Почему плачут печи?
Наряду с газовыми плитами и каминами многие дачники все чаще отдают должное и разного рода печам — отопительно-варочным вариантам традиционной «русской».
Особенно в зданиях круглогодичного проживания.Оно и понятно: приятно в зимнюю стужу погреться на дышащей теплом лежанке.
Там, где отопление осуществляется преимущественно дровами, печи часто страдают одним и весьма серьезным недостатком: они конденсируются, то есть в их дымоходах накапливается черная жидкость со специфическим запахом, образующийся в результате оседания водяных паров и паров смолистых веществ на стенках дымохода.
Впоследствии конденсат пропитывает печную кладку, она становится сырой и черной, начинает разрушаться, а тяга дымовых газов снижаться. К тому же и запахи бывают настолько сильными, что в некоторых случаях проживание в доме становится невыносимой.
На внешних сторонах печи появляются пятна, полосы черного цвета, а бывает, что большая часть печи становится черной
Почему образуется конденсат?
Даже в самом сухом топливе имеется небольшое количество влаги. Кроме того, водород, содержащийся в топливе, две весовые части которого соединяются с одной весовой частью кислорода, также образуют водяной пар.
Дымовые газы с невысокой температурой и некоторым количеством воды в виде пара, проходя по каналам печи и трубы, охлаждаются, соприкасаясь с холодными стенками трубы, и оседают на них каплями, которые стекают вниз. Количество стока зависит от количества конденсата.
Чтобы имеющаяся вода в горячих (дымовых) газах лучше испарялась, температура последних должна быть повышенной.
На хорошо нагретых стенках трубы осевшие капли влаги быстро испаряются.
Установлено практикой, что нормальная температура газов, отходящих из печи, перед входом в трубу имеют около 123 … 140 градусов, а при выходе из трубы в атмосферу — не ниже 100 ° С. Если дымовые газы у верхней заслонки (см. рис.1) достигают температуры около 250 ° С, то конденсата никогда не бывает, становится лучше тяга, печи быстрее нагреваются, потребляя при этом меньше топлива.
Рис. 1. Печь (вид спереди и ее разрез). справа показан разрез: 1 — топка, 2 — дымовые каналы и камеры, 3 — верхняя и нижняя заслонки.
Определить температуру выходящих газов можно простым способом, воспользовавшись сухой щепой, которую кладут поперек отверстия верхней заслонки во время топки. Если через 30-40 минут вынуть щепку и соскоблить с нее ножом закопченными поверхность, то по цвету трески можно определить температуру газов: окраска трески не меняется, при температуре около 150 ° С. Если древесина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит темтемпература дошла до 200 ° С, а если стала коричневой (цвета корки ржаного хлеба), то температура поднялась до 250 ° С. Треска превращается в уголь, когда температура достигает 400 ° С. Таким образом, при топке печи температуру газов можно регулировать, стремясь чтобы у верхней заслонки она была около 250 ° С.
Замечено, что в теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве. В появлении конденсата большую роль играют многие особенности строения самой печи: размеры колосниковой решетки, уровень пода, строение горнила у русской печи, размеры канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажности используемого топлива, температура выходящих газов и даже количество дымоходов в печи.
Различные трещины в трубе и печи,
сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, охлаждению трубы и образованию конденсата.Когда сечение канала трубы выше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней медленно, и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе.
Большое влияние на силу тяги, т.е. на выход дымовых газов, имеет гладкость стенок дымоходов. Чем они глаже, тем сильнее тяга. Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.
Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи.
Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (12 см): более тонкие стенки быстро нагреваются и быстро охлаждаются, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять (рис.5 и 6) негорючими теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой, теплобетонными плитами и т.д.).
Рис. 5. Теплоизолирующие утолщение в стенке дымовой трубы.
Рис. 6. Строение выдры (стык печи и трубы).
Иногда для улучшения тяги в печах приходится перекладывать трубы, уменьшая размеры дымоходов (см. рис.4).
Рис.4. Сечение дымоходов: а — обычный, б — зауженный.
С этой же целью снижают или увеличивают высоту трубы на крыше (см. рис З).
Рис.З. Размер дымовых труб: над двухскатной крышей (А), двухскатной (Б) и по кровле с уступом (В).
Делают это, пока не получают удовлетворительного результата. Причем трубу выше крыши во время проверки можно не класть из кирпича, а изготовить по размеру канала из кровельной стали квадратную, которая будет входить в кирпичную, изложенную в пределах чердака. Эту трубу поднимают или опускают при проверке, добиваясь лучших результатов и определяя ее высоту над уровнем кровли, после чего окончательно выкладывают трубу из кирпича.
Рис.4. Варианты антиконденсатных устройств в отопителях (заштриховано).
Рис. 5. Варианты бетонного оформления трубы: А — выдра, Б — оголовок.
На тягу в трубе также влияет ветер. Лучше, когда он дует горизонтально: встретив трубу, поток отклоняется вверх, в сторону выходного отверстия трубы, где воздух разряжен, и газы лучше выходят из дымохода, как бы высасываются из него. Если ветер дует под углом вниз, то он задувает (опрокидывает) газы в трубу, и тяга снижается до минимума.
Чтобы уменьшить воздействие ветра на газы, выходящие из трубы, лучше накрывать ее сверху металлическими колпаками-парасолями со скошенными плоскостями. Ударяясь о них, ветер отклоняется от своего первоначального направления и не попадает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы от непогоды, а ее стенки — от намокания и размывания дождевыми струями. В сырых трубах сильно снижается тяга.
Что в печку кладете?
Большую роль играет и сам процесс сгорания топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 ° С, каменный уголь — при 600 ° С. Нормальный процесс горения протекает при более высокой температуре: дерево — при 800 … 900 ° С, каменный уголь — при 900 … 1200 ° С. Такие температуры обеспечивают непрерывное горение при условии, что воздух (кислород) поступает без перерыва в необходимом для горения количестве. Когда его подается слишком много, топливник будет охлаждаться, а горение ухудшаться, потому что для хорошего горения нужна высокая температура. Не следует топить печь при открытой топке.
Сажа образуется от различного топлива, но чаще — от такого, в котором есть смолистые вещества (древесина хвойных пород, береза, особенно ее кора; угля и особенно — жидкое топливо). Кроме того, она засоряет каналы, сажа может загореться, а это опасно. Когда применяются сухие осиновые дрова для топлива, то сажа почти не откладывается.
Поэтому при топке рекомендуется систематически использовать осиновые дрова — хотя бы раз в неделю, еще лучше — два, а если три-отлично. Сажа от такого топлива постепенно выгорает — и дымоходы очищаются.Единственный недостаток таких дров — что они «стреляют» (хлопают, и разлетаются искры).
А что на чердаке?
Стоит обратить внимание на утепление чердачного пространства и труб, находящихся там. На чердаке должно быть относительно тепло, тогда труба не так быстро охлаждается. Это обязательное требование для борьбы с конденсатом.
Образованию конденсата способствуют так называемые боровы (перекидные рукава) на чердаке. Кроме того, они опасны в пожарном отношении. Поэтому боровы рекомендуется устраивать только внутри помещений.
Утепление труб на чердаке делают шлаковатой или стекловатой, из которых шьют толстые (2-4 см) «одеяла», применяя и такие же нити. Трубу плотно обертывают этими одеялами. Можно изготовить на основе шлака плиты (1 часть цемента и 3-4 части шлакового песка). Эти плиты нужного размера толщиной 3-4 см крепят на глиняном растворе к трубам, хорошо промазывая швы.
Печь от печи отличается.
Несколько слов о самих печах.
Есть многоканальные печи или бесканальные, с большими внутренними теплопринимающими поверхностями. Таким печам горячие газы отдают много тепла, а сами выходят в трубу сильно охлажденными, образуя большую конденсацию. В этом виноваты не столько печники, сколько сами жители, требуя сложить печь с большим количеством каналов «для тепла».
Переделывать или перестраивать печи приходится для того, чтобы повысить температуру уходящих газов. Это достигается следующими мерами: сокращением внутренних тепловоспринимающих поверхностей печи или устройством небольших окошек-проемов с топливника в последний и предпоследний дымоходы.
Для перестройки таких печей приходится разбирать часть печной кладки с одной из сторон, часто с двух сторон, и после исправления заложить так, чтобы ремонтируемое место ничем не отличалось от ранее выполненной кладки.
Например, когда в печи имеется семь дымоходов
Эти каналы можно не отключать, а устроить из топливника печи к ним небольшие каналы сечением примерно 5×5 см. их выкладывают квадратными в кирпиче, чтобы их площадь была не менее 25 кв.см. Этот способ также надежен, так как повышает температуру газов, отходящих к норме: потоки горячего воздуха из топливника попадают в каналы, поднимая в них температуру. Практика показала, что наибольший эффект дает небольшое сокращение каналов, а в оставленных двух (последнем и предпоследнем) устраивают окошки из топливника.
mainstro.ru
Причины образования конденсата или почему печь «Плачет».
ПЕРЕКАЛИВАТЬ ПЕЧЬ НЕ СТОИТ !
Мало кто знает, о том, что растопка печи сравнима с заливкой кипетка в стеклянную банку, если в холодную банку налить горячую воду, то она непременно лопнет. Так и с печкой, если её затопить и не контролировать процесс горения, то быстрое нагревание её со временем разрушит.
Причины: Перенакаливание печи, в следствии интенсивного горения топлива из-за неправильной регулировки потдува (потдувальной дверки). Излишняя, агрессивная температура пламени влечёт за собой необратимые процессы разрушения в топочном пространстве и дымоходах, кладка начинает трескаться, выпадая в виде отдельных кусков, мешающих свободному выходу отработавших газов. Итог: ремонт печного сооружения или строительство новой, к тому же такая неразумная трата средств на ремонт и восстановление работоспособности печи, излишний расход топлива называется «деньги в трубу».
Причины образования конденсата или почему печь «Плачет».
Образование конденсата, или, как говорят в народе, плачь печи, не столь редкое явление. Признаками образования конденсата является резкий, неприятный запах, появление темных подтеков в разных местах, чаще под задвижекой. В чем же причина образования конденсата?
Причины образования конденсата.
В дровах, даже самых сухих, всегда содержится влага, которая превращается в пар, и выносится с дымовыми газами. Водяные пары поступают вместе с воздухом, необходимым для горения. Некоторое количество воды всегда образуется за счет химической реакции между водородом и кислородом при сгорании любого топлива (древесина, уголь). Обычно водяной пар выносится из трубы с дымовыми газами, и только при значительном охлаждении стенок трубы и дымоходов конденсируется, образуя черную жидкость. Конденсат опасен как для печи, так и для людей. Впитываясь в стенки, он разрушает кирпич и образует черные пятна на поверхности. Избавиться от этих пятен невозможно, а испаряющийся конденсат содержит токсические вещества — запах отвратительный.
При каких условиях образуется конденсат?
Водяной пар начинает переходить в жидкое состояние при температуре 100 градусов Цельсия. Поэтому условием образования конденсата является снижение температуры дымовых газов на выходе из трубы до этой температуры. Для того чтобы конденсат не образовывался температура газов на уровне задвижки (граница между печкой и трубой) должна составлять примерно 200 градусов Цельсия, а на выходе из трубы -120. Сейчас многие устанавливают так называемые «сэндвич-сигменты» из нержавеющей стали марки не ниже-316, в которых уже предусмотрен накопитель для конденсата, сливающегося через специальное отверстие у основания трубы, такой трубе не грозит переохлаждение, а вот кирпичные трубы требуют особого внимания. Печи с трубами из кирпича или из нержавеющей стали, нужно топить умело, чтобы и дров расходовалось меньше и тепла оставалось больше.
Определение температуры дымовых газов.
Существует очень древний и простой метод определения температуры газов в трубе по изменению цвета лучины. Лучину следует вставить в щель задвижки. По истечении 30 минут лучину вынимают и счищают с нее копоть. Температуру оценивают следующим образом: Менее 150 градусов – лучина белая; Около 200 градусов – лучина пожелтела; До 250 градусов – лучина коричневая. Более 250 градусов – лучина почернела.
Как избежать образования конденсата.
Исключить подсос воздуха, который ведет к снижению температуры отходящих газов. Для этого необходимо устранять трещины в кладке, герметизировать прочистные дверки и следить за чистотой всех дымоходов. Если топочную дверку повело от перенакаливания, то её лучше заменить на герметичную и оснащённую противопожарным затвором, от самопроизвольного открывания в процессе горения дров. Подавать строго необходимое количество воздуха через поддувало. Пламя должно быть соломенно-желтого цвета. Одной из причин образования конденсата может быть охлаждение трубы проходящей через неотапливаемый чердак, второй этаж, или сильно возвышающейся над крышей. Решить эту проблему можно, утеплив трубу, оштукатурив её или лучше утеплив её фольгированным базальтом. Трубы стоящие за стеной здания для утепления можно обкладывать бетонными блоками или класть толщиной не менее одного кирпича от дымохода. На вершину трубы необходимо надевать колпак(зонтик для трубы) во избежание попадания природных осадков внутрь трубы. Сечение трубы должно соответствовать мощности печи. Для печей мощностью не превышающей 3000 ккал.ч кладут трубу с внутренним сечением не более 13х13 см (в полкирпича) а для более мощных печей внутреннее сечение увеличивается до 13х27 см ( в кирпич). Ещё про конденсат здесь.
supertyaga.ru
Потекла печка!!!
Многие автолюбители помнят проблему на автомобилях «Жигули» когда в салоне начинал течь кран отопителя печки, проблема не приятная и хлопотная, после замены крана долго из салона удалялся тосол вытекшей из печки на пол под коврик. Современные автомобили не имеют жигулевского крана, но имеют радиатор печки, который от старости или из-за дефекта начинает течь в салон, испаряющийся антифриз имеет неприятный запах и оседая на стеклах салона образует жирную пленку мешает нормальному обзору, так же оседая на стенках наших легких, вызывая разные неприятные ощущения, от головной боли до серьезных проблем со здоровьем (являясь химически активным ядом из-за входящего в состав антифриза этиленгликоля). Что делать в таких случаях? Обратиться в сервис по ремонту автомобилей. Что будут делать с машиной? Снимать торпеду (приборную панель). Современный отопитель салона — сложное устройство, включает в себя функцию отопления и охлаждения салона, чтобы заменить вышедший из строя радиатор печки необходимо добраться до корпуса отопителя, а для этого иногда приходится разобрать «пол-машины». Особенности замены — работа довольно кропотливая, требующая определенных навыков и опыта, как правило радиатор выходит из строя не на новых машинах, а порой на старых, когда проводка салона (торпеды) тоже требует особого внимания, т.к. от времени изоляция сохнет и жилы проводов ломаются, бывают неприятные неожиданности, кода после сборки теряется где то контакт, поэтому работа почти ювелирная и по времени затратная, а уж если в Вашем автомобиле установлено дополнительное оборудование с пронизывающими потроха приборной панели в разных направлениях проводами – то это еще и полное приключений действо!
Если потек антифриз в салон необходимо проверять всю систему на герметичность и убедиться в том, что это единственный слабый элемент системы, порой бывает протекший радиатор печки это следствие неисправной системы охлаждения (неисправный клапан в пробке радиатора, заклинил термостат, пробита прокладка ГБЦ — что создает в системе повышенное давление при работе двигателя). От времени и не правильной эксплуатации автомобиля система охлаждения забивается, забиваются соты (трубки) радиатора накипью изнутри и грязью снаружи, выходит из строя помпа, термостат, шланги (резина) от времени теряет свои эластичные свойства (особенно из-за перегрева двс). Что бы избежать этих неприятностей правильная и своевременная замена антифриза, проверка плотности, снижает риск «попасть» на ремонт, грамотный подход к обслуживанию автомобиля в целом увеличивает шансы снизить непредвиденные хлопоты по неплановому ремонту автомобиля.
При замене ремня ГРМ желательно одновременно менять помпу водяного охлаждения, если конструктивно ремень приводит помпу в движение. Оставлять помпу до следующей замены ремня определенный риск, при неспешной эксплуатации по времени он оправдан, но при интенсивной эксплуатации автомобиля по пробегу это риск — срок службы элементов (подшипников помпы и роликов) газораспределительного механизма (ГРМ) примерно одинаков, изменившаяся нагрузка на старый подшипник может сыграть злую «шутку» в виде оборвавшегося ремня и всеми связанными с этим последствиями… Антифриз желательно менять раз в 72 месяца или каждые 60ткм. Если при эксплуатации автомобиля Вам пришлось по какой-то причине долить в антифриз дистиллированную воду больше чем 1.5 литра, готовьтесь к ремонту системы охлаждения (устранение причины течи) и как необходимость обязательная замена термостата часто после работы даже короткое время в системе с повышенным содержанием воды он выходит из строя.
С уважением к Вам и Вашему автомобилю, РСВ Сервис Москва
www.r-s-v.ru
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funer.ru