Ресурс двигателей ЗМЗ-406 с УМЗ-421 и ГАЗ-560 — масляное голодание, ресурс цепи, наработка до отказа — журнал За рулем
Рассказываем о двигателях ЗМЗ.
Сегодня самыми массовыми двигателями для «Газели» являются ЗМЗ-406 с рабочим объемом 2,3 литра, которые с 1996 года начали постепенно вытеснять моторы ЗМЗ-402. Еще в 1992 году на Заволжском моторном заводе был открыт цех малых серий, в котором было организовано опытно-промышленное производство двигателей нового семейства ЗМЗ-406. А первые эскизы были сделаны конструкторами при одобрении существовавшего тогда Министерства автомобильной промышленности СССР. Мысль, свербившая мозг многих эксплуатационников с 1970 года — «почему нельзя сделать большой „жигулевский“ мотор для „Волги“ и РАФика?» — получила свое воплощение в чугуне и алюминии. Хотя, конечно, при детальном рассмотрении общего между ними ничего нет, ЗМЗ-406, скорее, просто схож с любым хорошим бензиновым двигателем того времени. И не сильно устарел и сегодня. Он стал первым в России электронно-управляемым впрысковым (инжекторным) двигателем такого класса, да еще и с 16- клапанной двухвальной головкой. Как курьез сегодня вспоминается история с завышенной до 150 л. с. мощностью моторов «Волг» (сколько денег было переплачено на налоги…), но в целом двигатель оказался очень резвым. На нижегородскую полуторку долгое время устанавливали только карбюраторные версии ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10, развивающие соответственно 100 и 110 лошадиных сил.
Вопреки ожиданиям мотор сохранил традиционную ремонтопригодность двигателей ЗМЗ. Коленвал шлифуется в три размера через 0,25 мм, блок цилиндров можно растачивать дважды с увеличением на 0,5 миллиметра. Чугуный блок не столь чувствителен к «паленому» антифризу, как алюминиевый у ЗМЗ-402, а отсутствие гильз только прибавило жесткости и устранило возможные утечки охлаждающей жидкости. Специалистам ЗМЗ удалось в начале 90-х прозорливо предположить развитие тенденций с ремонтом двигателей, сложившихся спустя десять лет. Как в воду глядели — мотор ЗМЗ с расточенным в последний размер блоком обычно стоит на «Газели», двигающейся своим ходом на пункт приема металлолома. Все на ней уже изношено, даром никому не нужно, но двигатель еще жив.
Масляное голодание ЗМЗ-406
Как и все современные моторы, семейство ЗМЗ-406 оказалось весьма требовательно к качеству применяемого масла. К сожалению, многие перевозчики пренебрегали рекомендациями завода. Ведь «406-й» мотор более привередлив в масляном меню, чем ЗМЗ-402, который довольствовался стандартной группой масел с кодом API SE и SF, или по нашему с группой эксплуатационных свойств «Г», типа М10Ги, М12Ги, М5з/10Г. Быть может, при более частой периодичности замены масел этой группы качества и хватало бы, но стоит вспомнить, что в конце 90-х на рынке было полным-полно ГСМ крайне низкого качества. Так что «масляные пираты» внесли свой вклад в создание негативного имиджа двигателю ЗМЗ- 406.
При смене марки масла и производителя, и тем более при переходе на масло другой основы, вязкости или качества желательно промыть систему смазки двигателя. Однако у двигателя ЗМЗ-406 под клапанной крышкой, около клапанов и в масляных каналах головки блока остается примерно 300- 350 г масла. Половину из этого количества можно удалить, отвернув пробку в головке около датчиков давления. При переходе на синтетику вместе с затратами увеличиваются и пробеги до следующей замены до 15–20 тысяч км, что немного компенсирует вложения. Ну а многочисленные присадки к маслам лучше не использовать, а положиться на качество основного масла. В нем заложены все необходимые добавки для долговечной работы двигателя.
Для нового семейства, в конструкции которого применили гидротолкатели клапанов и гидронатяжители цепей привода ГРМ, рекомендуется применять масла улучшенного качества с кодом API SG, SH, SJ и не экономить на масляном фильтре. Ведь частички металла или отложения, попадая в узкие каналы или зазоры между сопряженными деталями меньше полмиллиметра закупоривают их, выводят из строя нежные гидравлические устройства. Отказ одного или нескольких гидротолкателей клапанов сразу заметен по характерному звонкому и частому стуку под клапанной крышкой. Конечно, к немедленным и большим разрушениям этот стук не приведет, но долго ездить с такой неисправностью не следует. Ведь пустой гидротолкатель не будет полностью открывать свой клапан, а значит, двигатель потеряет мощность. Кроме того, и
www.zr.ru
Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 406 в Москве
Когда необходимо делать ремонт двигателя 406 у ГАЗелей и Соболей
Один из первых признаков предстоящего капремонта бывает повышение расхода топлива и моторного масла «на угар». Этот симптом говорит о сильном износе цилиндропоршневой группы. В некоторых случаях капиталка 406 двигателя может не потребоваться, и специалисты посоветуют ограничиться заменой поршневых колец. Но при промере износа цилиндров и поршня с помощью микрометра могут выявиться более серьезные неполадки. Тогда потребуется расточка блока и капитальный ремонт ЗМЗ 406.
Также о необходимости проведения капремонта могут говорить:
- снижение давления в системе смазки;
- появление проблем при запуске двигателя и посторонних звуков при его работе;
- изменение цвета выхлопных газов.
При появлении этих признаков, необходимо обратиться в техцентр и провести комплексную диагностику двигателя. Только так можно определить, требуется ли капитальный ремонт ЗМЗ 406 или можно обойтись исправлением мелких неполадок.
Основные этапы капремонта двигателя 406
Техцентр «Пит-Стоп Сервис» занимается ремонтом малотоннажного и среднетоннажного коммерческого транспорта более 10 лет. За эти годы в сервисе отремонтировали десятки тысяч автомобилей. Поэтому капитальный ремонт ЗМЗ 406 в «Пит-Стоп Сервисе» происходит по отлаженной технологии.
Первым делом мотор отключают от других узлов и систем автомобиля, извлекают из моторного отсека и устанавливают на специальный стенд. После этого начинается капиталка 406 двигателя, которая проходит в несколько этапов.
Мотор полностью разбирают, измеряют и исследуют все его детали на предмет износа и необходимости замены. При необходимости производится расточка и шлифовка коленвала и других частей мотора, заменяются поломавшиеся или чересчур изношенные детали, меняются расходники.
После этого двигатель собирают и устанавливают. Когда произведен капитальный ремонт ЗМЗ 406, мотор запускают и проводят тестовую обкатку. Во время тестирования, специалист проверяет работу систем, температурный режим и параметры двигателя. В случае наличия дефектов, они выявляются и устраняются.
После капитального ремонта двигатель ЗМЗ 406 может эксплуатироваться в течении долгого времени, при условии соблюдения норм эксплуатации. На все выполненные работы по капитальному ремонту ДВС мы предоставляем фирменную гарантию Техцентра «Пит-Стоп Сервис», которая составляет 6 (шесть) календарных месяцев или 10 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
pitstopgaz.ru
Ремонт двигателя ЗМЗ 406 – ремонт двигателя 405, 4216 Москва ВАО
Капитальный ремонт ЗМЗ-406
Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя
Прежде чем приступать к разборке двигателя
подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:
- оправку для сжимания колец;
- ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
- динамометрический ключ;
- головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;
- оправку для центровки диска сцепления;
- набор шестигранных ключей;
- оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
- рассухариватель клапанов;.
Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:
- герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;
- керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
- шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
- фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.
Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.
Порядок сборки 406 двигателя своими руками
Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.
Процесс сборки двигателя
Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.
Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками
со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й
крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для
них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их
в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе
разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были
расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается
в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом,
в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель
порядка 10 кгс*м.2
Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его
вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно.
В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно
просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку
и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей.
Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок –
таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно
точно не является правильным.3
Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе.
Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки.
Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком.
Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет
литол.4
Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов.
Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного
штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой
блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает
дальнейшую работу более удобной.5
Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство
подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.
Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.
Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в
заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы.
Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по
этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем
приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно
вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не
введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ.
На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед».
Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало.
Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная
посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.6
Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения
данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.7
В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу
вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно
маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное
может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства
присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР.
Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и
маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец
выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол
(90 градусов) к замкам маслосъемного.
Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.
Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.
КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.8в 8 8а 8б
Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового
уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя
большая фаска должна быть сориентирована к блоку.9
Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку.
После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню
привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.10
Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром
по отношению к блоку.
Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса.
Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.11 и 12
Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных
звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните
крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть
на грани крепежей.
Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.
Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при
помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.15
Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке.
Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.16а 16
Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.
Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.
Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.19
Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.
Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.
Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.
Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.
Шаг 23. Затяните крышку.23
Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.24
Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.
Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя.
Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.26На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.
Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.
Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.
Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.
Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.
Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.
Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.
Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.
Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.
Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.
Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.
Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.
Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.
Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.
Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.
Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.
Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.
Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.
Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.
Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!
tehcentrgaz.ru
Капитальный ремонт двигателя ГАЗ в Новосибирске: ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС. Лучшая цена!
При длительной эксплуатации автомобилей, к сожалению, может наступить время, когда двигатель начинает огорчать своего владельца. Характерные симптомы, при которых может понадобиться капитальный ремонт двигателя ГАЗ это: резкое увеличение расхода масла, повышенный шум в работе двигателя, сизый дым выхлопа, неустойчивая работа и плохой пуск. Капитальный ремонт-это полное восстановление характеристик двигателя. Как правило включает снятие и разборку двигателя. Чтобы определить что требуется капитальный ремонт двигателя, необходимо оценить общую степень изношенности двигателя и цилиндро-поршневой группы в частности. Делается это с использованием эндоскопа или мотор-тестера. Косвенно можно определить неисправность по расходу моторного масла. Предельным считается расход 1л на 1000 км, хотя вряд ли мотор вообще доживёт до этого показателя. Как правило автомобиль, приближающийся к такому расходу ставят на капитальный ремонт раньше, по причине стуков или задымления.
Оценить необходимость капитального ремонта двигателя ЗМЗ по пробегу не всегда представляется возможным, так как он очень сильно колеблется в зависимости от автомобиля и условий его эксплуатации. У автомобилей отечественного производства этот показатель в среднем около 150 тысяч километров. Существенно на сроке эксплуатации сказывается то, насколько часто и своевременно устранялись мелкие неисправности, которые можно выявить с использованием компьютерной диагностики двигателя.
Также использование некачественных масел и фильтров сокращают срок службы вашего двигателя.
Существует великое множество автосервисов, где вам предложат услуги по капитальному ремонту двигателя ГАЗ, Волга и Газель, но как это обычно бывает количество не есть качество. Различные обещания и гарантии по сроку дальнейшей службы и сроку производимого ремонта могут привлечь клиента. Но гарантии таких СТО не всегда оказывается правдой. Скажем некоторые СТО гарантируют вам 100 тысяч бесперебойного пробега, но на практике это как правило означает что они не гарантируют ничего. В первые 10-15 тысяч километров отремонтированный двигатель наиболее подвержен неисправностям. После этого пробега риск сводится к минимуму. Ответственные автосервисы не только дают гарантию на 20-40 тысяч километров, но и в последствии проводят периодические осмотры и гарантийное техническое обслуживание. Лишь при таком подходе можно быть уверенным в исправной и долгой работе двигателя после капитального ремонта.
Что касается скорости выполнения работ, то те автосервисы, которые обещают выполнить работы за 1-2 дня скорее всего впопыхах забудут что-то закрутить или правильно отрегулировать. Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 406,402, 405 весьма сложный и небыстрый процесс, который можно доверить лишь профессионалам.
У многих водителей, когда двигатель приходит в негодность, может возникнуть вопрос менять или ремонтировать двигатель. Тут стоит опять же посоветоваться со специалистами нашего автосервиса. При замене двигателя вы существенно экономите время(это займёт 1-2 дня) и получите двигатель который прослужит вам долгое время, но потратите примерно в два раза больше денег. Качественный ремонт с использованием хорошо оснащённого автосервиса позволит вам существенно сэкономить на капитальном ремонте двигателя ГАЗ, Волги или Газели.
nsk-sto.ru