Разное

Замена передней подвески приора: Передняя подвеска Лада Приора (схема, неисправности)

Содержание

Распорка нижних рычагов приора

Замена сайлентблоков передних поперечных рычагов

Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:

  • Удерживать колесо от продольного перемещения
  • Сглаживать неровности дороги, передающиеся на кузов автомобиля

В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.

Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

Спасибо за подписку!

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

Готово.

Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.

Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, вам помогут простые меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов».

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке десятки , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
  2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
  3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
  4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
  5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
  6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
  7. Теперь сайлентблок снимается.
  8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
  9. Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

  1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной десятки производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Установка на автомобиль задней независимой подвески

При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.

Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.

Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:

Ходовая SS20

Эти запчасти для отечественных и зарубежных автомобилей производятся под брендом “Система Технологий”. Данные стойки стали такими популярными за счет своего высокого качества. Для «Приоры» производитель предлагает 4 варианта изделий, которые различаются по жесткости. Какие стойки лучше? Их необходимо подбирать по стилю езды. Самые мягкие – стойки серии «Стандарт». Также предлагаются и задние амортизаторы из этой же серии.

Для увеличения грузоподъемности предлагается усиленный вариант. Далее – стойки «Комфорт». По отзывам многих автовладельцев, это самый лучший вариант. Они жестче, чем «Стандарт», но подвеска работает одинаково хорошо на плохих и хороших дорогах.

Комплект «Шоссе» подойдет для тех, кто любит жесткость работы подвески и высокую скорость. С этими стойками можно ездить и по плохим дорогам, но будет некомфортно. «Спорт» – это самый жесткий вариант от этого производителя для автомобилей «Приора». Передняя подвеска такого плана для города мало пригодна, а вот для спортивных соревнований – в самый раз.

Как выглядит схема передней подвески Приоры

Устройство детали подробно показано на рисунке, где обозначены в комплекте такие составляющие:

  • поворотный кулак;
  • болт эксцентрикового вида;
  • стойка, отвечающая за амортизацию;
  • рычаг;
  • штанга, подходящая к стабилизатору;
  • кронштейн, фиксирующий подушку, относящуюся к штанге стабилизатора;
  • стойка, которая подходит к штанге стабилизатора;
  • поперечный компонент подвески;
  • опора шарового типа;
  • растяжка;
  • пружинное устройство;
  • гайка штока;
  • ограничивающая ход отбоя опоры, расположенной в верхней части, деталь;
  • опора, размещенная вверху;
  • подшипник;
  • сайлентблоки;
  • прокладка, созданная специально для пружинного устройства;
  • чашка пружины в верхней части;
  • элемент, ограничивающий движения сжатия верхней опоры;
  • буфер движения сжатия;
  • чехол для защиты.

Растяжка нижнего рычага приора

Растяжку снимаем при ее замене и при полной разборке передней подвески. Снимаем брызговик силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата»). Работа показана на правой растяжке. Левая растяжка снимается аналогично. Вывешиваем колесо и снимаем его.

Головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку рожковым ключом «на 24».

Снимаем рычаг передней подвески в сборе с шаровой опорой с заднего конца растяжки.

Головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления растяжки к кронштейну, удерживая растяжку рожковым ключом того же размера.

Раздвижными пассатижами снимаем шайбу. Вынимаем передний конец растяжки из сайлент-блока…

Распорка нижняя АвтоПродукт на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора

Растяжка задних стоек регулируемая (стаканчик) на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, Лада Приора

Распорка передняя АвтоПродукт на Лада Приора

Усилитель щитка передка АвтоПродукт на 16 кл Лада Приора

Растяжка передних стоек 3-х точечная ТехноМастер на Лада Приора

Растяжка нижняя ТехноМастер на Лада Приора

Усилитель щитка передка ТехноМастер на Лада Приора

Растяжка передних стоек для Лада Приора, с дополнительной опорой

Растяжка передних стоек для Лада Приора, регулируемая

Распорка задняя АР 0250 / АР10-5601265 для Лада Приора

Усилитель кузова ТехноМастер на Лада Приора хэтчбек, универсал

Растяжка передних стоек ТехноМастер на 8 кл Лада Приора без АБС

Растяжка передних стоек для Лада Приора, с креплением под ГУ

Растяжка передних стоек для Лада Приора, 2-х точечная

Растяжка нижнего рычага передней подвески ВИС на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Приора

Усилитель кузова ТехноМастер на Лада Приора седан

Усилитель кузова Форс-Авто на ВАЗ 2111, 2112, Лада Приора хетчбэк, универсал

Усилитель щитка передка АвтоПродукт на 8 кл Лада Приора

Растяжка передних стоек для Лада Приора, с креплением под гидроупор капота

Насколько сложна работа?

С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.

Привлекательная на сайлентблок гранта цена позволит без лишних затрат приобрести детали. При попытке снять растяжку, резиновая часть может выпасть прямо к вам

Обратите внимание на то, что у детали имеются ещё и обоймы из металла, с ними придётся также расправиться. Для этого можно воспользоваться отвёрткой и молотком, либо взять выколотку, работу можно увидеть на замена сайлентблоков на гранте видео

Конструкция штатной задней подвески для Приоры

На передних концах рычагов, которые имеет подвеска, приварены втулки. В эти втулки запрессовываются сайлентблоки. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры. Болты, которые соединяют рычаги подвески с кронштейнами, проходят через сайлентблоки и прикрепляются к лонжеронам автокузова.

Задняя подвеска оснащается гидроамортизаторами. Монтаж гидроамортизатора осуществляется при помощи болта к кронштейну рычага подвески. Шток амортизатора крепится к верхней опоре пружины посредством подушек из резины и опорной шайбы

Все чаще автолюбители обращают свое внимание на заднюю подвеску, которая конструктивно отличается от штатной задней подвески автомобиля

ВАЗ 2170 Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника выполните следующие операции.

Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке
Рис. 7.7. Ориентация сайлентблока при монтаже: 1 – сайлентблок; 2 – рычаг задней подвески

При использовании подручных средств выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

2. Извлеките сайлентблок из проушины балки.

4. Аналогично замените второй сайлентблок.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния

Сайлентблоки – это виброизолирующие детали, применяемые в структуре подвески любого современного автомобиля. Такие виброизоляторы состоят из металла и резины (эластомера). Благодаря использованию технологии вулканизированной обработки, сайлентблоки получаются отличными гасителями и изоляторами от внешних вибраций, получаемых машиной при движении.

Данные детали, знакомые каждому автолюбителю, время от времени необходимо менять. Поэтому наш ресурс решил осветить в сегодняшнем материале вопрос о том, как проводится замена сайлентблоков ВАЗ-2112 своими руками. Ознакомившись с ним, сам процесс ремонта и подготовка к нему станет для вас достаточно простой задачей.

Таким образом, сайлентблоки обеспечивают не только комфорт при движении на автомобиле, но и увеличивают на немалый срок службу некоторых других запчастей подвески.

Срок эксплуатации

В среднем, производители сайлентблоков устанавливают им эксплуатационный срок равный 100 000 километров пробега. Но, как было отмечено ранее, из-за не очень хорошего состояния российских дорог зачастую виброизоляторы изнашиваются раньше времени. Многие автомеханики советуют проводить проверку состояния сайлентблоков подвески ВАЗ-2112 каждые 15-20 000 километров пробега, а их замену – 60-80 000 .

В любом случае, окончательно убедиться, что детали требуют замены, можно только при их осмотре. Таковой можно провести на СТО, подняв машину при помощи подъёмника, или путём использования смотровой ямы.

Симптомы неисправных сайлентблоков

Помимо всего этого, сигнализировать об износе сайлентблоков может поведение автомобиля при движении, а точнее:

  • самопроизвольные уводы машины в сторону;
  • «глухие» звуки (стук, скрежет) из-под машины;
  • появление сложностей в управлении вашим ВАЗ-2112, то есть вялая реакция на повороты рулём.

Сайлентблоки ВАЗ 2109 — необходимая замена важных элементов подвески

Для гашения вибраций и исключения их передачи на кузов автомобилей ВАЗ в местах соединения элементов подвески с несущей частью используются специальные резинотехнические шарниры – сайлентблоки.

Эти элементы относятся к расходным материалам и в случае сильного износа они просто заменяются на новые. Сайлентблоки ВАЗ-2109 в среднем отхаживают 50-70 тыс. км, после чего их приходится менять. Причем замене подлежат как шарниры передней подвески, так и задней.

Отметим, что указанный пробег – усредненный и точно определить, сколько отходят шарниры невозможно. Поэтому периодически следует делать ревизию подвески. Трещины, расслоение, значительное выдавливание резиновой прослойки в шарнире указывает на крайнюю степень износа и надобность в замене.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Основные неисправности

При движении автомобиля слышен стук подвески
Гидравлические амортизаторы неисправныОтремонтировать стойки или заменить их
Болты, которыми крепится штанга стабилизатора поперечной устойчивости, ослабли. Изношены резиновые подушки растяжкиЗатянуть болты и заменить подушки с сильным износом
Ненадёжное крепление верхней опоры стойки к кузовуЗатянуть гайку крепления опоры
Резиновая втулка опоры амортизатора изношена или разрушенаЗаменить деталь
Сильный износ шарниров рычажной системы подвески, повреждения растяжек или стабилизатораЗаменить изношенные и повреждённые детали
Шаровой шарнир рычага сильно изношенУстановить новый шарнир шаровых опор
Просела пружина, сломаны виткиЗаменить обе пружины
Буфер хода штока амортизатора поврежденУстановить новый буфер
Дисбаланс управляемых колесОтбалансировать все колеса
Масляные подтёки на стойке
Сальник амортизатора сильно изношенПоменять сальник или амортизатор
Повреждения штока (задиры, износ покрытия из хрома)Заменить амортизаторы
Деформация, повреждение или износ уплотнительного кольца стойкиЗаменить кольцо
Во время движения штока вверх не хватает сопротивления амортизаторов
Клапан отдачи или перепускной клапан негерметичныЗаменить повреждённые детали или амортизаторы целиком
Произошла утечка и не хватает маслаУстранить неисправность и долить масло
Задиры на внутренней поверхности цилиндра и поршнеЗаменить элементы и поменять масло
Повреждена второпластовая втулкаПоменять втулку
Загрязнение рабочей жидкостиЗаменить масло
На стадии сжатия не хватает сопротивления амортизаторов
Клапан сжатия негерметиченУстранить неисправность либо заменить детали
Низкий уровень масла в стойкеУстранить утечку и залить масло
Шток или втулка изношеныЗаменить повреждённые элементы
Жидкость загрязненаЗаменить рабочую жидкость
Диски клапана сжатия изношены или деформированыЗамена деталей
Подвеска «пробивает»
Износ пружинУстановить новые пружины
Амортизатор вышел из строяВосстановление или установка новых амортизаторов
Зазор в шаровых шарнирах слишком большой
Износ шарового шарнира от попадания через негерметичный пыльник грязиСнять шарнир и установить новый
Автомобиль не двигается ровно по прямой
Давление в шинах неравномерноеВыровнять давление во всех шинах
Угол установки колес нарушенВыставить правильный угол
Износ и разрушение резиновых элементов на одной из стоекДемонтировать и установить новые резиновые элементы
Жёсткость пружин стоек неодинаковаяНайти и заменить пружину с недостаточной упругостью
Шины изношены по-разномуУстановить новые шины
Нарушена балансировка управляемых колесОтбалансировать колеса
Протектор колес сильно изнашивается
Частые резкие старты с допущением пробуксовкиИзбегать агрессивного стиля вождения
Использование тормозов с полной блокировкой колесПри торможении стараться не допускать блокировки
Угол установки колес неправильный, или автомобиль перегруженСделать развал-схождение и не допускать превышения разрешенной нагрузки, которая указана в паспорте автомобиля
Шины изнашиваются неодинаково
Вхождение в повороты на большой скоростиНа поворотах сбрасывать скорость
Изношены шаровые опоры рычагов и резиновые сайлентблокиЗаменить детали
Нарушена балансировка колесОтбалансировать колеса

Большая часть описанных проблем легко поддается диагностике без необходимости посещения специализированных СТО. Заняться ремонтом можно и своими руками, но после всех манипуляций обязательно нужно сделать развал-схождение колес.

Недостаточное сопротивление стоек

Если передняя подвеска ВАЗ-2109 утратила герметичность отдающего, либо перепускного клапана, нужно произвести замену поврежденных деталей. При малом количестве либо утечке рабочей смеси, необходимо проверить, поменять изношенные запчасти, добавить используемый состав до нормы.

Кроме того, в случае износа, осадки, деформации направляющей втулки, колец цилиндро-поршневой группы, пружинного механизма, следует заменить негодные элементы, фильтры и залить новую жидкость

Также необходимо уделить внимание целостности дополнительных пружинных элементов, дискам клапанов и шарнирному блоку. При необходимости деформированные элементы нужно, как можно быстрее заменить, что поспособствует быстрому восстановлению рассматриваемого узла и предотвратит дальнейшее его повреждение

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного

Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

Набор новых сайлентблоков

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

  1. Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.

Снимаем защиту двигателя

Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

Отворачиваем гайку на растяжке

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Длинный болт, пара шайб и гайка — всё это продаётся в строительных магазинах и может быть использовано для изготовления съёмника

«Пшикаем», лучше ещё нагреть. Далее нашим съёмником выпрессовываем сайлентблок

Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз

Новый сайлентблок установлен

Видео
  1. Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
  2. Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.

Устранение проблем

Если дело в физическом воздействии или износе, то запчасти полностью меняются. Причем так, что замену придется осуществить всего узла или механизма. В случае расслабления крепежей, их подтягивают. Такой ремонт осуществляется даже в условиях гаража.

Не редко, приходится сталкиваться с подтеканием амортизаторов. У них изнашиваются сальники и появляются задиры. Решением данной проблемы станет только полная замена детали.

Если присутствует плохая сопротивляемость в момент отдачи на стойке, то причиной этого может стать отсутствие достаточного количества жидкости в амортизаторе. Однако, ремонт амортизаторов вообще лучше не осуществлять, ведь, новые запчасти стоят относительно недорого, и лучше их заменить.

Снятие поперечины передней подвески | ВАЗ

Вы здесь

Инструкции по ремонту автомобилей » ВАЗ » Лада Приора

Снятие поперечины передней подвески Лада Приора (ВАЗ-2170)

Поперечину передней подвески снимаем при ее механическом повреждении.

Снимаем брызговик силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата»). Снимаем передние части подкрылков передних колес (см. «Снятие брызговиков и подкрылков передних колес»). Отсоединяем нижнюю опору силового агрегата от поперечины передней подвески и, ослабив затяжку гайки болта крепления опоры к двигателю, отводим опору от поперечины (см. «Снятие опор силового агрегата»).

Отворачиваем гайки крепления растяжек к поперечине и снимаем шайбы, ослабляем затяжку гаек крепления растяжек к рычагам (см. «Снятие растяжки»).

Головкой «на 13» отворачиваем болт переднего крепления поперечины с правой стороны.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления поперечины к лонжерону кузова с правой стороны. Аналогично отворачиваем три болта крепления поперечины с левой стороны.

Монтажной лопаткой сдвигаем поперечину с концов растяжек…

…и снимаем поперечину. Устанавливаем поперечину передней подвески в обратной последовательности. Затягиваем резьбовые соединения растяжек с поперечиной и рычагами в положении «автомобиль на колесах».

Видео по теме «Lada Priora. Снятие поперечины передней подвески»

 


Другие материалы раздела

Габаритные размеры
Описание конструкции
Технические характеристики
Паспортные данные автомобиля
Эксплуатация автомобиля
Перевозка негабаритных грузов
Колеса и шины
Особенности зимней эксплуатации
Замена колеса
Замена ламп наружного освещения
Пуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля(«прикуривание»)
Буксировка автомобиля
Расположение органов управления и приборов
Ключи к автомобилю
Центральный замок
Крышка багажника
Сиденья
Выключатель (замок) зажигания
Комбинация приборов
Рукоятка регулировки положения рулевого колеса
Пробка заливной горловины топливного бака
Ремни безопасности
Капот
Плафон освещения салона
Подрулевые переключатели
Выключатели на консоли панели приборов
Блок управления наружным освещением
Блок управления системой отопления и вентиляции
Техника безопасности при обслуживании и ремонте
Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля
Проверка автомобиля
Регламент технического обслуживания
Проверка состояния колес и шин
Пополнение уровня жидкости в бачке омывателя ветровогостекла
Замена щеток очистителя ветрового стекла
Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя
Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
Замена охлаждающей жидкости
Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
Замена масла в коробке передач
Замена жидкости в гидроприводе тормозной системы
Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов
Прокачка гидропривода тормозной системы
Проверка состояния ремня привода генератора
Замена ремня привода генератора
Проверка состояния и замена свечей зажигания
Замена топливного фильтра
Замена сменного элемента воздушного фильтра
Замена фильтра системы отопления и вентиляции

ДТП в России

  • 03. 23.21

    ДТП в Омске

  • 07.30.19

    ДТП с переворотом в центре Волгограда

  • 07.30.19

    Упоротое быдло (c)

  • 07.30.19

    Фургон не проскочил

  • 07.29.19

    Жесткое ДТП под Киевом

  • 07.29.19

    ДТП с участием скорой в Туле

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Ходовая часть


Предшественницей Лады Приора считается ВАЗ-2110, передние подвески у них практически одинаковы, различия только в пружинных деталях и амортизирующих компонентах. Проблемы, которые водители отмечали у ВАЗ-2110 с передней подвеской, перекочевали и к Приоре – ступичные подшипники оставляют желать лучшего, шаровые опоры быстро изнашиваются и подлежат регулярной замене.

Устройство штатной подвески машины Лада Приора

Основной элемент подвески легкового автомобиля Лада Приора — гидравлическая стойка, которая соединена нижней частью со специальным поворотным элементом — кулаком. На телескопическую стойку монтируются пружина, буфер хода сжатия, изготовленный из полиуретана, и опора стойки.

Крепление опоры осуществляется при помощи 3 гаек к стойке. За счет наличия высокой степени эластичности опора способна обеспечивать качание стойки при рабочем ходе автоподвески и гашение вибраций. Подшипник, встроенный в опору, позволяет осуществлять повороты стойки одновременно с колесами.

Нижняя часть кулака объединяется с шаровой опорой и рычагом подвески. Силы, действующие на подвеску, передаются при помощи растяжек, которые объединяются посредством сайлентблоков на Приоре с рычагами и передними опорами. В местах прикрепления растяжек, рычага и передней опоры установлены шайбы для регулировки.

При помощи последних осуществляется регулировка угла наклона оси поворота. В поворотном кулачке предусмотрена установка подшипника закрытого типа. На внутренних кольцах подшипника монтируется ступица для крепления колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике, располагающемся на корпусе привода колес Лада Приора, и не подлежит регулировке. Все гайки ступиц взаимозаменяемые и имеют правостороннюю резьбу.

Независимая подвеска на Приору имеет стабилизатор устойчивости, которым является штанга. Колена штанги посредством стоек, имеющих резинометаллические шарниры, крепятся к рычагам, расположенным снизу. Торсионный элемент закрепляется к кузову Лада Приора при помощи спецкронштейнов через резиновые подушки.

Помимо гидравлической подвески, сегодня производителями выпускается еще одна разновидность подвески Приоры — пневматическая. Прежде чем начать разговор о замене гидравлической подвески, устанавливаемой в стандартной комплектации Лада Приора на пневмоподвеску, нужно правильно подобрать пружины и пневмоамортизаторы.

Пружины являются специальным демпфером, в функции которого входит погашение колебаний, возникающих в подвеске при ее контактах с дорогой. В случае правильного выбора пружин для пневмоподвески на Приору можно не бояться возникновения пробоев подвески при наезде на кочки, если дорога не является ровной.

Очень часто в процессе проведения тюнинга Лады Приоры используется для оснащения автомобиля винтовая подвеска, которая представляет собой разновидность пневмоподвески. Передняя подвеска этого типа не имеет хорошей защиты от влияния на штоки амортизаторов дорожной пыли и грязи, которые действуют как хороший абразив на направляющие втулки, что приводит к появлению неполадок и заеданий в работе амортизаторов.

Одной из таких поломок, которая чаще всего проявляется, является стук в передней подвеске. Помимо этого, такая неисправность является наиболее распространенной и может возникать при износе сайлентблоков на Приоре.

Выход из строя подвески способен привести к непредсказуемым последствиям в процессе движения автомобиля, поэтому появление такого признака неисправности, как стук в передней подвеске, требует практически немедленного вмешательства в конструкцию и проведения ремонта. В процессе ремонта подвески может выявиться износ сайлентблоков на Приоре. При выявлении такой неисправности во избежание создания аварийной ситуации требуется замена сайлентблоков.


Проверка состояния ходовой части и трансмиссии

Проверку состояния ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега. На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке зад ней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей. Поочередно вывешивая передние колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на опорной стойке), проверяем состояние подшипников ступиц колес.

Используйте опорные стойки только заводского изготовления. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот. Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношена шаровая опора. Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене. Для проверки исправности шаровой опоры вставляем монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры.

Отжимая монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. При наличии люфта в соединении заменяем шаровую опору.

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор. Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем. Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески…

…вставляем монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага… …и пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и вспучивания резиновой втулки сайлент-блока недопустимы. Проверяем состояние сайлент-блоков…

… и задних концов растяжек. Разрывы, растрескивания и вспучивания резины сайлент-блоков недопустимы.

Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости…

…и резиновые втулки стоек стабилизатора. При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках и втулках их необходимо заменить. Поочередно вывешивая задние колеса, проверяем состояние подшипников ступиц задних колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков. Для проверки состояния сайлент-блока рычага балки задней подвески…

…вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном кузова и головкой рычага и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.

Проверяем состояние пружин, телескопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок. Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы. Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью. При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.

Проверяем состояние шарниров и защитного чехла тяги переключения передач и реактивной тяги. Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…

…осматриваем защитные чехлы наружных…

…и внутренних шарниров приводов передних колес, проверяем надежность их крепления хомутами. Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене. Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.

Выбор амортизаторов для монтажа пневмоподвески на Приору

Производитель изготавливает и реализует несколько разновидностей конструктивно отличающихся между собой амортизаторов для монтажа пневмоподвески на Приору. При выборе амортизатора на Приору следует прислушаться к советам специалистов, которые действительно разбираются в конструктивных особенностях различных амортизаторов. Независимая подвеска на Приору монтируется на основе амортизаторов трех видов:

  • масляных;
  • газовых, высокого давления;
  • газовых, низкого давления.

Независимая подвеска на Приору при неправильном подборе амортизатора не способна работать эффективно и компенсировать колебания при контакте с дорогой. При правильном подборе амортизаторов независимая подвеска на Приору способна практически полностью компенсировать удары, получаемые автомобилем от ухабов и кочек на дорожном полотне. Динамика машины Лада Приора повысится в значительной мере и комфорт от езды улучшится.

После замены пружин и амортизаторов независимая подвеска на Приору требует качественного регулирования настроек. В процесс проведения регулирования установленной на Ладу Приора новой подвески входит снижение неподрессоренных масс и дорожного просвета.

Какие стойки лучше?

Ответить на данный вопрос трудно. Хоть производители и имеют сертификаты качества, очень часто запчасти для ходовой не могут обеспечить заявленный комфорт передвижения и заданный срок эксплуатации. Отзывы тоже не позволяют понять, что лучше. Все зависит от предпочтений самого автовладельца. Сегодня на «Приору» устанавливают пневматическую подвеску.

Эту систему можно сделать своими руками или же обратиться в СТО. Данное решение очень хорошо себя показывает с точки зрения комфорта и надежности.

Основные характеристики пневмоподвески на Лада Приора

Клиренс подвески обладает свойством изменения своего значения в диапазоне, равном ходу устанавливаемых амортизаторов. Для осуществления пневматизации амортизаторов используется рукавный способ. Установка деталей пневмоподвески на Приору осуществляется путем замены штатных пружинных элементов. Сборка конструкции пневматической подвески транспортного средства осуществляется при помощи использования магистралей с диаметром в 6 мм.

Для работы подвески на автомобиле устанавливаются компрессор и ресивер объемом в 8 л. В некоторых моделях независимая подвеска на Приору оснащена компрессором с ресивером на 10 литров. Такая подвеска Лада имеет время реакции около 4 секунд. Принцип управления ручной, а контроль осуществляется при помощи манометров. Управление является четырехконтурным (раздельное для передней и задней осей, а также для правой и левой сторон авто).

Как правило, пневмоподвеска на Приору оснащается опциями, такими, как подкачка колес, пневмосигнал и промежуточный вал. Дополнительно независимая подвеска на Приору может комплектоваться пультом дистанционного управления и контролером управления.

Ходовая SS20

Эти запчасти для отечественных и зарубежных автомобилей производятся под брендом “Система Технологий”. Данные стойки стали такими популярными за счет своего высокого качества. Для «Приоры» производитель предлагает 4 варианта изделий, которые различаются по жесткости. Какие стойки лучше? Их необходимо подбирать по стилю езды. Самые мягкие – стойки серии «Стандарт». Также предлагаются и задние амортизаторы из этой же серии.

Для увеличения грузоподъемности предлагается усиленный вариант. Далее – стойки «Комфорт». По отзывам многих автовладельцев, это самый лучший вариант. Они жестче, чем «Стандарт», но подвеска работает одинаково хорошо на плохих и хороших дорогах.

Комплект «Шоссе» подойдет для тех, кто любит жесткость работы подвески и высокую скорость. С этими стойками можно ездить и по плохим дорогам, но будет некомфортно. «Спорт» — это самый жесткий вариант от этого производителя для автомобилей «Приора». Передняя подвеска такого плана для города мало пригодна, а вот для спортивных соревнований – в самый раз.

Основные преимущества монтажа пневмоподвески

Установка на автомобиль Лада Приора пневмоподвески вместо штатной заводской гидравлической подвески представляет собой изменение заводской конструкции автомобиля, т.е. тюнинг подвески. Установка этой конструкции подвески автомобиля позволяет обеспечить отменное поглощение подвеской Лада Приора неровностей и ухабов на дороге в процессе движения автомобиля. Автомобиль, имеющий в своем оснащении пневмоподвеску, становится более устойчивым на трассе.

Одновременно с этим установка пневмоподвески на машину позволяет улучшить динамические качества автомобиля. Устанавливаемая на автомобиль задняя независимая подвеска, наряду с установленной передней независимой подвеской, позволяет получить огромное количество преимуществ, которые выражаются в следующем:

  1. Смонтированная независимая подвеска на Приору уменьшает поперечный крен автотранспортного средства при осуществлении неравномерной загрузки салона.
  2. Монтаж пневматической подвески на Приору позволяет снизить нагрузку на элементы подвески, за счет чего в значительной мере повышается ее рабочий ресурс.
  3. Езда на авто Лада Приора с установленной независимой пневматической подвеской позволяет добиться более комфортабельного управления автомобилем на дорогах с различным качеством дорожного полотна.
  4. Независимая подвеска на Приору позволяет увеличить степень устойчивости автотранспортного средства при выполнении виражей на дороге в процессе движения.
  5. Установка пневмоподвески на Приору позволяет снизить негативные последствия, оказываемые на автомобиль в случае его перегрузки.
  6. Смонтированная независимая подвеска на Приору позволяет исключить возможность появления кренов автомобильного транспортного средства в процессе движения на дороге.

Монтаж пневмоподвески на Приору позволяет водителю самостоятельно контролировать и изменять при необходимости клиренс авто с учетом качества покрытия дороги и нагрузки на подвеску транспортного средства.

Пневмоподвеска на Ладу Приору

Отзывы автолюбителей, которые решили внести изменение в конструкцию автомобиля и заменить штатную подвеску на нем на пневматическую, как правило, оказываются положительными, так как использование пневматической подвески позволяет получить ряд преимуществ в процессе работы автотранспортного средства.

Выбор стоек

Передняя подвеска («Лада-Приора» универсал в том числе) не менее важна, чем двигатель или трансмиссия. Подвеска гасит колебания, которые передаются на кузов от дороги через колеса. Ходовая часть должна обеспечивать устойчивость автомобилю при движении на высоких скоростях.

Если подвеска слишком мягкая, машина будет отлично ехать по прямой, но при вхождении в поворот наблюдаются значительные крены. В случае, когда она сильно жесткая, кренов при поворотах не будет, но при этом нет плавности хода.

Комплект деталей для монтажа пневматической подвески Лада Приора

Принципы работы пневмоподвески основаны на применении в системе сжатого воздуха, который за счет сжатия способен регулировать клиренс транспортного средства. Установка пневмоподвески на Приору позволяет сделать управление автотранспортным средством более комфортным на любом типе дорожного покрытия.

Независимая подвеска на Приору устанавливается на автомобиль своими руками, и процесс монтажа является несложным. Поэтому установку пневмоподвески на Приору может осуществить каждый автолюбитель, если следовать определенным советам и рекомендациям специалистов.

Чтобы собственными силами осуществить монтаж подвески Приоры, нужно знать некоторые тонкости этой операции. Помимо этого, для проведения работ по переоснащению подвески Приоры потребуется приобрести в автомагазине комплект деталей. Для проведения монтажных работ по переоснащению подвески потребуются следующие детали.

Деталь Описание
пневмоподушкаПневмоподушка представляет собой самую дорогостоящую деталь среди всех комплектующих, из которых состоит пневматическая независимая подвеска на Приору. Этот элемент подвески устанавливается на автомобиль вместо штатных элементов подвески. В процессе нагнетания сжатого воздуха в подушку происходит изменение клиренса Лада Приора. При снижении давления в пневмоподушке происходит уменьшение клиренса автотранспортного средства. Регулировка дорожного просвета — основная функция пневмоподушки подвески Приоры.
компрессорКомпрессор является одним из основных компонентов пневматической системы, обеспечивающим выполнение всех функций, которые выполняет подвеска на Приору. Компрессор, который монтируется на автотранспортном средстве, необходим для осуществления нагнетания воздуха в пневмоподушке.
крепежные детали и брекетыМонтируется независимая подвеска на Приору при помощи применения специальных крепежных элементов и брекетов. Используя эти элементы, осуществляют крепление пневмоподвески Лада Приора к кузову автомобиля. Эти детали при наличии некоторых навыков работы с металлом можно изготовить самостоятельно, но лучше всего эти крепежные комплектующие для подвески Приоры заказать и изготовить у специалиста. В таком случае будет гарантия качественного изготовления комплектующих.
пневмоклапаныНезависимая подвеска на Приору комплектуется двумя пневмоклапанами, которые предназначаются для пропускания пневмопотока. Один из них предназначается для осуществления нагнетания в пневмоподушку, а второй пневмоклапан — для осуществления выпуска воздуха.
манометрДля установки в систему подвески на Приору можно использовать тот манометр, который используется в пневмосистемах, работающих при давлении определенного диапазона.
пусковая кнопкаПусковая кнопка предназначена для регулировки состояния пневмоподвески непосредственно из салона Лада Приора.
магистраль подачи воздухаоздушная магистраль, которую имеет независимая подвеска на Приору, состоит из системы трубок, соединяющих между собой все пневмоподушки, составляющие основу подвески Приоры.
датчик давления воздухаДатчик давления — сенсор, располагающийся в удобном месте пневмомагистрали, используется для контроля за состоянием подвески непосредственно из салона.
реле запуска

Конструкция штатной задней подвески для Приоры

На машине ВАЗ 2170 задняя подвеска сконструирована из балки, в состав которой входят два рычага и соединитель. Все элементы балки свариваются при помощи специальных усилителей. К задним частям рычагов привариваются кронштейны, имеющие проушины, которые используют для крепежа амортизаторов. Помимо этого, на концах рычагов имеются фланцы, к которым с помощью болтов осуществляется крепление задних колес.

Штатная подвеска на Ладе Приоре

На передних концах рычагов, которые имеет подвеска, приварены втулки. В эти втулки запрессовываются сайлентблоки. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры. Болты, которые соединяют рычаги подвески с кронштейнами, проходят через сайлентблоки и прикрепляются к лонжеронам автокузова.

Пружины, смонтированные в конструкции задней подвески, опираются с одной стороны на чашку гидроамортизатора. С другой стороны упор пружины осуществляется в опору, привариваемую к внутренней арке кузова автотранспортного средства.

Задняя подвеска оснащается гидроамортизаторами. Монтаж гидроамортизатора осуществляется при помощи болта к кронштейну рычага подвески. Шток амортизатора крепится к верхней опоре пружины посредством подушек из резины и опорной шайбы. Все чаще автолюбители обращают свое внимание на заднюю подвеску, которая конструктивно отличается от штатной задней подвески автомобиля.

Задняя независимая подвеска, устанавливаемая на Приору, предлагает автолюбителю ряд преимуществ. В первую очередь задняя независимая подвеска, установленная на автомобиль, позволяет улучшить в значительной мере динамические качества автотранспортного средства.

Установка на автомобиль задней независимой подвески

Задняя независимая подвеска устанавливается на автомобиль ВАЗ 2170 взамен штатной системы, устанавливаемой заводом-изготовителем. Задняя независимая подвеска, изготовленная на основе треугольных рычагов, как нельзя лучше подходит для установки на Ладу Приору. Задняя независимая подвеска обеспечивает повышенный комфорт при эксплуатации авто.

При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.

В конструкции как передней подвески Приоры, так и задней применяются такие резинометаллические конструктивные элементы, как сайлентблоки. Эти конструктивные элементы состоят из резинового корпуса и втулки, изготовленной из металла, которая является завулканизированной с основным материалом сайлентблока. При этом соединение втулки и основы является неразрывным.

Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.

Именно резинометаллическая конструкция сайлентблоков способна обеспечить максимально возможное гашение возникающих вибраций и поглощение возникающих деформаций. Сайлентблоки представляют собой конструктивные элементы, которые не требуют в процессе эксплуатации дополнительного обслуживания и смазки. Эти элементы конструкции ремонту не подлежат, по истечении определенного периода эксплуатации производится замена сайлентблоков.

Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:

  • передний и нижний рычаги, посредством установки сайлентблоков осуществляется крепление рычага к автокузову; помимо этого, при помощи установки сайлентблоков осуществлено крепление тяги к рычагу;
  • на стабилизаторе, при помощи использования сайлентблоков осуществляется крепление к рычагу через стойку;
  • на креплении передней тяги, называемом крабом;
  • на задней балке, на креплениях к автокузову;
  • на задних стойках, в верхних и нижних местах крепления.

Течь жидкости из амортизаторов

С этой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей “Приора”. Передняя подвеска подтекает. Это случается вследствие изношенного или же вышедшего из строя сальника штока. Также на элементе в процессе эксплуатации могут образовываться задиры, повреждается хромированный слой. Течь образуется вследствие повреждений или же усадки уплотнительных колец на корпусе. Решение данных проблем – замена элемента в сборе.

Замена сайлентблоков приора своими руками

Содержание

При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске.
И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на приору в общем без значительных изменений перекочевала с ваз 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых.
Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками.
В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб . Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ заприсовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:

  • Удерживать колесо от продольного перемещения
  • Сглаживать неровности дороги, передающиеся на кузов автомобиля

В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.

Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

Спасибо за подписку!

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.

Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, вам помогут простые меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов».

Комплект полиуретана передней подвески Лада Приора, Калина, Гранта

Этот товар выбрали 332 покупателя

  • Описание
  • Доставка и оплата
  • О товаре

Если Вы собрались менять все втулки и сайлентблоки в подвеске Вашего автомобиля, то данный товар Вас наверняка заинтересует!
Мы собрали для Вас комплект для замены резиновых или полиуретановых элементов передней подвески. Приобретая данный комплект Вы сэкономите 13%.

Комплект: 10 элементов

Назначение:

  • Тюнинг деталь

Применяемость:

  • Лада Гранта лифтбек (ВАЗ 2191)
  • Лада Гранта седан (ВАЗ 2190)
  • Лада Калина седан (ВАЗ 1118)
  • Лада Калина универсал (ВАЗ 1117)
  • Лада Калина хэтчбек (ВАЗ 1119)
  • Лада Приора 2 седан (ВАЗ 21704)
  • Лада Приора 2 хэтчбек (ВАЗ 21724)
  • Лада Приора седан (ВАЗ 2170)
  • Лада Приора универсал (ВАЗ 2171)
  • Лада Приора хэтчбек (ВАЗ 2172)

Доставим товары по всей России!

Способы доставки:

  • Почта России
  • СДЭК
  • Деловые Линии
  • КИТ (GTD)
  • ПЭК
  • Энергия
  • ЖелДорЭкспедиция
  • Байкал Сервис
  • Самовывоз из пункта выдачи в г. Тольятти

Способы оплаты:

  •  Картой любого банка, включая кредитные, онлайн (Visa, Mastercard, МИР, JCB)
  • SberPay — по счету в Сбербанк Онлайн без ввода данных своей карты
  • Сбербанк (через Сбербанк Онлайн, оператора, банкомат)
  • Tinkoff (через мобильный банк, оператора, банкомат)
  • ЮMoney
  • Наложенный платеж (наличными/картой при получении)
  • Наличными через терминалы, банкоматы, салоны связи
  • Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (только без НДС)
  • QIWI
  • Покупка в кредит

Обратите внимание!
Некоторые товары отправляются исключительно транспортными компаниями, ввиду их крупногабаритности и веса, с подробной информацией по доставке и способах оплаты конкретного заказа Вы можете ознакомиться в корзине при оформлении заказа.  

При регулярной эксплуатации Лады Приора в экстремальных условиях следует периодически проводить техническое обслуживание всех трущихся компонентов, испытывающих нагрузки и механическое воздействие на подвижные элементы. Повышение устойчивости втулок и эластичности упругих элементов передней подвески достигается полной заменой на современные изделия из натурального каучука. Модерновые втулки из полиуретана смягчают колебания подвески при движении. Специфические свойства полиуретана превосходят по техническим характеристикам штатные резиновые втулки.

 

Натуральные резиновые изделия со временем высыхают, обеспечивая большие зазоры в сопрягаемых деталях самых нагруженных компонентах подвески транспортного средства, влияя на снижение управляемости и тормозную эффективность. Резиновые элементы подвески требуют постоянного контроля физического состояния и периодической замены. Установка полного комплекта полиуретановых изделий на подвеску Лады Калина повысит эффективность управляемости, а превосходный дизайн и яркая расцветка придадут уникальности транспортному средству, снизив сопровождающие транспортное средство шумовые эффекты вроде скрипа не смазанного колеса древней телеги. Обновление втулок на новые тюнинг элементы уменьшит состояние износа металлических рычагов, тяг, распорок. Полиуретановые изделия обеспечивают стабильную твёрдость в разных климатических зонах.

 

Правильная сборка полиуретановых сайлентблоков и втулок придаёт ощутимую жёсткость подвеске Лады Приора до 30 процентов, даже в отличие от новых изделий с резиновой основой. Повышение жёсткости свидетельствует об улучшении поглощения шумовых и вибрационных резонансных сил при одинаковом весе и подобных размерах сопоставляемых деталей. Кроме того, улучшенные технические характеристики полиуретановых изделий исключают появление коррозионных мест, в результате более плотного прилегания полиуретановых втулок к металлическим оправкам, исключая проникновение пыли, влаги и грязи сквозь вероятные неплотности.

Технические характеристики комплекта полиуретановых изделий на переднюю подвеску для Лады Приора и Калина:

  • полноценная замена штатных изделий;
  • повышение эксплуатационной устойчивости транспортного средства;
  • улучшение эластичности втулок;
  • улучшенное поглощение шумовых резонансов;
  • превосходство показателей упругости перед заводскими резиновыми изделиями;
  • смягчение колебаний подвески;
  • исключение появления коррозионных мест на кузовных элементах.

Незначительный срок эксплуатации полиуретановых втулок подтвердит продление срока службы металлических рычагов, тяг и распорок без раздражающего поскрипывания, хотя их физическое состояние зависит от характеристик эксплуатирования транспортного средства. Монтаж полиуретановых втулок не требует наличия особых инструментов, но, желательно, наличие опыта при разборе детского металлического конструктора, тогда и работа будет спориться, все пройдёт гладко, без проблем, гарантируя оптимальную управляемость Калины и Приоры.

ВЫБИРАЙТЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ
После оплаты Вы получите электронный кассовый чек

Вместе дешевле

Комплект полиуретана на переднюю подвеску для Лада Приора, Калина, Гранта

+

Комплект наконечников рулевых тяг СЭВИ Экстрим для ВАЗ 2110-2112, Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта

со скидкой 13%

1190й

1038й