Как определить неисправность – Признаки неисправности ШРУСа, как определить неисправность

Признаки неисправности ШРУСа, как определить неисправность

Одним из характерных, исключительно для переднеприводных моделей, узлов, является ШРУС. Полное его название – шарнир равных угловых скоростей. Ну а в среде автолюбителей, ШРУСЫ, часто называют гранатами, за внешнее сходство. Задача этого узла, передавать крутящий момент от коробки передач на ступицу колеса. На каждое из колес приходится два ШРУСА: внутренний и внешний;

Внутренний ШРУС заходит в коробку передач, а внешний непосредственно в ступицу колеса. Оба этих ШРУСа соединяются между собой и таким способом передают крутящий момент от коробки на колеса. Сейчас мы рассмотрим основные признаки неисправности ШРУСа.

Как определить неисправность ШРУСа

Первым признаком неисправности в шарнире равных угловых скоростей является легкий хруст, который появляется когда вы сдаете назад и выворачиваете руль в крайнее положение. Если такая ситуация повторяется, то с высокой вероятностью, ШРУС начал умирать. Дальше начнутся стуки при обычных поворотах, и даже при  небольших маневрах рулем.  Но с этой бедой, еще можно ездить и даже достаточно долго. Но вот когда появляются удары при разгоне, а позднее, специфические пробуксовки, то ШРУС нужно менять.

Причины поломки ШРУСа

На срок службы ШРУСа влияет множество факторов, но основными являются:

• повреждения пыльника;
• езда на высокой скорости по неровной дороге;
• люфты на шаровых опорах;
• неправильная установка;

При повреждениях пыльника, внутрь попадает влага, которая постепенно вымывает смазку. Кроме того, на трущиеся части гранаты попадают пыль, песок, грязь. Все это способствует  ускоренному износу ШРУСа. Если вы обнаружили малейшее повреждение пыльника, его следует заменить, и под пыльник не забудьте напихать смазки. Кстати, смазка в данном случае, нужна специальная. Она так и называется ШРУС. Регулярный осмотр нижней части автомобиля  и проверка состояния пыльников, позволяют существенно продлить срок жизни гранат.

Что касается езды по неровным дорогам, то убивает она не только ШРУСЫ. Вообще говоря, проще сказать, что в автомобиле от такой езды не страдает. Поэтому, если вы хотите ремонтировать машину, как можно реже, старайтесь ездить, как можно аккуратнее.

Перекосы и другие ошибки при замене ШРУСА так же существенно сокращают срок его жизни. Поэтому, если не уверены что сможете заменить эту деталь самостоятельно, лучше и не пытайтесь. Дешевле будет заплатить за работу специалисту, чем покупать новый ШРУС через несколько тысяч километров пробега. Ну и конечно же, не стоит покупать изделия низкого качества, так как они, хотя и стоят мало, ездят фактически столько же.

Подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа.  А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

Читайте также: Что такое ШРУС или граната в автомобиле.

Замена неисправного ШРУСа

Поскольку ремонт изношенного ШРУСА, не считая замены пыльника и смазки, практически невозможен, речь почти всегда идет о его замене. И как мы уже говорили, замена гранаты, задача достаточно сложная и трудоемкая, а потому, ее лучше доверить профессионалу. Здесь нужны специальные съемники, ключи, а так же навыки и умения. Придется снимать ступицу, что само по себе, задача не так чтобы легкая. Что касается замены внутреннего ШРУСа, то она еще сложнее. Поэтому, самодеятельность в таких делах, абсолютно не приветствуется. Будет лучше, если вы более часто станете проверять состояние пыльников. В общем-то, даже замена пыльника  процедура отнюдь не на пять минут. 

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Ремонт электроники. Как найти неисправность, с чего начать? | RUQRZ.COM

Электроника сопровождает современного человека повсеместно: на работе, дома, в автомобиле. Работая на производстве, и неважно, в какой конкретно сфере, часто приходится ремонтировать что-то электронное. Условимся это «что-то» называть «прибор». Это такой абстрактный собирательный образ. Сегодня поговорим о всевозможных премудростях ремонта, освоив которые, вы сможете починить практически любой электронный «прибор», вне зависимости от его конструкции, принципа работы и области применения.

С чего начать

Невелика премудрость перепаять детальку, а вот найти дефектный элемент и есть главная задача в ремонте. Начинать следует с определения типа неисправности, так как от этого зависит, с чего начинать ремонт.

Типов таких три:
1. прибор не работает вообще — не светятся индикаторы, ничто не движется, ничто не гудит, нет никаких откликов на управление;
2. не работает какая-либо часть прибора, то есть не выполняется часть его функций, но хотя проблески жизни в нём всё же видны;
3. прибор в основном работает исправно, но иногда делает так называемые сбои. Назвать такой прибор сломанным пока нельзя, но всё же что-то ему мешает работать нормально. Ремонт в этом случае как раз и заключается в поиске этой помехи. Считается, что это самый сложный ремонт.

Разберём примеры ремонта каждого из трёх типов неисправностей.

Ремонт первой категории
Начнём с самой простой — поломка первого типа, это когда прибор совсем мёртвый. Любой догадается, что начинать нужно с питания. Все приборы, живущие в своём мире машин, обязательно потребляют энергию в том или ином виде. И если прибор наш совсем не шевелится, то вероятность отсутствия этой самой энергии весьма высока. Небольшое отступление. При поиске неисправности в нашем приборе речь часто будет идти именно о «вероятности». Ремонт всегда начинается с процесса определения возможных точек влияния на неисправность прибора и оценки величины вероятности причастности каждой такой точки к данному конкретному дефекту, с последующим превращением этой вероятности в факт. При этом сделать правильную, то есть с самой высокой степенью вероятности оценку влияния какого-либо блока или узла на проблемы прибора поможет самое полное знание устройства прибора, алгоритма его работы, физических законов, на которых основана работа прибора, умение логически мыслить и, конечно же, его величество опыт. Одним из самых эффективных методов ведения ремонта является так называемый метод исключения. Из всего списка всех подозреваемых в причастности к дефекту прибора блоков и узлов, с той или иной степенью вероятности, необходимо последовательно исключать невиновных.

Начинать поиск надо соответственно с тех блоков, вероятность которых может быть виновниками этой неисправности самая высокая. Отсюда и выходит, что чем точнее определена эта самая степень вероятности, тем меньше времени будет затрачено на ремонт. В современных «приборах» внутренние узлы сильно интегрированы между собой, и связей очень много. Поэтому количество точек влияния зачастую бывает чрезвычайно велико. Но и ваш опыт растёт, и со временем вы будете выявлять «вредителя» максимум с двух-трёх попыток.

Например, есть предположение, что с высокой вероятностью виноват в болезни прибора блок «X». Тогда нужно провести ряд проверок, замеров, экспериментов, которые бы подтвердили либо опровергли это предположение. Если после таких экспериментов останутся хоть самые малые сомнения в непричастности блока к «преступному» влиянию на прибор, то исключать полностью этот блок из числа подозреваемых нельзя. Нужно искать такой способ проверки алиби подозреваемого, чтобы на все 100% быть уверенным в его невиновности. Это очень важно в методе исключения. А самый надёжный способ такой проверки подозреваемого — это замена блока на заведомо исправный.

Вернёмся всё же к нашему «больному», у которого мы предположили неисправность питания. С чего начать в этом случае? А как и во всех других случаях — с полного внешнего и внутреннего осмотра «больного». Никогда не пренебрегайте этой процедурой, даже когда уверены в том, что знаете точное местоположение поломки. Осматривайте прибор всегда полностью и очень внимательно, не торопясь. Нередко во время осмотра можно найти дефекты, не влияющие напрямую на искомую неисправность, но которые могут вызвать поломку в будущем. Ищите подгоревшие электроэлементы, вздувшиеся конденсаторы и прочие подозрительно выглядящие элементы.

Если внешний и внутренний осмотр не принёс никаких результатов, тогда берите в руки мультиметр и приступайте к работе. Надеюсь, про проверку наличия напряжения сети и про предохранители напоминать не надо. А вот о блоках питания немного поговорим. В первую очередь, проверяйте высокоэнергетические элементы блока питания (БП): выходные транзисторы, тиристоры, диоды, силовые микросхемы. Потом можно начать грешить на оставшиеся полупроводники, электролитические конденсаторы и, в последнюю очередь, на остальные пассивные электроэлементы. Вообще величина вероятности выхода из строя элемента зависит от его энергетической насыщенности. Чем большую энергию использует электроэлемент для своего функционирования, тем больше вероятность его поломки.

Если механические узлы изнашивает трение, то электрические — ток. Чем больше ток, тем больше нагрев элемента, а нагревание/остывание изнашивает любые материалы не хуже трения. Колебания температуры приводят к деформации материала электроэлементов на микроуровне из-за температурного расширения. Такие переменные температурные нагрузки и являются основной причиной так называемого эффекта усталости материала при эксплуатации электроэлементов. Это необходимо учитывать при определении очерёдности проверки элементов.

Не забывайте проверять БП па предмет пульсаций выходных напряжений, либо каких-то иных помех на шинах питания. Хоть и нечасто, но и такие дефекты бывают причиной неработоспособности прибора. Проверьте, доходит ли реально питание до всех потребителей. Может, из-за проблем в разъёме/кабеле/проводе эта «пища» не доходит до них? БП будет исправен, а энергии-то в блоках прибора всё одно нет.

Ещё бывает, что неисправность таится в самой нагрузке — короткое замыкание (КЗ) там штука нередкая. При этом в некоторых «экономных» БП нет защиты по току и, соответственно, нет такой индикации. Поэтому версию короткого замыкания в нагрузке тоже следует проверить.

Ремонт второй категории

Теперь поломка второго типа. Хотя здесь также всё следует начинать всё с того же внешне-внутреннего осмотра, тут таится гораздо большее разнообразие аспектов, па которые следует обратить внимание. — Самое главное — успеть запомнить (записать) всю картину состояния звуковой, световой, цифровой индикации прибора, кодов ошибок на мониторе, дисплее, положение аварийных сигнализаторов, флажков, блинкеров на момент аварии. Причём обязательно до того, как произойдёт её сброс, квитирование, отключение питания! Это очень важно! Упустить какую-нибудь важную информацию — значит непременно увеличить время, затраченное на ремонт. Осмотрите всю имеющуюся индикацию — и аварийную, и рабочую, и запомните все показания. Откройте шкафы управления и запомните (запишите) состояние внутренней индикации при её наличии. Пошатайте платы, установленные на материнке, в корпусе прибора шлейфы, блоки. Может, неисправность исчезнет. И обязательно прочистите радиаторы охлаждения.

Иногда имеет смысл проверить напряжение на каком-нибудь подозрительном индикаторе, особенно если им является лампа накаливания. Внимательно прочтите показания монитора (дисплея), при его наличии. Расшифруйте коды ошибок. Посмотрите таблицы входных и выходных сигналов на момент аварии, запишите их состояние. Если прибор обладает функцией записи происходящих с ним процессов, не забудьте прочесть и проанализировать такой журнал событий.

• Не стесняйтесь — понюхайте прибор. Нет ли характерного запаха горелой изоляции? Особое внимание уделите изделиям из карболита и других реактивных пластмасс. Нечасто, но бывает, что их пробивает, и пробой этот порою очень плохо видно, особенно если изолятор чёрного цвета. Из-за своих реактивных свойств эти пластмассы не коробит при сильном нагреве, что также затрудняет обнаружение пробитой изоляции.

• Посмотрите, нет ли потемневшей изоляции обмоток реле, пускателей, электродвигателей. Нет ли потемневших резисторов и изменивших нормальный цвет и форму других электрорадиоэлементов.

• Нет ли вздувшихся или «стрельнувших» конденсаторов.

• Проверьте, нет ли в приборе воды, грязи, посторонних предметов.

• Посмотрите, нет ли перекоса разъёма, или блок/плата не до конца вставлены в своё место. Попробуйте вынуть и заново вставить их.

• Возможно, какой-либо переключатель на приборе стоит в не соответствующем положении. Заела кнопка, либо подвижные контакты у переключателя стали в промежуточном, не зафиксированном положении. Возможно пропал контакт в каком-нибудь тумблере, переключателе, потенциометре. Потрогайте их все (при обесточенном приборе), пошевелите, повключайте. Лишним это не будет.

• Проверьте на предмет заклинивания механические части исполнительных органов — проверните роторы электродвигателей, шаговых двигателей. Подвигайте по необходимости другие механизмы. Сравните прилагаемое при этом усилие с другими такими же рабочими устройствами, если конечно есть такая возможность.

• Осмотрите внутренности прибора в работающем состоянии — возможно увидите сильное искрение в контактах реле, пускателей, переключателей, что будет свидетельствовать о чрезмерно высокой величине тока в этой цепи. А это уже хорошая зацепка для поиска неисправности. Часто виной такой поломки бывает дефект какого-либо датчика. Эти посредники между внешним миром и прибором, которому они служат, обычно вынесены далеко за порубежье самого корпуса прибора. И при этом работают они обычно в более агрессивной среде, чем внутренне части прибора, которые так или иначе, но защищены от внешнего воздействия. Поэтому все датчики требуют повышенного внимания к себе. Проверьте их работоспособность и не поленитесь почистить от загрязнения. Концевые выключатели, различные блокирующие контакты и прочие датчики с гальваническими контактами — являются подозреваемыми с высоким приоритетом. Да и вообще любой «сухой контакт» т.е. не пропаянный, должен стать элементом пристального внимания.

И ещё момент — если прибор прослужил уже немало времени, то следует обратить внимание на элементы, наиболее подверженные какому-либо износу или изменению своих параметров с течением времени. Например: механические узлы и детали; элементы, подвергающиеся во время работы повышенному нагреву или иному агрессивному воздействию; электролитические конденсаторы, некоторые виды которых склонны терять ёмкость со временем из-за высыхания электролита; все контактные соединения; органы управления прибором.

Практически все виды «сухих» контактов с течением времени теряют свою надёжность. Особое внимание следует уделить контактам с серебряным покрытием. Если прибор долгое время проработал без технического обслуживания, рекомендую перед тем, как приступать к углублённому поиску неисправности, сделать профилактику контактам — осветлить их обычным ластиком и протереть спиртом. Внимание! Никогда не пользуйся абразивными шкурками для чистки посеребрённых и позолоченных контактов. Это верная смерть разъёму. Покрытие серебром или золотом делается всегда очень тонким слоем, и стереть абразивом его до меди очень легко. Полезно провести процедуру самоочистки контактов розеточной части разъёма, на профессиональном сленге «мамы»: соедините-разъедините разъём несколько раз, от трения пружинящие контакты немного очищаются. Ещё советую, работая с любыми контактными соединениями, не трогать их руками — масляные пятна от пальцев негативно влияют на надёжность электрического контакта. Чистота залог надёжной работы контакта.

Первейшее дело — проверить срабатывание какой-либо блокировки, защиты в начале ремонта. (В любой нормальной технической документации на прибор есть глава с подробным описанием применяемых в нём блокировок.)

После осмотра и проверки питания прикиньте навскидку — что наиболее вероятно сломалось в приборе, и проверьте эти версии. Сразу в дебри прибора не стоит лезть. Сначала проверьте всю периферию, особенно исправность исполнительных органов — возможно сломался не сам прибор, а какой-либо механизм, управляемый им. Вообще рекомендуется изучить, пусть и не до тонкостей, весь производственный процесс, участником которого является подопечный прибор. Когда очевидные версии исчерпаны — вот тогда садитесь за свой рабочий стол, заваривайте чайку, раскладывайте схемы и прочую документацию на прибор и «рожайте» новые идеи. Думайте, что ещё могло вызвать эту болезнь прибора.

Через некоторое время у вас должно «родиться» определённое количество новых версий. Тут рекомендую не спешить бежать проверять их. Сядьте где-нибудь в спокойной обстановке и подумайте над этими версиями па предмет величины вероятности каждой из них. Тренируйте себя в деле оценки таких вероятностей, а когда накопится опыт в подобной селекции — станете делать ремонт гораздо быстрее.

Самый результативный и надёжный способ проверки подозреваемого блока, узла прибора на работоспособность, как уже говорилось, это замена его на заведомо исправный. Не забывайте при этом внимательно проверять блоки на предмет их полной идентичности. Если будете подключать тестируемый блок к работающему исправно прибору, то по возможности подстрахуйтесь — проверьте блок на предмет завышенных выходных напряжений, короткое замыкание по питанию и в силовой части, и прочие возможные неисправности, которые могут вывести из строя рабочий прибор. Бывает и обратное: подключаешь донорскую рабочую плату в сломанный прибор, проверяешь, что хотел, а когда её возвращаешь назад — она оказывается уже неработоспособной. Такое бывает нечасто, но всё же имейте в виду этот момент.

Если таким образом удалось найти неисправный блок, то дальше локализовать поиск неисправности до конкретного электроэлемента поможет так называемый «сигнатурный анализ». Так называют метод, при котором ремонтник проводит интеллектуальный анализ всех сигналов, коими «живёт» испытуемый узел. Подключите исследуемый блок, узел, плату к прибору с помощью специальных удлинителей-переходников (такие обычно поставляются в комплекте с прибором), чтобы был свободный доступ ко всем электроэлементам. Разложите рядом схему, измерительные приборы и включите питание. Теперь сверьте сигналы в контрольных точках на плате с напряжениями, осциллограммами на схеме (в документации). Если схема и документация не блещут такими подробностями, тут уж напрягайте мозги. Хорошие знания по схемотехнике здесь будут весьма кстати.

Если появились какие-то сомнения, то можно «повесить» на переходник исправную образцовую плату с рабочего прибора и сравнить сигналы. Сверьте со схемой (с документацией) все возможные сигналы, напряжения, осциллограммы. Если найдено отклонение какого-либо сигнала от нормы, не спешите делать вывод о неисправности именно этого электроэлемента. Он может быть не причиной, а всего лишь следствием другого нештатного сигнала, который вынудил этот элемент выдать ложный сигнал. Во время ремонта старайтесь сужать круг поиска, максимально локализовать неисправность. Работая с подозреваемым узлом/блоком, придумывайте такие испытания и измерения для него, которые бы исключили (или подтвердили) причастность этого узла/блока к данной неисправности наверняка! Семь раз подумайте, когда исключаете блок из числа неблагонадёжных. Все сомнения в этом деле должны быть развеяны явными уликами.

Эксперименты делайте всегда осмысленно, метод «научного тыка» не наш метод. Дескать, дай-ка я вот этот провод сюда ткну и посмотрю, что будет. Никогда не уподобляйтесь таким «ремонтёрам». Последствия всякого эксперимента обязательно должны быть продуманы и нести полезную информацию. Бессмысленные же эксперименты — пустая трата времени, и к тому же ещё поломать можно что- нибудь. Развивайте в себе способность логически мыслить, стремитесь видеть чёткие причинно-следственные связи в работе устройства. Даже в работе сломанного прибора есть своя логика, всему есть объяснение. Сможете понять и объяснить нестандартное поведение прибора — найдёте его дефект. В деле ремонта очень важно самым чётким образом представлять себе алгоритм работы прибора. Если у вас есть пробелы в этой области, читайте документацию, спрашивайте всех, кто хоть что-то знает об интересующем вопросе. И не бойтесь спрашивать, вопреки распространённому мнению, это не убавляет авторитет в глазах коллег, а наоборот, умные люди всегда это оценят положительно. Помнить наизусть схему прибора абсолютно ненужно, для этого бумагу придумали. А вот алгоритм его работы надо знать «назубок». И вот вы «трясёте» прибор уже который день. Изучили его так, что кажется дальше некуда. И уже неоднократно пытали все подозреваемые блоки/узлы. Испробованы даже казалось бы самые фантастические варианты, а неисправность так и не найдена. Вы уже начинаете понемногу нервничать, может даже паниковать. Поздравляю! Вы достигли апогея в данном ремонте. И тут поможет только… отдых! Вы просто устали, нужно отвлечься от работы. У вас, как говорят опытные люди, «глаз замылился». Так что бросайте работу и полностью отключите своё внимание от подопечного прибора. Можно заняться другой работой, или вовсе ничем не заниматься. Но о приборе нужно забыть. А вот когда отдохнёте, то сами почувствуете желание продолжить битву. И как часто бывает, после такого перерыва вы вдруг увидите такое простое решение проблемы, что удивитесь несказанно!

Ремонт третьей категории

А вот с неисправностью третьего типа всё гораздо сложнее. Так как сбои в работе прибора носят обычно случайный характер, то для того чтобы поймать момент проявления сбоя, времени часто требуется очень много. Особенности внешнего осмотра в этом случае заключаются совмещении поиска возможной причины сбоя с проведением профилактических работ. Вот для ориентира перечень некоторых возможных причин появления сбоев.

• Плохой контакт (в первую очередь!). Почистите разъёмы все сразу во всём приборе и внимательно осматривайте при этом контакты.

• Перегрев (как и переохлаждение) всего прибора, вызванный повышенной (пониженной) температурой окружающей среды, либо вызванный длительной работой с высокой нагрузкой.

• Пыль на платах, узлах, блоках.

• Загрязнение радиаторов охлаждения. Перегрев полупроводниковых элементов, которые они охлаждают, тоже может быть причиной сбоев.

• Помехи в сети питания. Если фильтр питания отсутствует или вышел из строя, либо его фильтрующих свойств недостаточно для данных условий эксплуатации прибора, то сбои в его работе будут нередкими гостями. Попробуйте связать сбои с включением какой-либо нагрузки в той же электросети, от которой питается прибор, и тем самым найти виновника помехи. Возможно именно в соседнем приборе неисправен сетевой фильтр, либо ещё какая другая неисправность в нём, а не в ремонтируемом приборе. По возможности запитайте прибор на некоторое время от бесперебойника с хорошим встроенным сетевым фильтром. Сбои пропадут — ищите проблему в сети.

И здесь, как и в предыдущем случае, самым эффективным способом ремонта является метод замены блоков на заведомо исправные. Меняя блоки и узлы между одинаковыми приборами, внимательно следите за их полной идентичностью. Обратите внимание на наличие персональных настроек в них — различные потенциометры, настроенные контуры индуктивности, переключатели, джемперы, перемычки, программные вставки, ПЗУ с различными версиями прошивок. Если они имеются, то решение о замене принимайте, обдумав все возможные проблемы, которые могут возникнуть в связи с опасностью нарушения работы блока/узла и прибора в целом, из-за разницы в таких настройках. Если всё же имеется острая необходимость в такой замене, то делайте перенастройку блоков с обязательной записью предыдущего состояния — пригодится при возврате.

Бывает так, что заменены все составляющие прибор платы, блоки, узлы, а дефект остался. Значит, логично предположить, что неисправность засела в оставшейся периферии в жгутах проводов, внутри какого-либо разъёма проводок оторвался, может быть дефект кросс-платы. Иногда виноват бывает замятый контакт разъёма, например в боксе для плат. При работе с микропроцессорными системами иногда помогает многократный прогон тестовых программ. Их можно закольцевать или настроить на большое количество циклов. Причём лучше, если они будут именно специализированные тестовые, а не рабочие. Эти программы умеют фиксировать сбой и всю сопутствующую ему информацию. Если умеете, сами напишите такую тестовую программу, с ориентацией на конкретный сбой.

Бывает, что периодичность проявления сбоя имеет некую закономерность. Если сбой можно связать по времени с исполнением какого-либо конкретного процесса в приборе, тогда вам повезло. Это очень хорошая зацепка для анализа. Поэтому всегда внимательно наблюдайте за сбоями прибора, замечайте все обстоятельства, при которых они проявляются, и старайтесь связать их с исполнением какой-либо функции прибора. Длительное наблюдение за сбоящим прибором в этом случае может дать ключ к разгадке тайны сбоя. Если найти зависимость появления сбоя от, например, перегрева, повышения/ понижения напряжения питания, от вибрационного воздействия, это даст некоторое представление о характере неисправности. А дальше — «ищущий да обрящет».

Способ контрольной замены почти всегда приносит положительные результаты. Но в найденном таким образом блоке может быть множество микросхем и других элементов. А значит, есть возможность восстановить работу блока заменой лишь одной, недорогой детальки. Как в этом случае локализовать поиск дальше? Тут тоже не всё потеряно, существуют несколько интересных приёмов. Сигнатурным анализом поймать сбой практически нереально. Поэтому попробуем использовать некоторые нестандартные методы. Нужно спровоцировать блок на сбой при определённом локальном воздействии на пего и при этом надо, чтобы момент проявления сбоя можно было привязать к конкретной детали блока. Вешайте блок на переходник/удлинитель и начинайте его мучить. Если подозреваете в плате микротрещину, можно попробовать закрепить плату на каком-нибудь жёстком основании и деформировать только малые части её площади (углы, края) и гнуть их в разных плоскостях. И наблюдайте при этом за работой прибора — ловите сбой. Можно попробовать постучать ручкой отвёртки по частям платы. Определились с участком платы — берите линзу и внимательно высматривайте трещинку. Нечасто, но иногда всё-таки удаётся обнаружить дефект, и, кстати, при этом далеко не всегда виновной оказывается микротрещина. Гораздо чаще находятся дефекты пайки. Поэтому рекомендуется не только гнуть саму плату, но и шевелить все её электроэлементы, внимательно наблюдая за их паяным соединением. Если подозрительных элементов немного, можно просто сразу все пропаять, чтобы в будущем больше не было проблем с этим блоком.

А вот если в причине сбоя подозревается какой-либо полупроводниковый элемент платы, найти его будет непросто. Но и тут тоже можно словчить, есть такой несколько радикальный способ спровоцировать сбой: в рабочем состоянии нагревайте паяльником по очереди каждый электроэлемент и следите за поведением прибора. К металлическим частям электроэлементов паяльник нужно прикладывать через тонкую пластинку слюды. Греть примерно градусов до 100-120, хотя иногда и больше требуется. При этом, конечно, есть определённая доля вероятности дополнительно испортить какой-ни- будь «невинный» элемент на плате, но стоит ли рисковать в этом случае, это уже решать вам. Можно попробовать наоборот, охлаждать льдинкой. Тоже не часто, но всё же можно и таким способом попробовать, как у нас говорят, — «выковырять клопа». Если уж сильно припекло, и при наличии возможности, конечно, то меняйте все подряд полупроводники на плате. Очерёдность замены — по нисходящей эиергоиасыщеипости. Меняйте блоками по нескольку штук, периодически проверяя работоспособность блока на отсутствие сбоев. Попробуйте хорошенько пропаять все подряд электроэлементы на плате, иногда только уже одна эта процедура возвращает прибор к здоровой жизни. Вообще с неисправностью такого типа никогда нельзя гарантировать полное выздоровление прибора. Часто бывает так, что вы во время поиска неисправности шевельнули случайно какой-то элемент, у которого был слабый контакт. При этом неисправность исчезла, но скорее всего этот контакт опять себя проявит со временем. Ремонт редко проявляющегося сбоя — занятие неблагодарное, времени и усилий требует много, а гарантии, что прибор будет обязательно отремонтирован, нет никакой. Поэтому многие мастера часто отказываются браться за ремонт таких капризных приборов, и, честно говоря, я их за это не виню.

С. Boлчкoв

Что еще почитать по теме:

www.ruqrz.com

Как определить неисправность ШРУСа | Авто Энергия

Когда при повороте автомобиля хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника.

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором

03.05.2017

energy-avto.ru

Как определить неисправность двигателя на слух

Самый распространенный случай возникновения стуков — увеличение технических зазоров в сопряжениях деталей. Чаще всего при увеличении оборотов двигателя стук становится более интенсивным, но бывает и наоборот — он может зависеть от температуры двигателя и интенсивности смазки.

Если стук по мере эксплуатации автомобиля остается неизменным (на самом деле — почти неизменным) — это связано с износом деталей из твердых материалов (например — газораспределительный механизм), если звук прогрессирует — износилась пара «мягкий материал+твердый» (например — кривошипно-шатунный механизм).

Равномерный стук с частотой коленчатого вала обычно возникает именно в результате увеличения технических зазоров в сопряжениях деталей: поршней, распределительного вала, коленчатого вала, блока цилиндров.

Если стук под нагрузкой усиливается и его интенсивность прогрессирует во время движения, велика вероятность, что повреждены подшипники коленчатого вала, кривошипно-шатунный механизм.

Стук с частотой, меньшей, чем у коленчатого вала, обычно говорит о проблемах с распределительным механизмом.

Громкие глухие удары — неисправность кривошипно-шатунного механизма (износ шатунного вкладыша или коренного подшипника). Такой звук может быть и результатом трещины на приводном диске в автоматической КПП.

Стук с частотой, выше, чем частота вращения коленчатого вала, часто является следствием попадания посторонних предметов в масляный поддон или выпускной тракт.

Ритмичные постукивания, возрастающие с увеличением оборотов, — нарушена регулировка клапанного механизма или слишком низкий уровень масла в двигателе.

Неравномерные стуки возникают при износе упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и маховиках.

Цокающие звуки — признак износа ремня газораспределительного механизма либо ремней привода агрегатов.

Свист под капотом — обычно следствие ослабления натяжения или проскальзывания ремня генератора или привода помпы.

Лязг металла, раздающийся из нижней части блока цилиндров — неполадки поршня. Громкий лязгающий звук из верхней части — признак износа кулачков распредвала.

Гулкий звук, перерастающий в гудение — признак неисправности генератора.

Характерное шипение — частый признак разгерметизации какой-либо системы вследствие ослабления хомутов или прорыва одного из шлангов.

Неровный звук мотора в ритме «3 через 1» (говорят — «двигатель троит») означает, что один из цилиндров не работает (пропускает ход), к примеру — одна из свеч не зажигает смесь. Другими признаками неисправности являются нестабильность работы на холостых оборотах, падение мощности, увеличение расхода топлива.

Итак, равномерный стук с частотой коленчатого вала (и, тем более — нарастающий) — в большинстве случаев признак поломки, дальнейшее движение с которой приведет к необходимости капитального ремонта двигателя или его замены. Т.е. при появлении звуков такого рода — следует сразу остановиться и добираться до СТО уже на эвакуаторе.

При затухающих или неравномерных стуках в большинстве случаев есть возможность добраться до СТО своим ходом.

В любом случае — при возникновении посторонних стуков — как можно скорее следует посетить СТО.

razvar.ru

Как определить неисправность жесткого диска

В этой статье рассмотрим наиболее важные факторы, которые необходимо учитывать при диагностике жесткого диска. Симптомы выхода из строя жесткого диска. Диагностика устройства – это ключевой шаг процесса восстановления данных, который обычно осуществляется опытным специалистом. До 50% успеха каждого случая восстановления данных зависит от правильности диагностирования неисправностей устройства и причин, которые повлекли за собой утерю данных.

И на это есть несколько причин:

• Без установления причины утери данных невозможно возобновить к ним доступ.
• Каждая попытка устранить не ту неисправность увеличивает риск безвозвратной утери данных.

В соответствии со статистикой, более 13% случаев при которых восстановление данных стало невозможным, а данные утеряны безвозвратно, стали результатом неудачных попыток восстановления данных.

Давайте рассмотрим наиболее важные факторы, которые необходимо учитывать при диагностике жесткого диска. Некоторые из таких факторов могут показаться очевидными, но довольно часто оказывается, что очевидные вещи не учитываются, а используются более сложные и трудоёмкие методы определения причин неисправностей жестких дисков.

Содержание:

1. Оценка физического состояния жесткого диска.
2. Диск издаёт необычные звуки.
3. Жесткий диск не издаёт никаких звуков.
4. Диск раскручивается и не издаёт необычных звуков.

Оценка физического состояния жесткого диска

Это первое, что необходимо сделать при осуществлении диагностики.

Осмотрите жесткий диск на предмет наличия следующих признаков:

• Подгоревшие или потемневшие компоненты
• Запах гари
• Признаки попадания на жесткий диск воды, следы дыма или грязи
• Окисленные контакты

Лёгонько встряхните жесткий диск на предмет определения ощутимых признаков внутреннего повреждения жесткого диска. Это могут быть как сломанные, так и отсоединившиеся детали узла головок или даже просто фильтры.

Конечно же, если вы увидите какие-то подгоревшие или повреждённые компоненты, или услышите какие-то повреждения внутри жесткого диска, то не подключайте такой жесткий диск пока соответствующие детали не будут заменены или починены.

Если вы обнаружите окислившиеся контакты, то сначала попробуйте почистить их. Хотя в любом случае рекомендуется почистить все контакты жесткого диска (рас уж он демонтирован и подвергается тщательному осмотру), так как окислившиеся контакты одна из частых причин выхода из строя или отказа в работе жесткого диска. Это даже может стать причиной нестабильной работы жесткого диска и возникновения битых секторов.

Если физическое состояние диска оказалось удовлетворительным, его можно подключать к питанию с целью оценки его работы, до того, как подключать его какому-либо устройству. Некоторые вышедшие из строя жесткие диски могут стать причиной сбоя в работе компьютера или другого устройства, их зависания или отказа запускаться. В таких случаях, в целях диагностики, рекомендуется иметь отдельный источник питания (можно использовать блок питания от настольного компьютера).

Ваши дальнейшие действия диагностики жесткого диска зависят от обнаруженных вами симптомов после подключения жесткого диска к питанию.

Диск издаёт необычные звуки

Жесткий диск с вышедшими из строя или неисправными головками обычно издаёт клацающие или кликающие звуки. Головки издают такие звуки во время своей работы. Такое устройство не может найти нужную информацию на диске и толкает головки по всей его поверхности. Единственный выход, это отключить диск, после чего головки вернутся в стартовое положение, после чего заново запустить его (для этого может понадобиться несколько попыток).

Головки некоторых дисков могут неправильно считывать информацию по причине прилипания к элементу чтения-записи пыли или частичек мусора. В таком случае жесткий диск будет себя вести похожим образом, как и в случае с вышедшем из строя блоком головок. Данную неисправность возможно продиагностировать исследовав элемент чтения-записи под микроскопом. В таких случаях требуется очистка головок для их беспрепятственного доступа к пластинам диска.

Реже, жесткий диск может издавать клацающие звуке из-за неисправности его платы. Если описать в общих чертах, то клацание сигнализирует об утере или низком качестве сигнала во время процесса чтения-записи. Речь идёт о сигнале, который проходит от микроконтроллера до головок диска.

Интересный факт: много современных жестких дисков будут производить клацающие звуки в случае использования платы из другого диска (даже если диск будет точно такой же модели). Это происходит по той причине, что адаптивные параметры которые прописаны в чипе, уникальны для каждого диска.

Именно по этой причине рекомендуется по возможности идентифицировать, оригинальная ли плата установлена на жестком диске. Это можно сделать с помощью специального программного обеспечения или, если такой возможности нет, хотя бы оценить визуально выглядит ли плата оригинальной или нет. То есть: закреплена ли она во всех необходимых крепёжных местах, совпадают ли вырезы на плате с фиксирующими выступами на жестком диске и.т.д.

Это стоит сделать потому, что диск мог уже раннее подвергаться ремонту или попытке восстановления с использованием платы другого диска.

Некоторые диски могут кликать из-за выхода из строя только одной из головок. Важно определить весь ли блок головок вышел из строя или только одна из них, или же несколько, так как процесс восстановления в указанных случая будет разным. В некоторых случаях, когда в диске вышла из строя только одна головка, то данные с него можно восстановить без замены блока головок.

Есть инструменты, с помощью которых можно отключить конкретную головку жесткого диска на уровне контроллера, для того чтобы определить какая именно из головок есть причиной сторонних звуков в работе диска, и восстановить данные с помощью работающих головок. Так как современные жесткие диски имеют до 10 головок, то в случае выхода из строя только одной из них всё ещё остаётся возможным восстановить большое количество информации.

И последнее, в наиболее редких случаях, клацающие звуки могут быть результатом сбоя прошивки в Системной Области. Хотя ошибки прошивки могут быть диагностированы с помощью специальных инструментов, их также можно определить с помощью следующего метода:

Определите характер кликающего звука. Он простой или сложный, возможно состоит из нескольких одновременных кликаний блока головок. Если вы определяете, что диск работает головками, но всегда останавливается в какой-то определённый момент или после определённой последовательности кликаний, то в таком случае это не есть ошибкой канала чтения записи. Это или сбой прошивки, или проблема из какой-то одной из головок. В случае сбоя в работе канала чтения-записи, головки не смогут даже установить головки в определённом месте.

Жесткий диск не издаёт никаких звуков

Если жесткий диск вообще не издаёт никаких звуков, то может иметь место как повреждение электроники, так и механическое повреждение диска.

Одной из наиболее распространённых причин таких симптомов жесткого диска есть выход из строя одного из компонентов микросхемы питания: это может быть перегоревший предохранитель или TVS-диод. Современные жесткие диски обычно имеют защиту от перепада напряжения: предохранитель или TVS-диод. Такая защита срабатывает в случае возникновения существенного перепада напряжения. Часто достаточно просто заменить предохранитель или удалить TVS-диод на плате жесткого диска, чтобы восстановить его работоспособность.

Реже, плата жесткого диска может пострадать от выхода из строя микросхем или головок жесткого диска.

Ещё одна из проблем дисков которые не создают никаких звуков – это механическое повреждение, такое как залипание головок жесткого диска или заедание движущего элемента. Для диагностики данного вида поломки необходимо вскрыть корпус жесткого диска и проверить находятся ли в стартовом положении головки жесткого диска. Затем попробовать покрутить диск вручную, чтобы определить его заклинивание. Более простой способ определения данных механических повреждений без вскрытия жесткого диска, это его проверка с помощью специального программного обеспечения. Но для этого его необходимо подключить к другому компьютеру.

Иногда, жесткий диск может определять головки как неработающие в процессе диагностики во время его включения. В таком случае диск не будет запускаться. Для того чтобы определить, что вы имеет дело именно с указанным случаем, необходимо отсоединить плату диска от контакта головок диска. Для этого можно использовать кусочек бумаги, который необходимо втиснуть между контактами. После этого запустите жесткий диск. Большинство дисков не будут определять ошибку головок, но диск раскрутиться, и вы узнаете работают головки или нет.

Диск раскручивается и не издаёт никаких необычных звуков

Если диск раскручивается и звук его работы вам не кажется необычным, подсоедините его к инструменту для восстановления данных для дальнейшей диагностики. Чаще всего диски, которые не издают никаких необычных звуков пострадали от сбоя прошивки или ошибки головок чтения-записи.

Примечание: Помните, что все действия, с жестким диском которые мы производили до этого, осуществлялись с его подключением только к питанию. Речь идёт о проблемных жестких дисках – к данным на которых по каким-то причинам нет доступа.

BIOS и операционная система может не распознать жесткий диск даже в случае некритических сбоев чтения. Например, обращение с ошибкой к каким-то незначительным командам, слишком длительная загрузка, слишком медленная реакция на запрос или другая несогласованность коммуникации с хостом.

Без специального системного программного обеспечения точно диагностировать такой жесткий диск очень тяжело. Можно только идентифицировать, сбой ли это прошивки или повреждение одного из компонентов жесткого диска, или это некритический сбой чтения при котором можно просто снять образ диска, с которого в дальнейшем восстановить данные.

В случае сбоя прошивки диска, для его диагностики необходимо использовать специальное программное обеспечение. Но во многих случаях будет достаточно просто правильно определить звук работы диска.

В данной статье мы рассмотрели наиболее распространённые симптомы поломок жесткого диска, а также способы их диагностики и методы устранения, которые используются лабораториями для восстановления данных. Данная тема намного шире и если её рассматривать глубже, то необходимо использовать разные области экспертизы и знания о структуре файловых систем и пр.

Поэтому, как правило, восстановление данных и диагностика жесткого диска в частности – это довольно сложная область, требующая профессиональных инструментов.

hetmanrecovery.com

Признаки неисправности ступичного подшипника, как определить неисправность

Все хорошо знают, что вращение на ведущие колеса осуществляется за счет передачи момента вращения с двигателя, через коробку передач. А что обеспечивает плавность, равномерность и стабильность вращения колеса вокруг своей оси? Это – ступичный подшипник. Именно эта деталь позволяет колесу вращаться с нужной скоростью, плавно и без отклонений или замедлений.

Соответственно, если ступичный подшипник изнашивается, вращение колеса становится неравномерным. Это опасно уже само по себе. Но заканчивается подобная эпопея, если конечно подшипник вовремя не заменили, вообще заклиниванием колеса. Ну а чем чревата резкая остановка одного из колес на скорости, думается, представит себе каждый. Все это сказано лишь с тем, чтобы при первых признаках износа ступичного, вы сразу же его меняли.

Итак, в этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности ступичного подшипника, а так же причины, приводящие к его преждевременному износу.

Причины поломки ступичного подшипника

Ступичный подшипник внутри ступицы

В принципе, если речь идет о действительно качественных ступичных подшипниках, то изготавливаются они из материалов, способных выдержать просто сумасшедшие нагрузки. Благодаря этому, ступичные ходят по 120 и более тысяч километров пробега. Но иногда, этот срок сокращается и причем, существенно.  Перечислим основные причины сокращения срока службы, подшипника ступицы:

• частые попадания колеса в ямы на высокой скорости;
• потеря смазочной жидкости;
• неправильная затяжка при замене;
• кривая запрессовка при замене;

И так, если автомобиль попадает в яму колесом, да еще и на высокой скорости, ступичные подшипники, как собственно и вся подвеска, испытывают огромные нагрузки, чтобы не сказать перегрузки. И если такое случается часто, ступичные могут умирать раньше положенного срока. Аккуратная езда существенно продляет срок службы очень многих и очень разных частей автомобиля, и ступичного подшипника в том числе.

Если повреждены защитные пыльники, то из внутренней части подшипника вытекает смазка и подшипник умирает. Поэтому, при замене ступичных, нужно следить чтобы защитные элементы были установлены правильно и не повреждались в процессе установки.

Что касается неправильной затяжки, то это причина, которая относится к компетенции специалистов, осуществляющих замену ступичных подшипников. Если затянуть подшипник очень сильно, он может перегреваться, что негативно сказывается на его ресурсе.

Ну а перекосы  при запрессовке ступичного подшипника приводят к тому, что  нагрузки, которые воспринимает подшипник, распределяются неравномерно. А это, приводит к неравномерному износу.

Следует отметить, что два последних фактора, снижающих срок службы ступичного подшипника,  относятся к  работе слесарей, которые  производят замену. А потому, доверяйте такую работу, как и любимое авто вообще, только надежным и проверенным профессионалам. Тем более что если вы водите машину аккуратно, и не проверяете ее на прочность жестко и регулярно, осуществлять замену ступичных подшипников, вам придется не часто.

Симптомы неисправности ступичного подшипника

Первым признаком, свидетельствующим о неисправности ступичного подшипника, является характерный такой звук. Это отчетливый хруст, стук или скрежет в области колеса. Вы услышите его и в автомобиле и снаружи, когда машина проезжает мимо.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Поэтому, пропустить этот симптом, тоже вряд ли получится.

Если автомобиль ведет  в первую или левую сторону, это так же может быть результатом проблем со ступичным подшипником. Суть в том, что когда одно колесо подклинивает, прямолинейное движение, увы, невозможно. В таких случаях, нужно менять подшипник, безотлагательно. 

Как определить неисправность ступичного подшипника

В принципе, сами симптомы износа ступичного подшипника, достаточно красноречивы и позволяют с высокой точностью предполагать источник неполадок. Тем не менее, можно проверить состояние подшипника, практически стопроцентно. Для этого, нужно поддомкратить машину, поставить под нее подпорки, после чего покачать колесо в вертикальной плоскости. Если вы ощущаете люфт, подшипник ступицы нужно менять. Можно так же повращать колесо и если с подшипником непорядок, вы услышите специфические шумы или почувствуете неравномерность вращения.

Менять ли ступичный подшипник самостоятельно? На первый взгляд, замена ступичного подшипника – процедура не столь уж и сложная. Но это лишь на первый взгляд. Достаточно того, что две из четырех причин преждевременного износа ступичного подшипника, относятся к ошибкам в процессе его установки. А потому, если вы не профессиональный слесарь, менять ступичные самостоятельно не рекомендуется. Тех же специальных съемников, может понадобиться гораздо больше чем один. Исходя из этого, мы советуем вам, заплатить за работу специалиста, ведь при правильной установке ступичного подшипника, менять его придется еще не скоро. 

Читайте также: Признаки неисправности ШРУСа.

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Как определить признаки неисправности автомобиля

Любой, даже новый автомобиль, не застрахован от поломок. Но если внимательно следить за состоянием машины и уметь определять первые признаки выхода из строя тех или иных узлов и агрегатов, серьезных неприятностей вполне можно избежать. Сегодня Carsweek.ru расскажет о самых распространенных диагностических мерах, которые помогут выявить первые признаки неисправности автомобиля.

Диагностика «на слух»

Один из распространенных методов, который используют бывалые автомастера — предварительная диагностика неполадки на слух. Известно, что опытный моторист по звукам, издаваемым двигателем, может практически со стопроцентной точностью определить, какая именно деталь агрегата вышла из строя, а слесарь – какой элемент подвески нуждается в проверке и регулировке. Даже новичок может уловить на слух, что мотор его автомобиля издает неровное гудение. То возрастающий, то убывающий рокот двигателя может являться следствием «плавания» оборотов. Это, в свою очередь, явный признак неисправности одного из узлов агрегата. Услышав такое неравномерное гудение мотора, нужно как можно скорее пройти диагностику на СТО.

Также владелец автомобиля может услышать характерные стуки, доносящиеся из моторного отсека автомобиля. Они могут указывать на увеличение технических зазоров в сопряжении деталей расположенных там агрегатов, что впоследствии может привести к выходу их из строя. Если при увеличении оборотов двигателя такой стук возрастает, то можно грешить на газораспределительный механизм, твердые части деталей которого износились и требуют замены.

Кроме того, на слух можно определить неисправности рулевого механизма – если, например, при повороте руля при проезде неровностей слышится громкий стук, вполне вероятно, что вышел из строя кардан рулевого управления, который требует незамедлительной замены. Скрежет и громкий стук из-под днища автомобиля зачастую говорит об износе сайлентблоков подрамника. Они также нуждаются в замене, ведь их износ может в дальнейшем привести к поломке других узлов.

Диагностика по внешним признакам

Определить возможную поломку того или иного агрегата автомобиля можно по внешним признакам. Для этого достаточно проводить регулярный осмотр днища, моторного отсека, подвески и других узлов и агрегатов автомобиля. Так, при выявлении подтеков моторного масла на днище может идти речь о неисправности сальников коленвала и распредвала, прокладки поддона картера или масляного фильтра. Подтеки масла также можно увидеть при осмотре двигателя автомобиля. Например, масляные пятна, обнаруженные на головке блока цилиндров, свидетельствуют о том, что прокладка блока прохудилась и уровень масла может упасть до критической отметки. А масляное «голодание» двигателя грозит скорой поломкой этого агрегата. Поэтому помимо осмотра днища и моторного отсека рекомендуется регулярно проверять уровень масла. Также нелишне делать периодический осмотр уровней тормозной и охлаждающей жидкостей, проверять целостность патрубков, проводов электропитания, степень износа ремня генератора.

Если машина стала слишком жестко «отзываться» на проезд неровностей, следует осмотреть амортизаторы. Наличие на них подтеков говорит о том, что герметичность уплотнителей амортизатора нарушена, и вполне возможно, что вскоре он «застучит». Поэтому следует протереть шток амортизатора, и проверить наличие подтеков через несколько дней. Если они снова появились – амортизатор нужно заменить (желательно в паре).

Диагностика по эксплуатационным характеристикам

Нередко владельцы автомобилей замечают, что расход топлива «железного скакуна» резко вырастает. Это – прямой признак того, что с топливной системой машины что-то не так. Возможно, засорились форсунки, либо выходили свой ресурс свечи зажигания. В первом случае поможет промывка инжектора, во втором – замена свечей.

Еще один признак, по которому можно определить неисправность авто, — изменение характера работы выхлопной системы. Поднеся к выхлопной трубе работающего на холостом ходу автомобиля лист бумаги, можно увидеть, насколько исправно работает двигатель. Если лист под воздействием выхлопных газов вибрирует равномерно – все в порядке. Если же эти вибрации неравномерны, с рывками – возможно, что один из цилиндров мотора не работает на полную мощность. Возможно, такая работа цилиндра связана с тем, что определенные неисправности есть либо в системе впрыска топлива, либо в системе зажигания.  

Элемент 23409 не найден.

carsweek.ru