Всего-то четыре! — журнал За рулем
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
НЕ ПЕРЕПУТАЙ
ВСЕГО-ТО ЧЕТЫРЕ!
Для вазовских переднеприводников существует около двадцати модификаций коробок передач. Принципиально различных же всего четыре — четырехступенчатая 2108-
и три пятиступенчатых: 21083-, 2109- и 2110-. Чем же они отличаются, взаимозаменяемы ли их компоненты?
Сергей МИШИН, Алексей КЛИМЕНКО
Коробки передач 2108- и 21083- четырех- и пятиступенчатые (соответственно) сегодня уже не выпускают.
«Девятая», сменившая «восемьдесят третью» осенью 1996 года, — это переходная модель с некоторыми «десятыми» решениями: сапун вентиляции картера перебрался с задней крышки на картер сцепления, появился щуп уровня масла, стала эффективней система смазки.
Коробка 2110- отличается от предыдущих моделей увеличенными размерами картера сцепления и иной блокировкой включения заднего хода. У коробок один и тот же ряд передаточных чисел, главные же пары могут быть разными: 4,1; 3,9 и 3,7. Исключение — «десятая», для которой главная пара 4,1 не предусмотрена.
Сначала о «корпусных» деталях. Их три — картер сцепления, картер коробки передач и его задняя крышка.
Картер сцепления. Индекс —1601015 (без шпилек), либо —1601010 (со шпильками).
Внешне «девятый» и «десятый» картеры сцепления (фото 1) отличаются от «восьмого» (фото 2) отверстием для установки сапуна вентиляции. А у «восьмой» и «восемьдесят третьей» коробок оно в задней крышке. Внутренне же — дополнительными каналами для подвода смазки к подшипникам валов. Именно из-за различий в расположении сапуна эти детали невзаимозаменяемы: «восьмой» картер сцепления совместим только с одноименным картером коробки в комплекте с задней крышкой с сапуном. В движении любой механизм нагревается, и если его картер не будет герметичным, поднявшееся давление выгонит смазку через сальники и прокладки.
Картер 2110- не просто большего размера (под «десятые» сцепление и маховик), но спроектирован для установки «десятого» стартера с двухшпилечным креплением.
Картер коробки передач. Индекс —1701015 (без шпилек), либо —1701010 (со шпильками).
В «девятом» и «десятом» картерах (фото 3 и 4 соответственно) есть щуп уровня масла (в «восьмом» — фото 5 — нет) и, кроме того, сверху — дополнительные отверстия для кронштейна троса сцепления (на снимках в них завернуты винты). У каждого картера свой кронштейн: «восьмой» — с двумя отверстиями, «девятый» — с тремя, а у «десятого», кроме трех крепежных, есть еще одно, побольше, для опоры силового агрегата. К тому же у «десятой» коробки свои вилка выключения сцепления и трос.
Еще одно внешнее отличие картера — ребра жесткости. На «восьмом» сверху их вообще нет, на «девятом» есть два подрезанных по длине, на «десятом» — более длинные, сходящие на нет. К этому у последних двух добавлено и ребро, идущее к отверстию крепления кронштейна троса. В зоне выхода левого привода у «восьмого» и «девятого» картеров по две пары «закрученных» треугольных усилителей, а у «десятого» в зоне щупа уголок один, но заметно большего размера. Отличия есть и в рисунке ребер на корпусе главной пары. «Десятый» картер — самый жесткий и прочный, так как рассчитан под двигатель 2112, который существенно мощнее «083-го».
Взаимозаменяемы «девятый» и «десятый» картеры. «Восьмой», как мы уже отметили, совместим только с «восьмым» картером сцепления.
Задняя крышка картера. Индекс
—1701205.
Их всего три: 2108- и 21083- — с сапунами, 2110- — без него. Использование последней (фото 6) на коробке передач 21083- недопустимо — она окажется без вентиляции.
Теперь поговорим о «начинке».
Первичный вал. Их два: 21083–1701030 и 2110–1701030.
Отличительные особенности «десятого» — переменный (конический) профиль зубьев шестерни второй передачи. Это позволило снизить нагрузку на ее синхронизатор, который на «самарах» изнашивался быстрее остальных. Тем не менее валы взаимозаменяемы.
Вторичный вал. Индекс —1701105 (фото 7).
Отличительная особенность «восемьдесят третьего» вала в том, что шестерня главной передачи выполнена заодно с ним. Поэтому «восемьдесят третьих» валов три — для каждой главной пары свой. У пары 4,1 шестерня с 17 зубьями, у 3,9 — с 16, а у 3,7 — с 15. Сам вал блестящий, будто хромированный, с поперечной проточкой для смазки в середине.
У «десятого» вала шестерня главной передачи сменная, посажена на шлицах. В средней части вал заметно толще, к тому же он черного цвета, так что спутать его с «восемьдесят третьим» просто невозможно. Кроме того, у него внутри сквозной канал, по которому масло через радиальные сверления поступает к подшипникам шестерен.
Шестерни 21083-го вала вращаются на «иголках», а «десятого» — во втулках. Свежее решение позволило «убить двух зайцев»: снизить шум коробки на холостом ходу и обеспечить надежность работы под нагрузкой с более мощным двигателем. Но именно подшипни
www.zr.ru
Замена троса сцепления ВАЗ 2109/2110/2112 своими руками, инструкция
Если вы найдете ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо.
Начиная с модели 2108 на автомобилях ВАЗ начал использоваться в качестве привода механизма сцепления трос, а не как у классических моделей – гидропривод.
Это значительно упростило конструкцию. Трос действительно оказался удобнее, поэтому использовали его и на других модификациях – 2109, 2110, 2112 и т. д.
Неисправности и причины их появления
Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.
Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.
По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.
Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.
И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.
И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.
Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.
В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.
Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.
Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.
А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.
А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.
Что понадобится?
Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.
Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:
- 2 ключа на 19;
- 2 ключа на 8 и 10;
- Крестовая отвертка;
- Новый трос.
Всего этого достаточно для проведения работ.
Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.
Как заменить трос на ВАЗ-2110?
Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.
При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:
- Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
- Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.
- Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки. Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;
- Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
- Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали. Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.
Чтобы добраться до нее придется одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а второй поддевать отверткой фиксатор, причем делать это надо аккуратно, чтобы после снятия не потерять его.
После этого скидываем наконечник со штока. Также желательно снять и проверить пластиковую втулку, установленную на штоке и если заметны следы сильного износа, при сборке заменить и ее; - Откручиваем гайку кронштейна крепления оплетки троса, расположенный под панелью и снимаем его со шпильки;
- Вытягиваем трос в салон, причем аккуратно, поскольку на многих моделях через технологическое отверстие для протяжки привода проходят провода и важно их не повредить, и не оторвать от контактов;
- Запускаем через отверстие новый трос, крепим его кронштейн, накидываем наконечник на шток педали и фиксируем его пластиной. Если в процессе снятия фиксатор затерялся, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепкой;
- Закрепляем оплетку троса на кронштейне КПП и после этого заводим наконечник с упорной втулкой в рычаг вилки. На этом замена завершена и остается только провести регулировку;
- Не забудьте смазать палец педали сцепления и поводок смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогом.
Данная последовательность замены идентична для всех моделей 10-й серии – 2110, 2111, 2112. Поэтому и тросики у них взаимозаменяемы.
А вот на более ранних моделях – 2108-21099 трос отличается, да и последовательность работ – несколько иная.
Особенности замены на ВАЗ-2109
Отличие троса ВАЗ-2109 сводится к наличию специального поводка для зацепления с рычагом вилки, который достаточно габаритный по размерам, поэтому вытаскивание троса выполняется в сторону моторного отсека, а не салона.
Не будем рассматривать всю последовательность замены привода на ВАЗ-2109, а пройдемся только по ключевым моментам. Отметим, что инструменты потребуются те же, что указаны выше, а смена производится так:
- Послабляем гайки крепления оплетки к кронштейну на КПП и вытаскиваем ее. Затем рукой поджимаем рычаг и выводим из зацепления поводок;
- Под приборной панелью со штока снимаем фиксирующую пластину и наконечник.
Кронштейна крепления оплетки под панелью никакого нет, и оплетка просто упирается в заднюю стенку моторного отделения при помощи специальной упорной пластины. Поэтому переходим к моторному отсеку и вытаскиваем трос. Установка нового же привода выполняется в обратной последовательности.
Трос порвался в дороге, что делать?
Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.
Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.
Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.
После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.
Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.
Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.
Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.
Как отрегулировать привод?
Заменить трос сцепления на ВАЗе несложно, но этой операции недостаточно, поскольку еще необходимо отрегулировать его, а для этого потребуется дополнительно наличие обычной линейки.
После замены педаль может находиться выше или ниже по уровню, чем другие, что является неправильным, они должны располагаться в одну линию.
Регулировка сцепления выполняется по ходу педали. То есть ставим линейку рядом и отмечаем на уровень положения накладки педали.
После этого выжимаем до упора и снова делаем пометку на линейке.
Далее вычитаем расстояние – у нормально отрегулированного сцепления ход составляет 12-13 см, но допускается и 16 см, хотя это значение считается предельным.
На ВАЗ-2110 регулировка производится в двух местах – на гайках крепления оплетки (позволяет изменить ее длину) и на самом наконечнике, который зацепляется с рычагом.
Для этого на нем сделана резьба и установлены две гайки на 8 или 10 (ими изменяется длина самого троса). Именно они и нужны для регулировки.
Для выполнения регулировочных работ необходимо внешнюю гайку открутить, поскольку она является контрящей, а внутренней путем отвинчивания или навинчивания на наконечник добиться требуемого хода педали, а затем законтрить ее.
На ВАЗ-2109 имеется только одна регулировка – на кронштейне крепления на КПП и установка хода выполняется путем изменения длины оплетки.
Можно обойтись на ВАЗ-2110 и без линейки, важно только правильно подобрать длину троса. Для этого откручиваем контрящую гайку и отвинчиваем регулировочную.
Затем передвигая по наконечнику упорную втулку, нужно найти момент начала свободного хода выжимного подшипника. Его почувствовать будет легко, поскольку немного возрастет усилие на рычаге.
Остается только зафиксировать положение втулки на наконечнике гайками и проверить. Находится ли педаль на одной линии с другими.
Такая регулировка обеспечит оптимальное натяжение тросика, а сцепление не будет «вести» или «пробуксовывать», поскольку привод устанавливается на начало свободного хода выжимного подшипника.
Если в статье есть видео и оно не проигрывается, выделите любое слово мышью, нажмите Ctrl+Enter, в появившееся окно введите любое слово и нажмите «ОТПРАВИТЬ». Спасибо.
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ С ДРУЗЬЯМИ:
autotopik.ru
Установка КПП ВАЗ 2110 в ВАЗ 2108
Задача: установка КПП на ВАЗ 2108 от ВАЗ 2110
Так как у у КПП ВАЗ 2108 и КПП десятки разная система подачи масла, просто переставить шестерни с одной на другую целесообразным не представляется во избежание масляного голодания ВАЗ 2108. в связи с этим было принято решение ставить полностью коробку от десятки. По креплениям она встаёт идеально так как блоки у этих моделей одинаковые, но есть важные нюансы.
Фронт работ:
1:12861. Заменить стартер так как на КПП 2108-99 3 болта крепления стартера, а на КПП 2110 стартер крепиться на 2 болта.
2. Заменить маховик так как маховик ВАЗ 2108 меньше по размеру чем на ВАЗ 2110 (и стартер попросту не сможет достать до маховика)
3. Установить сцепление от ваз 2110 так как оно по надёжней чем у ВАЗ 2108
На корпусе КПП от десятки был надломан кусочек корпуса в следствии удара а остальное всё в идеале.
1:2024Подготовил корпус к установке. Впереди сборка и установка.
1:110
Сохранить в Альбом
4:1663
Подготовил к установке маховик, стартер редукторный и сцепление Sachs. Решил сделать пару фото стартеров 2108 и 2110 для наглядного примера что бы было видно разницу (стартер ВАЗ 2108 больше по размеру и имеет 3 отверстия для крепления)
7:1427
Стартер ВАЗ 2110
8:1962
Стартер ВАЗ 2108
9:29
Слева стартер от ВАЗ 2110
10:580Собрали коробку передач с внесением некоторых изменений:
1.В механизм переключения передач установили 2 более жесткие пружинки на включение передачи заднего хода, этим мы попробуем решить вопрос путанья передач заднего хода и первой.
2.Установили вилку сцепления от ВАЗ 2108 что бы не менять трос сцепления, подошла нормально
10:1185Теперь осталось установить на машину и перейти к испытаниям.
10:1300
Установил КПП и собрал левую сторону. Осталось поменять пыльники и сайлентблоки на правой стороне после чего можно будет перейти к испытаниям.
Установлено:
— Маховик от ВАЗ 2110 (он немного больше чем от ВАЗ 2108)
— Сцепление ВАЗ 2110 фирмы «Sachs» (диск сцепления заметно больше чем у ВАЗ 2108
— Кронштейн крепления троса сцепления решил оставить от ВАЗ 2110
Сверху диск ВАЗ 2108, снизу ВАЗ 2110
17:1208
Установил маховик ВАЗ 2110
18:1762
Коробка установлена
19:40
левую сторону и поставил на колёса
20:614м
Вилка сцепления от ВАЗ 2108
21:1171
Вилка сцепления от ВАЗ 2108 вид сверху
22:1746Сегодня установил КПП от десятки на ВАЗ2108 и испытал, немного длиннее старой. Главная пара 3.7 (на старой коробке она была 3.9)
22:1972Работы по замене КПП на ВАЗ 2108 выполнена
22:2049следующая статья:
Установка блокиратора дифференциала в КПП 2108
Задача: установка блокератора дифференциала в КПП на ВАЗ 2108
27085www.spike.su
Трос сцепления ВАЗ 2109 | Самостоятельный ремонт и замена, этапы и особенности работы – на промышленном портале Myfta.Ru
Автолюбители часто сталкиваются с такой проблемой, как растягивание троса сцепления ВАЗ 2109. Подтягивание его следует производить крайне осторожно, наблюдая за тем, чтобы не перетянуть его, иначе он может перестать работать.
Место подтяжки размещено главным образом под капотом. Для простоты нахождения этой детали возьмите с собой друга, который будет нажимать на педаль сцепления, так легче ее заметить. В одиночку ищите ее поверх КПП. Сам механизм, с помощью которого натягивается данный элемент, состоит из гаек, для регулировки которых будут нужны два гаечных ключа на 17.
Следует ослабить контрящую гайку и подтянуть натяжную. При этом можно увидеть, что последняя будет тянуться к передней части ВАЗа. Подтягивать натяжную гайку следует до тех пор, пока вы не почувствуете изменения в нажатие соответствующей педали. После того, как такое произошло, закрепите контрящую гайку.
Замена троса сцепления ВАЗ 2109
Если вы всё же умудрились перетянуть эту деталь, и она лопнула, то не печальтесь, следующая процедура поможет вам отцепить ее и заменить на новую.
Для того чтобы вытащить такой элемент из кронштейна крепления, нам нужно его ослабить. После проделанной ослабки нужно высунуть его из крепежа на вилке КПП. Для того чтобы продолжить, отбрасываем тросик от педали путем снятия стопорной скобы.Осталось дело за малым – снять старую деталь. Ее нужно вынимать разом с резиновой подушкой. Она находится в том месте, где сцепление переходит из двигателя в салон. Потом нам нужно полностью вытащить ее.
После всего проделанного собираем все то, что достали, в таком же порядке, только наоборот, и подтягиваем уже замененную запчасть.
myfta.ru