Ваз 2107 замена эластичной муфты: Как заменить эластичную муфту кардана автомобиля ВАЗ-2107

Замена эластичной муфты карданного вала и сальника вторичного вала коробки передач на автомобиле Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули – эластичная муфта ваз, сальник кпп ваз, замена сальника коробки передач, как заменить эластичную муф | Школа авторемонта

Июн 13, 2017 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Ищете ответ на вопрос — Как поменять эластичную муфту на автомобилях Ваз 2101-2107? Или Вам интересно узнать — Как заменить сальник вторичного вала в коробке передач любимых Жигулей? Если так, то Вы попали по адресу! Именно в этой статье Вы сможете получить ответы на Ваши вопросы))). И надеюсь, что после прочтения, Вы сможете самостоятельно заменить и сальник, и эластичную муфту. Ведь ничего сложного нет, достаточно только хорошо подготовиться к работе. Но, сначала определимся с причинами, из-за которых придется брать ключи, молотки, отвертки и лезть под машину. С сальником, все ясно. Не заметить утечку масла, трудно. А вот эластичная муфта требует к себе внимания. Для этого, лезем под автомобиль, берем в руку большую отвертку и вставляем ее между фланцем и резиновой частью муфты. Тянем от себя или на себя (кому как удобней) и проверяем целостность резины. Если Вы увидели такую же картину как на первой фотографии, то значит, пора браться за работу. Нет, конечно же, можно и пропустить выше изложенное, и не заморачиваться техосмотром. Дождаться, когда «эластичку» оборвет полностью и тогда только ее менять, но поверьте, когда это случится (как правило, это случается неожиданно и в самый не подходящий момент) дальнейшее движение на автомобиле Вам не понравится. Мысль будет одна – Смогу ли я доехать до СТО (или гаража)? Ну, скажите, кому нужны эти острые ощущения?? Вот поэтому, внимательно осматривайте автомобиль самостоятельно, если нет времени и возможности, довертись мастерам, и регулярно проводите технический осмотр автомобиля.

От вступления переходим к главному… Сначала по запчастям. Можно даже сказать по-другому – «коротко по запчастям». Сальник вторичного вала (2101-1701210) и эластичную муфту карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика следует покупать Балаковского производства. Качественно, доступно и недорого. Обращаем внимание, что на новой эластичной муфте установлена стяжная лента (фото 2). Ее следует снимать, только после установки муфты на автомобиль.

По инструменту. В необходимый арсенал должны входить: накидные и торцовые ключи на 13, большая отвертка, накидной (рожковый) ключ на 30, молоток, накидные ключи на 19, разжимные клещи для снятия стопорных колец. И, не забываем заранее, подготовить оправку для «аккуратной» установки сальника КПП. Это может быть обрезок трубы с наружным диаметром 55 мм (проверяйте по сальнику) и высотой 80-85 мм. Можно и молотком сальник вкалатить, но не нужно. Лучше постараться сделать все правильно, и аккуратно, для себя ведь делаете))!!

После всех приготовлений, загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду и приступаем к работе – замене эластичной муфты карданного вала и сальника коробки передач на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2103, Ваз-2104,Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1) Откручиваем и снимаем карданный вал. Подробней здесь.
2) Далее, ключом на 13 откручиваем страховочный кронштейн (фото 3).
3) Откручиваем и снимаем кронштейн подушки передач вместе с подушкой (фото 4). Этот и второй пункт не обязательны, но для удобства, лучше сделать именно так.

4) Ключами на 19 раскручиваем гайки на болтах (3 шт.), которыми эластичка крепится к фланцу КПП (фото 5). Выбиваем болты и снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. И в более удобном положении (например, в тисках), раскручиваем остальные болты и отнимаем эластичную муфту от фланца. Устанавливаем новую и лезем опять под автомобиль,

менять сальник коробки передач (ну, конечно же, если в этом есть необходимость).

5) Снимаем резиновое уплотнительное кольцо. Клещами снимаем стопорное кольцо (фото 6). Дальше, отгибаем край фиксирующей шайбы (фото 7). И ключом на 30 начинаем откручивать гайку крепления фланца (фото 8). Откручивая ее, мы тем самым сдвигаем металлическое центрирующее кольцо на край вторичного вала. Но, снять полностью это кольцо таким способом не получится, прибегаем к помощи отвертки (можно двух), смотрим фотографию 9.

6) Снимаем фланец и наблюдаем прекрасную картину (фото 10 и 11). Очищаем хвостовик коробки передач от грязи и следов масла. Выпрессовываем старый сальник (фото 12).

7) Оправкой запрессовываем новый сальник (фото 13). Мне пришлось «под шумок» заменить и негодный

выключатель света заднего хода (фото 14). Перед установкой фланца вторичного вала убедитесь, что на нем нет следов выработки, раковин и задирав (фото 15). Если есть, то лучше его заменить сразу, так как если этого не сделать, очень скоро по его вине сальник опять «потечет».

Сборку проводим в обратной последовательности. Гайку фланца затягиваем с усилием 7-8 кг, то есть хорошо затягиваем. Для фиксации фланца используем болт или металлический стержень подходящего диаметра (фото 16). После затяжки, обязательно загибаем край шайбы (фото 17). И только после полной установки эластичной муфты на автомобиль, можете снять стяжную ленту (фото 18). Можете, конечно же, снять ее и раньше, но обязательно отпишитесь, как прошла установка эластички))).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Про эластичную муфту ВАЗ 2107: назначение, диагностика, замена

ВАЗ 2107 относится к типу заднеприводных автомобилей. Передача вращающего момента от коробки передач к редуктору заднего моста осуществляется посредством карданного вала. Сам вал считается довольно надёжным узлом и может служить десятилетиями. Однако некоторые его элементы, такие как эластичная муфта и подвесной подшипник, требуют постоянного внимания и периодической замены. Сегодня поговорим об эластичной муфте, ее конструкции, назначении и замене.

Ключевая функция описываемой детали — это амортизация. Эластичная муфта на Ваз 2107 нужна для минимизации последствий ударных нагрузок, которые возникают при вращении коленвала. Деталь выполняет такие функции:

1. Защищает приводы и механизмы во время вращения коленвала;
2. Сглаживает толчки и удары в момент пуска механизма;
3. Соединяет несоосные валы.

Содержание

• 1 Расположение эластичной муфты на семерке
  • 1.1 Диагностика
  • 1.2 Алгоритм замены эластичной муфты на ВАЗ 2107

Карданный вал ВАЗ 2107 состоит из двух частей (передней и задней), соединённых между собой шарнирной муфтой (крестовиной). Такая конструкция позволяет в процессе движения избежать нагрузок на вал, когда кузов и ходовая часть автомобиля начинают «играть».

Кардан ВАЗ 2107 состоит из переднего и заднего валов, соединенных крестовиной

Конец заднего вала соединён с редуктором моста, а конец переднего — с валом коробки переключения передач. Соединение с КПП осуществляется через эластичную муфту, которая представляет собой своего рода буфер для нивелирования ударных и динамических нагрузок, приходящихся на карданный вал и вал КПП.

Эластичная муфта расположена в передней нижней части автомобиля с тыльной стороны КПП. Её можно увидеть, если снять защиту двигателя и забраться под машину. Муфта легко узнаваема благодаря своей шестигранной форме.

Диагностика

Муфта может выйти из строя в результате:

• износа металлических втулок;
• износа корпуса;
• разрыва корпуса.

В каждом из этих случаев неисправность проявится в виде вибрации кузова и посторонних звуков, доносящихся со стороны КПП.

Проверить состояние муфты можно только путём её осмотра и оценки размера люфта между фланцами валов КПП и кардана. Делается это следующим образом.

1. Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму;
2. Снимается защита двигателя;
3. Осматривается корпус муфты и оценивается состояние болтового соединения.
4. Путём расшатывания кардана определяется наличие или отсутствие люфта.

Если на корпусе муфты обнаружены следы износа или механические повреждения (корпус частично или полностью разорван), деталь нужно заменить. Небольшой люфт (при условии целостности корпуса) устраняется затягиванием гаек соединительных болтов. Если же люфт большой, эластичную муфту придётся менять на новую.

Алгоритм замены эластичной муфты на ВАЗ 2107

Перед проведением ремонтных работ изучите руководство по эксплуатации, чтобы запомнить расположение элемента и применяющиеся типы крепежа. Если Вы не уверены в собственной квалификации, воспользуйтесь услугами опытных сервисменов. Некачественный ремонт может привести к ухудшению ходовых качеств машины, что потенциально увеличивает опасность возникновения ДТП.

Для замены детали потребуются набор отверток и набор накидных ключей. До начала работ снимите клеммы с АКБ.

Сперва демонтируется карданная передача (работы по снятия карданной передачи производятся на яме или подъемнике):

1. Откручиваем и снимаем карданный вал. Подробней прочитайте здесь.
2. Ключом на 13 отвернуть две гайки крепления поперечины КПП. Задняя часть коробки при этом сдвинется вниз вместе с муфтой.

   Поперечина крепится к днищу ВАЗ 2107 при помощи двух гаек

3. Двумя ключами на 19 открутить три гайки на болтах крепления эластичной муфты.

   Для отсоединения муфты от вала нужно открутить гайки на трёх болтах

4. Прокручивая вал коробки переключения передач, с помощь молотка и бородка поочерёдно аккуратно выбить болты крепления муфты.
   Чтобы извлечь болты крепления эластичной муфты, их нужно выбить молотком и бородком, прокручивая при этом вал КПП

5. Стянуть корпус старой муфты хомутом, который идёт в комплекте с новой муфтой, и снять её вместе с центрирующим фланцем. Вместо хомута можно использовать широкий плотный скотч.
6. Ослабить хомут и отсоединить фланец.
7. Хомутом стянуть новую муфту и установить её на фланец.

   Перед установкой новой муфты ее также необходимо стянуть хомутом

8. Вставить во фланец вала КПП болты.

   Перед установкой новой муфты во фланец нужно вставить болты

9. Установить муфту с фланцем на вал КПП.
10. Закрутить гайки на болтах крепления эластичной муфты.
11. Снять хомут с муфты.

    Только после установки муфты хомут нужно снять

12. Установить кардан в соответствии со сделанными ранее метками.
13. Подсоединить передний трос стояночного тормоза и произвести его регулировку.

Диагностировать неисправность, отремонтировать и заменить подвесной подшипник и эластичную муфту карданного вала ВАЗ 2107 своими руками довольно просто. Для этого необходимы минимальные навыки слесарных работ, стандартный набор инструментов и тщательное следование рекомендациям профессионалов.

Поделиться с друзьями:

Эластичная муфта на жигули. Снятие и установка эластичной муфты автомобиля ВАЗ-2107

Главная › Новости

Опубликовано: 22.08.2018

Карданный вал. Советы при снятии и установке. ВАЗ Классика.

Как заменить эластичную муфту кардана автомобиля ВАЗ-2107

Эластичная муфта поглощает шум и вибрации карданной передачи. Она выполнена из шести резиновых элементов, между которыми размещены металлические вкладыши с отверстиями для болтов. На вкладышах имеется шесть выступов, три из которых заходят в пазы фланца вторичного вала коробки передач, а остальные – в пазы фланца эластичной муфты. Этим обеспечивается центрирование эластичной муфты на фланцах.

Что звенит в кардане…

Для замены эластичной муфты:

Снимаем карданную передачу (см. Замена карданной передачи).

1. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины коробки передач к кузову. При этом задняя часть коробки вместе с муфтой немного опустится.	2. Двумя ключами «на 19» отворачиваем три самоконтрящиеся гайки болтов крепления муфты. Если муфта не повреждена, то перед снятием стягиваем ее специальным монтажным хомутом. Можно обойтись и без хомута, плотно намотав на муфту несколько слоев скотча.
3. Проворачиваем вал коробки передач и бородком поочередно выбиваем болты крепления муфты. Болты можно вынуть и вставить только в одном месте – чуть выше корпуса привода спидометра.	4. Снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. Отвернув три гайки, отсоединяем муфту от центрирующего фланца.

5. Новые муфты поступают в продажу стянутыми монтажным хомутом. Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомута.	6. Поочередно вставляем три болта во фланец вторичного вала.
7. Устанавливаем муфту и затягиваем болты, при этом шипы фланцев должны войти в пазы муфты.	Снимаем монтажный хомут. Устанавливаем карданную передачу согласно заранее нанесенным меткам (см. Замена карданной передачи).

 

avtomechanic.ru

ВАЗ 2106 1976-2005: Замена эластичной муфты Ваз 2106 Жигули

Снимаем карданную передачу (см. Замена карданной передачи).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины коробки передач к кузову. При этом задняя часть коробки вместе с муфтой немного опустится.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем три самоконтрящиеся гайки болтов крепления муфты.

Если муфта не повреждена, то перед снятием стягиваем ее по радиусу специальным монтажным хомутом. Можно обойтись и без хомута, плотно намотав на муфту несколько слоев скотча.

Проворачиваем вал коробки передач и бородком поочередно выбиваем болты крепления муфты.

ВНИМАНИЕ! Болты можно вынуть и вставить только в одном месте – чуть выше корпуса привода спидометра.

Снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. Отвернув три гайки, отсоединяем муфту от центрирующего фланца.

Новые муфты поступают в продажу стянутыми монтажным хомутом. Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомута.

Поочередно вставляем три болта во фланец коробки передач.

Устанавливаем муфту и затягиваем болты, при этом шипы фланцев должны войти в пазы муфты. Снимаем монтажный хомут. Устанавливаем карданную передачу согласно заранее нанесенным меткам (см. Замена карданной передачи).

190e.ru

ВАЗ 2106 | Резиновая упругая муфта карданного вала

21.9. Резиновая упругая муфта карданного вала

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Затяните ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 2. Проверьте состояние резиновой упругой муфты, соединяющей переднюю часть карданного вала с выходным фланцем коробки передач, на отсутствие износа, повреждений, трещин и старения. При необходимости замените резиновой упругой муфты.

Замена

Предупреждение

При замене резиновой упругой муфты карданного вала необходимо использовать новые гайки крепления муфты.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите карданный вал.

ПЕРЕДНЯЯ МУФТА

Расположение выступа гасителя крутильных колебаний на моделях, где ось болтов крепления смещена на 40 мм от оси карданного валаСовмещение стрелки с выступом на фланце на моделях, где ось болта смещена на 45 мм и более, относительно оси карданного вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

2. Нанесите метки совмещения на муфту и гаситель крутильных колебаний карданного вала. 3. Отвинтите гайки, извлеките болты и снимите муфту с карданного вала. Проверьте состояние гасителя крутильных колебаний и, при необходимости, замените его. 4. Установите гаситель крутильных колебаний на карданный вал в соответствии с метками, нанесенными перед снятием. На моделях, где ось болтов крепления смещена от оси карданного вала на 40 мм, гаситель крутильных колебаний установите так, как показано на рисунке Расположение выступа гасителя крутильных колебаний на моделях, где ось болтов крепления смещена на 40 мм от оси карданного вала. На моделях, где ось под болты крепления смещена от оси коленчатого вала на 45 мм и более, установите гаситель крутильных колебаний так, чтобы стрелка совместилась с выступом на фланце (см. рис. Совмещение стрелки с выступом на фланце на моделях, где ось болта смещена на 45 мм и более, относительно оси карданного вала). 5. Установите на карданный вал новую резиновую муфту, при этом сторона с надписью должна быть направлена к карданному валу. Вставьте болты крепления муфты, навинтите на них гайки и затяните их требуемым моментом. 6. Установите карданный вал.

ЗАДНЯЯ МУФТА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

2. Отвинтите гайки, затем извлеките болты и снимите упругую муфту с карданного вала. 3. Установите на карданный вал новую упругую муфту, вставьте болты крепления и на них навинтите новые гайки и затяните их требуемым моментом. 4. Установите карданный вал.

automn.ru

Почему рвет эластичную муфту на ваз 2106

Ищете ответ на вопрос — Как поменять эластичную муфту на автомобилях Ваз 2101-2107 ? Или Вам интересно узнать — Как заменить сальник вторичного вала в коробке передач любимых Жигулей ? Если так, то Вы попали по адресу! Именно в этой статье Вы сможете получить ответы на Ваши вопросы))). И надеюсь, что после прочтения, Вы сможете самостоятельно заменить и сальник, и эластичную муфту. Ведь ничего сложного нет, достаточно только хорошо подготовиться к работе. Но, сначала определимся с причинами, из-за которых придется брать ключи, молотки, отвертки и лезть под машину. С сальником, все ясно. Не заметить утечку масла, трудно. А вот эластичная муфта требует к себе внимания. Для этого, лезем под автомобиль, берем в руку большую отвертку и вставляем ее между фланцем и резиновой частью муфты. Тянем от себя или на себя (кому как удобней) и проверяем целостность резины. Если Вы увидели такую же картину как на первой фотографии, то значит, пора браться за работу. Нет, конечно же, можно и пропустить выше изложенное, и не заморачиваться техосмотром. Дождаться, когда «эластичку» оборвет полностью и тогда только ее менять, но поверьте, когда это случится (как правило, это случается неожиданно и в самый не подходящий момент) дальнейшее движение на автомобиле Вам не понравится. Мысль будет одна — Смогу ли я доехать до СТО (или гаража)? Ну, скажите, кому нужны эти острые ощущения?? Вот поэтому, внимательно осматривайте автомобиль самостоятельно, если нет времени и возможности, довертись мастерам, и регулярно проводите технический осмотр автомобиля.

От вступления переходим к главному… Сначала по запчастям. Можно даже сказать по-другому — «коротко по запчастям». Сальник вторичного вала (2101-1701210) и эластичную муфту карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика следует покупать Балаковского производства. Качественно, доступно и недорого. Обращаем внимание, что на новой эластичной муфте установлена стяжная лента (фото 2). Ее следует снимать, только после установки муфты на автомобиль.

По инструменту. В необходимый арсенал должны входить: накидные и торцовые ключи на 13, большая отвертка, накидной (рожковый) ключ на 30, молоток, накидные ключи на 19, разжимные клещи для снятия стопорных колец. И, не забываем заранее, подготовить оправку для «аккуратной» установки сальника КПП. Это может быть обрезок трубы с наружным диаметром 55 мм (проверяйте по сальнику) и высотой 80-85 мм. Можно и молотком сальник вкалатить, но не нужно. Лучше постараться сделать все правильно, и аккуратно, для себя ведь делаете))!!

После всех приготовлений, загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду и приступаем к работе — замене эластичной муфты карданного вала и сальника коробки передач на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2103, Ваз-2104,Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1) Откручиваем и снимаем карданный вал. Подробней .
2) Далее, ключом на 13 откручиваем страховочный кронштейн (фото 3).
3) Откручиваем и снимаем кронштейн подушки передач вместе с подушкой (фото 4). Этот и второй пункт не обязательны, но для удобства, лучше сделать именно так.

4) Ключами на 19 раскручиваем гайки на болтах (3 шт.), которыми эластичка крепится к фланцу КПП (фото 5). Выбиваем болты и снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. И в более удобном положении (например, в тисках), раскручиваем остальные болты и отнимаем эластичную муфту от фланца. Устанавливаем новую и лезем опять под автомобиль, менять сальник коробки передач (ну, конечно же, если в этом есть необходимость).

5) Снимаем резиновое уплотнительное кольцо. Клещами снимаем стопорное кольцо (фото 6). Дальше, отгибаем край фиксирующей шайбы (фото 7). И ключом на 30 начинаем откручивать гайку крепления фланца (фото 8). Откручивая ее, мы тем самым сдвигаем металлическое центрирующее кольцо на край вторичного вала. Но, снять полностью это кольцо таким способом не получится, прибегаем к помощи отвертки (можно двух), смотрим фотографию 9.

6) Снимаем фланец и наблюдаем прекрасную картину (фото 10 и 11). Очищаем хвостовик коробки передач от грязи и следов масла. Выпрессовываем старый сальник (фото 12).

7) Оправкой запрессовываем новый сальник (фото 13). Мне пришлось «под шумок» заменить и негодный выключатель света заднего хода (фото 14). Перед установкой фланца вторичного вала убедитесь, что на нем нет следов выработки, раковин и задирав (фото 15). Если есть, то лучше его заменить сразу, так как если этого не сделать, очень скоро по его вине сальник опять «потечет».

Сборку проводим в обратной последовательности. Гайку фланца затягиваем с усилием 7-8 кг, то есть хорошо затягиваем. Для фиксации фланца используем болт или металлический стержень подходящего диаметра (фото 16). После затяжки, обязательно загибаем край шайбы (фото 17). И только после полной установки эластичной муфты на автомобиль , можете снять стяжную ленту (фото 18). Можете, конечно же, снять ее и раньше, но обязательно отпишитесь, как прошла установка эластички))).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Эластичная муфта поглощает шум и вибрации карданной передачи. Она выполнена из шести резиновых элементов, между которыми размещены металлические вкладыши с отверстиями для болтов. На вкладышах имеется шесть выступов, три из которых заходят в пазы фланца вторичного вала коробки передач, а остальные – в пазы фланца эластичной муфты. Этим обеспечивается центрирование эластичной муфты на фланцах.

Для замены эластичной муфты:

Снимаем карданную передачу (см. Замена карданной передачи).

1. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины коробки передач к кузову. При этом задняя часть коробки вместе с муфтой немного опустится.	2. Двумя ключами «на 19» отворачиваем три самоконтрящиеся гайки болтов крепления муфты. Если муфта не повреждена, то перед снятием стягиваем ее специальным монтажным хомутом. Можно обойтись и без хомута, плотно намотав на муфту несколько слоев скотча.
3. Проворачиваем вал коробки передач и бородком поочередно выбиваем болты крепления муфты. Болты можно вынуть и вставить только в одном месте – чуть выше корпуса привода спидометра.	4. Снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. Отвернув три гайки, отсоединяем муфту от центрирующего фланца.

5. Новые муфты поступают в продажу стянутыми монтажным хомутом. Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомута.

6. Поочередно вставляем три болта во фланец вторичного вала.

• 1. Коробка передач;
• 2. Передний фланец эластичной муфты;
• 3. Эластичная муфта;
• 4. Задний фланец эластичной муфты;
• 5. Передний карданный вал:
• 6. Опора карданного вала;
• 7. Передний карданный шарнир;
• 8. Задний карданный вал;
• 9. Задний карданный шарнир;
• 10. Задний мост;
• 11. Ведущее колесо автомобиля;
• 12. Подушка опоры;
• 13. Корпус подшипника опоры;
• 14. Подшипник карданного вала;
• 15. Кронштейн опоры;
• 16. Поперечина промежуточной опоры:
• 17. Дистанционная втулка;
• 18. Резиновая втулка;
• 19. Стопорное кольцо игольчатого подшипника;
• 20. Игольчатый подшипник;
• 21. Сальник игольчатого подшипника;
• 22. Крестовина карданного шарнира;
• 23. Вилка карданного шарнира;
• 24. Гайка крепления вилки карданного шарнира;
• 25. Фланец-вилка карданного шарнира;
• 26. Балансировочная пластина;
• 27. Кронштейн безопасности переднего карданного вала;
• 28. Обойма сальника;
• 29. Пробка отверстия для смазки шлицев;
• 30. Упругий элемент эластичной муфты;
• 31. Металлический вкладыш эластичной муфты;
• 32. Вторичный вал коробки передач;
• 33. Гайка;
• 34. Уплотнитель центрирующего кольца;
• 35. Болты крепления эластичной муфты;
• 36. Центрирующее кольцо;
• 37. Центрирующая втулка;
• 38. Стопорное кольцо;
• 39. Сальник;
• 40. Шлицевой хвостовик переднего карданного вала;
• 41. Схема карданной передачи;
• 42. Карданный шарнир.

Крутящий момент от вторичного вала коробки передач на механизмы заднего моста передается карданной передачей, которая работает в условиях изменяющегося угла передачи крутящего момента вследствие эластичной подвески заднего моста. При этом одновременно изменяется и расстояние между неподвижно закрепленной коробкой передач и качающимся задним мостом. Поэтому в карданной передаче имеются элементы, укорачивающие или удлиняющие ее, а также изламывающиеся на определенный угол. Такими элементами являются: шлицевое соединение эластичной муфты 3 и три карданных шарнира — два жестких 7 и 9, один эластичный 3. Карданная передача двухвальная с промежуточной опорой 6, что значительно уменьшает ее вибрацию и биение. Между собой и шестерней главной передачи карданные валы соединены жесткими карданными шарнирами 7 и 9, а с вторичным валом коробки передач эластичным шарниром (муфтой) 3. Эластичная муфта значительно снижает шум и вибрации карданной передачи и допускает передачу крутящего момента под углом. Муфта состоит из шести резиновых элементов 30, между которыми расположены металлические вкладыши 31. Упругие резиновые элементы муфты привулканизированы к вкладышам и составляют единое целое. Эластичная муфта расположена между двумя фланцами 2 и 4, которые соединены с муфтой болтами 35. При этом выступы вкладышей заходят в пазы фланцев, центрируя эластичную муфту на фланцах. На болты крепления муфты навернуты самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми вставками. Чтобы обеспечить беззазорное соединение муфты с фланцами и создать постоянный натяг в болтах крепления, отверстия в эластичной муфте под болты крепления выполнены от центра на большем диаметре, чем во фланцах. Поэтому прежде чем соединять муфту с фланцами, ее сжимают специальным хомутом до совпадения отверстий в муфте и фланцах, а затем устанавливают болты крепления. Этот же хомут используется и при снятии муфты. Передний карданный вал 5 изготовлен из тонкостенной трубы, к торцам которой приварены шлицевые наконечники. На шлицах переднего наконечника 40 расположен фланец 4 эластичной муфты. Задний наконечник опирается на шариковый подшипник 14 промежуточной опоры 6. Подшипник расположен в стальном корпусе 13 и зафиксирован в нем стопорным кольцом. На валу подшипник зажат гайкой 24 между буртиком наконечника и вилкой 23 карданного шарнира. Подшипник закрытого типа, с уплотнителями, которые надежно удерживают в нем заложенную при сборке смазку. Дополнительно подшипник защищен двумя грязеотражателями. Для поглощения вибраций карданной передачи корпус подшипника расположен в резиновой подушке 12, которая привулканизирована к металлическим поверхностям корпуса 13 подшипника и кронштейна 15 промежуточной опоры. Конфигурация подушки такова, что передний карданный вал может иметь некоторое осевое перемещение. Кронштейн 15 промежуточной опоры крепится к поперечине двумя болтами с гайками, а поперечина промежуточной опоры закреплена на двух болтах, приваренных к полу кузова. На болты крепления установлены металлические дистанционные втулки 17 и резиновые втулки 18, которые изолируют поперечину от пола кузова. Для безопасности движения автомобиля под передним карданным валом установлен кронштейн 27 безопасности, не допускающий падение вала при разрушении эластичной муфты. Задний карданный вал 8 по своей конструкции отличается от переднего карданного вала тем, что по торцам трубы вала приварены не наконечники, а вилки карданных шарниров. При помощи карданных шарниров задний карданный вал соединяется одним концом с передним карданным валом, другим с шестерней главной передачи. Карданный шарнир состоит из двух вилок 23, крестовины 22, четырех игольчатых подшипников 20, сальников 2-1 и стопорных колец 19. Крестовина соединяет между собой шарнирно две вилки; при этом шипы крестовины заходят в отверстия вилок. На шипы устанавливаются игольчатые подшипники, корпуса которых запрессованы в отверстия вилок с усилием 8000 Н (800 кгс). Подшипники при сборке смазываются смазкой ФИОЛ-2У. Для удержания смазки в игольчатых подшипниках и их герметизации на каждый шип крестовины напрессована стальная обойма, в которой расположен сальник 21. Он уплотняет полость игольчатого подшипника. Корпуса подшипников удерживаются в отверстиях вилок стопорными кольцами 19. Эти кольца по толщине выпускаются пяти размеров. Подбором колец по толщине устанавливается осевой зазор крестовины в пределах 0.1-0, 4 мм. Этот зазор необходим для центрирования крестовины в вилках. Каждое кольцо окрашено в свой цвет. Цвет кольца зависит от толщины: кольцо толщиной 1, 62 мм имеет желтый цвет, 1.59 — черный, 1, 56 — синий, 1, 53 — темно- коричневый, 1, 50 естественный. Подбор стопорных колец осуществляется с помощью специального калибра, который имеет четыре щупа толщиной 1, 53; -1, 561 1, 59 и 1.62 мм.

Когда нужна настройка муфты на lada 2107

Рейтинг статьи

Загрузка…

Эластичная муфта ваз 2107

Ключевая функция описываемой детали — это амортизация.Эластичная муфта на Ваз 2107 нужна для минимизации последствий ударных нагрузок, которые возникают при вращении коленвала. Деталь выполняет такие функции:

• Защищает приводы и механизмы во время вращения коленвала;
• Сглаживает толчки и удары в момент пуска механизма;
• Соединяет несоосные валы.

Муфта является наиболее простым вариантом для компенсации ударных нагрузок, возникающих в процессе работы кардана. Устройство способно не только поглощать кинетическую энергию вращающихся элементов, но и компенсировать смещение отдельных деталей. Благодаря выдающимся демпфирующим свойствам, муфта способна выполнять свою функцию, даже если двигатель долгое время работает в интенсивном режиме.

Особенности конструкции и принцип работы

Эластичная муфта карданного вала ваз 2107 в аспекте конструкции идентична подобным деталям, применяющихся на других автомобилях. Поглощающий участок муфты выполнен и прочной резины. По контуру расположены технологические отверстия с втулками, которые, в свою очередь, содержат отверстия под болты.

Три средних болта крепят муфту к фланцу вторичного вала КПП, еще три болта необходимы, чтобы прикрепить муфту к фланцу карданного вала. Таким образом, описываемая деталь напрямую участвует в передаче крутящего момента к ведущему мосту.

Признаки неисправности детали

Широко распространены два типа неисправностей:

• Износ фланца эластичной муфты ВАЗ 2107: место соединения муфты с карданным валом или КПП наиболее подвержено ударным нагрузкам.
• Износ фланцевых втулок эластичной муфты.

Поломки приводят к тому, что приводы и вращающиеся детали, примыкающие к карданному валу, изнашиваются быстрее. Опознать поломку можно по усилению посторонних шумов, вибраций; появляются сильные толчки во время движения, а именно при включении и смене передач. Когда муфта выходит из строя, то усиливается износ приводов и тяг, которые примыкают к карданному валу.

Алгоритм замены эластичной муфты на ВАЗ 2107

Перед проведением ремонтных работ изучите руководство по эксплуатации, чтобы запомнить расположение элемента и применяющиеся типы крепежа. Если Вы не уверены в собственной квалификации, воспользуйтесь услугами опытных сервисменов. Некачественный ремонт может привести к ухудшению ходовых качеств машины, что потенциально увеличивает опасность возникновения ДТП.

Для замены детали потребуются набор отверток и набор накидных ключей. До начала работ снимите клеммы с АКБ.

Сперва демонтируется карданная передача (работы по снятия карданной передачи производятся на яме или подъемнике):

1. Зубилом метим стык кардана с фланцем ведущей шестерни главной передачи;
2. 13-м ключом откручиваем 4 гайки, которые фиксируют положение карданного вала;
3. Рядом с эластичной муфтой расположены т. н. «стопорные усы», которые удерживают обойму уплотнения. Отгибаем «усики», отводим обойму в сторону;
4. 13-м ключом демонтируем кронштейн безопасности;
5. Теперь карданную передачу нужно поддерживать вручную. Откручиваем две гайки, «сдергиваем» поперечину промежуточной опоры;
6. Теперь карданная передача свободно снимается.

Замена эластичной муфты на ваз 2107:

1. 13-м ключом откручиваем гайки крепления поперечины КПП к кузову. Коробка немного осядет;
2. Ключами на «19» выворачиваем гайки крепления болтов эластичной муфты;
3. Вращаем вал КПП, попутно выбивая болты муфты;
4. Демонтируем муфту и фланец. Разъединяем муфту и фланец, отвернув 3 гайки;
5. Устанавливаем на фланец новую муфту, при этом не удаляем с новой муфты стягивающий хомут;
6. Вставляем болты во фланец КПП;
7. Устанавливаем муфту так, чтобы штыри фланцев попадали в пазы муфты.

Ремонт завершен. Рекомендуем посмотреть полезное тематическое видео

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0. 4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Процедура регулировки сцепления на автомобиле ВАЗ 2107

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, которые должны привести этом важный механизм воздействия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, к нормальному бою.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видео инструкция которой выложена на нашем интернет-ресурсе, проводится в случае, когда педаль механизма работает некорректно – присутствуют резкие провалы при ее нажатии, включение происходит не в полном режиме, изделие теряет упругость при ее эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировок механизма сцепления:

• комплект слесарных инструментов;
• раствор WD-40 или аналог;
• нож;
• жидкость для эксплуатации гидропривода сцепления;
• резиновый шланг;
• резервуар;
• масштабная линейка.

Регулировки сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата. В приводном механизме агрегата проводятся такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

1. Установка требуемого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Он необходим для регулировки сцепления для работы в полном цикле, который проходит при монтаже ограничителя педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который находится в пределах измерений от 0,4 до 2 мм.
2. Установка требуемого размера перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, который равен 4-5 мм. Он достигается регулировкой гаечной пары, верхняя из которой закрепляется контровочной гайкой. Линейный размер значения перемещения толкателя определяется особенным эталоном.

После проведения означенных регулировок сцепления ход педали в свободном перемещении изначально должен быть величиной 0,25-0,35 см. Регулировка размера между парой «подшипник выжимного типа-кольцо фрикционного типа» на корзине также необходима. Корректность такой регулировки сцепления определяется по измерению хода штока РЦС в свободном перемещении (4-5 мм).

Регулировочные действия проводятся по такому алгоритму:

1. Отжимаем вилку, придерживая шток РЦС. При этом вилка должна без помех двигаться на расстояние 4-5 мм.
2. При несоответствии величины размеров проводится его корректировка.
3. Для этого несколько ослабляем контргайку гаечными ключами «на 13» и «на 17».
4. Придерживая шток с помощью гаечного ключа «на 8», проводим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
5. По проведению регулировок, на выходе величина хода должна находиться в пределах 0,25-0,35 см.
6. После тестового замера необходимо контргайку затянуть.

Регулировка сцепления в инжекторном ВАЗ 2107

Проводимая регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным мотором. Дело в том, что на транспортных средствах с инжекторной силовой установкой установлен дополнительно щиток для защиты от грязевых отложений, образованных от попадания дорожной грязи. Во фронтальной проекции защитный кожух закрепляется болтовыми соединениями, а в кормовой проекции – 2 самонарезающими винтами.

Для демонтажа этого защитного кожуха гаечным ключом торцового типа «на 8» отвинчиваем 4 болта крепежа. Также демонтируем 2 самонарезающих винта кормового закрепления. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, требуется проведение следующего рабочего цикла:

1. Замеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до начала воздействия силы сопротивления обратного воздействия педали и замеряем длину свободного перемещения педали. Он должен составлять 1-3 мм.
2. Если измеренное значение не подпадает под искомые размеры, то: ослабляем контргайку, придаем болту движение вращения, проводим регулировку с последующей затяжкой контргайки.

После проведения регулировочных работ затягиваем крепеж, после этого нужно подтянуть контровочную гайку. Крутим толкатель до определения нужного значения хода, и напоследок затягиваем контровочную гайку. Необходимо соблюдать осторожность для сохранности позиции толкателя по отношению к ГЦС.

По окончанию регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что искомая длина свободного перемещения в норме. Данные для контроля: ход свободного перемещения педали – 1-3 мм. Величина длины от водительского полика до педали – 90 мм.

Регулируем сцепление на ВАЗ 2107: Диагностика и пошаговая инструкция

Оглавление:

» data-medium-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=300%2C200″ data-large-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=759%2C507″ data-lazy-src=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=759%2C507″ data-lazy-srcset=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1. jpeg?w=759 759w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?resize=300%2C200 300w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?resize=90%2C60 90w» data-lazy-sizes=»(max-width: 759px) 100vw, 759px» />

Учитывая возраст машин, они как никто нуждаются в систематическом ремонте для поддержания работоспособного состояния. Чинить технику такого пробега в современных автосервисах не всегда оправданно с точки зрения финансовой стороны.

Поэтому, многие автовладельцы стремятся устранить поломки самостоятельно, своими силами. Не всегда это у них получается, но на помощь им приходят подобного рода статьи – рекомендации, как эта.

Диагностика сцепления

Итак, прежде чем приступать к починке, посмотрите, возможно, деталь достаточно отрегулировать. Например, частые проблемы возникают со сцеплением, а точнее с выжимным диском. Владельцы грешат первым делом на «корзину», мол, прогорела, когда часто держишь педаль в активном положении в пробках.

На самом деле оказывается вовсе не так, нужно немного подтянуть тросик сцепления и всё наладилось. При этом надобность замены агрегата в целом, просто отпала. Надлежащие условия эксплуатации сцепления обеспечат длительность срока использования не менее 70 – 90 тыс. км.

Зафиксированы факты максимального пробега в 390 000 км., правда, подобное случилось на «знаменитой» тройке, изготовленной в те времена. Некоторые умудряются «убить» корзину и диск за 50 – 60 тыс. пробега.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для начала нам необходимо точно удостовериться в необходимости проведения такой процедуры.

Какие инструменты понадобятся для ремонта

Заблаговременно проверяем наличие нужно для ремонта автомобильного инструмента, такого как:

• стационарный набор ключей;
• плоскогубцы;
• удлинитель и дополнительное освещение, если работы будут происходить в ночное время или в условиях недостаточного освещения;
• новый трос, манжеты, пыльники, иные детали оригинального производства от завода – изготовителя.

» data-medium-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=300%2C201″ data-large-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=700%2C468″ data-lazy-src=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=700%2C468″ data-lazy-srcset=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?w=700 700w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?resize=300%2C201 300w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?resize=90%2C60 90w» data-lazy-sizes=»(max-width: 700px) 100vw, 700px» />

Пошаговая инструкция

1 Начало всему – рабочий главный цилиндр

Этот узел расположен в области дна автомобиля, визуально после коробки передач. Но, в смотровую яму лезть вовсе не обязательно, так как смело можно разглядеть его, открыв капот.

Чаще всего в этом месте происходит течь жидкости главного цилиндра из-за быстрого износа резиновых уплотнителей. Первоначально проведите осмотр пыльника главного цилиндра. Если имеет явные повреждения или трещины – лучше замените.

2. Ход педали

Второй этап: замер хода педали сцепления. Свободный ход должен быть равен 0.5 – 2.0 мм. Если показатели превышают указанные данные, обязательно отрегулируйте систему. Свободный ход до момента хвата должен быть 2.5 – 3.7 мм.

3. Ход толкателя

Залезаем под дно технического средства, находим главный цилиндр, рядом с ним будет расположена вилка – толкатель. Она служит для ввода и отвода корзины от диска сцепления.

Проверяем свободный ход, если он равен 3 – 5 мм., или он отсутствует вообще, принято считать дефектом, требующим немедленного устранения. Допустимый ход должен быть в пределах 7 – 10 мм. Слишком большой и слишком маленький ход будет способствовать тому, что выжимной подшипник в скором времени придёт в негодность.

4. Регулировка с салона

Начать регулировку сцепления можно начать непосредственно с салона транспортного средства, не обязательно лезть под низ в смотровую яму. В водительском отсеке, на самой педали сцепления установлен специальный фиксатор – кронштейн для регулировки и подтяжки.

Берём накидной ключ на «17» отворачиваем контргайку, подтягиваем толкатель до нужной высоты, проверяем зазор. После того, как мы отрегулировали свободный ход педали, и он соответствует стандартам, о которых говорили выше, фиксируем гайку и переходим под низ. В нижней части проводим аналогичную процедуру с толкателем.

Регулируем сцепление ВАЗ 2107

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

• во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
• во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

В таком случае вам нужно не регулировать сцепление, а клепать новые накладки на ведомый диск, либо проводить его полную замену — задание сложное, но к счастью сами накладки стоят не так дорого, гораздо дороже обойдутся ремонтные работы.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.

Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.

Свободный ход вилки должен быть не более 4-5 мм.

Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.

Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота. Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.

Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.

Проверять его рекомендуют так:

• заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
• переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
• затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
• разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.

Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.

labavto.com

Система сцепления в каждом автомобиле является одним из ключевых узлов системы управления, в случае отказа которого продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педали. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, нуждающаяся в систематическом уходе и внимании, а регулировку сцепления ВАЗ 2107 должен уметь выполнить любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированному сцеплению, существенно сокращается опасность преждевременного износа частей сцепления, к примеру, выжимного диска.

Признаки неисправности сцепления

Постараемся в общих чертах разобраться в процессе отладки сцепления. Зачем необходима регулировка? Если своевременно не провести настройку, то впоследствии это приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. В случае, если ход педали увеличен, то это впоследствии приведет к неполному выключению, диск все равно будет находиться в контакте с маховиком мотора.

Если же наоборот, то есть ход педали небольшой, то не будет происходить полного включения ведомого диска, как говорят водители, будет происходить пробуксовка, или же утрата вращающего момента.

Диагностика системы

• Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
• Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
• Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
• В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
• С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.

Инструменты

• набор ключей;

Такой набор ключей желателен для всех владельцев ВАЗ

Подготовительные работы

Для выполнения регулировки ставим машину на яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то соблюдая все меры безопасности, необходимо выставить автомобиль на опоры с помощью домкрата.

Регулировка

1. Свободный ход нужно отрегулировать, чтобы он равнялся 0,4-2 миллиметрам от верхнего положения педали до упора. В ином случае проводим настройку. С помощью ключа на «10» немного откручиваем гайку, стопорящую ограничитель и путем ее вращения выставляем необходимый зазор.
2. В случае, если система двигателя ВАЗ 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то необходимо снять защитный щиток.
3. Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.
4. Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

Выставляем 4-5 мм

Проверка

После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:

1. Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.

В заключение скажем, что сцепление – это очень важная система, к которой нужно относиться внимательно. Например, в случае неправильного обращения и несвоевременного сервиса сцепление может просто сгореть. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, а в этом случае последствия могут быть самые непредсказуемые.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка системы сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как отрегулировать и подтянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Оценка статьи:

Загрузка…

Adblock
detector

Замена коробки передач lada 2101 (ваз 2101)

Ищете ответ на вопрос — Как поменять эластичную муфту на автомобилях Ваз 2101-2107? Или Вам интересно узнать — Как заменить сальник вторичного вала в коробке передач любимых Жигулей? Если так, то Вы попали по адресу! Именно в этой статье Вы сможете получить ответы на Ваши вопросы))). И надеюсь, что после прочтения, Вы сможете самостоятельно заменить и сальник, и эластичную муфту. Ведь ничего сложного нет, достаточно только хорошо подготовиться к работе. Но, сначала определимся с причинами, из-за которых придется брать ключи, молотки, отвертки и лезть под машину. С сальником, все ясно. Не заметить утечку масла, трудно. А вот эластичная муфта требует к себе внимания. Для этого, лезем под автомобиль, берем в руку большую отвертку и вставляем ее между фланцем и резиновой частью муфты. Тянем от себя или на себя (кому как удобней) и проверяем целостность резины. Если Вы увидели такую же картину как на первой фотографии, то значит, пора браться за работу. Нет, конечно же, можно и пропустить выше изложенное, и не заморачиваться техосмотром. Дождаться, когда «эластичку» оборвет полностью и тогда только ее менять, но поверьте, когда это случится (как правило, это случается неожиданно и в самый не подходящий момент) дальнейшее движение на автомобиле Вам не понравится. Мысль будет одна — Смогу ли я доехать до СТО (или гаража)? Ну, скажите, кому нужны эти острые ощущения?? Вот поэтому, внимательно осматривайте автомобиль самостоятельно, если нет времени и возможности, довертись мастерам, и регулярно проводите технический осмотр автомобиля.

От вступления переходим к главному… Сначала по запчастям. Можно даже сказать по-другому — «коротко по запчастям». Сальник вторичного вала (2101-1701210) и эластичную муфту карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика следует покупать Балаковского производства. Качественно, доступно и недорого. Обращаем внимание, что на новой эластичной муфте установлена стяжная лента (фото 2). Ее следует снимать, только после установки муфты на автомобиль.

По инструменту. В необходимый арсенал должны входить: накидные и торцовые ключи на 13, большая отвертка, накидной (рожковый) ключ на 30, молоток, накидные ключи на 19, разжимные клещи для снятия стопорных колец. И, не забываем заранее, подготовить оправку для «аккуратной» установки сальника КПП. Это может быть обрезок трубы с наружным диаметром 55 мм (проверяйте по сальнику) и высотой 80-85 мм. Можно и молотком сальник вкалатить, но не нужно. Лучше постараться сделать все правильно, и аккуратно, для себя ведь делаете))!! После всех приготовлений, загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду и приступаем к работе — замене эластичной муфты карданного вала и сальника коробки передач на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2103, Ваз-2104,Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1) Откручиваем и снимаем карданный вал. Подробней здесь.2) Далее, ключом на 13 откручиваем страховочный кронштейн (фото 3).3) Откручиваем и снимаем кронштейн подушки передач вместе с подушкой (фото 4). Этот и второй пункт не обязательны, но для удобства, лучше сделать именно так.

4) Ключами на 19 раскручиваем гайки на болтах (3 шт.), которыми эластичка крепится к фланцу КПП (фото 5). Выбиваем болты и снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. И в более удобном положении (например, в тисках), раскручиваем остальные болты и отнимаем эластичную муфту от фланца. Устанавливаем новую и лезем опять под автомобиль, менять сальник коробки передач (ну, конечно же, если в этом есть необходимость).

5) Снимаем резиновое уплотнительное кольцо. Клещами снимаем стопорное кольцо (фото 6). Дальше, отгибаем край фиксирующей шайбы (фото 7). И ключом на 30 начинаем откручивать гайку крепления фланца (фото 8). Откручивая ее, мы тем самым сдвигаем металлическое центрирующее кольцо на край вторичного вала. Но, снять полностью это кольцо таким способом не получится, прибегаем к помощи отвертки (можно двух), смотрим фотографию 9.

6) Снимаем фланец и наблюдаем прекрасную картину (фото 10 и 11). Очищаем хвостовик коробки передач от грязи и следов масла. Выпрессовываем старый сальник (фото 12).

7) Оправкой запрессовываем новый сальник (фото 13). Мне пришлось «под шумок» заменить и негодный выключатель света заднего хода (фото 14). Перед установкой фланца вторичного вала убедитесь, что на нем нет следов выработки, раковин и задирав (фото 15). Если есть, то лучше его заменить сразу, так как если этого не сделать, очень скоро по его вине сальник опять «потечет».

Сборку проводим в обратной последовательности. Гайку фланца затягиваем с усилием 7-8 кг, то есть хорошо затягиваем. Для фиксации фланца используем болт или металлический стержень подходящего диаметра (фото 16). После затяжки, обязательно загибаем край шайбы (фото 17). И только после полной установки эластичной муфты на автомобиль, можете снять стяжную ленту (фото 18). Можете, конечно же, снять ее и раньше, но обязательно отпишитесь, как прошла установка эластички))).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

На автомобилях отечественного производства таких как ваз 2101, 2106, 2107 коробки передач очень выносливые в сравнении допустим с теми же «зубилами». Но при всей этой надежности и они со временем выходят из строя, и приходит время когда требуется замена кпп. В этой статье мы рассмотрим весь процесс замены старой коробки на новую.

Содержание

• 1 Снятие коробки передач с автомобиля.
  • 1.1 Установка коробки передач ваз 2101, 2106, 2107.
    • 1.1.1 Источники

Итак, для начало понадобится снять старую кпп, для этого нам понадобится смотровая яма или подъемник, так как почти все работы будут проводиться под машиной. Для того что бы снять коробку, в начале надо снять рычаг переключения передач в салоне и открутить крышку.

1. Нажимаем на рычаг, и отверткой сдвигаем запорную втулку вниз, снимаем рычаг.

2. Снимаем все втулки и резиночки.

3. Снимаем крышку (лючок).

Теперь нужно снять стартер, отсоединить цилиндр сцепления (не откручивая шланга), отключить провода идущие на задний ход, открутить тросик спидометра. Следующим делом берем ключ на 10 и откручиваем два (на автомобилях ваз 2107 ранних выпусков четыре) болта крепления крышки картера сцепления.

Затем откручиваем три болта крепящие карданный вал к коробке. После этого можно откручивать коробку от блока двигателя, предварительно подставив под коробку надежный упор (не забудьте открутить заднее крепление кпп к корпусу).

И проверьте что бы коробка была в положении нейтральной передачи. После этого можно отсоединять кпп от двигателя.

Внимание: Не допускается опирать коробку передач концом первичного вала на упорный фланец корзины сцепления.

Установка коробки передач ваз 2101, 2106, 2107.

1. Перед установкой кпп на автомобиль, очищаем шлицевой конец первичного вала и наносим на него тонкий слой смазки ШРУС-4. 2. Установка коробки на автомобиль ваз всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности, если требуется заливаем новое масла. Так же читайте другие интересные статьи о том как построить корч самому на нашем сайте и вступайте в нашу группу Вконтакте.

Коробка передач классических ВАЗ, является надежным узлом, чтобы убить ВАЗовскую коробку следует постараться. Если вы хотите, чтобы коробка вашего ВАЗика прожила долгую и счастливую жизнь- в ней необходимо менять масло. На самом деле это простая операция, которую любой владелец классики способен выполнить самостоятельно.

Прежде чем залить новое масло, его необходимо купить. Здесь стоит обратить внимание на надписи на канистре. Дело в том, что трансмиссионные масла отличаются по классу присадок. Класс маркировок обозначается как GL. То есть: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5. Два первых варианта с единицей и двойкой сразу следует отбросить, так как данные масла не имеют противозадирных присадок. Оптимальными для коробки ВАЗ будут масла класса GL-5. Они предназначены для гипоидных передач и обеспечивают надежную смазку даже при высоких нагрузках на детали. Масло класс GL5 можно применять не только в КПП, но и в редукторе заднего моста. Масло продается в различных по объему упаковках, вам понадобится 1.5 литра масла. Если учесть, что коробка снята и лежит на боку, в нее можно залить и 1.7 литра- так делают на заводе, для этого коробку следует перевернуть заливочным отверстием вверх. Но если коробка установлена на машине, ради лишних 150-200 мл масла, снимать коробку не следует, завод рекомендует заливать именно 1.5 литра, а данный объем без проблем умещается в уже установленную коробку. Если ваша коробка издает трансмиссионные шумы, можно воспользоваться специальными присадками. Но здесь следует учитывать, что хорошая присадка поможет лишь при незначительном износе коробке. Но и в исправной коробке, противоизносная присадка будет не лишней. Многие из автовладельцев, которые трепетно следят за состоянием своих «копеек» и «шестерок», заливают присадки вместе с новым маслом.

Масло вы уже купили, теперь можно начать процесс. Если вы меняете масло зимой, крайне желательно прогреть автомобиль, так масло станет более текучим и будет лучше стекать с коробки. При минусовой температуре, в холодной коробке может остаться старое масло. В идеале замена масла производится, заехав на яму, ведь корячится под машиной, которая стоит на асфальте или земле, подкладывать под колеса деревяшки и кирпичики чтобы хоть как то втиснуться не слишком удобно.

Масло залито, остается только закрутить пробку головкой, и можно ехать. Ничего сложного в замене масла в КПП Жигулей нет, даже если вы впервые взяли ключи в руки- вы справитесь.

Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис

Источники

• http://avtorem.info/stati/vaz-2101-vaz-2106-vaz-2107/zamena-elastichnoj-mufty-kardannogo-vala-i-salnika-vtorichnogo-vala-korobki-peredach-na-avtomobilyah-vaz-2101-vaz-2105-vaz-2106-vaz-2107-klassika-zhiguli. html
• http://vazkorch.ru/transmissiya/zamena-korobki-peredach-na-klassike.html
• http://autobelyavcev.ru/zamena-masla-v-kpp-vaz-2101-2107/

Ремонт пятиступенчатой ​​ваз 2107 своими руками

Подробно: ремонт пятиступенчатой ​​ваз 2107 своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

Для проведения работ по разборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2107 потребуются фиксирующий клей, ударная отвертка, съемник трехзахватный, сальники первичного и вторичного валов, комплект прокладок, динамометрический ключ .

Разборка коробки передач ВАЗ 2107
1. Слить масло из коробки передач (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 — проверка уровня масла и замена масла»).
2. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2107 (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
3. Очищаем щеткой и промываем наружную поверхность редуктора керосином или уайт-спиритом.
4. Снимите с коробки передач выжимной подшипник сцепления и вилку выключения сцепления (см. «Детали сцепления ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
5. Отсоедините упругую муфту карданного вала от фланца на вторичном валу коробки (см. «Карданная передача автомобиля ВАЗ 2107 — разборка и сборка»).
6. Снимите фланец эластичной муфты с вторичного вала коробки передач (см. «Сальник вторичного вала ВАЗ 2107 — замена»).
7. Отсоедините опору силового агрегата с поперечиной от задней крышки коробки передач (см. «Опоры (подушки) силового агрегата ВАЗ 2107 — замена»).
8. Снимите привод спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 — замена»).
9. Снимите выключатель фонарей заднего хода (см. «Выключатель фонарей заднего хода ВАЗ 2107 — проверка и замена»).
10. Снимите манжету с шарового шарнира рычага переключения передач.

11. Ключом на 10 мм отверните три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

12. Снимите корпус рычага и прокладку А под ним со шпилек.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

13. Торцовым ключом на 13 отверните две гайки крепления кронштейна выхлопной трубы выхлопной системы.

14. Снимите кронштейн и выньте болт с квадратной головкой под ним.

15. Отвинтите пять гаек, крепящих заднюю крышку, с помощью торцового ключа на 13 мм.

16. С помощью торцового ключа на 10 мм отверните десять гаек, крепящих нижнюю крышку.

17. Снимите крышку и прокладку под ней.

18. Некоторые гайки могут ослабнуть вместе со шпильками. В этом случае, промыв резьбовые отверстия и шпильки растворителем, нанесите фиксирующий клей согласно инструкции и установите шпильки на место.

19. Ключом на 13 мм отверните оставшуюся гайку крепления задней крышки, расположенную внутри картера коробки передач.

20. Чтобы облегчить снятие задней крышки, используйте отвертку, чтобы утопить шток включения 1-й и 2-й передач. Это включает вторую передачу.

21. Ударив молотком с резиновым или деревянным бойком по периметру посадочной плоскости крышку редуктора, отсоединить крышку от картера редуктора.

22. Снимите заднюю крышку со шпилек, а затем, повернув ее по часовой стрелке, снимите с картера коробки передач. Прокладка, установленная между крышкой и картером коробки передач, может сломаться. При сборке коробки передач установите новую прокладку.

23. Снимаем с задней крышки пластиковую заглушку блока шестерен 5-й передачи и передачи заднего хода, выдавливая ее подходящим инструментом через отверстие в подшипнике.

24. С помощью пассатижей вынуть из паза в крышке упорное кольцо подшипника блока шестерен 5-й передачи и передачи заднего хода.

25. Чтобы не повредить заднюю крышку, установите ее на два деревянных бруска и выпрессуйте молотком (через оправку подходящего диаметра) подшипник блока шестерен 5-й передачи и передачи заднего хода. кольцо подшипника обычно остается на валу блока.

26. Вынимаем подшипник блока шестерен.

27. Извлечь сальник вторичного вала из отверстия в задней крышке (см. «Сальник вторичного вала ВАЗ 2107 — замена»).
28. Выньте упорную шайбу внутреннего кольца заднего подшипника вторичного вала.

29. Выпрессуйте задний подшипник выходного вала коробки передач оправкой подходящего диаметра и выньте его.

30. Снимите внутреннее кольцо заднего подшипника с вторичного вала.

Собираем подшипник, связывая его части проволокой или шпагатом.

31. Снимите шестерню привода спидометра и шаровой палец А шестерни, расположенный в канавке вала.

32. Снимите маслоотражательную шайбу.

33. Ключом на 10 мм отверните болт крепления вилки V-образной передачи и передачи заднего хода.

34. Для блокировки вращения валов переключаем промежуточную шестерню А задней передачи, включая передачу заднего хода. Вторая передача включалась раньше при снятии задней крышки. Если он выключается, надавите на шток В. Торцовым ключом на 17 ослабьте затяжку болта крепления блока шестерен 5-й передачи и передачи заднего хода, не выкручивая болт полностью.

35. Торцовым ключом на 13 отвернуть одну гайку крепления картера сцепления к коробке передач ВАЗ 2107 и отвернуть оставшиеся шесть гаек торцевым ключом на 17 мм.

36. Отжав отверткой, отсоедините картер сцепления от коробки передач и снимите прокладку.

37. Для замены сальника первичного вала выколоткой выпрессуйте сальник через отверстие во фланце передней крышки редуктора.

38. С помощью пассатижей снимите сальник с передней крышки редуктора.

39. Снимите пружинное кольцо с первичного вала коробки передач. Кольцо имеет коническую форму и устанавливается меньшим диаметром в сторону подшипника.

40. Торцовым ключом на 19 мм отверните болт крепления переднего подшипника промежуточного вала и выньте болт вместе с пружиной и прижимными шайбами.

41. Торцевым ключом на 17 мм окончательно отвинтите и снимите болт крепления блока редуктора.

42. Перемещая вилку переключения V-й передачи по штоку, снимите блок шестерен с промежуточного вала.

43. Установите блок шестерен в тиски и зажмите внутреннее кольцо заднего подшипника промежуточного вала двумя большими отвертками.

Собираем подшипник и связываем его части проволокой или шпагатом.

44. Снимите распорную шайбу со вторичного вала.

45. С помощью торцевого ключа на 13 мм отверните два болта крепления крышки фиксаторов штока.

46. Снять крышку с прокладкой.

47. Из отверстий в картере коробки передач ВАЗ 2107 извлекаем пружины фиксаторов штока. Пружина А блокировки тяги включения V и задней передачи отличается от других по жесткости. Чтобы его отличить, он имеет темный цвет и при сборке его необходимо установить на свое место.

48. Фиксирующие шарики удобно снимать с помощью резиновой груши, создавая вакуум.

49. Снимите клиновидную шестерню в сборе с синхронизатором со вторичного вала.

50. Снимите распорное кольцо.

51. Переместив вилку переключения передач, снимите втулку синхронизатора V-образной передачи.

52. Удерживая вилку, снимите промежуточную шестерню заднего хода с оси.

53. Снимите шток включения 5-й передачи и заднего хода вместе с вилкой переключения передач и промежуточной втулкой штока А. Снимите втулку и заглушку со штока.

54. С помощью торцевого ключа на 10 отверните болт крепления головки штока и снимите ее.

55. С помощью магнитной отвертки или резиновой груши извлеките стопорную сухарь из отверстия А в стенке картера коробки передач.

56. С помощью плоскогубцев разожмите стопорное кольцо ступицы муфты V-образного синхронизатора и снимите его.

57. Снимите ступицу с вала коробки передач.

58. Снимите пружинную шайбу.

59. Снимите шестерню заднего хода.

60.Вытолкнув изнутри, вынимаем задний подшипник промежуточного вала.

61. Поддев передний подшипник промежуточного вала за стопорное кольцо двумя отвертками, вынуть его.

62. Вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

63. Поддев двумя отвертками, снимите часть внутреннего кольца заднего подшипника с промежуточного вала и соберите подшипник.

64. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отверните болт крепления вилки включения 3-й и 4-й передач к штоку.

65. Вынимаем шток включения III и IV передач из отверстия, заодно вынув из него заглушку.

66. Из отверстия в стержне извлеките блокирующую сухарь.

67. Мощным магнитом или с помощью резиновой груши извлекаем блокировочную сухарь из отверстия в картере коробки передач.

68. Торцовым ключом на 10 мм отверните болт крепления вилок 1-й и 2-й передач.

69. Вынимаем шток из отверстия, заодно сняв с него заглушку.

70. Ударной отверткой отверните три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и снимите ее.

71. Поддев двумя большими отвертками за кольцо крепления подшипника, выталкиваем подшипник из картера.

72. Снимите первичный вал коробки передач ВАЗ 2107 в сборе.

73. Вынимаем передний роликовый подшипник из расточки первичного вала.
Подшипник также может оставаться на конце выходного вала.

74. Поддев двумя отвертками стопорное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стаскиваем подшипник с вала.

75. Вынимаем вторичный вал коробки передач из картера.

76. Удерживая ось промежуточной шестерни заднего хода от проворачивания ключом на 24 мм, отвернуть гайку оси торцевым ключом на 19 мм.

77. Зажав вторичный вал вертикально в тисках через мягкую накладку, снимите с вала синхронизатор III и IV передач.

78. Используя плоскогубцы, разожмите и снимите стопорное кольцо ступицы с вала.

79. Снимите пружинную шайбу.

80. Снимите ступицу муфты синхронизатора.

81. Снимите шестерню с синхронизатором III передачи.

82. Края шестерни 1-й передачи опираем на жесткое основание (например, две шпонки), толщиной до 5 мм. Выпрессовываем вторичный вал из зубчатой ​​втулки через выколотку из мягкого металла.

83. Вынимаем втулку шестерни вторичного вала коробки передач ВАЗ 2107.

84. Снимите шестерню вторичного вала с синхронизатором 1-й передачи.

85. Вынимаем ступицу муфты синхронизатора 1-й и 2-й передач.

86. Снимите втулку синхронизатора.

87. Снимите с вала шестерню с синхронизатором 2-й передачи.

88. Закрепив первичный вал в тиски через мягкую накладку, раздвигаем и снимаем пассатижами стопорное кольцо подшипника.

89. Снимите пружинную шайбу.

90. Опираясь краями подшипника на жесткое основание, выпрессовать первичный вал из внутреннего кольца подшипника через оправку из мягкого металла.

91. Придерживая рукой стопорное кольцо муфты синхронизатора IV передачи, плоскогубцами раздвинуть и снять стопорное кольцо.

92. Постепенно освобождая стопорное кольцо, снимите его и пружину синхронизатора 4-й передачи.

93. Аналогично разбираем механизмы синхронизаторов других передач.

Сборка коробки передач автомобиля ВАЗ 2107

Примечание
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений деталей приведены в приложениях (см. «Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ВАЗ 2107»).

Также не допускается деформация вилок переключения передач, штоки вилок коробки передач должны свободно скользить без значительного зазора в отверстиях корпуса коробки передач.
На ступицах зубчатых муфт не должно быть следов заедания.
На фрикционных поверхностях стопорных колец должны быть насечки. В случае износа насечки замените стопорное кольцо новым.

1. Все прокладки и сальники трансмиссии заменены на новые.
2. Перед установкой сальников коробки передач смажьте рабочие поверхности сальников тонким слоем консистентной смазки.
3. При сборке коробки передач смажьте все детали трансмиссионным маслом.
4.При сборке блоков шестерен на валы, установке стопорных колец, сажаем их отверткой до полной фиксации колец.
5. При установке подшипников на валы усилие прикладываем к внутренним кольцам, а при установке в отверстия картеров — к наружным.

6. Запрессуйте сальник входного вала в переднюю крышку с помощью оправки подходящего диаметра.

Конечно, всем известно, что ремонт двигателя или коробки передач автомобиля лучше доверить профессионалам. Но для каждого владельца ВАЗ 2107 совсем не лишним будет знать, как снять коробку и отремонтировать ее самостоятельно.

Пятиступенчатая коробка передач ВАЗ 2107 требует ремонта при появлении следующих признаков:

• появление гула или усиление обычных шумов;
• Затрудненное переключение передач;
• самопроизвольное отключение во время движения;

Фланец муфты упругой ВАЗ 2106

• 1. Трансмиссия;
• 2. Гибкая муфта с передним фланцем;
• 3. Эластичная муфта;
• 4. Гибкая муфта с задним фланцем;
• 5. Передний карданный вал:
• 6. Опора карданного вала;
• 7. Кардан передний;
• 8. Задний карданный вал;
• 9. Задний карданный шарнир;
• 10. задний мост;
• 11. ведущее колесо автомобиля;
• 12. опора подушки;
• 13. корпус опорного подшипника;
• 14. Подшипник карданного вала;
• 15. опорный кронштейн;
• 16. Ригель промежуточной опоры:
• 17. Дистанционная втулка;
• 18. Резиновая втулка;
• 19. Стопорное кольцо игольчатого подшипника;
• 20. Игольчатый подшипник;
• 21. Сальник игольчатого подшипника;
• 22. Крестовина карданного шарнира;
• 23. Карданная вилка;
• 24. Гайка крепления вилки карданного шарнира;
• 25. Фланцевая вилка карданного шарнира;
• 26. Платформа баланса;
• 27. Кронштейн безопасности переднего карданного вала;
• 28. Зажим для сальника;
• 29. Заглушки для смазки шлицев;
• 30. Упругий элемент упругой муфты;
• 31. Металлическая вставка эластичной муфты;
• 32. Вторичный вал коробки передач;
• 33. Винт;
• 34. Кольцо центрирующее;
• 35. Болты крепления эластичной муфты;
• 36. Центрирующее кольцо;
• 37. Центрирующая втулка;
• 38. стопорное кольцо ;
• 39. Сальник;
• 40. Шлицевой хвостовик переднего карданного вала;
• 41. Схема карданной передачи;
• 42. Карданный шарнир.

Крутящий момент от вторичного вала коробки передач к механизмам заднего моста передается карданной передачей, работающей в условиях изменяющегося угла передачи крутящего момента за счет упругой подвески заднего моста. При этом также изменяется расстояние между неподвижным редуктором и качающимся редуктором. задний мост. Поэтому в карданной передаче есть элементы, укорачивающие или удлиняющие ее, а также ломающиеся под определенным углом. Этими элементами являются: шлицевое соединение, упругая муфта 3 и три карданных шарнира — два жестких 7 и 9., одна упругая 3. Карданная передача двухвальная с промежуточной опорой 6, что значительно снижает ее вибрацию и биение. Между собой и шестерней главной передачи карданные валы соединены жесткими карданными шарнирами 7 и 9, а с выходным валом коробки передач упругим шарниром (муфтой) 3. Эластичная муфта значительно снижает шум и вибрацию карданной передачи и позволяет передавать крутящий момент под углом. Муфта состоит из шести резиновых элементов 30, между которыми расположены металлические вкладыши 31. Эластичные резиновые элементы муфты привулканизированы к вкладышам и образуют единое целое. Упругая муфта расположена между двумя фланцами 2 и 4, которые соединены с муфтой болтами 35. При этом выступы вкладышей входят в пазы фланцев, центрируя упругую муфту на фланцах. На болты крепления муфты накручиваются самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми вставками. Для обеспечения беззазорного соединения муфты с фланцами и создания постоянного натяга в болтах крепления отверстия в упругой муфте под болты крепления выполнены от центра на больший диаметр, чем во фланцах. Поэтому перед соединением муфты с фланцами ее сжимают специальным хомутом до совпадения отверстий в муфте и фланцах, а затем устанавливают болты крепления. Этот же хомут используется и при снятии сцепления. Передний карданный вал 5 выполнен из тонкостенной трубы, к концам которой приварены шлицевые наконечники. На шлицах переднего наконечника 40 находится фланец 4 упругой муфты. Задний наконечник опирается на шариковый подшипник 14 промежуточной опоры 6. Подшипник расположен в стальном корпусе 13 и фиксируется в нем стопорным кольцом. На валу подшипник зажимается гайкой 24 между буртиком наконечника и вилкой 23 карданного шарнира. Подшипник закрытого типа с уплотнениями, которые надежно удерживают смазку, введенную во время сборки. Кроме того, подшипник защищен двумя грязеотражателями. Для поглощения вибраций карданной передачи корпус подшипника расположен в резиновой подушке 12, которая привулканизирована к металлическим поверхностям корпуса подшипника 13 и кронштейна 15 промежуточной опоры. Конфигурация подушки такова, что передний карданный вал может иметь некоторое осевое перемещение. Кронштейн 15 промежуточной опоры крепится к поперечине двумя болтами и гайками, а поперечина промежуточной опоры закрепляется на двух болтах, приваренных к полу кузова. На болты крепления устанавливаются металлические распорные втулки 17 и резиновые втулки 18, изолирующие поперечину от пола кузова. Для безопасности автомобиля под передним карданным валом установлена ​​предохранительная скоба 27, предотвращающая падение вала при разрушении упругой муфты. Задний карданный вал 8 отличается по своей конструкции от переднего карданного вала тем, что к концам трубы вала приварены не наконечники, а вилки карданных шарниров. С помощью карданных шарниров задний карданный вал одним концом соединяется с передним карданным валом, а другим концом с шестерней главной передачи. Кардан состоит из двух вилок 23, крестовины 22, четырех игольчатых подшипников 20, сальников 2-1 и стопорных колец 19.. Крестовина шарнирно соединяет две вилки; при этом шипы крестовины входят в отверстия вилок. На шипы установлены игольчатые подшипники, корпуса которых запрессованы в отверстия вилок с усилием 8000 Н (800 кгс). При сборке подшипники смазывают смазкой ФИОЛ-2У. Для удержания смазки в игольчатых подшипниках и их уплотнения на каждый шип крестовины напрессован стальной сепаратор, в котором расположен сальник 21. Он герметизирует полость игольчатого подшипника. Корпуса подшипников удерживаются в отверстиях вилок стопорными кольцами 19.. Эти кольца доступны в пяти размерах по толщине. Подбором колец по толщине осевой зазор крестовины устанавливают в пределах 0,1-0,4 мм. Этот зазор нужен для центрирования крестовины в вилках. Каждое кольцо окрашено в свой цвет. Цвет кольца зависит от толщины: кольцо толщиной 1,62 мм имеет желтый цвет, 1,59 – черный, 1,56 – синий, 1,53 – темно-коричневый, 1,50 – натуральный. Подбор стопорных колец осуществляется с помощью специального калибра, имеющего четыре щупа толщиной 1,53; -1,561 1,59и 1,62 мм.

Ищу ответ на вопрос — Как поменять эластичную муфту на автомобилях ВАЗ 2101-2107 ? Или интересно узнать — Как заменить сальник вторичного вала в коробке передач любимого Жигули ? Если это так, то вы пришли в нужное место! Именно в этой статье вы сможете получить ответы на свои вопросы))). И я надеюсь, что после прочтения вы сможете самостоятельно заменить и сальник, и упругую муфту. Ведь ничего сложного нет, достаточно просто хорошо подготовиться к работе. Но, для начала, определимся с причинами, из-за которых нам придется брать ключи, молотки, отвертки и лезть под машину. С сальником все понятно. Течь масла трудно не заметить. А вот упругая муфта требует внимания. Для этого лезем под машину, берем в руку большую отвертку и вставляем ее между фланцем и резиновой частью муфты. Тянем от себя или на себя (кому как удобнее) и проверяем целостность резины. Если вы увидели такую ​​же картину, как на первом фото, то пора приступать к работе. Нет, конечно, вышесказанное можно пропустить, и не заморачиваться с техосмотром. Дождитесь полного разрыва «резинки» и тогда только ее меняйте, но поверьте, когда это произойдет (как правило, это происходит неожиданно и в самый неподходящий момент) дальнейшее движение на машине вам не понравится. Мысль будет одна — Смогу ли я доехать до СТО (или гаража)? Ну скажите, кому нужны эти острые ощущения?? Поэтому внимательно осматривайте автомобиль самостоятельно, если нет времени и возможности, доверьтесь мастерам и регулярно проводите технический осмотр автомобиля.

От вступления переходим к главному… Сначала по запчастям. Можно даже сказать по другому — «кратко на запчасти». Сальник выходного вала (2101-1701210) и эластичная муфта карданного вала на ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классик приобретать балаковского производства. Качественно, доступно и доступно. Обратите внимание, что новая эластичная муфта имеет прижимную ленту (фото 2). Его следует снимать только после того, как сцепление установлено на автомобиль.

По прибору. В необходимый арсенал должны входить: ключи накидные и торцевые на 13, большая отвертка, ключ накидной (рожковый) на 30, молоток, ключи накидные на 19, разжимные клещи для снятия стопорных колец. И, не забудьте заранее подготовить оправку для «аккуратной» установки сальника коробки передач. Это может быть отрезок трубы с внешним диаметром 55 мм (проверьте сальник) и высотой 80-85 мм. Забить сальник молотком можно, но не обязательно. Лучше постараться сделать все правильно, и аккуратно, ведь вы делаете это для себя))!!

После всех приготовлений загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду и приступаем к работе — замене эластичной муфты карданного вала и сальника КПП на ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104 , ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 , ВАЗ-2107, Классика:

1) Отвинтить и снять карданный вал. Подробнее.
2) Далее ключом на 13 откручиваем предохранительную скобу (фото 3).
3) Открутить и снять кронштейн подушки редуктора вместе с подушкой (фото 4). Этот и второй пункт необязательны, но для удобства лучше сделать именно так.

4) Ключами на 19 отверните гайки на болтах (3 шт.), которыми резинка крепится к фланцу редуктора (фото 5). Выбиваем болты и снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. А в более удобном положении (например, в тисках) отвернуть оставшиеся болты и отвести упругую муфту от фланца. Устанавливаем новый и снова лезем под машину, меняем сальник КПП (ну конечно если в этом есть необходимость).

5) Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Снимите стопорное кольцо плоскогубцами (фото 6). Далее загибаем край фиксирующей шайбы (фото 7). И ключом на 30 начинаем откручивать гайку крепления фланца (фото 8). Откручивая его, мы тем самым смещаем металлическое центрирующее кольцо к краю вторичного вала. Но, полностью снять это кольцо таким способом не получится, прибегаем к помощи отвертки (можно двух), см. фото 9.

6) Снимаем фланец и наблюдаем красивую картинку (фото 10 и 11). Очищаем хвостовик редуктора от грязи и следов масла. Выпрессовываем старый сальник (фото 12).

7) Запрессовываем оправкой новый сальник(фото 13). Пришлось «под шумок» заменить негодный выключатель света заднего хода (фото 14). Перед установкой фланца вторичного вала убедитесь в отсутствии на нем следов износа, каверн и заусенцев (фото 15). Если есть, то его лучше сразу заменить, ведь если этого не сделать, очень скоро по его вине сальник снова «потечет».

Собираем в обратном порядке. Фланцевую гайку затягиваем с усилием 7-8 кг, то есть хорошо затягиваем. Для фиксации фланца используем болт или металлический стержень подходящего диаметра (фото 16). После затяжки обязательно подогните край шайбы (фото 17). И только после полной установки эластичной муфты на автомобиль можно снять швартовочный ремень (фото 18). Можно конечно и раньше снять, но обязательно отпишитесь как прошла установка резинки))).

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Эластичная муфта поглощает шум и вибрации трансмиссии. Он изготовлен из шести резиновых элементов, между которыми расположены металлические вставки с отверстиями для болтов. Втулки имеют шесть выступов, три из которых входят в пазы фланца выходного вала коробки передач, а остальные — в пазы фланца упругой муфты. Это обеспечивает центрирование гибкой муфты на фланцах.

Для замены гибкой муфты:

Снимаем карданную передачу (см. Замена карданной передачи).

1. Головкой «на 13» отверните две гайки крепления поперечины коробки передач к кузову. При этом задние коробки вместе со сцеплением немного опустятся.	2.Двумя ключами «на 19» откручиваем три самоконтрящиеся гайки болтов крепления муфты. Если муфта не повреждена, то перед ее снятием стягиваем ее специальным монтажным хомутом. Можно обойтись и без хомута, плотно обмотав муфту несколькими слоями скотча.
3. Проворачиваем вал коробки передач и бородкой поочередно выбиваем болты крепления сцепления. Болты можно выкручивать и вставлять только в одном месте — чуть выше корпуса привода спидометра.	4. Снимите эластичную муфту вместе с фланцем. Открутив три гайки, отсоединяем муфту от центрирующего фланца.

5. Новые муфты продаются с монтажным хомутом. Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомута.

6. Поочередно вставьте три болта во фланец вторичного вала.

Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач ВАЗ-2107

Основные работы по ремонту пятиступенчатой ​​коробки передач аналогичны ремонту четырехступенчатой ​​коробки передач.

Разборка и сборка четырехступенчатой ​​коробки передач описана в статье «Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107».

Для пятиступенчатых коробок передач с 1992 года шайба на вторичном валу не устанавливается и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора 5-й передачи.

На вторичном валу диаметр ступицы был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше, а посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Данные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускаемыми, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдаем следующие правила:

— если меняется шайба, то ставим вторичный вал и ступицу КПП «старый» дизайн;

— если вместо вторичного вала или ступицы установлены одноименные детали «новой» конструкции, то меняем их полностью, то есть при замене ступицы заменяем и вторичный вал и наоборот . В этом случае шайбу не устанавливаем.

Для облегчения снятия и последующей установки эластичной муфты плотно обматываем ее скотчем.

Эластичная муфта может быть зажата большим ленточным хомутом

Открутив двумя ключами «на 19» три гайки и выкрутив три болта, снимаем муфту.

Снять фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра.

Ключом «на 10» отвернуть три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач

снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач

Ключом «на 27» выключаем выключатель фонарей заднего хода и снимаем его

Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107), и ключом «на 13» откручиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач

Откручиваем остальные гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач

Отверткой , утапливаем шток включения 1-й и 2-й передач

Снимите заднюю крышку коробки передач

Снимите задний подшипник вторичного вала и его внутреннее кольцо.

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором — металлическим шариком и снимаем маслоотражательную шайбу.

Ключом «на 10» отверните болт крепления вилок включения III и IV передач.

Включите 3-ю передачу с помощью отвертки.

Ключом «на 17» отвернуть болт крепления блока шестерен

Снимите болт крепления блока редуктора.

Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода

Снимаем распорную шайбу.

Ключом «на 13» отверните два болта крепления крышки фиксатора и, сняв ее, снимите три пружины и три шарика фиксаторов.

Снимите втулку 5-й передачи.

Снимите узел V-образной шестерни с синхронизатором

Подняв шток, снимите втулку V-образной шестерни синхронизатора и промежуточную шестерню заднего хода.

Снимаем шток включения 5 передачи и задней передачи с вилкой.

Снимите ступицу муфты синхронизатора V-образной передачи.

Дальнейшую разборку коробки передач производим в порядке, описанном в статье — «Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107»

Сборка V ступени, задней передачи и механизма выбора передач осуществляется в обратном порядке последовательность разборки с учетом следующего.

Прикручиваем ось промежуточной шестерни заднего хода перед установкой валов в картер коробки передач с моментом 78 Нм (8 кгс∙м).

Перед установкой штока вилки пятой передачи и заднего хода в картер установите на него распорную втулку.

Вдавите внутреннее кольцо подшипника в блок V-образной передачи и заднего хода, а наружное кольцо в гнездо задней крышки.

Запрессовываем задний подшипник вторичного вала на вал для облегчения установки задней крышки.

Устанавливаем промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V-образной передачи и ее вилку одновременно. Затяните болт крепления блока редуктора моментом 78 Нм (8 кгс∙м).

ответные детали	Размеры сопрягаемых частей		Допустимый зазор вместе, мм
	Отверстие	Вал
Первичный вал — передняя часть вторичный вал плюс два ролика подшипник	25 328 +0,021	19,3 -0,020 -0,033 +2(3 -0,006 )	25,40 – отв. 19,25 – вал
Ступица муфты синхронизатор — вторичный вал	38 +0,020 -0,020	38   -0,030	0,05
Шестерни ведомые III и II передачи — вторичный вал	43,5 +0,075 +0,050	43,5   -0,025	0,15
Ведомая шестерня 1-й передачи — втулка ведомой шестерни	43,5 +0,075 +0,050	43,5   -0,025	0,15
Втулка ведомой шестерни I шестерня — вторичный вал	30 +0,030 +0,050	30,05   -0,016	0,016
Ведомая шестерня заднего хода — вторичный вал	29,95 +0,030	29,95   -0,021	0,051
промежуточная шестерня реверс с втулкой — ось-шестерня	20 +0,070 +0,050	20 -0,006 -0,021	0,15

Замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 своими руками

Крестовину карданного вала ВАЗ-2107 можно заменить как на эстакаде, так и на подъемнике, яме. Однако если заднюю часть автомобиля поднять повыше, то все работы можно производить на ровной поверхности. Для того чтобы понять общий принцип работы крестовины, ее назначение и состав, нужно внимательно рассмотреть конструкцию карданного вала. Его функция заключается в передаче вращательного движения от коробки передач к заднему редуктору, в котором находится дифференциал. К нему были присоединены две оси, соединяющие коробку передач со ступицами колес.

Конструкция крестовины

Обратившись к любому справочнику, можно узнать, что любое устройство, состоящее из двух пересекающихся осей, называется крестовиной. Собственно, это видно из названия, так как есть прямое указание на то, что устройство имеет крестообразную форму. При замене крестовины карданного вала на ВАЗ с задним приводом необходимо соблюдать осторожность, работы следует проводить максимально качественно.

Причиной этого являются достаточно мелкие элементы, из которых состоит механизм. Основание имеет форму правильного креста. Его края выполнены в форме идеального цилиндра, внутри они цельнометаллические. А вот элементы, надетые на края крестовин — металлические чашки с валиками по краю — имеют большое влияние на механизм. Все элементы креста изготовлены из легированной стали, что повышает его надежность и долговечность.

Назначение крестовины и принцип работы

Если вы знаете, как заменить крестовину карданного вала на ВАЗ классической серии, то форму сборки вы видели. Карданный вал состоит из двух частей. Первый соединен посредством упругой муфты с валом редуктора. Второй находится заподлицо с входом редуктора заднего моста. Все бы ничего, если бы фланец редуктора и выход редуктора находились на одной оси. Но все немного сложнее — фланец чуть ниже.

Кроме того, когда машина движется, коробка передач двигается вверх и вниз, и этот рабочий объем весьма внушителен. Использовать интегральный карданный вал просто невозможно, нужно искать выход из этой ситуации. Для этого его делят на две части. Сначала кардан устанавливается максимально горизонтально, затем монтируется крестовина и с ее помощью осуществляется небольшой загиб вниз. На самом краю снова крестовина, которая осуществляет соединение с последним элементом — фланцем на карданном валу.

Диагностика карданного вала

Жуткий вой — признак того, что необходимо заменить крестовину карданного вала ВАЗ-2107. Иногда можно услышать хруст и металлический скрежет. Чтобы убедиться, что причина этого именно в крестовине, необходимо провести ее диагностику. Удобнее всего такие работы проводить на смотровой яме или подъемнике, так как обзор лучше и удобство больше. Но если таких атрибутов нет, то можно просто поднять машину над землей.

Не забудьте зафиксировать его положение, установив упоры под передние колеса. В первую очередь внимательно осмотрите состояние карданной передачи. Все стопорные кольца должны быть на месте, иначе стекло крестовины может выпасть из посадочного места. Теперь проверьте люфт в крестовине. Для этого поместите отвертку между ним и карданным валом. Попробуйте сместить его в стороны. Если чувствуется даже небольшой люфт, то менять крестовину нужно в обязательном порядке.

Инструменты для ремонта

На автомобиле ВАЗ-2107 замена крестовины своими руками осуществляется небольшим количеством инструментов. Разумеется, в инструкции написано, что нужен специальный съемник, без него работу не выполнить. Но практика показывает, что все можно сделать и без наличия такого специального инструмента. Конечно, нужен хороший домкрат и опоры. Но это для тех случаев, когда ремонт производится на ровной поверхности, а не на смотровой яме или подъемнике.

Единственный инструмент, который действительно необходим, это щипцы для сжатия стопорных колец. Без них будет сложно не только вытащить кольца из канавок, но и установить новые на место. Кроме того, в арсенале должны быть ключи, пассатижи, отвертки и смазка. Перед установкой новых крестовин их рекомендуется обильно смазать смазкой для ШРУСов. Не помешает наличие молотка, деревянной киянки или бронзовой болванки. А также штамповки и пороки будут очень кстати.

Замена

Перед началом работ установите транспортное средство так, чтобы оно не катилось. Крестовину карданного вала ВАЗ-2107 заменяют недолго. Цена одного креста примерно 150 рублей. Есть, конечно, и подороже, но вряд ли владельцы семерок их приобретут, так как качество у всех одинаковое. Для работы потребуются молоток, пробойник, щипцы, два ключа – накидной на 13 и ключ на 12. Ключом на 13 открутите гайки с фланца, а болты можно легко удерживать ключом на 12.

Теперь открутите соединение подвесного подшипника с кронштейном на кузове. Чтобы снять карданный вал со шлицов, нанесите несколько резких ударов молотком по фланцу. Все, карданный шарнир свободен, теперь щипцами вытаскиваете все кольца. Снимать чашки крестовины съемником — долгий процесс. Поэтому лучше использовать дедовский метод, пусть даже и более агрессивный. Постучать по ушкам бронзовыми дисками, в которых находятся чашки крестовин.