замена заднего ступичного подшипника | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂
Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно
-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:
-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.
-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно
-под ним обнаруживается шплинт
-разжимаем усики и вытаскиваем его
-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24
-снимаем шайбу
-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя
-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть
-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней
-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник
-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму
-тонким зубилом её можно стронуть с места
в крайних случаях приходится срезать болгаркой
-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм
-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом
-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности
-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG
-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)
-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки
-они точно повторяют форму и размер обоймы
-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле
-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно
-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника
-на сам подшипник
-кладём его в барабан
-торцевую часть так же заполняем смазкой
-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем
-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место
-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником
-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.
-клин механизма должен быть полностью поднят
-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника
-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан
-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз
-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан
-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:
затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки
-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:
затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота
-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали
-вставляем шплинт и раздвигаем кончики
-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его
-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.
Крутиться должно легко, шататься не должно:-)
И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.
Удачи!
remontvw.spb.ru
Момент затяжки ступичного подшипника | Справочник конструктора-машиностроителя
В автомобиле ступичные подшипники
подвержены экстремальным нагрузкам : высокие перепады температур, разные действия окружающей сферы, а также, в эффекте восприятия ударов со стороны неровностей дорожки, привода, тормозов и рулевого управления – разные динамические нагрузки.Включая данные обстоятельства подшипники ступиц должны осматриваться регулярно.
При этом необходимо уделять внимание на то, что колесо должно вращаться без люфтов, с допустимым шумом, и минимальным трением.
Некоторые современные ступичные подшипники оснащены многополюсным магнитным кольцом, поэтому при хранении и монтаже таких подшипников необходимо избегать магнитных Полей.
В противоположном случае они могут стать не годными.
Компания СХ поставляет такие подшипники с металлической защитной покрышкой из специальной легированной стали.
Она защищает многополюсное кольцо от нежелательного размагничивания и необходима быть освобождена непосредственно перед установкой.
Подшипник должен монтироваться таким типом, чтобы полюсное кольцо было направлено к сенсору датчика оборотов.
Тенденция интеграции приведет к тому, что в будущем, подобные конструктивные элементы автомобиля, как например датчик количества выражений и части приводного вала станут составными частями подшипника ступицы.
Еще пару лет назад SKF и GKN показали близкую общий разработку, где ступичный подшипник и корпус шарнира полуоси представляют собой одно полное.
Преимущество этого высоко встроенного модуля заключается в облегчении монтажа, сокращению числа элементов не подвешенной массы, что позволяет повысить комфорт, безопасность и опустить необходимое тормозное усилие.
Но это еще дальше не все.
На FAG намерены привести ступичный подшипник
Весьма любопытна также разработка SKF, которая позволяет подвод воздуха к колесикам, что дает возможность применения регулировки давления в покрышках.
Подобным типом, в подшипники ступиц закладывается большой потенциал задач, объединенных, прежде всего с повышением безопасности автомобиля.
На приводных осях применяются шариковые так называемые диагональные подшипники.
Из их наименования видно, что шарики размещены не в половине туловища, а сняты в страну.
Посредством этого они добро принимают боковые нагрузки, однако при этом необходимо рассчитывать на больший износ.
Решающим фактором для долговечности шариковых диагональных подшипников является напряжение вечной затяжки, которая в близкую очередь зависит от геометрии и точности составных доль, также как от момента затяжки центральной гайки.
В заключение цикла статей, посвященных
Это одна из самых распространенных операций на сервисе, тут, казалось бы, все давно известно.
Но именно тут чаще всего и происходит нарушение технологий, призванных как неведением этих самых технологий и пробелом эксперимента, так и отсутствием соответствующего инструмента.
Прежний лозунг «Без кувалды и зубила ты не слесарь, а …» уже не делает.
А потому заведем с азов.
Люфт должен быть принят в соответствии с требованиями производителя.
Последним является, который нельзя отменить непосредственное отношение к безопасности.
Это — предписанный производителем момент для затягивания ступичной гайки.
Немаловажно : при накручивании ступичной гайки колесная ступица должна обращаться.
При этом конические ролики должны занять подобающее положение в близких ведущих дорогах.
Если не предъявляются никакие требования к величине люфта, производители подшипников рекомендуют ступичную гайку зажать ( ослабить ) подобным типом, чтобы стопорную шайбу можно было радиально сдвинуть с помощью отвертки.
Но при этом необходимо избегать подрезания составных доль ( принцип рычага ).
Необходимо так же помнить, что правильная установка люфта подшипника важна для функционирования датчика ABS, так как по этой причине не не часто встречаются нарушения в тормозной системе.
Подводя некоторый результат, необходимо увидеть, что даже если нынешнее развитие ступичных подшипников предполагают для СТО меньшую занятость мастерских, данная тема остается для свободных мастерских чрезвычайно хорошим источником доходов.
Прежде всего потому, что в сигменте автомобилей 2 и 3 ( 5 — 15 лет ) имеется высочайший потенциал ремонтов по износу.
spravconstr.ru
Подтяжка ступичных подшипников
Одним из наиболее важных элементов ходовой части автомобиля является ступичный подшипник, который обеспечивает равномерное беспрепятственное и бесшумное вращение колеса. Подшипник ступицы по типу относиться к подшипникам качения.
Ступичный подшипник
В настоящее время в автомобили устанавливаются разборные и неразборные ступичные узлы. В первом случае замену подшипника можно осуществить. Во втором необходимо менять ступичный узел целиком. По недостоверным сведениям, неразборные являются безопаснее по сравнению с разборными. Однако их рыночная стоимость превышает в несколько раз. Наши отечественные мастера-слесари умудряются спиливать болгаркой соединительные элементы и производить замену подшипника в неразборной ступице.
Неразборная ступица заднего колеса
На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.Процесс регулировки заключается в установлении люфта между ступицей и полуоси, прижимая внутреннюю обойму к внешней. Большинство автомобилей, имеющих задний привод, выпускаются с однорядными роликовыми подшипниками. В узел устанавливается пара таких подшипников, способные выдерживать большие радиальные и осевые нагрузки. Максимальные нагрузки передаются как на задний, так и на передний подшипники при езде по неровным дорогам, что приводит к преждевременному техническому износу детали. Также немаловажным причиной поломки является резкая смена температуры. В профилактических целях передний и задний подшипниковые узлы необходимо каждые двадцать-тридцать тысяч километров осматривать. Если на вашем автомобиле вмонтированы однорядные подшипники их периодически необходимо смазывать специальными консистентными смазочными веществами и обращать особое внимание на осевое расстояние. Если установлены подшипники закрытого типа необходимо проверять уплотнители. Выход из строя ступичного подшипника является достаточно распространенной проблемой. Хорошо если поломка выявлена вовремя, бывает такое что подшипник разваливается на большой скорости, что приводит к блокировке вращения колеса. Поломка подшипника зачастую связана с неправильной регулировкой. В случаях обнаружения посторонних звуков, сопровождающихся биением, при наезде на кочку, яму необходимо произвести диагностику и выявить неисправность. Во многих случаях виновником проблемы служит ступичный подшипник. Но не всегда. Для самостоятельной диагностики приподнимите с помощью домкрата колесо, откуда слышен звук. Возьмитесь одной рукой за верхнюю часть, второй за нижнюю и подергайте колесо в вертикальной плоскости. Если колесо болтается, значит это подшипник или нижняя шаровая опора. Чтобы проверить шаровую опору необходимо вторым домкратом немного приподнять за опору. Покачайте колесо, если люфт не исчез, то это подшипник. В противном случае проблема кроется в шаровой опоре. Перед принятием решения замены подшипника, сначала можно его отрегулировать. Если не поможет, приступайте к замене.
Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе
Регулировку подшипника можно осуществляться после его замены или возникновении вышеперечисленных симптомов. Если ступичный подшипник перетянут, колесо будет сильно нагреваться, при этом подшипник будет разрушаться. При чрезмерно большом люфте высока вероятность развала подшипника и посадочного места. Разрешается минимальный люфт. Подтяжка ступичных подшипников не занимает много времени и осуществляется довольно легко. Приготовьте минимальный набор инструментов:- набор гаечных ключей,
- набор отверток,
- литол,
- пару молотков,
- регулировочную шайбу,
- набор головок,
- новую гайку (возьмите из набора или купите отдельно),
- wd-40 (можно бензин),
- для точной регулировки можно использовать динамометрический ключ.
Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.
- Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
- Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
- Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
- Открутите полностью болты и снимите колесо.
Снимаем колесо
- Следующим действием нужно снять металлический колпак со ступицы. Для этого используйте плоскую отвертку из набора и молоток. Уприте отвертку между колпаком и ступицей и легкими ударами отсоедините колпак. Удары производите с разных сторон, во избежание закусывания. Гайка для регулировки подшипника находиться под колпаком.
Снимаем колпак ступицы
- Удалите с колпака и гайки старую смазку. Вы увидите законтренную гайку, накрученную на вал. С помощью нее осуществляется затяжка и ослабление подшипника.
Законтренная гайка
- Старую гайку нужно выкрутить. Для этого используйте головку из набора соответствующего размера. Очистите цапфу (часть вала куда накручивается гайка) с помощью бензина или wd-40.
Выкручиваем старую гайку
- На место старой гайки закрутите новую. Установите колесо на место. Сначала полностью затяните гайку чтобы колесо перестало с легкостью вращаться. Затем понемногу ослабляйте, прокручивайте и болтайте по вертикали колесо до тех пор, пока оно не начнет крутиться беспрепятственно. Затягивать гайку нужно не спеша и с осторожностью, чтобы не сорвать. Люфт должен быть минимальным, еле ощутимым. Процесс затяжки является самым главным действием. Именно он влияет на качество выполненной работы и срок службы ступичного подшипника.
- Используя молоток, зубило или отвертку законтрите гайку с двух сторон где имеются канавки на цапфе. Для этого приложите зубило острием к буртику гайки и ударом молотка вбейте его в канавку. Это нужно, чтобы гайка в процессе эксплуатации не сменила положение, которое может привести к ослаблению или затягиванию подшипника.
Нужно законтрить затянутую гайку
- Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.
Не забудь сохранить статью!
podshipnikcentr.ru
Регулировка подшипников задних колес МАЗ
Для регулировки подшипников ступиц задних колес;
— поднимите заднюю часть автомобиля;
— слейте масло из колесных передач;
— разберите колесную передачу;
— проверьте, свободно ли вращается колесо от толчка рукой. Если колесо вращается туго, то выясните, не вызвано ли это повреждением сальника или подшипника. Устраните недостаток и только после этого приступайте к регулировке;
— поворачивая ступицу, затяните гайку 17 (рис. 1, 2) моментом 392—490 Нм (40—50 кг/см), затем отверните ее на 60—75 градусов и проверьте ступицу на легкость вращения. Она должна свободно вращаться, но без люфта;
— установите шайбу 18, стопорную шайбу, затяните контргайку 20 моментом 40—50 кгс-м и застопорите ее отгибом уса стопорной шайбы;
— проверьте еще раз вращение ступицы. Осевого люфта при этом не должно ощущаться.
Правильность регулировки определите пробегом автомобиля по степени нагрева ступицы, температура которой не должна превышать 60 ˚с (при большей температуре рука не выдерживает длительного прикосновения).
Регулировку подшипников (рис. 2) производите в следующем порядке:
— слейте масло из колесной передачи;
— снимите крышку 9, снимите водило 12, извлеките полуось 6, отверните контргайку 2, снимите шайбу 1 и ослабьте гайку 33;
— поворачивая ступицу, затяните гайку 33 (момент затяжки 392—490 Нм (40—50 кг/см)), затем отверните ее на 60—75 градусов и проверьте ступицу на легкость вращения. Она должна свободно вращаться, но без люфта;
— установите замковую шайбу 1, если отверстие шайбы не совпадает со штифтом гайки, заверните (отверните) гайку до совпадения штифта с ближайшим отверстием шайбы;
— установите стопорную шайбу, затяните контргайку моментом 390—490 Нм (40—50 кгс) и застопорите ее отгибом уса стопорной шайбы;
— проверьте еще раз вращение ступицы. Осевого люфта при этом не должно ощущаться.
Правильность регулировки определите пробегом автомобиля по степени нагрева ступицы, температура которой не должна превышать 60 °С (при большей температуре рука не выдерживает длительного прикосновения).
Регулировка ступиц передних колес производится аналогичным образом.
При этом после снятия водила необходимо дополнительно снимать ведущую шестерню колесной передачи.
autoruk.ru
Замена подшипника ступицы заднего колеса ВАЗ 2108, 2109, 21099
Вышедший из строя ступичный подшипник заднего колеса заявляет о возникшей проблеме постоянным, зачастую давящим на уши, воем. Он доносится сзади и не исчезает при движении на нейтральной передаче. По мере увеличения износа подшипника этот звук может все более возрастать. Необходима замена ступичного подшипника заднего колеса.
Эту работу быстрее всего можно выполнить с помощью специальных приспособлений (съемников). Если их нет, то для достижения цели, следует использовать подручные материалы. Рассмотрим проведение замены подшипника именно с этим уклоном.
Проверка подшипника ступицы заднего колеса
Вывешиваем колесо на подшипник которого имеются подозрения. Вращаем его рукой. Колесо с исправным подшипником крутится практически бесшумно. Неисправный подшипник выдает себя шумом и звуком «как будто перекатываются шарики в подшипнике». Степень шума и перекатывания зависит от степени износа самого ступичного подшипника. Для сравнения можно вывесить колесо с исправным подшипником и послушать с каким звуком вращается оно.
Необходимые инструменты
— Удлиненная головка на 30 с длинным воротком, либо аналогичного диаметра изогнутый накидной ключ (либо аналогичный торцевой ключ и т. д.)
Для отворачивания гайки ступицы колеса.
— Тонкое зубило, кернер
Для отгибания замятого края гайки ступицы.
— Трехлапый съемник (необязателен)
Для снятия ступицы с оси колеса.
— Двухлапый съемник, либо специальный полукруглый (необязателен)
Для снятия внутреннего кольца подшипника с оси колеса.
— Съемник – пассатижи
Для снятия-установки стопорного кольца
— Съемник для выпрессовки подшипника из ступицы/запрессовки подшипника в ступицу (необязателен)
— Рожковый или любой иной ключ на 12 (11, 8, 7-в зависимости от вид штифта)
Для отворачивания направляющих штифтов, крепящих тормозной барабан.
— Ключ на 13 (14)
Для отворачивания регулировочной гайки стояночного тормоза.
— Молоток
Приобретаем подшипник с гайкой.
подшипник заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с гайкой
Подготовительные работы
Работы лучше всего проводить на яме (смотровой канаве), так удобнее. Но если ямы нет, можно обойтись и без нее.
— Фиксируем автомобиль, поставив его на ровной площадке, на первую передачу, подложив под колеса противооткатные упоры.
— Под днищем автомобиля отпускаем гайку затяжки ручного тормоза.
Если автомобиль установлен не на яме (смотровой канаве), то для выполнения этой операции придется поддомкратить одно из колес, поставить страховочный упор под автомобиль и лежа добираться до этой самой гайки.
Порядок проведения замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях
— Снимаем защитный колпак на ступице колеса
— Убираем вмятину на бортике гайки ступицы
При помощи тонкого зубила или керна и молотка выпрямляем замятый край. Для большей наглядности колесо на изображении уже снято.
вмятина на краю гайки ступицы колеса
— Ослабляем затяжку ступичной гайки
Для этого головкой на 30 с длинным воротком (либо специальным ключом) отворачиваем гайку. Возможно придется прикладывать значительное усилие и удлинять рукоятку ключа металлической трубой, так как она может со временем прикипеть или приржаветь. Так же для предотвращения проворачивания колеса, в салоне автомобиля помощник может нажать на педаль тормоза.
ослабляем затяжку гайки ступицы заднего колеса
— Снимаем колесо
Ослабляем болты крепления заднего колеса, домкратим его, подставляем страховочный упор, отворачиваем болты, снимаем колесо.
— Снимаем тормозной барабан
Ключом на 12 (11, 10, 8, 7 — может быть разный размер штифта) отворачиваем два направляющих штифта, крепящих тормозной барабан. Если они не хотят отворачиваться, слегка обстукиваем их молотком.
отворачивание двух направляющих штифтов диска колеса на тормозном барабане
Так как затяжку стояночного тормоза мы уже ослабили, сняться тормозной барабан должен без особого труда. Руками вращаем его вправо-влево и одновременно тянем на себя. Если идет плохо, обстукиваем барабан по кругу сзади резиновой киянкой. Это должно помочь.
тормозной барабан снят
— Окончательно отворачиваем ступичную гайку
Снимаем ее и находящуюся под ней шайбу.
— Снимаем ступицу заднего колеса с подшипником
Устанавливаем на ступицу трехлапый съемник и вращая его гайку стягиваем ступицу с оси колеса.
снятие ступицы заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи съемника
Если съемника нет берем колесо, переворачиваем его задней стороной к себе и крепим к ступице колесными болтами. Болты заворачиваем не до конца, а на несколько витков (желательно, конечно, использовать удлиненные болты, но если их нет, можно использовать обычные). Колесо будем использовать в качестве обратного ударного молотка. Резким движением перемещаем его на себя. Если с одно раза не получилось снять ступицу с оси, проделываем эту операцию несколько раз.
— Снимаем внутреннее кольцо подшипника с оси колеса
Можно использовать двухлапый или полукруглый съемники, а можно просто поставить большое зубило сзади кольца и стукнуть по нему молотком. Кольцо сдвинется по оси, далее его можно поддеть монтажной лопаткой или крупной отверткой и окончательно снять. Если после работы зубилом на оси остались забоины, зачищаем их мелким напильником.
снятие внутреннего кольца подшипника заднего колеса
— Снимаем стопорное кольцо, фиксирующее подшипник в ступице
Используем для этого съемник-пассатижи. Если его нет извлекаем стопорное кольцо отверткой.
снятие стопорного кольца подшипника в ступице при помощи съемника
— Извлекаем подшипник из ступицы
При помощи специального съемника выдавливаем его из корпуса ступицы. Если съемника нет, выбиваем его куском трубы подходящего диаметра. Диаметр трубы должен равен диаметру внутреннего кольца подшипника. По нему и наносим удары.
выбивание старого подшипника из ступицы
— Очищаем и слегка смазываем внутреннюю часть ступицы
— Запрессовываем новый подшипник в ступицу
Делаем это при помощи съемника или тисков, или попросту забиваем его туда используя деревянную проставку и стукая молотком по кругу. На финальном этапе тагого забивания можно использовать старый подшипник в качестве проставки.
забивание нового подшипника в ступицу
— Устанавливаем в паз на ступице стопорное кольцо
Можно использовать для этого съемник-пассатижи, можно просто отвертку.
стопорное кольцо подшипника заднего колеса
— Устанавливаем ступицу со вставленным подшипником на ось
С усилием сдвигаем ее как можно дальше по оси руками. Если не сдвигается, можно через оправку постукать по ВНУТРЕННЕМУ кольцу подшипника, вставленного в ступицу.
насаживание ступицы на ось заднего колеса
— Надеваем шайбу и гайку ступицы.
устанавливаем шайбу и гайку ступицы
— Затягивая гайку, запресcовываем ступицу до упора на ось.
затягиваем гайку— Ставим на место тормозной барабан и колесо
— Окончательно затягиваем гайку ступицы моментом 186,3-225,6 Н.м (19-23 кгс.м)
Если нет специального ключа для определения момента затяжки, то вспоминаем с каким усилием отворачивали гайку, приблизительно с тем же усилием надо ее затянуть.
Еще пять статей на сайте по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Инструменты и приспособления необходимые для ремонта и регулировки карбюратора.
— Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
— Проверка рулевого управления и регулировка рулевого механизма на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
— Замена наконечника рулевой тяги на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
— Причины повышенного расхода топлива автомобиля.
twokarburators.ru
Регулировка подшипников ступиц задних колес
Рубрика: Ходовая частьНеобходимый для регулировки инструмент и приспособления: ключи гаечные 10, 12, 14, 19 и 22 мм., ключ для гаек подшипников колес с воротком длиной 350-400 мм., домкрат.
Работы по регулировке подшипников ступиц задних колес производить в следующей последовательности:
1. Поднять домкратом задний мост так, чтобы шины не касались плоскости опоры. Вынуть полуось 4 (см. рис. ниже), отвернуть контргайку 7, снять стопорную шайбу 8 и, ослабив гайку 9 крепления подшипников на 1/3-1/2 оборота, проверить, свободно ли вращается колесо.
Ступица заднего колеса
- 1 и 2 — подшипники ступицы
- 3 — штифт стопорной шайбы
- 4 — полуось
- 5 — шпилька крепления полуоси
- 6 — болт-съемник полуоси
- 7 — контргайка
- 8 — стопорная шайба
- 9 — гайка подшипников ступицы
- 10 — ступица
- 11 — винт крепления тормозного барабана
- 12 — колеса
В случае торможения колеса устранить причину тугого вращения его (задевание тормозных колодок, заедание сальника и т. п.).
2. Затянуть гайку 9 крепления подшипников ключом с воротком длиной 350-400 мм. усилием одной руки до тугого вращения колеса на подшипниках. При затягивании гайки необходимо проворачивать колесо для равномерного размещения ролика в подшипниках. Затянутое таким образом колесо после толчка рукой должно сразу остановиться.
3. Отвернуть гайку крепления подшипников на 1/8 оборота. Установить стопорную шайбу 8 и убедиться, что стопорный штифт вошел в одну из прорезей шайбы. Если штифт не входит в прорезь, повернуть гайку в ту или другую сторону с тем, чтобы штифт вошел в ближайшую прорезь стопорной шайбы.
4. Навернуть и затянуть контргайку 7.
5. Проверить степень затяжки подшипников после закрепления контргайки. При правильной затяжке колесо должно свободно вращаться без заметной осевой игры и качки.
6. Вставить полуось 4, поставить пружинные шайбы и затянуть гайки шпилек крепления полуоси.
7. Опустить колесо. Регулировку подшипников проверить по степени нагрева ступицы колеса при контрольном пробеге. Сильный нагрев ступицы недопустим и должен быть устранен повторной регулировкой.
Подшипники ступиц задних колес смазываются гипоидным маслом, поступающим из картера заднего моста по кожухам полуосей. Поэтому после регулировки подшипников ступиц колес проверить уровень масла в заднем мосту и при необходимости долить. Для наполнения полости ступиц смазкой следует поднять поочередно правое и левое колесо на высоту не менее 200 мм.
gaz5312.ru