Mr20De момент затяжки болтов гбц – Проблемы с ГБЦ на двигателе MR20DE

Проблемы с ГБЦ на двигателе MR20DE

12-10-2016 Здравствуйте уважаемые гости сайта технического центра АвтоМагистр.
Давненько мы ни о чем не писали,хотя материала для нашей новой рубрике накопилось очень и очень много,но к сожалению дефицит свободного времени не позволяет подготовить новый материал на обозрение. Но его величество случай в конце концов подтолкнул найти в себе силы и подготовить не большую статью на тему двигателей MR20DE,а в частности проблем с ГБЦ, данного силового агрегата.
Я долго думал о подготовке отдельной статьи и не привязывать её к рубрике «Вот такие пироги» но в итоге решил прикрепить её к данному разделу,так как пироги ещё те.
Но отбросим предисловия и перейдем уже непосредственно к теме о которой пойдет речь в данном обзоре.

Уже давно не секрет, что бывают случаи когда после замены свечей зажигания, начинаются проблемы с работой двигателя, а конкретно начинает попадать антифриз в камеру сгорания,что приводит к неустойчивой работе силового агрегата.Сейчас мы детально разберем почему же все таки это происходит.

В интернете есть масса отзывов людей кто столкнулся с подобной проблемой на своих автомобилях.Так как это происходит после ремонта,либо сразу,либо в течении нескольких дней,то все хором «хаят», ну конечно же криворуких механиков,кого же ещё, которые тянут эти свечи чуть ли не трубами надетыми на камазовские воротки.Ну так вот повелось в нашей жизни,что всегда кто то должен быть крайний.Хотя действительно суть в этом тоже есть
.
И так постараемся разобраться в этом вопросе.
Головки блока на двигателях серии MR,полностью изготовлены из алюминиевого сплава,и конструктивно мало чем отличаются от ГБЦ других современных двигателей.Но есть один нюанс,стенки камеры сгорания очень тонкие и действительно боятся дополнительных физических нагрузок,даже при банальном перегреве двигателя,стенка может лопнуть.При езде на газу,шансы увеличиваются,так как температура горения газа выше чем бензина,и камера сгорания несет дополнительные нагрузки, при открытом пламени и давления газов,но все прелести «Газовой терапии» мы уже обсуждали в одной из статей на нашем сайте.
Сразу оговорюсь,что при употребление слова «лопнет» не означает что вся камера сгорания вываливается в цилиндр,а всего навсего расходится трещина,через которую начинает течь антифриз в камеру сгорания.
Но откуда берутся эти трещины в ГБЦ? Попробуем все таки разобраться,сопоставить различные факты и проверить статистику.

Когда начались подобные случаи,на гарантийных машинах, Ниссан Мотор Рус,менял ГБЦ без вопросов по гарантии,но ни как не комментируя,в чем все таки суть.Но проблема скорее всего кроется в браке самой головки блока,так как нередкими были случаи когда трещина расползалась при пробегах от 10 -ти до 30-ти тысяч,то есть до вмешательства в систему зажигания,Рукасто-молоткастого механика,и не важно с дилерского он центра или с гаражей.И подобных случаев была масса.

Далее рассмотрим случай который может случится действительно при несоблюдении момента затяжки.Даже если камера сгорания находится в эталоном состоянии,но механик действительно очень сильно «приложит руку» то камера конечно может не сдюжить и дать трещину.Но как правило таких посещений должно быть несколько.За один раз свернуть её вряд ли получится.Но чем чаще свечи меняют без соблюдения момента затяжки,тем выше риск «попасть» на замену головки блока,даже не имеющей брака при производстве. В свое время работая на дилере был свидетелем как ,горе-механики «забивали» свечи пневмогайковертом,чтобы поскорее сделать одну машину,и хапнуть другую.Конечно при таком обслуживании долго эта головка бегать не будет,и рано или поздно у кого нибудь в руках рассыпется.

Ну и самый распространенный по статистике случай.
Заведомо в новой ГБЦ есть микро трещины,пока они не достигли своих пиковых значений,двигатель работает идеально.

Со временем от физических нагрузок,которые принимает камера сгорания в процессе работы трещина расползается.Финал же случается , как раз в 90% случаях при замене свечей.Даже при откручивание свечки при наличие дефекта в ГБЦ,камера может лопнуть,не говоря уже при закручивание свечи,даже если механик делает затяжку свечи с требуемым заводом изготовителем моментом.

Почему мы уверены что это заводской брак,если компания Ниссан не дает ни какой информации на этот счет.

1) В большинстве своем,проблема случается при пробеге от 90 тысяч,то есть двигатель уже славно потрудился,и заведомо бракованное место в ГБЦ достигло своего пика.
2) У нас есть масса клиентов с пробегом 300-350 тысяч километров,у которых таких проблем нет.Значит,не все ГБЦ идут с браком.
3) По статистике лопается камера 1-го и (или) 4-го цилиндра,не разу на нашей практике мы не сталкивались с трещинами во 2-ом и 3-ем цилиндре.

К сожалению сделать техническую экспертизу ГБЦ ,и поставить точку в этом вопросе,очень дорого,и мы пока не готовы её реализовать,но как будет возможность обязательно это сделаем.Но все доводы говорят сами за себя.

В нашем тех-центре,мы меняем свечи с помощью специальной,свечной, динамометрической головки.Поэтому шансы перетянуть,не дотянуть,сломать и т.д сводятся к нулю.

 

Но если камера сгорания все таки имеет проблемы,затяжка свечи с требуемым моментом к сожалению не решит общей проблемы.
Вот такие пироги,уважаемые друзья.

automagistre.ru

Nissan Qashqai Замена прокладки головки блока цилиндров Ниссан Кашкай 2007

Nissan Qashqai > Двигатель > Замена прокладки головки блока цилиндров Ниссан Кашкай

Nissan QashqaiЗамена прокладки головки блока цилиндров

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Работа по замене прокладки головки блока требует высокой квалификации исполнителя, применения специальных инструментов, снятия большого количества узлов двигателя, поэтому рекомендуем проводить её на станциях технического обслуживания официального дилера Nissan.

Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 10», «на 13», «на 16», «на 19», отвертка с плоским лезвием.

1. Установите автомобиль на подъемник, снимите правое переднее колесо.

2. Снимите правый боковой брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговиков двигателя).

3. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).

4. Снимите впускной коллектор (см. Снятие и установка впускного коллектора).

5. Слейте масло из системы смазки двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).

6. Слейте охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

7. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).

8. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).

9. Установите под двигатель надежную опору

10. и снимите правую опору подвески двигателя (см. Замена правой опоры подвески силового агрегата).

ПРИМЕЧАНИЕ.
Часть последующих операций для наглядности показана на снятом двигателе.

11. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

12. Снимите со звездочек впускных и выпускных валов цепь привода газораспределительного механизма (см. Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма).

13. Снимите распределительные валы (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов).

14. Снимите катколлектор (см. Замена прокладки катколлектора).

15. Выверните восемь болтов крепления головки блока цилиндров и снимите головку блока.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Так расположены болты крепления головки блока цилиндров.

16. Снимите прокладку с блока цилиндров.

17. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Прошлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

18. Проверьте болты крепления головки блока цилиндров. Если разность измеренных диаметров d1 и d2 более 0,15 мм, замените болты новыми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Прокладка головки блока однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять новой.

19. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки; обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается; смажьте болты моторным маслом; затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в шесть этапов:

1-й затяните болты моментом 40 Н·м;
2-й подтяните болты на угол 100°;
3-й полностью ослабьте болты;
4-й затяните болты моментом 40 Н·м;
5-й подтяните на угол 100°;
6-й дотяните на угол 100°.

20. Установите распределительные валы в последовательности, показанной в подразделе Снятие, дефектовка и установка распределительных валов.

21. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена прокладки головки блока цилиндров Nissan Qashqai

Купить бумажную книгу «NISSAN QASHQAI руководство по ремонту»

nissan-qashqai.dv13.ru

Mr20de момент затяжки ГБЦ

Проблемы с ГБЦ на двигателе MR20DE

12-10-2016
Здравствуйте уважаемые гости сайта технического центра АвтоМагистр.
Давненько мы ни о чем не писали,хотя материала для нашей новой рубрике накопилось очень и очень много,но к сожалению дефицит свободного времени не позволяет подготовить новый материал на обозрение. Но его величество случай в конце концов подтолкнул найти в себе силы и подготовить не большую статью на тему двигателей MR20DE,а в частности проблем с ГБЦ, данного силового агрегата.
Я долго думал о подготовке отдельной статьи и не привязывать её к рубрике «Вот такие пироги» но в итоге решил прикрепить её к данному разделу,так как пироги ещё те.
Но отбросим предисловия и перейдем уже непосредственно к теме о которой пойдет речь в данном обзоре.

Уже давно не секрет, что бывают случаи когда после замены свечей зажигания, начинаются проблемы с работой двигателя, а конкретно начинает попадать антифриз в камеру сгорания,что приводит к неустойчивой работе силового агрегата.Сейчас мы детально разберем почему же все таки это происходит.

В интернете есть масса отзывов людей кто столкнулся с подобной проблемой на своих автомобилях.Так как это происходит после ремонта,либо сразу,либо в течении нескольких дней,то все хором «хаят», ну конечно же криворуких механиков,кого же ещё, которые тянут эти свечи чуть ли не трубами надетыми на камазовские воротки.Ну так вот повелось в нашей жизни,что всегда кто то должен быть крайний.Хотя действительно суть в этом тоже есть
.
И так постараемся разобраться в этом вопросе.
Головки блока на двигателях серии MR,полностью изготовлены из алюминиевого сплава,и конструктивно мало чем отличаются от ГБЦ других современных двигателей.Но есть один нюанс,стенки камеры сгорания очень тонкие и действительно боятся дополнительных физических нагрузок,даже при банальном перегреве двигателя,стенка может лопнуть.При езде на газу,шансы увеличиваются,так как температура горения газа выше чем бензина,и камера сгорания несет дополнительные нагрузки, при открытом пламени и давления газов,но все прелести «Газовой терапии» мы уже обсуждали в одной из статей на нашем сайте.
Сразу оговорюсь,что при употребление слова «лопнет» не означает что вся камера сгорания вываливается в цилиндр,а всего навсего расходится трещина,через которую начинает течь антифриз в камеру сгорания.
Но откуда берутся эти трещины в ГБЦ? Попробуем все таки разобраться,сопоставить различные факты и проверить статистику.

Когда начались подобные случаи,на гарантийных машинах, Ниссан Мотор Рус,менял ГБЦ без вопросов по гарантии,но ни как не комментируя,в чем все таки суть.Но проблема скорее всего кроется в браке самой головки блока,так как нередкими были случаи когда трещина расползалась при пробегах от 10 -ти до 30-ти тысяч,то есть до вмешательства в систему зажигания,Рукасто-молоткастого механика,и не важно с дилерского он центра или с гаражей.И подобных случаев была масса.

Далее рассмотрим случай который может случится действительно при несоблюдении момента затяжки.Даже если камера сгорания находится в эталоном состоянии,но механик действительно очень сильно «приложит руку» то камера конечно может не сдюжить и дать трещину.Но как правило таких посещений должно быть несколько.За один раз свернуть её вряд ли получится.Но чем чаще свечи меняют без соблюдения момента затяжки,тем выше риск «попасть» на замену головки блока,даже не имеющей брака при производстве. В свое время работая на дилере был свидетелем как ,горе-механики «забивали» свечи пневмогайковертом,чтобы поскорее сделать одну машину,и хапнуть другую.Конечно при таком обслуживании долго эта головка бегать не будет,и рано или поздно у кого нибудь в руках рассыпется.

Ну и самый распространенный по статистике случай.
Заведомо в новой ГБЦ есть микро трещины,пока они не достигли своих пиковых значений,двигатель работает идеально.
Со временем от физических нагрузок,которые принимает камера сгорания в процессе работы трещина расползается.Финал же случается , как раз в 90% случаях при замене свечей.Даже при откручивание свечки при наличие дефекта в ГБЦ,камера может лопнуть,не говоря уже при закручивание свечи,даже если механик делает затяжку свечи с требуемым заводом изготовителем моментом.

Почему мы уверены что это заводской брак,если компания Ниссан не дает ни какой информации на этот счет.

1) В большинстве своем,проблема случается при пробеге от 90 тысяч,то есть двигатель уже славно потрудился,и заведомо бракованное место в ГБЦ достигло своего пика.
2) У нас есть масса клиентов с пробегом 300-350 тысяч километров,у которых таких проблем нет.Значит,не все ГБЦ идут с браком.
3) По статистике лопается камера 1-го и (или) 4-го цилиндра,не разу на нашей практике мы не сталкивались с трещинами во 2-ом и 3-ем цилиндре.

К сожалению сделать техническую экспертизу ГБЦ ,и поставить точку в этом вопросе,очень дорого,и мы пока не готовы её реализовать,но как будет возможность обязательно это сделаем.Но все доводы говорят сами за себя.

В нашем тех-центре,мы меняем свечи с помощью специальной,свечной, динамометрической головки.Поэтому шансы перетянуть,не дотянуть,сломать и т.д сводятся к нулю.

Но если камера сгорания все таки имеет проблемы,затяжка свечи с требуемым моментом к сожалению не решит общей проблемы.
Вот такие пироги,уважаемые друзья.

.. 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ..

ДВИГАТЕЛЬ MR20DE — НИССАН КАШКАЙ

СБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ MR20DE — НИССАН КАШКАЙ

1. Продуйте сжатым воздухом каналы охлаждающей жидкости, масляные каналы, цилиндры и картер и удалите из них посторонние частицы.

Внимание: Наденьте защитные очки.

2. Вверните пробки в сливные отверстия блока цилиндров, как показано на рисунке.

• Нанесите герметик на резьбу пробки сливного отверстия охлаждающей жидкости двигателя (4).

• Пользуйтесь фирменным герметиком или эквивалентным.

• Нанесите герметик на резьбу пробки (1).

• Пользуйтесь блокирующим герме-тиком или эквивалентным.

Примечание: Не наносите герметик или блокирующий герметик на пробку (3).

• Пользуйтесь фирменным гермети-ком или эквивалентным.

• Затяните пробки с требуемым моментом, указанным ниже:

Компонент	Шайба	Момент затяжки
3	Нет	19,6 Н-м (2,0 кг-м)
3	Нет	9,8Н-м (1,0 кг-м)

3. Установите коренные и упорные подшипники следующим образом:

a. Удалите пыль, грязь и масло с контактных поверхностей под подшипники в блоке цилиндров и с крышек коренных подшипников.

b. Поставьте упорные подшипники с обеих сторон корпуса шейки №3 (В) в блоке цилиндров.

• Ставьте упорные подшипники смазочной канавкой (А) в сторону плеча кривошипа (наружу).

• Перед установкой коренных подшипников нанесите свежее моторное масло на поверхности подшипников (изнутри). С обратной стороны масло не наносите, но тщательно протрите ее.

• Убедитесь, что смазочные отверстия в блоке цилиндров совместились с отверстиями в соответствующем подшипнике.

• Разница (А) между верхним (1) и нижним (3) коренными подшипниками после установки должна составлять 0,85 мм или менее.

4: Крышка коренного подшипника

• Убедитесь, что смазочные отверстия в блоке цилиндров совместились с отверстиями (А) в соответствующем подшипнике (1).

a. Установите сигнальный диск с обратной стороны коленвала фланцем в сторону противовеса (в сторону переда двигателя).

b. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность крепежных болтов.

c. Установите коленвал (2) и сигнальный диск (1) при помощи установочного штифта (вспомогательный компонент) и затяните крепежные болты при помощи головки TORX в порядке, указанном цифрами на рисунке.

Примечание: Установочный штифт коленвала и сигнальный диск поставляются в комплекте.

d. Снова затяните крепежные болты в порядке, указанном цифрами на рисунке.

e. Снимите установочный штифт (вспомогательный компонент).

Внимание: Не забудьте снять установочный штифт.

5. Установите коленвал в блок цилиндров.

• Проверните коленвал от руки и убедитесь, что он вращается свободно.

6. Установите крышки коренных подшипников следующим образом:

а. Ориентируйтесь по маркировке номера шейки (А) и метке переда (В).

Примечание: Блок цилиндров и крышки коренных подшипников изготавливаются за одно целое. Их замена производится только в комплекте.

b. Затяните болты крышек коренных подшипников в порядке, указанном цифрами на рисунке, следующим образом:

ii. Затяните болты крышек коренных подшипников.

: 34,3 Н*м (3,5 кг-м)

iii. Доверните на 60′ по часовой стрелке (затяжка на угол) в порядке, указанном цифрами на рисунке.

Внимание: Проверьте угол затяжки ключом-угломером (специнструмент: KV10112100) (А) или трнаспортиром. Избегайте оценки на глаз без использования инструментов.

• Проверьте осевой люфт коленвала. См. ниже.

7. Установите шатуны в поршни следующим образом:

a. При помощи щипцов для стопорных колец поставьте новое кольцо в канавку под поршневой палец на задней стороне поршня.

• Вставляйте кольцо в канавку полностью.

b. Установите шатун в поршень.

• При помощи тепловентилятора или аналогичного прибора нагревайте поршень (до 60-70’С), пока поршневой палец можно будет запрессовать от руки, не прикладывая чрезмерного усилия. Вставьте поршневой палец в поршень и шатун с передней стороны поршня в направлении задней стороны.

• Соберите поршень и шатун так, чтобы метка переда (А) на днище поршня, смазочное отверстие (В) и № цилиндра (D) на шатуне располагались, как показано на рисунке.

Е: Класс диаметра большой головки шатуна

F: Класс диаметра малой головки шатуна

G: Метка переда (на крышке шатуна)

с. Установите новое стопорное кольцо в канавку под поршневой палец с передней стороны поршня.

• Вставляйте кольцо в канавку полностью.

• После установки убедитесь, что шатун перемешается свободно.

8. Поставьте поршневые кольца при помощи расширителя (подходящий специнструмент).

Внимание:

• При установке поршневых колец не повредите поршень.

• Не разводите поршневые кольца слишком широко — они могут сломаться.

• Располагайте замки поршневых колец относительно метки переда поршня, как показано на рисунке.

В: Метка переда

С: Замок второго компрессионного кольца и расширитель маслосьемного кольца

D: Замок верхнего компрессионного кольца

Е: Выбитая маркировка

Внимание:

• Ставьте второе компрессионное кольцо маркировкой вверх.

9. Установите верхний (2) и нижний (3) подшипники в шатун (1) и крышку (4) (см. далее).

• Устанавливайте шатун по размерам, указанным на рисунке.

• Убедитесь, что смазочное отверстие (А) в подшипнике шатуна находится полностью внутри скошенного участка (В) смазочного отверстия шатуна.

D: Вид в направлении стрелки

• При установке подшипников шатуна нанесите свежее моторное масло на поверхности подшипников (внутренние). С обратной стороны масло не наносите, но тщательно протрите ее.

Примечание:

• Выступа стопора на подшипнике не предусмотрено.

• Устанавливайте подшипники шатуна по центру шатуна и крышки, как показано на рисунке. При проведении ремонта центральное положение можно проверять визуально.

10. Установите шатуны и поршни в сборе на коленвал.

• Подведите шатунную шейку устанавливаемого шатуна в НМТ.

• Нанесите достаточное количество свежего моторного масла на стенки цилиндра, поршень и шатунную шейку.

• Проверьте номер цилиндра (D), которому соответствует шатун.

С: Поправочный код

Е: Класс диаметра большой головки шатуна

R Класс диаметра малой головки шатуна

G: Метка переда (на крышке шатуна)

• Устанавливайте меткой переда (А) на днище поршня в сторону переда двигателя.

• При помощи приспособления для сжатия поршневых колец (специнструмент: ЕМ03470000) (А) или подходящего инструмента вставьте

поршень меткой переда на днище поршня в сторону переда двигателя.

Внимание: Вставляя большую головку шатуна, но повредите стенки цилиндра и шатунную шейку.

11. Установите крышку подшипника шатуна.

• Перед установкой проверьте, соответствует ли маркировка номера цилиндра (D), выбитая на шатуне, маркировке на крышке.

В: Смазочное отверстие

С: Поправочный код

Е: Класс диаметра большой головки шатуна

F: Класс диаметра малой головки шатуна

G: Метка переда (на крышке шатуна)

12. Затяните болты шатуна следующим образом:

Внимание:

• Убедитесь, что на упорной поверхности (А) на стыке между шатуном (1) и крышкой шатуна (2) нет зазора и что эти компоненты установлены правильно. Затем затяните болты крышки шатуна.

• Если болты шатуна используются повторно, проверьте их наружный диаметр болтов. См. ниже.

a. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность болтов крышки шатуна.

b. Затяните болты.

: 27,4 Н*м (2,8 кг-м)

c. Полностью ослабьте болты до О Н • м (О кг-м).

d. Затяните болты

: 19,6 Н*м (2,0 кг-м)

e. Доверните все болты на 60* по часовой стрелке (затяжка на угол).

Внимание: Пользуйтесь ключом-угломером (специнструмент: KV10112100) (А) или транспортиром. Избегайте оценки на глаз без использования инструментов.

• Проверьте боковой зазор шатуна. См. ниже.

13. Установите масляный поддон (верхний). См. выше.

Примечание: Устанавливайте задний сальник после установки масляного поддона (верхнего).

14. Запрессуйте задний сальник. См. выше.

15. Установите ведущий диск (1) (на моделях с вариатором) или маховик (на моделях с МКП).

ВЕДУЩИЙ ДИСК

• Зафиксируйте коленвал от проворачивания держателем (специнструмент: KV11105210) (А) и затяните крепежные болты крест-накрест в несколько проходов.

• Установите ведущий диск (1), усилительный диск (2) и направляющую втулку (3), как показано на рисунке.

В: Скругление

С: Фаска

• При помощи выколотки диаметром 33 мм запрессуйте направляющую втулку на торец коленвала до упора.

МАХОВИК

Зафиксируйте коленвал от проворачивания держателем (специнструмент: KV11105210) и затяните крепежные болты крест-накрест в несколько проходов.

Примечание: На моделях с МКП направляющей втулки и усилительного диска нет.

16. Установите датчик детонации.

• Устанавливайте датчик детонации (1) разъемом в сторону задней части двигателя.

Внимание:

• Не затягивайте болты, держась за разъем.

• Если Вы ударили или уронили датчик детонации, замените его новым.

Примечание:

• Убедитесь, что на контактной поверхности блока цилиндров и с обратно стороны датчика детонации нет посторонних частиц.

• Убедитесь, что датчик детонации не задевает за другие части.

17. Установите датчик угла поворота коленвала (POS) и крышку.

Внимание:

• Обращайтесь с датчиком осторожно, не роняйте и не ударяйте его.

• Не разбирайте датчик.

• Не оставляйте датчик в местах, где он может подвергнуться воздействию магнетизма.

18. Установите масляный фильтр (1) (для механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов).

• Убедитесь, что после установки масляный фильтр не выступает над верхней поверхностью блока цилиндров (2).

Nissan Qashqai 2,0 4WD CVT ›
Бортжурнал ›
Замена свечей зажигания

Всем привет! Свечи заменил на Новогодних праздниках, а точнее 6 января, но всё как-то не было времени сделать запись в БЖ. Заранее были куплены свечи зажигания по цене 800 руб/шт.Как оказалось оригинальные

и прокладку под впускной коллектор. Принципиально взял кольца, т.к. они намного шире оказались, по цене 250 руб/кольцо.

. Сначала снимаем минусовую клемму с аккумулятора, потом откручиваем два болта

и снимаем декоративную крышку. Отверткой ослабляем два хомута

пассатижами снимаем хомут с патрубка

и снимаем патрубок целиком. Головкой на 10 откручиваем 4 болта дроссельной заслонки

и отводим дроссель в сторону. Для снятия впускного коллектора необходимо открутить 7 болтов головкой на 10

снимаем патрубок с крышки ГБЦ и поднимаем коллектор вверху и фиксируем в таком положении.

Посмотрев состояние прокладки под коллектором не возникло сомнения в её замене, т.к. песчинки пыли присутствовали на прокладке и в самом коллекторе

Откручиваем головкой на 10 болты крепления катушек зажигания

и достаем КЗ из свечных колодцев. Свечной головкой на 14 выкручиваем старые свечи и закручиваем новые с усилием не более 19Нм. Далее для сравнения посмотрим коллектор со старой прокладкой

и с новой

Разница колоссальная. Производим сборку в обратной последовательности.

evrasia-today.ru

3.2.1.1. Технические данные

Обозначение	SR
Код двигателя:
Инжекторные двигатели с предварительным приготовлением топливной смеси (с единой форсункой)	SR20Di
Двигатели с непосредственным впрыском топлива:
— модели «Phase I»	SR20DЕ
— модели «Phase II low-specification»	SR20Dе
— модели «Phase II high-specification»	SR20DЕ
Рабочий объем цилиндров	1998 см/куб
Внутренний диаметр цилиндра	86,00 мм
Ход поршня	86,0 мм
Направление вращения коленвала	По часовой стрелке (если смотреть с правой стороны автомобиля)
Нахождение 1-го цилиндра	Со стороны цепи привода механизма газораспределения
Порядок работы двигателя	1-3-4-2
Степень сжатия	9,8:1
Давление компрессии в цилиндрах
Номинальное значение:
— двигатели SR20Di и SR20Dе	12,26 кГс/см/кв
— двигатели SR20DЕ	12,75 кГс/см/кв
Предельно допустимое давление компрессии:
— двигатели SR20Di и SR20Dе	10,30 кГс/см/кв
— двигатели SR20DЕ	10,79 кГс/см/кв
Предельно допустимое различие компрессии в цилиндрах (для всех двигателей)	1,0 кГс/см/кв
Впускных клапанов:
— для двигателей SR20Di и SR20Dе	37,920 — 38,110 мм
— для двигателей SR20DЕ	38,408 — 38,598 мм
Выпускных клапанов (для всех двигателей)	37,920 — 38,110 мм
Диаметр опорных шеек распредвалов	27,935 — 27,955 мм
Внутренний диаметр отверстий под опорные шейки распредвала в головке блока цилиндров	28,000 — 28,021 мм
Зазор в опорных шейках распредвала:
— стандартный	0,045 — 0,086 мм
— предельный	0,12 мм
Биение распредвала:
— стандартное	не более 0,02 мм
— предельное	0,1 мм
Наружный диаметр гидрорегулятора	16,980 — 16,993 мм
Внутренний диаметр отверстия под гидрорегулятор в головке блока цилиндров	17,000 — 17,020 мм
Зазор между гидрорегулятором и отверстием	0,007 — 0,040 мм
Тип масляного насоса	Шестеренчатый, с приводом от носка коленвала
Минимальное давление масла при рабочей температуре двигателя:
— на холостом ходу	не ниже 0,78 кГс/см/кв
— при 3000 об/мин:
• для двигателей SR20Di и SR20Dе	4,0 кГс/см/кв
• для двигателей SR20DЕ	4,5 кГс/см/кв
Зазоры масляного насоса:
— зазор между ведомой шестерней и корпусом насоса	0,11 — 0,20 мм
— зазор в зацеплении зубьев ведущей и ведомой шестерен	не более 0,18 мм
— осевой люфт ведомой шестерни	0,05 — 0,11 мм
— осевой люфт ведущей шестерни	0,05 — 0,09 мм
— зазор между буртиком ведущей шестерни и крышкой масляного насоса	0,045 — 0,091 мм
Гайки крепления крышки головки блока цилиндров	10
Болт крепления шкива коленвала	147
Болт крепления крышки цепного привода газораспределительного механизма	7
Гайки крепления натяжителя цепи	8
Болты крепления ведущей звездочки коленвала	147
Болты крепления успокоителя цепи	16
Болт оси башмака натяжителя цепи	16
Болты крышек опорных шеек распредвала:
Болты крепления крышки задней шейки распредвала выпускных клапанов	22
Болты остальных крышек	11
Болты крепления головки блока цилиндров
Основные болты:
— 1-й этап затяжки	39
— 2-й этап затяжки	78
Полностью ослабить болты и снова затянуть со следующим моментом:
— 3-й этап затяжки	39 ∓ 5
— 4-й этап затяжки	довернуть на угол 90 — 100˚
— 5-й этап затяжки	довернуть на угол 90 — 100˚
Болты М6	7
Гайки и болты секций масляных поддонов:
Литой секции из алюминиевого сплава:
— с номерами 1 — 16, затяжка в установленной последовательности	18
— с номерами 17 и 18, затяжка в установленной последовательности	7
Стальной штампованной секции	7
Сливная пробка масляного поддона	35
Болты центрального лонжерона подвески силового агрегата	88
Масляный насос:
— винты крышки насоса	5
— болт крышки насоса	5
— болт редукционного клапана	60
— болт перепускного клапана	65
Центральный болт маслоохладителя	39
Болты крепления маховика (ведущего диска гидротрансформатора)	88
Болты держателя заднего сальника	8
Гайки крепления шатунных крышек:
— 1-й этап затяжки	15
— 2-й этап затяжки (при затяжке ключом с угловой шкалой)	довернуть на угол 60 — 65˚
— 2-й этап затяжки (при затяжке динамометрическим ключом без угловой шкалы)	40
Болты крышек коренных подшипников	50
— 1-й этап затяжки	35
— 2-й этап затяжки (при затяжке ключом с угловой шкалой)	довернуть на угол 45 — 50˚
— 2-й этап затяжки (при затяжке динамометрическим ключом без угловой шкалы)	78
Болты крепления двигателя к КПП:
— болты с длиной менее 45 мм	19
— болты с длиной более 55 мм	75
Крепление деталей правой подвески силового агрегата:
— болты крепления кронштейна опоры к двигателю	49
— болты крепления опоры к кронштейну двигателя	55
— стяжной болт опоры	49
Крепление деталей левой подвески силового агрегата:
— стяжной болт опоры	49
— болты крепления опоры силового агрегата к КПП	49
Болты крепления деталей передней подвески силового агрегата:
— болты крепления кронштейна опоры к двигателю	49
— крепление опоры к центральному лонжерону (на автомобилях универсал)	55
— стяжной болт опоры	70
Болты крепления деталей задней подвески силового агрегата:
— болты крепления задней опоры к центральному лонжерону	55
— стяжной болт опоры	79
— болты крепления кронштейна опоры	69

carmanz.com

Момент затяжки гбц mr20de — Лечение суставов

…продолжение.

Не скрою, готовясь к замене, я периодически просматривал сайты, надеясь выявить полезную для
себя инфу. Знаете, к какому выводу я пришел? Сейчас догадаетесь. Приведу высказывание,
датированное второй половиной 2013 года:

… «Сложность в том чтобы снять ГБЦ на двигателе MR20DE нужно снять с торца крышку целиком
где грм-цепь. Места там мало между кузовом X-Trail T31 и двс.для этого нужно снимать двигатель…
у меня нет такого оборудования… Новая ГБЦ стоит 38-40р…б/у 15р. прокладка.клапана…плюс
притирка клапанов… шлифовка.болты.собрать…снять, поставить все это 20р а то и больше…
И неизвестно как все это качественно спец сделает…»

Напомню, по началу, мне не охота было в конце октября самому возиться с мотором. Заглянут на
станцию, где мне было объявлена сумма в 70 тысяч. Дело было в 14 году. За что? Да, за то, что
надо снимать двигатель! Понятно, да? Ради тех, кто столкнется с перемещением тяжестей, не
обязательно связанных с авто, а чисто с бытовой надобностью, я подскажу, как называется чудо
оборудование: это Блочная обойма, или Полиспаста монтажная. Дайте мне точку опоры, я подниму
Землю…так говорил Архимед. С фантазией на счет «шлифовки», мы разобрались в первой части,
а здесь покажу подробно.

Направляющие натяжителя цепи ГРМ. Вы слышали, что между 100 и 120 тыс.км, надо менять цепь
и все побрякушки? Согласно архиву, предыдущего владельца, его хотели развести на эту туфту,
но видимо услышав о том, что надо «снимать двигатель», вовремя отказался. По сути, замена
комплекта цепи с натяжителями, и направляющими, это та же замена головки блока. Но только,
без снятия распред. валов, и самой ГБЦ. Прикинем в «нормо-часах», во сколько все это встанет?
Самое главное, что проверить, был заменен комплект, или нет возможным, не представляется.

верхний успокоитель

Посмотрим на снимки. Пробег 170, двигатель не вскрывался, состояние направляющих отличное,
и одной с мизерным износом. «Мизерный» здесь, означает пару десяток mm. Остаются натяжители.
Но, позвольте, если меня не беспокоят посторонние звуки не только в момент запуска, после
прогрева, но и в момент ускорения/замедления, на кой черт нужно все это дело менять?! Можно
возразить, дескать растянулась цепь, накладки пластиковые, поэтому треск не слышен…
Разумеется, растянулась, не спорю, она же прошла полторы сотни тысяч, это свойство любого
материала! Дайте посмотреть хоть один документ по вопросу плановой замены, а еще лучше
методику проверки цепей. Тогда я поверю во все, что «где-то там» писалось и утверждалось.

направляющие (башмаки)

Выпускной коллектор (штаны) и ГБЦ.
Засада, при спуске штанов, заключена в паре гадких винтиков теплового экрана. ВД-40 слаба.
Металл ушей, в которые они вворачиваются корродирован, рекомендую тормозную жидкость.
Подавать её снизу, как и куда пулять струйкой не мне учить, залезете снизу, найдете. Нет?
Тогда берем болгарку и срезаем шляпки, огрызки вон, сборка на односторонних заклепках.
У меня отвернулся только один, второй болт благополучно слизал, выругался и спилил его.
Пространство в этом месте ограничено, поэтому спиливаем малой УШМ, с отработавшим свое
кругом. Тогда есть где развернуться. Третий болт не трогайте, отогните экран, вреда ему не
будет. Более засад нет. Гайки штанов выпуска, отворачиваются с подвыпердом.

Рассказываю: берем маленькую щетку по металлу, чистим оконечности шпилек. Обильно полить
гайки так, что бы тормозная жидкость, попала на их стык с коллектором. Гайки фланцевые, каленые
и с самоконтровкой. Снова чистим, смываем. Обстукиваем каждую гайку (их всего пять), подливаем
жидкость, по мере впитывания. Ждем. Берем хорошую короткую головку, «хорошая» значит для
ударного инструмента, и короткий вороток. Одеть вороток, затем из удобного положения отпустить
согласно схеме из мануала. Как гайка щелкнет, затянуть её, и перейти к другой, снова затянуть.
После отвернуть все по очереди. Таким способом натяг крепежа снимается, а последнюю гайку
не заклинит естественной деформацией. Зачем так подробно? Затем, что лучше потерять 40 минут,
и открутить все пять, чем сорвать одну и «лечить гемморой».

отпускаем болты

Аналогичная последовательность, применяется при отворачивании ГБЦ, о чем можно прочитать в
руководстве. Торкс Е18, длинный вороток, монтажная схема. Вот все, что требуется, что бы снять
голову. Свои ощущения описывать не буду, главное не спешить, и строго следовать порядку
отворачивания болтов.

общий вид

Ну, вот и головка снята. ОЖ из рубашки не сливалась. Картина, которую можно часто увидеть в
нэте. А как же! Пусть вся гадость осядет в контуре, и потоком жидкости отправится гулять по
системе. Кроме этого, заметны остатки лака, вокруг цилиндров и ржавчина на монтажной впуска.
Укутываем блок тряпкой, зачищаем впуск, или не укутываем. Здесь кто как привык! А теперь
подойдем поближе, и посмотрим, что плавает в растворе охлаждения. Жидкостью, это уже не
назовешь. Так, одни помои.

О цилиндрах (кратко).

№2 хон едва заметен, отполирован, состояние нормальное.
№3 хон есть, отполирован, состояние нормальное.

цилиндры № 2 и 3

Износ присутствует, не выражен, но и не равномерен. Ступеньки между верхним краем горшка и
зоной остановки кольца в такт ВМТ не образовалось. Больше, на глаз ничего сказать не могу,
требуется осмотр поршней, и замер всех 4х горшков. В остальном, общая картина двигателя, у
которого расход масла не превышает расход бензина.=) А если серьезно, ситуацию исправят
наборы колец стандартного размера, без расточки.

Для чего нужен рисунок хона? Для удержания масла и равномерной притирки компрессионных колец
к стенкам цилиндра. На снимке крошечная область, где масло способно удержаться, отмечено
кружком. Это пересечение рисок, нанесенных так, что они образуют углы ~ 40-45 градусов.
В этих пересечениях, ничтожные доли масла, сгорают впоследствии. При этом его расход настолько
мал, что используют термин «испарение», известный так же как «естественное убывание», но чаще
всего он употребляется не к месту. Не к месту, потому, что эта терминология применима для
двигателей не прошедших обкатку. Именно в процессе обкатки, рекомендуется заливать более
жидкое масло, но не рекомендуется поднимать обороты выше 3500.

Лучших условий для обкатки, чем дальняя поездка, еще не придумано, скорость постоянна,
заторов нет, обороты не скачут. Одним словом ровный режим эксплуатации. Замечу, слово
«обкатка», применима не только к двигателям, вчера выкатившимся из салона, но и к моторам
прошедшим капремонт. Пока двигатели, и новые и после капиталки, будут притирать свои кольца
на первых 500-х км, их уровень масла, будет немного снижаться. Это естественный процесс! Иное
дело, когда пробег за 1000, а расход не прекращается. Если все хорошо, то по мере притирки колец,
уровень перестает снижаться. Масло на щупе замирает в одном положении, различимом на глаз.

головка блока

Сборка ГБЦ.
Настал поворотный момент. Что нужно припасти, что бы все было под рукой:

1. Ветошь
2. Чистое моторное масло
3. Сольвент для промывки
4. Верхний ремкомплект двигателя
5. Присоска для притирки клапанов
6. Дрель с регулируемой скоростью
7. Пара запасных сухарей клапанов (а вдруг потеряю)
8. Латунная насадка для дрели (для очистки клапанов)
9. Комплект клапанов на один/два цилиндра (рекомендую)
10. Притирочная паста двух видов (крупно и мелкозернистая)
11. Закупорки свечных резьб и фетровые воротнички клапанов.
12. Подписанную, согласно местоположению тару для раскладки деталей.

Последний пункт очень важен! Пол грамма шлифовальной пасты, достаточно, что бы застряв в
резьбе заклинить свечку, или одной крошки, что бы прочертить втулку клапана. Будем аккуратны
во всем. Подробности сборки расскажу позже, тут парой строк не отделаешься.

Выверка монтажных болтов ГБЦ. Собрав голову, начинаем подготовку к её установке. Слухи о
замене болтов, имеют под собой почву. Разберемся в содержании. Требует замерить нижний
сегмент резьбы, на двух отрезках, вычесть малое из большего и получив результат сравнить
его с допуском. Где скажите на милость приказано повально менять болты всем комплектом?!
Иное дело, если мотор уже разбирали, тогда допускаю вероятность, что при очередной затяжке
пара из них может лопнуть. А болты каленые, звенят как хрусталь. Соглашусь, гипотетически
третьей раза часть из них не переживет, но вторую должны выдержать. Контрольные замеры
показали, что из всего комплекта, два болта были в нижней границе допуска, и еще одна пара,
уложилась в середину лимита. … зачем я буду «белой вороной»! Сказано на форумах – Бойтесь!
Ну, я испугался, и взял заранее пять.))

шлифовка поверхности блока

Установка Головки блока. Отбраковав болты, переставляем шпильки выпускного коллектора.
Новая головка Идет в сборе с кронштейном распред. валов, но без них. Вывернуть их можно с
помощью головки Торкс Е5. Готовим поверхность блока. Закупориваю все отверстия, нужные и
не нужные. Заправляю шлифок бумагой №600, и круговым движением по всей поляне зачищаю
плоскость, до тех пор, пока на ней прилипшей соринки не останется, а если останется, соскребу
бритвой. Закончив шлифовку, вынуть все затычки, и промыть проточной водой рубашку охлаждения
два раза. Вылизать горшки и смазать их чистым маслом. После чего, тонким лезвием, прочистить
зазоры между цилиндров!

прокладка ГБЦ

Промыть обратным потоком сетчатый фильтр масла, установить в блок. Обезжирить поверхность,
уложить новую прокладку, тонким ухом вверх, штампом наружу к себе. Отверткой нанести свежее
моторное масло по всей резьбе болтов. НЕ окунайте их в масло, не лейте масло в отверстие!
Избыток смазки, должен стечь. Порядок использование угломера и схема затяжки болтов изложена
в мануале.

монтаж головки блока цилиндров

Надеть выпускной коллектор с новой прокладкой и привернуть с заданным усилием. Гайки не
смотря на предписание на новые не менял. Не смотря на тесноту, Возможно использование не
только трещотки, но и динамоключа.

коллектор впуска

Сборка ГРМ. Протереть поверхности. Перед тем как разместить распределительные валы, их
постели должны быть смазаны. Так же масло наносится на кулачки и толкатели клапанов.
Уложить валы в положение ВМТ №1. Затем обезжирить монтажные поверхности, нанести герметик
тз набора, на кронштейн (см. руководство), установить кронштейн распред. валов. Затянуть его
болты строго по схеме. Надеть распределительные звезды.

монтаж кронштейна распред. валов

А вот и наша цепь! Темные звенья, как сообщает инструкция, точно установит распределительные
валы в положение ВМТ. Так и есть, но при условии, что оранжевое звено точно совмещено с меткой
ВМТ малой звездочки коленчатого вала. Вот и вся премудрость. На цепь маслонасоса внимания не
обращаем. Речь только о цепи ГРМ. Одевал её следующим образом:

цепь ГРМ

1. Накинул на распред. валы, совместив черные звенья с метками звездочек.
2. Совместил оранжевое звено с меткой коленчатого вала. Для этого завернул болт
шкива и чуток повернул вал. Зазора там, что бы разглядеть, куда цеплять, достаточно.
3. Встал, и поочередно поправляя цепь, разводным ключом подтянул распред. валы,
так, что бы метки ВМТ звездах, точно совпали с черными звеньями.
4. Что-бы не натянутая цепь, случайно не соскочила, затянул её веревкой.
5. Привернул на свои места башмаки натяжителя, сначала левый, потом правый.
6. Отвернул болт шкива, проверил, не соскочила ли оранжевая метка на один зуб,
вынул гвоздь-фиксатор из отверстия натяжителя.
7. Срезал веревку, еще раз проверил метки, поскольку цепь уже натянулась.

установочные метки распред. валов

Снова завернул болт шкива коленчатого вала, и взяв ключ №19, сделал два полных оборота
двигателя. Это не трудно, мотор покладист. Вращая вал строго ПО ЧАСОВОЙ стрелке, натяжитель поддерживал цепь за счет своей пружины. Посмотрел как теперь расположены цветные звенья
цепи, относительно меток. Конечно, они сместились по ходу вращения двигателя. Это норма!
Ох, сколько я бредней прочел на эту тему! К чему это? К тому, что книгу по ремонту вам никто и
не что не заменит!

установочные метки колен. вала

Мне стало интересно, а что будет, если повернуть вал против часовой стрелки? Будет катастрофа.
В момент поворота колен. вала в обратную сторону, сила натяжения меняет свое направление.
результате, цепь прогибает левый башмак, а он, преодолев силу сопротивления пружины, давит
на шток натяжителя. Цепь слабнет, создается угроза проскакивания звездочки колен. вала на о
дин зуб. Абзац…

На фото видно, что один башмак я поменял. Почему? На всякий случай. Вдруг, пригодится. А по-
честному, попал под впечатления от прочитанных «отзывов». Но, не жалею. Денег не много, а
кусать локти потом не охота. Одним словом, он не помешает, в отличии от полного комплекта,
который пытаются навязать.

ложные метки

Еще раз хочу показать, что я имел ввиду под фразой «ложные метки». Не покупайтесь на них,
просто обходите стороной. Установка цепи сверху, производится путем совмещения черных звеньев
с отштампованной меткой на звездочке стороны выпуска, и крупного желобка звездочки стороны
впуска. Остальное все от лукавого!

набор для замены ГБЦ

Установка передней крышки и сальника. Монтажная поверхность крышки и её ответная сторона
зачищается от старого герметика. В начале его лучше всего срезать, по всему периметру, а потом
дочищать. Дочищать следует полностью, в этом поможет ацетон, растворитель, или просто спирт.
Окончив зачистку, обе поверхность тщательно обезжириваются. Затем, герметик наносится на
кромку крышки, согласно схеме (см. руководство по ремонту). Наносится непрерывной линией!
Уложенный герметик, сохраняет свои свойства, т.к. работать начнет только, после приклеивания.
Времени, от момента начала нанесения до, момента, когда крышка прилипнет к ответной
поверхности, не более 15 минут! Это к тому, что все должно быть готово заранее, а не впопыхах.
Одевайте крышку стараясь не смазать уже нанесенную колбаску. Вот такие мои рекомендации.

Установка сальника коленчатого вала. Смысл по фото ясен? Подходящей оправкой или любой
плоской фигней, с ровной поверхностью, завертывая болт, заправить, предварительно ровно
наставленный сальник в гнездо. Для этого, смазать внешний край сальника и само гнездо те же
солидолом. Обильно не требуется, так, что бы блестело. С помощью подобранной оправки и
молоточка, ровно наставить сальник. Завернуть болт до упора. Контроля глубины запрессовки
не требуется, сальник прессуется за под лицо с поверхностью крышки.

запрессовка сальника колен. вала

Установка шкива колен. вала и затяжка болта. Тщательно протереть рабочую поверхность, на
шейке шкива. Если по каким-то причинам, на ней образовались задиры или царапины, заполируйте
их бумагой №№ 600 и 800. Снова протрите. Нанесите дополнительно тонкий слой густой смазки.
И соблюдая местоположение проточки шкива относительно шпонки, аккуратно заправьте шкив в
сальник, надевая его на вал.

Фланец болта имеет шесть рисок угол, между которыми равен 60 градусов. Сначала, смазать
резьбу болта моторным маслом и затянуть его с указанной последовательностью (см.
руководство). Далее, нанесите на шкив метку напротив одной из угловых рисок фланца болта.
Теперь поверните болт на 60 градусов.

Остается собрать все компоненты в обратном порядке, заправить двигатель маслом и охлаждайкой,
проверить, нет ли где течей, и три раза плюнув запустить мотор. Дав поработать ему минут пять,
заглушить его, и вновь убедиться, что протечек нет. После чего, вновь запустить, и по мере
прогрева, выполнить процедуру, удаления воздуха из системы охлаждения. Заглушить двигатель,
на продолжительное время, дав ему остыть, после чего снова его тщательно осмотреть, используя
фонарь на предмет протечек. Все в порядке? Отлично, идем обмывать.)

На заметку.
Если попытка первого запуска окончилась провалом:
— двигатель не запустился.
— спустя несколько секунд после запуска, мотор захлебываясь заглох.
— двигатель работает не устойчиво, высветилась лампа МИЛ (ЧЕК).
— повторная попытка запуска при выжатом в пол акселераторе, успеха не имела.

К сожалению, вы были не внимательны, и допустили фатальную оплошность.
Фазы газораспределение установлены не правильно. Требуется переустановить цепь ГРМ.

Примечание.
Данная запись в двух частях, не является полным руководством по ремонту двигателя MR20DE,
и публикуется, только как дополнения к основному изданию. Эти строки, адресованы тем, кто
имеет желание попробовать себя в качестве начинающего моториста. Наличие необходимого
спец. инструмента отображено на снимках, размеры для изготовления стопора шкива выкладываю
внизу. Справочные каталоги можно полистать тут.

Благодарю, всех читателей. С уважением, ко всем

Source: www.drive2.ru

Почитайте еще:

remont-avto.uef.ru

Ремонт Ниссан Кашкай : СБОРКА Nissan Qashqai

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Ниссан Кашкай 2007+ г.в.
3. СБОРКА

СБОРКА

1. Продуйте сжатым воздухом каналы охлаждающей жидкости, масляные каналы, цилиндры и картер и удалите из них посторонние частицы.

Внимание: Наденьте защитные очки.

2. Вверните пробки в сливные отверстия блока цилиндров, как показано на рисунке.

2: Шайба

• Нанесите герметик на резьбу пробки сливного отверстия охлаждающей жидкости двигателя (4).

• Пользуйтесь фирменным герметиком или эквивалентным.

• Нанесите герметик на резьбу пробки (1).

• Пользуйтесь блокирующим герме-тиком или эквивалентным.

Примечание: Не наносите герметик или блокирующий герметик на пробку (3).

• Пользуйтесь фирменным гермети-ком или эквивалентным.

• Затяните пробки с требуемым моментом, указанным ниже:

Компонент	Шайба	Момент затяжки
3	Нет	19,6 Н-м (2,0 кг-м)
3	Нет	9,8Н-м (1,0 кг-м)

3. Установите коренные и упорные подшипники следующим образом:

a. Удалите пыль, грязь и масло с контактных поверхностей под подшипники в блоке цилиндров и с крышек коренных подшипников.

b. Поставьте упорные подшипники с обеих сторон корпуса шейки №3 (В) в блоке цилиндров.

• Ставьте упорные подшипники смазочной канавкой (А) в сторону плеча кривошипа (наружу).

с. Установите коренные подшипники, соблюдая направление установки.

• Перед установкой коренных подшипников нанесите свежее моторное масло на поверхности подшипников (изнутри). С обратной стороны масло не наносите, но тщательно протрите ее.

• Убедитесь, что смазочные отверстия в блоке цилиндров совместились с отверстиями в соответствующем подшипнике.

• Разница (А) между верхним (1) и нижним (3) коренными подшипниками после установки должна составлять 0,85 мм или менее.

2: Блок цилиндров

4: Крышка коренного подшипника

• Убедитесь, что смазочные отверстия в блоке цилиндров совместились с отверстиями (А) в соответствующем подшипнике (1).

4. Если снимался сигнальный диск, установите его на коленвал.

a. Установите сигнальный диск с обратной стороны коленвала фланцем в сторону противовеса (в сторону переда двигателя).

b. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность крепежных болтов.

c. Установите коленвал (2) и сигнальный диск (1) при помощи установочного штифта (вспомогательный компонент) и затяните крепежные болты при помощи головки TORX в порядке, указанном цифрами на рисунке.

А: Отверстие под установочный штифт

Примечание: Установочный штифт коленвала и сигнальный диск поставляются в комплекте.

d. Снова затяните крепежные болты в порядке, указанном цифрами на рисунке.

e. Снимите установочный штифт (вспомогательный компонент).

Внимание: Не забудьте снять установочный штифт.

5. Установите коленвал в блок цилиндров.

• Проверните коленвал от руки и убедитесь, что он вращается свободно.

6. Установите крышки коренных подшипников следующим образом:

а. Ориентируйтесь по маркировке номера шейки (А) и метке переда (В).

Примечание: Блок цилиндров и крышки коренных подшипников изготавливаются за одно целое. Их замена производится только в комплекте.

b. Затяните болты крышек коренных подшипников в порядке, указанном цифрами на рисунке, следующим образом:

i. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность крепежных болтов.

ii. Затяните болты крышек коренных подшипников.

: 34,3 Н*м (3,5 кг-м)

iii. Доверните на 60′ по часовой стрелке (затяжка на угол) в порядке, указанном цифрами на рисунке.

Внимание: Проверьте угол затяжки ключом-угломером (специнструмент: KV10112100) (А) или трнаспортиром. Избегайте оценки на глаз без использования инструментов.

• После затяжки крепежных болтов проверните коленвал от руки и убедитесь, что он вращается свободно.

• Проверьте осевой люфт коленвала. См. ниже.

7. Установите шатуны в поршни следующим образом:

a. При помощи щипцов для стопорных колец поставьте новое кольцо в канавку под поршневой палец на задней стороне поршня.

• Вставляйте кольцо в канавку полностью.

b. Установите шатун в поршень.

• При помощи тепловентилятора или аналогичного прибора нагревайте поршень (до 60-70’С), пока поршневой палец можно будет запрессовать от руки, не прикладывая чрезмерного усилия. Вставьте поршневой палец в поршень и шатун с передней стороны поршня в направлении задней стороны.

• Соберите поршень и шатун так, чтобы метка переда (А) на днище поршня, смазочное отверстие (В) и № цилиндра (D) на шатуне располагались, как показано на рисунке.

С: Поправочный код

Е: Класс диаметра большой головки шатуна

F: Класс диаметра малой головки шатуна

G: Метка переда (на крышке шатуна)

с. Установите новое стопорное кольцо в канавку под поршневой палец с передней стороны поршня.

• Вставляйте кольцо в канавку полностью.

• После установки убедитесь, что шатун перемешается свободно.

8. Поставьте поршневые кольца при помощи расширителя (подходящий специнструмент).

Внимание:

• При установке поршневых колец не повредите поршень.

• Не разводите поршневые кольца слишком широко — они могут сломаться.

• Располагайте замки поршневых колец относительно метки переда поршня, как показано на рисунке.

А: Замок верхнего или нижнего скребка маслосьемного кольца

В: Метка переда

С: Замок второго компрессионного кольца и расширитель маслосьемного кольца

D: Замок верхнего компрессионного кольца

Е: Выбитая маркировка

Внимание:

• Ставьте второе компрессионное кольцо маркировкой вверх.

9. Установите верхний (2) и нижний (3) подшипники в шатун (1) и крышку (4) (см. далее).

• Устанавливайте шатун по размерам, указанным на рисунке.

• Убедитесь, что смазочное отверстие (А) в подшипнике шатуна находится полностью внутри скошенного участка (В) смазочного отверстия шатуна.

С: Смазочное отверстие (на шатуне)

D: Вид в направлении стрелки

• При установке подшипников шатуна нанесите свежее моторное масло на поверхности подшипников (внутренние). С обратной стороны масло не наносите, но тщательно протрите ее.

Примечание:

• Выступа стопора на подшипнике не предусмотрено.

• Устанавливайте подшипники шатуна по центру шатуна и крышки, как показано на рисунке. При проведении ремонта центральное положение можно проверять визуально.

10. Установите шатуны и поршни в сборе на коленвал.

• Подведите шатунную шейку устанавливаемого шатуна в НМТ.

• Нанесите достаточное количество свежего моторного масла на стенки цилиндра, поршень и шатунную шейку.

• Проверьте номер цилиндра (D), которому соответствует шатун.

В: Смазочное отверстие

С: Поправочный код

Е: Класс диаметра большой головки шатуна

R Класс диаметра малой головки шатуна

G: Метка переда (на крышке шатуна)

• Устанавливайте меткой переда (А) на днище поршня в сторону переда двигателя.

• При помощи приспособления для сжатия поршневых колец (специнструмент: ЕМ03470000) (А) или подходящего инструмента вставьте

поршень меткой переда на днище поршня в сторону переда двигателя.

Внимание: Вставляя большую головку шатуна, но повредите стенки цилиндра и шатунную шейку.

11. Установите крышку подшипника шатуна.

• Перед установкой проверьте, соответствует ли маркировка номера цилиндра (D), выбитая на шатуне, маркировке на крышке.

А: Метка переда (на поршне)

В: Смазочное отверстие

С: Поправочный код

Е: Класс диаметра большой головки шатуна

F: Класс диаметра малой головки шатуна

G: Метка переда (на крышке шатуна)

12. Затяните болты шатуна следующим образом:

Внимание:

• Убедитесь, что на упорной поверхности (А) на стыке между шатуном (1) и крышкой шатуна (2) нет зазора и что эти компоненты установлены правильно. Затем затяните болты крышки шатуна.

• Если болты шатуна используются повторно, проверьте их наружный диаметр болтов. См. ниже.

a. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность болтов крышки шатуна.

b. Затяните болты.

: 27,4 Н*м (2,8 кг-м)

c. Полностью ослабьте болты до О Н • м (О кг-м).

d. Затяните болты

: 19,6 Н*м (2,0 кг-м)

e. Доверните все болты на 60* по часовой стрелке (затяжка на угол).

Внимание: Пользуйтесь ключом-угломером (специнструмент: KV10112100) (А) или транспортиром. Избегайте оценки на глаз без использования инструментов.

• После затяжки болтов убедитесь, что коленвал вращается свободно.

• Проверьте боковой зазор шатуна. См. ниже.

13. Установите масляный поддон (верхний). См. выше.

Примечание: Устанавливайте задний сальник после установки масляного поддона (верхнего).

14. Запрессуйте задний сальник. См. выше.

15. Установите ведущий диск (1) (на моделях с вариатором) или маховик (на моделях с МКП).

ВЕДУЩИЙ ДИСК

• Зафиксируйте коленвал от проворачивания держателем (специнструмент: KV11105210) (А) и затяните крепежные болты крест-накрест в несколько проходов.

• Установите ведущий диск (1), усилительный диск (2) и направляющую втулку (3), как показано на рисунке.

А: Задний торец коленвала

В: Скругление

С: Фаска

• При помощи выколотки диаметром 33 мм запрессуйте направляющую втулку на торец коленвала до упора.

МАХОВИК

Зафиксируйте коленвал от проворачивания держателем (специнструмент: KV11105210) и затяните крепежные болты крест-накрест в несколько проходов.

Примечание: На моделях с МКП направляющей втулки и усилительного диска нет.

16. Установите датчик детонации.

• Устанавливайте датчик детонации (1) разъемом в сторону задней части двигателя.

А: Левая сторона блока цилиндров

Внимание:

• Не затягивайте болты, держась за разъем.

• Если Вы ударили или уронили датчик детонации, замените его новым.

Примечание:

• Убедитесь, что на контактной поверхности блока цилиндров и с обратно стороны датчика детонации нет посторонних частиц.

• Убедитесь, что датчик детонации не задевает за другие части.

17. Установите датчик угла поворота коленвала (POS) и крышку.

Внимание:

• Обращайтесь с датчиком осторожно, не роняйте и не ударяйте его.

• Не разбирайте датчик.

• Не оставляйте датчик в местах, где он может подвергнуться воздействию магнетизма.

18. Установите масляный фильтр (1) (для механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов).

• Убедитесь, что после установки масляный фильтр не выступает над верхней поверхностью блока цилиндров (2).

19. После этой операции сборка выполняется в порядке, обр. разборке.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Руководство по эксплуатации
1.0 Руководство по эксплуатации 1.1. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА 1.2 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УКАЗАТЕЛИ 1.3 СПИДОМЕТР 1.4 ТАХОМЕТР 1.5 УРОВНЯ ТОПЛИВА 1.6 ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 1.7 ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ 1.8. ОДОМЕТР/СЧЁТЧИК ПРОБЕГА НА ДВЕ ПОЕЗДКИ 1.9. БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР (если имеется) 1.10. ТО EMPTY 1.22. КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 1.23. ИНДИКАТОРЫ 1.24. ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ 1.25. ОХРАННАЯ СИСТЕМА 1.26. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКОЛ 1.27. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 1.29. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР 1.30. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПРОТИВОТУМАННОГО СВЕТА 1.31. КОРРЕКТОР НАКЛОНА ФАР (если имеется) 1.36. РАЗМЕЩЕНИЕ БАГАЖА, ОДЕЖДЫ И МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ 1.37. ОКНА 1.38. УПРАВЛЕНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ ШТОРКОЙ 1.39. ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА 1.40. СИДЕНЬЯ, РЕМНИ И ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 1.41. ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ ДВИЖЕНИЯ 1.42. ВСТРОЕННЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ 1.43. ЗАМКИ ДВЕРЕЙ 1.44. ДВЕРКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА 1.45. РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 1.48. ПОЛКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 1.49. ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА 1.50. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ, СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, АУДИОСИСТЕМА 1.51. МОНИТОР КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА (если имеется) 1.52. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ 1.53. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 1.55. АНТЕННА 1.58. ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АУДИОСИСТЕМЫ 1.59. УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ 1.60. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ 1.62. ВСЕВОЛНОВЫЙ LW-MW-FM-РАДИО-ПРИЕМНИК С CD-ЧЕЙНДЖЕРОМ НА 6 КОМПАКТ-ДИСКОВ (если имеется) 1.64. ВСЕВОЛНОВЫЙ AM-FM РАДИОПРИЕМНИК С CD-ЧЕЙНДЖЕРОМ НА б КОМПАКТ-ДИСКОВ (если имеется) 1.65. CD-ЧЕЙНДЖЕР 1.67. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (если имеется) 1.68. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ (если имеются) 1.69. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ (если имеются) 1.70. ЗАУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 1.71. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 1.74. УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ СИСТЕМЫ 4WD 1.75. СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (если имеется) 1.77. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 1.78. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP) (если имеется) 1.79. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ 1.80. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 1.81. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 1.82. МОТОРНОЕ МАСЛО 1.83. МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА. ДВИГАТЕЛЬ HR16DE, MR20DE ИЛИ К9К 1.84. МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА. ДВИГАТЕЛЬ M9R 1.85. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР (МОДЕЛИ с ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ) 1.88. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 1.90. ПОВТОРНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПОСЛЕ ОТСОЕДИНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 1.95. ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 1.96. ПЛАВКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 1.98. ФАРЫ 1.99. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1.100. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО 1.101. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВЯЗКОСТИ МОТОРНОГО И ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА 1.105. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.0 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 2.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 2.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (HR16DE) 2.4. РАДИАТОР 2.5. ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 2.6. МОТОРНОЕ МАСЛО 2.7. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 2.8. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 2.9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (MR20DE) 2.10. РАДИАТОР 2.11. ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 2.12. МОТОРНОЕ МАСЛО 2.13. ФИЛЬТР. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 2.14. ЗАЖИГАНИЯ. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 2.15. ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ 2.16. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА 2.17. ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 2.18. ДОРОЖНЫЕ КОЛЕСА (С ГРУЗИКАМИ НА «ЛИПУЧКАХ») 2.19. ПРОВЕРКА ДИСКОВОГО ТОРМОЗА 2.22. ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА И ПРИВОДА 2.23. КОМПОНЕНТЫ МОСТОВ И ПОДВЕСОК

3. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
3.0 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 3.1. ДВИГАТЕЛЬ HR16DE 3.2. ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 3.3. свечи зажигания 3.4. ЗАЗОРЫ. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 3.5. натяжной шкив приводного ремня 3.6. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ И ВОЗДУХОВОД 3.7. ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 3.8. ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 3.9. ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ И ТОПЛИВНАЯ ТРУБКА 3.10. МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (НИЖНИЙ) 3.11. КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ И КЛАПАННАЯ КРЫШКА 3.12. ЦЕПЬ ГРМ 3.13. РАСПРЕДВАЛЫ 3.14. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ КЛАПАНОВ 3.15. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА 3.16. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА 3.17. ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ 3.18. ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 3.19. МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ВЕРХНИЙ) 3.20. БЛОК ЦИЛИНДРОВ 3.21. ПОРЯДОК ПОДБОРА ПОРШНЕЙ И ПОДШИПНИКОВ 3.22. технические данные и спецификации 3.23. ДВИГАТЕЛЬ MR20DE 3.24. ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ . СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 3.25. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 3.26. ЗАЗОРЫ. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 3.27. ремонт на автомобиле 3.28. воздухоочиститель и воздуховод 3.29. впускной коллектор 3.30. выпускной коллектор 3.31. МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (НИЖНИЙ) 3.32. форсунки и топливная трубка 3.33. КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ И КЛАПАННАЯ КРЫШКА 3.34. ЦЕПЬ ГРМ 3.35. распредвалы 3.36. САЛЬНИКИ 3.37. головка цилиндров ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (С МКП) 3.39. двигатель в сборе [с бесступенчатой автоматической коробкой передач (вариатором)] 3.40. разборка и сборка 3.41. двигатель 3.42. масляный поддон (верхний) 3.43. БЛОК ЦИЛИНДРОВ 3.44. ПОРЯДОК ПОДБОРА ПОРШНЕЙ И ПОДШИПНИКОВ 3.45. технические данные и спецификации

4. СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
4.0 СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 4.1. СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ HR16DE 4.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 4.3. ФИЛЬТР. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 4.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 4.5. СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ MR20DE 4.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 4.7. ФИЛЬТР. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 4.8. РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 4.9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 4.10. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ HR16DE 4.11. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 4.12. РАДИАТОР 4.13. РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 4.14. ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 4.15. ВОДЯНОЙ НАСОС 4.16. ТЕРМОСТАТ 4.17. ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК 4.18. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 4.19. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ MR20DE 4.20. МОДЕЛИ С ВАРИАТОРОМ 4.21. АНАЛИЗ ПРИЧИН ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ 4.22. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 4.23. РАДИАТОР 4.24. РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 4.25. ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 4.26. ВОДЯНОЙ НАСОС 4.27. ТЕРМОСТАТ 4.28. ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК 4.29. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
5.0 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 5.1. ДВИГАТЕЛЬ HR16DE (С EURO-OBD) 5.2. Принципиальная схемы системы 5.3. БОРТОВАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ИНДИКАТОР 5.4 расположение контактов в разъеме блока есм 5.5 физические значения 5.6 Схема электрических соединений — система управления двигателем 5.7 коды неисправности 5.8. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 5.9. ДВИГАТЕЛЬ MR20DE (С EURO-OBD) 5.10. Принципиальная схема системы 5.11. расположение контактов в разъеме блока ЕСМ 5.14. НА АВТОМОБИЛЕ. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 5.15. СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА

6. АКСЕЛЕРАТОР, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ВЫПУСКА
6.0 АКСЕЛЕРАТОР, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ВЫПУСКА 6.1 АКСЕЛЕРАТОР 6.2. НА АВТОМОБИЛЕ. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 6.3. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЕЙ HR16DE И MR20DE 6.4. ТОПЛИВНЫЙ БАК 6.5. СИСТЕМА ВЫПУСКА ДВИГАТЕЛЯ HR16DE 6.6. СИСТЕМА ВЫПУСКА ДВИГАТЕЛЯ MR20DE

7. Сцепление И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
7.0 Сцепление И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 7.1. НА АВТОМОБИЛЕ 7.2. НА АВТОМОБИЛЕ. ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 7.3. ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ 7.4 ТРУБКА СЦЕПЛЕНИЯ 7.5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР 7.6. КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР (CSC) 7.7. ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ И КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ. ДВИГАТЕЛИ HR16DE И MR200E 7.8. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 7.9. РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 7.10. ШЛАНГ САПУНА 7.11. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ 7.12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 7.13. 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП: RS6F94R 7.14. НА АВТОМОБИЛЕ. ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 7.15. НА АВТОМОБИЛЕ. САЛЬНИК ПОЛУОСИ 7.16. РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 7.17. ШЛАНГ САПУНА 7.18. ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ. ДВИГАТЕЛЬ MR20DE 7.19. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 7.20. 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП: RS6F52A 7.21. РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 7.22. ШЛАНГ САПУНА 7.23. ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 7.24. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

8. БЕССТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ВАРИАТОР) (CVT)
8.0 БЕССТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ВАРИАТОР) (CVT) 8.1. RE0F10A.ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 8.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ БЛОКА ТСМ 8.3 Схема электрических соединений — система управления CVT 8.4. НА АВТОМОБИЛЕ. ЖИДКОСТЬ CVT 8.5. ПРОВЕРКА НА НЕПОДВИЖНОМ АВТОМОБИЛЕ 8.6. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ОСНОВНОЙ МАГИСТРАЛИ 8.7. ДОРОЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ 8.8. РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 8.9. ТРОС УПРАВЛЕНИЯ 8.10. ТРОС БЛОКИРОВКИ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ 8.11. МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН 8.12. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПАРКОВКА-НЕЙТРАЛЬ (PNP) 8.13. ДАТЧИК ОБОРОТОВ ВЕДУЩЕГО ШКИВА 8.14. ДАТЧИК ОБОРОТОВ ВЕДОМОГО ШКИВА 8.15. САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИАЛА 8.16. МОДЕЛИ 4WD 8.17. КРЕПЕЖНЫЙ БОЛТ МАСЛЯНОГО НАСОСА 8.18. ШЛАНГ САПУНА 8.19. РАДИАТОР ЖИДКОСТИ CVT 8.20. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ. МОДЕЛИ 2WD 8.21. МОДЕЛИ 4WD 8.22. ГИДРОТРАНСФОРМАТОР И САЛЬНИК КАРТЕРА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА

9. СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
9.0 СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА 9.1. МОДЕЛЬ TY30A 9.2. СХЕМА ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ 9.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ В РАЗЬЕМЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 4WD 9.4 ФИЗИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ 9.5 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 9.6. ДЛЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ.ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 9.7. УПРАВЛЕНИЯ 4WD. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 9.8. КОРОБКА В СБОРЕ. МОДЕЛИ С МКП 9.9. МОДЕЛИ С ВАРИАТОРОМ (CVT) 9.10. МОДЕЛЬ 3F SPL18-DOJ75 9.11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 9.12. МОДЕЛЬ R145 9.13. ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА 9.14. ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК 9.15. САЛЬНИК ПОЛУОСИ 9.16. МУФТА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 9.17. ЗАДНЯЯ ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ 9.18. С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. РАЗБОРКА И СБОРКА

10. ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА
10.0 ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА 10.1. ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (модели 2WD) 10.2. НА АВТОМОБИЛЕ. СТУПИЦА И ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 10.3. ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ. МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ НR16DE 10.4. МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ MR20DE 10.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 10.6. ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (модели 4WD) 10.7. ПЕРЕДНИЕ ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ 10.8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 10.9. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 10.10. НА АВТОМОБИЛЕ. ПРУЖИНА И СТОЙКА 10.11. ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ 10.12. СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 10.13. БАЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 10.14. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА В СБОРЕ 10.15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

11. ЗАДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА
11.0 ЗАДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА 11.1. ЗАДНЯЯ ОСЬ (модели 2W0) 11.2. НА АВТОМОБИЛЕ. СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА 11.3. ЗАДНЯЯ ОСЬ (модели 4WD) 11.4. ЗАДНИЕ ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ 11.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 11.6. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 11.7. НА АВТОМОБИЛЕ. ПРУЖИНА 11.8. ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР 11.9. РЫЧАГ ПОДВЕСКИ 11.10. УПРАВЛЯЮЩАЯ ТЯГА 11.11. ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ 11.12. СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 11.13. БАЛКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 11.14. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА В СБОРЕ 11.15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

12. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
12.0 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 12.1. НА АВТОМОБИЛЕ. ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 12.2. ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 12.3. ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР 12.4. ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА 12.5. ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 12.6. ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ЗАДНИХ КОЛЕС 12.7. НА АВТОМОБИЛЕ. ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 12.8. ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ И ШЛАНГИ 12.9. ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (с системой ESP) 12.10. ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ЗАДНИХ КОЛЕС 12.11. ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР 12.12. ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА 12.13. ТРУБКИ И ШЛАНГИ. МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ HR16DE/MR20DE 12.14. ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 12.15. ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ В СБОРЕ 12.16. ТОРМОЗА ЗАДНИХ КОЛЕС. ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 12.17. ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ В СБОРЕ 12.18. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ 12.19. ТОРМОЗ. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 12.20. НА АВТОМОБИЛЕ. УПРАВЛЕНИЕ СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ 12.21. КОЛОДКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 12.22. УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ ABS. СИСТЕМА ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM) 12.23. СИСТЕМА EBD (ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION) 12.24. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS 12.25. НА АВТОМОБИЛЕ. КОЛЕСНЫЕ ДАТЧИКИ 12.26. ДАТЧИКИ ЗАДНИХ КОЛЕС 12.27. ДИСК ДАТЧИКА 12.28. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS 12.29. G-ДАТЧИК 12.30. УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ ESP/TCS/ABS. СИСТЕМА ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) 12.31. СИСТЕМА TCS (TRACTION CONTROL SYSTEM) 12.32. СИСТЕМА ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM) 12.33. СИСТЕМА EBD (ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION) 12.34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS 12.35. РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 12.36. ДАТЧИКИ ЗАДНИХ КОЛЕС 12.37. ДИСК ДАТЧИКА 12.38. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS 12.39. ДАТЧИК ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЗАДАННОГО КУРСА/БОКОВОЙ G-ДАТЧИК

13. Рулевое управление
13.0 Рулевое управление 13.1. НА АВТОМОБИЛЕ. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО 13.2. НА АВТОМОБИЛЕ. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО 13.3. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ И РУЛЕВОЙ ПРИВОД 13.4. СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 13.5. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ EPS

14. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
14.0 СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 14.1. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 14.2. ИНЕРЦИОННАЯ КАТУШКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 14.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫМИ ЛАМПАМИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 14.4. БЛОК ИНДИКАТОРОВ 14.5. ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 14.6. СПИРАЛЬНЫЙ ПРОВОД 14.7. МОДУЛЬ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ШТ0Р0ЧН0Г0 ТИПА 14.8. МОДУЛЬ ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 14.9. ДАТЧИК ФРОНТАЛЬНОГО УДАРА 14.10. ДАТЧИК БОКОВОГО УДАРА БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 14.11. БЛОК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 14.12. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 14.13. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 14.14. ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ (БЕЗ ТЕСТЕРА CONSULT-III)

15. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
1. ОТОПИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР 15.0 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 15.1. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 15.2. НА АВТОМОБИЛЕ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 15.3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР 15.4. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 15.5. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САЛОНЕ 15.6. ДАТЧИК ИНТЕНСИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 15.7. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА 15.8. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА 15.9. ДВИГАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА 15.10. ДВИГАТЕЛЬ ВПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ 15.11. ОТОПИТЕЛЬ И БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ В СБОРЕ 15.12. ДВИГАТЕЛЬ ЗАСЛОНКИ РЕЖИМА ОБДУВА 15.13. ДВИГАТЕЛЬ ЗАСЛОНКИ ОБДУВА НА УРОВНЕ ПОТОЛКА 15.14. ДВИГАТЕЛЬ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 15.15. СЕРДЦЕВИНА ОТОПИТЕЛЯ 15.16. ВОЗДУХОВОДЫ И РЕШЕТКИ 15.17. БОКОВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ 15.18. ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА ОБДУВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА, БОКОВЫЕ РЕШЕТКИ ОБДУВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХОВОД 15.19. БОКОВЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ ОБДУВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 15.20. ВОЗДУХОВОДЫ НА УРОВНЕ НОГ 15.21. ВОЗДУХОВОДЫ НА УРОВНЕ ПОЛА 15.23. ГИБКИЙ ШЛАНГ И ТРУБКА 2 НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 15.24. ГИБКИЙ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15.25. ТРУБКА 1 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ) 15.26. ТРУБКА 1 НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И ТРУБКА 2 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15.27. КОНДЕНСАТОР 15.28. БАЧОК С ЖИДКОСТЬЮ 15.29. ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА 15.30. ИСПАРИТЕЛЬ 15.31. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 15.32. УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ И КОНДИЦИОНЕРОМ. ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

16. ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА И НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КУЗОВА
16.0 ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА И НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КУЗОВА 16.1. САЛОНА.РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ.ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ 16.2. ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ДВЕРИ 16.3. БОКОВАЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА 16.4. ОТДЕЛКА ПОЛА 16.5. ПОТОЛОК 16.6. ОТДЕЛКА ПОЛА БАГАЖНОГО ОТСЕКА 16.7. ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 16.8. ПАНЕЛЬ. РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 16.9. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ В СБОРЕ 16.10. СИДЕНЬЯ 16.11. СИДЕНЬЯ. РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 16.12. СИДЕНЬЯ.ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ 16.13. СИДЕНЬЯ. ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ 16.14. СИДЕНЬЕ. РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 16.15. СИДЕНЬЯ. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ 16.16. СИДЕНЬЯ. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ 16.17. СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ. РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 16.18. ДВЕРИ И ЗАМКИ 16.19. БЛОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КЛЮЧА 16.20. ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА 16.21. И СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ. РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ 16.22. ЛЮК НА КРЫШЕ 16.23. СТЕКЛО БОКОВОГО ОКНА 16.24. ОКОННОЕ СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 16.25. СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 16.26. СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 16.27. СТЕКЛО ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ДВЕРИ 16.28. СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ДВЕРИ 16.29. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ 16.30. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ — СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ 16.31. КРЫША СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА В СБОРЕ 16.33. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ ШТОРКИ 16.34. ОСНАЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КУЗОВА 16.35. ЗАДНИЙ БАМПЕР 16.36. РЕШЕТКА РАДИАТОРА 16.37. РЕШЕТКА КАПОТА 16.39. ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА ЗАДНЕЙ КОЛЕСНОЙ НИШИ 16.40. УГЛОВОЙ МОЛДИНГ 16.41. БОКОВОЙ МОЛДИНГ КРЫШИ 16.42. МОЛДИНГ ДВЕРНОЙ РАМЫ 16.43. НАРУЖНЫЙ МОЛДИНГ ДВЕРИ 16.44. НАРУЖНЫЙ НИЖНИЙ МОЛДИНГ ДВЕРИ 16.45. ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

17. ПРИБОРЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ
17.0 ПРИБОРЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ 17.1. ЗЕРКАЛА 17.2. ДВЕРНЫЕ ЗЕРКАЛА 17.3. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРНЫМИ ЗЕРКАЛАМИ 17.4. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 17.5 Система автоматического освещения 17.6 Система освещения в дневное время 17.7 ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ 17.8 Фонари указателей поворота и аварийной сигнализации 17.9 Стояночные фонари, фонари освещения номерного знака и задние габаритные фонари 17.13. НА АВТОМОБИЛЕ. ПЕРЕДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ 17.14. ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ 17.15. ДАТЧИК СВЕТА И ДОЖДЯ 17.16. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 17.17. БОКОВОЙ ФОНАРЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА 17.18. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 17.19. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАКЛОНА ФАР 17.20. ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ 17.21. ВЕРХНИЙ ФОНАРЬ СТОП-СИГНАЛА 17.22. ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА 17.23. ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА 17.24. ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ 17.25. Система освещения салона 17.27. Очистители и омыватели 17.31. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБКИ ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР 17.32. БАЧОК ОМЫВАТЕЛЕЙ 17.33. НАСОС ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР 17.34. ЖИКЛЕРЫ И ТРУБКА ОМЫВАТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 17.35. РЫЧАГИ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 17.36. ПРИВОД ОЧИСТИТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ 17.37. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЕЙ И ОМЫВАТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 17.38. ДВИГАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 17.39. ЖИКЛЕР И ТРУБКА ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 17.40. ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 17.41. НА АВТОМОБИЛЕ

18. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН И Е
18.0 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН И Е 18.1. СИСТЕМА ЗАПУСКА 18.2. диагностика компонентов 18.3 схема электрических соединений — система запуска (модели с мкп) 18.4 схема электрических соединений — система запуска (модели с вариатором) 18.5. на автомобиле. стартер 18.6. МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ MR20DE 18.7 технические данные и спецификации 18.8. СИСТЕМА ЗАРЯДКИ 18.9 схема электрических соединений — система зарядки (модели с бензиновым двигателем) 18.10. на автомобиле. генератор 18.11. МОДЕЛЬ А2ЕJ0291ZE 18.12. МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ MR20DE 18.14. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КУЗОВОМ 18.16. на автомобиле. блок всм (блок управления кузовом) 18.17. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 18.18. ПИТАНИЯ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПЕЙ. ДИАГНОСТИКА КОМПОНЕНТОВ

19. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВОДИТЕЛЯ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УСТРОЙСТВО
19.0 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВОДИТЕЛЯ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УСТРОЙСТВО 19.1. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И ИНДИКАТОРЫ 19.2. СИСТЕМА ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 19.3. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ (СОНАРЫ) 19.4. НА АВТОМОБИЛЕ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СОНАРАМИ 19.5. ДАТЧИКИ 19.6. ЗУММЕР 19.7. АУДИОСИСТЕМА (без навигационной системы) 19.8. НА АВТОМОБИЛЕ. АУДИОСИСТЕМА 19.9. ДИНАМИК В ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 19.10. ДИНАМИК В ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ДВЕРИ 19.11. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИК 19.12. КНОПКИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ 19.13. МИКРОФОН 19.14. РАДИОАНТЕННА НА КРЫШЕ

automend.ru

Nissan Qashqai Сборка двигателя Ниссан Кашкай 2007

Nissan Qashqai > Двигатель > Сборка двигателя Ниссан Кашкай

Nissan QashqaiСборка двигателя

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

1. Продуйте сжатым воздухом каналы охлаждения, смазочные каналы, цилиндры и картер, удалите из них посторонние частицы.

2. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже невозможно.

3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 5.14.

Рис. 5.14. Порядок расположения колец на поршне: 1 шатун; 2 поршень; 3 нижнее кольцо составного маслосъемного кольца; 4 расширитель маслосъемного кольца; 5 верхнее кольцо составного маслосъемного кольца; 6 нижнее компрессионное кольцо; 7 верхнее компрессионное кольцо; 8 метка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

ПРИМЕЧАНИЯ.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте вниз выточкой (показана стрелкой) во вторую канавку.
Маркировка «Y» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

4. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.15. Установите кольца на остальные поршни.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25 30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

Рис. 5.15. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 замки расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 замок верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 замок нижнего компрессионного кольца; 4 замок нижнего кольца составного маслосъемного кольца.

5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

6. Смажьте вкладыши моторным маслом.

7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников.
После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильной ориентации вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите за тем, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

11. Установите крышки коренных подшипников.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Установите болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, затяните болты моментом 34,3 Н·м, доверните каждый болт крепления крышки на 60°.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

13. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

14. Установите вкладыши в шатуны.

15. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

16. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите поршневые кольца.

17. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне и надписи на шатуне должны быть обращены к передней части двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.

18. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

19. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

20. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

21. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.

22. Вверните болты крепления шатунной крышки и затяните их динамометрическим ключом в четыре этапа: затяните болты моментом 27,5 Н·м; ослабьте затяжку болтов; затяните болты моментом 19,6 Н·м; доверните каждый болт крепления шатунной крышки на 60°.

23. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании выверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

24. Проверьте боковой зазор шатуна, для двигателя HR16DE он должен составлять 0,20 0,352 мм, для двигателя MR20DE 0,20 0,35 мм. Предельно допустимое значение 0,40 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

25. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

26. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен составлять 0,20 0,45 мм.
Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.

27. Установите задний сальник коленчатого вала (см. Замена заднего сальника коленчатого вала).

28. Нанесите герметик валиком 4 5 мм на привалочную поверхность масляного картера двигателя

29. установите масляный картер, затяните болты его крепления моментом 25 Н·м в порядке, указанном на рисунке.

30. Установите маховик (см. Снятие, дефектовка и установка маховика двигателя).

31. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 98, цепи привода газораспределительного механизма в подразделе Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных предприятий сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Сборка двигателя Nissan Qashqai

Купить бумажную книгу «NISSAN QASHQAI руководство по ремонту»

nissan-qashqai.dv13.ru

No related posts.