Выжимной подшипник ваз 2109 — замена и ремонт
Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам. Сегодня мы поговорим про признаки износа элемента, а также подробно расскажем, как выполняется его замена.
Симптомы неисправности
Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.
| Признак поломки | Особенности |
| Нажатие педали сцепления становится тугим | Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип |
| С трудом включается первая и задняя передача | Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП |
| Автомобиль не тянет | Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости |
| Автомобиль буксует | Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта |
Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.
Последствия износа
Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.
Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:
- Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
- Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
- Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
- Не редко выходит из строя сцепление.
Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.
Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.Замена
Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.
Самой главной сложностью в замене ВП является необходимость демонтажа коробки переключения передач. Без этого мероприятия заменить компонент не получится.
Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.
Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:
- Набор гаечных ключей;
- Домкрат;
- Несколько прочных кирпичей;
- Новый выжимной подшипник;
- Набор отверток;
- Тара для слива трансмиссионной жидкости;
- Держатель сцепления;
- Гараж с ямой или подъемный механизм.
Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.
- Снятие коробки передач.
- Замена подшипника.
Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник. На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.
Демонтаж КПП
- Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
- Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
- Отключите провод массы от картера сцепления.
- Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
- Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
- Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
- Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
- Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
- Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
- Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
- Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
- Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
- Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
- Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
- Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
- Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.
Снятие КПП — процедура сложная, требующая достаточно много времени, терпения и навыков. Потому без наличия таковых, за работу своими руками лучше не браться.
Замена ВП
Чтобы поменять выжимной подшипник, следуйте инструкции.
- Демонтировав коробку передач, можно изучить состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, тогда очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
- Отверткой выведите концы пружинного фиксатора и выведите муфту отключения сцепления.
- Отведите лепестки пружины прижимного кольца и снимите с муфты выжимной подшипник. Для этого потребуется снять держатель.
- На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, потому вместо старого элемента устанавливайте новенький подшип.
- Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, заедания отсутствуют, нет никаких хрустов, посторонних шумов.
- Поменяйте старый и новый подшипники местами. Вставьте элемент в муфту, чтобы выступающая его часть оказалась направлена в сторону муфты.
- Зафиксируйте подшип держателем сцепления. Вам необходимо удерживать подшипник на месте.
- Возьмите немного обычного моторного масла, обработайте им вал.
- Установите выжимник на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
- В процессе обратной сборки четко придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайтесь хирургическую точность.
Многие после подобных манипуляций забывают о важном моменте — регулировка сцепления. Если не отрегулировать систему, эксплуатационный срок существенно снизится, а потому вскоре вновь придется выполнять очень сложные ремонтные работы.
Очевидно, что для замены такого маленького элемента как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и навыков. Новичку к подобной работе приступать ни в коем случае не стоит.
Устройство, принцип действия сцепления ВАЗ 2109
Основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
На автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление постоянно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом.
Оно имеет центральную нажимную пружину диафрагменного типа. Располагается сцепление в алюминиевом картере, который конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.
Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2109
«Корзина» — ведущая часть сцепления.
Состоит из стального кожуха и прикрепленного к нему на трех парах упругих пластин – (нажимной диафрагменной пружины) нажимного диска. Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центруется тремя штифтами на маховике. «Корзина» сцепления при выходе из строя меняется целиком и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде.
Меняют корзину при сильной осадке нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе на лепестках нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущего (нажимного) диска.
«Корзина» сцепления автомобилей ВАЗ 2109
До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «корзина» сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе). Позже 1987 года — сцепление модели 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).
Ведомый диск – ведомая часть сцепления.
Ведомый диск устанавливается на шлицах первичного вала коробки передач между нажимным диском «корзины» и маховиком двигателя. Он имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Накладки приклепаны к ведомому диску заклепками. Для гашения крутильных колебаний в момент в момент включения сцепления, в ведомом диске имеется т.
н. демпфер с шестью цилиндрическими пружинами, вставленными в специальные окна.
Ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2109
При неравномерном или сильном износе накладок (расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки менее 0,2 мм), их короблении, задирах, а также биении диска более 0,5 мм ведомый диск следует заменить. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в итоге приводит к его замене. При замасливании накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, просушить и зачистить очень мелкой наждачной бумагой.
Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник).
Выжимной подшипник – радиально-упорный. Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина П-образной формы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.
Муфта постоянно прижата к лепесткам нажимной пружины «корзины» сцепления и выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы.
Появление шума при нажатии на педаль сцепления, при его выключении говорит о выходе выжимного подшипника из строя. В таком случае его необходимо заменить новым во избежание заклинивания.
Муфты выключения сцепления для сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 года выпуска имеют индекс 2110.
Муфта выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2109 в сборе и в разобранном виде
Привод сцепления.
Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на одной оси с педалью тормоза и крепится к кузову через кронштейн педалей. Верхняя часть педали выполнена как двуплечий рычаг. К одному ее концу прикреплена оттяжная пружина (за счет ее воздействия привод не имеет зазоров), к другому верхний конец троса привода.
Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец оболочки удерживается в отверстии щита моторного отсека резиновым буфером. Другой, закреплен двумя гайками в кронштейне на коробке передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом и соединен с вилкой выключения сцепления через металлический поводок. Для исключения самопроизвольного рассоединения поводка и вилки на поводке выполнен специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя — пластмассовая (съемная), нижняя — бронзовая (запрессована в картер сцепления).
Трос сцепления ВАЗ 21083 (21093, 21099)
При разлохмачивании или деформации троса привода его необходимо заменить в сборе. Еще одна распространенная неисправность – отрыв верхнего наконечника троса.
Принцип действия сцепления
Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без зазоров в приводе, поэтому при отпущенной педали оно постоянно включено. При этом выжимной подшипник прижат к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый к рабочей поверхности маховика двигателя.
Все вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. С включенным сцеплением двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.
Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)
При нажатии на педаль сцепление выключается. При этом трос привода натягивается, вилка перемещает муфту выключения (выжимной подшипник), тот давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки перемещаются, отодвигая ведущий диск от ведомого. Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.
Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 выключено — педаль нажата, ведомый диск свободен
Примечания и дополнения
— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 г. в., с зазорами в приводе и оттяжной пружиной вилки сцепления свободный ход рычага привода должен составлять 3,3 — 4,7 мм.
Рычаг перемещается от руки, преодолевая сопротивление оттяжной пружины.
Устройство, принцип действия сцепления ВАЗ 2108, 2109
Основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099На автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление постоянно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом.
Оно имеет центральную нажимную пружину диафрагменного типа. Располагается сцепление в алюминиевом картере, который конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.
Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
См. фото выше.
1. «Корзина» — ведущая часть сцепления.
Состоит из стального кожуха и прикрепленного к нему на трех парах упругих пластин – (нажимной диафрагменной пружины) нажимного диска. Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центруется тремя штифтами на маховике. «Корзина» сцепления при выходе из строя меняется целиком и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде.
Меняют корзину при сильной осадке нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе на лепестках нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущего (нажимного) диска.
До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «корзина» сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе). Позже 1987 года — сцепление модели 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).
2. Ведомый диск – ведомая часть сцепления.
Ведомый диск устанавливается на шлицах первичного вала коробки передач между нажимным диском «корзины» и маховиком двигателя. Он имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Накладки приклепаны к ведомому диску заклепками. Для гашения крутильных колебаний в момент в момент включения сцепления, в ведомом диске имеется т.
н. демпфер с шестью цилиндрическими пружинами, вставленными в специальные окна.
При неравномерном или сильном износе накладок (расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки менее 0,2 мм), их короблении, задирах, а также биении диска более 0,5 мм ведомый диск следует заменить. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в итоге приводит к его замене. При замасливании накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, просушить и зачистить очень мелкой наждачной бумагой. «Ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
3. Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник).
Выжимной подшипник – радиально-упорный. Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина П-образной формы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.
Муфта постоянно прижата к лепесткам нажимной пружины «корзины» сцепления и выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы.
Появление шума при нажатии на педаль сцепления, при его выключении говорит о выходе выжимного подшипника из строя. В таком случае его необходимо заменить новым во избежание заклинивания.
Муфты выключения сцепления для сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 года выпуска имеют индекс 2110.
hr>
4. Привод сцепления.
Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на одной оси с педалью тормоза и крепится к кузову через кронштейн педалей. Верхняя часть педали выполнена как двуплечий рычаг. К одному ее концу прикреплена оттяжная пружина (за счет ее воздействия привод не имеет зазоров), к другому верхний конец троса привода.
Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец оболочки удерживается в отверстии щита моторного отсека резиновым буфером. Другой, закреплен двумя гайками в кронштейне на коробке передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом и соединен с вилкой выключения сцепления через металлический поводок. Для исключения самопроизвольного рассоединения поводка и вилки на поводке выполнен специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя — пластмассовая (съемная), нижняя — бронзовая (запрессована в картер сцепления).
При разлохмачивании или деформации троса привода его необходимо заменить в сборе. Еще одна распространенная неисправность – отрыв верхнего наконечника троса.
Принцип действия сцепления
Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без зазоров в приводе, поэтому при отпущенной педали оно постоянно включено. При этом выжимной подшипник прижат к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый к рабочей поверхности маховика двигателя.
Все вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. С включенным сцеплением двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.
При нажатии на педаль сцепление выключается. При этом трос привода натягивается, вилка перемещает муфту выключения (выжимной подшипник), тот давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки перемещаются, отодвигая ведущий диск от ведомого. Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.
Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 выключено — педаль нажата, ведомый диск свободенПримечания и дополнения
— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 г. в., с зазорами в приводе и оттяжной пружиной вилки сцепления свободный ход рычага привода должен составлять 3,3 — 4,7 мм.
Рычаг перемещается от руки, преодолевая сопротивление оттяжной пружины.
— Подробно о проблеме шума при работе сцепления: «Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?».
Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Рывки при работе сцепления
— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Сцепление «ведет», причины
— Сцепление «буксует», причины
— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Подписывайтесь на нас!
Замена выжимного подшипника ваз 2109 цена
Содержание
- Как определить наличие проблем со сцеплением: что происходит с автомобилем?
- Неполное выключение
- Неполное включение
- Резкое движение машины в момент включения сцепления
- Преимущества ремонта сцепления в автосервисе «GREK»?
- К основным достоинствам нашей компании можно отнести:
- Преимущества ремонта сцепления в автосервисе «GREK»?
- ПРАЙС-ЛИСТ «АвтоГАРАНТ»
Автомобиль ВАЗ 2109 – это популярная модель транспортного средства, разработанная еще во времена СССР.
Авто с кузовом типа хэтчбек выпускалось на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 по 2004 года. В народе машина получила название «девятка», что связано с последней цифрой в обозначении самой модели.
Стоит отметить, что автомобили ВАЗ 2109 высоко ценятся среди отечественных автомобилистов, так как обладают всеми преимуществами доступного и практичного в использовании авто. Но в процессе эксплуатации у таких машин могут возникать различные поломки и неисправности, связанные в том числе и с неправильной работой сцепления. В отдельных случаях такая система может быть отремонтирована, а в других единственным выходом станет ее полная замена.
Специалисты автомобильного сервиса «GREK» всегда готовы помочь вам восстановить работоспособность транспортного средства и провести работы, основной целью которых является ремонт или замена сцепления на ВАЗ 2109. Наши клиенты могут рассчитывать на высококлассный уровень сервиса и получение официальной гарантии. Кроме того, мы представляем эксклюзивные комплектующие для отечественных авто от ведущего производителя из Турции.
Неполное выключение
Многие опытные автомобилисты могут быстро определить наличие существенной проблемы, когда сцепление начинает «вести». Происходит это из-за его неполного включения, в то время как основным признаком может стать появление хрустящего шума в тот момент, когда водитель включает передачу, но автомобиль еще не сдвинулся с места.
Чаще всего причиной такой неисправности является деформация различных конструкционных элементов сцепления, к примеру, ведомого диска или выжимных рычагов. Также возможным фактором может стать чрезмерное увеличение свободного хода педали сцепления.
Неполное включение
При неполном включении сцепления водитель может ощущать его так называемую пробуксовку. Суть этой проблемы заключается в том, что диски сцепления начинают проскальзывать относительно друг друга в тот момент, когда педаль полностью отпущена.
Если этот процесс продолжается в течение длительного времени, то это приводит к нарушениям температурного режима эксплуатации дисков, что в дальнейшем становится причиной их деформации и повреждения.
Кроме того, при неполном включении сцепления страдает и чугунный маховик, а также фрикционные накладки.
Определить наличие подобной поломки можно при использовании высших передач, когда машина не набирает скорость даже несмотря на то, что заметно увеличивается количество оборот двигателя. Со временем если такую неисправность оставить без должного внимания, то уже через некоторое время ситуация будет ухудшаться и транспортное средство не будет трогаться с места уже даже на первой передачи. Кроме того, в некоторых случаях внутри автомобиля может появляться заметный запах гари, возникающий при чрезмерно сильном нагреве и разрушении фрикционных накладок.
Ремонт замены сцепления ВАЗ 2109 в этом случае следует начинать с диагностики, которая позволит определить точную причину поломки. В некоторых случаях может потребоваться восстановление свободного хода педали (если его недостаточно), а в других – замена отдельных комплектующих системы, включая фрикционные накладки и ведомый диск.
Резкое движение машины в момент включения сцепления
Характерным симптомом неисправности системы сцепления является ситуация, когда автомобиль начинает двигаться с места достаточно резко (даже если водитель отпускает педаль максимально плавно и спокойно). Подобная проблема чаще всего возникает при механическом повреждении и сильном износе отдельных элементов сцепления, включая демпферные пружины, фрикционные накладки и ведомый диск.
Стоит отметить и другие распространенные признаки, которые могут указывать на наличие необходимости в ремонте или замене сцепления в ВАЗ 2109. Например, когда педаль проваливается, не возвращаясь при этом на свое первоначальное положение. Кроме того, могут встречаться проблемы, связанные с возникновением посторонних шумов, возникающих в процессе работы системы сцепления.
Преимущества ремонта сцепления в автосервисе «GREK»?
К основным достоинствам нашей компании можно отнести: Огромный профессиональный опыт.
Работая в сфере автомобильного сервиса и занимаясь ремонтом систем сцепления в отечественных машинах уже более 10-ти лет, мы обрели потрясающий опыт и знания, которые позволяют нам делать нашу работу максимально качественно.
Лучшие комплектующие. Наши специалисты проводят ремонт и замену поврежденных деталей с использованием фирменных комплектующих марки KRAFT-TECH из Турции. Мы являемся официальными представителями этого бренда в России.
Доступные цены. Стоимость услуг автомобильного сервиса «GREK» является наиболее демократичной.
В среднем продолжительность работы по замене или ремонту элементов сцепления на ВАЗ 2109 составляет у нас около получаса. Для того чтобы получить консультацию или записаться на диагностику позвоните нам уже сегодня!
Здравствуйте! Сделаем скидку от 20% до 60% от любой цены Прайса в мае!
🏆 У нас ГАРАНТИЯ реальный 1 ГОД , а не 30 дней! 🏆
Подскажу цену со скидкой за 1-2 минуты! 😎
📞 Звоните или напишите в чат внизу!
🌞 Актуальные цены на май-июнь 2019 🌞
«АвтоГАРАНТ» — Эталон цен на авторемонт в Н.
Новгороде
ПРАЙС-ЛИСТ «АвтоГАРАНТ»
- › Ремонт ходовой
- › Обслуживание и ремонт КПП
- › Ремонт двигателя
- › Рулевое управление
- › Тормозная система
- › Ремонт карданного вала
- › Замена сцепления
- › Выпускная система
- › Система охлаждения
| Работы по ремонту ходовой части | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | Отечественные | Иномарки |
| Передняя подвеска | Цена, руб | |
| Диагностика ходовой части | 200 | |
| Замена шаровых опор (1 штука) | 250-350 | 250-1200 |
| Замена подшипников ступицы (1 штука) | 500-750 | 1000-1500 |
| Замена амортизаторов (1 штука) | 250-500 | 1000-1200 |
| Замена пружин амортизатора | 700-1000 | 1200 |
| Замена поворотного кулака | 500 | 1000 |
| Замена сайлентблока рычага (2 шт) | 500-900 | 1000 |
| Замена верхнего рычага | 500 | 500-1000 |
| Замена нижнего рычага | 350-1000 | 800 |
| Замена сайлентблока передней балки (2 шт) | 1000-1250 | |
| Замена краба (кронштейна растяжки) (1 шт) | 250 | |
| Замена опорного подшипника стойки | 500-750 | 1000 |
| Замена опоры стойки | 500-750 | 1000 |
| Замена стабилизатора | 500 | 750-1500 |
Замена втулок стабилизатора (за 1 шт. ) | 250 | 250, с опусканием подрамника 500 |
| Замена стоек стабилизатора (за 1 шт.) | 250 | 250 |
| Замена переднего подрамника | 3000 | 3000-5000 |
| Задняя подвеска | ||
| Замена амортизатора | 250-500 | 500-1000 |
| Замена подшипника задней ступицы | 500-1000 | 1000-2500 |
| Замена пружин амортизатора | 500 | 500-1200 |
| Замена балки задней | 2500-3500 | 3000-3500 |
| Замена заднего подрамника | 2500-5000 | |
| Замена продольного рычага | 500-2500 | |
| Замена верхнего рычага | 500-1500 | |
| Замена рычага нижнего | 500-1500 | |
| Замена стабилизатора | 750-1500 | |
| Замена втулок стабилизатора (за 1 шт.) | 250 | |
| Замена стоек стабилизатора (косточек) за 1 шт | 250 | 250 |
| Замена цапфы | 500-1000 | 1000-3000 |
| Замена оси ступичного подшипника | 500-1000 | 1000-1500 |
| Замена развальных болтов ( за 1 шт) | 100-300 | |
| Цены на ремонт МКПП, АКПП | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Цена, руб | |
| Отечественные | Иномарки | |
| Снятие и установка КПП | 2000 | 3000-6000 |
| Замена кулисы | 350 | 500-1500 |
| Регулировка кулисы | 200 | 200-500 |
| Замена маховика | 2 200 | 3200-6200 |
| Замена опры КПП | 350 | 350-1000 |
| Замена масла в коробке МКПП | 250 | |
| Замена сцепления | 2 000 | 3000-6000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 350 | 350-2000 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 350 | 350-3000 |
| Замена троса сцепления | 350-500 | 350-1500 |
| Прокачка сцепления | 150 | 150-500 |
| Замена сальника первичного вала | 2200-2500 | 3500-6500 |
| Замена сальника КПП (задний) | 800 | 1000-2000 |
| Замена сальника привода | 800 | 1000-1500 |
| Замена пыльника ШРУС внутренего | 500 | 1000-1500 |
| Замена пыльника ШРУС наружного | 500 | 1000-1500 |
| Замена ШРУС наружный | 500 | 1000-1500 |
| Замена ШРУС внутрений | 700 | 1000-1500 |
| Замена масла в мосту, раздатке | 250 | |
| Цены на ремонт двигателей | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Замена цепи ГРМ | 2500-3000 | |
| Замена ремня ГРМ | 800-1000 | 2500-4000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 200-500 | 500-1500 |
| Замена опоры двигателя | 350 | 350-1000 |
| Замена переднего сальника коленвала | 700-1500 | 700-4500 |
| Замена прокладки коллектора | 1500-2500 | 2500 |
| Замена масла | 300 | |
| Замена прокладки картера | 1000-4500 | |
| Замена свечей зажигания | 200-500 | 200-1500 |
| Замена салонного фильтра | 300-500 | |
| Замер компрессии двигателя | 500 | 500-1600 |
| Замена топливного насоса | 1000 | 1000-3500 |
| Замена ГБЦ | 3500-5000 | 3500-7000 |
| Замена катушки зажигания (1 шт) | 100 | 150-1500 |
| Замена высоковольтные провода | 250 | 250 |
| Замена стартера | 350-500 | 700-1500 |
| Замена генератора | 350-1500 | 700-1500 |
| Замена датчика коленвала | 100 | 200-500 |
| Замена сервисного ремня | 300-800 | 350-1000 |
| Замена сервисных роликов (натяжной/обводной) | 200-400 | 350-1000 |
| Цены на ремонт рулевого управления | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Замена рулевой рейки | 2000-2500 | 2000-4500 |
| Замена пыльника рулевой рейки | 2000-2500 | |
| Замена рулевой тяги | 650 | 650 |
| Замена рулевого наконечника (1 шт) | 250 | 250 |
| Замена жидкости гидроусилителя руля | 500 | 500 |
| Замена насоса ГУР с прокачкой системы | 1500 | 1500-5000 |
Снятие рулевых наконечников с использованием газа. | 400 | 400 |
| Замена ЭУР (электрический усилитель руля) | 1000 | 1000-3000 |
| Замена маятника рулевого управления | 400 | 500 |
| Замена рулевого кардана | 350-1000 | 350-1000 |
| Снятие рулевого колеса | 200-500 | 200-500 |
| Замена рулевого редуктора | 2500 | 2500-3500 |
| Цены на ремонт тормозной системы | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Замена тормозной жидкости | 500 | |
| Замена передних тормозных колодок | 500 | |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 700 | 1000 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые) | 700 | 500-700 |
| Замена передних тормозных дисков (с заменой колодок) (1 шт) | 500-800 | 500-800 |
| Замена переднего суппорта (в сборе) | 500 | |
| Замена заднего тормозного цилиндра со снятым барабаном (1 шт) | 150 | 250 |
| Замена заднего тормозного цилиндра со снятием барабана (1 шт) | 350 | 500 |
| Замена тормозного шланга (с прокачкой) | 350 | 350 |
| Замена передней тормозной трубки | 300-1000 | |
| Замена задней тормозной трубки | 300-1000 | |
| Замена переднего тормозного цилиндра суппорта (1 шт) | 500 | 500 |
| Замена направляющих тормозного суппорта (1 сторона) | 250 | 250 |
| Замена скобы суппорта (1 сторона) | 500 | 500 |
Ремонт суппорта. Замена поршней и ремкомплект всез резинок (1 сторона). | 1000 | 1000 |
| Замена колодок ручника (стояночного тормоза) | 1500 | |
| Ремонт карданного вала | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Снятие и установка карданного вала | 350-500 | 500-2000 |
| Дефектовка карданного вала | 200 | 200 |
| Замена крестовины карданого вала (1 шт) | 800 | 1000 |
| Замена крестовины карданого вала ( 2 шт) | 1000 | 1500-2000 |
| Замена подвисного подшипника | 1000 | 1000-1500 |
| Цены на замену сцепления | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Цена, руб | |
| Отечественные | Иномарки | |
| Замена сцепления | 2000 | 2500-5000 |
| Замена вилки сцепления | 500-2200 | 2500-5000 |
| Замена выжимного подшипника | 2000 | 2500-5000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 350 | 350-1000 |
| Замена рабочего цилинда сцепления | 350 | 350-1000 |
| Замена троса сцепления | 350-500 | 350-1500 |
| Прокачка сцепления | 150 | 150-500 |
| Регулировка троса сцепления | 150 | 150-500 |
| Замена диска сцепления | 2000 | 2500-5000 |
| Замена жидкости сцепления | 200 | 200-500 |
| Замена корзины сцепления | 2000 | 2500-5000 |
* Для автомобилей у которых есть защита карера ДВС +250р. | ||
| Выпускная система | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Замена прокладки приемной трубы | 500 | 500 |
| Замена приемной трубы | 500 | 500 |
| Замена резонатора (средняя часть) | 350-500 | 350-1000 |
| Замена катализатора | 350-2500 | 350-2500 |
| Замена глушителя (задняя часть) | 350-500 | 350-1000 |
| Замена подвесных резинок глушителя (штука) | 150-300 | 300-500 |
| Замена выпускного коллектора | 1500-2500 | 1500-2500 |
| Чистка дроссельного узла | 1000 | 1000-1500 |
| Удаление катализатора | 350-2500 | 1000-2500 |
| Замена гофр выпускной системы | 1000 | 1000-1500 |
| Сиcтема охлаждения | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Снятие / Установка радиатора охлаждения | 1000 | 1000-3000 |
| Снятие / Установка радиатора охлаждения (Шевроле Нива и Лада Приора с кондиционером) | 3000 | |
| Замена термостата | 700 | 700-1500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 500-700 | 500-1000 |
| Замена патрубков охлаждения ДВС (1 шт) | 500 | 500 |
| комплект | 700-1000 | 700-1000 |
| Замена помпы | 1000-1600 | 1000-4500 |
| Замена крана печки | 1 000 | |
| Замена радиатора печки | 2000-2500 | 2000-5900 |
| Замена электровентилятора | 500-1500 | 500-2000 |
– Поздравляем! Вы докрутили до конца страницы.
Жмите на подарок!
Трансмиссия
Микроавтобусы
Замена главного цилиндра сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления
Замена сальника первичного вала
Замена заднего сальника коленвала
Замена троса сцепления
Замена сцепления (робот)
Адаптация сцепления на роботе
Замена заднего сальника КПП
Замена сальника раздатки 1 шт.
Замена карданного вала
Замена 1-й крестовины
Замена эластичной муфты кардана
Замена привода в сборе 1 шт.
Замена пыльника привода внутреннего 1 шт.
Замена пыльника привода наружного 1 шт.
Замена сальника привода
Замена троса спидометра
Замена троса газа
Замена датчика заднего хода
Замена подвесного подшипника
Замена сальника редуктора
Замена прокладки редуктора
Замена сальника КПП первичного вала
Замена подушки раздатки 1 шт.
Рулевой механизм
Микроавтобусы
Замена рулевого наконечника 1 шт.
Замена рулевой тяги 1 шт.
Замена рулевой трапеции (комплект)
Замена рулевой колонки
Замена рулевой рейки
Замена рулевой машинки
Стоимость работ может быть изменена в связи с непредвиденными осложнениями в ремонте (дополнительные работы) только после согласования с клиентом.
© 2010-2019 СТО «Арго Кар» Санкт-Петербург,
Приморский район, ул.Планерная д.15, лит. Д, ТЦ «ГрандАвто»
метро: «Старая Деревня»
Комплект сцепления SRL 003200200 для LADA/AVTOWAZ SAMARA (2109)
- Дом
- Каталог Все марки автомобилей
- Лада Все модели Лада
- Комплект сцепления
org/ListItem»> САМАРА (2109)
01.1990-12.2004
Все запчасти для ВАЗ/АВТОВАЗ САМАРА (2109)Код товара: АЛ30891961
| Производитель | СРЛ |
| Тип коробки передач | М5 |
| Модель | 1,5 16 В |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач |
Рабочий объем (округленный) [куб. см] | 1499 |
| Рабочий объем (точный) [куб.см] | 1500 |
| С года постройки | 01.95 |
| Код двигателя | ВАЗ-2112 |
| До года постройки | 09.00 |
| Мощность до [кВт] | 70 |
| Выход в [HP] | 95 |
| Стандартный | ЦПО |
| Количество зубьев | 20 |
| Дополнительный артикул/Дополнительная информация 2 | С выжимным подшипником; С диском сцепления |
| Дополнительный артикул/Дополнительная информация | С крышкой сцепления |
| Техническая информация | Комплект из 3 шт. (нажимной диск сцепления, диск и выжимной подшипник) |
| Модель | ПОДЪЕМНИК |
| Тип привода | Передний привод |
| Новая деталь | + |
| Профиль ступицы | 23,07 х 20,11 |
| Внешний диаметр [мм] | 200 |
- Исходные коды:
ОЕМ 3000951033 ОЕМ 3000951501 - Показать больше
Коды указаны производителями для определения правильной детали.
Ниже приведены коды, с которыми совместима деталь:
| АЛЬВАДИ | АЛ30891961 |
| OEM | 3000951033 |
| OEM | 3000951501 |
| EAN | 5 |
| EAN13 | 5 |
| Лук | 620305100 |
| Лук | 620305109 |
| МАПА | 003200200 |
| ВАЛЕО | 826222 |
org/BreadcrumbList»>
org/ListItem»> Комплект сцепленияКак заменить вилку сцепления ваз? Замена вилки сцепления ВАЗ. Как заменить вилку сцепления ВАЗ? Диагностика вилки сцепления.
Производить замену вилки сцепления (далее вилка сцепления) автомобиля достаточно редко. Но, при выходе из строя этого, казалось бы, совершенно незначительного элемента, движение транспортного средства буквально парализуется. Ведь самолет – это одна из важных составляющих трансмиссии. А если деталь не способна выполнять возложенные на нее функции, двигатель не будет передавать крутящий момент на ведущие колеса и, как следствие, машина не поедет. В результате даже такую несущественную поломку приходится устранять оперативно. К счастью, это можно сделать без помощи специалистов и в домашних условиях.
Содержание
- Вилка муфты ВАЗ, устройство, назначение, принцип работы
- Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ
- Диагностика неисправности
- Выбор рабочего места
- Инструменты, приспособления, расходные материалы Как заменить сцепление
5 90 своими руками (пошагово)
- Советы проф.
Вилка муфты ВАЗ, устройство, назначение, принцип работы
Основная роль сцепления заключается в обеспечении кратковременного отключения трансмиссии и двигателя, а также последующего их соединения после переключения трансмиссии. Однако помимо сцепления на него возложена еще одна важная задача — обеспечить плавность хода элементов трансмиссии и защитить их от ненужных нагрузок и колебаний. Все компоненты сцепления находятся между коробкой передач и двигателем.
В настоящее время существует несколько типов сцепления, которые возникли и модифицировались вместе с развитием автомобильной промышленности: электромагнитное, фрикционное и гидравлическое. Фрикционный захват, в свою очередь, бывает одно-, двух- и многодисковым.
Большинство современных автомобилей оснащены неразъемным сцеплением, в конструкцию которого входят такие элементы:
- Соединительная заглушка.
- Мембранная пружина.
- Выжимной подшипник.
- Муфта сцепления.
- Ведомый диск.
- Диск свинцовый (нажимной).
- Маховик.
Принцип работы этого механизма:
- При нажатии водителем на педаль сцепления она воздействует на привод сцепления, перемещая вилку этого механизма.
- Далее вилка воздействует на выжимной подшипник, так что подшипник смещается и воздействует на лепестки пружины диафрагменной пружины.
- В результате лепестки пружины изгибаются к маховику, а ее внешний край отходит от ведущего диска, давая ему свободу. При этом «поджатие» ведущего диска происходит за счет тангенциальных пружин.
- В результате прекращается передача крутящего момента.
- Когда водитель отпускает педаль сцепления, ведущий и ведомый диски снова замыкаются диафрагменной пружиной, и снова устанавливается контакт пружин с маховиком. Передача крутящего момента на КПП восстановлена.
Из описанного процесса становится вполне понятным принцип работы вилки сцепления и других элементов.
Этот элемент играет важную роль при выключении и включении сцепления между коробкой передач и двигателем, то есть образует свободное пространство между ведомым и нажимным дисками. Необходимо полностью отключить трансмиссию от мотора.
Если говорить о МКПП, то ее работа вообще невозможна без хорошей вилки сцепления. Спасибо ей:
- Повышает маневренность автомобиля при движении на малых скоростях.
- TC может оставаться зафиксированным даже при работающем двигателе и без включения нейтральной передачи.
- Запущен многострочный механизм переключения скоростей автомобиля.
Кроме того, без вилки муфта работать не может, так как этот элемент является переключателем и переключателем. С его помощью автомобилист может контролировать работу мотора и обеспечивать ему нормальные режимы работы.
Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ
Если сцепление работает неудовлетворительно и плохо отзывается на нажатие педали, скорее всего, сломался один из его механизмов и, скорее всего, это вилка.
Для устранения такой неисправности некоторые автолюбители выполняют так называемую настройку свободного хода. За счет этого на какое-то время восстанавливается нормальная работа сцепления, однако такой процедуры, как правило, надолго не хватает, и в дальнейшем проявляются сбои в функционировании сцепления и .
Если от сцепления не исходит посторонних звуков, скорее всего, виновником ситуации оказалась вилка. При интенсивной эксплуатации на нем может появиться трещина, что может привести к его дополнительной деформации. В результате увеличивается свободный ход педали, плохо включаются передачи. Бывает, что педаль сцепления буквально проваливается в пол, не затрагивая привод сцепления.
Диагностика неисправности
Чтобы проверить, не вызваны ли неисправности и перебои в работе сцепления поломкой вилки, необходимо внимательно осмотреть этот механизм, для чего следует:
- Подгоните машины к смотровой яме.
- Далее вытащите из-под автомобиля Низа защитный чехол, закрывающий вилку сцепления.
- С помощью фонарика внимательно осмотрите вилку на наличие трещин. Если они есть, увидеть их будет несложно. Чаще всего трещины возникают на той части элемента, где он переходит в плоскую плоскость.
Но трещины не единственная причина выхода вилки сцепления. Не редко бывает из-за наличия заводского брака, но если установку предыдущей вилки вы выполняли самостоятельно, то причина неисправности может быть иной. Зачастую это банальный износ, происходящий и со всеми остальными элементами автомобиля и механизмом сцепления.
При эксплуатации автомобиля с вилкой сцепления может возникнуть еще ряд поломок:
- Этот элемент можно просто сломать . Это может случиться и из-за того, что сначала на нем возникли трещины, которые автовладелец не заметил и вовремя не заменил деталь. Если пробка действительно сломалась, то педаль сцепления в этом случае резко упадет, и автомобиль не сможет продолжать движение дальше.
- Лапы износились . С такой ситуацией могут столкнуться те водители, у которых вилка сцепления установлена довольно давно. Стоит отметить, что из-за траекторий лап происходит отключение сцепления. Кроме того, они постоянно соприкасаются с другими узлами этого механизма, поэтому их износ – абсолютно нормальное явление.
- Вилка погнутая . Такое случается редко, потому что для получения металлического элемента требуется довольно большое механическое воздействие. Скорее всего, вместе с вилкой столкнулись и другие элементы сцепления, результатом неправильного функционирования которых является деформация детали.
- Дефект на ножках элемента , расположенный в месте их контакта с муфтой. Предотвратить проявление этого фактически невозможно. Из-за этого при покупке вилки необходимо обращать внимание на наличие/отсутствие брака.
С такой ситуацией могут столкнуться те водители, у которых вилка сцепления установлена довольно давно. Стоит отметить, что из-за траекторий лап происходит отключение сцепления. Кроме того, они постоянно соприкасаются с другими узлами этого механизма, поэтому их износ – абсолютно нормальное явление. К сожалению, в результате абсурда первичных признаков поломки вилки сцепления предотвратить ее окончательный выход из строя фактически невозможно.
Поэтому, если при осмотре вы действительно обнаружили трещину или другие серьезные дефекты вилки, без замены этого элемента обойтись не стоит.
Выбор рабочего места
Работы по замене вилки сцепления необходимо производить на транспортном средстве или на смотровой яме, так как она имеет доступ к днищу автомобиля.
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Для работы потребуются материалы:
- Новая заглушка сцепления.
- Точильный камень.
- Крепление.
- Набор ключей.
- Фонарь.
- Кирпичи или другие опоры.
Как заменить вилку сцепления ВАЗ своими руками (пошагово)
Рассмотрим вариант замены вилки без снятия коробки передач. Новый элемент придется обрабатывать особым образом. Лапки вилки, то есть ее концы, нужно затачивать специальным точильным камнем, удерживая сам элемент под углом 45 градусов. Благодаря этому новая заглушка легко поместится под прижимной пружиной, расположенной на ступице выжимного подшипника.
Чтобы установка вилки была максимально простой и быстрой, следует сделать под пружиной специальный крючок, с помощью которого вы ее поднимаете и защелкиваете вилку. Итак, чтобы снять старую заглушку, нужно сделать следующее:
- Снимите рабочий цилиндр сцепления. Его можно демонтировать только с помощью стержня. Затем отведите в сторону баллон вместе со шлангом, который к нему подполз.
- Снимите защитную крышку вилки и внимательно осмотрите ее. Если нет надежды, что заглушка сможет работать дальше, достаньте ее из корпуса.
- Осмотрите сам корпус. Если в нем есть какие-то лишние предметы или он сильно загрязнен, позаботьтесь о том, чтобы он был максимально чистым.
- Теперь переходим к установке новой вилки сцепления. В кожухе сцепления имеется специальный сферический палец, под него подкладывают лепестки фиксатора вилки.
- Затем сосредоточьте внимание на проволочной пружине и ступице морозостойкого подшипника. Под этой пружинкой должны быть раздвоены заостренные концы вилки (для того, чтобы стянуть пружину, можно воспользоваться заранее подготовленным крючком). Необходимо, чтобы заглушка оказалась в торце между подшипником ступицы и пружиной. Но менять этот этап работы с предыдущим не стоит, так как это не даст никакого результата.
- Производим обратную сборку всех деталей и элементов.
Под этой пружинкой должны быть раздвоены заостренные концы вилки (для того, чтобы стянуть пружину, можно воспользоваться заранее подготовленным крючком). Необходимо, чтобы заглушка оказалась в торце между подшипником ступицы и пружиной. Но менять этот этап работы с предыдущим не стоит, так как это не даст никакого результата. Наконечники проф.
На этом работа заканчивается. Осталось только проверить показатели адгезии. При замене свечи рекомендуется обратить внимание на выжимной подшипник. Чаще всего эти два элемента одновременно выходят из строя, а точнее поломка одного может вызвать преждевременный износ второго.
ремонт и замена своими руками
Назначение системы сцепления в автомобиле — мягко, без резких рывков снимать нагрузку с двигателя, обеспечивая при этом плавный пуск автомобиля.
Это позволяет значительно снизить износ деталей и продлить срок их службы. Конкретных сроков замены данного узла нет, так как все зависит от условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения владельца. Диагностику сцепления рекомендуется проводить каждые 80 000-100 000 км.
Сцепление ВАЗ, устройство и принцип
На автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается сухой неразъемный. Захват постоянно закрыт. Узел соединяет коленчатый вал двигателя и первичную шестерню автомобиля. С ним происходит разрыв крутящего момента, который поступает от двигателя к КПП. Благодаря своей конструкции сцепление обеспечивает плавное включение передач за счет проскальзывания рабочих дисков.
На ВАЗ 2107 сцепление устанавливается на маховик. Сама спайка закрыта специальным защитным алюминиевым картером. Картер крепится в четырех точках болтами к блоку цилиндров. На первичном валу коробки передач ступица свободна на шлицах. К ступице крепится ведомый диск, который имеет специальные прорези, делящие его на 12 гладких частей.
С обеих сторон к ведомому диску крепятся фрикционные накладки.
От диска к ступице усилие передает гаситель крутильных колебаний, или демпфер. Корзина сцепления крепится к маховику в шести точках болтами. Сама корзина состоит из корпуса, диска и нажимной диафрагменной пружины. Назначение Дик крепится к корпусу свободно. Ведомый диск сцепления под давлением диафрагменной пружины плотно фиксируется между маховиком и нажимным диском.
Включение/выключение сцепления на автомобилях марки ВАЗ 2107 осуществляется из салона на подвесной педали с гидравлическим приводом. Педаль находится на одной оси с педалью тормоза, которая крепится к перегородке, отделяющей салон от двигателя. К верхней части педали крепится специальная пружина, облегчающая выключение сцепления. Кроме того, толкатель крепится к педали на шарнире. Ход педали жестко ограничен — с одной стороны регулировочный винт, с другой — ход самого поршня в цилиндре привода сцепления.
Главный цилиндр сцепления крепится двумя гайками к узлу педали автомобиля (находится в моторном отсеке).
Цилиндр соединен шлангом с баком гидравлики. Сам бак находится на перегородке между кабиной и моторным отсеком, с левой стороны. Бахты изготавливаются из специального полупрозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень жидкости в системе. Крышка бака снабжена плотным гофрированным жидким успокоителем.
В главный цилиндр сцепления жидкость подается через штуцер трубопровода, который подводит ее к рабочему цилиндру. Второй конец трубопровода соединяется с наконечником шланга привода жидкости. Наконечник крепится к кронштейну корпуса.
Рабочий цилиндр крепится в двух точках к болтам сцепления. Роль толкателя вилки сцепления выполняет шток цилиндра. Пробка закреплена на шаровой опоре, которая размещена в картере сцепления. Один ее конец упирается в гайку толкателя, другой, с фигурной пружиной, плотно зажат в подшипнике муфты сцепления, который крепится к втулке крышки КПП.
При работе двигателя обе части сцепления работают как единое целое.
Крутящий момент поступает от коленчатого вала на первичный вал КПП. При нажатии на педаль сцепления усилие с помощью гидропривода передается на вилку, которая включает шаровую опору. Пробка перемещает выжимной подшипник по втулке. В свою очередь подшипник давит на пружину корзины сцепления. Пружина, расположенная на опорных кольцах, сжимается и отводит нажимной диск от ведомого. Таким образом, первичный вал КПП отсоединяется от коленчатого вала, и подача крутящего момента прерывается. После возвращения педали сцепления в исходное положение все детали с пружиной возвращаются в исходное положение, и крутящий момент восстанавливается.
Причины потери сцепления
Наиболее частые причины выхода из строя сцепления:
• Разработка и шлифовка, а также повреждение и изготовление фрикционных накладок.
• Отсутствие зазоров, а также слишком большие зазоры в системе отключения сцепления.
• Воздух в гидравлике.
• течь в гидродвигателе и главном цилиндре.
• Повреждение и деформация дисков.
• Слабые заклепки.
• Заедание шлицов в ступице ведомого диска, а также в механизме привода сцепления из-за износа.
• Разработка подшипников.
• Чудесные пружины гасителя колебаний.
• Неисправна вилка или пружинная вилка.
• Износ уплотнительных колец и, как следствие, нарушение герметичности.
Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему.
Признаки поломки сцепления
Момент, когда требуется ремонт рукоятки, довольно просто определить по следующим признакам:
• Посторонний шум, щелчки, скрежет при переключении скоростей.
• Сцепление «проваливается», особенно это заметно при нагрузке.
• Не отключается полностью, «ведет».
• Сцепление гремит.
• Автомобиль дергается на старте.
Что нужно заплатить для уточнения диагноза поломка сцепления
При наборе скорости или торможении автомобиля для переключения передачи в коробке передач коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче.
Эта операция выполняется очень часто и интенсивно, так что со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными. Все неисправности сцепления делятся на два распространенных вида: неполное включение сцепления (ведет) и неполное выключение сцепления (проседание).
Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление на полном останове. Для этого крутят двигатель на малых оборотах, полностью выжимают педаль сцепления и включают первую передачу. Если он включался легко, значит, муфта полностью отключила привод — все в порядке.
Когда в движении слышен запах Гэри, авто теряет скорость на крутом подъемнике, да и вообще плохо разгоняется — очевидна «буксующая» муфта. То есть сцепление до конца не выключается — оба диска не плотно затянуты.
Очень простой и в то же время очень надежный способ самостоятельной диагностики проблем со сцеплением:
Для начала двигатель прогревается, чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления.
Далее машину поставили на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых уклонов. После этого двигатель разгоняют до 1500-1700 оборотов, выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, затем плавно отпускают педаль.
В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не заглох, или двигатель глохнет через некоторое время — однозначно требуется ремонт или замена сцепления.
Замена диска сцепления ВАЗ 2107
Для начала нужно сделать правильный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтобы был доступен доступ к муфте. Не следует забывать и о технике безопасности – колеса необходимо надежно зафиксировать и поставить машину на ручник, чтобы во время работы машина не ехала.
инструменты, приспособления, расходные материалы
Перед началом ремонтных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
• Набор ключей.
• Отвертки — плоские и фигурные.
• Плоскогубцы.
• Чистые автомобили.
• Джек.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.
При покупке нового Ремкомплекта не стоит экономить — покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.
последовательность ремонтных работ, советы профи
Следует отметить, что под заменой сцепления подразумевается изношенная и вышедшая из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник. Одновременно или в отдельном случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндр, либо шланг сцепления. После замены сцепления или его отдельных деталей требуется сцепление.
При замене корзины или диска сцепления придется частично демонтировать коробку передач. Коробка остается на своем месте, просто немного смещена в сторону. В некоторых случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала и т.д.) коробку все же придется снимать полностью.
Для снятия неисправного сцепления необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
• Снимите стартер.
• Отсоединить рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоедините приводной вал.
• Отсоедините рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Снимите клеммы или фишки с датчика, включающего освещение при включении задней передачи.
• Отсоедините выхлопную систему от коробки передач.
• Отвинтить болты крепления коробки передач к двигателю.
• Отсоедините заднюю подушку (траверсу), через которую КПП крепится к кузову.
После проведения вышеописанных манипуляций редуктор аккуратно отводят на расстояние, достаточное для первичного вала, чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и осторожно вскрывают его на приемном патрубке выхлопной системы автомобиля.
Для полного снятия коробки передач, перед откручиванием болтов, которыми коробка передач крепится к двигателю, отсоедините от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).
После доступа корзина сцепления ВАЗ 2107 открывается, ее можно заменить или отремонтировать.
Для этого откручиваем болты, которыми корзина крепится к маховику и демонтируем сцепление.
В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:
• При демонтаже стартера не обязательно отсоединять от него провод, нужно только снять клеммы с аккумулятора.
• Перед отсоединением кардана нанесли метки положения вилки шарнира относительно зубчатого фланца главной раздаточной коробки автомобиля.
• Сняв гибкий привод спидометра, его нельзя сильно сгибать.
• Если корзина после ремонта подлежит установке обратно, перед ее демонтажем краской, мелом, голавлей или кернером положение узла относительно маховика намечается. Необходимо установить корзину в прежнее положение.
• Для того, чтобы крышка сцепления при демонтаже не деформировалась, болты крепления необходимо откручивать равномерно, на 1-2 оборота.
• Если при откручивании болтов прикреплена корзина сцепления, маховик начинает прокручиваться, возможно использование крепления в качестве рычага для фиксации.