Замена цепи грм ваз 2103: Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Содержание

Комплект ГРМ ВАЗ 2101, 2103 и 2106 в Москве от РУСМАШ

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ! В ТВОЕМ ГОРОДЕ!Заказать на Wildberries с бесплатной доставкой

Цена: От 2647

Комплект ГРМ (газораспределительный механизм) Classic производства «Русмаш» — полный набор деталей для ремонта привода ГРМ. Предназначен для установки на место штатного в автомобилях марки ВАЗ. Применяемость комплекта: классическое семейство — ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21067.

Состав набора

  • Двухрядная цепь привода ГРМ.
  • Двухрядные звездочки распределительного и промежуточного вала.
  • Двухрядная звездочка коленчатого вала.
  • Передний сальник коленчатого вала.
  • Автоматический натяжитель цепи «Пилот».
  • Башмак натяжения цепи.
  • Успокоитель цепи.

Гарантия

«Русмаш» предоставляет гарантию на комплект 5 лет, или 100 000 км пробега. В набор входят только сертифицированные детали.

Компания на собственной промышленной базе разрабатывает и выпускает запчасти с увеличенным ресурсом для отечественных автомобилей. Качество производства контролируется на всех этапах (от стадии получения комплектующих до готовой продукции), что сводит к минимуму вероятность заводского брака. «Русмаш» — качественные детали по цене от производителя.


Результат применения

В комплект входит натяжитель «Пилот» для автоматического натяжения цепи ГРМ по мере ее ослабления. Устройство не нуждается в смазке и регулировке в течение всего срока службы. Шаг перемещения — всего 1 мм. Оптимальное натяжение снижает износ башмака. В конструкции нет плунжерных элементов, поэтому устройство не заклинит.

Полная замена ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106, 21067, 2121 и других моделях классического семейства обеспечивает:

  • увеличенный срок службы узлов ГРМ и двигателя;
  • сниженный уровень шума;
  • улучшение рабочих параметров двигателя за счет точности работы клапанов;
  • снижение вероятности поломки двигателя из-за слетевшей цепи.

Газораспределительный механизм в двигателях внутреннего сгорания отвечает за синхронизацию работы коленчатого и распределительного вала, своевременное открытие впускного и выпускного клапана. При неисправности происходит рассинхронизация фаз, и поршни получают серьезные механические повреждения. Замену цепи ГРМ на ВАЗ 2106, 2103, 2104, 2121 необходимо выполнить при растяжении и деформации, появлении нехарактерных выхлопных газов, шумной работе двигателя.

Стоимость и места продаж запчастей «Русмаш» в Москве можно найти в разделе «Где купить?».


Отзывы

Алексей Юрьевич

Комплект нормальный, детали качественные, выглядят понадежнее штатных. В эксплуатации пока показал себя хорошо. Ставил на ВАЗ 2103.


Михаил

Поставил комплект пару недель назад, двигатель работает тише однозначно. Можно рекомендовать.


Владимир

Начал экспериментировать с комплектом от русмаша. При установке заметил, что сделано на совесть. В наборе автоматический натяжитель цепи. Поставил и забыл, что называется. Нареканий пока нет.


Дима

Долго присматривался к грм на ваз 2106. Хотел сам собрать по запчастям, потом случайно нашел комплект от русмаша, решил взять, никакие запчасти отдельно докупать не стал, поставил все что было в коробке.

Проехал с ним уже больше 50 тыс км. Вчера решил проверить цепь, в итоге все нормально, башмак тоже норм можно еще столько же ездить. Цена за такой комплект приемлемая.


Макс

Данный комплект купил когда решил поменять цепь грм на ВАЗ2106, подумал и взял сразу весь комплект, потому что башмак подстерся и родной натяжитель стал вызывать сомнения. Разницы никакой в работе движка не заметил, но он у меня и так нормально работал, за машиной слежу тщательно. надеюсь надолго хватит.


Андрей

Русмашевский комплект ГРМ подходит на ВАЗ 2103, 2106, 2104, 2121. В комплекте есть все, звездочки, цепь, натяжитель автомат, башмак, сальник, успокоитель. Работает лучше штатного. Вообще проблем с ГРМ теперь не знаю.


Саня

Использовал цепь грм на ваз и звездочки из комплекта. все ок. башмак и успокоитель на вид прочные, с учетом автоматического натяжителя жить должны долго.

Вас может заинтересовать

Мы производим запчасти для ГРМ автомобилей ВАЗ по собственной технологии.

В конструкцию многих узлов инженеры «РУСМАШ» внесли усовершенствования, чтобы механизмы работали дольше, меньше нуждались в обслуживании и ремонте.

Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного впуска в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуска отработанных газов. Он состоит из элементов привода, распределительной шестерни, распредвала, деталей привода клапанов, клапана с пружинами и направляющих втулок.

Газораспределительный механизм предназначен для своевременной подачи в необходимом количестве топлива или воздуха в цилиндры и вывода из них отработавших газов. Эти процессы осуществляются благодаря упорядоченной работе клапанов.

Привод ГРМ в моторах ВАЗ 2106 реализован с помощью двухрядной цепи. Ее ресурс довольно высокий — 100 тысяч км пробега. Но, если появились признаки критического изнашивания, цепной привод лучше заменить полностью, включая шестеренки.

Газораспределительный механизм «семерки» имеет классическую цепную конструкцию. Он расположен в верхней части мотора, в головке блока цилиндров. Этот узел отвечает за подачу топлива и отвод отработанных газов через выпускные клапаны.

Натяжительный башмак служит для уменьшения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске мотора. Если эти колебания своевременно не гасить, коленчатый и вал газораспределительного механизма, которые соединены при помощи цепи, будут вращаться в разных фазах. Это приведет к нарушению синхронной работы цилиндров.

Гидронатяжитель — вспомогательный узел ГРМ (газораспределительного механизма), который обеспечивает постоянное натяжение цепи по мере ее растяжения в процессе эксплуатации. Устройство работает автоматически: под действием пружины и масла плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает необходимое натяжение цепи.

Исправность газораспределительного механизма влияет на работу всех систем автомобиля, поэтому значение данного узла нельзя недооценивать.

Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ 409 отвечает за равномерное натяжение привода ГРМ в процессе работы.

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА КЛАССИКЕ

Цепь ГРМ соединяет распределительный вал двигателя и коленчатый, синхронизирует их между собой.

В процессе эксплуатации изменяет размеры не сами звенья, а стираются сочленения, стачиваются шарниры, в результате появляется люфт каждого звена. Все они складываются, поэтому, изменение размера происходит весьма существенное. Признаки необходимости замены цепи ГРМ определяются, в большинстве случаев, на глаз. Проверяется возможность натяжения, если она отсутствует, износа нет, эксплуатация нормальная. Может производиться более точная проверка – фазами. Метка корпуса подшипников на распределительном валу должна совпасть с меткой звездочки. Если при этом метка на шкиве вала коленчатого будет ниже метки на крышке двигателя больше 10мм, менять цепь нужно обязательно. Замена необходима и в случае появления трещин на звеньях цепи, сколе втулок.

Последствиями несвоевременной замены цепи ГРМ на классике являются:

— ослабление с перескоком цепи на несколько зубьевоткалывание угла башмака.

— откалывание ограничительного пальца.

— откалывание успокоителя.

— сильный шум от падения цепи внутрь звездочки, хлопанье.

— непостоянны фазы газораспределения, неровный холостой ход от разного натяжения.

В первом случае, при перескакивании на 2 зуба двигатель, всего лишь, заглохнет, если перескочит на большее их количество, клапан встретится с поршнем. Ремонт обойдется значительно дороже замены. Замена цепи ГРМ на классике подразумевает приобретение новой, которую непросто выбрать. Простейший способ отличить контрафактный продукт, это иметь при себе надфиль. Звенья нормальной цепи должны быть каленые, надфиль им не страшен. Бывшую в употреблении цепь выдает боковой износ. Необходимо взять ее в руки, сложить в линию и удерживать за один край. Если прогиб составит от 7 до 10мм, товар новый, если больше, она уже была в эксплуатации.

Немецкая Sachs и Beru, чешская продукция, прибалтийская имеют хорошее качество. Длина цепи у классических моделей неодинакова, их два вида: на ВАЗ 2106, 2103 с 116 звеньями, на ВАЗ 21011, 2101 с 114 звеньями. Считать в магазине звенья долго, можно поступить проще, найти крайние – если соседние крайние звенья расположены одинаково (либо вдоль, либо поперек), то это 116 штук, если по-разному (одно поперек, два вдоль), то это 114 штук.

Замена цепи ГРМ на классике без снятия передней крышки возможна, если расклепать цепь, но это займет втрое больше времени. В снятии крышки нет ничего страшного, имеется лишь один нюанс при ее обратной установке. Затягивать ее не стоит, пока не будет установлен шкив, болт — ограничитель постоянно должен находиться внутри. Иначе, масло будет подтекать сильно. Пластмассовый успокоитель лучше резинового. Звездочки обязательно нужно менять, причем все 3, если в сторону вращения на них закруглены зубья, иначе эффект от замены цепи будет недолго. Сальник в передней крышке лучше заменять, пока она находится в снятом положении. В инструкциях описан способ замены без снятия передней крышки, когда старая цепь расклепывается, к ней добавляется расклепанная новая. Таким образом, новая протягивается, заменяя место старой, затем заклепывается. Это может привести к повторной замене, двойным расходам, соответственно.

При замене цепи ГРМ на классике используются следующие инструменты:

— металлическая щетка.

— ключ на 6.

— ключ на 36 или 38 для гайки храповика, лучше всего под ступицу «Волги» с метровым воротком.

— стандартный набор ключей.

Процесс замены цепи ГРМ на классике.

Замена цепи ГРМ начинается с закрывания горловины карбюратора после снятия фильтра, для этого используют технологическую заглушку. Затем снимается тросик заслонки воздушной, шланги, провод центральный. Их нужно отвести вбок, снять у вентилятора кожух, отвернуть на крыльчатке гайки. Вентилятор снимается с ремнем генератора, шкивом помпы. Защита поддона убирается с брызговиком, передняя крышка очищается, промывается. Для этого пользуются щеткой металлической, тряпкой с бензином, можно использовать чистящее средство. После этого автомобиль нужно поставить на ручной тормоз, включить 4-ю передачу, ослабить крепление храповика. Для этого нужно ударить по ключу молотком. Если ослабить не удается, ставится ключ, на левый лонжерон под него ставится деревянная прокладка, откручивается все стартером.

Для уверенности можно гайку вначале простучать. Дальше снимается крышка клапана, шайба на звездочке расстопоривается, ослабляется крепление. Передача в коробке выключается, шкив вала коленчатого проворачивается до установки меток напротив друг друга. Шкив коленвала и гайка храповика снимаются только после этого. Передняя крышка стоит на 6-и болтах М6, 6-и болтах М6 снизу, на поддоне и 3-мя гайками М6 спереди. Снимается она полностью. После этого снимается болт крепления звездочки вспомогательных агрегатов. Гайка натяжителя ослабляется, сам натяжитель отжимается через башмак, закрепляется в данном положении.

Звездочка снимается с вала распределительного в два этапа: отворачивается болт, затем ограничительный палец, снимается с цепи сама звездочка. Цепь снимается вместе с звездочкой вспомогательного привода, это нужно делать очень аккуратно, не проворачивая.

Установка цепей ГРМ производится в порядке, обратном разборке, перед установкой необходимо все звенья смазать. Болты крепления звездочек наживляются, не заворачиваясь до конца. Коленчатый вал два раза проворачивается для проверки меток. Затягиваются болты звездочек динамометрическим ключом до 41 – 51Н. Оптимальным вариантом является одновременная замена фильтров, масла, лучше, если замена цепи ГРМ на классике происходит одновременно с ТО. Если меняют передний сальник коленвала, успокоитель, натяжитель, башмак, звездочки, то перед сборкой дополнительно нужно отвернуть две гайки М6 натяжителя, 2 болта М6 успокоителя. Башмак вытаскивается вместе с болтом. Сборка начинается с установки успокоителя, в натяжителе ослабляется гайка, шток надавливается, фиксируется гайкой. Так его гораздо проще ставить на место. Сальник выбивается, новый ставится с помощью оправки. Цепь натягивается башмаком при снятой колпачковой гайке, коленвал проворачивается на один или полтора оборота по ходу вращения. Пружина башмака регулирует натяжение автоматически, как только стержень натяжителя будет утоплен максимально, колпачковую гайку можно устанавливать, затягивать.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ ПЛАНИРУЙТЕ МЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Хоть и считается, что цепь ГРМ на ВАЗовской «классике» является «вечной», но это не так — и она требует своевременной замены. Особенно при обнаружении видимых повреждений — трещин, сколов.


Если при исправных натяжителе и его башмаке, а также при не изношенных звездочках привода не удается восстановить натяжение цепи, значит, она чрезмерно вытянулась и ее необходимо заменить. Особенно это заметно, когда цепь прослужила более 100 тыс. км. А при пробеге 150-200 тыс. лучше и вовсе ее планово заменить, дабы избежать обрыва с соответствующими последствиями для двигателя. Также, растянутая цепь снижает тягу и устойчивость работы, повышается шумность мотора, «уходят» углы газораспределения, цепь может перескочить.

Длина новой цепи на двигателях ВАЗ 2103-06 (116 звеньев) составляет 495,4-495,8 мм, при увеличении длины до 499,5 мм, то есть уже на 4 мм, требуется незамедлительная ее замена.
Как правило, цепь меняют вместе со звездочками, иначе она долго не прослужит и быстро растянется.
В нашем случае машина прошла уже более 220 тыс. км на заводской цепи, хотя она еще исправно натягивается, но лучше ее заменить. Будем менять вместе со звездочками, успокоителем и башмаком.

Для этого нам понадобятся:

  • ключи «на 10», «на 13», «на 17», ключ храповика «на 38» (лучше головку), отвертки, лопатка монтажная, молоток, бородок
  • новая цепь
  • новый комплект звездочек
  • новый успокоитель и башмак
  • новые стопорные шайбы болтов звездочек
  • сальник коленвала передний
  • прокладка передней крышки
  • прокладка клапанной крышки (при необходимости)
  • герметик силиконовый температурный
  • ветошь, обезжириватель

Чтобы добраться до цепи и звездочек нам надо будет снять вентилятор охлаждения, радиатор, декоративную решетку спереди, переднюю крышку двигателя, клапанную крышку, защиту  и брызговик двигателя.
Для начала, снимем брызговик и защиту двигателя и сольем охлаждающую жидкость с радиатора. 

Сливать жидкость с блока и расширительного бачка необязательно.

Пока сливается жидкость, можно снять верхний патрубок радиатора и вентилятор охлаждения двигателя. Чтобы не мешалась, также снимем аккумуляторную батарею.

Когда жидкость полностью слилась с радиатора, снимаем его, патрубки можно заглушить ветошью, чтобы не попали посторонние предметы и грязь.
Затем снимаем декоративную решетку, обеспечив доступ спереди.

Теперь снимаем клапанную крышку, мешающиеся патрубки и тросики отводим в сторону.

На инжекторе будет мешать датчик положения коленчатого вала крепящийся к передней крышке, поэтому снимаем и его.
Ослабляем крепление генератора и снимаем ремень.

Теперь необходимо выставить метки по ВМТ (верхней мертвой точке) 4-го цилиндра как при регулировке зазора клапанов. Для этого, проворачивая ключом шкив коленчатого вала, совмещаем метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе.

При этом, должны совпасть метки на шкиве коленвала и на передней крышке.
Такое положение валов необходимо зафиксировать до конца замены всех деталей, включив в коробке 4-ю или 5-ю передачу и поставив автомобиль на стояночный тормоз.
Для упрощения снятия звездочки распредвала в дальнейшем, бородком разгибаем лепестки стопорной шайбы и слегка ослабляем болт крепления звездочки.

Ключом храповика или торцевой головкой откручиваем гайку шкива коленвала. Откручивается она также, как все остальные — против часовой стрелки. 

Если не получается открутить, то можно «сорвать» гайку стартером, уперев ключ в левый лонжерон.

Но делать так не рекомендуется, можно повредить стартер или саму гайку.
Еще раз сверяем метки и снимаем шкив, осторожно поддев его с боков монтажной лопаткой или большой отверткой.
Теперь необходимо снять переднюю крышку, открутив 9 гаек спереди и 3 болта крепления масляного поддона к крышке снизу. 

Лопаткой или отверткой также осторожно ее поддеваем. Под нижнюю звездочку желательно сразу же подложить кусок ветоши или тряпки, чтобы в поддон случайно ничего не упало.

Затем ослабляем гайку натяжителя, чтобы ослабить цепь.

Отгибаем лепестки стопорной шайбы, откручиваем болт и снимаем звездочку вспомогательного вала, не теряем большую шайбу.

Сейчас мы можем проверить осевой и продольный люфт вспомогательного вала и, при необходимости, достать его для проверки состояния (у карбюраторов, при этом, придется заново выставлять зажигание).

Выворачиваем ограничительный палец и снимаем цепь со звездочки и с оси коленвала.

На звездочке коленвала также имеется метка, дублирующая метку на шкиве коленвала, она должна совпадать с меткой (отливом) на блоке. Если метки нет, то можно ориентироваться на проточку под шпонку на звезде и валу.

Осторожно поддеваем и снимаем звездочку, смотрим, чтобы шпонка не упала в поддон.

Затем снимаем башмак натяжителя цепи.

Откручиваем предварительно ослабленную звездочку распредвала и вместе с цепью вытягиваем вверх.

Не допускаем прокручивания распредвала!

Теперь можно снять успокоитель, открутив 2 болта на головке блока спереди, предварительно зафиксировав его сверху за торчащий язычок проволокой.
На этом разборка окончена, давайте осмотрим детали и сравним с новыми.

Вверху — старая, внизу — новая

Сразу же видна разница по длине старой цепи и новой — она длиннее на 4-5 мм, что уже выходит за допустимый предел.
Звездочки, на первый взгляд, имеют небольшой износ, что заметно по отшлифованным зубьям цепью сбоку.

Башмак и успокоитель имеют некритичный износ, так как уже менялись ранее.


В следующий раз

разберем как установить новые детали и собрать все обратно..

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

admin ВАЗ 2106 Ответить на комментарий

Замена цепи ГРМ, равно как и замена ремня ГРМ, работа не слишком простая, и весьма ответственная. Начинающим автолюбителям эту операцию лучше проводить под контролем механиков или просто опытных в этом вопросе людей. Без минимальных знаний и опыта работы эту процедуру лучше не проводить. Тем более, что при замене цепи ГРМ может возникнуть необходимость в замене других элементов, в частности, ремня генератора, башмака натяжителя, звёздочек и успокоителя.

Инструментарий, необходимый для проведения работ:

  • стандартный набор ключей;
  • спецключ на 36;
  • универсальный фиксатор шкивов;
  • монтировка;
  • ёмкость для использованного антифриза.
  1. Снятие корпуса воздушного фильтра с карбюратора.Потребуются ключи на 8 и на 10 – для откручивания гаек. При работе следует соблюдать аккуратность, чтобы ничего не уронить, ведь в этом случае его придётся снимать, вплоть до демонтажа впускного коллектора.
  2. Отключение тросов, трубопроводов, крышек и т.д.В первую очередь снимаются крышка трамблера, а также трубка подачи топлива. Для этого придётся открутить крепления клапанной крышки (всего восемь гаек, плюс шайбы с пластинами), после чего отсоединяется трубка подачи топлива, трос подсоса, привод дроссельной заслонки.После снятия клапанной крышки с прокладкой внимательно осмотрите последнюю: вполне может быть, что её также придётся заменить.
  3. Снятие защиты и слив антифриза. Снимаем защиту снизу, сливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость.Следующий шаг – ослабление крепления генератора (для этого потребуется ключ на 19), а также снятие хомутов на патрубках, хомута нижнего патрубка водяной помпы. Все хомуты сперва ослабляются, и после снимаются. Проводим отключение питания термодатчика на радиаторе и вентилятора, потом снимаем радиатор, включая термостат и патрубки.
  4. Снятие ремня генератора.Гайку натяжителя генератора нужно отпустить, после чего сдвинуть вперёд с помощью монтировки. На этом этапе уже можно снять ремень генератора.
  5. Снятие шкива коленчатого вала.Поворачивая коленчатый вал за шкив, с помощью ключа на 36, совмещаем метки на шкиве и крышке, на литье постели и звёздочке распределительного вала. Откручиваем удерживающую шкив коленчатого вала гайку на 36, стопорим шкив (для этого необходим спецключ или сложная комбинация из включения пятой передачи, нажатия на педаль тормоза и откручивание гайки). После того, как эта гайка отвинчена, можно снять шкив и снять крышку привода распредвала. Для последней операции потребуются ключ на 10 и немного терпения (нужно открутит три гайки и шесть болтов, плюс три болта в нижней части крышки.
  6. Снятие натяжителя цепи.Натяжитель цепи удерживается двумя гайками крепления. Открутив их, вы легко снимете и натяжитель.
  7. Снятие крепления звёздочки распределительного вала.На этом этапе важно пометить положение звёздочки для центровки. Снять же звёздочку достаточно просто – достаточно открутить болт крепления.
  8. Снятие цепи ГРМ.Предохранитель, болт, на котором закреплена звёздочка привода вспомогательных агрегатов, а также крепления натяжителя откручиваются ключом на 10. Прежде, чем снять звёздочки и цепь ГРМ, оставьте метки, соответствующие их положению (обратные действия пройдут куда легче).
  9. Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов.Прежде, чем поставить новую цепь, её нужно тщательно смазать, — так она прослужит больше. После установки её желательно временно придержать каким-либо инструментом, чтобы она не упала. Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов производится в обратном порядке. Звёздочка распределительного вала устанавливается таким образом, чтобы совпадали все метки, а нисходящая ветвь цепи была натянута. Распределительный вал нужно провернуть против часовой стрелки. Теперь возвращаемся за коленвал и натягиваем цепь. На этом этапе следует проверить правильность меток и их совпадение. Если не совпадают, цепь можно перекинуть на зуб и повторить процесс установки.
  10. Установка натяжителя цепи.Вернуть натяжитель цепи на своё законное место – только полдела. Нужно также затянуть крепёжные болты и законтрить их. Для проверки правильности установки следует провернуть коленвал на два оборота. Если клапана не упираются в поршни, а метки совпадают, значит, всё сделано правильно.На этом этапе нужно вернуть на мест крышку коленвала (предварительно смазав её герметиком).Возвращаем на место шкив. Снова проверяем совпадение меток и только после этого затягиваем его.
  11. Установка трамблера. Откручиваем гайку на 13, достаём его, проворачиваем бегунок в сторону контакта 4-го цилиндра и устанавливаем трамблер на место. Выставляем зажигание.

Остальные операции выполняются аналогично разборке, в обратном порядке.

С этой статьей так же читают:

Привод газораспределительного механизма ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106

4. Привод газораспределительного механизма

Привод газораспределительного механизма осуществляется двухрядной роликовой цепью от ведущей звездочки коленчатого вала. Этой же цепью приводится и валик привода дополнительных агрегатов. Цепной привод имеет успокоитель цепи с пластиковыми накладками и полуавтоматический натяжитель с башмаком. В нижней части блока цилиндров установлен ограничительный палец, который предотвращает спадание цепи в картер при снятии (на автомобиле) звездочки распределительного вала.

Для правильного взаимного расположения звездочек (установка фаз газораспределения) имеются верхние и нижние установочные метки. Верхние метки расположены на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников, нижние — на звездочке коленчатого вала и блоке цилиндров.

Для данной операции потребуются следующие инструменты: молоток, отвертка, ключ 10 мм, 13 мм, 17 мм, специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала.

Примечание
Для удобства проведения работ необходимо снять радиатор системы охлаждения.

1. Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»),

2. Отвернуть болт и отсоединить трос привода закрывания воздушной заслонки (подсос).

3. Отвернуть болт и освободить оболочку троса.

4. Отверткой снять стопорное кольцо, приподнять зажим и снять тягу привода дроссельных заслонок.

5. Отвернуть восемь болтов крепления в последовательности, показанной на фото, и снять крышку головки блока цилиндров.

Примечание
При установке следует затягивать болты крепления в обратной последовательности.

6. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.

7. Снять ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости (см. «Замена ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости»),

8. Снять натяжитель цепи привода ГРМ.

9. Расшплинтовать и отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала.

10. Снять цепь со звездочки распределительного вала.

11. С помощью специального ключа отвернуть гайку крепления (храповик) и снять шкив коленчатого вала.

Примечание
Для наглядности, двигатель снят.

12. Отвернуть три болта крепления масляного поддона к передней крышке коленчатого вала.

13. Отвернуть три гайки и шесть болтов крепления и снять переднюю крышку коленчатого вала.

14. Отвернуть болт крепления и снять башмак натяжителя цепи ГРМ.

15. Расшплинтовать болт крепления звездочки масляного насоса.

16. Отвернуть болт крепления звездочки масляного насоса.

17. Снять болт с шайбой.

18. Снять звездочку масляного насоса.

19. Отвернуть ограничительный палец цепи.

20.Снять цепь привода ГРМ.

21. Установка производится в порядке, обратном снятию.

22. Произвести регулировку натяжения цепи и угла опережения зажигания.

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, 13 мм.

1. Отвернуть две гайки крепления натяжителя на головке блока цилиндров.

Примечание
Для наглядности, головка блока цилиндров снята.

2. Снять натяжитель с головки блока цилиндров.

3. Снять прокладку.

4. Отвернуть колпачковую гайку.

5. Проверить цанговый зажим. При наличии повреждений, заменить колпачок или натяжитель в сборе.

6. Вдавить плунжер натяжителя. Удерживая плунжер, затянуть колпачковую гайку.

7. Установить натяжитель в головку блока цилиндров. Затем повернуть коленчатый вал для натяжения цепи. Отвернуть и затянуть колпачковую гайку.

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм, отвертка с плоским жалом.

Примечание
При установке затягивать болты крепления в обратной последовательности.

6. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи привода ГРМ.

7. Отжать башмак натяжителя цепи, тем самым ослабив натяжение цепи, и затянуть колпачковую гайку.

8. Зафиксировать успокоитель, во избежание его падения в масляный поддон, при помощи куска проволоки, вставленного в отверстие успокоителя.

9. Отвернуть два болта (1) крепления успокоителя (2).

10. Ослабить натяжение цепи, повернув звездочку распределительного вала по часовой стрелке, установив ключ на болт (1) крепления звездочки. Одновременно с этим поднять успокоитель и снять его.

11. Установка производится в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ
Нижний болт крепления успокоителя короче верхнего.

12. Отрегулировать натяжение цепи.

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, 13 мм, 17 мм, отвертка с плоским жалом, специальный ключ для гайки (храповика) коленчатого вала.

1. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя.

2. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик.

3. Снять ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.

4. Для удобства проведения операции рекомендуется снять электровентилятор в сборе с кожухом.

5. Отвернуть гайку крепления и снять шкив коленчатого вала.

6. Отвернуть три болта крепления масляного поддона к передней крышке коленчатого вала и, при необходимости, ослабить два ближних болта крепления поддона к картеру.

7. Отвернуть три гайки и шесть болтов крепления передней крышки коленчатого вала.

8. При помощи отвертки отсоединить и снять крышку.

9. Отвернуть болт крепления и снять башмак натяжителя цепи привода ГРМ.

10.Установка производится в порядке, обратном снятию.

11. Отрегулировать натяжение цепи.

Шаг цепи грм ваз – Прокачай АВТО

МЕНЯЕМ ЦЕПЬ

По-разному служат цепи. Известны примеры того, как одна цепь работает на протяжении всего срока службы двигателя – и ее замена вместе с башмаком натяжителя, успокоителем, звездочками при капремонте закономерна. Но порой довольно быстро изнашивается именно цепь, требуя преждевременной замены. На языке автолюбителей это называется вытяжкой – словно цепь из пластилина, способного легко деформироваться. В действительности длина цепи увеличивается в результате износа шарниров звеньев – вы это видите на фото 1. Шаг цепи 9,525 мм, поэтому износ каждого из 114 или 116 шарниров (в зависимости от типа мотора) всего на 0,08 мм словно добавляет к ее длине одно звено, а звездочки приводов ГРМ и масляного насоса с зажиганием оказываются несколько сдвинуты назад по фазам от звездочки на коленвале. В результате мощностные и экономические показатели машины заметно снижаются. К тому же цепь изнашивается не идеально равномерно – износ некоторых шарниров идет быстрее, чем соседних. И тогда, даже при исправных натяжителе и успокоителе, удлинение цепи отрицательно сказывается на работе газораспределительного механизма.

Рис. 1. Приспособление для выпрессовки оси шарнира цепи: 1 – упор; 2 – цепь; 3 – ось шарнира; 4 – выталкиватель; 5 – корпус; 6 – винт.

На двигателях «Жигулей» и «Нивы» от 2101 до 21213 цепь можно заменять по-разному: с разборкой передней части двигателя и без таковой, с применением специальных приспособлений или ограничившись несколькими ключами и молотком. Расскажем об одном из способов, когда башмак натяжителя еще в рабочем состоянии, то есть его пластмассовая накладка не сильно изношена. Оценить состояние башмака несложно: выполняя эту работу, вы все равно снимете крышку ГРМ и увидите его. Если башмак сильно изношен, без разборки передка двигателя (со снятием крышки привода распредвала) не обойтись. Но это само по себе довольно трудоемко и может отнять целый день: не имея специального съемника, демонтировать шкив с коленвала непросто, – возможно, придется сливать охлаждающую жидкость, отсоединять шланги, радиатор.

1. 2.
Рис. 2. Цепь в разъединенном состоянии.

Замена цепи с распрессовкой (и последующей корректировкой фаз газораспределения и момента зажигания) займет примерно два часа. При этом можно обойтись без каких-либо специальных приспособлений, воспользовавшись подходящим ключом в качестве опоры под цепь, керном диаметром 3-3,4 мм и молотком.

Удобнее для этих целей приспособление, показанное на фото 2 и рисунках.

Процесс распрессовки цепи показан на рис. 1. Вначале ослабляем ее натяжение, для чего или совсем снимаем натяжитель, или, ослабив колпачковую гайку, монтажкой отводим от цепи башмак и в этом его положении снова затягиваем гайку.

Разъединив старую и новую цепи, соединяем на звездочке их концы и запрессовываем ось шарнира, например, тем же приспособлением (хотя, как правило, достаточно нескольких легких ударов молотка).

При этом крайне важно не нарушить фазы газораспределения, то есть не допустить перестановки цепи относительно зубьев звездочек. Здесь будьте особенно внимательны. (В случае даже минимальных сомнений на сей счет остается одно – разрегулировать клапаны, создав такие зазоры, при которых будет исключен их контакт с поршнями). Соединив цепи, осторожно поворачиваем коленвал по направлению рабочего вращения (спереди – по часовой стрелке).

Если при этом все-таки почувствуете упор клапана в поршень, лучше всего, отвернув гайки крепления корпуса подшипников распредвала, позволить ему еще приподняться и, убедившись теперь в отсутствии упора, закончить операцию.

Когда новая цепь займет место старой, снова выбиваем уже известную ось. Наконец, соединив концы новой цепи, окончательно запрессовываем ось шарнира (непременно новую!) и, проверив правильность ее посадки, при необходимости расклепываем. После этого (в любом случае!) необходимо проверить по установочным меткам правильность фаз газораспределения и, скорректировав их, уточнить также момент зажигания.

Если вы впервые пользуетесь таким приспособлением, лучше заранее потренироваться в распрессовке какой-нибудь старой, ненужной цепи. Обратите внимание на положения рабочих органов – винта 6, выталкивателя 4, упора 1, сделайте необходимые метки и т.д. Нужное для выпрессовки пальца усилие невелико, винт 6 иногда можно вращать просто рукой.

После того, как палец выпрессован (в положение, показанное на рис. 2), упор 1 и винт 6 (см. рис. 1) нужно вывернуть, а толкатель 4 – отверткой через прорезь в корпусе 5 – сдвинуть к исходному положению. Это позволит снять приспособление.

Наконец, отметим вот что. Хотя мы и говорили выше о расклепке оси, на деле она не обязательна. Обычно ось хорошо термически обработана (как и остальные детали звена), поэтому при выпрессовке практически сохраняет свою геометрию. После того, как она встанет на место, расклепка может и не понадобиться. Но перестраховаться, дополнительно ее расклепав, все же не мешает.

Никогда над этим не задумывался.
98- это Москвич.
114 — это наверное ВАЗ 2101,
116 — это наверное ВАЗ 2103?

Получается, что цепи в Жигулях и Москвиче одинаковые, отличаются только количеством звеньев?

Для замены цепи ваз необходимо приобрести новую цепь ГРМ ВАЗ для вашего типа двигателя. Так как блоки цилиндров двигателя ВАЗ 2101-07 имеют различную высоту, то и длина цепи ГРМ ВАЗ и количество зубьев цепи для разных блоков цилиндров ваз различно , поэтому необходимо при покупке руководствоваться следующими параметрами.

Размер цепи – (количество звеньев), для двигателей ВАЗ -2101, 011, 05 имеющих стандартную высоту блока цилиндров ваз, составляет:

• Цепь 2101, 05 и 011 – 114 звеньев.

Двигатели ВАЗ 2103- 06 имеют увеличенную высоту блока цилиндров и на 7 мм увеличенный радиус кривошипа коленчатого вала, а значит и большее количество звеньев цепи ГРМ:

• Цепь 2103 – 2106 – 116 звеньев
• Длина цепи = 495,4–495,8 мм, замена цепи при вытяжке цепи до 499,5 мм

Помимо этого различны башмак натяжителя цепи №7 на рис1 и успокоитель №3 на рис1 цепей, их маркировка наносится на рабочую поверхность – 2101 или 2103 на башмаке и на успокоителе. К тому же на башмаке выполняется сверление на кронштейне, приваренном к башмаку.

Башмак натяжителя цепи ваз 2101 имеет метку вверху кронштейна, а 2103 – в нижней части. Если башмак выбран правильно, то натяжитель цепи будет давить своим выступом точно в центр кронштейна башмака .

Проверить цепь ГРМ ВАЗ на звенья можно по ее форме, путем укладки ее на верстаке . Так как цепь для 2103-06 имеет четное количество звеньев «58”, то она будет иметь обе тупые вершины, если соединить обе части цепи. Цепь же для 2101 имеет нечетное «57” количество звеньев и поэтому один ее торец будет напоминать крышу домика.

Цепь подлежит замене в комплекте с звездочками и как правило приобретается в комплекте:

• Цепь №2 на рис1
• Звездочка распредвала (большая)№1 на рис1
• Звездочка промежуточного вала (большая)№4 на рис 1, больше вал известен автолюбителям как «поросенок»
• Звездочка коленчатого вала (маленькая)№ 5 на рис 1

Для того, чтобы проверить звезды на предмет дальнейшей эксплуатации, новая цепь одевается на снятую звездочку и снизу перехватывается рукой соединяя ее звенья, чтобы цепь плотно охватила звездочку.
Затем нужно рукой попробовать плотность посадки звеньев цепи на зубьях звездочки, пошатав ее из стороны в сторону. Если цепь ГРМ ВАЗ сидит плотно, и звенья двигаются на зубьях с трудом, то звезду можно оставить для дальнейшей эксплуатации.

Когда же звенья цепи «болтаются» на зубьях звездочки, то звездочка подлежит замене. К тому же на изношенной звездочке зубья будут тупые и гораздо ниже по высоте.

Проверка новой цепи. Цепь вынимается из коробки и складывается, затем в таком состоянии ее необходимо поднять и поставить горизонтально. Цепь должна «стоять» практически прямо без прогиба. Для того, чтобы было с чем сравнивать, то же самое проделайте со старой цепью после снятия, перед покупкой новой. Старая изношенная цепь ГРМ ВАЗ сразу провиснет коромыслом.

Во время проверки также пустите цепь «змейкой» и звенья должны легко перекатываться относительно друг друга не прикусывая, что будет говорить о качестве изготовления. Когда же звенья цепи «ходят» с трудом относительно друг друга, то это явный брак и брать такую цепь нельзя, даже если нет никакой другой в продаже на данный момент. Взяв и поставив такую цепь ГРМ ВАЗ , вы просто купите себе проблему за собственные деньги.

Будьте внимательны и удачи вам при покупке!

что нужно знать для самообслуживания. Типы масла масло

Как известно, по ряду причин так называемые «классические» модели ВАЗ продолжают пользоваться спросом на сегодняшний день в СНГ. Как правило, речь идет о моделях ВАЗ 2103, ВАЗ 2106 и др.

Эти автомобили отличаются простотой конструкции, надежностью и доступной ценой на рынке подержанных автомобилей, что является залогом их популярности. При этом владельцы таких автомобилей стараются минимизировать затраты на содержание и сервис, выполняя большую часть работы своими руками.

Отметим, что такие процедуры, как и в двигателе ВАЗ, вполне могут быть выполнены самостоятельно даже начинающими автомобилистами, при этом не обязательно иметь какие-либо профессиональные навыки. Рассмотрим процесс замены смазки на этих «классических» моделях более подробно.

Читать в этой статье

Выбор масла для двигателя ВАЗ 2103, 2106, 2107: рекомендации

В первую очередь любой двигатель, независимо от типа и страны производства, нуждается в своевременной замене моторного масла. Причем, как и при выборе, необходимо учитывать сезонность, состояние двигателя и условия эксплуатации автомобиля.

Что касается периодичности замены, то она обычно используется в двигателе ВАЗ. Основным преимуществом минеральных масел является их низкая цена, но по сроку службы, моющим и защитным свойствам они уступают более дорогим полусинтетикам и синтетическим маслам.

Если говорить о двигателях старых ВАЗов, то сразу отметим, что для этих ДВС нет необходимости в дорогой синтетике. Более того, сальники и прокладки при использовании «жидкого» синтетического масла могут начать подтекать.

С учетом этого остается выбирать из минеральных и полусинтетических продуктов. При этом на зиму лучше лить менее вязкое полусинтетическое масло, которое облегчит холодный пуск и сведет к минимуму износ силового агрегата. Дело в том, что минеральная смазка на морозе заметно теряет свою текучесть, двигатель может не запуститься или испытает масляное голодание в первые минуты после холодного пуска.

Почему необходимо менять моторное масло, когда его заменять. От чего зависит срок службы моторного масла, как правильно выбрать межсервисный интервал.

  • Как заменить моторное масло в двигателе. Процедура замены масла без промывки, замена масла с промывкой двигателя. Замена масла без дырки, наконечники.
  • Если Вы являетесь счастливым обладателем семейного автомобиля ВАЗ модельного ряда под названием « Жигули » или по-народному « Классик » и до сих пор не знаете, как заменить моторное масло в двигателе вашего автомобиля с своими руками, то эта статья для вас. Хотя очень странно, что на просторах нашей страны есть такие люди. Ведь ученые уже доказали, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигули впитались с молоком матери и сразу после рождения начинают испытывать необъяснимую любовь к народным Классика — копейки, шестерки, семерки и т.д. Шутка:)

    Теперь о главном — как поменять масло и масляный фильтр в автомобиле двигатель ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого требуется.
    Для начала нужно купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марку и тип моторного масла выбираем по состоянию кошелька и текущему сезону. В качестве среднего — лучший вариант для «Жигулей» можно посоветовать — всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
    Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-210 7:
    а) шестигранный ключ на «12» и металлическая трубка с внутренний диаметр чуть больше 12 мм,
    б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то остается два варианта — своими руками и отвертка),
    в) накидной или торцевой ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на масляном поддоне окажется нестандартная сливная пробка (см. фото 1). Также следует подумать о емкости для слива старого масла. Работу по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как эту процедуру довольно неудобно проводить «с земли». Мы бережем свои нервы и силы!

    1. Перед заменой моторного масла автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры(70-80 градусов), затем заглушить и шестигранным ключом «на 12» открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2) и, подставив заранее подготовленную тару, сливаем масло. Для того, чтобы масло лучше стекло, откручиваем пробку на заливной горловине клапанной крышки.

    2. С помощью специального ключа открутить масляный фильтр (фото 3). Если ключа нет, то можно попробовать открутить фильтр двумя руками, благо добраться до него несложно. Если открутить фильтр руками не удалось, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже был описан в статье Замена масла в двигателе на автомобиле Daewoo Sens, при желании вы можете с ней ознакомиться. Но я надеюсь, что вы не дойдете до этого.
    3. После того, как масло из двигателя полностью стекло, заворачиваем сливную пробку в поддон картера.
    4. Перед установкой нового масляного фильтра его следует залить небольшим количеством масла и смазать резиновым уплотнительным кольцом (фото 4). Не лишним будет, если протереть посадочное место масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
    5. Масляный фильтр прокрутить вручную! А затем залить масло в двигатель. Проверка уровня масла щупом. Его уровень должен быть между отметками MAX и MIN или не достигать отметки MAX 2-3 мм.
    6. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут (индикатор давления масла в двигателе должен погаснуть в течение 4-5 секунд). После этого глушим двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на предмет течи масла. При необходимости долейте масло в двигатель или затяните сливную пробку и масляный фильтр.

    При использовании статьи или фото активная прямая гиперссылка на сайт www. !

    Легендарный продукт советского и российского автопрома ВАЗ 2103 давно не производится, но остается популярным. И многие владельцы тройки после покупки задумываются, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103.

    Если следовать оригинальной инструкции по эксплуатации автомобиля, то для моторного масла двигателя ВАЗ 2103 или 2106 подходят:

    • М — 6/12G;
    • М — 8 ГИ;
    • М — 5/10 ГИ.

    Не все магазины смогут предложить моторное масло с такой маркировкой. Тогда какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, если вы оказались счастливым обладателем этого автомобиля?

    Какое масло лучше заливать в двигатель автомобиля ВАЗ 2103

    Существует достаточное количество современных аналогов, например, полусинтетика 10W40. Это универсальное всесезонное масло, которое используется в двигателях автомобилей старого образца, например, Жигули или Жигули.. Продавцы могут предложить на выбор:

    Все моторные масла разливаются в четырехлитровые пластиковые емкости и содержат сбалансированный набор современных присадок. Составы масел запатентованы и имеют высочайший уровень качества.

    Вы можете быть уверены какое масло заливать в трехцилиндровый двигатель, 10W40 это улучшенная замена маслам старых марок. Преимущества использования масла:

    • дисперсия сведена к минимуму;
    • снижение угара при запуске двигателя;
    • экономия топлива за счет снижения коэффициента трения;
    • оптимальное соотношение — цена/качество.

    То же касается заправки маслом и «шестерок». Чем отличается коробка передач ВАЗ 2103 и 2106? Только передаточное число шестерен. В двигатель заливаем такое же количество масла – 3,5 литра.

    Если вы еще не определились, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, обращайтесь на сайт интернет-магазина – специалисты расскажут о преимуществах и особенностях масел разных производителей и помогут сделать правильный выбор.

    14.04.2017

    Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или просто «тройки» отечественный производитель изначально предусмотрел новый двигатель 2103 рабочим объемом 1,5 литра, построенный на базе 2101. Также в этой модели , проверенные двигатели от «копейки» на 1,2 л и от ВАЗ-21011 на 1,3 л. Двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели Жигулей выпускались небольшими партиями.

    Двигатель ВАЗ 2103

    Четырехцилиндровый карбюраторный рядный силовой агрегат 1,5-литровый ВАЗ 2103 получил верхнерасположенный распределительный вал, цепной привод ГРМ и высокий блок двигателя, что позволяет устанавливать коленчатый вал с удлиненным ходом поршня.


    Жигулевские двигатели часто «грешат» износом распредвала или отсутствием натяжителя в приводной цепи, которую необходимо подтягивать каждые 10 тысяч километров. При сильном стуке в двигателе придется регулировать зазоры клапанов во избежание падения мощности, повышенного расхода топлива, прогара клапанов и т. д.

    Также к недостаткам двигателя для «тройки» относится необходимость постоянной регулировки и очистки СО. При перегреве мотора обратите внимание на помпу.

    Если вы испытываете утроение, вам необходимо изменить сжатие.

    Тюнинг двигателя возможен в широком диапазоне: от расточки до компрессора и турбины.

    У автомобилистов двигатель ВАЗ-2103 на хорошем счету, по сравнению с другими агрегатами линейки. Долгий срок службы обусловлен доступностью запчастей и их низкой стоимостью. При бережном отношении к двигателю и своевременном обслуживании ВАЗ-2103 проедет не заявленные производителем 125 тыс. км, а все 180-200 тыс. км пробега.

    Двигатель ВАЗ 2106

    Двигатель ВАЗ 2106 объемом 1,6 л стал продолжением ВАЗ 2103 и, как следствие, 2101. Основные отличия от собратьев заключаются в поршне с увеличенным до 79 мм диаметром, при этом блок двигателя остался без изменений.

    Также имеется инжекторный агрегат 21067, который отличается от инжекторного двигателя Нива-21214 прикрытой ГБЦ. Практика показала, что карбюраторная «шестерка» более устойчива, чем инжекторная.

    В целом рядный двигатель ВАЗ 2106 имеет 4 цилиндра, верхний распределительный вал и цепной привод. Несмотря на возможный ресурс до 180-200 тысяч километров, среди автолюбителей ВАЗ-2106 считается менее надежным, чем «трешка». Для успешного функционирования двигателя «шестерки» зимой его приходится прогревать не менее пяти минут при 1500-2000 об/мин.

    К недостаткам ВАЗ-2106 можно отнести повышенные требования к маслу, что может сказаться на увеличении диаметра цилиндров. Часто бывает, что расход масла составляет литр и более на тысячу километров, что требует замены колец, клапанов или прочего.

    Также среди минусов «шестерки» повышенный износ распредвалов, детонация двигателя, стук двигателя из-за дефектов поршневых пальцев или шатунных подшипников. При нестабильной работе карбюраторного двигателя обратите внимание на жиклеры. Глохнущий двигатель на холостом ходу требует регулировки воздушной заслонки.

    При прогреве или закипании двигателя необходимо осмотреть термостат, радиатор и наличие воздуха в охладителе.

    Причиной троения двигателя 2106 являются неправильно отрегулированные клапана, прогар клапанов, изношенные прокладки ГБЦ и низкооктановый бензин.

    На вибрацию мотора влияют изношенные подушки 2106, а также дисбаланс коленвала и кардана.

    Прибавить мощности ВАЗ-2106 можно расточив двигатель на 33 мм под поршень на 82 мм, больше растачивать нельзя, так как стенки блока становятся тоньше.

    Двигатель ВАЗ 21011

    Силовой агрегат ВАЗ 21011 на 1,3 л представляет собой усовершенствованную версию «копейки» мотора. Основное отличие — увеличение диаметра поршня до 79.мм, что позволило добавить объема и удачно расположить короткий ход поршня и хороший диаметр цилиндра, гарантирующие агрегату высокие скорости, скромный расход топлива и уверенность на дороге.

    Все недостатки 21011 идентичны недостаткам двигателя 2101.

    Двигатель ВАЗ 2101

    1,2-литровый силовой агрегат ВАЗ 2101 стал основой для всего семейства ВАЗ. В отличие от своего прототипа, двигателя FIAT 124, отечественные инженеры увеличили межосевое расстояние, что впоследствии позволило «поиграть» с рабочим объемом двигателя, который варьировался от 1,2 л до 1,8 л.

    ВАЗ 2101 рядный карбюраторный агрегат с 4 цилиндрами, верхним расположением распредвала и цепным приводом ГРМ. Двигатели 1970-74 годов выпуска оказались более надежными, так как их производство контролировалось специалистами FIAT.

    К недостаткам ВАЗ-2101 можно отнести повышенный износ распредвалов, необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов. Расход масла на «копейке» достигает 0,7 литра на 1000 км.

    Из-за неисправности термостата двигатель часто нагревается. О перегреве мотора 2101 также свидетельствует отказ вентилятора, поломка помпы, некачественное топливо.

    Дымность ВАЗ 2101 вызвана прогаром поршневых колец, износом маслосъемных колпачков, обработкой направляющих втулок и так далее, что заставит сдать машину на капитальный ремонт двигателя. Как отмечают опытные владельцы автомобилей с двигателем ВАЗ 2101, недостатки агрегата можно перечислять и ремонтировать бесконечно.

    Двигатели

    Производство

    Марка двигателя

    Год выпуска

    1972-наше время

    1976-наше время

    Материал блока

    Система снабжения

    Карбюратор/Инжектор

    Карбюратор/Инжектор

    Карбюратор

    Карбюратор

    Количество цилиндров

    Клапанов на цилиндр

    Ход поршня, мм

    Диаметр цилиндра, мм

    Степень сжатия

    Объем двигателя, куб. см

    Мощность двигателя, л.с./об/мин

    Крутящий момент, Нм/об/мин

    Масса двигателя, кг

    Расход топлива, л/100 км (для Celica GT)
    — город
    — трасса
    — смешанный.

    Расход масла, г/1000 км

    Моторное масло

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40

    Сколько масла в двигателе

    Ресурс двигателя, тыс. км
    — по данным завода
    — по практике

    тюнинг
    — потенциал
    — без потери ресурса

    Двигатель установлен

    ВАЗ 21023
    ВАЗ 2103
    ВАЗ 21043
    ВАЗ 21053
    ВАЗ 21061
    ВАЗ 2107

    ВАЗ 2106
    ВАЗ 2121 «Нива»
    ВАЗ 21074

    ВАЗ 21011
    ВАЗ 21021
    ВАЗ 21033
    ВАЗ 21063

    ВАЗ 2101
    ВАЗ 2102
    ВАЗ 21035
    ВАЗ 21041
    ВАЗ 21051

    Сообщить об ошибке

    Выберите его и нажмите Ctrl + Enter

    Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать производство пятого кроссовера Lynk & Co в линейке. Информация об этом была опубликована на официальном портале Министерства промышленности Китая.

    Новинка с индексом «06» неоднократно обсуждалась в СМИ. Ожидалось, что это будет большой кроссовер с тремя рядами сидений. В итоге получается, что шестая модель в линейке будет очень компактной.

    Скорее всего, новинку будут собирать на платформе CMA. Габаритные размеры нового кроссовера составляют:

    • длина – 4,34 метра;
    • ширина
    • – 1,82 метра;
    • высота
    • – 1,63 метра;
    • Колесная база
    • — 2,64 метра.

    По мощности автомобиль будет комплектоваться полуторалитровым турбомотором мощностью 177 л.с. Вероятной трансмиссией может стать семиступенчатая роботизированная коробка.

    Что касается дизайна новинки, то здесь легко угадывается фирменный стиль модельного ряда. Среди отличий можно отметить разве что задние фонари и особую «парящую» крышу.

    В Китае новый Lynk & Co 06 появится в продаже в 2020 году. Информация о ориентировочной стоимости пока отсутствует.

    Как вам новый кроссовер шведско-китайской разработки? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.

    Бывший автомобильный ведущий Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года. При этом выбор не ограничивался каким-то конкретным типом автомобиля, Джереми выбирал суперкары, внедорожники, хот-хэтчи и т. д.

    Г-н Кларксон — популярный и заядлый автолюбитель. Он известен во всем мире как ведущий популярной программы Top Gear, которой он придавал особую изысканность. Хотя бы по этой причине его мнению можно доверять.

    Характеристики двигателя 2103

    Годы выпуска — (1972 — наше время)
    Материал блока цилиндров — чугун
    Система питания — карбюратор/инжектор
    Тип — рядный
    Количество цилиндров — 4
    Клапанов на цилиндр — 2
    Ход поршня — 80 мм
    Диаметр цилиндра — 76 мм
    Степень сжатия — 8,5
    Объем двигателя 2103 — 1452 см3
    Мощность двигателя 2103 — 71 л.с./5600 об/мин
    Крутящий момент — 104 Нм/3400 об/мин
    Расход топлива — АИ93 90 город 9.4л. | трасса 6,9 л. | смешанный 8,9 л/100 км
    Расход масла — 700 гр на 1000 км
    Масса двигателя ваз 2103 — 121кг
    Габаритные размеры двигателя ваз 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
    Масло на двигатель ваз 2103:
    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40
    Сколько масла в двигателе 2103: 3,75 л.
    При замене заливаем около 3,5 л.

    Ресурс двигателя ваз 2103:
    1. По заводу — 125 тыс. км
    2. На практике — до 250 тыс. км

    тюнинг
    Потенциал — 200 л.с.
    Без потери ресурса — 80 л.с.

    Двигатель был устанавливался на:
    ВАЗ 21023
    ВАЗ 2103
    ВАЗ 21043
    ВАЗ 21053
    ВАЗ 21061
    ВАЗ 2107

    Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

    Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюратор рядный 4-цилиндровый с верхним расположением распредвала, ГРМ двигатель 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ВАЗ 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103 при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км.
    Основные отличия двигателя 2103 и увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9мм для возможности установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, за счет чего объем двигателя увеличился до 1,5 л.
    Как отмечалось в предыдущих статьях, в двигателях Лада существует проблема износа распредвалов. В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя, необходимо подтянуть цепь, двигатель также нуждается в постоянной (каждые 10 тыс. км) регулировке зазоров клапанов, об этом будет свидетельствовать громкий стук в двигателе ВАЗ 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышно с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — мощность снизится, расход топлива увеличится, клапана прогорят и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2103 должна производиться либо мастером, либо своими руками. Что касается других проблем, карбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки CO. Часто бывает, что греется двигатель ВАЗ 2103, ищите проблему в помпе, 99% это все. Зачастую, когда двигатель троит на 2103, причин может быть очень много, чаще всего прогорает клапан, в любом случае надо мерить компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют проблемы 2101, ввиду их близкой родственности. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, читайте о .
    Однако, по распространенному мнению, двигатель 2103 является самым надежным и неприхотливым среди двигателей классической линейки, а учитывая цены на запчасти для двигателя ВАЗ 2103, не стоит удивляться, почему классика до сих пор ездит по нашим улицы.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2103


    Буст двигателя 2103

    Методов доработки двигателя ВАЗ 2103, как и всей классики, очень много, от расточки до компрессора с турбинами, но начнем по порядку. Как форсировать двигатель ваз 2103, самым дешевым и простым тюнингом двигателя ваз 2103 был и остается диаметр цилиндра 3 мм под поршень 79 мм от ваз 21011 или от ваз 2106, на выходе имеем 1,6 литра. Заточить дальше, под 82 мм не получится из-за слишком тонких стенок блока.
    Для дальнейшего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким способом снижает максимальную рабочую скорость, нижерасположенный двигатель не лучший выбор для гонок, но все же. Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 с ходом поршня ставят коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршневую ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм. Недостатками поршней ТРТ являются меньшая прочность по сравнению со стандартными, термическая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.

    Диаметр двигателя 2103


    1,6 л. 79×80 ~75 л.с.
    Максимальный крутящий момент ~115Нм при 3000об/мин
    При такой комплектации получаем именно мотор 2106.
    — поршень большего диаметра, ход стандартный
    1,7 л. 79×84 ~ 80 л.с. Моментный мотор
    , негоночная комплектация.

    Как форсировать двигатель ВАЗ 2103 доводкой ГБЦ

    На трехместном моторе используется ГБЦ ВАЗ 2101, основной недостаток которой в том, что она разрабатывалась для малообъемных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему, это необходимо исправить путем растачивания и полировки каналов.
    Полировка и растачивание каналов ГБЦ ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизит сопротивление впуску, мощность двигателя во всем диапазоне увеличена на 10%. Как отполировать и какие валы выбрать описано в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», по причине идентичности моторов все это относится к двигателю Лада тройка. На этом доработка двигателя 2103 не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная головка могут показать более 100 л.с.

    Распредвал на ВАЗ 2103

    Правило выбора распредвала простое, на нисходящей комплектации, когда ход поршня большой и он больше диаметра цилиндра, нужно брать вторичный вал с фазой до 270, подъем клапана больше. Такой двигатель получится достаточно тяговитым, городским и будет ехать намного лучше штатного, при этом пропадут высокие обороты. Какой распредвал выбрать для низов, подойдет эстонский 1, нивовский вал 213 или что-то похожее по параметрам. При ездовой конфигурации соответственно подбираем широкофазный ведомый вал с большим подъемом клапанов. Распредвал Мастермотор 48, ОКБ Двигатель 480 и им подобные влезут в штатную головку без доработок. Более широкая фаза потребует дополнительной работы. Недостатки валов с широкой фазой — тяга на низах, чем серее вал, тем хуже едет снизу и неравномерный холостой ход, но теряя низы приобретая большую мощность на верхах. В каком направлении двигаться и стоит ли вообще двигаться, решать вам, основные и самые популярные принципы форсировки двигателя 2103 были представлены вам максимально просто и доступно.

    Компрессор на классику

    Компрессор на ваз 2103 отличный вариант накачать жигулей недорого, в магазинах есть готовые установочные комплекты на давление 0,5 и 0,7 бар от автотурбо. Установка компрессора на 0,5 бар на классику достаточно проста и требует минимум доработок; в паре с измененной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Против этого метода стоит цена всей деятельности.

    Классический турбо

    Это, без сомнения, самый дорогой и невыгодный способ форсировки двигателя ВАЗ 2103. Первым пунктом ваших затрат будет перевод двигателя на инжектор. Потом получаем турбо кит для классики, цены от 1,5 тысячи долларов. Большинство китов построено на базе турбины Garrett GT17, они выдерживают без доработки поршня, но дуют до 0,5 бар. В этом случае более рациональным является классический компрессор. В случае тотальной доработки двигателя 2103, с заменой поршневой, установкой правильного турбо вала (фаза 270-280, максимальный подъем) этот комплект будет выдавать до 1,2 бара при мощности более более 140 л.с. Стоимость таких переделок будет стоить дороже самого автомобиля, даже без учета ходовой, коробки, тормозной системы и прочего 😀

    ВАЗ 2103 отзывы отзывы, технические характеристики, цены

    описание цены пробег отзывы варианты фото

    Простой, надежный, недорогой в обслуживании. Плюс — с 2010 года комплектуется газовым агрегатом, 10 л на 100 км (90 000).
    читать все ВАЗ 2103 отзывы

    Это поколение ВАЗ 2103 выпускалось с января 1972 по январь 1983 года. Мы можем предоставить информацию о 3-х модификациях этого поколения. Автомобиль выпускался только с классическим задним приводом.

    Данная Лада (ВАЗ) доступна с тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом от 1,2 до 1,5 литров и мощностью от 64 до 72 лошадиных сил.
    Автомобиль доступен только с механической коробкой передач.

    Все фото ВАЗ 2103 седан

    Сравнение ВАЗ 2103 с другими автомобилями

    ВАЗ 2103 седан средний расход топлива в смешанном цикле от 8,2 до 8,4 литров на 100км. Самая экономичная версия ВАЗ 2103 – 21035, потребляющая 8,2 литра бензина на 100км.

    Лучший разгон от 0 до 100 км/ч — 19 секунд имеет версию 2103, наоборот самая медленная 21035 достигает этой скорости только за 23 секунды.

    Длина ВАЗ 2103 412 см, это автомобиль средних размеров. Полная масса ВАЗ 2103 составляет 1430 кг, этот автомобиль примерно на 11 процентов тяжелее, чем в среднем для данного возраста и класса автомобилей.

    Эта Лада (ВАЗ) находится в средней ценовой группе — ее можно купить (в Латвии) примерно за 1700 $. По отзывам пользователей, средняя стоимость ремонта ВАЗ 2103 составляет 30 $ в год. Пользователи рассчитали ВАЗ 2103 стоимость владения для этого поколения, получил среднюю стоимость 1700€ в год и стоимость 0,23€ за один километр. Затраты на топливо оценивались примерно в 52%, а затраты на ремонт и техническое обслуживание — около 33% от общей суммы. У нас есть отличный калькулятор стоимости автомобиля , рассчитайте стоимость владения ВАЗ 2103 для вашей ситуации и стиля вождения здесь! Ниже вы найдете более подробную информацию о ценах и стоимости ВАЗ 2103.

    В отзывах пользователей ВАЗ 2103 получил средний балл 5,0 (из 10), что является относительно низким показателем, учитывая средний балл 7,8 для автомобилей того же возраста.

    ВАЗ 2103 модификации

    Модификация Двигатель Мощность Расход топлива
    21035 Январь 1972 г. — январь 1983 г. 1.2 Бензин 64 л.с. 8,2 л/100км
    21033 Январь 1977 г. — январь 1983 г. 1.3 Бензин 70 л.с. 8,3 л/100км
    2103 Январь 1972 г. — январь 1983 г. 1,5 бензин 72 л.с. 8,4 л/100км

    ВАЗ 2103 цены

    ВАЗ 2103 1972-1983 седан цена в Латвии от 330$ до 4400$ .
    По сравнению с аналогами ВАЗ 2103 цена средняя (сравните цены на седаны 1972 — 1983 г.в.).

    Год Низкий Средний Высший Наличие
    ВАЗ 2103 9032 цена 650 $ 1700 $ 3300 $
    ВАЗ 2103 1981 цена 330 $ 440 $ 550 $
    ВАЗ 2103 1980 цена 330 $ 550 $ 1100 $
    ВАЗ 2103 1979 цена 3600 $ 4000 $ 4300 $
    ВАЗ 2103 1978 цена 900 $ 1600 $ 2600 $
    ВАЗ 2103 1977 цена 650 $ 1700 $ 2800 $
    ВАЗ 2103 1976 цена 550 $ 2000 $ 3600 $
    ВАЗ 2103 1975 цена 550 $ 1300 $ 2200 $
    ВАЗ 2103 1974 цена 800 $ 1400 $ 2800 $
    ВАЗ 2103 1973 цена 440 $ 2200 $ 4400 $

    ВАЗ 2103 общая стоимость владения

    Сколько реально стоит владение ВАЗ 2103? Пользователи подсчитали ВАЗ 2103 стоимость владения для этого поколения, получили в среднем 1700 € стоимость в год и 0,23 € стоимость за один километр.
    Для расчета общих эксплуатационных расходов ВАЗ 2103, включая расходы на покупку, страхование, техническое обслуживание, а также налоги и другие расходы, нажмите год выпуска
    1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

    ВАЗ 2103 пробег

    Для приблизительного расчета пробега ВАЗ 2103 выберите год выпуска
    1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

    Добавить отзыв о ВАЗ 2103

    ВАЗ 2103 седан особенности (опции)

    Процент от ВАЗ 2103 с соответствующей функцией (опция)

    Релинги (перила)
    33% Кожаная обивка
    33% Люк
    27% Краска металлик
    20%

    ВАЗ 2103 седан фото изображения

    Чаще всего сравнивают с

    ВАЗ 2107 1982 Сравнить ВАЗ 2103 1972 с ВАЗ 2107 1982

    ВАЗ 2106 1976 Сравнить ВАЗ 2103 1972 и ВАЗ 2106 1976

    ВАЗ 2105 1980 Сравнить ВАЗ 2103 1972 и ВАЗ 2105 1980

    ВАЗ 2101 1970 Сравнить ВАЗ 2103 1972 и ВАЗ 2101 1970

    ВАЗ 2104 1984 Сравнить ВАЗ 2103 1972 с ВАЗ 2104 1984

    Сравнить ВАЗ 2103 1972 с другим автомобилем

    ВАЗ 2103 отзывы

    ВАЗ 2103 1976 Бензин 1,3 л, Механическая коробка передач

    Год покупки: 2017 (возраст автомобиля 41 год) Владелец: 0 лет
    Средний расход топлива: 8,5 л на 100 км (20 % городской езды)
    Общая стоимость ремонта: 910,2 $

    Общий рейтинг автомобиля:

    3 /10

    НЕ рекомендовал бы этот автомобиль другу

    Отзыв — положительные и отрицательные стороны0003

    Хорошая обзорность, вождение ВАЗ 2103, хорошие тормоза, теплый салон / узкие места, жаровни, кран — ржавеет внутри и не регулируется /, вместительный багажник, свободно входит горный велосипед

    План инженеров хороший, предназначен для вождения до 10 лет назад при своевременном ТО / мой ВАЗ 2103 41 год — ветеран, но еще катит, ездил только летом — с мая по сентябрь — лучшая машина советских времен, когда экспортный вариант — это лучшее, что можно было попросить фанат ВАЗа и Жигулей !!! Хорошая езда по проселочным дорогам

    мужчина, 74 года

    ВАЗ 2103 1977 Бензин 1,4 л, Механическая коробка передач

    Год покупки: 2009 (возраст автомобиля 32 года) В собственности: 90 000 километров (7 лет)
    Средний расход топлива: 9,0 литров на 100 км (60 % городской езды)
    Общая стоимость ремонта: 183. 15$ (~26$ в год)

    Общий рейтинг автомобиля:

    7 /10

    Не рекомендовал бы этот автомобиль другу

    Отзыв

    дешевое обслуживание,
    — положительные и отрицательные стороны. Плюс — с 2010 года комплектуется газовым агрегатом, 10 л на 100 км (90 000).

    Требуют регулярной антикоррозионной обработки.

    мужчина, 65 лет

    Оставьте свой отзыв

    Поделиться в социальных сетях или по электронной почте

    Car reviews and technical specs

    — choose car manufacturer -Alfa RomeoAudiBMWChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLada (VAZ)Land RoverLexusMazdaMercedesMiniMitsubishiMoskvichNissanOpelPeugeotPorscheRenaultRoverSAABSeatSkodaSmartSubaruSuzukiToyotaVolkswagen (VW)Volvo

    Installation of VAZ 2103 main bearings.

    Коленчатый вал

    Коленчатый вал отлит из ковкого чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек и четыре шатуна. Поверхности шейки закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм. На заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач.

    Шатунные и коренные шейки коленчатого вала соединены каналами, по которым подается масло для смазки шатунных подшипников. Технологические выходы каналов закрыты колпачковыми пробками, запрессованными и выштампованными в трех точках для надежность.

    Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров с обеих сторон заднего коренного подшипника. С лицевой стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, с тыльной стороны — металлокерамическое (желтое). Оба типа полуколец имеют одинаковые размеры и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные). При сборке двигателя полукольца выбирают по толщине так, чтобы осевой свободный ход (люфт) коленчатого вала был в пределах 0,06-0,26 мм.

    Для продления срока службы коленчатого вала возможна перешлифовка шеек коленчатого вала в случае износа или повреждения их поверхностей. Шлифованием диаметры коренных шеек уменьшают на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. При этом диаметры коренных шеек после переточки должны быть соответственно равны 50,545-0,02; 50,295-о, ог; 50.045-о, 02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шатунных шеек — 47,584-0,02; 47,334-0,02; 47.084-о, о2; 46.834-о, 02 мм.

    Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 увеличенным на 7 мм радиусом кривошипа. Поэтому коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 имеют маркировку «2103» на одной из щек средней коренной шейки для их различения.

    Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика, что делает эти детали взаимозаменяемыми по отдельности.

    Вкладыши коренных и шатунных подшипников.

    Вставки тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 нижние вкладыши этих подшипников установлены без проточки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием проточки на внутренней поверхности. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые.

    Каждый вкладыш подшипника состоит из двух одинаковых половин. От проворачивания их удерживают выступы, входящие в соответствующие пазы шатуна или коренного подшипника.

    Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников 1,831-0,007 мм, шатунных вкладышей 1,730-0,007 мм. Вкладыши ремонтных размеров поставляются под шейки коленчатого вала, уменьшенные в диаметре на 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 мм. Толщина втулок шатунных подшипников 1,855-о, оо7; 1,980-0,007; 2.105-о, оо7; 2.230-о, оо7 мм, а коренные 1.956-о, оо7; 2.081-о, оо7; 2.206-о, оо7; 2.331-о, оо7 мм.

    Маховик … Отлит из чугуна и снабжен стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером. Венец прижимается к маховику в горячем состоянии. Зубья коронки закалены токами высокой частоты для повышения износостойкости и прочности.

    Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самостопорящимися болтами, под которыми находится одна общая шайба. Запрещается заменять эти болты какими-либо другими. Расположение болтов таково, что маховик можно закрепить на валу только в двух положениях. Его необходимо установить так, чтобы метка – конусообразное отверстие – находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Метка используется для определения ВМТ в 1-м и 4-м цилиндрах. Маховик с коленчатым валом центрируется передним подшипником ведущего вала

    Снимаем коленвал для его замены или замены вкладышей.

    1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

    2. Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

    3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

    4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ – замена»).

    5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

    6. Торцевой ключ на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

    7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.


    8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.


    Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

    9. Торцевой ключ на 17 мм ослабляем болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.


    10. Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо И — сталеалюминиевое, а заднее В — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.


    11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленвал от падения. Снимаем по одной крышки и извлекаем коленвал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьего), устанавливаемые в постелях коренных подшипников, имеют канавку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.


    Метка на крышке первого коренного подшипника

    12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.


    Примечание

    При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

    13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.


    Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала

    Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

    Номинальный размер, мм

    Ремонтные (уменьшенные) размеры, мм

    Шатунные шейки

    Корневые шейки

    Установка

    1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно, при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, втулки средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта в шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.

    2. Установите в пазы постели пятого коренного подшипника упорные полукольца с пазами к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

    3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), замените упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

    4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

    5. В соответствии с метками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

    6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

    7. Установите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка»).

    8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

    9. Установка остальных снятых деталей осуществляется в обратном порядке.

    10. Отрегулировать натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ – замена»).

    11. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора – регулировка натяжения и замена»).

    12. Проверить и при необходимости откорректировать угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания – проверка и регулировка»). (там же необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки коленчатого вала повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

    Установка коленчатого вала на автомобиль ВАЗ 2107
    1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейкой коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно, при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, центральные втулки коленчатого вала шире остальных. Шатунные вкладыши коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.
    2. Установите в пазы постели пятого коренного подшипника упорные полукольца с пазами к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).
    3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), замените упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
    4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.
    5. В соответствии с метками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленчатого вала.
    6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.
    7. Установите поддон картера автомобиля ВАЗ 2107 (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).
    8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).
    9. Установка остальных снятых деталей на ВАЗ 2107 производится в обратном порядке.
    10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ (см. «Цепь привода ГРМ — регулировка натяжения»).
    11. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора ВАЗ 2107 — регулировка натяжения и замена»).
    12. На карбюраторном двигателе проверяем автомобиль ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания

    Измерение осевого зазора коленчатого вала

    Измерение боковых зазоров шатунов

    В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без разборки двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля. Если двигатель снят с автомобиля, замените вкладыши в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. При снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал опирается на верхние опоры. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без его демонтажа с автомобиля, необходимо поднять коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

    Замена вкладышей с разборкой коленчатого вала


    Замена вкладышей без разборки коленчатого вала

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снять масляный поддон, масляный насос, выкрутить свечи зажигания. Демонтируйте крышку коренных подшипников, которая требует замены вкладышей подшипников. Снимите вставку с крышки.
    2. Установите инструмент для установки втулок в отверстие для прохода масла в шейке коленчатого вала. Если крепления нет, используйте шплинт, согнув его на месте.
    3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в ложе основной опоры, будет вращаться вместе с валом и выходить наружу.
    4. Смажьте новый вкладыш и вставьте его гладкой стороной (без замка) между шейкой вала и коренным подшипником блока со стороны паза для замка вкладыша. Поверните вставку на место и извлеките монтажный инструмент из масляного канала в цапфе.
    5. Смажьте новую втулку и установите ее в крышку коренного подшипника.
    6. Установите крышку подшипника. Стрелка на крышке должна указывать на переднюю часть двигателя.
    7. Затяните болты крышек коренных подшипников моментом 50 Нм + (40-60°).


    Проверка

    ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
    1. Поверхности трения подшипников для:
    — износа;
    — пазы;
    — внедренные посторонние частицы. При наличии таких дефектов установить тип этих частиц и их происхождение. Осмотрите шлам и осадок в масляном поддоне.
    2. Наружные поверхности подшипников на наличие:
    — износ. Следы износа свидетельствуют либо о движении вкладыша, либо о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях.
    — следы перегрева;
    — следы ослабления посадки и проточки (деформированный выступ замка, кольцевые канавки).
    3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие:
    — износа;
    — кольцевые канавки. Канавки образуются из-за неравномерности упорных концов коленчатого вала. Предупреждение

    При обнаружении дефектов втулок, помимо нормального эксплуатационного износа, требуется тщательный осмотр сопрягаемых деталей: коленчатый вал, коренной подшипник, крышка подшипника, шатун.

    4. Болты крышек подшипников. Если болты растянулись, их необходимо заменить.


    Мерка

    Чтобы правильно определить размер втулок, необходимо тщательно измерить зазоры подшипников. Можно использовать любой из методов измерения, описанных ниже. Однако метод А предпочтительнее, поскольку он дает более надежные результаты. Предупреждение

    Метод А использует измерения для расчета зазора. Метод Б предполагает прямое измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не измеряет биение подшипника.

    Не допускается установка в один коренной подшипник втулок разных номинальных размеров.

    МЕТОД А

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Измерьте диаметр коренной шейки микрометром. Измерения следует производить в нескольких местах по длине шеи на участках, отстоящих друг от друга на 90 градусов. Усредните результаты измерений.
    2. Измерение конусности и овальности.
    3. Измерьте внутренний диаметр втулок микрометром. При замене вставок используйте новые вставки. Предупреждение

    При измерении болты крышек подшипников должны быть затянуты с номинальным крутящим моментом.

    Если размеры шейки и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей соответствующего размера. При недопустимом износе шеек необходимо обточить шейки коленчатого вала до ремонтного размера и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

    МЕТОД Б

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Установите вкладыши подшипников на блок цилиндров и коленчатый вал.
    2. Поместите мерную пластиковую вставку по всей длине коренного подшипника.
    3. Установите крышку подшипника на место, слегка постукивая по крышке сверху. Предупреждение
    4. Затяните болты номинальным моментом. Предупреждение

    Не проворачивать коленчатый вал.

    5. Снимите крышку подшипника, оставив пластиковую оболочку на месте.
    6. Измерьте максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы на листке-вкладыше, см. рис. Измерение зазора в коренном подшипнике .
    7. Снимите всю пластиковую вставку.
    8. Подберите комплект втулок, который обеспечит требуемый зазор в подшипнике.

    Установить или прикрепить Предупреждение

    Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, следов напильника и должны быть установлены в станине без дополнительных прокладок. Не беритесь за трущиеся поверхности вкладышей руками, иначе жир с пальцев может оставить следы на покрытии вкладыша.

    Убедитесь, что отверстия в крышках и сопрягаемые поверхности крышек и опор блока чистые. См. ниже монтаж уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Опустите болты крышки в моторное масло.
    2. Вставьте вкладыши подшипников в коренные подшипники блока и крышки. Предупреждение

    Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Проверьте соосность отверстий масляных каналов. Запрещается блокировать любые масляные каналы.

    Наушники немного выступают при установке на свои места. Убедитесь, что вкладыши одинаково выступают с обеих сторон. Убедиться в правильном положении замков вкладыша.

    3. При установке основного упорного подшипника смажьте упорные поверхности.
    4. Смажьте поверхности трения подшипников чистым моторным маслом.
    5. Коленчатый вал. Предупреждение

    Остерегайтесь повреждения шейки коленчатого вала. Рекомендуется использовать крышки шатунных болтов или направляющие штифты.

    6. Крышки подшипников. Аккуратно верните крышки на место, слегка постукивая подходящим инструментом. Предупреждение

    Во избежание повреждения блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать латунный или свинцовый молоток или молоток с кожаным наконечником. Не устанавливайте крышку на место, затягивая крепежные болты. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

    7. Вверните болты крышки подшипника. Равномерно затяните болты, затем ослабьте их на один оборот и затяните до указанного крутящего момента.
    8. Установите упорный коренной подшипник, см. рис. Установка упорных подшипников коленчатого вала … Переместите вал попеременно в обе стороны, чтобы совместить упорные кольца вала с центральным коренным подшипником.

    Проверка


    Мера

    Коленчатый вал является одним из самых дорогих и ответственных компонентов конструкции двигателя. внутреннего сгорания . Именно такая конструкция преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие за счет силы давления газов и сил инерции, перемещающих и вращающих определенные массы.

    Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания, как правило, представляет собой неразъемный конструктивный элемент. Поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также с применением чугуна. На турбированные и дизельные двигатели коленчатые валы принято устанавливать прочные и стальные.

    Для автомобилиста необходимым элементом знаний о коленвале будет изучение его схемы и устройства. Если говорить о конструкции этого устройства, то оно сочетает в себе несколько шатунных и коренных шеек, которые соединяются друг с другом при помощи щек. Как правило, коренные шейки всегда на один узел больше, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полноопорным. Сами коренные шейки имеют значительно больший диаметр, чем шатунные шейки.

    В противоположном направлении от шейки шатуна продолжение щеки является противовесом. Основное назначение противовеса – балансировка всех весовых категорий поршней и шатунов. В результате этой процедуры обеспечивается абсолютно бесперебойная работа ДВС. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом. Колена такого рода ставятся в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от хода двигателя. Именно положение этих колен должно полностью обеспечивать равновесие в двигателе, равномерное воспламенение топливовоздушной смеси, а также обеспечивать наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.

    Сама шатунная шейка предназначена и служит опорной поверхностью для конкретного кривошипа. Наиболее нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от коренной или шатунной шейки к щеке. Для уменьшения концентрации напряжений необходимо выполнить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Галтели (радиус кривизны) в целом могут увеличивать длину коленчатого вала. А чтобы, наоборот, уменьшить длину, необходимо выполнить заданный радиус закругления с определенным углублением в области шеи или щеки.

    В подшипниках вращение коленчатого вала, а в шатунных шейках происходит посредством подшипников скольжения. В качестве такого рода подшипников используются различные разъемные тонкостенные вкладыши, изготовленные из стальных полос, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает проворачивание втулок, которые расположены вокруг шейки, выступ, фиксирующий их еще в опоре. Для предотвращения осевого перемещения коленчатого вала необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Он будет установлен на крайней или средней корневой шейке.

    1. Особенности устройства.

    По бокам крышки третьей опоры коренных подшипников установлены упорные полукольца. Если объяснять в просторечии, то эти полукольца устанавливаются между щеками коленчатого вала и опорой всего блока. Такого рода полукольца, по сути, удерживают весь коленчатый вал от перемещения осевого, люфта.

    С определенной наработкой автомобиля полукольца уменьшаются, а люфт увеличивается. Впрочем, это не самое опасное для автолюбителя. Проблемы могут возникнуть, если со временем кольца до определенной степени стираются, вследствие чего прекращают все попытки удержаться и упасть в поддон. Это огромная проблема, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленвалом сам коленвал начинает непосредственный процесс притирки крышки опоры.

    Проблема с возникшей ситуацией очень велика. Он заключается в том, что опорная крышка подшипника самого блока отлита вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, то можно добиться необходимости замены всего коленвала и блока. Кроме того, при повышенном люфте коленчатого вала происходит постоянное выдавливание заднего сальника коленчатого вала, а также утечка масла. Сам задний сальник коленвала находится за маховиком. Таким образом, чтобы произвести тотальную замену этого устройства, автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.

    2. Осмотр технического состояния и ремонт.

    Как определить, что у этой детали вышел срок службы? Это очень легко сделать. Сначала нужно взять сборку. После этого необходимо упереться в него одной стороной прямо в корпус, а другой рукой надавить на шкив генератора в коленчатом валу. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально допустимым зазором — 0,35 миллиметра. Кроме того, нужно попросить кого-нибудь выжать сцепление, при этом наблюдая за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо немедленно заменить все полукольца. Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленвал будет стачивать канавку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не будет держаться в этом месте. В целом рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробега автомобиля.

    Заменить полукольца очень просто. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку масляного поддона. Так как сливать масло нужно будет с самого двигателя, то работу под названием замена полуколец можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно очистить маслоприемник и поддон. Интересен тот факт, что полукольца на самом заводе производителя устанавливаются совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца одинаковые. Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, спеченные с обеих сторон.

    Все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить моторное масло. Необходимо открутить все 16 болтов крепления масляного поддона и снять сам масляный поддон. Также необходимо открутить и снять два болта крепления крышки среднего коренного подшипника. После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (со стороны канавок имеется антифрикционный слой). Остается только пошевелить вал влево-вправо отвертками, чтобы оценить осевое смещение, которое не должно превышать 0,26 миллиметра. Все, ремонтные работы завершены успешно.

    Подпишитесь на наши ленты в

    Чем отличается торпеда ВАЗ 2103 от ВАЗ 2106. Олицетворение высокого статуса

    Через некоторое время после начала производства «копейки» руководство Волжского автозавода было озадачен выходом на рынок улучшенной версии этого седана. Новый автомобиль должен был стать более комфортным, стильным и технологичным. Перед инженерами стояла непростая задача, но они блестяще с ней справились — так и появилась новая Тройка. Этот автомобиль долгие годы был эталоном советского автомобиля и стал одним из самых значимых символов той эпохи.

    Решение о постановке ВАЗ 2103 на конвейер было принято руководством тольяттинского концерна в 1972 году. Вскоре в продажу поступили ВАЗ 2101 и его более практичная версия – универсал ВАЗ 2102.

    Однако уже на этапе выпуска «Копейки» стало понятно, что ей нужна более роскошная версия — которая получит улучшенный внешний вид, салон и ходовые качества.

    История развития Лады 2103 полна многих интересных фактов. Например, за основу будущего советского автомобиля был взят Fiat 124S. Однако стоит отметить, что «Тройка» не является полной копией итальянской модели. Скорее наоборот, дизайн автомобиля существенно отличался и разрабатывался советскими специалистами в сотрудничестве с итальянскими коллегами из центра стиля Fiat.

    Новая Лада третьей модели отличалась от «Копейки» более стремительным кузовом. При этом последний почти полностью сохранил первоначальные пропорции, но получил более отрицательный наклон передней части и множественные хромированные молдинги, позволившие добиться нужного эффекта.

    В общем, стоит отметить, что именно обилие хрома выдавало высокий статус автомобиля и его владельца. Кроме того, передняя оптика сделана отдельной, а задние фонари обзавелись отдельной секцией указателя поворота.

    Существенные изменения коснулись внутреннего убранства. Приборная панель получила тахометр с цветовым обозначением максимальных оборотов двигателя и указатель давления масла.

    На приборной панели появились стильные аналоговые часы, а центральная консоль получила гнездо для крепления радиоприемника формата DIN. В солнцезащитном козырьке переднего пассажира есть косметическое зеркало. Кресла обиты двухцветной тканью. Также нужно выделить наличие подлокотника на заднем диване.

    Не удалось обойти реформы и спецификации модели. Так, вместо диагональных шин появились радиальные, а тормозная система получила вакуумный усилитель.

    Основным двигателем для ВАЗ 2103 была установка 1,5 литра (75 лошадиных сил). Однако заранее стоит оговориться, что советские инженеры не стали разрабатывать принципиально новый двигатель, а провели своеобразный тюнинг 1,2-литрового агрегата, который использовался на модели 2101.

    Увеличены кубатура и потенциал мощности двигателя за счет того, что ход поршня увеличился до 80 миллиметров.

    Однако были и другие варианты мощности:

    • Двигатель 1,2 литра с отдачей 64 силы (21035).
    • Установка 1,3 л (21033). Способен развивать мощность 69 лошадиных сил.

    Все моторы комплектовались МКПП на четыре ступени. Тяга реализовывалась через заднюю ось.

    Альтернатива

    Через несколько лет после запуска ВАЗ 2103 компания представила его модернизированную версию — 2106.

    Чем отличается ВАЗ 2103 от ВАЗ 2106?

    «Шестерку» отличает не только более поздний год выпуска (с 1976 года).

    Новый автомобиль имеет отличия в:

    • Более мощный мотор 1,6 литра, развивающий 80 сил.
    • Пластиковая решетка радиатора, черные секции, в которые интегрирована головная оптика.
    • Увеличено расстояние между фарами.
    • Другая конфигурация задней оптики.
    • Наличие ключа сигнализации.
    • Прямоугольные указатели поворотов на передних крыльях.
    • Пластиковые накладки на бампер.
    • Два прямоугольных выреза спереди для охлаждения радиатора и двигателя.

    Отзывы

    Эта «Классика» до сих пор радует автомобилистов. Многие считают «Тройку» одним из самых солидных автомобилей, когда-либо выпускавшихся в СССР. Она покорила резвым двигателем, привлекательным дизайном и качественным салоном.

    Однако есть и у 2103 слабые стороны. Например, плохая коррозионная стойкость. Эта проблема преследовала машину с самого начала производства. Особому риску подвергались колесные арки, которые были лишены подкрылков. Так же гниют пороги.

    Также есть нарекания по мотору. Последний склонен к перегреву, да и система охлаждения у него посредственная.

    Более подробную информацию о проблемах конкретной модели можно найти в интернете, на соответствующем форуме. Там же можно посмотреть полезные видео и пообщаться с владельцами.

    Рыночная стоимость

    Сколько стоит Тройка? В продаже можно найти очень ухоженные экземпляры, но часто попадаются автомобили, требующие серьезных финансовых вложений и реставрации кузова и салона.

    Тест

    Олицетворение высокого статуса

    «Тройка» выгодно выделяется среди всего классического жигулевского семейства. Внимание привлекают хромированные бамперы, решетка радиатора, а также молдинги, придающие дизайну кузова лоск и лаконичность.

    Оптика головного освещения выполнена отдельной. Это позволило значительно улучшить эффективность освещения дальним светом, а также придает передней части кузова некоторую агрессивность.

    Ненавязчивая респектабельность

    Салон подкупает эргономичной передней панелью – все органы управления находятся в непосредственной близости от водителя. Материалы отделки отличаются высоким качеством, а сборка – аккуратностью.

    Передняя панель состоит из тахометра с маркированной зоной максимальных оборотов двигателя, а также спидометра. Справа от них расположены указатели уровня топлива, охлаждающей жидкости, давления моторного масла. Под приборами можно найти включение фар и стеклоочистителей.

    Торпедо примечательна наличием на ней часов, вместительной пепельницы. Климатическая система регулируется двумя ползунками. Хорошо прогревает салон в холодную погоду. Что касается штатного радио, то у него хороший прием сигнала и звук.

    Передние сиденья имеют некоторый намек на профиль и боковую поддержку, но все же вальяжны и не обеспечивают должной фиксации тела. На заднем диване можно сесть втроем, однако двоим здесь будет намного удобнее за счет откидного подлокотника.

    С огоньком

    1,5-литровый двигатель придает Тройке бодрый темперамент — стоит отметить хорошую тягу на низких оборотах, а также резвый подхват на средних. Коробка передач и сцепление работают безотказно, благодаря чему трогаться с места, переключаться легко, без рывков.

    Кроме того, МКПП может похвастаться хорошей четкостью переключения, но несколько разочаровывают длинные ходы рычага.

    Рулевое управление хорошо информирует пилота об угле поворота передних колес и позволяет активно маневрировать на скорости до 80 километров в час. Выше указанной скорости появляется низкая чувствительность на руле, заметны рыскания по дороге.

    Подвеска обеспечивает высокую плавность хода на любых неровностях – даже на крупных выбоинах отсутствуют вибрации и тряска. Однако на длинных асфальтовых волнах раскачка навязчива.

    Отдельного разговора заслуживает тормозная система. Длинный ход педали тормоза позволяет точно дозировать тормозное усилие, но при ее резком нажатии колеса блокируются слишком рано, что чревато потерей контроля над машиной.

    Фото ВАЗ 2103:


    Советские автомобили плотно заполонили авторынок, и по сей день являются одними из самых удобных и простых в обслуживании. Как и у каждой машины, у ВАЗа есть свои плюсы и минусы. Каждый водитель оценивает свои финансовые возможности, потребности и пожелания при покупке автомобиля и руководствуется исключительно личными потребностями. Если выбор все-таки падает на «шестерку» или другой автомобиль такого рода, то следует иметь в виду его характеристики. Жигули не отличаются особой устойчивостью к коррозии, однако у ВАЗ-2106 эта стойкость выше, чем у всех его «собратьев».

    Салон Жигулей довольно просторный и комфортный. В нем могут разместиться пять человек, включая водителя. Достоинством «шохи» считается большой бардачок, а вот передняя панель скорее ее недостаток. Это не очень удобно, и вы не можете положить что-нибудь на него.

    Еще одна слабая сторона Жигулей – это их электрика. Однако даже в этот момент ВАЗ-2106 имеет преимущества перед «копейкой» или «семеркой».


    Жигули не требуют частого капитального ремонта трансмиссии и ходовой части, но мелкие проблемы могут случаться часто. Поскольку текущее качество комплектующих оставляет желать лучшего, основными деталями, которые чаще всего нуждаются в замене или ремонте, являются:

    1. Сферический подшипник.
    2. амортизационная система.
    3. Тормозные колодки.

    При пробеге автомобиля более 100 км проблемы с подвеской, подшипниками и карданным валом. Также особого внимания заслуживает коробка передач. Если пробег у машины уже солидный, то, скорее всего, пора что-то менять в коробке.

    Самые главные плюсы советского автопрома это его распространенность и доступность. Даже если автовладелец в меру своей неопытности не может справиться с той или иной проблемой, то обязательно найдутся товарищи, которые смогут подсказать и помочь в этом вопросе. Также, если есть необходимость в покупке новых деталей, то их стоимость не будет слишком высокой. Найти запчасти на любую модель автомобиля ВАЗ не составит труда.

    Устройство двигателей ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106

    На автомобили ВАЗ 2103, 21061, 2106, 2121, 21053, 2107 устанавливаются двигатели ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. Они имеют одинаковую конструкцию, но с разными размерами цилиндров. Отличаются они в основном размерами блока цилиндров, поршней и длиной цепи привода ГРМ (116 звеньев), разница также в форме башмака натяжителя, а точнее расположением на нем упорного кронштейна натяжителя из-за к разнице веса блоков 2101, 21011 и 2103, 2106 последние блоки 9мм выше первых, поэтому в двигателях используются цепи разной длины и разная колодка. На двигателях 2101,21011 башмак натяжителя имеет маркировку 2101, а на двигателях 2103,2106 маркировку 2103.

    На этих двигателях устанавливается коленчатый вал ВАЗ 2103 (Внимание!!! В настоящее время устанавливается коленчатый вал 21213 типоразмера и параметрам; полностью идентичен коленчатому валу ВАЗ 2103, только отличается наличием дополнительных противовесов на шатунных шейках для более точной балансировки, что снижает вибрацию при работе двигателя). Блок цилиндров отлит из специального чугуна. Цилиндры блока подразделяются по диаметру через 0,01 мм на пять классов, обозначаемых буквами: А, В, С, D, Е. Класс цилиндра указывается на нижней плоскости блока напротив каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягаемый с ним поршень должны быть одного класса для обеспечения зазора между поршнем и цилиндром 0,05-0,07 мм. Диаметры цилиндров на двигателе ВАЗ 2103 76,00 при межремонтных размерах 76,40 и 76,80 с допусками того же класса. Диаметры цилиндров на двигателе ВАЗ 2106 79..00 с капитальными размерами 79,40; 79,80; 80. 00. с одинаковыми допусками по классам.

    В нижней части блока цилиндров находятся пять опор коренных подшипников. коленчатый вал с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами (Внимание!!! при установке вкладышей обязательно!!! вкладыши с круговыми канавками устанавливаются в блоке с внутренней стороны в месте контакта с коленчатым валом для непрерывной смазки соединительных шатунные подшипники при вращении вала, в крышках ставятся гладкие вкладыши без канавок.- 3-я шейка шире остальных и обе гладкие, остальные одинаковой ширины.) Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемы, а на их наружной поверхности нанесены метки для их различения.

    В задней опоре имеются прорези для установки упорных полуколец, удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений (Внимание!!! При установке полуколец не перепутайте стороны, специальное алюминиевое покрытие полуколец, предназначенное для скольжения коленчатого вала, должен быть установлен в сторону коленчатого вала и на нем имеются специальные канавки для попадания масла для смазки путем «бульканья», то есть естественным разбрызгиванием при вращении деталей кривошипно-шатунного механизма. ) Сталеалюминиевое полукольцо Спереди установлено, а металлокерамическое (желтое) пропитанное маслом (Внимание!!! В настоящее время — металлокерамическое (желтое), полукольца с масляной пропиткой не производятся и в запчасти не поставляются, есть полукольца с медным покрытием, то же, что и сталь-алюминий только медного цвета, его желательно ставить за коленвалом, он более нагружен и имеет повышенную износостойкость). Величина осевого зазора коленчатого вала при сборке двигателя обеспечивается в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор в эксплуатации превышает максимально допустимый (0,35 мм), необходимо заменить упорные полукольца новыми или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм. Канавки, расположенные с одной стороны полуколец, должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

    В передней части блока цилиндров имеется полость привода газораспределительного механизма, закрытая крышкой, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. С тыльной стороны к блоку цилиндров крепится задняя крышка с сальником коленчатого вала. Приводной вал установлен с левой стороны блока вспомогательных агрегатов(пятачок). В отверстия подшипников качения запрессованы сталеалюминиевые втулки. (Внимание!!! в настоящее время втулки изготавливаются из омедненного материала соответствующего цвета, при их установке не допускается слишком тугая установка, в отличие от сталеалюминиевых, так как возможен закус при нагреве двигателя и штифта срезается на скребке в результате нарушения установки ГРМ и изгиба блока клапанов головки, кроме двигателей на которых поршни 2105 размера 79.00; 79,4; 79,80; 80.00 установлены.

    Головка блока цилиндров, общая для четырех цилиндров, литая из алюминиевого сплава. Чугунные седла и направляющие клапанов запрессованы в головку. В отверстиях направляющих втулок нарезаны винтовые канавки для смазки. Для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между втулкой и стержнем клапана применяют металлорезиновые сальники. Головка блока цилиндров крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Между головкой и блоком цилиндров установлена ​​прокладка из асбестового материала на металлическом каркасе, пропитанная графитом.

    Поршни изготовлены из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет овальное сечение и коническую высоту. Кроме того, в бобышках поршней отлиты стальные термостатические пластины. Все это сделано для компенсации неравномерной термической деформации поршня при нагреве. В бобышках поршня имеются отверстия для прохода масла к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя для уменьшения детонации поршня при прохождении ВМТ. Поэтому рядом с отверстием для поршневого пальца имеется метка «Р», которая при сборке должна быть обращена к передней части двигателя. Поршни, как и цилиндры, сортируются по наружному диаметру на пять классов через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три класса через 0,001 мм, обозначаемых цифрами 1. 2, 3. Поршень класс (буква) и категория отверстия под поршневой палец (номер) выбиты на днище поршня. Поршни по массе в одном двигателе должны быть подобраны с максимально допустимым отклонением (2,5 г).

    Поршневые горелки изготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована для повышения износостойкости и имеет бочкообразную образующую для улучшения приработки. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа (с канавкой на внешней поверхности), фосфатированное. Кольцо должно быть установлено канавкой вниз. Маслосъемное кольцо имеет прорези для слива масла из цилиндра и внутреннюю винтовую пружину (расширитель). Шатуны стальные, кованые, с разъемной нижней головкой, в которой установлены вкладыши шатунных подшипников. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке номера на шатуне и крышке должны совпадать. Коленвал пятиопорный, чугунный. Шейки вала закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм. На заднем конце коленчатого вала имеется гнездо для переднего подшипника первичного вала коробки передач, по наружному диаметру которого центрируется маховик. Маховик устанавливается на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразное отверстие у зубчатого венца маховика) и ось шатунной шейки первого цилиндра находились в одной плоскости и на единицу от оси коленчатого вала . Вкладыши коренных и шатунных подшипников — тонкостенные, сталеалюминиевые. Все шатунные подшипники идентичны и взаимозаменяемы. Верхние вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников одинаковые, с канавкой на внутренней поверхности, а нижние — без канавки. Вкладыши 3-го коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной и отсутствием проточки на внутренней поверхности. Механизм газораспределения обеспечивает наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и выпуск выхлопных газов в соответствии с принятым для двигателя порядком работы цилиндров и фазами газораспределения. К деталям механизма относятся: распределительный вал, клапаны и направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаги привода клапанов. Распределительный вал, управляющий открытием и закрытием клапанов, чугунный, литой. Трущиеся поверхности кулачков отбеливаются. Этот процесс заключается в электродуговом плавлении поверхностей, в результате чего образуется слой так называемого «белого» чугуна, обладающего высокой твердостью. Вал вращается на пяти подшипниках в специальном корпусе, а от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, размещенным в пазу передней опорной шейки вала.

    Клапаны (впускной и выпускной) расположены наклонно в один ряд в головке блока цилиндров. Головка впускного клапана имеет больший диаметр для лучшего наполнения цилиндров, а торец выпускного клапана, работающий при высоких температурах в агрессивной среде выхлопных газов, имеет наплавку из жаропрочного сплава. Пружины прижимают клапан к седлу и не позволяют ему оторваться от рычага привода. Верхняя опорная пластина пружин удерживается на штоке клапана двумя сухарями, которые в сложенном виде имеют форму усеченного конуса. Рычаги передают усилие от кулачка распределительного вала на клапан. Рычаг упирается одним концом в сферическую головку регулировочного болта, а другим концом в торец клапана. Регулировочный болт ввинчивается во втулку и стопорится контргайкой. Вспомогательный привод. Вспомогательные агрегаты двигателя и газораспределительный механизм приводятся от коленчатого вала с помощью цепной передачи. Состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи типа «Галле». ведущая звездочка коленчатого вала, ведомая звездочка распределительного вала, направляющая цепи и натяжитель башмаков. Башмак натяжителя и направляющая цепи имеют стальную раму со слоем вулканизированной резины. При ослаблении стопорной гайки цепь натягивается башмаком, на который через плунжер воздействуют пружины. Башмак натяжителя вращается вокруг крепежного болта. После затягивания гайки шток зажимается рогами сухаря, в результате чего блокируется пружина натяжителя цепи.

    При работающем двигателе на плунжер действует только внутренняя пружина, которая за счет зазора 0,2-0,5 мм в механизме натяжителя компенсирует колебания цепи. Цепной демпфер гасит колебания ведущей ветви цепи. При работающем двигателе цепь натягивается. Он считается исправным, если натяжитель обеспечивает его натяжение, т.е. если цепь вытянута не более чем на 4 мм. Вал привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса установлен вдоль двигателя и имеет две опорные шейки, косозубую шестерню и эксцентрик, приводящий топливный насос через толкатель. Роликовая косозубая шестерня входит в зацепление с шестерней, которая приводит в движение распределитель зажигания и масляный насос.

    Шестерня вращается в металлокерамической втулке, запрессованной в блок цилиндров. Шестерня имеет прорезное отверстие, в которое входят шлицевые концы роликов распределителя зажигания и масляного насоса. Работа двигателя. За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта впуска горячей смеси, сжатия, рабочего такта и выпуска газов. Эти циклы осуществляются за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый такт происходит за половину оборота (180) коленчатого вала. Впускной клапан начинает открываться за 12 до того, как поршень приблизится к верхней мертвой точке (ВМТ). Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открыт, когда поршень идет вниз. Клапан закрывается через 40° после прохождения поршнем нижней мертвой точки (НМТ).

    За счет инерционного давления струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и таким образом обеспечивается лучшее наполнение цилиндра. Выпускной клапан начинает открываться за 42 секунды до НМТ. В этот момент давление в цилиндре еще достаточно высокое, и газы начинают интенсивно вытекать из цилиндра. Клапан закрывается через 10 минут после прохождения поршнем ВМТ. Есть такой момент (22 оборота коленчатого вала возле ВМТ), когда одновременно открыты и впускной, и выпускной клапаны. Это положение называется перекрытием клапана.

    Благодаря малому временному интервалу перекрытие клапанов не приводит к проникновению отработавших газов во впускной коллектор, а, наоборот, инерционность потока отработавших газов вызывает всасывание горючей смеси в цилиндр и улучшает его наполнение. Для обеспечения соответствия моментов открытия и закрытия клапанов углам поворота коленчатого вала (т.е. для обеспечения правильной установки фаз газораспределения) на звездочках коленчатого и распределительных валов, а также на блока цилиндров и 41 (выступ) на корпусе подшипника распредвала. Если фазы газораспределения установлены правильно, то при положении поршня четвертого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия метка 41 должна совпадать с меткой, а метка 48 с меткой 47. При положении полости привода распределительного вала закрытый крышкой, положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке привода распредвала. Для обеспечения правильной работы механизма газораспределения при тепловом расширении деталей на работающем двигателе зазоры между кулачками и рычагами привода клапанов на холодном двигателе устанавливают равными 0,15 мм. Если зазоры больше, то клапаны будут открываться с задержкой и закрываться с опережением. Если зазора нет, то клапана на работающем двигателе останутся слегка приоткрытыми. В результате резко сократится срок службы клапанов и седел, упадет мощность двигателя.

    ВАЗ-2103 и ВАЗ 2106, которые гораздо чаще называют просто «тройкой» и «шестеркой», имеют много общего. Вероятно, из-за них рядовые потребители задаются вопросом: есть ли какие-то аспекты, отличающие две модели этих автомобилей? Скажем так, есть отличия. Но, в большей степени, они сводятся к «внутренностям» этих автомобилей и лишь минимально распространяются на их внешний вид и, в частности, на кузов.

    Что такое ВАЗ-2103?

    Этот автомобиль начал выпускаться на знаменитом Волжском автомобильном заводе двенадцать лет назад. Первоначальное производство этих машин было запущено между 1972 и 1984, если быть точным. Разработкой этого автомобиля занимались не только отечественные конструкторы. Этим процессом также занимались специалисты итальянской компании Fiat. Ввиду этого нет ничего странного в том, что внешне наш ВАЗ-2103 практически идентичен своему итальянскому оригиналу. В семидесятые годы эта модель автомобиля успела произвести фурор среди подавляющего большинства советских автомобилистов. Столь популярным ее сделала не только некогда привлекательная внешность, но и мощные «внутренности», благодаря которым этот автомобиль мог развивать просто невероятные по тем временам скорости, около 100 км/ч за какие-то семнадцать секунд.

    Спрос на этот автомобиль привел к тому, что за 12 лет вышеупомянутый автозавод успел произвести примерно 1 300 000 моделей . Популярным ВАЗ-2103 был практически всегда. Тем не менее, в 1984 году рассматриваемый нами сегодня производитель решил запустить в производство более совершенную модель ВАЗ-2106, которая, по правде говоря, мало чем отличалась от своего «старшего брата».

    Отличительные особенности ВАЗ-2106

    Данная модель снята с производства относительно недавно, всего восемь лет назад. Несмотря на то, что изменения в ней были не столь значительными, «шестерка» пользовалась еще большим спросом у отечественных автомобилистов. Было сразу несколько серий этого автомобиля. В зависимости от них ВАЗ-2106 мог комплектоваться четырех- или пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

    Если говорить о заднеприводном ВАЗ-2106, то следует отметить, что он мог развивать скорость до 150 км/ч . При этом, по крайней мере, по заявлению производителя, был сохранен повышенный комфорт водителя, а также каждого его пассажира. Кстати, эти две модели предназначались для бедных людей, для среднего класса, как его сейчас принято называть.

    Сравнение ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106

    Якобы «новая» модель автомобиля, пришедшая на смену ВАЗ-2103, отнюдь не была полностью инновационной или отличной. Изменения, которые в ней были предусмотрены, оказались минимальными, но о них стоило рассказать:

    • Основное различие между двумя моделями этих автомобилей заключалось в размере двигателя. Так, если в ВАЗ-2103 предусмотрен двигатель объемом 1,5, то уже в ВАЗ-2106 двигатель был объемом 1,6 литра.
    • Различия в кузове этих двух моделей минимальны и сводятся к фарам и решетке радиатора, которые на ВАЗ-2106 претерпели изменения. Внешне они стали чуть строже. Кроме того, немного больше стало расстояние между фарами одной из пар. Что касается решетки радиатора, то на ВАЗ-2106 она была пластиковой, а на ВАЗ-2103 этот же элемент кузова был металлическим.
    • ВАЗ-2103, не имел возможности похвастаться наличием тревожной кнопки. В новой версии этой модели автомобиля один уже присутствовал.

    Чем отличается ВАЗ-2103 от ВАЗ-2106?

    Эти машины отличаются объемом двигателей и, как совершенно очевидное следствие, совершенно разной скоростью. Кстати, хоть шестая модель и выше, «тройка» все же лучше в плане разгона. Их внешние отличия заметны в оформлении задних фонарей, фар, а также решетки радиатора, которая на ВАЗ-2106 выполнена из обычного пластика. Кроме того, в «тройке» нет тревожной кнопки, а в «шестерке» такой недостаток устранен.

    С помощью коробки передач крутящий момент передается от двигателя на колеса. Коробка передач представляет собой набор шестерен и включает в себя два основных блока: межколесный дифференциал и главную передачу. При замене или ремонте этого модуля может возникнуть вопрос, чем коробка передач ВАЗ 2103 отличается от 2106, которые внешне не идентичны.

    Чем отличается коробка передач ваз 2103 от 2106

    Основное отличие заключается в другом передаточном числе коробки передач:

    • ВАЗ 2103 — 4.1;
    • ВАЗ 2106 — 3,9.

    Передаточное число показывает, сколько раз повернется колесо относительно числа оборотов кардана. Чем коробка передач ВАЗ 2103 отличается от 2106, хорошо видно по количеству зубьев на шестернях. У «шестерки» на ведущей шестерне 11 зубьев, а на ведомой — 43, а у «тройки» — 10 и 41 соответственно. Чтобы убедиться в этом, не обязательно разбирать коробку передач, достаточно посмотреть ее маркировку.

    Многие автолюбители считают, что коробка передач с более высоким передаточным числом считается тяговой, а с низким — скоростной, и стараются заменить один тип коробки передач на другой, подстраивая автомобиль под нужные параметры. Но для полной модернизации автомобиля недостаточно просто знать, чем коробка передач ВАЗ 2103 отличается от 2106.

    Замена типа коробки передач

    Изменение передаточного числа редуктора влечет за собой изменение динамики автомобиля, вы можете не нравятся новые характеристики ходовой части. Уменьшение передаточного отношения увеличит скорость автомобиля, но его мощность уменьшится. Двигатель с малым рабочим объемом может не разогнать автомобиль до нужной скорости.

    Узнать подходит ли запчасть к автомобилю можно в сервисных центрах ВАЗ или у консультантов сайта нашего магазина.

    Сколько весит двигатель ваз 2103. Заднеприводные двигатели ВАЗ: Тридцать пять лет на службе. Другие модификации двигателя: впускной и выпускной

    Известные в СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах на сегодняшний день еще сильно устарели, однако, учитывая их распространенность, желающих доработать указанные много.

    С учетом того, что сами двигатели достаточно простые, их нет, такой тюнинг двигателя ВАЗ классический можно сделать даже самому в условиях гаража. Главное иметь под рукой все необходимые инструменты для разборки ДВС, необходимые запчасти, а также наличие знаний и навыков.

    Также важно учитывать, что после установки другого коленчатого вала и увеличения хода поршня происходит увеличение, что потребует применения бензина с более высоким октановым числом. Возможно, вам также потребуется дополнительно отрегулировать степень сжатия. Главное правильно подобрать укороченные поршни, шатуны и т.д.

    Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку для ремонта поршней. Однако даже если блок расточить до последнего ремонтного размера, объем увеличивается не более чем на 30 «кубиков». Иными словами, на значительный прирост мощности в этом случае рассчитывать не стоит.

    Другие модификации двигателя: впуск и выпуск

    Если учитывать рекомендации специалистов, то для того, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем за отметку в 1,6 литра. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелее» и менее интенсивно раскручивается.

    Что касается улучшений, то особое внимание стоит уделить не только блоку, но и . Доработка заключается в шлифовке каналов ГБЦ, по которым поступает топливо из впускного коллектора. Важно добиться не только большего сечения канала, но и плавного перехода, а также чтобы все каналы заканчивались одинаково.

    Следующим шагом будет модернизация выхлопных каналов и. Каналы полируются, а клапана даже можно заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапанов обрабатываются под размеры под двигатель ВАЗ.

    Параллельно следует обработать пластины клапанов. Важно отрегулировать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки. Чтобы двигатель хорошо тянул с низов и на высоких оборотах, оптимально подобрать распределительный вал, обеспечивающий высокий подъем клапанов. Параллельно для тонкой настройки нужна еще и разрезная шестерня.

    Что в результате

    Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном автомобиле.

  • Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки карбюраторной системы впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.
  • Характеристики двигателя 2103

    Годы выпуска — (1972 — наше время)
    Материал блока цилиндров — чугун
    Система питания — карбюратор/инжектор
    Тип — рядный
    Количество цилиндров — 4
    Клапанов на цилиндр — 2
    Ход поршня — 80 мм
    Диаметр цилиндра — 76 мм
    Степень сжатия — 8,5
    Объем двигателя 2103 — 1452 см3
    Мощность двигателя 2103 — 71 л.с./5600 об/мин
    Крутящий момент — 104 Нм/3400 об/мин
    Топливо — АИ93
    Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6,9 л. | смешанный 8,9 л/100 км
    Расход масла — 700 гр на 1000 км
    Масса двигателя ваз 2103 — 121кг
    Габаритные размеры двигателя ваз 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
    Масло для двигателя ваз 2103:
    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40
    Сколько масла в двигателе 2103: 3,75 л.
    При замене заливаем около 3,5л.

    Ресурс двигателя ваз 2103:
    1. По заводу — 125 тыс. км
    2. На практике — до 250 тыс. км

    тюнинг
    Потенциал — 200 л.с.
    Без потери ресурса — 80 л.с.

    Двигатель был устанавливался на:
    ВАЗ 21023
    ВАЗ 2103
    ВАЗ 21043
    ВАЗ 21053
    ВАЗ 21061
    ВАЗ 2107

    Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

    3 Двигатель ВАЗ 2103

    2 л. карбюратор рядный 4-цилиндровый с верхним расположением распредвала, ГРМ двигатель 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ВАЗ 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103 при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км.
    Основные отличия двигателя 2103 и увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, за счет чего объем двигателя увеличился до 1,5 литров.
    Как отмечалось в предыдущих статьях, в двигателях Лада существует проблема износа распредвалов. В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя, необходимо подтянуть цепь, двигатель также нуждается в постоянной (каждые 10 тыс. км) регулировке зазоров клапанов, об этом будет свидетельствовать громкий стук в двигателе ВАЗ 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышно с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — мощность снизится, расход топлива увеличится, клапана прогорят и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2103 должна производиться либо мастером, либо своими руками. Что касается других проблем, карбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки CO. Часто бывает, что греется двигатель ВАЗ 2103, ищите проблему в помпе, 99% это все. Зачастую, когда двигатель троит на 2103, причин может быть очень много, чаще всего прогорает клапан, в любом случае надо мерить компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют проблемы 2101, ввиду их близкой родственности. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, читайте о .
    Однако, по распространенному мнению, двигатель 2103 является самым надежным и неприхотливым среди двигателей классической линейки, а учитывая цены на запчасти для двигателя ВАЗ 2103, не стоит удивляться, почему классика до сих пор ездит по нашим улицы.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2103


    Буст двигателя 2103

    Методов доработки двигателя ВАЗ 2103, как и всей классики, очень много, от расточки до компрессора с турбинами, но начнем по порядку. Как форсировать двигатель ваз 2103, самым дешевым и простым тюнингом двигателя ваз 2103 был и остается диаметр цилиндра 3 мм под поршень 79 мм от ваз 21011 или от ваз 2106, на выходе имеем 1,6 литра. Заточить дальше, под 82 мм не получится из-за слишком тонких стенок блока.
    Для дальнейшего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким способом снижает максимальные рабочие обороты, нижний двигатель не лучший выбор для гонок, но все же. Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 с ходом поршня ставят коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршневую ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм. Недостатками поршней ТРТ являются меньшая прочность по сравнению со стандартными, термическая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.

    Диаметр двигателя 2103


    1,6 л. 79×80 ~75 л.с.
    Максимальный крутящий момент ~115Нм при 3000об/мин
    При такой комплектации получаем именно мотор 2106.
    — поршень большего диаметра, ход стандартный
    1,7 л. 79×84 ~ 80 л.с. Моментный мотор
    , негоночная комплектация.

    Как форсировать двигатель ВАЗ 2103 доводкой ГБЦ

    На трехместном моторе используется ГБЦ ВАЗ 2101, основной недостаток которой в том, что она разрабатывалась для малообъемных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему, это необходимо исправить путем растачивания и полировки каналов.
    Полировка и растачивание каналов ГБЦ ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизит сопротивление впуску, мощность двигателя во всем диапазоне увеличена на 10%. Как отполировать и какие валы выбрать описано в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», по причине идентичности моторов все это относится к двигателю Лада тройка. На этом доработка двигателя 2103 не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная головка могут показать более 100 л.с.

    Распредвал на ВАЗ 2103

    Правило выбора распредвала простое, на нисходящей комплектации, когда ход поршня большой и он больше диаметра цилиндра, нужно брать вторичный вал с фазой до 270, подъем клапана больше. Такой двигатель получится достаточно тяговитым, городским и будет ехать намного лучше штатного, при этом пропадут высокие обороты. Какой распредвал выбрать для низов, подойдет эстонский 1, нивовский вал 213 или что-то похожее по параметрам. При ездовой конфигурации соответственно подбираем широкофазный ведомый вал с большим подъемом клапанов. Распредвал Мастермотор 48, ОКБ Двигатель 480 и им подобные влезут в штатную головку без доработок. Более широкая фаза потребует дополнительной работы. Недостатки валов с широкой фазой — тяга на низах, чем вал середнее, тем хуже идет снизу и неравномерный холостой ход, но теряя низы, мы приобретаем большую мощность на верхах. В каком направлении двигаться и стоит ли вообще двигаться, решать вам, основные и самые популярные принципы форсировки двигателя 2103 были представлены вам максимально просто и доступно.

    Компрессор на классику

    Компрессор на ваз 2103 отличный вариант накачать жигулей недорого, в магазинах есть готовые установочные комплекты на давление 0,5 и 0,7 бар от автотурбо. Установка компрессора на 0,5 бар на классику достаточно проста и требует минимум доработок; в паре с измененной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Против этого метода стоит цена всей деятельности.

    Классический турбо

    Это, без сомнения, самый дорогой и невыгодный способ форсировки двигателя ВАЗ 2103. Первым пунктом ваших затрат будет перевод двигателя на инжектор. Потом получаем турбо кит для классики, цены от 1,5 тысячи долларов. Большинство китов построено на базе турбины Garrett GT17, они выдерживают без доработки поршня, но дуют до 0,5 бар. В этом случае более рациональным является классический компрессор. В случае тотальной доработки двигателя 2103, с заменой поршневой, установкой правильного турбо вала (фаза 270-280, максимальный подъем) этот комплект будет выдавать до 1,2 бара при мощности более более 140 л.с. Стоимость таких переделок будет стоить дороже самого автомобиля, даже без учета ходовой, коробки передач, тормозной системы и прочего 😀

    Технические характеристики двигателей ВАЗ и способы их настройки для увеличения мощности. Все описано простым языком. Вот несколько практических советов. Нашел эту информацию в закромах. Пусть лежит здесь.

    1. Двигатель 2101.

    Это первый жигулевский двигатель производства FIAT-124. Изначально он устанавливался на «копейку» и является прародителем всех вазовских двигателей.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 2101:

    Рабочий объем: 1197 см3
    Диаметр цилиндра: 76 мм
    Ход поршня: 66 мм.
    Мощность: 59 л.с.
    Устанавливался на: ВАЗ-2101, 21013, 21035.

    2. Двигатель 21011.

    Двигатель «одиннадцатой» модели Жигули. Отличается от 2101 увеличенным объемом, соответственно цилиндрами большего диаметра.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 21011:

    Рабочий объем: 1294 куб.см
    Диаметр отверстия: 77 мм
    Ход: 66 мм.
    Мощность: 64 л.с.
    Устанавливался на: ВАЗ-21011, 21021, 21033, 21063.

    Его вариация — двигатель 2105, основное отличие которого — ременный привод ГРМ. Устанавливался на ВАЗ-2105, 21072. Мощность 64 л.с.

    3. Двигатель 2103.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 2103:

    Рабочий объем: 1452 куб.см
    Диаметр цилиндра: 76мм
    Ход поршня: 80 мм.
    Мощность: 71 лошадиная сила.
    Степень сжатия: 8,5

    Устанавливается на модели: ВАЗ-2103, 21043, 21053, 21061 и 2107. , большой объем и мощность.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 2106:

    Рабочий объем: 1569 куб.см
    Диаметр цилиндра: 79мм
    Ход поршня: 80 мм.
    Мощность: 75 лошадиных сил.
    Степень сжатия: 8,5
    Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин: 104 Hm
    Октановое число бензина не ниже: 91-93
    Устанавливался на: ВАЗ-2106, 21074 и 2121 Нива.

    5. Двигатель 21213.

    Отличается от «шестерки» еще большим диаметром цилиндров.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 21213:

    Рабочий объем: 1690 куб.см
    Диаметр цилиндра: 82 мм
    Ход поршня: 80 мм.
    Мощность: 80 лошадиных сил.
    Степень сжатия: 9,3
    Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин: 127 Нм

    Устанавливался на: ВАЗ-21213 и 21214 «Нива» .

    Отличается от других двигателей конструкцией ГБЦ, карбюратора и электронной системой зажигания. Этот двигатель имеет множество модификаций. До модификации 21128i с инжектором, доведенным до объема 1,8 литра и мощностью 105 лошадиных сил. Но эта модификация не является серийным ВАЗовским двигателем.

    6. Двигатель 2130.

    По сравнению с двигателем 21213 увеличена высота блока цилиндров и, соответственно, ход поршня за счет применения другого коленчатого вала.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 2130:

    Рабочий объем: 1790 куб.см
    Диаметр цилиндра: 82 мм
    Ход поршня: 84 мм.
    Мощность: 82 лошадиные силы.
    Степень сжатия: 9,3
    Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин: 135 Нм
    Октановое число бензина не менее: 91-93
    Устанавливался на: ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131 «Нива»; 2120 «Надежда» и их модификации.

    Вместо эпилога: Как прокачать двигатель ВАЗ.

    1. Если брать «копеечный» двигатель объемом 1197 куб. см., то в первую очередь можно увеличить объем путем расточки до 79 миллиметров цилиндров. При таком размере цилиндров появляется возможность установки поршней от 21011. Получаем объем 1294 куб.м. см.

    Если использовать блок двигателя 21011 как экспериментальный, то цилиндры можно смело затачивать до 82 миллиметров, увеличивать ход поршня (как описано выше) и получать объем 1690 куб. см.

    2. Если тюнинговать мотор «тройка» или «шестерка», то в этом случае цилиндры лучше растачивать на 3 миллиметра, до диаметра 82 миллиметра. Без замены поршней установить коленчатый вал с ходом 84 миллиметра и получить объем около 1774 куб. см.

    Удачи в настройке.

    И напоследок видео: Двигатель ВАЗ 2101 — конструкция, сборка…

    Причиной такой неприятной ситуации, как перегрев двигателя, в 99 случаях из 100 является помпа. Ну а если вдруг мотор
    затроил, то поиск источника проблемы может затянуться. Есть много причин для этого. Опытные автолюбители советуют в процессе поиска перебирать все варианты по порядку, руководствуясь правилом «от простого к сложному». Тем не менее, двигатель ВАЗ-2103, несмотря на перечисленные выше недостатки, считается не только одним из самых неприхотливых среди «классического» жигулевского семейства — он еще и самый надежный. Такой вывод можно сделать на основании многочисленных отзывов — как владельцев ВАЗ-2103, так и других моделей, на которые он устанавливался.

    Нередко владельцы «троек», желая добавить своей машине мощности и резвости, форсировали двигатель. Тут сразу несколько вариантов — начиная от расточки и заканчивая установкой компрессора с турбинами. Однако самый простой и, соответственно, самый дешевый тюнинг – это расточка цилиндров на 3 миллиметра. После этого устанавливается 79-мм поршень от «шестерки» или ВАЗ-21011, и на выходе мы получаем двигатель объемом 1,6 литра. Однако на тот момент базовый 72-сильный двигатель, разгонявший машину до 100 километров в час за 16 секунд, был вполне сравним с зарубежными аналогами. При этом «тройка» на момент начала своего серийного производства была одним из самых динамичных представителей советского автопрома. Эта «тройка» сегодня кажется тихоходной, тогда как для своего времени ее скоростные характеристики считались вполне приличными.

    Двигатель ВАЗ 2103 — классический силовой агрегат, входящий в линейку двигателей, разработанных и выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ».

    Подводя итог, можно сказать, что все это семейство (2101 — 2130) разработано на базе глубоко модернизированного двигателя FIAT-124. Изменения, внесенные отечественными конструкторами, касались верхнего распределительного вала и межцентровых расстояний цилиндров.

    Именно эти изменения позволили не раз модернизировать двигатели без остановки их серийного производства. Двигатель 2103 отличается от остальных силовых агрегатов этого модельного ряда (кроме «») тем, что вал ГРМ приводится в движение стальной цепью.

    Технические характеристики

    ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
    Объем цилиндра (рабочий), см3 1452
    Максимальная мощность, л. из. (при 5600 об/мин) 71,4
    Максимальный крутящий момент, Н·м (при 3400 об/мин) 104
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Общее количество клапанов 8
    Диаметр цилиндра, мм 76
    Ход поршня, мм 80
    Подача топлива Карбюратор или инжектор
    Степень сжатия 8,5
    Тип топлива АИ-92
    Расход топлива, л. / 100 км (город/трасса/смешанный режим) 9,4/6,9/8,9
    Система смазки Комбинированный (под давлением + распыление)
    Масло б/у 5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
    Объем масла в картере, л 3,75
    Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией
    Габаритные размеры, мм 565х541х665
    Масса, кг 120,7
    Моторесурс, тыс. моточасов. (завод/практика) 125/200

    Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21023, 2103, 21043, 21053, 21061, 2121. ), что позволило увеличить его рабочий объем до 1,5 л и установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.

    Агрегат представляет собой классический вариант двигателя с верхним газораспределительным механизмом.

    Распредвал приводится в движение цепной передачей, натяжитель цепи не предусмотрен. Поэтому натяжение цепи необходимо регулярно проверять и регулировать. Кроме того, необходимо регулировать и зазоры клапанов, так как газораспределительный механизм не имеет гидрокомпенсаторов.

    • Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а его головка отлита из алюминиевого сплава. Распредвал изготовлен из стали и отличается от других моделей наличием одной сырой шейки, имеющей форму шестигранника.
    • Карбюратор, который устанавливается на двигатель ВАЗ 2103, оснащен трамблером с вакуумным регулятором опережения зажигания. После появления инжекторных силовых агрегатов на мотор стали устанавливать модифицированную ГБЦ с соответствующим газораспределительным механизмом.
    • Для работы водяного насоса (помпы) используется привод с клиновым ремнем сечением 10х8 мм.
    • Подача масла из картера во внутренние каналы блока цилиндров и к парам трения осуществляется с помощью масляного насоса, расположенного в картере силового агрегата.
    • Двигатель 2103 комплектовался как классической, так и бесконтактной системой зажигания.

    Техническое обслуживание

    Двигатель ВАЗ 2103 имеет высокую степень унификации на уровне деталей и сборочных единиц, в связи с чем его ремонт, связанный с заменой комплектующих, не вызывает затруднений.

    Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, двигатели ВАЗ 2103 требуют достаточно сложного и трудоемкого обслуживания. При проведении регламентных работ необходимо:

    1. Каждые 10-15 тыс. км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте: натяжение цепного привода ГРМ; зазоры клапанов в головке блока цилиндров;
    2. Регулярно чистите и регулируйте карбюратор.
    3. Замена моторного масла через каждые 10 000 км.
    4. Регулярно проверяйте двигатель на наличие утечек охлаждающей жидкости и моторного масла.

    По отзывам многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103, этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех двигателей классического семейства двигателей.

    Единственное условие – тщательное регулярное техническое обслуживание и эксплуатация в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации автомобиля. При соблюдении этого требования моторесурс двигателя 2103 может достигать 300 тыс. км.

    Неисправности

    Для двигателя 2103 характерны те же неисправности, что и для других классических двигателей ВАЗ. Наиболее часто встречающиеся:

    НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЯ
    Двигатель не запускается. 1. Топливо не поступает в карбюратор.
    2. Сильное загрязнение топливного фильтра.
    3. Неисправен топливный насос.
    4. При запуске двигателя электромагнитный клапан карбюратора не открывается.
    Ÿ Промойте и/или продуйте топливопроводы и топливный фильтр.
    Замените топливный фильтр.
    Очистите или замените топливный насос.
    Проверьте целостность проводки.
    Двигатель «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают». 1. Нарушена регулировка холостого хода.
    2. Сломан карбюратор.
    3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распредвала.
    Ÿ Отрегулируйте скорость холостого хода.
    Очистите каналы и жиклеры карбюратора.
    Заменить диафрагму стартера карбюратора.
    Отрегулировать зазоры между деталями газораспределительного механизма.
    Повышенный расход моторного масла. 1. Утечки масла через уплотнения.
    2. Износ поршневых колец или цилиндров.
    3. Изношенные или поврежденные маслосъемные колпачки.
    ŸПроверьте и при необходимости замените прокладки и уплотнения.
    Замените кольца и/или поршни.
    Разверните цилиндры.
    Ÿ Заменить сальники.

    Возможны и другие неисправности при эксплуатации двигателей ВАЗ 2103. В общем случае диагностировать неисправности двигателя лучше на специализированном СТО.

    тюнинг

    Придать мощности мотору 2103 можно разными способами:

    Самый простой способ — расточить цилиндры до диаметра 79 мм. Это позволит увеличить их общий объем до 1,6 литра. Установка поршней диаметром 79мм позволяет увеличить мощность до 75 л.с. из. При этом крутящий момент составит 115 Нм при 3000 об/мин.

    1. Дальнейшее увеличение мощности может быть достигнуто за счет увеличения хода поршня до 84 мм. Для этого используются поршни ТРТ и коленвал от ВАЗ 2130. Такой коленчатый вал обычно используют в тех случаях, когда хотят увеличить мощность и крутящий момент на низких и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л. с. из.
    2. Есть более сложный вариант тюнинга, при котором: растачивают и полируют каналы ГБЦ и впускного коллектора; выбрать подходящий распределительный вал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность двигателя до 100 л.с. из.
    3. Установка компрессора на 0,5 бар вместе с доработанной ГБЦ позволяет увеличить мощность силовой установки до 125 л.с. из.
    4. Возможны и более дорогие способы увеличения мощности мотора 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, может превышать стоимость как двигателя, так и автомобиля в целом.

    что нужно знать для самообслуживания

    Если Вам посчастливилось стать обладателем автомобиля отечественного производства из семейства «ВАЗ» марки «Жигули», а навыками, необходимыми для замены моторного масла в двигателе, Вы не обладаете, эта статья для Вас . Статья послужит своеобразным пособием для тех, кто на «ты» с автомобильным двигателем.

    И так, для замены масла и масляного фильтра в двигателе автомобилей: ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2101 необходимо иметь комплект инструментов, масла и масляного фильтра соответственно. Подробнее сейчас.

    Что нужно для того, чтобы поменять масло и масляный фильтр двигателя своими руками?

    Первым делом нужно купить 4 литра моторного масла. и масляный фильтр. Марка и тип моторного масла – личное дело каждого и, как правило, зависит от предпочтений и толщины кошелька. Сезон, как ни странно, тоже играет роль в качестве. Оптимальный вариант для вашей «Жигуленки» могу посоветовать вариант всесезонного полусинтетического моторного масла марки (10W40).

    Также подготовьте инструменты, которые потребуются для замены масла в двигателе ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 ВАЗ-2101:

    1. Шестигранный ключ «на 12». «, а также металлическая трубка диаметром чуть более 12 мм,

    2. Ключ (специальный) для откручивания масляного фильтра. На случай, если таковой найти не удалось, есть еще вариант посложнее – своими умелыми руками и отверткой.

    3. Ключ под кольцо или головку «на 17» (полезно, если на масляном поддоне установлена ​​нестандартная сливная пробка).

    4. Позаботьтесь также о емкости для слива отработанного масла.

    Важно! Работы по замене масла в двигателе обязательно должны проводиться на смотровой яме; также подойдет эстакада или подъемник. Лежа на земле, вы вряд ли сможете провести эту операцию.

    Теперь по пунктам переходим непосредственно к самому процессу замены масла в двигателе:

    1. Перед тем, как приступить к замене масла, следует прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры, это где-то 70-80 градусов. Затем заглушить двигатель, и при помощи «шестигранника на 12» открутить сливную пробку поддона двигателя, предварительно подставив под нее заранее подготовленную емкость. Слейте масло. Чтобы моторное масло лучше текло, отвинтите заливную крышку клапанной крышки.

    2. Затем открутите масляный фильтр с помощью специального ключа. Если у вас нет ключа, то можно попробовать открутить фильтр, крепко удерживая его обеими руками, слава богу добраться до него несложно. Если вы не можете открутить фильтр вручную, используйте отвертку.

    3. Как только масло из двигателя полностью стеклообразно, закрутите сливную пробку масляного поддона.

    4. Важно! Перед установкой нового масляного фильтра его необходимо заполнить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнение (кольцо). Также не помешает протереть само посадочное место, в котором будет установлен масляный фильтр на моторном блоке.

    Двигатель ВАЗ 2103 — классический силовой агрегат, входящий в линейку моторов, разработанных и выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ».

    Подводя итог, можно сказать, что все это семейство (2101 — 2130) разработано на базе глубоко модернизированного двигателя FIAT-124. Изменения, внесенные отечественными конструкторами, касались верхнего распределительного вала и межцентровых расстояний цилиндров.

    Именно эти изменения позволили в дальнейшем не раз модернизировать моторы, не прекращая их серийного производства. От остальных силовых агрегатов этой линейки (кроме «») двигатель 2103 отличается тем, что вал ГРМ приводится в движение стальной цепью.

    Технические характеристики

    ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
    Объем цилиндра (рабочий), см3 1452
    Максимальная мощность, л.с. (при 5600 об/мин.) 71,4
    Максимальный крутящий момент, Н.м (при 3400 об/мин.) 104
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Общее количество клапанов 8
    Диаметр цилиндра, мм 76
    Ход поршня, мм 80
    Подача топлива Карбюратор или инжектор
    Степень сжатия 8,5
    Тип топлива АИ-92
    Расход топлива, л. / 100 км (город/трасса/смешанный режим) 9,4/6,9/8,9
    Система смазки Комбинированный (под давлением + распыление)
    Применяемое масло 5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
    Объем масла в картере, л 3,75
    Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией
    Габаритные размеры, мм 565х541х665
    Масса, кг 120,7
    Моторесурс, тыс. моточасов (завод/практика) 125/200

    Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21023, 2103, 21043, 21053, 21061, 2121. ), что позволило увеличить его рабочий объем до 1,5 л и установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.

    Агрегат представляет собой классический вариант двигателя с верхним газораспределительным механизмом.

    Распределительный вал имеет цепной привод, натяжитель цепи не предусмотрен. Поэтому натяжение цепи необходимо регулярно проверять и регулировать. Кроме того, необходимо отрегулировать зазоры клапанов, так как газораспределительный механизм не имеет гидрокомпенсаторов.

    • Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а его головка отлита из алюминиевого сплава. Распредвал изготовлен из стали и отличается от других моделей наличием одной необработанной шейки, имеющей форму шестигранника.
    • Карбюратор, который устанавливается на двигатель ВАЗ 2103, оснащен трамблером с вакуумным регулятором опережения зажигания. После появления инжекторных силовых агрегатов на двигатель стали устанавливать модифицированную ГБЦ с соответствующим газораспределительным механизмом.
    • Для работы водяного насоса (помпы) используется привод с клиновым ремнем сечением 10х8 мм.
    • Подача масла из картера во внутренние каналы блока цилиндров и к парам трения осуществляется с помощью масляного насоса, расположенного в картере силового агрегата.
    • На двигателе 2103 как классическая, так и бесконтактная система зажигания.

    Техническое обслуживание

    Двигатель ВАЗ 2103 имеет высокую степень унификации на уровне деталей и сборочных единиц, в связи с чем его ремонт, связанный с заменой комплектующих, не вызывает затруднений.

    Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, двигатели ВАЗ 2103 требуют достаточно сложного и трудоемкого Технического обслуживания. При проведении регламентных работ необходимо:

    1. Каждые 10-15 тыс. км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте: натяжение цепного привода ГРМ; зазоры клапанов в головке блока цилиндров;
    2. Регулярно очищайте и регулируйте карбюратор.
    3. Замена моторного масла через каждые 10 000 км.
    4. Регулярно проверяйте двигатель на наличие утечек охлаждающей жидкости и моторного масла.

    По отзывам многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103, этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех двигателей семейства классических моторов.

    Единственное условие – регулярное тщательное техническое обслуживание и эксплуатация в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации автомобиля. При выполнении этого требования срок службы двигателя 2103 может достигать 300 тыс. км.

    Неисправности

    Для двигателя 2103 характерны те же неисправности, что и для других классических двигателей ВАЗ. Наиболее распространенными являются:

    НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
    Двигатель не запускается. 1. Топливо не подается в карбюратор.
    2. Сильное загрязнение топливного фильтра.
    3. Неисправен топливный насос.
    4. При запуске мотора не открывается электромагнитный клапан карбюратора.
    Ÿ Промойте и/или продуйте топливопроводы и топливный фильтр.
    Замените топливный фильтр.
    Очистите или замените топливный насос.
    Проверьте целостность проводки.
    Двигатель «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают». 1. Нарушена регулировка холостого хода.
    2. Сломанный карбюратор.
    3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала.
    ŸОтрегулировать холостой ход.
    Очистите каналы и форсунки карбюратора.
    Заменить триггерную диафрагму карбюратора.
    Отрегулировать зазоры между деталями газораспределительного механизма.
    Повышенный расход моторного масла. 1. Утечки масла через уплотнения.
    2. Износ поршневых колец или цилиндров.
    3. Изношены или повреждены маслосъемные колпачки.
    ŸПроверьте и при необходимости замените прокладки и сальники.
    Заменить кольца и/или поршни.
    Для растачивания цилиндров.
    ŸЗамените маслосъемные колпачки.

    Возможны и другие неисправности при эксплуатации двигателей ВАЗ 2103. В общем, диагностировать неисправности двигателя лучше на специализированном СТО.

    Тюнинг

    Прибавить мощности мотору 2103 можно разными способами:

    Проще всего расточить цилиндры диаметром до 79 мм. Это позволит увеличить их общий объем до 1,6 литра. Установка поршней диаметром 79 мм позволяет увеличить мощность до 75 л. с. Крутящий момент составит 115 Нм при 3000 об/мин.

    1. Дальнейшее увеличение мощности может быть достигнуто за счет увеличения хода поршня до 84 мм. Для этого используйте поршни TRT и коленчатый вал от ВАЗ 2130. Этот коленчатый вал обычно используется в тех случаях, когда требуется увеличить мощность и крутящий момент на малых и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л.с. с.
    2. Есть более сложный вариант тюнинга, при котором: растачивают и полируют каналы ГБЦ и впускного коллектора; выбрать подходящий распределительный вал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность двигателя до 100 л.с. с.
    3. Установка компрессора на 0,5 бар вместе с измененной ГБЦ позволяет увеличить мощность силовой установки до 125 л. с.
    4. Возможны и более дорогие способы увеличения мощности двигателя 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, может превышать стоимость как самого двигателя, так и машина в целом.

    Нужно ли заливать масло в двигатель? Человека, задавшего такой вопрос, можно сразу послать куда подальше, а можно подумать, что он совсем не разбирается в технике или просто идиот.
    Ответ однозначный — в двигателе должно быть масло. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103?
    Когда производится замена масла в двигателе ВАЗ 2103?
    Как изменить? Промывать или нет?
    Не каждый водитель ответит на все эти вопросы. А вот данная инструкция по замене масла полностью удовлетворит своими ответами на вышеперечисленные вопросы.
    Здесь вы найдете все необходимое: видео по замене масла, подробное описание процесса замены масла своими руками, советы или «как лучше сделать» и так далее. Итак, приступим.

    Типы масел Масло

    Выбор моторного масла для ВАЗ 2103:

    • Масло моторное минеральное
    • Полусинтетика
    • Инструмент
    • Замена масла
    • Слив
    • Промывка
    • Замена фильтра
    • Заполнение
    • Пуск двигателя
    • Краткое заключение

    Выбор моторного масла для ВАЗ 2103

    На что обратить внимание при выборе масла? Правильный ВАЗ 2103, да и любой другой, подразумевает заливку масла того же типа, что и было, от той же фирмы, желательно.

    Это сделано потому, что двигатель уже привык работать с этим маслом и меньше вероятность появления вредных отложений, отложений и тому подобного. Но можно и перейти на другое, скажем, более качественное масло.
    Так что же выбрать?
    Что касается фирмы производителя, то особых правил нет. Все зависит от желания и цены масла.
    Если позволяют финансы, то лучше брать подороже, ведь дороже значит качественнее. И чем качественнее масло, тем позже предстоит капитальный ремонт двигателя.
    Можно купить масло отечественных марок или иностранное — но не дешевую подделку — будет только хуже!

    Минеральное моторное масло

    Итак:

    • Подходит ли минеральное масло (попросту «минералка») для автомобиля ВАЗ 2103? Да, подойдет. Ведь этот автомобиль выпускался еще в советское время, и тогда, возможно, использовалось только такое масло.
      Ходили и радовались.
    • Но не всегда «можно» означает «нужно». Да, эксплуатация двигателя на минеральной воде допустима, но не рекомендуется.
      Почему? Время покажет — вернее, время пройдет, придет зима, ударят морозы и ваш двигатель при попытке его завести покажет вам, извините, фигу!
    • Да-да, а все потому, что минеральное масло имеет очень плохое свойство — застывать при низких отрицательных температурах. Это не единственное отрицательное свойство. Минеральная вода
      также оставляет отложения на деталях двигателя, а также требует частой замены.

    Полусинтетика

    Итак:

    • Такое масло имеет уже улучшенные свойства и характеристики по сравнению с минеральной водой. Срок службы полусинтетики заметно больше, соответственно – она будет лучше сохранять свои свойства вплоть до необходимой по пробегу замены.
      Менее негативно влияет на двигатель, чем минеральное масло.
    • Цена на такое масло не такая уж и высокая. Его легко купить практически в любом магазине.
      Одним словом универсальное масло, которое часто используется в автомобилях Жигули.

    Итак:

    • Это масло, безусловно, лучшее из существующих. Он получил широкое распространение благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам, хорошей способности поддерживать работоспособность всех деталей двигателя.
    • Синтетика также хорошо выдерживает высокие отрицательные температуры, что крайне полезно в суровых условиях работы.
    • Тем не менее, синтетическое моторное масло не рекомендуется использовать на таких автомобилях по нескольким причинам. Главное — целесообразность.
      Все дело в том, что машина разрабатывалась очень давно, когда таких масел не было.
    • А детали двигателя вполне могут работать как на минералке, так и на полусинтетике. А цена на синтетику просто космическая.
      Так что заливать такое масло при замене масла в ВАЗ 2103 просто не нужно.

    Подведем итоги! Общепринятое мнение, что для автомобиля ВАЗ 2103 лучше всего подходит полусинтетическое масло с маркировкой 10W-40 или аналогичное по свойствам.

    Интервалы замены масла и подготовка автомобиля

    Как часто производится замена моторного масла на ВАЗ 2103?
    Обратим внимание на несколько моментов:

    • Если масло заливалось после капитального ремонта двигателя, то менять его следует через 1000 км пробега. Делается это потому, что при обкатке происходит интенсивный износ деталей двигателя – шатунно-поршневой группы и других деталей.
    • Обычная замена масла на двигателях от Жигулей проводится в период 8-10 тыс. км пробега или через 2 года, если автомобиль не эксплуатировался, смазка просто потеряет свои свойства.
    • Если в двигатель было добавлено минеральное моторное масло, его следует заменить раньше.
    • Неподходящее масло имеет темный цвет – черный, серый. Это свидетельствует о том, что в нем содержится большое количество нагара и других вредных веществ и сигнализирует о необходимости замены.

    Что включает в себя подготовка автомобиля к замене масла?
    Давайте рассмотрим по порядку:

    • Конечно покупка масла и фильтра.
    • Удовлетворительное состояние двигателя вашего автомобиля. Если двигатель «кушает» масло или на блоке остались следы подтёков, то целесообразно будет сначала отремонтировать двигатель, чтобы устранить все недостатки.
    • Прогрейте двигатель. Горячее масло лучше стекает — неоспоримый факт.
      Перед заменой масла проедьте около 10 километров.
    • Найти яму или эстакаду. Если в вашем гараже есть яма, это здорово.
      Если нет, то придется потрудиться и найти эти предметы. Они наиболее удобны для замены масла двигателя ВАЗ 2103.

    • И, конечно, инструмент.

    Инструмент

    Что нужно для замены масла.
    Вот что:

    • Шестигранный ключ на 12 или ключ на 17
    • Лейка для удобного залива масла

    • Емкость для слива масла ненужное старое ведро, но целое.
    • Съемник масляного фильтра

    • Нож
    • Отвертка
    • Тряпка

    Вот и все аксессуары. Приступаем к замене!

    Замена масла

    Итак, выбрав качественное масло, закупив, устранив все течи масла на двигателе, подготовив необходимые инструменты и прогрев двигатель, можно менять масло в двигателе.

    Слив

    Сливаем старое масло.

    Итак:

    • Забираем под машину и находим в поддоне сливную пробку.
    • Обычно делается под шестигранник, но бывает и по другому — под ключ на 17 обычно.
    • Откручиваем сливную пробку.
    • Подставляем емкость под масло.
    • Далее нужно дождаться, пока все масло сольется из двигателя.
    • Затем закручиваем сливную пробку обратно в поддон.

    Внимание! Масло может обжечь руки, поэтому берегите их. Лучше всего использовать толстые резиновые перчатки, чтобы ваши руки были безопасными и чистыми.

    Промывка

    Часто этот пункт просто исключается из списка. Но в некоторых случаях лучше всего провести промывку.

    Итак:

    • Если производится для другого типа. Проще говоря — была минералка, заливаем полусинтетику, а значит делаем полоскание.
    • Меняем маркировку заливаемого масла.
      Допустим, полусинтетика осталась, но у новой другое обозначение, и, соответственно, другие эксплуатационные показатели. Делаем флеш!
    • И третий вариант, если двигатель давно не заводился.
      Масло оставило отложения на стенках деталей и должно быть смыто. Мы моем двигатель.

    Промывку можно выполнить несколькими способами.
    Вот некоторые из них:

    • Пять минут. Жидкость просто заливают в двигатель на 5 минут, а затем сливают.
      Этот метод не рекомендуется использовать просто потому, что он не имеет смысла. Такая продувка просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее стекать из двигателя, но не смывает его!
    • Специальные промывочные жидкости или промывочное масло. Вот процедура промывки двигателя таким образом.
    • После слива старого масла в двигатель заливают промывку. Делается это через заливную пробку в крышке головки блока цилиндров.
    • Затем двигатель запускается и работает на низких оборотах около 10 минут.
    • Следующим шагом является слив промывочного масла.
    • Двигатель промыт и готов к заливке обычного масла.

    Совет! Промывайте двигатель только в перечисленных выше случаях. Если залить такое же масло, которое было у вас до замены, то промывка будет даже немного вредна для двигателя!

    Замена фильтра

    После промывки, а если меняем масло без нее, то после слива масла необходимо заменить масляный фильтр. Инструкция по замене масляного фильтра.

    Итак:

    • Снятие масляного фильтра может и не требовать ничего. Обычно его просто выкручивают силой рук.
      Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
    • Если вы не можете выкрутить фильтр, то вам понадобится специальный съемник.
    • Съемники бывают разные, так что скажем в общих чертах. Зажмите фильтр в съемнике и поверните его в сторону отвинчивания.
      Потом можно крутить руками.
    • Если даже съемником не получается содрать фильтр, то его просто проламывает отверткой и выкручивает таким образом.
    • Обратите внимание на посадочное место под фильтр. Бывает, что на нем остается резиновое уплотнительное кольцо от старого фильтра.

    • Это кольцо нужно зачистить ножом, а посадочное место протереть тряпкой, чтобы там не осталось мусора.
    • После подготовки посадочного места необходимо залить масло в новый фильтр, а также смазать резиновое уплотнительное кольцо.

    • Помните — фильтр можно закрутить только вручную! Иначе потом его просто не открутишь.
    • Фильтр был изменен.

    Совет! Не забывайте, что в масляном фильтре тоже есть остатки масла. Не открывайте лицо и руки — вы рискуете обжечься и испачкаться!

    Заливка

    Приступаем к заливке масла:

    • Открываем капот.
    • Откручиваем заливную пробку. Как уже было сказано, он находится в крышке ГБЦ.
    • Далее нам понадобится лейка. Вставляем его в заливную горловину.
    • Залейте масло. В процессе заливки масла важно проверять уровень в двигателе.

    • Для этого вынимаем масляный щуп, протираем. Потом опять опускаем в блок, вынимаем и смотрим уровень.
    • Уровень масла на щупе должен находиться примерно посередине между двумя минимальными и максимальными отметками. Не допускайте, чтобы масло достигло максимума — это создаст ненужную нагрузку на сальники двигателя и увеличит вероятность его утечки.

    • После пуска двигателя еще нужно будет долить масло до уровня.
    • Закручиваем заливную пробку обратно. Обратите внимание на состояние штекера.
      Он должен плотно прилегать. Если ее состояние неудовлетворительное, из-под нее будет вытекать масло и она будет трястись и издавать звуки, которые будут вас раздражать во время движения.

    Запуск двигателя

    После замены масла запустите двигатель и проверьте его работу:

    • Через несколько секунд после запуска лампа уровня масла должна погаснуть.
    • Сначала двигатель может работать шумно, но потом все устранится. Требуется время, чтобы масло попало в систему.
    • При работающем двигателе проверьте сливную пробку на герметичность. Если он недостаточно герметичен, оттуда будет вытекать масло.
    • После того, как двигатель поработает несколько минут, остановите двигатель и проверьте уровень масла. Долейте, если необходимо.

    Краткое заключение

    Короткое напутствие в конце:

    • Следите за состоянием и чистотой двигателя вашего автомобиля.
    • Меняйте моторное масло вовремя!
    • Не срывайте резьбу при затягивании сливной пробки — это иногда грозит заменой поддона.
    • Не пренебрегайте советами, которые вы здесь встретили.
    • Выбирайте масло, которое уже зарекомендовало себя в хорошем свете. Остерегайтесь дешевых подделок.
    • Посмотрите видео о замене масла, чтобы стало еще понятнее.
    • Мы надеемся, что эта статья вместе с фотографиями поможет вам.

    Следите за состоянием своей Тройки и она прослужит вам долгие годы!

    Характеристики двигателя 2103

    Годы выпуска — (1972 — н. в.)
    Материал блока цилиндров — чугун
    Система питания — карбюратор/инжектор
    Тип — рядный
    Количество цилиндров — 4
    Клапанов на цилиндр — 2
    Поршень ход — 80 мм
    Диаметр цилиндра — 76 мм
    Степень сжатия — 8,5
    Объем двигателя 2103 — 1452 куб.см
    Мощность двигателя 2103 — 71 л.с./5600 об/мин
    Крутящий момент — 104 Нм/3400 об/мин
    Топливо — АИ93
    Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6,9 л. | смешанный 8,9 л/100 км
    Расход масла — 700 г на 1000 км
    Масса двигателя ВАЗ 2103 — 121кг
    Габаритные размеры двигателя 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
    Мак ло для двигателя ваз 2103:
    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40
    Сколько масла в двигателе 2103: 3,75 л.
    При замене залить около 3,5 литров.

    Ресурс двигателя ВАЗ 2103:
    1.По данным завода — 125 тыс. км
    2. На практике — до 250 тыс. км

    Тюнинг
    Потенциал — 200 л.с.
    Без потери ресурса — 80 л.с.

    Двигатель был установлен по телефону:
    VAZ 21023
    VAZ 2103
    VAZ 21043
    VAZ 21053
    VAZ 21061
    VAZ 2107

    Изображение и ремонт Engine Engine

    VAZ 2103 1. 5 LITE. карбюраторный рядный 4-цилиндровый с верхним расположением распредвала, ГРМ двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ВАЗ 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103 при бережной эксплуатации и своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км.
    Основные отличия двигателя 2103 от увеличенной на 8,8 мм высоты блока с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, за счет чего объем двигателя увеличился до 1,5 л.
    Как отмечалось в предыдущих статьях, в двигателях Лада существует проблема с износом распредвала. В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя — нужно подтянуть цепь, двигатель также нуждается в постоянной (каждые 10 тыс. км) регулировке зазоров клапанов, на это подскажет громкий стук в ВАЗ 2103 двигателя при работе двигателя на холостом ходу слышно с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — мощность снизится, расход топлива возрастет, клапана прогорят и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2103 должна производиться либо мастером, либо собственноручно. К другим проблемам, арбюраторам Weber и Ozone постоянно требуется регулировка и очистка СО. Часто бывает, что греется двигатель ВАЗ 2103, ищите проблему в помпе, 99% это все. Зачастую, когда троит двигатель на 2103, причин может быть очень много, чаще всего прогорание клапанов, в любом случае нужно мерить компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют проблемы 2101, что обусловлено их близкой родственностью. Для более полной картины и для того, чтобы ничего не упустить, читайте о .
    Однако, по распространенному мнению, двигатель 2103 является самым надежным и неприхотливым среди двигателей классической линейки, а учитывая цены на запчасти для двигателя ВАЗ 2103, не стоит удивляться, почему классика до сих пор ездит по нашим улицам.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2103


    Буст двигателя 2103

    Методов улучшения двигателя ВАЗ 2103, как и всей классики, очень много, от расточки до компрессора с турбинами, но начнем по порядку. Как форсировать двигатель ваз 2103, самым дешевым и простым тюнингом двигателя ваз 2103 был и остается диаметр цилиндра 3 мм под поршень 79 мм от ваз 21011 или от ваз 2106, на выходе имеем 1,6 литра. Заточить дальше, под 82 мм не получится из-за слишком тонких стенок блока.
    Для дальнейшего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким способом снижает максимальную рабочую скорость, нижерасположенный двигатель не лучший выбор для гонок, но все же. Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 с ходом поршня ставят коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршневую ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм. Недостатками поршней TRT являются меньшая прочность по сравнению со стандартными, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.

    Расточка двигателя 2103


    1,6 л. 79×80 ~ 75 л.с.
    Максимальный крутящий момент ~115Нм при 3000об/мин
    При такой комплектации получаем именно мотор 2106.
    — поршень большего размера, ход стандартный
    1,7 л. Двигатель 79×84 ~ 80 л.с.
    Крутящий момент, не гоночная комплектация.

    Как форсировать двигатель ВАЗ 2103 доводкой ГБЦ

    ГБЦ ВАЗ 2101 используется на трехколесном моторе, основной недостаток которого в том, что он разрабатывался для малообъемных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему; это должно быть исправлено путем растачивания и полировки каналов.
    Полировка и растачивание каналов ГБЦ ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизит сопротивление впуску, мощность двигателя во всем диапазоне увеличивается на 10%. Как полировать и какие валы выбрать описано в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», в связи с идентичностью моторов, все это относится к двигателю тройки Жигулей. На этом доработка двигателя 2103 не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная головка могут показать более 100 л.с.

    Распредвал на ВАЗ 2103

    Правило выбора было простым, в нижней комплектации, когда ход поршня большой и он больше диаметра цилиндра, нужно брать нижний вал с фазой до 270, подъем клапанов больше. Такой двигатель получится достаточно тяговитым, городским и будет ехать намного лучше штатного, при этом пропадут высокие обороты. Какой распредвал выбрать на низ, подойдет эстонец 1, нивовский вал 213 или что-то похожее по параметрам. В случае топовой комплектации соответственно подбираем широкофазный верхний вал с большим подъемом клапанов. В штатную головку без доработок влезет распредвал Мастермотор 48, ОКБ Двигатель 480 и им подобные. Более широкофазные потребуют дополнительной работы. Недостатки валов с широкой фазой — тяга на низах, чем злее вал, тем хуже едет снизу и более неравномерный холостой ход, но теряя низ получаем большую мощность на верхах. В каком направлении двигаться и стоит ли вообще двигаться решать вам, основные и самые популярные принципы форсировки двигателя 2103 были представлены вам в максимально простой и доступной форме.

    Компрессор для классики

    Компрессор на 2103 отличный вариант для недорогой накачки Жигулей, в магазинах есть готовые монтажные комплекты на давление 0,5 и 0,7 бар от автотурбины. Установка компрессора на 0,5бар на классику достаточно проста и требует минимум доработок, в паре с доработанной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Этому методу противостоит цена всех видов деятельности.

    Турбо классика

    Это, без сомнения, самый дорогой и невыгодный способ форсировки двигателя ВАЗ 2103. Первой статьей ваших расходов будет перевод двигателя на инжектор. Потом покупаем турбо кит на классику, цены от 1,5тыс$. Большинство китов построены на базе турбины Garrett GT17, выдерживают без доработки поршня, но надуваются до 0,5 бар. В этом случае более рациональным является классический компрессор. В случае тотальной доработки двигателя 2103, замены поршневой, установки правильного турбовала (фаза 270-280, максимальный подъем) этот комплект будет выдавать до 1,2 бара при мощности более 140 л.с. Стоимость таких переделок будет стоить дороже самого автомобиля, даже без учета ходовой, коробки передач, тормозной системы и прочего 😀

    Замена масляного фильтра и масла в картере

    С 1974 года завод ВАЗ советует замену масла создавать через 5000 км, но это зависит от критерия эксплуатации.

    В процессе обкатки, несмотря на высочайшую культуру производства и самую передовую технологию изготовления деталей двигателя, отделяются мелкие частицы металла, которые постоянно смываются циркулирующим в системе маслом.

    Масло также загрязняется проникающими частицами пыли. Большая часть этих частиц оседает в лабиринтах масляного фильтра , но часть из них все же циркулирует в системе. Кроме того, присадки, облагораживающие масло, со временем испаряются, масло теряет свои ценные свойства, а это сразу же сказывается на эксплуатационных показателях двигателя.

    На двигателях автомобилей Жигули установлен полнопоточный узкий фильтр масла … Замена масла в КПП ВАЗ 2115 — подробно. Само слово «полнопоточная» означает, что в отличие от других автомобильных систем смазки, где только часть 9Масло 0031 проходит через фильтр тонкой очистки, через очистку проходит все масло, циркулирующее в системе. Фильтр обеспечивает хорошую очистку масла от механических частиц и продуктов окисления.

    Для очистки масел В конструкции фильтра используется бумажный фильтрующий элемент из пористой термообработанной бумаги. Для увеличения рабочей поверхности элемента бумагу специально сгибают в 180-184 раза.

    Эффективная работа фильтра — надежная гарантия долговременной работы двигателя, поэтому обращаем Ваше внимание на необходимость своевременной замены фильтр .
    Операции по замене масла и фильтра для удобства следует производить в гараже на смотровой канаве или эстакаде, чтобы обеспечить свободный доступ к сливной пробке в масляном поддоне двигателя.

    Для успешного выполнения этой операции, как и любой другой, подготовьте необходимый инструмент, приспособления и материалы. Не забудьте проверить соответствие подготовленного к заливке масла сезону, помня, что летнее масло используется при температуре от 5°С и выше, всесезонное — до минус 20-25°С, а зимнее — от минус 25°С.

    Количество масла в системе смазки — 4,2 литра, однако следует помнить, что при замене масла на все модели ВАЗ достаточно залить всего 3,75 литра, так как в системе смазки при осушение.

    Масляный фильтр должен комплектоваться резиновой прокладкой. Мануал по замене масла в коробке передач старой и новой модели ВАЗ 2108, 2109, 21099 — видео и статьи по обслуживанию и ремонту автомобилей своими руками. Ваз-2103 «лада» ваз-2103/лада1500: двигатель: л.с. Год выпуска (начало-конец) объем масла в двигателе, л. Под рукой должна быть воронка, специальный ключ для снятия Масляный фильтр , шестигранный ключ на 12 мм для откручивания пробки, посуда для слива отработанного масла и тряпка для протирания рук и пятен масла .

    Замена

    масла на ваз 2101-2107, все тонкости и нюансы этой несложной операции.

    Несколько простых правил при замене масла на помогут вам сделать эту операцию правильно и быстро.

    ЗАМЕНА

    МАСЛО И ФИЛЬТР ДЛЯ ВАЗ-2106

    Владелец боевой классики каждую неделю интересные и познавательные видео.

    Ключ для снятия Фильтр масляный

    Если все готово, автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде, застрахован упорами колес и ручным тормозом, можно приступать к эксплуатации. Откройте капот. Снимите крышку маслозаливной горловины, чтобы создать нормальное атмосферное давление в салоне двигателя.

    Дело в том, что при работающем двигателе механизмы, нагреваясь, вытесняют лишний воздух, создается разряжение, а это мешает нормальному сливу масла … Отвинтить сливную пробку в масляном поддоне, предварительно установив ведро или другую емкость для слива отработанного масла … Емкость нужно установить немного назад по ходу движения автомобиля от слива отверстие, так как оно расположено под углом 30° от вертикали.

    Необходимо слить масло из горячего двигателя при низкой вязкости масла . Сколько масла в двигателе ваз/лада 2103. Сколько масла в ВАЗ 21099 коробка и двигатель. Слитое масло необходимо прогреть, время слива должно быть не менее 10 минут. Во время этой операции будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим маслом.

    После слива масла закрутить пробку и открутить Масляный фильтр . При отсутствии специального ключа эту операцию можно выполнить наждачной бумагой. Оберните абразивную сторону вокруг фильтра и поверните фильтр против часовой стрелки.

    Если этот способ не дал должного эффекта, не расстраивайтесь, проткните корпус фильтра прошивкой, которая входит в комплект малого ящика для инструментов. В исходном варианте двигатель на ВАЗ 2103 может выдавать до 77 лошадиных сил, этой мощности вполне достаточно, чтобы разогнать не столь тяжелую машину до сотни за 16 секунд. Надев для удобства трубку или ключ для выворачивания свечей на шток прошивки, вы непременно сдвинете «упрямый» фильтр с места.

    Эта крайняя мера может быть применена с учетом того, что масляный фильтр — одноразовый.

    Перед установкой нового фильтра не забудьте проверить положение резинового уплотнительного кольца, которое должно находиться в канавке на конце фильтра. Во избежание смещения прокладки при установке смажьте ее моторным маслом . При установке нового масляного фильтра не пользуйтесь никаким инструментом, а полагайтесь на усилие, которое могут оказать руки.

    С помощью воронки (чтобы не пролить масло) залить в маслоналивную горловину 3,75 л моторного масла. масла соответствующие сезону эксплуатации автомобиля. Через несколько минут, когда масло стечет, проверьте уровень мерной линейкой (щупом).

    Если при проверке окажется, что уровень масла выше отметки «Max», не смущайтесь, заведите двигатель, через 3-4 минуты масло заполнит все свои «емкости», а его уровень в колодец придет в норму.

    Не забудьте установить заливную пробку перед запуском двигателя.

    Некоторые автолюбители иногда используют масла импортные, например Шелл, или Эссо. Замена масла в коробке на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107. При покупке масла минеральное советуем присмотреться к маслу esso extra. Что нужно знать для замены масла в автомобиле ВАЗ 2106. Рекомендуемые масла и их основные характеристики, критерии выбора. При вязкости 15w40 оно практически всесезонное. Также можно попробовать залить полусинтетику, но для старых двигателей ее обычно не рекомендуют.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *