до 300 тыс. Км. А вот натяжитель цепи можно сдать раньше — уже 90 тыс. Км. В результате износа начинает пропускать натяжитель натяжителя цепи ГРМ.

Особенность работы двигателя — вибрация на оборотах холостого хода После прогрева. Иногда к этому добавляется скорость поворотов. В основном это проблема Моторов серии ZZ. Причина в программе управления двигателем ЭБУ, прошитой под евро-4 и неадаптируемой под наш бензин. Регулировка этого процесса не поддается. Это явление заметно после 100000 км. Попытки исправить ситуацию заменой свечей, прочисткой форсунок и дроссельной заслонки результатов не дают.«Народный способ» избавления от вибрации — это увеличение ХХ оборотов за счет увеличения нагрузки на двигатель за счет включения электростаторов.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпят масляного голодания. Даже если за вами сразу ничего страшного не случится, то последствия могут выйти уже через 20 — 30 тысяч км. После 100 — 150 тыс. Км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к макс.

В целом двигатели серии ZZ очень привередливы к маслу.Обладая высокой экономичностью и хорошими динамическими показателями, эти двигатели оказались самыми «сырыми» и недолговечными. Массовый ресурс колец ПАВ первых агрегатов был ничтожным, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как следствие — повышенный расход Масла. Причина — потеря подвижности маслозаборных колец в канавке поршня из-за недостаточного удаления масла и неэффективного охлаждения нижней части поршня.

С 2005 года двигатели 3ZZ получили измененную поршневую конструкцию, маслозаборные кольца и увеличение 0.5 литров масла. Количество жалоб на повышенный расход масла значительно уменьшилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ — отсутствие гидрокомпенсаторов. На моторах серии 4E-Fe (1,4 л) их нет. Регулировка клапана осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция достаточно трудоемкая и дорогостоящая, и ее необходимо проводить каждые 100 — 120 тысяч км. Как правило, необходимость в этом возникает намного позже, и многие владельцы не прибегают к этой процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг пластикового впускного коллектора. Причина — резонанс закручивающей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.

На моторах серии 1НЗ (1,6 л) стали применяться гидрокомпенсаторы, существенно облегчившие их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают непростой запуск на морозе. К 200000 км часто начинает «забивать» клапанную крышку головки блока цилиндров.

Общие проблемы: «Утт» («Утренний Трабл Тойота» — так его называют владельцы Короло) — плохой запуск в морозы после долгой стоянки. Практически неизлечимая особенность. Через 100 — 120 тысяч км может потребоваться замена сцепного механизма VVT-I, термостата, и начинается сальник заднего коленвала. К 140000 км начинает указывать подшипник натяжителя поликлинического ремня, а резиновый наконечник катушки зажигания трескается. Через 150 000 км может появиться трещина на фланце впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой.Скоро нужно будет заменить и кислородные датчики. Подушки опоры двигателя можно подготовить к замене с пробегом более 160 000 км. Перегрев мотора сразу потребует замены кладки колпачков. При пробеге более 200000 км были случаи блокировки впускных клапанов. Причина затрудненного запуска может заключаться в засорении топливного фильтра в бензонасосе. Если прогретый двигатель не запускается, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе часто возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).

Поломка стартера

Бендикс — обычное дело. Редко кто осторожничает без замены более 100000 км. Приметы: перебои с запуском, срабатывание каждый раз, гудение без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. И вот к 200000 км «подустали» подшипники генератора.

По дизельным двигателям Информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот владельцам. Хорошая замена масла и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.

Toyota Corolla с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более мощные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л — чуть меньше 10-11 литров. По трассе расход примерно все те же 6-7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат С расходом 4-5 литров по трассе.

Трансмиссия Двигатели

1,4 л идут в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

МКПП требует замены масла каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы уже сталкивались при пробеге 100000 км — это появление экранов при выживании сцепления. Его источники — шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени в коробке может появиться гудение. «Слабое место» — передние подшипники первичного и вторичного валов, а также подшипники 3-й передачи.При пробеге более 100000 км иногда возникали проблемы с переключением передач. Сцепление идет около 150 000 км.

АКПП

AISIN зарекомендовала себя не скоро и вообще очень надежна. Проблемы до 200 — 250 тыс. Км встречаются крайне редко. В отдельных экземплярах дожили до отметки в 600 тыс. Км !!! Пулемет конечно не любит резких стартов. Заболевание боксов серии U — появление времени через 100-150 тыс. Км. Источник — передний планетарный из-за люфта спутника по осям.Если затянуть с ремонтом, может сломаться сальник, выдавить масло, а поездка по сухому способу приведет к срыву трения. Своевременный ремонт выйдет в 20-25 тысяч рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим «Р» и запустить двигатель после стоянки.

Кузов

К сальнику кузова, если машина не попала в ДТП, претензий нет.Металл I. Лакокрасочное покрытие Стойло устойчиво к агрессивной среде. На самых старых экземплярах, которым больше 10 лет, в нижней части дверных окон появляются внешние резинки. Кузовные детали Тойота Королла для европейского и японского рынка В подавляющем большинстве взаимозаменяемы, но для американского рынка индивидуальны, различаются крепежом. При выборе железа лучше использовать индивидуальный VIN-код.

Corollas 2003 — 2004 годов попали под массовый пересмотр из-за проблем с дверными замками.На конвейере там смазка крутилась от души, которая со временем занята и замок Клинель. Их засняли, помыли и установили обратно дилеры автосервисов. Если одна из дверей не закрывается через центральный замок, скорее всего, причина в обильном количестве смазки.

Интерьер

«Кокс» не очень полюбился салону Королла в кузове Е120. Они появляются в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпед или внизу передних стоек проверьте петлю капота и между крылом и капотом подложите кусок пористой резины.В салоне должна царить тишина.

На старых машинах может появиться обтекаемое лобовое стекло. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина в ослаблении пружины и гаек фиксации, необходима их подвеска.

Рулевое управление

Рулевое управление — самое слабое место Toyota Corolla девятого поколения. Правило рейк-карты — болезнь, которая не дает покоя многим автовладельцам. Появляется уже при пробеге более 60 000 км.В этом нет ничего катастрофического, да и грабли цеплялись надолго, доставляя только дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука — износ пластиковых втулок внутри рельса. Кардинальное решение — замена рейки выйдет за 15-16 тысяч рублей, но проблема вернется через следующие 60 тысяч км. Более дешевое решение — продвинуть фольгу к валу внутри пластиковых втулок. Проблему можно забыть к 50-60 тыс. Км.

В зависимости от комплектации на Toyota E120 устанавливалось электро- или гидравлическое рулевое колесо, последнее намного надежнее.Если руль затягивается, достаточно на какое-то время сбросить клеммы с АКБ, после чего все приходит в норму.

Шасси

Вызов Toyota Corolla нельзя назвать неубиваемым, но он довольно сильный. Сначала сдают ступичные подшипники. Как правило, при пробеге более 100000 км подходит поворот передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевой тяги вытаскиваются на 100 — 150 тыс. Км.

Диски тормозные передние Работоспособность до 100 000 км, задних до 150 — 200 тыс. Км. Передние тормозные колодки Требуют замены каждые 40-50 тысяч км, а задние через 70-100 тысяч км. При обслуживании тормозов особое внимание нужно обращать на состояние суппортов икр. К 140 — 150 тыс. Км может появиться вытекание тормозной жидкости. Из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжеты и их истирания. Ремкомплект выйдет за 1000 руб.

Электрик

Электрик периодически напоминает себе о незначительном недомогании. Первый в списке — звуковой сигнал. Периодически играет в «тишине», срабатывает один раз. Проблема в себе. Возможен разрыв шлейфа управления подушкой безопасности в рулевой колонке.

Если перестали включаться дворники, скорее всего упал контакт на выключателе. А если перестали работать стеклоподъемники, значит «сгнила» провод в пробке помпы помпы. Часто к 120 тыс. Км перестает светиться в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии двери.Причина в закачивании терминала. Периодически возникают «глюки» часов и радио — пропадает подсветка. Чаще остальные загораются переключателем климата / переключателя кондиционера. Некоторые владельцы жалуются на периодическое исчезновение контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список «глюков» окон, выражающихся в самопроизвольном открытии стекол или невозможности их контролировать. Причина попадания воды внутрь двери после глубоких луж или мытья.

Заключение

В целом Тойота Королла хорошая машина.Многие считают, что он идеален для наших условий эксплуатации. К серьезным минусам можно отнести только капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и рулевое колесо рулевой рейки. Вероятность встречи с остальными проблемами довольно низкая.

Доброго времени суток! Сегодня решил выложить подробную инструкцию По замене масла в Тойота Королла 120 автомат. Этот автомобиль у нас очень распространен, поэтому эта информация будет очень актуальной и полезной. Итак, начнем с того, что менять масло в АКПП Тойота Королла следует не реже одного раза в 50 000 км пробега.Это не официальное требование концерна Toyota, а всего лишь оптимальная рекомендация для автомобилей, используемых в контексте российских реалий.

Дело в том, что все описанные в мануале к автомобилю требования по замене расходников не рассчитаны на российский климат. У нас и топливо хуже, и климат более суровый, и дорожное покрытие оставляет желать лучшего. Поэтому не стоит использовать рекомендации Toyota как четкую инструкцию к действию. Согласитесь, ничего страшного не случится, если немного раньше заменить масло в АКП Toyota Corolla 120? Как говорится, Тойота масло не портит.Ну или как там? Раньше тратил сразу в комплекте, поэтому сразу сделал замену свечей зажигания на своей Тойоте Королла.

Что потребуется для самостоятельной замены масла в АКПП Тойота Королла 120?

Это не масло в роботе Тойота Королла, где можно избавиться от двух литров. Потребуется больше. 🙂

3. Динамометрический ключ. Конечно, если его нет, то и без него можно обойтись. Однако ему так удобнее.

5. Растворитель или очиститель карбюратора. Можно брать самые дешевые. Нет никакой разницы.

7. Удлинительный шланг. Подбираем такой, чтобы он с одной стороны одевался сбоку воронки, а с другой попал в отверстие АКПП. Можно проявить фантазию и воспользоваться переходниками.

8. Прозрачный шланг диаметром 8-10 мм. Нам полезно контролировать чистоту масла. Об этом чуть ниже.

9. Помощник. С одним справишься, но лишние руки точно не помешают.

10. Прокладка привода АКПП.

11. Храмовая тряпка, перчатки.

12. Емкость для разработки.

Ход выполнения работ по замене масла в Тойота Королла 120 автомат.

5. Плоской отверткой отсоединить поддон от корпуса АКПП и слить остатки масла в емкости. Поддон убирается в сторону.

9. Очистите поддон от грязи с помощью очистителя карбюратора.Особое внимание уделяется установленным на поддоне магнитам.

10. Установите поддон DCP. Обязательно используйте новую прокладку. Болты затягиваются с усилием 5 нм. Места подключения должны быть исключены. Также можно использовать тонкий слой герметика.

Посмотрите интересное видео По теме

В подавляющем большинстве этих автомобилей как переднеприводные, так и полноприводные. Встречается в основном на японских автомобилях. Какими-то особыми трудностями он не отличается.

Забавно, но автомобиль, претендующий на роль одной из самых практичных и надежных «рабочих лошадок», имеет несколько слабых мест в простейшей механической трансмиссии. Подшипники вторичного вала оказались не очень ресурсными, а у европейских автомобилей риск выхода из строя коробки появился после 150 тысяч километров пробега. После 250 тысяч подшипники начнут шуметь. К чести производителя сразу скажу, что место посадки последняя, ​​но только в самых отчаянных «едет», а замена подшипника (код-63010) стоит сравнительно недорого.

При пробегах за 200 тыс. Возможен износ синхронизаторов, сальников и зубчатого механизма. Еще одно слабое место хорошо известно в Европе: в месте крепления балансира корродирует карданный вал. Есть два варианта развития событий: либо баланс поворачивается и начинает раскручиваться, либо отрабатывается вал. На Королле второй исход встречается реже: моторы на ней заметно слабее, а машина легче. Японские экземпляры этих проблем в основном лишены, поэтому популярны контрактные МКП и карданные валы.Иногда привод просто ремонтируют сваркой. Это решение не такое уж надежное и сильно зависит от квалификации исполнителя, но вполне рабочее.

Toyota Corolla «2001-07

АКПП на Corolla E120 двухсерийная. Чаще встречается коробка от AISIN U341, которая ставилась в разных вариантах со всеми моторами. Некоторые реже, в основном на японские и канадские автомобили. , находится по AISIN A246E.

Вторая коробка существенно надежнее, но старее по конструкции, что ухудшает динамику и экономию топлива.Но у этой серии коробок нет слабых мест. Его ресурс при нормальном обслуживании практически безграничен, и он может выдержать даже такие надежные машины, как Toyota Carina E. А контрактный A246E с пробегами на 300 тысяч может нормально работать еще много лет.

Конкретных слабых мест у данной машины просто нет, а основным ограничителем ресурса является износ накладки блокировки ГДТ в поздних модификациях с ранней блокировкой и загрязнением масла. Износ трения и маслонасоса обычно проявляется как следствие пропущенного ремонта ГДТ.И даже при нерегулярном обслуживании и высоких нагрузках 250-300 тысяч километров пробега коробки хватит. Что ж, контрактных АКПП много, а цена до 10 тысяч рублей позволяет не беспокоить: они продаются «на вес».

Если в машине стоит коробка серии «У», то причин для беспорядков нет. Правда, эти агрегаты чуть более требовательны к обслуживанию, да и запаса у них на данный момент меньше. А вот динамика и расход топлива у U341 чуть лучше.Однако разница не так уж и велика.

В отличие от предыдущих коробок, у этой серии слабые места все же есть. Во-первых, это стандарт для всех коробок с U-образным износом заднего суппорта. При высоких нагрузках на реверсивном барабане сначала изнашиваются тефлоновые кольца, а затем и сам суппорт. Последующая утечка давления становится причиной скольжения и возгорания трения.

На начальном этапе это лечится простой заменой колец, потом нужно будет заменить крышку, а может и барабан.

На автомобилях «Гонщики» с большими пробегами Повреждены планетарные трансляции, но вероятность такой проблемы не очень велика.

Большой износ пакета «Директ» обычно вызван утечкой давления в опоре задней крышки и одновременно большой нагрузкой. Ну а «глюки» соленоидных клапанов обычно хорошо устраняются чисткой, надо менять только линейные соленоиды EPC и блокировку GDT.

Цена контрактной коробки тоже небольшая, правда немного выше, чем у A246E, а ресурс U341 все же меньше.После 300 тысяч пробегов коробка требует комплексного ремонта, а износ накладок замка ГДТ может произойти даже до 200 тысяч пробегов. Если вовремя их не заменить, придется ремонтировать саму АКПП.

Заменить коробку U на коробку серии А достаточно просто. Правда, придется заменить и основательную проводку, и набор блоков управления. И обычно целесообразность такого решения на моторах рабочим объемом менее 1,8 л вызывает сомнение.

Можно смело сказать, что АКПП COROLLA не доставляет хлопот и при нормальном обслуживании и отсутствии серьезных ошибок эксплуатации служат очень долго. Ну и с карданными валами ситуация такая же, как и с механическими коробками: на европейских машинах сдают чаще, чем на японских, и могут сломаться.

Моторы

У правых водителей 1NZ-FE / 2NZ-FE обычно стоят 1,5 и 1,3 литра. Машины с левым рулем английской, турецкой и канадской сборки чаще комплектуются Моторами серии 4zz-Fe / 3zz-Fe / 1zz-Fe / 3zz-Fe / 1ZZ-Fe и даже 2zz-Fe.Европейским машинам также полагались два дизеля: 1.4-TV-1 и солидный двухлитровый 2.0-1CD-FTV. Это, мягко говоря, «непрофильный» для двигателей Corolla, их немного, а дизели у Toyota всегда были слабым местом.

Некоторые типичные проблемы навесных агрегатов Все моторы не искать. За исключением традиционно слабого основного радиатора, их нет, а компоновка моторного отсека близка к оптимальной. Учитывая возраст автомобилей, можно встретить типичный возрастной износ пластика и резиновых материалов, но судя по качеству более старших поколений Toyota.Такие поломки еще долго не будут массовыми. Но это не отменяет того, что нужно позаботиться о системе охлаждения и вентиляции картера.

Toyota Corolla 5-Door «2001-04

Некогда проблемы двигателей серии ZZ, особенно 1zz-Fe, вызвали целую волну ненависти к» одноразовому и дорогому в обслуживании «мотору. Что плохого в этой серии Двигатели? Источниками недоразумений с мотором стали тонкие цепи с ограниченным ресурсом, тонкостенные чугунные гильзы в алюминиевом блоке, масляный насос без производительности и фазорегуляторы, требующие периодической замены или ремонта.Ничего не поделаешь, Тойота действовала в русле тенденций того времени … но не догадывалась с конструкцией поршневой группы, которая оказалась склонной к «Маселире» с высокой стоимостью ремонта.

Цепь привода ГРМ 3zz-Fe 1.6

цена за оригинал

5335 рублей

Конструкция двигателя Все пятнадцать лет в основном оставалась прежней, но отношение к этим недостаткам изменилось. Ресурс цепи в 120-150 тысяч километров уже не воспринимается как крайнее фиаско, тем более что цена комплекта приличных брендов (например, VKML 91000 от SKF) снизилась до вполне приемлемых 8-9 тысяч рублей.Вместе с работой и сопутствующими материалами стоимость его замены обычно составляет менее 15 тысяч, что на фоне других современных моторов стоит очень дешево.

Начальные ступени фазорегуляторов невозможно устранить, не принимая при каждом ударе менять весь набор целиком. Ну и поршневую группу на 1zz-Fe меняли несколько раз, добившись ресурса в 200-250 тысяч километров пробега до роста масляного аппетита и выхода из строя катализатора.И сейчас такие цифры воспринимаются совершенно нормально. Более того, многие владельцы Corolo Motors проезжают заметно дольше: в некоторых случаях используют хорошее масло, резку и промывку.

Младшие серии двигателей 3zz-Fe и 4zz-Fe с пробегом в 200–250 тыс. Масел аппетит не страдали даже в более ранних версиях. Если вовремя поменять катализатор, сделать небольшой ремонт, заменить сальники клапанов, проверить систему вентиляции и очистить впускной патрубок, то они могут ехать заметнее.

Мотор 1zz-Fe, как наиболее проблемный, в процессе производства получил более шести вариантов поршневой группы и колец, две новые ревизии таймитанса, немного измененный блок цилиндров, масляный щуп, помеченный на 11 мм выше для увеличения объем масла в картере и прочие мелкие изменения..

Toyota Corolla Sedan «2001-04

Ну а теперь обратимся к менее выраженным, но общим недостаткам моторов серии ZZ.

Седла клапанов, изготовленные с использованием металлокерамической матрицы, трудно затачиваются и не укладываются. В случае серьезной поломки придется ставить чугунные бортики, что для дешевого мотора дорого. Но они малоизнашиваемые и очень стойки на перегрев и трещины. Но ресурс направляющих клапанов сравнительно небольшой, и после 200 тысяч они почти всегда выходят в разрешении.В результате ремонт GBC на неисправном оборудовании затруднен, а из-за неудобства оси клапана и седла износа будут высокими.

Шумный механизм ГРМ является конструктивной особенностью, но особенно ярко проявляется частичная замена ГРМ на старые успокоительные и натяжитель.

Натяжитель

цена за оригинал

1449 рублей

У Toyota бюджетных серий и, в частности, на Corolla E120, все опоры двигателя имеют сменную деталь в виде сайлентблока, что радикально сокращает объем ремонтных работ.Но хозяева упорно их не меняют, потому что как бы снимают и нарезают аккуратную обойму. Им это кажется сложным, а новинка стоит полторы тысячи рублей. Легче принять «одолжение» и надеяться на лучшее. Обычно после этого уровень комфорта заметно снижается, из-за повышенных вибраций быстро изнашивается проводка, а к мотору почему-то предъявляются претензии.

Блоки цилиндров Toyota с Open-Deck — открытой рубашкой охлаждения — очень чувствительны к перегреву.Перегрев обычно заканчивается поломкой прокладок или уходом за геометрией цилиндров. А потом — и сильный износ поршневой группы. Так что вместо хорошего антифриза поливать воду из луж. Это явно не стоит.

Ну конечно, тонкостенные чугунные гильзы не подлежат ремонту на оборудовании для ремонта блоков Цилиндров ЗМЗ и ЗИЛ. И поэтому в глубинке двигатели ZZ часто считаются неотраженными, тем более что ремонтных размеров на них и правда нет.

Toyota Corolla 3-Door «2001-04

Серьезным потребителям это все же не очень удачная система вентиляции картера и уплотнения блока. Моторы часто» потеют «маслом и протекают по сальникам. Конечно, часть вины лежит на изношенную поршневую группу и повышенное количество картерных газов, но неудачная конструкция сказывается не меньше.

Все эти недостатки не критичны, да и в целом двигатели Короллы этого поколения вполне достойные. Пусть даже не выдающимся ресурсом, но стабильным и вполне достаточным.Компоновка мотора удобная, запчасти недорогие. Для любителей «простого» ремонта хороший выбор контрактных агрегатов. Но в отличие от более старых двигателей, Моторы серии ZZ очень требовательны к качеству обслуживания, особенно в возрасте более 5-8 лет.

Toyota Corolla 5-Door «2004-07

Моторы серии NZ Многие воспринимают как удачную альтернативу» ненастоящим японским «моторам ZZ. К сожалению, слепое преклонение перед японской сборкой и верхние работы под рукой только перевесили с Дальнего Востока.У моторов NZ те же проблемы, что и у ZZ: ресурс поршневой группы до 200-250 тысяч километров, ненадежная цепь, слабый блок, склонность к масляному аппетиту. Из плюсов можно назвать отсутствие необходимости регулировки клапанов и максимально мягкую работу двигателей выпуска после 2004 года — есть гидрокоматеры. В остальном моторы практически равны. Разве что цена и качество контрактных агрегатов НЗ однозначно будут привлекательнее, а найти более «живые» этот двигатель с небольшим пробегом проще.Но его ремонт, вероятно, будет дороже.

выводы

Toyota Corolla по-прежнему может оправдать надежды на низкие затраты при эксплуатации, небольшое количество отказов и приемлемый уровень комфорта. Но возраст уже постепенно начинает брать свое, а автомобили без серьезных дефектов по кузову встречаются все реже. Да и моторы уже приближаются к критическому уровню ресурса, требуя недешевых окон.

Toyota Corolla 5-Door «2004-07

Традиционный плюс в виде высокой ликвидности скоро исчезнет вместе с репутацией» небьющегося «автомобиля.Между тем на вторичном рынке Corolla заметно дороже многих конкурентов. Учитывая, что машины этого класса просто «не умеют выламываться из суммы более 150-200 тысяч рублей, можно сомневаться в целесообразности покупки именно Corolla».

Однако, если вашими приоритетами являются хотя бы стоимость обслуживания и возможность удобной продажи автомобиля при небольшом сроке владения, то Королла вам должна понравиться.

Мнение эксперта

Несмотря на то, что Королла в 120-м кузове морально (да и физически то, что там есть) устарела, машина продолжает пользоваться спросом.И высший аргумент в ее пользу звучит так: «Это Тойота. В ней все ломается». Именно из-за такой уверенности в неуязвимости машины живых Королов на вторичке можно по пальцам пересчитать.

Больше всего предложений, и их очень много сконцентрировано в регионах. В основном это возрастные агенты. Но в Москве и области есть из чего угодно — на досках объявлений сотня вариантов точно будет. Среди предложений дореста модификации с мотором 1.4 чаще всего встречаются на «Механике». Причем в более поздних рестайлингах одинаково распространены 1.4 и 1.6, а также на механической КПП. Реже встречаются 1.6 с «автоматом», а 1.8 — большая редкость (как правило, такие привозят из США и Японии).

Кстати, стоимость Короллы проигрывает очень неохотно: за дорестовый экземпляр в среднем с вас попросят 290 тысяч рублей, за рестайлинг придется поставить 330-340 тысяч.

Пройдет ли двигатель 3zz fe 300 000 км.Toyota Corolla (E120) — верная «божья коровка». Некоторые интересные подробности

Автовладельцы

Toyota сталкиваются с проблемой повышенного расхода масла после проезда 100-200 тысяч километров. Многие убеждены, что двигатели Toyota одноразовые и не подлежат ремонту. В данной статье исследуется миф о ремонтопригодности двигателей Toyota.

Характеристики двигателя 1ZZ

Объем двигателя 1ZZ-FE 1,8 литра, диаметр цилиндра 79 мм, ход поршня 91.5 мм. Улучшает тягу на низких оборотах. Мощность двигателя составляет от 120 л.с. до 143 л.с. Двигатель экономичен по расходу топлива (компактная камера сгорания снижает теплопотери через ее стенки). Масса мотора — около 100 кг. Ресурс двигателя 1ZZ-FE невысокий — около 200 тыс. Км. (из-за чего автомобилисты считают этот мотор проблемным).

Двигатель 1ZZ-FE

Двигатель Toyota 1ZZ-FE поставляется на конвейер с 1998 года.Эти силовые агрегаты есть на различных автомобилях классов С и D. Блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава (применяется литье под давлением), в цилиндрах чугунные гильзы. Поэтому двигатель классифицируется как «легкосплавные». Двигатели ZZ имеют седла клапанов с лазерным напылением, которые в четыре раза тоньше обычных клапанов и поэтому охлаждаются быстрее.

Знаете ли вы? Двигатель 1ZZ-FE производится в Буффало, штат Западная Вирджиния.

Отличительной особенностью двигателей Toyota 1ZZ-FE является открытая сверху рубашка охлаждения (это отрицательно сказывается на жесткости блока и конструкции в целом).Блок цилиндров имеет алюминиевый картер (в него залиты металлические посадочные места для коренных подшипников), который соединяет подшипники коленчатого вала. Картер усиливает блок цилиндров. Поскольку диаметр и длина шейки коленчатого вала невелики, нагрузки на них увеличиваются, а значит, увеличивается износ.

Поршень по форме напоминает дизельную деталь (камера находится в поршне). Юбка поршня немного уменьшена: это снижает затраты на трение при малом ходе, но уменьшается охлаждение поршня.Поршни Т-образной формы на Тойоте часто стучат при переключении передач (отзывы автомобилистов о двигателях 1ZZ подтверждают этот факт).

Принудительный 2ZZ-GE

Объем двигателя 2ZZ-GE (предназначен для моделей спорткаров) 1,8 л, диаметр цилиндра 82 мм, ход поршня 85 мм. Мотор оборудован системой впрыска топлива MFI. Система газораспределения устроена по схеме DOHC. Есть 4 клапана на цилиндр и дополнительная функция двигателя vvt-i (это позволяет регулировать подъем клапана в механизме фаз газораспределения).Мощность двигателя увеличилась, но объем цилиндров не изменился.

Степень сжатия 11,5: 1. Следовательно, к бензину предъявляются очень высокие требования (можно заправлять бензином 95+). Мощность двигателя: от 164 л.с. до 225/240 л.с. (необходимо зарядное устройство с внутренним охлаждением).

Масляный насос двигателя 2ZZ-GE — его слабое место: любое масляное голодание приводит к поломке (помпа может налетать на кольца). 2ZZ — единственный двигатель ZZ с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или четырехступенчатой ​​типтроникой.С обеими коробками доступен только двигатель 4GR-FSE.

3ZZ-FE / 4ZZ-FE

Объем двигателя 3ZZ-FE 1,6 л. Мощность двигателя 3ZZ-FE — 109 л.с. Диаметр цилиндра 79 мм, ход поршня 81,5 мм. Двигатель 3ZZ-FE представляет собой двигатель 1ZZ-FE, но с уменьшенным рабочим объемом. Диаметр цилиндра такой же, как у 1ZZ-FE, а ход поршня укорачивается.

Интересный факт! Двигатель 3ZZ-FE был разработан и произведен в Японии.

Газораспределительный механизм представляет собой 16-клапанную схему DOHC (4 клапана на цилиндр) с системой VVT-i. На приводе распредвала — однорядная цепь с натяжителем и демпфером. Система впрыска топлива в этом двигателе — электронная EFI. Степень сжатия — 10,5: 1. Особенностью являются поршни SMP от двигателя 1ZZ-FE. Требуется моторное масло с низкой вязкостью.

Объем двигателя 4ZZ-FE (это уменьшенная модель двигателя 3ZZ-FE) составляет 1,4 литра.Диаметр цилиндра 79,0 мм, ход поршня 71,3 мм. Мощность двигателя — 95 л.с.

Внимание! Использование спиртового антифриза и обычной воды для системы охлаждения на этих двигателях запрещено.

Неисправности и проблемы 1ZZ

Характеристики двигателя 1ZZ-FE (читайте выше) неплохие, но от проблем с работой мотора это не страхует. Рассмотрим некоторые проблемы, которые могут возникнуть с двигателем 1ZZ, поговорим о неисправностях и возможности их устранения.Неисправности двигателя 1ZZ и их причины:

Повышенный расход моторного масла 1ZZ. Если двигатель был произведен до 2002 года, то необходимо заменить маслосъемные кольца (год выпуска должен быть ранее 2005 года). После этого остается просто долить масло в двигатель до 4,2 л. Обезуглероживание при повышенном расходе масла на двигателе 1ZZ-FE не поможет.

Детонация и шум в двигателе 1ZZ-FE. Такое бывает, если пробег автомобиля превышает 150 тыс. Км.Проблема заключается в удлинении цепи ГРМ — ее нужно заменить. Если цепь в порядке, то проверьте натяжитель приводного ремня. Клапаны на 1ZZ-FE стучат крайне редко, поэтому частых регулировок не требуется.

Плавающие обороты. В этом случае промойте дроссельную заслонку и клапан холостого хода.

Двигатель 1ZZ-FE вибрирует. Это конструктивная особенность мотора. Если вибрация увеличивается, осмотрите заднюю подушку двигателя.Двигатель 1ZZ боится перегрева, поэтому возможна потеря геометрии — придется менять блок цилиндров.

Внимание! Двигатель 1ZZ ремонту не подлежит. Если год выпуска ДВС после 2005 года, а вы эксплуатировали его в щадящем режиме и вовремя обслуживали, то он прослужит вам долго.

Ремонтопригодность двигателя Тойота 1ZZ

Двигатель 1ZZ считается одноразовым: цилиндро-поршневой ремонт невозможен, нельзя перегреть блок.№ Ремонтировать коленчатый вал 1ZZ-FE японского производства можно только (размер вкладышей коленчатого вала — проблема).

Двигатели

ZZ имеют седла клапанов из легкого сплава. Они очень тонкие и поэтому улучшают охлаждение клапана. Диаметр камеры сгорания небольшой, но при этом увеличился диаметр входного и выходного отверстий, а диаметр стержня уменьшился (с 6 до 5,5 мм) — это улучшает прохождение воздуха через канал. . Но ремонтировать такую ​​конструкцию нельзя.

Натяжную цепь (ролик однорядный с малым шагом 8 мм) нужно менять каждые 150 тыс. Км (иначе удлинится, и возникнут проблемы: шум в работе двигателя, погрешности фаз газораспределения из-за асинхронности работа коленвала и распредвала).

Масляный фильтр находится в баке (прикреплен к кронштейну рядом с насосом), поэтому его сложнее заменить. Но то, что масляный фильтр расположен отверстием вверх, отлично решает проблему с давлением масла при работающем двигателе.

Двигатель 3ZZ-FE, появившийся взамен устаревшего 4A, неожиданно оказался, по мнению большинства тойотоводов, намного хуже своего предшественника. А это нетипично для Toyota Motors. Тем не менее, этот двигатель успешно производился на японском заводе Симояма. «Счастливыми» обладателями обновленного агрегата стали владельцы Toyota Corolla и Avensis 2000-2007 годов выпуска.

Описание и некоторые характеристики 3ZZ-FE

Если ко многому не придираться, то 3ZZ — очень близкий аналог 1ZZ.Отличие в наличии коленчатого вала с укороченным до 81,5 мм ходом поршня. В результате получился агрегат квадратной формы с рабочим объемом 1,6 л.
Немного увеличилась степень сжатия (10,5), мощность двигателя 109 «лошадей», снизился расход топлива (7,0 л в смешанном цикле), рекомендованное топливо — бензин АИ-95. Двигатель соответствует экологическим требованиям Евро-4 и имеет ресурс до 200 тысяч пробега. Рекомендуемый цикл замены масла — через 5-7 тысяч пробега.Интересно, что 3ZZ не имеет доработок, видимо из-за понятной тщетности разработчиков.
Неисправности и проблемы 3ZZ-FE
Здесь мотор тоже очень похож на 1ZZ-FE, полностью копируя своего собрата по хроническим неисправностям и болезням. Самый большой недостаток силового агрегата — его одноразовость и относительно небольшой ресурс (200 тысяч откровенно проигрывают на фоне миллионных моторов).

3zzfe проблемы с двигателем и их решение:

• Расход масла.Производитель заявляет, что доливать придется не более литра на тысячу. На практике многое другое. Решить проблему можно заменой колец на более «свежие», выпущенные после 2005 года.
• Шумы и стуки. В основном происходит из-за растяжения цепи ГРМ (через 130-150 тысяч надо менять) или из-за натяжителя приводного ремня.
• Вибрация. Это типичная «болезнь» моторов серии 3ZZ. Иногда причина кроется в подушке спинки — хозяину повезло.
• Плавающие обороты часто появляются после заправки некачественным топливом, грязной дроссельной заслонки (легко промывается) или клапана холостого хода.

Интересно, что мотор 3ZZ-FE даже отказываются от тюнинга. Единственно приемлемый вариант — установка компрессора Toyota SC-14.

Единственный вариант продолжить эксплуатацию автомобиля с выхлопным двигателем — это двигатель 3zz fe. Конечно, внутри страны можно купить двигатель 3zz fe, но покупка это, скорее всего, окажется проблемной: ресурс сомнительный, пробег ненадежный, качество обслуживания сомнительное.
Мы предлагаем контрактные двигатели 3ZZFE напрямую из США, Японии или Европы. Это блок с реальной информацией о состоянии, проведенной профессиональной диагностикой и контролем качества. Наши контрактные моторы 3zz fe относительно недороги, очень надежны и прослужат несколько лет, не доставляя особых хлопот новому владельцу.

Технические характеристики двигателя Тойота 3ZZ

Производство	Завод Симояма
Марка двигателя	3ZZ
Годы выпуска	2000-2007 гг.
Материал блока цилиндров	алюминий
Система подачи	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапаны на цилиндр	4
Ход поршня, мм	81.5
Диаметр цилиндра, мм	79
Степень сжатия	10,5
Объем двигателя, куб. См	1598
Мощность двигателя, л.с. / об / мин	109/6000
Крутящий момент, Нм / об / мин	150/3800
Топливо	95
Экологические стандарты	Евро 4
Масса двигателя, кг	—
Расход топлива, л / 100 км (для Corolla E120) — город — трасса — смешанный.	9,0 5,9 7,0
Расход масла, гр. / 1000 км	до 1000
Моторное масло	5W-30 10W-30
Сколько масла в двигателе	3,7
Замена масла проведена, км	10000 (лучше 5000)
Температура эксплуатации двигателя, град.	~ 95
Ресурс двигателя, тыс. Км — по данным завода — по практике	н.d. ~ 200
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	150+ н.о.
Установлен двигатель

Неисправности и ремонт двигателя 3ZZ-FE

Двигатель 3ZZ-FE, появившийся в 2000 году, заменил двигатель, производившийся с 1982 года. Фактически, 3ZZ представляет собой не что иное, как коленчатый вал с уменьшенным ходом поршня с 91,5 мм до 81,5 мм, что дает почти квадратная конфигурация двигателя и рабочий объем 1.6 литров, высота блока немного уменьшилась, степень сжатия выросла до 10,5 … В дальнейшем по такой же схеме создавался самый маленький представитель ZZ -. В отличие от 4A, никаких модификаций на базе 3ZZ не создавалось вообще, есть только одна версия. По неисправностям и неполадкам мотор является полной копией старшего брата 1ZZ-FE: большой расход масла, плавающие обороты, вибрации, стуки и шумы, весь список находится в разделе «Неисправности». Такая же одноразовость, небольшой ресурс двигателя (около 200 тыс. Км), типичный представитель поколения ZZ… По мнению подавляющего большинства тойотаводов, двигатель 3ZZ намного хуже, чем 4A, и при выборе между этими двумя нужно останавливаться только на последнем.
Успех двигателя подтвердила сама компания Toyota, заменив его после 7 лет производства на.

Тюнинг двигателя Toyota 3ZZ-FE

Чип-тюнинг. Атмосфера

В плане атмосферного тюнинга двигатель не годится, так как при его разработке спортивная составляющая вообще не учитывалась.На рынке нет комплектующих, колхозы вообще не рациональны.

Компрессор на 3ZZ-FE

Единственный рациональный вариант тюнинга 3ZZ — установка компрессора Toyota SC-14. Этот зарядник ставится на сток поршень и заливает 98-й бензин, либо протыкается несколько прокладок ГБЦ, дуем не более 0,5 бар, покупаем интеркулер, продувку, форсунки, прямоточный выхлоп, тюнинг на Greddy E- управляй Ultimate и жду компрессора. Около 150 л.с. достается без проблем.

Toyota Corolla считается бестселлером автомобильной индустрии и занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение E 120, была выпущена в 2000 году. Продажи начались в 2001 году. Corolla девятого поколения производилась до 2006 года в версиях седан, хэтчбек и универсал. Автомобили Toyota пользуются большой популярностью во всем мире благодаря имиджу марки как самой надежной и живучей. Верна традициям и Corolla E120, давая много лет беззаботного владения.Но все же некоторые «болячки» не могли не заметить. Но обо всем по порядку.

Двигатели

Corolla E120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 литра (97 л.с.), 1,6 литра (110 л.с.) и 1,8 литра (136 л.с.). Помимо бензиновых двигателей, на Королле также можно встретить 2-литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели

Toyota в целом надежны и долговечны.Они способны без проблем преодолеть отметку в 200 тысяч км. Но около трети владельцев сталкиваются с небольшими неприятностями.

Бензиновые агрегаты

имеют цепной привод ГРМ, замена которого требуется редко до 200 тыс. Км. Единичные экземпляры прошли до 300 тыс. Км без замены. А вот от натяжителя цепи можно отказаться и раньше — уже на 90 тыс. Км. В результате износа из кольца натяжителя цепи ГРМ начинает течь масло.

Особенность работы двигателя — вибрация на холостом ходу после прогрева.Иногда к этому добавляется плавание оборотов. В основном это проблема моторов серии ZZ. Причина в программе управления двигателем ЭБУ, прошитой по нормам Евро-4 и не адаптированной для нашего бензина. Этот процесс нельзя отрегулировать. Это явление заметно через 100 000 км. Попытки исправить ситуацию заменой свечей зажигания, прочисткой форсунок и дроссельной заслонки результатов не дают. «Народный метод» избавления от вибрации — увеличение скорости ХХ века за счет увеличения нагрузки на двигатель за счет включения потребителей электроэнергии.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не допускают масляного голодания. Даже если после этого сразу ничего страшного не произойдет, последствия могут выползти через 20-30 тысяч км. После 100 — 150 тыс. Км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке MAX.

Вообще моторы серии ZZ очень требовательны к маслу. Обладая высоким КПД и хорошими динамическими характеристиками, эти двигатели оказались самыми «сырыми» и недолговечными.Срок службы маслосъемных колец первых агрегатов был незначительным, даже несмотря на тщательное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Результат — повышенный расход масла. Причина — потеря подвижности маслосъемных колец в канавке поршня из-за недостаточного слива масла и неэффективного охлаждения днища поршня.

С 2005 года двигатели 3ZZ получили измененную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 литра запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла значительно снизилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ — отсутствие гидрокомпенсаторов. Их также нет на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапана осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция достаточно трудоемкая и дорогостоящая, и ее необходимо проводить каждые 100 — 120 тысяч км. Как правило, необходимость в этом возникает намного позже, и многие владельцы не прибегают к этой процедуре.

На двигателях ZZ до 2003 года часто возникал дребезг пластикового впускного коллектора.Причина — резонанс вихревой пластины. Впоследствии коллектор был переработан, и проблема исчезла.

На моторах серии 1НЗ (1,6 л) стали применяться гидроподъемники, значительно облегчавшие их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают непростой запуск в холодную погоду. К 200000 км часто начинает «сопить» клапанная крышка ГБЦ.

Распространенные проблемы включают «UTT» («утренняя Toyota Trouble» — как называют это владельцы Coroll) — плохой старт в холодную погоду после длительного пребывания.Почти неизлечимая особенность. Через 100 — 120 тыс. Км может потребоваться замена муфты газораспределительного механизма VVT-i, термостата, а задний сальник коленвала начинает течь. К 140000 км начинает свистеть подшипник натяжителя клинового ремня, а резиновый наконечник катушки зажигания трескается. Через 150 000 км может появиться трещина на фланце впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Датчики кислорода тоже скоро нужно будет заменить. Подушки двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км.Перегрев мотора немедленно потребует замены уплотнений штока клапана. При пробеге более 200000 км были случаи перегорания впускных клапанов. Забитый топливный фильтр в топливном насосе может вызвать затруднения при запуске. Если прогретый двигатель не запускается, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе часто возникают из-за загрязнения датчика массового расхода воздуха (MAF).

Поломка изгиба стартера — частое явление. Редко кто заботится о пробеге более 100000 км без замены.Признаки: перебои в запуске, работе каждый раз, гудение без проворачивания двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200000 км «устают» подшипники генератора.

Информации о дизельных двигателях очень мало, но они не доставляют особых хлопот своим владельцам. Хорошее дизельное топливо и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизельного двигателя.

Toyota Corolla с двигателем 1,4 литра потребляет около 11-12 литров на 100 км по городу, более мощная 1.6-литровый и 1,8-литровый моторы — чуть меньше 10-11 л. По трассе расход примерно одинаковый у всех 6-7 литров. Рекордсмен — дизельный агрегат с расходом по трассе 4-5 литров.

Трансмиссия Двигатели

1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются как с механической, так и с автоматической трансмиссией.

В МКПП необходимо менять масло каждые 50 000 км.Некоторые владельцы столкнулись с первыми проблемами уже при пробеге 100000 км — это появление писка при выжимании сцепления. Источниками его являются шток главного цилиндра и точка крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от возвратной пружины педали сцепления. К этому времени в коробке может появиться гул. «Слабое место» — передние подшипники первичного и вторичного валов, а также подшипники 3-й передачи. При пробеге более 100000 км иногда возникали проблемы с переключением передач.Сцепление проезжает около 150 000 км.

Автоматическая коробка передач AISIN не сразу дает о себе знать и в целом очень надежна. Проблемы до 200 — 250 тыс. Км встречаются крайне редко. Некоторые экземпляры дожили до отметки 600 тыс. Км !!! Машина, конечно, не любит резких пусков. Болезнь коробки U-серии — появление завывания через 100-150 тыс. Км. Источник — передняя планетарная из-за люфта сателлитов по осям. Если затянуть с ремонтом, может проткнуть сальник, выдавить масло, а поездка на просушку приведет к выходу из строя сцепления.Своевременный ремонт обойдется в 20-25 тысяч рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса КПП, что не позволит вернуть коробку передач в режим «П» и запустить двигатель после стоянки.

Кузов

К утюгу кузова претензий нет, если машина не попала в ДТП. Металл и лакокрасочное покрытие устойчивы к агрессивным средам. На самых старых экземплярах, которым больше 10 лет, в нижней части дверных окон появляется растрескивание наружных резинок.Кузовные детали Toyota Corolla для европейского и японского рынков в подавляющем большинстве взаимозаменяемы, но для американского рынка они индивидуальны и отличаются креплением. При выборе оборудования лучше использовать индивидуальный VIN-код.

Corollas 2003 — 2004 годов подверглись массовому отзыву из-за проблем с дверными замками. По конвейеру туда от души запихнули смазку, которая со временем загустела и заклинила замок. Дилеры автосервиса сняли их, помыли и вернули обратно.Если одна из дверей не закрывается через центральный замок, скорее всего, причина в обильной смазке.

Интерьер

«Сверчки» не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Они появляются в пластике над спидометром и в стекле панели приборов. Если скрипы появляются в верхних углах приборной панели или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и поместите кусок поролона между крылом и капотом.В салоне должна царить тишина.

На старых автомобилях могут появиться протечки лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина в ослаблении пружины и гаек крепления, их нужно подтянуть.

Рулевое управление

Рулевое управление — самое слабое место Тойоты Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки — болезнь, которая не дает покоя многим автовладельцам. Появляется уже с пробегом более 60 000 км. В этом нет ничего катастрофического, а дребезжащая рейка ходит долго, доставляя только дискомфорт, но не влияя на безопасность.Причина стука — износ пластиковых втулок внутри рельса. Кардинальное решение — замена рейки обойдется в 15-16 тысяч рублей, но проблема вернется еще через 60 тысяч км. Более дешевое решение — намотать фольгу на вал внутри пластиковых втулок. Проблему можно забыть на 50-60 тыс. Км.

В зависимости от комплектации на Toyota E120 устанавливали электрический или гидроусилитель руля, последний намного надежнее. При затяжке руля с электроусилителем достаточно на время сбросить клеммы с АКБ, после чего все вернется в норму.

Ходовая часть

Шасси Toyota Corolla нельзя назвать неубиваемым, но оно достаточно прочное. В первую очередь сдают в аренду ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100000 км, затем идет линейка передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Концы рулевых тяг растягиваются на 100 — 150 тыс. Км.

Передние тормозные диски работают до 100 000 км, задние до 150-200 тыс. Км. Передние тормозные колодки требуют замены каждые 40-50 тысяч км, а задние — через 70-100 тысяч км.При обслуживании тормозов особое внимание следует обращать на состояние пыльника суппорта. К 140 — 150 тысячам км тормозная жидкость может подтекать из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект обойдется в 1000 руб.

Электрик

Электрик периодически напоминает о себе незначительными недугами. Первым в списке идет звуковой сигнал. Периодически играет «беззвучно», срабатывая через раз. Проблема в нем самом.Цепь управления подушкой безопасности в рулевой колонке может быть нарушена.

Если дворники перестали включаться, то скорее всего контакт на выключателе отпаян. А если перестал работать шайба, значит, «сгнил» провод в пробке насоса омывателя. Часто к 120 тыс. Км перестает включаться освещение салона и не срабатывает сигнализация при открытии дверей. Причина в закислении концевого выключателя. Время от времени появляются «глюки» часов и радио — пропадает подсветка.Чаще других перегорает подсветка переключателя климата / кондиционера. Некоторые владельцы жалуются на периодическую потерю контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список «глюков» электростеклоподъемников, выражающихся в самопроизвольном открытии окон или невозможности их контролировать. Причина попадания воды в дверь после глубоких луж или мытья.

Заключение

В целом Toyota Corolla — достойный автомобиль.Многие считают его идеальным для наших условий эксплуатации. К серьезным минусам можно отнести только капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и стук рулевой рейки. Вероятность встретить другие проблемы довольно низкая.

«ZZ» (R4, цепь)
Двигатели нового поколения заменили старую добрую серию «A» в
1998-2000 гг. Нельзя сказать, что японцы устроили очередной прорыв в
энергетических показателях, больше внимания было уделено эффективности
«экологии», перспективам модернизации.И технологичность, которая, к сожалению, до
все же взяла верх в борьбе с долговечностью.

Плюсы. Кто-то считает цепной привод ГРМ более надежным, хотя на самом деле
на самом деле в этом случае живучесть двигателя только снизилась. Система VVT-i
улучшила тяговые характеристики снизу, увеличила удельную мощность и крутящий момент
, уменьшилась масса двигателя.

Минусы. Здесь есть повод поговорить более предметно.
— VVT-i — в наших условиях этот агрегат еще плохо обслуживается и требует исключительно качественного и чистого масла.

Цепь с гидравлическим натяжителем также предъявляет более высокие требования к маслу
, чем обычный ременной привод ГРМ. А уступки в пользу снижения шума
(что для цепи неизбежно больше) неизбежно превратились в
минус долговечность. А что будет дешевле — поменять через 80-100 тысяч ремень
с роликами или через 150-180 цепь с натяжителями — покажет
практика.
— Заметно увеличилась степень сжатия (10-10,5 и более) —
поэтому трудно ожидать традиционного бензинового всеядного Toyota
, хотя японцы в этом направлении поработали по мощности и зажиганию.
А можно ли вместо рекомендуемых 95 спокойно заливать 92 во все моторы семейства — покажет только практика.

Регулярно отмечается проблема повышенного расхода масла на отходы,
обусловленная конструктивными особенностями — износом и возникновением поршневых колец
, износом гильзы.
— Ну и наконец ремонтопригодность. Переняв
мировых традиций, Toyota также сумела сделать «одноразовый» двигатель
. Буквально. Потому что его алюминиевая (точнее, сплав
) конструкция не предусматривает такого понятия, как
«Негабаритный» — ни оригинального ремонта поршней, ни расточки.
Даже если изначально в этом движке был заложен приличный ресурс,
все равно, право на ошибку и ее исправление должно сохраняться.

Форсированный двигатель 2ZZ-GE с системой
VVTL-i (VVT плюс регулируемый подъем клапана), что на самом деле
, на самом деле имеет мало общего с базовым двигателем. Вам также нужно будет сказать
отдельно. К сожалению, это самый «тонкий» и недолговечный из заряженных двигателей Toyota.

Двигатель	1ZZ-FE	2ZZ-GE	3ZZ-FE	4ZZ-FE
В (см 3)	1794	1795	1598	1398
Н (л. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *