Ваз 2107 карбюратор не заводится на горячую: На горячую плохо заводится ваз 2107 карбюратор

На горячую плохо заводится ваз 2107 карбюратор

На горячую плохо заводится ваз 2107 карбюратор и эта проблема может может возникнуть у каждого.

Постараемся проанализировать главный источник проблем, которые мешают запускаться прогретому карбюраторному двигателю автомобиля ВАЗ 2107, 2121. Источником проблем считают плохое функционирование карбюраторов 2108, 2108 и их разные виды. Помимо неисправного карбюратора рассмотрите систему запуска двигателя  2107, систему питания транспортного средства.

Прогретый карбюраторный двигатель не работает. Стартер запускает коленчатый вал, но функционирование в системе не проявляется.

Содержание статьи

Как быстро устранить  возникшие проблемы?

Недостаток бензина в карбюраторе

На горячую плохо заводится ваз 2107 карбюратор, образовались трудности поступления бензина в карбюратор. Для проверки этой версии снимите шланг со штуцера, выводящего топливо на карбюраторе, нажмите на рычаг поступления топлива в бензонасосе. Из шланга покажется значительный выход топлива.

На горячую плохо заводится ваз 2107 карбюратор, если получили небольшую струю из топлива или она отсутствует, то возникла неисправность бензонасоса или иного компонента питания. В итоге получаем прекращение передвижения топливной  жидкости.

Забился фильтр топливной системы

Извлекаем специальный фильтр, отворачиваем пробку, полностью очищаем его и устанавливаем на место. Ещё очищаем гнездо под фильтровую систему в крышке карбюратора.

Не функционирует клапан или система ЭПХХ

Плохо заводится ваз 2107 карбюратор на горячую, на выключенном двигателе, постарайтесь запустить зажигание и постарайтесь снять, зафиксировать наконечник провода с прохода клапана. Услышите звуковой сигнал. Если он не возник, то скрепите части провода плюс АКБ и проход клапана. Звуковой сигнал не возник, то произведите смену клапана. Если возник – проконтролируйте систему  ЭПХХ. Ещё нужно контролировать фактическое присутствие и работоспособность плотного кольца из резины, которое находится на клапане.

Плохо заводится ваз 2107 карбюратор на горячую на карбюраторах с держателем топливного жиклера холостого хода – удаляем держатель, освобождаем из него жиклер. Делаем качественную прочистку детали и полностью фиксируем на место.

«Подсос» воздуха в карбюратор

Не заводится на горячую ваз 2107 карбюратор, осмотрите все элементы, прикреплённые к карбюратору. Они порой сходят со штуцеров или имеют повреждения.

Возникло загрязнение двух типов жиклера – центральная система распределения горючей жидкости в карбюраторе.

Не заводится на горячую ваз 2107 карбюратор, поэтому в горючей жидкости не будет ценных элементов. На карбюраторах 2105-07 нужно убрать крышку карбюратора, полностью убрать топливный жиклер первой камеры, очистить его тонким металлическим предметом. Потом очистить при помощи воздушного потока и вернуть на место.

Ещё постарайтесь очистить и другие компоненты основных мерных систем карбюратора. На карбюраторах 2108-21083 убирают крышку и выкручиваем воздушный жиклер совместно с эмульсионной трубкой. Шлицевой отвёрткой удаляем топливный жиклер, расположенный на дне эмульсионного колодца. Очищаем и высушиваем его, не забывая про эмульсионную трубку, эмульсионный колодец.

Игольчатый клапан карбюратора пришел в негодность

Карбюратор «переливает», а на свечах зажигания образуется влага. Сделайте замену плохого узла, так как небольшой выход топлива может организовать сильные препятствия. На карбюраторе можно рассмотреть потёки бензина и ощущать его сильный аромат. Убирайте крышку карбюратора, установите, не происходит ли заедание кронштейна в поплавок на своей оси, не нарушается ли функционирование поплавка за стенками поплавкового пространства, не отворачивается корпус с игольчатого клапана. Можете запустить двигатель, поэтому нужно долго крутить его стартером при сильном влиянии на педали «газа». После сильного поступления воздуха в специальные камеры сгорания свечи высохнут, топливо можно использовать по назначению.

Постарайтесь осуществлять контроль целостности игольчатого клапана специальной камеры.

Появились преграды в контроле отметки горючей жидкости в конкретной камере карбюратора.

В представленных обстоятельствах, горючая жидкость насыщенна. В результате повышается  отметка топливной смеси в специальной камере. Постарайтесь его отрегулировать.

Перед началом выяснения источника проблемы, которая провоцирует к ситуации, что горячий карбюраторный двигатель не функционирует,  постарайтесь контролировать зажигание, так как признаки её нарушения схожи с признаками разрушения зажигания.

Искренне рекомендую использовать эту информацию для ликвидации причины недостатков в карбюраторе для нормальной его работы.

Так же будет интересно

22.09.2022

Гидравлический насос — это самое что ни на есть, сердце всей крановой системы. Такие параметры как…

Далее 14.09.2022

Перед тем, как приступать к выбору грузового автомобиля необходимо определится, для каких целей вы его…

Далее 18.08.2022

При выборе шин для мотоцикла руководствоваться принципом — брать самое дорогое и раскрученное ни в коем. ..

Далее 06.08.2022

Одна из крупнейших корпораций Азии WEICHAI создает современные двигатели для сельскохозяйственной или…

Далее

Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107

Авторемонт

Gofcar Send an email 09.09.2015

0 4 127 4 минут

Надо сказать, причин, по которым не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.Надо сказать, причин, по которым не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.

Вообще, у данной проблемы есть два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть, в цилиндр должно поступать топливо, и оно должно зажигаться. Это простая истина, от которой надо отталкиваться. Кроме того, есть еще два направления – это инжекторный и карбюраторный двигатель. На них-то мы и сориентируемся.

Не заводится ВАЗ 2107 карбюратор

• Проверяем бензонасос. Для этого желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который устанавливается под капотом. А при качестве нашего бензина без него просто никак. Так вот, если вручную покачать насосом, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит поискать причину в подсосе воздуха в топливной магистрали. Такое редко, но все же бывает.
• Если не заводится двигатель ВАЗ 2107, и топливная магистраль цела, надо проверить и сам бензонасос. Для проверки снимаем входной патрубок, для начала. Топливо из насоса не должно вытекать. Если это происходит, то неисправен обратный клапан, насос нуждается в замене. Если же топливо держится, надо заткнуть пальцем входной патрубок, после чего 5-6 раз качнуть насосом. После проделывания таких действий в насосе должно создаться разрежение. Оно не должно сбрасываться даже через минуту.
• Когда бензонасос исправен и топливо доходит до карбюратора, стоит проделать следующее.
  Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим смотреть помощника во впускной коллектор. Далее крутим стартером и нажимаем педаль газа. При таких действиях в коллектор должно заливаться топливо. Если его нет, то карбюратор нуждается в промывке.

Обязательно стоит понять, что это не все возможные причины, по которым бензин не поступает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

Теперь посмотрим, почему не заводится двигатель ВАЗ карбюраторного типа, если с топливной системой все в порядке, а свечи «заливает». В этом случае надо обратить внимание на систему зажигания.

• Первое, что надо сделать, это проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем ее в надсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартером. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красная, то такую свечу стоит заменить.
• Дальше, если искры нет, надо посмотреть на кабель, который прикручен к колоколу коробки. Он должен быть надежно завальцован, контакт не должен быть замаслен. В идеале, стоит прокинуть отдельный кабель к двигателю. Желательно с сечением не меньше 12-15.
• Если искры так и нет, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем его пассатижами и приставляем головке блока с зазором около полумиллиметра, можно чуть больше. Дальше крутим стартером смотрим, чтобы была искра. Если она есть, то неисправность кроется в трамблере. К этому моменту мы еще вернемся.
• Когда искра отсутствует, то надо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него прикручено 2 провода». Если напряжения нет, то дело либо в замке зажигания, а имен, в контактной группе, либо в провод, либо в блоке предохранителей. Для проверки можно продублировать провод от 15 контакта замка зажигания.
• Ну вот, возвращаемся к неисправности трамблера. Для начала, надо проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен составлять 0,4 мм.
• Так же надо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.
• Если все исправно, то нужно правильно выставить зажигание.

На этом, пожалуй, с карбюраторным двигателем закончим. Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин поступает, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Она в «жигулевском» двигателе не должна быть меньше 11.

Не заводится ВАЗ 2107 инжектор

С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее в одно и то же время. В принципе, направления опять два: бензин и искра. Ну и компрессия, соответственно. Для начала, есть лампа «check engine», которая загорится в случае неисправности системы зажигания. Код ошибки в таком случае будет начинаться с P03XX. То есть, пропуски воспламенения в цилиндрах. Конечно, надо сначала проверить, есть ли искра. Есть несколько способов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

• Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все гораздо проще, чем когда ошибок нет вообще. В таком случае проверяем саму деталь, а затем причины, если она исправна.
• Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые стоит попробовать для проверки, но самый надежный – это съездить в магазин и взять для проверки с чеком. Сразу можно поговорить о том, чтобы вернуть в случае исправности собственного. Конечно, не все магазины на такое пойдут, но большинство согласится.
• Двигатель ваз не заводится ее по одной причине. Это довольно распространено среди автолюбителей. В блоке управления стоит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они выгорают одновременно, и искра пропадает напрочь.

Если с искрой все нормально, надо проверить питание двигателя. Опять-таки, выкручиваем свечи и смотрим, мокрые ли они.

• Если свечи сухие, то надо посмотреть, подается ли напряжение на форсунки, для начала. Для этого снимаем разъем с одной, подсоединяем щупы тестера к разъему и «массе».
• После того, как убедились в этом, надо померить давление в топливной рампе.
• Скорее всего, неисправность в этом. Поэтому надо проверить топливный насос, прежде всего, предохранитель, который отвечает за него.
• Проверить бензонасос проще заменой на заведомо исправный, как с модулем зажигания.

Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет. Это связано, чаще всего, с низким давлением в рампе. Заводится мотор нормально, на холостых работает тоже стабильно, но не набирает обороты. Все дело в том, что в таких режимах от бензонасоса требуется повышенная производительность, которую он не может обеспечить.

Если двигатель ВАЗ не тянет на горячую, то стоит проверить расходомер воздуха, а так же свечи. В статье уже упоминалось о красной искре, так вот, на холодную они могут быть нормальными, а под воздействием температуры становятся «пробитыми.

Похожие

Нива плохо заводится на горячую карбюратор – Прокачай АВТО

Содержание

1. Похожие статьи
2. 13 comments on “ Плохо заводится на горячую ”
3. Проблема с карбюратором
4. Проблемы инжекторов
5. Проблемы отечественных авто
6. ГБО для авто
7. Что еще стоит проверить?
8. Заключение по теме

В статье рассматриваются основные причины того, что горячий (прогретый) карбюраторный двигатель легкового автомобиля ВАЗ 2108. 2109, 21099, 2105, 2107, 2121 почему-то не заускается. Причины связаны с неисправностью карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон и их модификаций. Помимо неисправности карбюратора стоит обратить внимание на систему зажигания (2108, 21081, 21083, 2105, 2107), систему питания автомобиля и пр.

— Прогретый («горячий») двигатель не запускается. Стартер вращает коленчатый вал, но вспышек в цилиндрах нет.

— Прогретый двигатель пускается, делает несколько вспышек и глохнет.

Причины неисправности

Отсутствует топливо в поплавковой камере

Может быть попросту испарилось. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

Возможно возникли проблемы с подачей топлива в карбюратор

Систему подачи топлива (до входа в карбюратор) проверяем, сняв шланг с топливоподводящего штуцера на карбюраторе и несколько раз нажав на рычаг подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная, пульсирующая струя топлива. Если струя слабая или ее вовсе нет , то возможно неисправен бензонасос или какой-либо другой элемент системы питания . В результате, подача топлива недостаточна или прекращается вовсе.

проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ

Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор

Сетчатый фильтр вынимаем, открутив его пробку , промываем, прочищаем щеточкой (можно зубной), продуваем и ставим обратно. Попутно прочищаем посадочное гнездо под фильтр в крышке карбюратора.

детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108. 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Неисправен электромагнитный клапан или засорился топливный жиклер системы холостого хода

Отказал или сам клапан или система ЭПХХ.

устройство электромагнитного клапана карбюратора

На заглушенном двигателе включите зажигание и попробуйте снять и надеть наконечник провода с вывода клапана. Должен быть слышен щелчок. Если его нет , соединяем отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет — меняем клапан. Щелчок появился — проверяем систему ЭПХХ. Помимо этого стоит проверить наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на клапане.

электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

— На карбюраторах с держателем топливного жиклера холостого хода — выворачиваем держатель, вынимаем из него жиклер. Прочищаем, промываем и продуваем сжатым воздухом. Ставим обратно.

«Подсос» постороннего воздуха в карбюратор

Осмотрите трубки и шланги, ведущие к карбюратору. Возможно они соскочили со штуцеров или повреждены. В качестве примера карбюратор 2108-1107010 и ведущие к нему трубки шланги.

места вероятного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

Более подробно эта ситуация рассмотрена на странице «Подсос» постороннего воздуха в карбюратор» .

Засорены топливные или воздушные жиклеры главной дозирующей системы карбюратора

Топливная смесь в этом случае будет обеднена. На карбюраторах 2105-07 необходимо снять крышку карбюратора, вывернуть топливный жиклер первой камеры, прочистить его тонкой деревянной палочкой или медной проволокой. Потом продуть сжатым воздухом и ввернуть обратно. Заодно стоит прочистить и остальные элементы главных дозирующих систем карбюратора (показаны на фотографии). На карбюраторах 2108-21083 также снимаем крышку и выворачиваем воздушный жиклер первой камеры. Вынимаем жиклер вместе с эмульсионной трубкой. Шлицевой отверткой выворачиваем топливный жиклер, находящийся на дне эмульсионного колодца. Промываем, прочищаем, продуваем его и заодно и эмульсионную трубку и эмульсионный колодец.

топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Не герметичен игольчатый клапан карбюратора

Карбюратор «переливает», свечи зажигания после пуска мокрые. Замените изношенный узел, так как даже малейшее подтекание топлива может привести к серьезным проблемам. Визуально на карбюраторе могут быть потеки бензина и присутствовать его устойчивый запах. Снимите крышку карбюратора и проверьте не заедает ли кронштейн поплавков на своей оси, не задевает ли поплавок за стенки поплавковой камеры, не отвернулся ли корпус игольчатого клапана. Двигатель можно будет попробовать завести если при пуске долго крутить его стартером при нажатой до упора педали «газа». В этом случае из-за усиленной вентиляции камер сгорания свечи подсохнут и топливная смесь нормализуется.

Для начала можно провести проверку герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры:

проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Нарушена регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

В этом случае, смесь опять же переобогащается из-за повышения уровня топлива в поплавковой камере.

приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Примечания и дополнения
— Перед поиском причин того, что горячий карбюраторный двигатель не запускается рекомендуется проверить исправность системы зажигания, так как симптомы ее неисправности схожи с симптомами неисправности системы зажигания.

Еще пять статей на сайте по неисправностям карбюраторов

Нива 21213, карбюратор. Плохо заводится на горячую. Лето или зима – без разницы. Замена фильтра и бензонасоса не помогает. Примерно описываю ситуацию: на холодную заводится с пол пинка. После поездки постоит 10 минут и заводится с трудом, приходится крутить стартером секунд 5. Затем если заглушить и сразу завести, то схватывает моментально. Дальше едем, глушим, ждём минут 10, и снова еле заводится. В чем может быть проблема? Спасибо!

Похожие статьи

С карба что ли уходит бен
з в обратку, а потом крутишь пока насос не накачает или куда ещё может. Моё предположение. А с искрой то что всегда есть?

Смесь богатая, запорный клапан в карбюраторе не держит.

Олег, после капремонта не прошло и двух лет, компрессия должна быть в норме, ибо мотор не душу. Но проверю.

Сергей, искра в норме. Куда может бенз уходить?

Сергей, если бы клапан не держал, то и бензин в поплавковой камере был бы не в уровне, верно?

Да блин, через раз это проблема. Лето, жара, бенз в карбюраторе начинает испаряться, пары бензина скапливаются в карбюраторе, в корпусе фильтра. Когда запускаешь двигатель, смесь слишком богатая, пока она не выйдет вся, не заведется. Для пробы после остановки двигателя открой кастрюлю и после минут десяти закрой и пробуй запускать, если запустится нормально, то я не ошибаюсь.

Роман, да , про то и пишу! На холодную уровень большой, смесь получится богатая, запуск хороший. Поработала, нагрелась, заглушили и снова запуск — уровень большой, смесь богатая, запуск затруднен…Считать расход, смотреть свечи — нагар должен быть черным.

Дмитрий, приехал я в театр, поставил машину на стоянку, говорю супруге, чтобы выдвигалась пока в фойе театра, а я пока поколдую… Короче, через семь минут я там же где супруга, но с мазутными руками и пропахший бензином? Ну не реально это, где вы видели водилу , что бы проветривал воздухан при каждой остановке?

Сергей, я же написал, «для пробы» — чтоб проверить, в этом ли дело. Понятно, что при каждой остановке так делать никто не будет.

Сергей, нагар отличный, песчанного цвета.

Дмитрий, я тоже смотрел видео Наиля Порошина)) зимой картина не меняется, вряд ли тут дело в жаре

Когда двигатель плохо заводится на горячую, многие водители не знают, что необходимо делать. Есть множество причин, которые приводят к подобной проблеме и практически в каждом случае есть вполне разумное решение. В некоторых случаях получится реанимировать двигатель на месте, а в других придется охлаждать и разбирать устройство для устранения неполадки. Разберем самые частые примеры.

Проблема с карбюратором

Чаще всего машины с карбюратором страдают от проблем с запуском на горячую. Это случается по причине конструктивных особенностей узла. Здесь основная причина — перегрев.

Во время работы карбюратор охлаждается за счет внешней среды — воздуха и топливной жидкости, которые проходят через его конструкцию. Пока работает двигатель, карбюратор все еще охлаждается, поэтому все в порядке. Как только мотор заглушен, поступление воздуха и топлива для создания воздушно-топливной смеси прекращается.

Откуда же берется перегрев? Дело в том, что мотор все еще раскален, из-за чего температура карбюратора тоже возрастает. Бензин, который остался в камере карбюратора, при постоянном увеличении температуры начинает испаряться.

Пары от бензина проникают во все каналы, которые связаны с поплавковой камерой, из-за чего образуются пробки.

Забивается карбюратор, фильтр воздуха, топливные магистрали. Поскольку забиваются и каналы, через которые поступает топливо, уровень горючего понижается до недостаточного для запуска двигателя.

Подобная проблема характерна только машинам с карбюратором.

Проблемы инжекторов

Почему машина не заводится на горячую, если, например, стоит инжекторный двигатель? С такими автомобилями проблем тоже немало, в основном из-за датчиков, но бывают и другие неполадки. Здесь есть несколько вариантов:

1. Неисправность датчика жидкости охлаждения (ОЖ). Поскольку инжекторная система практически полностью автоматизирована, ее работа зависит от показания датчиков, размещенных в бензобаке, двигателе и других узлах. Как только устройство считывания показателей выдает неверную информацию, начинается сбой в работе всей системы. Например, неполадки в показаниях датчика ОЖ приводят к тому, что ЭБУ, который считывает информацию устройства, дает неверную команду другим рабочим элементам. В результате в камеру поступает неверное количество топлива, из-за чего не выходит создать горючую смесь. Решение проблемы — отсоединить датчик, прочистить его или заменить, если тот поврежден.
2. Проблемы с форсунками. Это крайне редкий случай неисправности, но все же случается. Поломка заключается в пробое форсунки, а по этой причине не подается топливо. Отсутствие давления внутри канала приводит к тому, что горючее не поступает в камеру сгорания. Нужно заменить форсунки.
3. Неисправный датчик расхода воздуха. Как и в первом случае, может легко выйти из строя, что нарушает работу системы создания горючей смеси. В результате горючее или слишком обогащено кислородом, или, наоборот, бедно. В обоих случаях возгорание не происходит, поэтому и мотор не заводится. Сопровождают проблему следующие признаки: скачки мощности двигателя, странные звуки при запуске мотора, звук сильного выхлопа из газоотводной системы, провалы при нажатии газа. Помочь должна замена устройства и наладка всей системы.

Проблемы отечественных авто

У многих автомобилей отечественного производства тоже плохо заводится на горячую двигатель. Проблема в конструкции, но на этот раз бензобака. Бензонасос, который при работе нагревается, по идее должен немного остывать во время работы. Это происходит за счет жидкости, которая движется по его корпусу. Во время летней жары жидкость нагревается, поэтому остывание не происходит, что приводит к плачевным последствиям.

Неисправный топливный насос высокого давления (ТНД) перестает работать, что приводит к нарушению подачи топлива к мотору. Последующие повороты ключа, толчки не помогут, но здесь есть несколько «дедовских» способов. Необходимо охладить устройство.

1. Намочить тряпку в холодной воде и прикладывать ее на корпус бензонасоса, пока тот не охладится.
2. Откатить авто в прохладное, укрытое от солнца место, открыть капот. Подождать некоторое время, пока агрегат остынет. Обычно это занимает 15–20 минут.

Перегретый бензонасос ломается полностью и охлаждение ему не поможет, поэтому, если спустя некоторое время авто все равно не запускается, придется заменить деталь. Если на холодную движок все-таки завелся, значит, проблема в ТНД.

Рекомендуется заменить устройство, в противном случае проблема будет повторяться раз в несколько дней.

Прогретый двигатель может не запускаться по причине некачественного топлива или наличия недопустимых присадок. Такое случается после замены горючего. При первом запуске все может быть в порядке, но далее движок глохнет и не желает запускаться.

1. Наличие в топливе компонентов, которые не позволяют создать горючую смесь. В разных случаях эффект может быть другим, иногда искры не хватает для зажигания, иногда требуется больше воздуха для воспламенения. Мелкие включения также мешают мотору завестись.
2. Забился топливный фильтр, из-за чего насос не может подавать горючее. В таких случаях идет густой дым из газоотвода. Нужно демонтировать фильтр, прочистить его и поставить обратно.

ГБО для авто

Горячий двигатель может стать причиной поломки и в случае с установленным ГБО. Поскольку в последнее время ездить на газе стало выгодно, многие водители перешли на этот вид топлива, однако, не учли некоторые нюансы новой системы. В жаркую погоду газ сильнее расширяется, что приводит к повышению давления внутри системы и нередко становится причиной возникновения повреждений. Вот почему плохо ездить на газе в жару.

При высокой температуре могут слетать уплотнители, шланги, что приводит к утечке газа.

В результате создается крайне опасная ситуация. Чтобы этого избежать, старайтесь в летний период не заполнять бак на полный газ, это снизит давление в системе и риск возникновения пробоя. Если возникла подобная проблема, рекомендуется дать автомобилю остыть, после чего посетить СТО. Не стоит ремонтировать газовую систему своими руками, наладку оборудования должен проводить специалист.

Что еще стоит проверить?

Заводящимся на горячую автомобилям могут мешать и другие неполадки:

1. Сломался датчик температуры главной форсунки. Такая проблема возникает только у двигателей на дизеле.
2. Привод насоса растянулся, из-за чего впрыск топлива происходит некорректно, горючая смесь не соответствует необходимым характеристикам. Можно подправить впрыск своими руками.
3. Порвалась мембрана в регуляторе давления горючего. Нужно проверить мембрану, если она повреждена — заменить.
4. Также могут быть проблемы с датчиками: холостого хода, давления в топливных магистралях, положения коленчатого вала или обратного клапана в бензонасосе.

Заключение по теме

В зависимости от конструкции двигателя могут быть разные проблемы. Если в автомобиле установлен инжектор, то с 80%-ной вероятностью неисправен один из десятков датчиков. В карбюраторах могут возникать газовые пробки, для ГБО проблему составляет давление внутри системы. Во многих случаях помогает охлаждение движка или топливного насоса.

В худшем случае придется заменить поврежденную деталь.

ВАЗ 2107 инжектор плохо заводится на горячую ~ AUTOTEXNIKA.RU

Содержание

Подготовительные мероприятия

Если карбюратор ВАЗ 2107 плохо функционирует и не запускается после нагрева, то стоит проверить автомобиль на неисправности.

Технический осмотр состоит из нескольких пунктов:

• Необходимо проверить уровень жидкости в механизмах двигателя.
• Следует проверить внешние поверхности на проблему протечек масла, антифриза или топлива. Тщательно осмотреть провода под напряжением, подключённые к свечам зажигания. Контакты должны быть без каких-либо нагораний.
• Если машина стоит долгое время без движения, то часть бензина испаряется. Для восстановления уровня, необходимо подкачать ручным насосом.

Следующим этапом считается включение двигателя. Водитель садится за руль и выжимает педаль сцепления при включении стартера. Если он прокрутился более 10 раз, и двигатель не завёлся, то следует провести проверку на поломку механизмов автомобиля.

Основные причины затрудненного запуска

Каждая из моделей машин и отечественного, и иностранного производства имеет свои особенности эксплуатации. Двигатель чаще всего заводится, если плохо функционирует одна из систем: зажигание, питание или стартер. Засоренный карбюратор, изношенный трамблер или недостаточный заряд аккумулятора – вот наиболее распространенные причины затрудненного запуска.

Автомобиль ВАЗ 2107 в этом отношении не является исключением из общего правила, ему присущи все особенности карбюраторных двигателей. Сложности, связанные с запуском на горячую или машина не заводиться после длительной стоянки, все это случается довольно часто. Квалифицированная диагностика упомянутых выше систем позволит устранить причины и значительно упростит жизнь водителю.

Неисправности системы питания

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 – проверенный и надежный агрегат. Если силовой агрегат не заводится, то возможны следующие проблемы в системе питания:

причины почему не заводится или

плохо заводится на горячую

• Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
• Повреждена мембрана пускового устройства.
• Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
• Повреждения мембраны бензонасоса.

Для устранения выше перечисленных неисправностей следует провести разборку карбюратора с последующей дефектацией деталей и прочисткой всех жиклеров и каналов. В ходе этой операции особое внимание уделяется состоянию прокладок и мембран. Машина может не заводиться нормально из-за подсоса воздуха при отсутствии герметичности между деталями и повреждения магистралей.

Плохо запускается двигатель ВАЗ на горячую или на холодную – возможно неисправен бензонасос. В таком случает карбюратор не получает нужного количества горючего, что приводит к обеднению смеси. В итоге силовой агрегат не заводится особенно после длительной стоянки, когда уровень топлива в поплавковой камере чрезвычайно низкий.

Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»

Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:

• В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
• Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
• Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.

В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.

Поломка стартера

При наличии замыкания в корпусе либо проводке якоря следует поменять покоробленную часть. Как проверить элемент? Для этой цели необходимо использовать мультиметр. Один провод подсоединяется к месту трения щеток, а 2-ой – на ось якоря. Если стрелка устройства отклонилась от значений, это вам понравятся неисправность якоря иначе говоря обмотки. Проверьте щетки. Необходимо просто передвигаться, а их пружинки – быть эластичными и отлично давить на якорь. После подмены покоробленных частей запустите мотор поновой.

Почему

плохо заводится на горячую? Нашел причину

Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженной АКБ и исправном стартере не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Причины могут скрываться в системе зажигания. Здесь оно бесконтактного типа. Первое, что следует проверить – состояние свечей. Их может попросту «залить». Выкрутите элементы наружу и осмотрите состояние электрода. При наличии налета, следует очистить деталь в щелочном растворе и закрутить обратно. Также следует проверить зазор между электродом. Для этого используют специальный щуп. Нормальный показатель должен быть в пределах от 0.7 до 1 миллиметра.

Как быть, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это аккуратно. Если показатель меньше нормы, используйте минусовую отвертку. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, клапанной крышке двигателя). Нелишней будет проверка свечей на предмет выработки искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть голубого цвета. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого срока меняются провода высокого напряжения, идущие к ним от распределителя зажигания.

Неисправности стартера

Автомобиля ВАЗ 2107 запускается при помощи электростартера. Основные сложности возникают в силу следующих причин:

Плохо заводится на «Горячую» Все возможные причины

• Низкий уровень заряда аккумулятора.
• Отказ втягивающего реле.
• Поломка обгонной муфты.

Если карбюратор исправен, а система зажигания правильно настроена, то преимущественно машина не заводится из-за поломки стартера. В первую очередь проверяется уровень заряда, в случае его недостаточности снимаем с автомобиля и подзаряжаем. При необходимости осуществляется демонтаж механизма для ремонта или замены.

Практика показывает, что устранение перечисленных выше неисправностей на двигателе, который плохо запускается или не заводиться вовсе, позволяет добиться хорошего результата. Специалисты рекомендуют проверить в первую очередь карбюратор, который склонен к засорению и остальные системы, обеспечивающие надежный старт.

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, обнаружить и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую цену.

Длительная, и интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к накоплению неисправностей, которые могут вызывать проблемы с запуском двигателя. Зачастую силовой агрегат карбюраторной модели ВАЗ 2107 заводится плохо или вовсе не включается утром или после длительной стоянки. Время остывания масла до температуры окружающей среды в летний период составляет около шести часов.

По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

Плохо заводится на горячую карбюраторный двигатель

Содержание

В статье рассматриваются основные причины того, что горячий (прогретый) карбюраторный двигатель легкового автомобиля ВАЗ 2108. 2109, 21099, 2105, 2107, 2121 почему-то не заускается. Причины связаны с неисправностью карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон и их модификаций. Помимо неисправности карбюратора стоит обратить внимание на систему зажигания (2108, 21081, 21083, 2105, 2107), систему питания автомобиля и пр.

— Прогретый («горячий») двигатель не запускается. Стартер вращает коленчатый вал, но вспышек в цилиндрах нет.

— Прогретый двигатель пускается, делает несколько вспышек и глохнет.

Причины неисправности

Отсутствует топливо в поплавковой камере

Может быть попросту испарилось. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

Возможно возникли проблемы с подачей топлива в карбюратор

Систему подачи топлива (до входа в карбюратор) проверяем, сняв шланг с топливоподводящего штуцера на карбюраторе и несколько раз нажав на рычаг подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная, пульсирующая струя топлива. Если струя слабая или ее вовсе нет , то возможно неисправен бензонасос или какой-либо другой элемент системы питания . В результате, подача топлива недостаточна или прекращается вовсе.

проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ

Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор

Сетчатый фильтр вынимаем, открутив его пробку , промываем, прочищаем щеточкой (можно зубной), продуваем и ставим обратно. Попутно прочищаем посадочное гнездо под фильтр в крышке карбюратора.

детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108. 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Неисправен электромагнитный клапан или засорился топливный жиклер системы холостого хода

Отказал или сам клапан или система ЭПХХ.

устройство электромагнитного клапана карбюратора

На заглушенном двигателе включите зажигание и попробуйте снять и надеть наконечник провода с вывода клапана. Должен быть слышен щелчок. Если его нет , соединяем отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет — меняем клапан. Щелчок появился — проверяем систему ЭПХХ. Помимо этого стоит проверить наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на клапане.

электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

— На карбюраторах с держателем топливного жиклера холостого хода — выворачиваем держатель, вынимаем из него жиклер. Прочищаем, промываем и продуваем сжатым воздухом. Ставим обратно.

«Подсос» постороннего воздуха в карбюратор

Осмотрите трубки и шланги, ведущие к карбюратору. Возможно они соскочили со штуцеров или повреждены. В качестве примера карбюратор 2108-1107010 и ведущие к нему трубки шланги.

места вероятного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

Более подробно эта ситуация рассмотрена на странице «Подсос» постороннего воздуха в карбюратор» .

Засорены топливные или воздушные жиклеры главной дозирующей системы карбюратора

Топливная смесь в этом случае будет обеднена. На карбюраторах 2105-07 необходимо снять крышку карбюратора, вывернуть топливный жиклер первой камеры, прочистить его тонкой деревянной палочкой или медной проволокой. Потом продуть сжатым воздухом и ввернуть обратно. Заодно стоит прочистить и остальные элементы главных дозирующих систем карбюратора (показаны на фотографии). На карбюраторах 2108-21083 также снимаем крышку и выворачиваем воздушный жиклер первой камеры. Вынимаем жиклер вместе с эмульсионной трубкой. Шлицевой отверткой выворачиваем топливный жиклер, находящийся на дне эмульсионного колодца. Промываем, прочищаем, продуваем его и заодно и эмульсионную трубку и эмульсионный колодец.

топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Не герметичен игольчатый клапан карбюратора

Карбюратор «переливает», свечи зажигания после пуска мокрые. Замените изношенный узел, так как даже малейшее подтекание топлива может привести к серьезным проблемам. Визуально на карбюраторе могут быть потеки бензина и присутствовать его устойчивый запах. Снимите крышку карбюратора и проверьте не заедает ли кронштейн поплавков на своей оси, не задевает ли поплавок за стенки поплавковой камеры, не отвернулся ли корпус игольчатого клапана. Двигатель можно будет попробовать завести если при пуске долго крутить его стартером при нажатой до упора педали «газа». В этом случае из-за усиленной вентиляции камер сгорания свечи подсохнут и топливная смесь нормализуется.

Для начала можно провести проверку герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры:

проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Нарушена регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

В этом случае, смесь опять же переобогащается из-за повышения уровня топлива в поплавковой камере.

приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Примечания и дополнения
— Перед поиском причин того, что горячий карбюраторный двигатель не запускается рекомендуется проверить исправность системы зажигания, так как симптомы ее неисправности схожи с симптомами неисправности системы зажигания.

Еще пять статей на сайте по неисправностям карбюраторов

Карбюраторные версии ВАЗ 2109 сегодня достаточно распространены. При этом не редко возникают ситуации, когда двигатель не удается завести вовсе, либо он плохо заводится на горячую.

На решение такой проблемы вряд ли уйдет несколько минут. Потому первым делом подготовьте себя морально, настройтесь на длительную работу со своим карбюратором.

Двигатель девятки

Полезные рекомендации

Если не удается завести карбюраторный мотор, попробуйте выполнить несколько действий. Так вы можете найти ответ, почему двигатель не заводится.

1. Поднимите капот, осмотрите визуально состояние вашего карбюраторного силового агрегата.
2. Посмотрите, надежно ли закреплены все провода, клеммы. Отошедшая клемма или провод не редко становились причиной необдуманных решений и существенных финансовых затрат на ремонт, которых на практике можно было избежать.
3. Оцените состояние топливного насоса. Не редко причиной ухудшения при попытках завести машину или отказа в работе является перегрев бензонасоса. Пощупайте его. Если слишком горячий, вероятность выхода его из строя высока. Лучше заменить.
4. Параллельно проверьте состояние фильтров, масла. Возможно, их давно пора поменять, а вы все тяните с этим.

Глохнет на ходу

Если автомобиль глохнет во время движения, вам необходимо:

• Проверить состояние датчика Холла на карбюраторе;
• Оценить текущую работоспособность коммутатора;
• При необходимости оба элемента заменить;
• Если после того, как машина на ходу заглохла, возникают проблемы при попытках завести мотор, продуйте топливные трубки;
• Не получив ответ при визуальном осмотре и проверке трубок, контактов, прочих доступных компонентов, придется разбирать карбюратор для поиска причины;
• Обязательно отрегулируйте карбюратор. Достаточно часто такая мера позволяет устранить все проблемы. Но своими руками делать это не стоит. Обратитесь к проверенному карбюраторщику.

Карбюратор глохнет на холостых оборотах

Если ваш карбюратор не заводится, постоянно глохнет на холостых, вы столкнулись с достаточно обыденной ситуацией для карбюраторных ВАЗ 2109.

Вот перечень мер, которые вы можете предпринять своими руками с карбюратором:

• Замените иглу;
• Прочистите жиклеры в электромагнитном клапане;
• Замените датчик холостого хода, если обнаружили в нем неисправность;
• Чтобы избавиться от залипания игольчатого клапана, из-за которого частенько карбюратор не заводится на горячую, попробуйте надеть на него пружинку. Это народное средство, которое, как ни странно, помогает;
• Проверьте состояние электроклапана, блок его управления, проводку. Убедитесь в наличии щелчком в нем. Если они отсутствуют, элемент идет под замену. Хотя можно попытаться его отремонтировать.

Игольчатый клапан

Пошаговая инструкция

Соблюдая определенную последовательность в своих действиях, вы в итоге сумеете своими силами определить, почему двигатель не заводится или возникают с этим проблемы.

Этап ремонта

Ваши действия

Поверните ключ зажигания, проверьте стартер

Если ключ поворачивается, стартер крутит, тогда причина точно не в этом. Даже если мотор не заводится. Отказ в работе стартера говорит о необходимости его замены

Проверьте уровень топлива в баке

Ориентироваться только на показания датчика не стоит. Он порой обманывает. Не раз было так, что автовладелец облазил практически всю машину, перебрал карбюратор, а в итоге оказалось, что просто закончилось топливо. Пусть это смешно, но самому убедиться в наличии топлива в бензобаке все же стоит

Убедитесь в наличии искры

Извлеките любую из свечей зажигания, подключите к высоковольтному проводу и прикоснитесь к массе (двигателю). Вам потребуется напарник, который будет сидеть за рулем и крутить стартер. Если искра на наконечнике появляется, все хорошо. Ее нет? Винив блок коммутации и меняем коммутатор на новый.

Проверьте искру на центральном проводе от катушки

Применяется аналогичный свече зажигания метод проверки. Если искры при этом не обнаружится, скорее всего, вышла из строя катушка. Замените элемент

Оцените состояние системы питания

Если сейчас морозы на улице, в бензине может оказаться вода, превратившаяся в итоге в лед. Чтобы проверить это, откройте воздушный клапан и нажмите несколько раз на кнопку топливного насоса. Появившиеся звуки булькания говорит о том, что бензин идет на карбюратор. Отсутствие булек не позволит завести карбюратор на холодную, поскольку топливо частично замерзло. Тут придется поменять бензонасос

Фильтр тонкой очистки

Посмотрите на состояние фильтра. Если на нем появились трещины, повреждения и прочие видимые дефекты, элемент придется заменить

Шланги подачи бензина

Убедитесь, что шланги, подающие бензин от насоса к двигателю целые. В случае дефектов, повреждений, трещин они обязательно меняются на новые

Мы уже проверили искру. Теперь выкрутите все свечи, осмотрите их на предмет наличия следов нагара. Если свечки оказались черные от нагара, залились бензином, чистить агрегаты с помощью обычной наждачной бумаги не имеет смысла. Эффекта нужного вы не достигните. Единственное решение по восстановлению — накаливание их на газовой плите. Если не хотите опробовать такой метод, просто установите новый комплект качественных свечей зажигания

Высоковольтные провода трамблера

Снимите их, проверьте на предмет целостности, отсутствия повреждений. Если таковые имеются, покупайте новый комплект и устанавливайте на автомобиль

Наличие внутри нее сколов, опаленных контактов говорит об износе, потере функциональности. Выход один — поменять устройств. Одновременно с крышкой стоит поменять бегунок

Достаточно часто карбюратор не заводится именно из-за неисправного датчика Холла. Он удерживается на трамблере двумя болтами. Открутите крепежи, отключите провода и поменяйте старый датчик на новый. Соберите все обратно, проверьте работоспособность карбюратора

Расположение высоковольтников трамблера

Не редко невнимательные мастера или малоопытные умельцы, ремонтирующие свою машину самостоятельно, допускают ошибки при обратной сборке трамблера. У высоковольтных проводов должно быть определенное подключение. Провод, помеченный на крышке цифрой 1, идет от крайнего левого (первого) цилиндра, по часовой стрелке далее идет 2 цилиндр, потом 4, и только затем 3. Перепутав расположение, автомобиль начнет дико троить или вообще завести карбюратор вы не сможете

Найти ремень газораспределительного механизма можно слева под кожухом. Снимите его, оцените состояние зубцов ремня. Если они частично стесались, отпали, лучше заменить ремень на новый. Также не исключено, что на 1,3-литровом моторе прогнуло клапана. Такой вопрос решать своими силами настоятельно не рекомендуется

Если поэтапная проверка каждого узла автомобиля ВАЗ 2109 так и не позволила вам отыскать ответ, почему же карбюратор не может должным образом завестись, придется ехать на СТО.

Практика показывает, что детальный осмотр агрегатов машины и замена изношенных, поврежденных элементов сразу возвращает карбюратору прежнюю функциональность, он без проблем заводится как на холодную, так и на горячую.

На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?

Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.

Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.

Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.

В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.

Инжекторный и дизельный двигатели

Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:

1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.

2. Протекают топливные форсунки. Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.

3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.

4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.

5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.

6. Порвана мембрана регулятора давления топлива. Капающий бензин попадает во впускной коллектор, в результате, смесь переобогащается и не горит. Решение проблемы – замена регулятора давления топлива.

Это еще не полный перечень причин, по которым автомобиль с инжекторным или дизельным двигателем плохо заводится на горячую. Кроме того, приводить к данной проблеме может неисправность:

– датчика положения коленвала (ДПКВ),

– датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (Как проверить ДМРВ),

– датчика давления в топливоприводе,

Таким образом, если горячий инжекторный или дизельный двигатель заводится с трудом, то причин этому может быть достаточно много, и лучше всего не мучиться самому, а провести качественную диагностику в автосервисе.

Видео: Нива не заводится на горячую

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Заводится и глохнет на холодную 2107 карбюратор

Содержание

• Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия
• Основные причины затрудненного запуска
• Неисправности системы зажигания
• Неисправности системы питания
• Неисправности стартера
  • #1 ncknm
  • #2 сделай сам
  • #3 Сэмен
  • #4 ncknm
  • #5 Schulz 21043
  • #6 111
  • #7 Сэмен
  • #8 ncknm
  • #9 Schulz 21043
  • #10 Kriegslok
  • #11 Schulz 21043
  • Похожие статьи
  • 23 comments on “ Почему машина заводится и сразу глохнет карбюратор ваз 2107. На холодную заводится и глохнет раз 6-7 ”

Длительная, и интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к накоплению неисправностей, которые могут вызывать проблемы с запуском двигателя. Зачастую силовой агрегат карбюраторной модели ВАЗ 2107 заводится плохо или вовсе не включается утром или после длительной стоянки. Время остывания масла до температуры окружающей среды в летний период составляет около шести часов.

По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия

В случае если плохо запускается автомобиль ВАЗ 2107 на горячую или вовсе не функционирует в нормальном режиме, то это означает утрату настроек или накопление мелких неисправностей. Технический осмотр двигателя включает в себя следующие действия:

1. Проверка уровней эксплуатационных жидкостей в картере двигателя, коробки передач, системы охлаждения и тормозной.
2. Тщательно осмотр внешних поверхностей двигателя на предмет наличия утечек масла, антифриза или топлива. Особое внимание уделяется высоковольтным проводам, что подключены к свечам зажигания, контакты должны быть чистые без следов подгорания и повреждений.
3. При длительной стоянке в несколько дней бензин из поплавковой камеры испаряется, восполнение уровня производится при помощи ручного насоса.

Следующее действие водителя автомобиля ВАЗ 2107 попытка запуска двигателя. Для этого необходимо занять место за рулем, выставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. При включении стартера рекомендуется выжать педаль сцепления, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор. Если двигатель не заводится после 5 – 10 вращения стартером, следует прекратить попытки и внимательно осмотреть карбюратор и другие агрегаты.

Основные причины затрудненного запуска

Каждая из моделей машин и отечественного, и иностранного производства имеет свои особенности эксплуатации. Двигатель чаще всего заводится, если плохо функционирует одна из систем: зажигание, питание или стартер. Засоренный карбюратор, изношенный трамблер или недостаточный заряд аккумулятора – вот наиболее распространенные причины затрудненного запуска.

Автомобиль ВАЗ 2107 в этом отношении не является исключением из общего правила, ему присущи все особенности карбюраторных двигателей. Сложности, связанные с запуском на горячую или машина не заводиться после длительной стоянки, все это случается довольно часто. Квалифицированная диагностика упомянутых выше систем позволит устранить причины и значительно упростит жизнь водителю.

Неисправности системы зажигания

Если двигатель плохо запускается на горячую или на холодную, одна из возможных проблем может заключаться в неустойчивом искрообразовании. Проверка исправности системы зажигания включает в себя следующие операции:

1. Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
2. Проверка правильности их установки.
3. Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
4. Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

Данная операция выполняется вдвоем с помощником, в задачу которого входит включение зажигания и попытка запуска двигателя. Тем временем водитель снимает высоковольтный провод с одной из свечей, и надевает на холодную запасную деталь. Ее необходимо плотно прижать к любой металлической части двигателя и произвести пробный запуск.

Между контактами свечи должна проскакивать искра. Исправная система зажигания обеспечивает безотказную работу двигателя ВАЗ 2107 во всех режимах. Следующим по очереди идет карбюратор и бензонасос, от исправного функционирования которых зависит правильное смесеобразование.

Неисправности системы питания

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 – проверенный и надежный агрегат. Если силовой агрегат не заводится, то возможны следующие проблемы в системе питания:

1. Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
2. Повреждена мембрана пускового устройства.
3. Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
4. Повреждения мембраны бензонасоса.

Для устранения выше перечисленных неисправностей следует провести разборку карбюратора с последующей дефектацией деталей и прочисткой всех жиклеров и каналов. В ходе этой операции особое внимание уделяется состоянию прокладок и мембран. Машина может не заводиться нормально из-за подсоса воздуха при отсутствии герметичности между деталями и повреждения магистралей.

Плохо запускается двигатель ВАЗ на горячую или на холодную – возможно неисправен бензонасос. В таком случает карбюратор не получает нужного количества горючего, что приводит к обеднению смеси. В итоге силовой агрегат не заводится особенно после длительной стоянки, когда уровень топлива в поплавковой камере чрезвычайно низкий.

Неисправности стартера

Автомобиля ВАЗ 2107 запускается при помощи электростартера. Основные сложности возникают в силу следующих причин:

1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
2. Отказ втягивающего реле.
3. Поломка обгонной муфты.

Если карбюратор исправен, а система зажигания правильно настроена, то преимущественно машина не заводится из-за поломки стартера. В первую очередь проверяется уровень заряда, в случае его недостаточности снимаем с автомобиля и подзаряжаем. При необходимости осуществляется демонтаж механизма для ремонта или замены.

#1 ncknm

New

3 сообщений

• Марка авто: Ваз 2107
• Откуда: Москва

Всем привет, у меня ВАЗ 2107 карбюратор. В общем постараюсь как можно подробнее описать проблему, хотя скорее их две, надеюсь что из одной вытекает вторая.

Первая проблема – машина глохнет если дать газ в «пол» и раскрутить мотор более 3-3.5 тысяч оборотов, но происходит это через раз, то есть порой можно допустим выкрутить первые три передачи до 5 тысяч и машина продолжит движение без каких либо проблем, но чаще всего глохнет. При этом холостые обороты держит хорошо, плавают немного конечно, но совершенно не критично. То есть если ездить спокойно, то проблему не заметно. Продолжу. После того как машина заглохнет – заводится она сразу же с пол пинка и опять глохнет, и сколько не пробуй удержать двигатель в рабочем состоянии будь то подсос или поигрывая газом – она троит и глохнет. НО, стоит просто подождать буквально 1-2 минуты – она заводится как ни в чём не бывало и можно ехать дальше.

Ну и вторая проблема, как я и говорил, наверное они связаны. Если ехать к примеру по трассе и держать педаль газа долгое время в одном положении, то при отпускании газа машина перестаёт держать холостой ход, решается всё так же, постоял пару минут, завёлся и поехал.

Читал похожие темы и сразу скажу на всякий случай, бензонасос я поменял на новый, карбюратор чистил, настраивал, пробовал ставить другой, настраивал клапана, менял свечи, да в конце концов я поменял блок цилиндров, заменил все расходники, а проблема осталась.

В любом случае пишите свои мысли по поводу этого)

#2 сделай сам

VIP Member

2 879 сообщений

• Марка авто: ВАЗ
• Откуда: Челябинск

Какое зажигание стоит?

#3 Сэмен

Moderators

5 881 сообщений

• Марка авто: VW Sharan
• Откуда: Брянск

Например засоренная топливная магистраль или дренаж в баке. Проблемы с подачей топлива можно выяснить поставив между насосом и карбюратором кусок прозрачного шланга.

Неисправный коммутатор может подобный фортели выкидывать.

#4 ncknm

New

3 сообщений

• Марка авто: Ваз 2107
• Откуда: Москва

Какое зажигание стоит?

Например засоренная топливная магистраль или дренаж в баке. Проблемы с подачей топлива можно выяснить поставив между насосом и карбюратором кусок прозрачного шланга.

Неисправный коммутатор может подобный фортели выкидывать.

Мне кажется вряд ли, потому что все эти симптомы только на ходу, на месте можно сколько угодно газовать и ничего не будет.

#5 Schulz 21043

Moderators

9 220 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
• Откуда: Москва

А какой карбюратор стоит, озон или солекс?

#6 111

VIP Member

10 874 сообщений

• Марка авто: Калина была.
• Откуда: РСФСР

Проверить состояние трамблера – провода от датчика Холла к разъему, так же работу вакуумного и центробежного регуляторов, исправность коммутатора.

#7 Сэмен

Moderators

5 881 сообщений

• Марка авто: VW Sharan
• Откуда: Брянск

Мне кажется вряд ли, потому что все эти симптомы только на ходу, на месте можно сколько угодно газовать и ничего не будет.

На ходу и расход больше.

#8 ncknm

New

3 сообщений

• Марка авто: Ваз 2107
• Откуда: Москва

А какой карбюратор стоит, озон или солекс?

Проверить состояние трамблера – провода от датчика Холла к разъему, так же работу вакуумного и центробежного регуляторов, исправность коммутатора.

На днях буду ставить новый трамблёр и бронепровода, как раз проверю. Коммутатор новый

#9 Schulz 21043

Moderators

9 220 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
• Откуда: Москва

Солекс
На днях буду ставить новый трамблёр и бронепровода, как раз проверю. Коммутатор новый

Солекс. Я так и думал. У меня очень похожая проблема была. Тоже ни с того ни с сего машина троила и глохла, не ехала. А постоишь пару минут и все хорошо. Засор канала жиклера первой камеры. Продувал компрессором, проблема ушла. А при постоянном газе если нажать сильнее то машина не едет а как бы захлебывается. Это где то он переливает. У меня такие проблемы с ним начались после 5-ти лет эксплуатации не помогало ничего. Ни замена диафрагм и тд. Вот настроил все хорошо, поехал беда. А если в момент когда дурить начинала выкрутить свечи то они чернющие. Помогало на малом газу ехать и машина расходилась. А если к примеру относительно долго ехать на скорости газ в пол, ну на дороге место не поделили или просто дорога позволяет, то машина начинала сама терять скорость а остановился троит не держит хх а через 5 мин постоишь все снова хорошо. Читал статейки в инете и видюшки смотрел по солексу, там то ли он начинает пропускать то ли там тех. заглушки – пломбы текут. А еще это все проявляется сильнее если на улице холодно и есши не подключен подогрев воздуха. Кстати подогрев спасает.

В общем купил я себе озон и сейчас не заморачиваюсь. Если есть возможность подменить карб на озон и поездить какое то время попробуй. К сожалению я точно не могу сказать что это 100%карбюратор но он тоже косячит. Я так же у себя поменял коммутатор и катушку зажигания. Катушка прошивала – в темноте видно было не сильно но все одно, а коммутатор до кучи – тот в запасе лежит, оставил так на всякий случай.
Я сейчас с телефона, не могу на нем скинуть видюшки и статейки, инет у меня здесь никакой, в Москву приеду если нужно будет постараюсь найти. А вообще мне солекс нравился, пока дурить не начал, а я так и не понял почему – ездить нужно было, взял новый озон, а солекс отложил до лучших времен, и его у меня знакомый выкупил в том состоянии, для каких то там экспериментов. Солекс 53-ий был для классических движков подготовленный на московском карбюраторном заводе. К слову сейчас там какой то шляпой торгуют. Я ездил туда пару лет назад когда озон хотел у них взять. Здесь где то есть пост про то как они от оригинала отличаются. Вебер бренд китайский, а не тот Вебер который сразу на ум приходит. А раньше оригинальными торговали и дорабатывали.

• ncknm это нравится

#10 Kriegslok

VIP Member

2 432 сообщений

• Марка авто: 21043, Solaris, FF2, Патриот
• Откуда: Королёв

Мыслей масса, как и возможных причин. На своём опыте сталкивался с подобным 4 раза и все 4 раза причины были разные.

1) Двигатель плохо заводился, плохо держал холостые, мог заглохнуть в неподходящий момент. Однажды приехал к себе во двор, заглушил двигатель и больше не смог завести. Дело было в коммутаторе – поставил запасной и всё прошло.

2) Двигатель нормально работал на холостых, нормально набирал обороты, на трассе всё было нормально, но ровно до тех пор, пока не останавливался в пробке на светофоре. Продолжая держать холостые более-менее, машина отказывалась набирать обороты больше 3000 и ехать выше 2-й передачи. Уехать можно было лишь постояв 5 минут с открытым капотом, либо сдернув с насоса шланг подачи топлива на карбюратор и надев обратно. Дело оказалось в штоке бензонасоса. Он сточился, и рабочий ход насоса стал маленький. Пока насос был холодный или интенсивно обдувался набегающим потоком воздуха, этого хода хватало. Но при нагреве сверх определенной температуры, по всей видимости, образовывалась небольшая паровая пробка, которая при исправном штоке не мешала работе, а вот при изношенном – уже не давала. Дополнительно к замене штока ещё проложил обратку в бак, чтобы насос все время охлаждался протекающим бензином.

3) Двигатель ни с того ни с сего переставал держать холостые обороты и плохо работал на переходных режимах. Неисправность была плавающая. Карб Солекс 053. Оказалось, что электромагнитный клапан в карбюраторе время от времени закусывало в закрытом положении, причем клапан продолжал исправно щелкать. Вылечил удалением иголки из клапана в качестве временной меры, а впоследствии купил качественный новый клапан.

4) Иногда внезапно пропадала тяга, появлялись провалы, подергивания, раскачка. Дело оказалось в мусоре в топливном жиклере 1-й камеры. Вылечил продувкой и установкой сетки на воздушны отверстия поплавковой камеры, именно через них в Солекс попадает мусор. Как, чего и почему – смотрите в ролике Наиля Порошина «вечный солекс».

Сообщение отредактировал Kriegslok: 14 Ноябрь 2017 – 06:04

• ncknm это нравится

#11 Schulz 21043

Moderators

9 220 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
• Откуда: Москва

Так это вот по сеточкам. Нужно брать самую мелкую. Как я понимаю там и ситички в ход идут и так если кто что найдет, кто во что горазд

21093 карб. на холодную заводится и глохнет раз 6-7. прогреется все отлично. что может быть?.Почему машина заводится и сразу глохнет карбюратор ваз 2107.

Похожие статьи

23 comments on “ Почему машина заводится и сразу глохнет карбюратор ваз 2107. На холодную заводится и глохнет раз 6-7 ”

у меня на 07 такое же/

карбюратор прочисти и настрой…..должно помочь….

заслонку надо настроить подсоса

Ярик, я на 07 пробовал бестолку

там надо насстроить приоткрывание заслонки

Езжай к карбюраторщику он тебе всё чистанёт и настроит! А масло какое в двигателе?

чистый и настроенный карб, правильно подобранное масло, новые хорошие свечи, исправный трамлер, да куча всего, так же двиг может глохнуть если рано отпустить сцепление, так масло в коробке не прогрето, и многое зависит от того какие действия ты предпринимаешь во время запуска и прогрева

Может масло проверь такая же фигня была масло не то когда подлил)))

еще бы не мешало посмотреть не задыхается ли карбюратор, может сапунить двиг, слишком много лишних газов карб поступает дыхать ему не чем и глохнет, я как то тоже мучался, потом обнаружил, что картерных газов у меня очень много, и масло закидывало в карб

кто мешает плавно отпускать сцепление? такую херню иногда несете, господа =)
автору надо ехать к карбомастеру и не ипать мозг или смотреть ролики на тубе по поводу настройки холостых на своем карбе.

ага карбюраторщик конечно в помощь, что то мне подсказывает, что это ему мало поможет

пусковые зазоры нужно настроить

Александр, чойта не поможет то, любой нормальный карбомастер настроит холостые за 10 минут =)
А те же ролики Наиля Порошина помогут любому человеку с мозгами начать понимать как что и к чему в этом непонятном карбюраторе =)

кто сказал, что суть проблемы у него кроется именно в холостых оборотах, и почему многие люди стали учится чему то на чьих то роликах в интернете? я ежедневно в течении многих лет эксплуатирую карбюраторный автомобиль и могу твердо заявить, что многие проблемы настройкой карбюратора не решить

Александр, потому что я доверяю не тем, кто эксплуатирует карбюратор, а тому, кто 30 лет занимался его созданием и доработкой и уверен, что нерешаемых проблем с карбом не существует! ну естественно кроме механических повреждений =)
я вот не сильно часто сталкивался (да и не сильно хотелось) с карбами, в основном инжи и ролики того автора, что я привел в пример, оказались лично для меня крайне полезны и я не понимаю тех людй, что настолько твердолобы, что бы игнорировать тонны полезной инфы в интернете.

по поводу холостых, как автор описал проблему, такие и советы, обычно прогрев происходит на холосых с применением подсоса, оттуда и пляшу.

причин и решений проблемы. Почему инжекторный автомобиль ВАЗ сразу заводится и глохнет? Вращает ли стартер

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как глохнет двигатель, а также плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым глохнет двигатель на холостом ходу и в движении. Кроме того, мы расскажем о том, почему двигатель не заводится на горячую, а также о вариантах решения каждой из вышеперечисленных проблем.

Распространенные причины почему глохнет холостой ход:

1. Наиболее распространенная это — регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с холостыми оборотами двигателя. Проверить, есть ли поломка, достаточно просто. Если машина не заводится при включении стартера, работе педалью газа, двигатель должен запуститься. Если скорость начинает плавать сразу после того, как вы уберете ногу с педали — 99% что причина в регуляторе холостого хода. Решение есть, у владельцев ВАЗ на это уйдет минимум времени.

2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу, это проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда — банально.

3. Если после чистки проблема не устранена, то предполагаем, что ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) может быть причиной того, что двигатель глохнет на холостом ходу. Проблема решаема, процедура не сложная и вполне выполнимая своими руками.

Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится, без видимой причины. Ниже перечислены наиболее вероятные и наиболее распространенные причины, по которым это может произойти.

Мотор глохнет на ходу — причины

1. Некачественное топливо первое, что приходит на ум большинству из нас, кроме того начинать искать причину остановки двигателя необходимо на идти. Вам «повезет», если это произойдет сразу после заправки, в таком случае можно с уверенностью сказать, что проблема именно в топливе. Лечится — сливом топлива и .

2. Свечи. Как правило, на них чаще всего падает подозрение, после плохого топлива, разумеется. Здесь все просто – выкрутите свечи и проверьте их состояние, если это необходимо.

3. Топливный фильтр. Забитый фильтр может привести к перебоям в подаче топлива, в результате чего вы начнете дросселировать, а двигатель заглохнет во время движения. достаточно для решения проблемы.

4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливной, если она забита, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит переобогащенной и свечи просто залиты. Кроме того, двигатель захлебнется из-за нехватки воздуха, то есть упадет мощность, и не сможет происходить процесс сгорания смеси в цилиндрах, в итоге двигатель заглохнет. Для устранения этой неисправности достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправен топливный насос — второй «подозреваемый». Если у вас плохо работает бензонасос, то машина будет себя так вести, на ходу глохнет или двигатель вообще не заводится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или .

6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумуляторной батареи или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверьте клеммы, при необходимости очистите их или замените батарею.

7. Если двигатель глохнет во время движения и больше не запускается, причиной может быть также генератор. Вышедший из строя генератор не заряжает, в результате бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, а его, как известно, хватит ненадолго. В результате, не подозревая, что машина работает от аккумулятора, вы продолжаете движение до его полной разрядки. Лечится — и.

6. В продвинутых автомобилях причины также могут быть с электроникой и различными датчиками. Если вы в этом не сильны и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специалистам, иначе можно безрезультатно заменить пол автомобиля «методом тыка»…

Почему

двигатель глохнет на горячем Не заводится прогретый двигатель?

1. Первая возможная причина. Во время движения через него проходит большое количество воздуха, за счет чего карбюратор серьезно охлаждается, в то же время охлаждается и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой дороги глушишь двигатель и делаешь короткую остановку, в это время карбюратор начинает сильно греться от горячего картера двигателя. Остатки бензина в поплавковой камере от высокой температуры начинают испаряться, заполняя пустоты – воздушного фильтра, впускного коллектора и самого карбюратора. Образуются воздушные пробки, и в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите наполовину педаль газа и попробуйте запустить двигатель. Это обеднит смесь и выпустит лишнее испарение. Следует отметить, что проблемы с горячим пуском тоже могут быть из-за аналогичной проблемы, только по вине бензонасоса или топливопровода. Обычно это происходит в жаркую погоду, когда в топливной системе или насосе скапливается пар, который создает воздушные карманы, препятствующие попаданию топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запуска двигателя стартер проворачивается, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если да, то один из вышеперечисленных вариантов подтвердился. нужно проверить стартер. Если вы находитесь в дороге, то проверку можно свести к элементарной проверке провода питания стартера или другим визуальным операциям. Если вы добрались до дома, сделайте подробный. В случае выхода из строя или замены.

3. Как вариант, причиной того, что двигатель не заводится на горячую, может быть севший аккумулятор по описанной выше причине, когда генератор не заряжался и аккумулятор был полностью разряжен.

Похоже, вы ничего не пропустили! На сегодня все, надеемся статья поможет, подскажет причину поломки и поможет решить вашу проблему. Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью с помощью формы комментариев. Спасибо за внимание.

Всем привет, сегодня я хочу рассказать о причинах почему ваш автомобиль ВАЗ 2107 глохнет, и из-за этой неприятной неприятности вы уже не можете продолжать движение на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин много.
Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (РХХ) — обычно машина глохнет на холостых оборотах. Rxx может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток подклинивает. Чтобы убедиться, нужно снять РХХ с семерки и в случае загрязнения тщательно промыть. Желательно использовать жидкость, которая хорошо смывает масло.

Вторая причина почему глохнет ВАЗ 2107 это сигнализация (если конечно она не установлена) в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электросхемой бензонасоса, но откуда это берется спросите вы? Да и к тому же недобросовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, может отсюда некачественно выполнять свою работу и могут последовать проблемы. Тем более, если делали все на скрутках, то со временем он ослабевает, и все пишут письма, как говорится. Насос перестает получать питание, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.

Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно выкрутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром, это значит что смесь слишком богатая. Положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры отвечают за то, сколько бензина подается в цилиндры; на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик находится слева сзади головки блока. Если есть необходимость замены датчика температуры, то часть антифриза придется слить.
Выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольта, то его придется заменить.

Четвертая причина — сильное обеднение горючей смеси. В результате заглохнет и ваша «Семерка». В основном это происходит из-за утечки воздуха. Основными местами подсоса являются прокладки впускной системы, либо ослабление креплений в местах, где они стоят. Для поиска утечек воздуха обычно используется генератор дыма, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него может проходить утечка воздуха. Происходит это из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный пылесос на ВАЗ 2107 можно по пережатию шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то скорее всего придется менять пылесос.

Ну вот и все мы рассмотрели основные причины почему глохнет автомобиль ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Все пока.

Ситуации, когда форсунка ВАЗ сразу заводится, после чего тут же глохнет, встречаются достаточно часто. А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Чтобы исправить эту ситуацию, автовладельцы часто используют свечу накаливания, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в зажигании, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме в подаче топлива (засорен или не работает должным образом топливный насос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего не желать лучшего, а форсунки просто забиты. И машина заводится исключительно на остатках топлива в цилиндрах.

Обнаружение неисправного компонента

Итак, что делать, если двигатель легко запускается, но после этого сразу же начинает тормозить и глохнет? Первым делом нужно проверить наличие нагара на свечах. Если часть из них покрыта слоем нагара, то двигатель априори не может нормально работать. Сначала он запускается за счет движения стартера, но сразу после этого тормозит, так как несколько цилиндров физически не могут выдержать всю нагрузку от коленчатого вала. Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

Так в чем причина отказа двигателя? Если машина завелась, то хотя бы с искрой все в порядке. То есть электрика работает как положено. Не лишним будет раскрутить головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Очистить их можно прожиганием над газовой горелкой и очисткой спиртом (это можно делать только когда контакты холодные).

Засориться может и сам инжектор. В этом случае подача топлива в камеру сгорания просто не работает. Вы должны предпринять следующие действия:

• снять блоки и проверить демпферы;
• проверить работу датчиков;
• проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80ºС.

Естественно, может выйти из строя и сам топливный насос. В момент запуска двигателя он превращается в инжектор автоматически за счет стартера, а затем идет тяга от генератора. Если один из этих компонентов не будет работать должным образом, машина просто заглохнет. здесь снова речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если двигатель сразу глохнет, а стартер при нем работает неровно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

Попробуйте заменить его на заведомо исправный и повторно проверьте работу двигателя. В крайнем случае контакты просто зажимаются.

Что делать, если проблема в компьютере?

Двигатель может работать некорректно при выходе из строя бортового компьютера. В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это свидетельствует о несоответствии моментов подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

Как правило помогает смена прошивки или восстановление до заводского состояния. Хотя иногда может просто потребоваться корректировка топливного цикла, а также насыщения смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, выведя двигатель в рабочий режим только от механики.

Следует отметить, что за работу двигателя отвечает не только сам ЭБУ, но и куча датчиков, которые регулируют давление в форсунках, насыщенность смеси, угол опережения зажигания.

То есть нужно проверить их работу. Хотя, при обнаружении неисправности одного из них, на приборную панель должен быть отправлен сигнал Check Engine. Так, например, бывает при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если компьютер просто не получает сигналы от датчиков. Стоит отметить, что в модели 2107 ЭБУ по умолчанию не установлен, но без него инжектор не работает.

Аналогичные проблемы возникают, когда карбюратор синтетически переделывается в инжектор, но старый бортовой компьютер остается. В нем просто меняют прошивку, подключают новые модули, но нужно понимать, что изначально он не был рассчитан на такую ​​работу. Таким образом, если переделывается карбюратор, то вместе с ним необходимо менять и ЭБУ на совместимую модель. К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

Итак, если форсунка заводится и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются сбои в работе электроники (в том числе ЭБУ), неправильная работа топливной системы или проблемы с фильтрацией бензина. Найти первопричину не проблема. В крайнем случае всегда можно обратиться в сервисный центр. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно производить только при полностью исправном двигателе.

Если на вашем легковом автомобиле ВАЗ-2107 возникает неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя G7 довольно сложно без наличия диагностического оборудования, так как, к сожалению, причин, по которым коленвал перестает вращаться, много.

Чаще всего инжекторный двигатель глохнет на холостом ходу. К этой неисправности может быть причастен дроссельный узел с регулятором холостого хода (РХХ), так как при работе двигателя дроссельный узел может сильно загрязняться, что приводит к заклиниванию штока РХХ. Чтобы проверить это предположение, его придется снять, а при наличии загрязнений аккуратно промыть жидким хорошо моющим маслом, смешанным с грязью.

Если на вашем автомобиле ВАЗ-2107 установлена ​​сигнализация, срабатывающая с электрической цепью топливного насоса, причиной того, что глохнет двигатель, может быть некачественная работа тех, кто ее устанавливал. Если делали на скрутках, то плохо сжатая скрутка со временем ослабевает и в результате теряется контакт. В результате перестает работать электрический топливный насос.

Возможной причиной того, что двигатель глохнет, может быть переобогащение горючей смеси. Проверить это можно, вывернув свечи зажигания. Если они покрыты черным нагаром, то смесь богатая. Количество бензина, подаваемого в цилиндры двигателя, зависит от положения дроссельной заслонки и правильности показаний датчика температуры, который закручен слева в задней части головки блока цилиндров. При его замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

Выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) также приводит к сильному обогащению смеси. Проверить его состояние можно мультиметром. Измерение производится между зеленым и красным проводами (клеммы 2 и 4, считая слева направо) при включенном зажигании. Если напряжение больше 1,002 вольта, то его придется заменить.

При сильном обеднении горючей смеси двигатель тоже глохнет. А его обеднение происходит из-за подсоса воздуха за дроссельным узлом. Возможными местами подсоса воздуха обычно являются прокладки впускной системы либо в результате ослабления креплений деталей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Место подсоса воздуха можно найти с помощью коптильни, которую используют пчеловоды. Пыхтя им в подкапотное пространство, вы сразу увидите, откуда втягивается дым. А на приличных СТО вместо коптильни используют устройство, называемое дымогенератором.

Также следует обратить внимание на вакуумный усилитель тормозов, так как через него в цилиндры двигателя может подсасываться воздух. Происходит это из-за негерметичной диафрагмы, что приводит к постоянному соединению впускного коллектора с атмосферой. Определить эту неисправность достаточно просто, для этого нужно пережать шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором. Если двигатель не глохнет, то придется менять вакуумный усилитель тормозов.

В контакте с

Одноклассники

help-auto.ru

5 причин почему глохнет ВАЗ-2107

Всем привет, сегодня я хочу рассказать о причинах почему глохнет ваш автомобиль ВАЗ 2107, а из-за этой неприятной неприятности вы не можете дольше продолжайте ехать на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин очень много. Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (РХХ), обычно машина глохнет на холостых оборотах. Rxx может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток подклинивает. Чтобы убедиться, нужно снять РХХ с семерки и в случае загрязнения тщательно промыть. Желательно использовать жидкость, которая хорошо смывает масло.

Вторая причина почему глохнет ВАЗ 2107 это сигнализация (если конечно она не установлена) в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электросхемой бензонасоса, но откуда это берется спросите вы? Да и к тому же недобросовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, может отсюда некачественно выполнять свою работу и могут последовать проблемы. Тем более, если делали все на скрутках, то со временем он ослабевает, и все пишут письма, как говорится. Насос перестает получать питание, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.

Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно выкрутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром, это значит что смесь слишком богатая. Положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры отвечают за то, сколько бензина подается в цилиндры; на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик находится слева сзади головки блока. Если есть необходимость замены датчика температуры, то часть антифриза придется слить. Выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольта, то его придется заменить.

Четвертая причина — сильное обеднение горючей смеси. В результате заглохнет и ваша «Семерка». В основном это происходит из-за утечки воздуха. Основными местами подсоса являются прокладки впускной системы, либо ослабление креплений в местах, где они стоят. Для поиска подсоса воздуха обычно используют дымогенератор, чтобы посмотреть, куда втягивается дым.

И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него может проходить утечка воздуха. Происходит это из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный пылесос на ВАЗ 2107 можно по пережатию шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то скорее всего придется менять пылесос.

Ну вот и все мы рассмотрели основные причины почему глохнет автомобиль ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Все пока.

www.tungrem.ru

ВАЗ 2107 не держит холостой ход карбюратор

ВАЗ 2107 не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами. Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному сервису, автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 до 2014 года. То есть самой старшей модели больше 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная ему модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, имеют разный характер, но симптоматичны

• двигатель периодически глохнет;
• не держит стабильную скорость;
• неустойчивый холостой ход;
• плохо заводится;
• недостаточная мощность;
• повышенный расход топлива.

Все неисправности появляются по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

Нестабильная работа инжекторного двигателя

Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя. Наблюдается во время движения и на холостом ходу. Наиболее частая причина урчания инжекторных агрегатов ВАЗ 2107/2105 – выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных режимах работы двигателя. Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода. То есть подул ветерок — скорость увеличилась, стих — уменьшилась.

Убедиться, что неисправен именно ДМРВ, достаточно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя более адекватно, то неисправен ДВР. Ехать так можно, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

Вышедший из строя датчик массового расхода воздуха ремонту не подлежит, кроме его загрязнения, поэтому можно попробовать его почистить.

Алгоритм очистки ДВР ВАЗ2107/2105:

1. Снять датчик вместе с защитным кожухом.

1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (тока изогнутого провода).
2. Помойте корпус любым средством для мытья посуды.
3. С помощью баллончика ДВР или очистителя карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
4. Обильно полить 3-4 раза, жидкость должна стечь.
5. Высушите устройство.
6. Соберите блок в обратном порядке.

Если проблема не исчезнет, ​​вам придется купить новое устройство.

Нестабильная работа карбюраторного двигателя

Природа нестабильной работы двигателя ВАЗ 2107/2105 с карбюратором такая же, как и у инжекторного двигателя, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

Но в данном случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор. Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы. блок питания.

Хотя на входах для топлива и воздуха установлены фильтры, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанные стандарты технического обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

Водители с большим стажем сильно не церемонятся, бросают карбюратор ВАЗ 2107/2105 в ведро с бензином на сутки, потом продувают его со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает. Это нормальный раствор, но легковоспламеняющийся. Среди причин неисправностей двигателя, которые вызваны поломкой карбюратора, можно выделить:

• смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
• увеличение диаметра отверстия жиклеров из-за износа;
• демпфер оси износа, ограничивающий ее ход;
• засорение жиклера;
• нарушение герметичности поплавка.

Чтобы определить неисправность карбюратора ВАЗ 2107/2105, а она скорее всего сложная, начните с проверки затяжки поплавка. Для этого снимите его с верхней крышки карбюратора (ее необходимо демонтировать). Если в поплавке есть бензин, выбросьте поплавок; если есть воздух, проверьте в миске с водой наличие пузырьков. Допустим, он сдал экзамен, тогда нужно проверить пробел.

Поднимите крышку карбюратора вертикально. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен быть 6,5 мм.

Установите крышку карбюратора и запустите двигатель на 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен точно совпадать с серединой конусной поверхности корпуса карбюратора. Если это не получается, следует немного отогнуть угол стержня поплавка.

Со временем воздушные и топливные форсунки либо засоряются, либо изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае пропускную способность форсунок следует проверять с помощью емкости с водой, установленной на 1 метр выше измеряемой струи. Их соединяет трубка. Внизу установлена ​​мерная колба. Измерения производятся в единицах см3/мин. В зависимости от маркировки жиклера должен соответствовать объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе.

Гораздо проще через 7-10 лет эксплуатации карбюратора купить комплект жиклеров и заменить их.

Те, кто пользуется газовыми установками, должны знать, что карбюратор не используется при езде на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает отверстия подачи топлива. Бензиновый автомобиль может не завестись. Рекомендуется периодически использовать бензин.

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора состоит из нескольких этапов:

1. Отрегулируйте положение поплавка, как описано выше.
2. Проверить и установить винты «качество» и «количество» в исходное состояние. Вверните их до упора и открутите на 2-3 оборота для винта «качества» и на 3-4 для винта «количества».
3. Подключить тахометр или автотестер к выводу «К» катушки зажигания, а второй щуп к корпусу.
4. Запустить и прогреть двигатель до 90°C

1. Установите винт «качества» на максимальные обороты холостого хода. Подача бензина увеличивается при вращении винта против часовой стрелки.
2. С помощью винта «количество» установите скорость больше, примерно 80-90 об/мин.
3. Винтом качества определяем, максимальны ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
4. Если положение винта количества не влияет на обороты двигателя, затяните винт качества, чтобы обороты упали на 800-900 об/мин.

Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

Если автомобиль заглох

Внезапно заглохший двигатель представляет собой не только неудобство для вождения, но и угрозу безопасности водителя и пассажиров. Есть несколько причин.

Глохание на холостом ходу:

• выход из строя датчика холостого хода;
• выход из строя датчика дроссельной заслонки;
• Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

Тишина на ходу:

• прекращение подачи топлива или воздуха из-за грязного фильтра;
• неисправность топливного насоса;
• засорение жиклеров карбюратора;
• Перегрев двигателя.

Диагностику автомобиля, двигатель которого глохнет в самых неожиданных местах, лучше начать с проверки датчика холостого хода.

Легко проверить, работает ли он. Демонтируйте устройство, не снимая контакты, или подключите их после демонтажа. Держите прибор в руках, положите палец на иглу конуса и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то установите устройство обратно. Датчик холостого хода исправен.

При отказе датчика дроссельной заслонки машина не только не заглохнет, но и не заведется, т.к. ЭБУ даст команду на максимальный выброс топлива, свечи зальются и двигатель заглохнет.

Если вы в пути на ВАЗе и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, а если доедете до гаража, то можно воспользоваться следующей инструкцией:

1. Снимите датчик.
2. Сверлом диаметром 2 мм просверлите пластиковую крышку.
3. Выньте пластиковую накладку верхней контактной группы.
4. На нижней платформе очистите гусеницы с помощью WD-40 или спирта.
5. То же самое с контактной группой верхней крышки, но их не сгибайте, иначе они преждевременно съедят дорожки.
6. Соберите в обратном порядке.
7. Промажьте контур любым клеем для пластика.

Недостаточно воздуха

Часто машина заводится хорошо, едет на подсосе, но как только подсос отключается, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватка воздуха. Скорее всего забиты воздушные форсунки. Их нужно открутить и почистить. Затем проверьте, что машина не должна глохнуть без подсоса.

Причин плохой работы узлов автомобиля с похожими симптомами невероятное количество, но разобраться в них может только специалист, владеющий набором профессиональных диагностических инструментов. Но если вы чувствуете себя уверенно – дерзайте, вас уже ждут автосервисы ВАЗ.

korchim.ru

Почему прыгают холостые на ВАЗ 2107

Что делать если прыгают холостые на ВАЗ 2107, есть ли от этого панацея? Немало хлопот владельцам доставляет топливная система, но нужно учитывать одну особенность – она не всегда виновата. Например, в карбюраторных двигателях с классической системой зажигания возможен разрыв контактной группы при нестабильности оборотов холостого хода. А вот с инжекторными двигателями все несколько проще. А теперь обо всем подробнее.

Почему обороты двигателя нестабильны?

Если речь идет о карбюраторе, то причин несколько:

1. Засорился карбюратор, движение воздуха и бензина становится невозможным.
2. Нарушена работа электромагнитного клапана — перегорела обмотка или забился жиклер.
3. Забит топливный или воздушный фильтр.
4. Неправильная регулировка карбюратора ВАЗ 2107.

В большинстве случаев виноват электромагнитный клапан. Его внешний вид показан на фото. Он нужен в системе питания для следующей цели — открывает подачу топлива при включении зажигания и закрывает при выключении. Поэтому двигатель останавливается сразу после выключения зажигания.

Электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2107 представляет собой небольшое устройство, состоящее из следующих элементов:

1. Каркас.
2. Обмотка (один конец соединен с металлическим корпусом).
3. Шток, действующий как клапан, открывающий и закрывающий подачу топлива на холостом ходу.
4. Медная форсунка с отверстиями. Обратите внимание, что жиклеры промаркированы, есть несколько размеров.

Электромагнитный клапан работает только при включенном зажигании. Если вдруг произошел обрыв в цепи питания, можно временно подключить центральный провод прибора к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Просто постарайтесь исправить это как можно скорее.

Подготовка к регулировке холостого хода

Если чистка и разборка карбюратора ВАЗ 2107 не планируется, то из инструментов пригодится одна отвертка. В приборной панели установлен прибор для измерения числа оборотов (тахометр). Но стоит обзавестись показателем качества смеси. С его помощью можно сделать топливовоздушную смесь в идеальной пропорции. В этой статье пойдет речь о регулировке с помощью этого приспособления.

Перед началом работы прогрейте двигатель до рабочей температуры. Напомним, что это температура около 90 градусов. Также нужно поставить на место фильтр очистки воздуха, чтобы имитировать нормальную работу мотора. Убедитесь, что настройка поплавка правильная. Уровень топлива в камере всегда должен быть стабильным.

Существует множество требований к розжигу и газораспределению. Все зазоры должны быть правильными, а угол опережения зажигания должен быть установлен для используемого бензина. И самое главное — полностью открыть воздушную заслонку на время регулировки. На этом все, подготовительные работы кратко даны, теперь можно приступать к процедуре регулировки холостого хода.

Регулировка холостого хода ВАЗ 2107

Внимательно осмотрите карбюратор, на нем несколько винтов — качество топливовоздушной смеси и количество. Именно с их помощью мы сейчас и попробуем отрегулировать карбюратор. Конечно, не у каждого водителя есть такой прибор, как газоанализатор. Однако не всех волнует уровень СО в выхлопе. Для удобства желательно наличие цифрового или стрелочного тахометра. Как его правильно подключить, вы можете найти в соответствующей статье на нашем сайте.

Итак, запускаем мотор и крутим винт качества. Слушайте двигатель, останавливаться нужно в тот момент, когда число оборотов коленчатого вала максимальное. После этого начинаете вращать винт количества и добиваетесь частоты 1100. И последний шаг — выставляете винт качества на частоту 800-900. Обратите внимание, что при необходимости регулировку холостого хода необходимо повторить.

Вместо свечи вкрутить индикатор качества смеси и добиться оптимального цвета — фиолетово-синего или голубого. Регулировка качества смеси с помощью этого устройства упрощается. Правда, придется еще несколько раз крутить винт качества и количества.

А инжектор?

Здесь все немного проще, так как нет необходимости вносить коррективы. Причина в том, что за все отвечает умная бортовая система управления. А конкретно для холостого хода — регулятор (РХХ). Кто-то может назвать это датчиком холостого хода, но это понятие в корне неверно. Дело в том, что на инжекторных автомобилях есть два типа устройств — датчики (считывающие) и исполнительные устройства. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый двигатель, он ничего не измеряет, а наоборот, открывает и закрывает подачу воздуха через специальный канал.

Определить поломку РХХ можно только по внешним признакам, и то относительно. Дело в том, что контрольная лампа на приборной панели не загорится, если вдруг регулятор прикажет жить долго. Но если ощущаются неустойчивые обороты, либо они совсем исчезли, а двигатель дергается и глохнет, то в первую очередь, конечно же, стоит проверить работу РХХ. Стоит отметить, что иногда «Чек» может загораться при неисправности РХХ. Это происходит, когда двигатель стучит. Датчик детонации сигнализирует о неисправности электронному блоку управления.

Поломки РХХ

Если у вас ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем, то уделяйте должное внимание состоянию систем автомобиля. Если плавают обороты на инжекторном моторе, то нужно смотреть в первую очередь на регулятор холостого хода. Дело в том, что поломка такого механизма, как РХХ, может привести к весьма печальным последствиям, вплоть до дорожно-транспортного происшествия. Вот основные признаки, по которым можно самостоятельно определить поломку регулятора:

1. Двигатель начинает «жить своей жизнью» — частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, стрелка тахометра постоянно плавает.
2. При запуске холодного двигателя частота вращения коленчатого вала не увеличивается, а колеблется в определенном интервале.
3. При включении мощных электроприборов (например, автомагнитола, ближний или дальний свет) скорость снижается и не возвращается к заданному уровню.
4. При включении нейтральной передачи двигатель начинает глохнуть, если время от времени не давать педаль газа.

Это основные признаки неисправности регулятора. По сути, любые перебои в уровне холостого хода – это первый признак поломки или мелкого дефекта РХХ. Но пришло время поставить диагноз. Это будет легко сделать.

Проведение диагностики

Самый простой способ — измерить напряжение на колодке, к которой подключен регулятор. Это клеммы D и А. При включенном зажигании на них должно быть напряжение 12 В. В том случае, если напряжение меньше этого значения, стоит присмотреться к аккумулятору и генератору. Возможно, аккумулятор недозаряжен. В том же случае, если напряжения нет вообще, необходимо проверить всю цепь питания устройства и провести диагностику ЭБУ.

Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления. Между парами выводов А и В, С и D должно быть сопротивление примерно 53 Ом. Снять РХХ и подключить (при выключенном зажигании) к колодке. Затем включите зажигание и посмотрите на поведение иглы — она ​​должна полностью выдвигаться при подаче напряжения. В том случае, если этого не произошло, можно судить о поломке РХХ.

Иногда помогает простая чистка регулятора. Для этого можно использовать спреи, которых в магазинах достаточное количество. Но в некоторых случаях поможет только замена устройства. Конечно это не карбюратор ДААЗ, стоимость РХХ будет в разы ниже, да и проблем с заменой не будет. В том случае, если даже после замены двигатель не держит холостой ход, необходимо провести полную диагностику форсунки.

vaz-remzona.ru

Пропали холостые обороты на инжекторном двигателе, причины

Перечень основных, наиболее частых, причин появления нестабильных холостых оборотов или их полного исчезновения на инжекторных двигателях (2111) ВАЗ 21083, Автомобили 21093, 21099. Все неисправности сгруппированы по системам двигателя: система зажигания, система питания, система управления (ECM), сам двигатель. Большинство из них легко определяются с помощью диагностического оборудования, но найти неисправности можно и без него.

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр моторного отсека (элементы системы зажигания, датчики, трубки, шланги), проверить затяжку контактов в соединительных колодках, наконечники высоковольтных проводов в катушка зажигания и свечи зажигания.

Причины неустойчивой работы холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

Неисправности свечей зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного запуска, изолятор «пробит», зазор между электродами не соответствует норме ( 0,9 — 1,1 мм), свечи не соответствуют двигателю по калильному числу. Внешние признаки: нестабильный холостой ход, неравномерный выхлоп из глушителя (периодические или частые пропуски). Задуть свечи необходимо: нажатием педали «газа» до отказа и прокруткой двигателя стартером в течение нескольких секунд (так называемый режим продувки). Вывернув их, оцените состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверьте зазор круглым щупом. Нерабочие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в некоторых случаях визуально определить их неисправность невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и снова проверить работу двигателя на холостом ходу.

— «Пробитые» высоковольтные провода

Внешние знаки аналогичны подсвечникам. Проверить исправность проводов можно тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «оборванных» проводах. Кроме того, необходимо визуально проверить целостность проводов и их наконечников, отсутствие на них грязи и трещин.

Измерение сопротивления высоковольтных проводов

Неисправность катушки зажигания (модуля)

Сначала осматриваем катушку: проверяем на наличие трещин и повреждений. Затем проверяем тестером в режиме омметра (см. «Проверка модуля зажигания»). Заменяем неудачный тест на хороший.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЕСМ)

Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не перекрывать канал подачи воздуха, необходимый для работы двигателя на холостом ходу под дроссельной заслонкой клапан в неподходящее время. Признаки неисправного регулятора, кроме неустойчивой работы на холостом ходу: запуск двигателя нажатием на педаль «газ», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход, то есть нет, падение скорость при включении мощных электропотребителей. При этом в остальных режимах при нажатой педали «газа» двигатель может нормально работать без провалов, рывков и подергиваний. Датчик можно проверить тестером или заменить на заведомо исправный (отрегулировав выступ его иглы).

Неисправный датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

Неисправный датчик положения дроссельной заслонки может предоставлять блоку управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и неохотно снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить на исправный.

Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить герметичность закрытия воздушной заслонки, сняв корпус воздушного фильтра. Несколько раз нажав на педаль «газа», проверьте точность работы привода заслонки и ее открытие и закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающего плотности закрытия заслонки, удалить его, например, очистителем карбюратора.

Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет количество и продолжительность впрыска, насколько далеко сдвинуть шток РХХ и открытый воздух к двигателю. Если ДТОЖ неисправен, то, например, на морозе агрегат не даст сильно обогатиться смеси при пуске и на холостом ходу (двигатель либо не запустится, либо запустится, но будет «троить »). А в жару, наоборот, дать богатую смесь и ХХ обороты зашкаливают.

Неисправность датчика скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неровно, затем скорость стабилизируется, падение скорости при переключении передач и движении накатом.

Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможен выход из строя чувствительного элемента датчика (например, из-за использования некачественного топлива, применения неподходящих герметиков при ремонте двигателя), змеевика нагревателя перегорел или неисправна электрическая цепь. Возможно забито отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязь, антикор). Можно предварительно проверить датчик тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

Причины, связанные с двигателем автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт зажимы. Вакуумный шланг можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

Зазор клапанов не отрегулирован

Проверить и отрегулировать зазоры клапанов с помощью шайб.

Износ кулачков распределительных валов

Можно определить визуально или проверкой с помощью микрометра.

Обрыв фаз газораспределения

Ремень ГРМ перескочил на зуб или два. Или при ремонте метки на шкивах ставятся с отклонением.

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, сломаны кольца на поршнях или прогорели клапана. Выявить неисправность можно, измерив компрессию в цилиндрах двигателя.

Шестерня сместилась относительно шкива привода генератора.

В результате не приходит вовремя управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

Засорение топливного фильтра

Периодичность замены топливного фильтра 30 000 км, но чаще, с учетом качества топлива.

Низкое давление в системе питания

Возможно неисправен регулятор давления на рейке (сливной канал постоянно открыт), поврежден топливный насос или топливопроводы. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе электроснабжения (2,5-3,5 бар).

Засорение форсунок

При этом возможны перебои в работе двигателя не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми зазорами. Повышенные обороты ХХ возможны из-за их протечки.

Неисправен адсорбер

В первую очередь проверьте трубки, идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ECM) загорается лампа «Check Engine» на панели приборов.

Еще статьи по форсунке автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Порядок работы системы впрыска топлива на инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Топливная рампа системы подачи топлива для инжекторных двигателей Автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099

ЭБУ ВАЗ 2108, 2109, 21099, нормы Евро-2

Дроссельный патрубок (в сборе) системы впрыска инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2103, 2109, 21099

Типы впрыска на инжекторных двигателях ВАЗ 2108, 2109, 21099 автомобилей

Владельцы автомобилей ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и других, могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель заводится, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины неисправности при запуске, и способы их устранения.

Для начала нужно пройти самые очевидные варианты.

• Закончился бензин (дизель). Как ни парадоксально это звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
• В дизельных двигателях (особенно зимой) замерзшее топливо может привести к тому, что автомобиль заведется и заглохнет практически сразу.
• Качество бензина на заправках зачастую ужасающее, поэтому заправка автомобиля некачественным топливом может привести к проблеме с глохнущим двигателем. Если плохого бензина немного, можно разбавить его хорошим. Но если полный бак заправлен, то лучше слить суррогат от греха подальше.
• Изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания также довольно распространены.
• Компрессия двигателя, а точнее ее отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, как только успевает «набраться». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

Инжектор включается и выключается

Инжекторные автомобили могут вести себя так из-за неисправности топливного насоса. Это в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если вы повернете ключ зажигания в первое положение и прислушаетесь, то услышите, как работает насос, перекачивая бензин в систему.

Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к тому, что автомобиль заглохнет после запуска. Фильтр просто не успевает пропускать необходимое количество бензина.

Ошибки ЭБУ

довольно часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучению сигналов от определенных датчиков или их приему в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше всего проводить в специализированных сервисах.

Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть из-за отсутствия топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную заправить топливный насос. Его необходимо проверить на работоспособность, и при необходимости заменить.

Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, это засорение сетчатого фильтра в карбюраторе еще до его входа. Если машина заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его нужно почистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и растворитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите гнездо, в которое он вставляется.

Бывает, что у автомобилей ВАЗ через несколько секунд после запуска скорость падает из-за неисправности электромагнитного клапана. Проверка осуществляется следующим образом: клапан откручивается, на плюсовой контакт подается питание, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан исправен, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

Вы можете просто подключить провод к клапану и установить его на место. Если вы не слышите щелчка, клапан неисправен. Откручиваем клапан и вынимаем из него жиклер. Если он погнут, его необходимо заменить. Убедиться в том, что игла блокировки клапана перемещается свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

Если есть щелчок клапана, то нужно диагностировать систему EPHX. Топливный жиклер холостого хода может нуждаться в очистке. Если обороты двигателя автомобиля падают, его засорение может сказаться на стабильности работы. Для очистки струи необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Откручиваем жиклер (электроклапан) на несколько оборотов. Это позволяет создать необходимый вакуум в каналах. Повторяем процедуру несколько раз.

Другие причины неправильного запуска двигателя ВАЗ 2107

Еще одна распространенная проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет, это попадание лишнего воздуха в карбюратор. Топливная смесь в этом случае не может долго поддерживать работу двигателя, и машина хоть и заводится, но через несколько секунд глохнет. Необходимо определить место подсоса воздуха и устранить зазор.

Бывает, что забиваются жиклеры и сопла системы дозирования. Это также влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет уже через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуйте колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Солекс, то вам также необходимо почистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают при неправильной регулировке уровня топлива в карбюраторе (поплавковой камере). В результате в топливной смеси либо не хватает бензина, либо его слишком много.

При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отсоединять от двигателя. Выполните следующие действия:

1. снимите корпус воздушного фильтра, отвернув все крепления;
2. снять крышку карбюратора;
3. проверить положение поплавков. Для этого разделите и сведите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не зацепляя стенки камеры, в которой находятся. Не лишним будет измерить расстояние от выступов на поплавках до бумажной подкладки. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Для измерения используйте щуп.

Что делать, если он далек от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
Как мы убедились, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Чтобы правильно запустить двигатель, нужно проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема так и не устранена, придется обращаться к специалистам.

основные причины неисправностей Приора 16 клапан не заводится

Для запуска двигателя необходимы два основных компонента: топливовоздушная смесь в камере сгорания и искра от свечи зажигания. Топливная система автомобиля отвечает за первую, которая подает бензин из бака к агрегату, готовящему горючую смесь. Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания в завершающем цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленчатый вал и связанная с ним поршневая группа вращаются. Сбой в работе любого узла вызовет затруднения при запуске двигателя Приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причинами того, что Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

• засорение топливных фильтров;
• выход из строя бензонасоса;
• отсутствие бензина в баке;
• засорение форсунки;
• замерзание конденсата в топливной магистрали.

Имея определенные навыки, каждый автолюбитель может устранить эти неисправности своими руками. Для начала следует проверить, подается ли бензин в рейку с форсунками. Для этого отсоедините топливный шланг от рампы и подключите манометр. Затем попросите помощника запустить двигатель. При работающем топливном насосе давление в топливопроводе должно быть 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, причину следует искать в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения 12 В означает, что топливный насос вышел из строя. Для устранения проблемы нужно заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр бензонасоса или заменить его электродвигатель.

Если давление в топливной магистрали в норме, причину следует искать в форсуночной рампе. Его необходимо снять с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Перечень возможных неисправностей, связанных с работой электрооборудования:

• Недостаточный заряд аккумулятора.
• Клеммы аккумуляторной батареи окислились.
• Стартер не работает.
• Неисправно тяговое реле.
• Обрыв ремня ГРМ.
• Неисправность электронного блока управления.
• Нарушены фазы газораспределения.
• сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
• Импульсные трансформаторы неисправны.
• Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
• Свечи зажигания залиты или неисправны.
• Подгорание клемм замка зажигания.
• Неисправен иммобилайзер.

Прежде чем приступать к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Поиск и устранение неисправностей стартера

Стартер является важным элементом системы запуска двигателя. Его задача – обеспечить энергичное вращение коленчатого вала, передающего поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и удаляя выхлопные газы.

Основные неисправности стартера:

• короткое замыкание в обмотке тягового реле;
• оксидирование наконечников проводов;
• заклинил бендикс;
• обрыв или короткое замыкание в обмотке стартера;
• износ или поломка щеток стартера.

Сначала следует провести внешний осмотр предохранителя стартера Приора: проверить состояние контактов, зачистить окислившиеся клеммы. Необходимо оценить надежность соединения массы с двигателем и кузовом. Затем нужно попытаться снова завести машину. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но не крутится, требуется устранение неисправности.

При выходе из строя устройства в полевых условиях, когда нет возможности связаться со СТО, можно завести машину толчком. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав машину с включенным зажиганием, нужно быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: машина начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится. Это самый популярный способ запуска двигателя с разряженным аккумулятором или неисправным стартером, но его можно использовать только на автомобилях с механической коробкой передач.

Ремонт стартера Лада Приора можно произвести, сняв его с двигателя: так проще проводить профилактические работы, разблокировать бендекс, заменить щетки. При обрыве обмотки необходимо установить новый стартер в сборе, причем желательно это делать на холодном двигателе.

Ремонт и замена замка запуска двигателя

Замок зажигания Лада Приора представляет собой электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, повышаются сопротивление и температура в зоне контакта, что приводит к их подгоранию. Еще одна причина выхода из строя замка зажигания – сломанные пластиковые детали.

Неисправности, связанные с неисправностями электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных устройств большой мощности. Еще одна проблема — короткое замыкание. На последних моделях на автомобиль устанавливаются модифицированные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении этих дефектов потребуется замена замка зажигания Приора с иммобилайзером в сборе.

Сначала нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем снять пластиковый кожух рулевой колонки, электрический штекер основного жгута проводов и переключатель режимов приборов. Следующий шаг самый сложный: необходимо выкрутить винты, крепящие замок к рулевой колонке. Имеют круглые отрывные колпачки, обеспечивающие дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине откручивать их следует аккуратно, специальной острой стамеской, слегка постукивая по ней молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность выкрутить его вручную. Открутив все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающим этапом является отсоединение штекера контактной группы. После замены установка снятых деталей производится в обратном порядке.

Стартер крутит, но Приора не заводится? Известная проблема? Мы знаем, как решить

Дамы и господа, у вас была такая проблема, что? Многие любители отечественного автопрома не раз сталкивались с подобным явлением. В частности, это можно сказать о счастливых обладателях Lada Priora.

На самом деле это довольно распространенная проблема которую нужно решить очень быстро. Если появятся первые признаки неисправности, то неизвестно, как поведет себя машина при следующем запуске двигателя.

Стартер крутит, но Приора не заводится — это одна из самых насущных проблем. Человек может начать паниковать при возникновении такой неприятности, но на самом деле отчаиваться не стоит. В некоторых случаях причины могут быть совсем незначительными. Зная, что может привести к такого рода проблемам, вы сможете защитить себя от нее или легко устранить, если она возникнет.

Основные причины

Итак, человек попал в неприятную ситуацию, когда стартер его Приоры крутит, а двигатель не заводится. На это может быть целая куча причин. О них стоит рассказать подробнее.

• • 1. Перегорел предохранитель . В этом случае нужно будет проверить его целостность. Для этого можно использовать специальный индикатор в виде отвертки или тестера. Если этих инструментов нет под рукой, то придется ждать помощи от попутных водителей;

• • 2. Окислились клеммы на аккумуляторе или он просто разряжен. Эта, казалось бы, типичная неисправность для автомобилей, может послужить еще одной причиной. , то он сможет крутить стартером, но при этом заряда для двигателя будет не хватать. Стоит проверить устройство, чтобы исключить такую ​​возможность;

• • 3. Неисправен замок зажигания;

• • 4. Коррозия. Он может появиться на любой электрической части Приоры. В первую очередь стоит проверить сам стартер, ведь он всегда открыт для потока влажного воздуха, а это основная причина окисления;

• • 5. . Это также можно проверить, прозвонив. Для этих целей вам понадобится тестер. Если эта деталь выходит из строя, ее необходимо заменить.

• • 6. Скопление конденсата под капотом Priora;

• • 7. Проблемы с топливной системой . Это очень часто встречается с такого рода неприятностями. Есть целая куча устройств, отвечающих за бесперебойную работу системы. Не всегда удается устранить проблему самостоятельно, поэтому лучше обратиться к профессионалам;

• • восемь. . И эта проблема может возникнуть у каждого автомобилиста. В этом случае обязательно нужно использовать подсвечники, а затем проверить их работоспособность. Иногда достаточно просто протереть их, но иногда их может потребоваться заменить. Их на этот случай лучше возить в багажнике;

• 9. Перегрев двигателя . Это еще одна неприятность, которая может привести к тому, что автомобиль будет подвешен. Для этого может быть много причин. Например, это может просто произойти. Из него выходит много трубок, поэтому каждая из них может быть неисправна. , отвечающая за запуск двигателя, также может привести к невозможности его запуска.

  Здесь только один совет. — немедленная замена узла. Возникает так называемый внутренний перегрев, который намного хуже внешнего. Если о втором варианте обязательно сообщают все датчики, то второй практически неопределен. Вам необходимо немедленно обратиться в сервис за помощью.

Проблемы с запуском двигателя автомобиля Лада Приора возникают при неисправности одного или нескольких элементов системы зажигания автомобиля. Причина их появления в том, что искра, необходимая для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах, не возникает. Причин такой неисправности много, но все они условно делятся на два больших класса — машина не заводится при исправной работе стартера, либо проблемы со стартером.

1 Проблемы с запуском двигателя — основные причины выхода из строя

Лада Приора — бюджетный российский автомобиль малого класса, разработанный АвтоВАЗом. Автомобиль был призван заменить модели семейства LADA 110, а его вариации созданы на базе автомобилей ВАЗ-2110. В каждой модификации Приоры (а сегодня есть седан, удлиненный седан, хэтчбек, универсал, купе) можно увидеть что-то из моделей ВАЗ 2109, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2107, ВАЗ 2106. и другие. Это касается не только внешнего вида и строения машин, но и проблем с их эксплуатацией.

Автомобиль LADA Priora часто испытывает проблемы с запуском двигателя: неправильно работает инжектор или карбюратор, плохо крутит стартер или, что еще хуже, вообще не крутит. Машина, и неважно, горячая она уже или холодная, скрипит, щелкает, тарахтит, искру не ловит, вся работа системы зажигания застопорилась. Особенно это актуально в холодную погоду.

Этому есть много причин, но все они имеют решение. В большинстве случаев предварительную диагностику поломки может выполнить сам автовладелец, но для некоторых операций потребуются определенные инструменты и электрический тестер.

Если стартер крутит, но двигатель все равно не заводится, причина такой поломки может крыться в снижении заряда на аккумуляторе или его разрядке до таких значений, что еще достаточно мощности для работы двигателя стартер, но не для полного запуска двигателя. Проверить это достаточно просто: внимательно прислушайтесь к звукам, доносящимся из-под капота в момент запуска силового агрегата. Если есть небольшая трещина, это свидетельствует о том, что аккумулятор необходимо зарядить или полностью заменить.

Второй распространенной причиной того, что двигатель не заводится при вращении стартера, является коррозия, возникающая в результате попадания влажного воздуха или воды под капот и повреждения деталей, принимающих участие в работе. В результате их контакты ослабевают и на нужные компоненты не подается напряжение. Чтобы исключить эту причину, следует внимательно осмотреть:

• стартер;
• свечи;
• клеммы аккумулятора;
• все соединения в цепи.

Особое внимание следует обращать на наличие или отсутствие конденсата под капотом.

При обнаружении коррозии необходимо заменить или почистить окислившийся элемент, а если речь идет о клеммах аккумулятора, то не лишним будет дополнительно промазать их техническим вазелином.

2 Обратите внимание на электропроводку

Правильное расположение и подключение проводов в системе также важны. Часто «отходит» провод, из-за чего возникают проблемы с зажиганием. Это легко исправить: нужно подключить обратно и в целом проверить правильность всех подключений и их соответствие схеме электропроводки автомобиля.

Сама система зажигания в целом или ее отдельные элементы также подвержены поломке; это надо проверять с помощью тестера. Еще одной распространенной причиной проблем с запуском силового агрегата является неисправность в подаче топлива, виновниками которой могут быть реле и предохранитель бензонасоса. Это диагностируется по отсутствию звуков насоса, и правильным решением будет его замена.

3 Проверка работы других систем

Если первичная проверка не выявила неисправностей, аккумулятор имеет достаточный заряд, но Лада Приора по-прежнему не заводится с крутящимся стартером, переходят к проверке других систем управления. В частности, причиной поломки может стать неисправный ЭБУ или датчики — охлаждающей жидкости или положения коленвала. Такие проблемы исправляются только в условиях СТО.

Среди основных причин проблем с зажиганием — обрыв ремня ГРМ. Значительный срез его зубьев может привести к дорогостоящему ремонту, поэтому этот элемент подлежит замене сразу после обнаружения неисправности. Автомобиль не заводится из-за проблем с коленчатым валом, отдельными деталями цилиндро-поршневой группы, генератором, насосом охлаждающей жидкости.

А если такая ситуация возникла в условиях сильных морозов, то не исключено, что в машине просто замерзло моторное масло. Для продолжения эксплуатации машины необходима полная замена масла на рекомендованное производителем, которое точно будет работать в данных климатических условиях.

Часто проблема возникает из-за загрязнения. топливный фильтр и повреждение топливопровода. В этом случае фильтр следует тщательно прочистить, а если этого недостаточно, заменить его или другие элементы узла, через которые в двигатель будет поступать бензин. Виновниками поломки также могут быть перегоревший предохранитель или реле системы управления, регулятор холостого хода. Если установка нового предохранителя обычно не представляет сложности для автовладельца, то датчики холостого хода и другие более сложные узлы обычно меняют мастера мастерской.

4 Если стартер не крутит

Это отдельный класс поломок, которые могут возникнуть при:

• полном отсутствии напряжения, подаваемого на стартер — аккумуляторная батарея полностью разряжена или ее клеммы сильно загрязнены;
• клин двигателя или навесных агрегатов;
• неисправности самого стартера (повреждена шестерня его привода или зубья венца маховика, обрыв или короткое замыкание в обмотке его якоря, поломка тягового реле).

Другой причиной часто является пробуксовка муфты свободного хода.

Более того, необходимо обратиться на СТО, если самостоятельная проверка не помогла выявить первопричину неисправности – в автомастерской проведут тщательную и полную диагностику не только системы зажигания, но и всех остальных компоненты автомобиля.

Отличный, по правде говоря, автомобиль Lada Priora. Но иногда с ним, как и с любым другим автомобилем, случаются неприятности. Например, запуск затруднен. Это может произойти утром и после поездки. В чем причина таких проблем? И этих причин много. И эта статья расскажет вам, как с этим бороться.

Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процесс контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае является самым надежным способом проверки.

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности следующим образом: «Плохой горячий старт ». То есть понятно, что существует 3 типа плохого запуска:

1. Плохой холодный пуск.
2. Плохо заводится при горячем двигателе.
3. Плохо заводится в любых условиях.

Значит, эти три типа имеют свои особенности, хотя их объединяет один признак — машина плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина холодная. То ли это первый утренний запуск, то ли Приора простояла достаточно долго, чтобы двигатель полностью остыл, то ли суровая зима.

Во втором случае Приора заводится не сразу, а только после нескольких полных оборотов коленвала стартера только при температуре мотора выше 90 градусов. Это полностью прогретый двигатель. Обычно после пробежки.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, днем ​​или вечером, на холодном или горячем двигателе.
Здесь мы рассмотрим минимальные возможности, которые есть у владельца для самостоятельного решения этой задачи.

Горячий

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с пол-оборота, и вперед. Но потом было пройдено определенное расстояние, сделана остановка, ключ поставлен на «старт» и… Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть много. Условно их можно разделить на группы:

• Топливная система вышла из строя.
• Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
• Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех формах. При этом плохо заводится на горячую, холодную и в обоих случаях.

Первым делом необходимо проверить наличие топлива в корпусе форсунки. Подача бензина является наиболее вероятной причиной проблемы. Для этого нужно открыть капот и снять с мотора декоративную накладку. Между двигателем и радиатором Приоры проходит впускной коллектор. Под ним находится топливная рампа. В торцевой части имеется специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно открутить и надавить на сердцевину. Должен быть сильный выброс топлива.

Важно! Для этой проверки лучше всего иметь специальный указатель уровня топлива. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении данного устройства нельзя пытаться завести, включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не так надежно, но вполне применимо. Перед запуском скачайте несколько раз, если Приора плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Так несколько раз. А потом крутить мотор. Если запуск улучшился, значит давления не хватило, и нужно проверить фильтры и топливный насос.

И еще причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, дает в той же степени эффект плохого запуска. Но тут только проверка специалистом всего топливного каркаса на специальном стенде.

Электронная часть чека

Тут стоит сразу уточнить. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска речи быть не может без компьютерной диагностики. Хотя несколько позиций можно проверить.
Проще всего проверить работу цилиндров Приоры. Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу. Дайте ему немного поработать и попробуйте один за другим снять разъемы с модулей зажигания.

Тут нужен хороший слух и внимательность. Необходимо четко определить, какой из цилиндров выключен, ритм работы меняется меньше всего.

1. Ключом на 10 откручиваем болты модулей от «плохого» и любого другого цилиндра.
2. Поменяй их местами и почини.
3. Повторить процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска перешли на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И заменить его.
4. Если изменений нет, то поменять местами свечи зажигания.
5. Повторите процедуру еще раз. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ в цилиндре.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск Приоры, является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество топлива, проходящего в цилиндры, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, ЭБУ подливает топливо в «аварийном» режиме. То есть как бы заливают топливо. Это происходит из-за того, что датчик показывает больше воздуха, чем поступает на самом деле.
Придется повторить, так как в любом случае это может выявить только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер, или опытный владелец, может определить неисправность этого датчика, сняв разъем во время работы. В зависимости от типа блока управления обороты должны либо упасть и машина заглохнет, либо подняться до 1500 об/мин.
Также может влиять на плохой пуск и датчик положения дроссельной заслонки (ТПДЗ), а исполнительным механизмом является регулятор холостого хода (РХХ). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, подающее сигнал на запуск. Если он выйдет из строя, машина просто не заведется. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. В случае плохого запуска просто визуально осмотрите его состояние, при необходимости почистите.

Плохой запуск при изношенном двигателе

Довольно редкое явление. В целом двигатели ВАЗ 2170 Приора достаточно долговечны при должном уходе. Но, как говорится, и в старухе есть дыра. В этом случае износ двигателя определяется по темному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну в общем и тут нужен совет специалиста. Мотор должен быть осмотрен механиком. И замерь компрессию.

На морозе

Утро, ключ на старт. Стартер крутит двигатель, но «Приора» завелась не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и при плохом старте «на горячую». Единственное отличие второго варианта в том, что здесь чаще происходит поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные устройства Приоры капризничают. Кстати, отдельная тема — запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносят мороз на порядок лучше, чем карбюраторные. В то время как при «горячем старте» чаще проблема в топливной системе.
При этом, если Приора плохо заводится в любых условиях, то чаще всего это износ двигателя.

Но необходимо помнить, что Самый надежный метод проверки Приоры – это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, безусловно, помогут опытному водителю найти и устранить незначительную поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время мобильные сканеры стали очень популярны. Да, это хорошее подспорье. Просто нужно знать, что помимо «умного» устройства нужны как минимум знания и опыт. Дело в том, что многие описанные здесь неисправности не идентифицируются блоком управления как поломка. Выявить их может только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

Вы подвели машину?

Автовладельцы жалуются, что их машина плохо заводится в горячем состоянии. Если утром транспортное средство заводится хорошо, то после небольшой езды и пробки для запуска двигателя потребуется крутить стартер нажатием на газ. При этом начинает пахнуть бензином и троить несколько секунд.

• топливный и воздушный фильтры,
• установка толстой текстолитовой прокладки под топливный насос,
• форсунки,
• Датчик температуры воды.

Если машина плохо заводится на холодную, то проблема может быть из-за использования некачественного бензина. В этом случае необходимо заправляться только на проверенных заправках. Еще одна причина, по которой «Приора» хуже заводится в мороз, — потеря аккумулятором части емкости. Стартер крутит сильнее. Масло теряет свою вязкость, становится густым. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.

Как правило, для запуска автомобиля требуется 1-2 оборота вала якоря стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохо заводиться ни в жару, ни в холод. Для этого автомеханики советуют владельцам Лада Приора придерживаться следующих рекомендаций:

Консультация	разъяснение
Залить в бак много бензина.	В противном случае будет образовываться конденсат. Вода не может попасть в топливо.
Перед тем, как завести машину в мороз, нужно на пару секунд включить дальний свет.	Этот шаг позволит в холодную погоду восстановить часть мощности машины за счет транспортных процессов.
Если есть инжектор, то нужно будет включить зажигание и подождать. Бензин у карбюратора приходится подкачивать вручную.	За это время в топливной системе будет создано нормальное давление. В любом случае переусердствовать не нужно, так как зальют свечи.
Вы можете добавить немного бензина в масло перед отъездом из дома.	Машина остынет, а масло не потеряет своей вязкости. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное не перелить топливо.

Проверка всех компонентов системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам Приора правильно заводить автомобиль в холодное время года. При запуске автомобиля не крутите стартер более 20 секунд. В противном случае аккумулятор быстро сядет, а «Жигули» не заведется. Чтобы прогреть машину, нужно включить ближний свет на 1-2 минуты.

Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатия педали газа при пуске. Для механических коробок передач вам нужно будет выжать педаль сцепления перед запуском. Нельзя запускать Ладу толчком, так как это может ей навредить.

Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить свечи зажигания, а также посмотреть, подсоединены ли провода к аккумулятору. Крайним способом запуска двигателя является использование эфирного соединения. Его нужно впрыскивать во впускной коллектор. Купить это средство можно в специализированном автомагазине.

Основные причины

Сначала проверьте аккумулятор

«Завожу Приору, но стартер не крутит». Как решить эту проблему, знают далеко не все автовладельцы. Есть несколько причин для этого состояния. В первую очередь нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутит. Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если при включении зажигания происходит щелчок, то провода в норме и питание подается. Аккумулятор нужно будет зарядить. Если лампочки гаснут при включении зажигания, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.

Стартер не крутит и щелчка нет — основные причины проверки аккумулятора на другой машине. В случае быстрого запуска автомобиля потребуется проверить проводку на первом транспортном средстве. Часто блок питания работает, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяются пятаки во втягивающем реле, а также щетки генератора. Если из стартера идет дым, то его необходимо заменить.

Из-за обрыва провода массы, подсоединяемого к корпусу силового агрегата, автомобиль не заводится. Это связано с нагревом троса тормоза, сцепления или газа. Такое бывает, когда после ремонта его не ставят на место. Если стартер крутит, но двигатель не крутится, значит лопнуло кольцо в редукторе первого агрегата и его нужно заменить.

Горячие работы

Проблемы с двигателем возникают не только в мороз, но и у свежеработающих Жигулей. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий двигатель не заводится после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.

Дым — предупреждающий знак

Основная проблема в том, что при работающем двигателе через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет чего происходит охлаждение двигателя. То же самое происходит и с бензином. При работающем двигателе температура карбюратора ниже температуры двигателя. Эта разница сохраняется только во время рабочего процесса. Как только двигатель останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.

Так как притока воздуха нет, нагревается до температуры мотора за пару минут. Оставшийся в поплавковой камере бензин из-за высокой температуры начинает интенсивно испаряться, заполняя таким образом пустоты, в том числе во впускном коллекторе, карбюраторе и воздушном фильтре. Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.

Продолжительность этого процесса зависит от времени простоя после длительной поездки, в том числе от температуры окружающей среды. Если запустить двигатель в течение 5-30 минут, то в камеру сгорания попадет смесь, обогащенная парами топлива. В результате свечи зальются, и машина не заведется.

Решение крупных проблем

Для того, чтобы двигатель хорошо заводился на горячую, необходимо соблюдать определенные инструкции. Основная задача – соединить смесь для запуска двигателя. При запуске горячего двигателя нажмите педаль газа наполовину. При частом нажатии на газ ситуация может осложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно это явление характерно для летней погоды, когда температура окружающего воздуха превышает +25 градусов. Основная причина — газовые пробки в бензонасосе. Не дают нормально. В результате в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо.

Эту проблему можно решить путем охлаждения топливного насоса. Для этого нужно взять влажную тряпку и обернуть ею бензонасос. Этот способ актуален для Приоры с цельнометаллическим ТНВД. В моделях, в которых используется стекло, этот способ малоэффективен, так как от перепадов температуры стекло лопнет. Если длительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, то проблема в топливном насосе.

Проблемы с запуском двигателя

Многие владельцы автомобилей Приора сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутит, но машина не заводится. Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется выяснить принцип работы стартера. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе имеется втягивающее реле, которое предназначено для управления ходом шестерни и автоматического запуска электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение пуск питание подается на реле и подтягивается электромагнитом, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты. Таким образом, электродвигатель запускается. При отпускании ключа зажигания питание на магнит реле больше не подается. Последний элемент работает в обратную сторону, размыкая контакты. В результате работа электростартера прекращается.

Если стартер крутит, аккумулятор исправен, но автомобиль не заводится, то рекомендуется:

• коснитесь проводов, которые идут от блока питания. В случае их нагрева проверяют контакт в их соединении с аккумуляторной батареей,
• устанавливают на место зажимы
• проверяют соединение клеммы массы с кузовом,
• поворачивают ключ зажигания в положение «старт» и измерить напряжение на разъеме с помощью тестера,
• проверить подается ли питание на реле от замка зажигания, отсоединив разъем от втягивающего реле.

Свечи зажигания могут быть неисправны.

В противном случае потребуется снять стартер. Для этого отсоединяем клеммы от аккумулятора и откручиваем воздушный фильтр. После его демонтажа отворачивается и снимает плюсовой провод с клеммы стартера. После отключения разъема от реле откручиваются гайки крепления последнего блока.

Важным моментом в этом вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов для «прикуривания» минусовой провод от аккумулятора соединяется с корпусом электростартера. Положительный – замыкается на разъем реле. При этом последний элемент должен работать, выбрасывая шестерню вперед. В противном случае реле необходимо будет заменить.

Инжектор генератора ваз 2107 дает плохую зарядку

Самое неприятное, что может случиться с автомобилем, это поломка в пути. Такая ситуация может заставить понервничать даже опытных автомобилистов, вы спокойно едете домой после тяжелого рабочего дня и на полпути вдруг двигатель автомобиля глохнет. Рука тут же тянется к замку зажигания, поворачиваешь ключ, но вместо звука работающего стартера слышишь гробовую тишину, и только лампочки на приборной панели меняют интенсивность свечения. Если ваш автомобиль подает подобные «сигналы», то, скорее всего, виновником непредвиденной ситуации является недостаточный заряд аккумулятора.

Обычная система зарядки

При запуске двигателя аккумулятор разряжается, а чтобы восстановить потраченную энергию в машине установлен генератор. При нормальной работе генератора и регулятора напряжения в электрическую сеть автомобиля подается постоянное напряжение, которое колеблется в пределах от 13,6 до 14,2 В. Ниже приведена принципиальная схема блока питания «классики»:

Эта схема работает так:

При повороте ключа зажигания жесткой рукой водителя напряжение от аккумуляторной батареи поступает на катушку реле зажигания поз. 14. Из-за возникновения электромагнитного поля контакты реле замыкаются и напряжение через предохранитель поз. 10.

При исправном и заряженном аккумуляторе это напряжение составляет 12 вольт. Если с предохранителем все в норме, напряжение поступает в бортовую сеть автомобиля и далее делится между потребителями. Но нас интересует только схема генератора и контрольная лампочка зарядки аккумулятора, поэтому подробно опишем данные схемы.

Итак, упало напряжение на контрольную лампочку заряда аккумулятора, которая при условии, что генератор не крутится (или не работает) должна гореть. Далее напряжение поступает на клемму Ш5 и проходя через монтажный блок поз. 10 подается на клемму Ш10 (на рисунке верхний разъем). С разъема Ш10 напряжение подается на клемму «61», расположенную непосредственно на генераторе. С клеммы «61» напряжение поступает к двум потребителям:
1 регулятор напряжения
2- сам генератор

После подачи питания на обмотку возбуждения генератор запускается. В зависимости от частоты вращения коленчатого вала будет изменяться фазное напряжение, которое подается на блок диодов.

При достижении напряжения 12 вольт (на выходе из диодного блока) напряжение на контактах контрольной лампы выравнивается, и лампа гаснет. С этого момента генератор начинает вырабатывать напряжение, превышающее 12 вольт, которое используется для зарядки аккумуляторной батареи.

Симптомы, сопровождающие отсутствие нормального заряда аккумулятора

Первым признаком того, что система зарядки аккумулятора неисправна, является постоянное или прерывистое горение контрольной лампы (при условии, что частота вращения коленчатого вала не ниже 800 об/мин). Вторым показателем, по работе которого можно судить об исправности системы, является стрелка вольтметра.

Если стрелка вольтметра при работающем двигателе ниже зеленого диапазона, то берем тестер и проводим ручную диагностику. К сожалению, в отечественных автомобилях семейства ВАЗ «классика», как правило, проводка и цепь контрольной лампы с вольтметром находятся в плачевном состоянии, поэтому для исключения непредвиденных поломок рекомендуем проверить работу генератора самостоятельно с помощью тестера.

Кстати, проверка работы с генератором с помощью обычного тестера — самый надежный способ проверить генератор и цепь зарядки аккумулятора.

Итак, берем в руки мультиметр (тестер) и открываем капот нашей машины. Наша цель измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, при нормальной работе оно должно быть в пределах 13,5…14,2 Вольта.

Еще раз напоминаем, во избежание повреждения электронных компонентов автомобиля НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ клеммы от аккумулятора при работающем двигателе.
 Если в процессе диагностики вы обнаружили проблемы с подзарядкой аккумулятора, то переходим к следующему разделу нашей статьи.

Устранение неполадок

Самая распространенная проблема, которая может привести к неполному заряду аккумулятора, это банальное окисление клемм или соединения кабеля с массой автомобиля. Поэтому берем в руки наждачную бумагу и тщательно зачищаем места контакта. Если напряжение все еще не «вернулось», продолжаем поиск.

Второй этап . Тем же тестером измерьте напряжение на клемме «30» (плюсовой щуп на клемме, минусовой на кузове автомобиля) если измеренное напряжение сильно отличается от значений полученных на клеммах аккумулятора, то проблема кроется в окислении самой клеммы «30» или нарушена проводка, соединяющая генератор и аккумулятор.

Третий этап.  Часто можно встретить ситуацию, когда лампочка «зарядка» не горит, напряжение на клеммах аккумулятора в норме, стрелка вольтметра на своем месте, но аккумулятор очень быстро разряжается. Причина этой поломки кроется в ослабленном ремне генератора. Поэтому — проверяем натяжение ремня генератора, при приложении усилия 10 кгс ремень не должен прогибаться более чем на 17 мм.

Четвертый этап . После многолетней службы щетки генератора изнашиваются практически до нуля, поэтому если описанные выше советы вам не помогли, проверьте длину щеток, если их длина меньше 5 см, меняйте щеточный узел.

Пятая ступень . Проверяя диоды, с помощью тестера проверяем целостность полупроводниковых диодов.

Шестой этап . Проверка обмоток генератора.

В автомобиле два источника энергии. Аккумулятор и генератор. Причем генератор является основным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать питание от аккумуляторов. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае аккумулятор может проехать около 100 км по ровной дороге. При этом фары не должны быть включены, печка должна быть выключена, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть низкой, а обороты должны быть постоянными, чтобы не включался вентилятор радиатора. И батарея будет полностью заряжена. Только в этом случае вся энергия будет уходить в «искру».

Если нет заряда АКБ при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор), причин может быть много.

Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюраторный) стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трехфазный двигатель.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора могут быть общими, независимо от того, карбюраторный у вас или инжекторный. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за того, что сгорели выпрямительные мосты (диод), обмотка и многие другие причины.

Восьмигенератор 5142.3771 устанавливается на ВАЗ 2107 (инжектор). Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает больший ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует больше электроэнергии, он современнее и имеет более высокую удельную мощность. На рисунке изображен генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде чем утверждать, что в генераторе ВАЗ 2107 пропала зарядка, проверьте:

• Если генератор имеет входящее напряжение, то это еще не доказывает, что поврежден именно он, а исходящий ток отсутствует. Ведь диоды подводят ток к обмотке возбуждения генератора. При этом на приборной панели загорится лампа заряда аккумулятора.
• Также стоит измерить напряжение в сети тестером. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может интенсивно греться.
• Необходимо проверить ремень генератора, точнее его натяжение. Если его натянуть неплотно, то вместо вращения ротора генератора ремень сам скользит по нему, так как контакта нет.
• Неисправно реле зарядки генератора. Об этом нужно говорить особо.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе со щеточным механизмом, и его задача стабилизировать выходное напряжение. Несколько лет назад были реле, которые были выштампованы в печатной плате, и находились под приборной панелью, были неразборными. На рисунке реле указано стрелкой. В обиходе из-за характерной формы его называют «таблеткой».

Сейчас с развитием микроэлектроники печатная плата успешно заменяет полупроводниковое реле. Габариты меньше и проблем с установкой нет.

Как проверить исправность реле зарядки?

Для этого:

• открыть капот;
• запустить двигатель;
• С помощью вольтметра измерьте напряжение на клеммах аккумулятора, которое, разумеется, является выходным сигналом генератора. Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, выход за эти пределы свидетельствует о неисправности реле зарядки.

По каким причинам может выйти из строя реле зарядки?

Всего два, не считая грубых повреждений корпуса генератора:

• «Плановый» износ щеток, на которых стоят графитированные электроды. При этом контакт постепенно нарушается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток, и он не работает;
• Произошло короткое замыкание в самой цепи, при этом выходной ток на генератор и аккумулятор есть, но выше 14,8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и какой бы формы и цвета не была «таблетка», к ней из корпуса генератора выходит желтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

Если после принятия этих мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, об этом мы поговорим в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то у вас либо есть приличные познания в электротехнике, либо вам есть кому их отдать. Третьего не дают, особенно если у вас инжектор.

В заключение расскажу еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а также дам совет:

1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется сбрасывать клемму аккумулятора на различные «проверки» на работающем двигателе, и специально для этого допускать к капоту посторонних. Это очень вредно для электронных мозгов.
2. Любителям желательно «засветиться», чтобы иметь возможность сказать твердое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
3. На приборной панели разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, при холодном салоне, нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока от генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
4. Очередная причина для любителей ехать на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щеточный узел и там замерзает, заряда нет. Выход – прогревать любым мощным феном.

Регулятор-реле напряжения ВАЗ-2107 необходим для стабильной работы всех потребителей электроэнергии. Правильнее называть его регулятором без добавления «реле», так как современные автомобили оснащены электронными устройствами на основе полупроводников. А электромагнитное реле в конструкции отсутствует. Но именно на примере механического регулятора нам необходимо рассмотреть работу и принцип действия устройства.

Зачем нужен регулятор?

В автомобилях используются генераторные установки, вырабатывающие переменное трехфазное напряжение. После этого происходят следующие преобразования:

1. Три фазы подаются на выпрямительный блок из шести кремниевых диодов.
2. Каждая фаза выпрямляется и напряжение преобразуется в постоянное однополярное.
3. Вся переменная составляющая отсекается с помощью электролитического конденсатора.
4. Выпрямленное напряжение подается на силовой контакт в задней крышке генератора.

Значение напряжения зависит от скорости вращения, так как на выходе генератора может быть 10 В при 1000 об/мин и 30 В при 7000 об/мин (если не использовать регулятор).

Поэтому необходимо стабилизировать напряжение. Метод, который используется в бытовой технике – установка простого стабилитрона, не подходит. Мощность генератора очень высокая, ток более 50 А. Если удастся найти такой стабилитрон в природе, то по габаритам он не будет уступать автомобильному двигателю. Стоимость изготовления такого устройства очень высока. Фото регулятора напряжения ВАЗ-2107 можно увидеть в статье.

Но есть основное требование для работы любой генераторной установки:

Электрический ток может генерироваться в обмотке статора только при воздействии на нее постоянного магнитного поля.

Для создания магнитного поля нужно подать напряжение на обмотку ротора. А чтобы сделать магнитное поле постоянным, достаточно стабилизировать силовую цепь обмотки возбуждения. И максимальный ток потребления у нее не более 2,6 А. Стабилизировать гораздо проще.

Электромеханические устройства

Несколько десятков лет не используются, так как имеют существенные недостатки:

1. Небольшой ресурс.
2. Необходимость частого обслуживания.
3. Массивная конструкция.

Основные компоненты устройства:

1. Электромагнитное реле.
2. Термокомпенсирующее сопротивление.
3. Дроссель.
4. Дополнительные резисторы — 2 шт.

Якорь крепится хомутом к такому регулятору напряжения ВАЗ-2107 (карбюратор в системе впрыска) выполнены первые выпуски модели.

Процессы в контроллере при остановке двигателя

Весь цикл работы устройства можно разделить на несколько этапов:

1. Как только включается зажигание, подается ток от аккумулятора на сердечник индуктора .
2. Ток также протекает через нормально замкнутые контакты и подается на клемму «Ш» контроллера.
3. Цель — обмотка возбуждения. Питание на него подается при включении зажигания.
4. Напряжение подается через контакт «I» на сопротивление термокомпенсации и обмотку регулятора, второй конец которой соединен с массой.
5. Пока сила намагничивания сердечника незначительна, контакты К1 замкнуты, по обмотке возбуждения ротора протекает ток. Его значение составляет около 2,6 ампер.
6. При этом ток поступает на выключатель в замке зажигания, нормально замкнутые контакты, зажим, лампа в приборной панели, реле для управления зарядкой.

При запуске двигателя

Сразу после запуска двигателя происходят следующие процессы:

1. Намагничивание сердечника.
2. Усилие пружины преодолевается, и контактная группа К1 размыкается.
3. Включена первая ступень регулировки.
4. Электрический ток подается на дроссель и дополнительное сопротивление (R доп = 5,5 Ом).
5. Ток в обмотке ротора постепенно увеличивается, а напряжение уменьшается.
6. Контактная группа К1 замыкается.

Процесс повторяется снова, якорь вибрирует и постоянно замыкает и размыкает контакты. Напряжение на обмотку возбуждения либо подается, либо нет. При очень быстром вращении ротора в цепь его обмотки включается небольшое сопротивление — в результате напряжение поднимается максимум до 14,6 вольт. Величина тока в обмотке увеличивается до такой величины, что притягивается вторая группа контактов К2. В этом случае включается вторая ступень регулирования напряжения.

Особенности полупроводниковых структур

Все вышеперечисленные процессы могут быть применены к электронным контроллерам на основе полупроводников. Вот только функцию силовых контактов взяли на себя транзисторы. Всего можно выделить два типа электронных устройств:

1. Контактный транзистор , которые представляют собой симбиоз механического и электронного регулятора. Надежность устройств такого типа пока оставляет желать лучшего, так как в конструкции присутствуют механические элементы.
2. Полностью бесконтактный  — выполнен на современной электронной базе. Они позволяют более эффективно регулировать напряжение в бортовой сети.

Некоторые автомобилисты не знают, где находится регулятор напряжения ВАЗ-2107. На новых машинах он монтируется непосредственно в корпусе генератора в одном блоке со щетками. На старых модификациях автомобилей они устанавливались в моторном отсеке, соединяясь проводами со щеточным механизмом.

Устройство и работа карбюраторного бензотриммера • CIMFLOK.RU

Содержание:

Газонокосилки, как и все садовые инструменты с бензиновым двигателем, несложно обслуживать. Ремонтировать, настраивать можно и нужно самому. Например, отрегулировать карбюратор газонокосилки своими руками – дело пяти минут.

Карбюратор газонокосилки является агрегатом в системе питания. В нем, как и в любых карбюраторах, происходит процесс смешивания воздуха и топлива (бензина) для дальнейшей подачи в цилиндры двигателя.

Основные проблемы и неисправности карбюратора.

Сетчатый фильтр У этого элемента есть только две проблемы:

1. Засорение.
2. Поломка

Для выяснения причины поломки откручивается крышка топливного фильтра для снятия сетчатого фильтра. Если на нем просто скопилась грязь, поможет промывка бензином или продувание.

При видимых повреждениях сетчатого фильтра необходимо обязательно установить новый. Также могут быть повреждения на трубке подачи топлива (при ремонте проверяйте этот элемент).

Стартер карбюратора в большинстве случаев не работает из-за засоров. Используйте для промывки ацетон или тот же бензин.

Продувка деталей карбюратора при засорении сжатым воздухом является приемлемой и удобной практикой ремонта.

Устройство карбюратора газонокосилки

Основой карбюратора газонокосилки является алюминиевый корпус. Имеет диффузор (отверстие с внутренними контурами). Через это отверстие выдувается воздух. Расход кислорода (воздуха) зависит от поперечного сечения (проходного отверстия) диффузора.

Диффузор оснащен топливными каналами. Из них топливо всасывается с помощью воздушного потока.

Снаружи карбюратора устанавливается:

• топливный насос;
реактивная система
• ;
• система управления топливно-воздушной смесью;

Принцип работы карбюраторной газонокосилки

Дроссельная заслонка определяет количество воздуха для подачи, от этого напрямую зависит мощность двигателя.

Топливо всасывается в систему карбюратора насосом (его мембраной). Затем он проходит через штуцер в карбюратор. Далее жидкость движется через впускной и выпускной клапаны насоса. Отфильтровано по сетке. Игольчатый клапан перемещается в мембранную камеру.

Поэтапная работа аппарата:

1. Подача воздуха в трубку с воздухоотражателем (заслонка). Перегородка регулирует интенсивность воздушного потока.
2. Систему подачи топлива необходимо сузить диффузором для увеличения расхода.
3. Бензин через поплавковую камеру и патрубок с сужением. Камера с поплавком регулирует временный объем бензина. В поплавковой камере уровень давления нейтральный, а в трубке с сужением уже низкий. Из-за перепада давления топливо поступает через форсунку.
4. Ускорение воздушного потока способствует переносу топлива (бензина) и его распылению. В результате образуется топливовоздушная смесь необходимой пропорции или плотности.
5. Топливно-воздушная смесь поступает в цилиндр двигателя через топливопровод.

Источник

Дорогие друзья, в данной инструкции мы постараемся на пальцах объяснить основные принципы работы любого карбюратора, о его устройстве, с иллюстрациями и достаточно подробными комментариями. Эта статья будет особенно полезна новичкам, которые хотят разобраться в теме. В статье мы рассмотрим следующие моменты:

Режимы работы двигателя и состав горючей смеси, система холостого хода и переходная система, устройство поплавковой камеры и принципы ее работы, главная дозирующая система карбюратора, система пуска, система принцип работы экономостата и многое другое. Ведь от исправной работы всех этих узлов напрямую зависит аппетит вашего автомобиля. Она может быть как выше, так и ниже указанной в технических характеристиках вашей машины. Например Ваз расходы. 2114, 2110, 2112 можно узнать перейдя по ссылке, паспортные цены на семерку ВАЗ-2107 можно посмотреть здесь и т.д. В общем терпения, попкорн и готовьтесь к интересному чтению.

Режимы работы двигателя и состав горючей смеси

СОСТАВ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ Для работы двигателя внутреннего сгорания необходима смесь топлива с воздухом. В карбюраторных двигателях топливо (бензин) смешивается с воздухом в определенной пропорции вне цилиндров и, частично испаряясь, образует горючую смесь. Этот процесс называется карбюратором, а устройство, готовящее такую ​​смесь, называется карбюратором. Смесь, проходя через впускной патрубок, поступает в цилиндры двигателя, где смешивается с остатками горячих выхлопных газов, образуя рабочую смесь. Частицы распыленного топлива испаряются. Для запуска двигателя и его работы на разных режимах нужен разный состав горючей смеси. Поэтому карбюратор устроен так, что позволяет изменять количественное соотношение распыляемого топлива и воздуха в смеси, поступающей в цилиндры двигателя. Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо около 15 кг воздуха. Топливно-воздушная смесь в такой пропорции называется нормальной. Режим работы двигателя на этой смеси имеет удовлетворительные показатели по экономичности и развиваемой мощности. Незначительное увеличение количества воздуха в топливовоздушной смеси по сравнению с его нормальным содержанием (но не более 17 кг) приводит к обеднению смеси. На обедненной смеси двигатель работает в наиболее экономичном режиме, т.е. расход топлива на единицу развиваемой мощности минимален. На такой смеси двигатель не будет развивать полную мощность. При избытке воздуха (17 кг и более) образуется бедная смесь. Двигатель на такой смеси работает нестабильно, при этом увеличивается расход топлива на единицу вырабатываемой мощности. На смесь по завышенной цене, содержащую более 19кг воздуха на 1 кг топлива работа двигателя невозможна, так как смесь не воспламеняется от искры. Небольшой недостаток воздуха в топливовоздушной смеси по сравнению с нормой (от 15 до 13 кг) способствует образованию обогащенной смеси. Эта смесь позволяет двигателю развивать максимальную мощность при несколько повышенном расходе топлива. Если воздуха в смеси меньше 13 кг на 1 кг топлива, смесь богатая. Из-за недостатка кислорода топливо не сгорает полностью. На богатой смеси двигатель работает в неэкономичном режиме, с перебоями и не развивает полной мощности. Переобогащенная смесь, содержащая менее 5 кг воздуха на 1 кг топлива, не воспламеняется. работа двигателя на нем невозможна. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ При запуске холодного двигателя часть распыленного топлива оседает на стенках впускного патрубка, а часть испарившегося топлива, попав в цилиндры, конденсируется на стенках. Кроме того, при низких температурах воздуха ухудшается смесеобразование, так как замедляется испарение бензина. Поэтому для запуска холодного двигателя необходимо, чтобы карбюратор подготовил переобогащенную топливовоздушную смесь. ХОЛОСТОЙ ХОД На холостом ходу обороты двигателя низкие, а дроссельные заслонки карбюратора почти полностью закрыты. Из-за этого вентиляция цилиндров не столь эффективна, по сравнению с работой на средних и высоких частотах вращения коленчатого вала и количество горючей смеси, поступающей в двигатель, невелико. Рабочая смесь содержит большое количество выхлопных (остаточных) газов. Поэтому для стабильной работы двигателя на холостом ходу необходима обогащенная смесь. РЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ НАГРУЗКИ В режиме частичной нагрузки двигателю не требуется полная мощность. Дроссельные заслонки открыты не полностью, но вентиляция цилиндров хорошая. Поэтому в этом режиме достаточно обеднена горючая смесь. Отношение мощности, развиваемой двигателем, к количеству израсходованного топлива позволяет считать режим частичной нагрузки наиболее экономичным. РЕЖИМ ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ При полной нагрузке двигателю требуется максимальная или близкая к максимальной мощность. При этом двигатель работает на высоких оборотах, а дроссельные заслонки полностью (или почти полностью) открыты. Этот режим требует обогащенной смеси с повышенной скоростью сгорания. LOAD SHIFT MODE При работе двигателя в режиме резкого увеличения нагрузки, например, при разгоне автомобиля необходима обогащенная смесь. Но так как процесс смесеобразования имеет определенную инертность, то для предотвращения возникновения «провала» в наборе скорости требуется дополнительное кратковременное обогащение горючей смеси. Для этого непосредственно в смесительную камеру карбюратора впрыскивается дополнительное топливо.

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ КАРБЮРАТОРА

Современные карбюраторы оснащены десятком различных систем и устройств, имеющих разветвленную сеть каналов, многочисленные калиброванные отверстия, сложные рычажные передачи и пневмокамеры. Разобраться в этом замысловатом сразу непросто. Поэтому полезно рассмотреть все основные системы отдельно на примере упрощенных схем. И начать следует с принципа работы и простейшего устройства карбюратора.

Простейшая конструкция карбюратора

Для работы бензинового двигателя необходимо во всасываемый воздух добавлять топливо, которое затем сгорает в цилиндре во время хода поршня. Чтобы топливо надежно воспламенялось и полностью выгорало, необходимо тщательно перемешивать его с воздухом и при этом поддерживать оптимальный состав горючей смеси на всех режимах работы двигателя. Эти функции выполняет карбюратор, соединенный впускным патрубком-тросом с цилиндрами двигателя. Самый простой карбюратор состоит из двух камер: поплавковой и смесительной. Процесс приготовления горючей смеси продолжается на всем пути движения топлива и воздуха по впускному тракту, вплоть до цилиндров, но начинается с распыления топлива в смесительной камере карбюратора. Для этого в смесительной камере установлен распылитель трубчатой ​​формы. Часть трубки выведена в центр камеры диффузора. Диффузор представляет собой сужающуюся часть смесительной камеры. Скорость воздуха в диффузоре увеличивается, а в распылителе происходит разрежение. Под действием этого вакуума топливо вытекает из распылителя и интенсивно смешивается с воздухом. Топливо поступает в распылитель из поплавковой камеры, с которой он соединен каналом. В канал устанавливается насадка — заглушка со сквозным отверстием определенных размеров и форм. Форсунка ограничивает подачу топлива к распылителю. Одним из условий нормальной работы карбюратора является правильная установка уровня топлива в поплавковой камере. Уровень топлива в камере поддерживается с помощью поплавкового механизма с игольчатым клапаном. Топливо подается в поплавковую камеру по топливному проводу. По мере наполнения камеры поплавок поднимается, а игла закрывает отверстие клапана, при этом вытесненный топливом воздух выбрасывается наружу через специальное отверстие. Поплавковая камера и распылитель являются взаимосвязанными сосудами. Уровень топлива в поплавковой камере устанавливается таким образом, чтобы он был чуть ниже наконечника распылителя. На более высоком уровне топливо будет выходить из форсунки, переобогащая смесь, а на более низком уровне подача топлива в форсунку недостаточна, что приводит к очень обедненной топливной смеси. Для изменения состава смеси в смесительной камере над диффузором установлена ​​воздушная заслонка. По мере закрытия воздушной заслонки смесь будет обогащаться. Чрезмерное прикрытие заслонки приведет к переобогащению смеси и остановке двигателя. Для регулировки количества топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры, в нижней части смесительной камеры установлен дроссельный клапан. Когда воздушная и дроссельная заслонки полностью открыты, сопротивление воздушному потоку минимально. Простейший карбюратор готовит топливную смесь оптимального состава только в определенном диапазоне частот вращения коленчатого вала. Диапазон зависит от пропускной способности форсунки, сечения диффузора, уровня топлива и положения дроссельной заслонки. Автомобильный двигатель должен работать в широком диапазоне частот вращения коленчатого вала и при постоянно меняющихся нагрузках. Для приготовления смеси оптимального состава на всех возможных режимах работы автомобильные карбюраторы оснащаются дополнительными системами.

Основная дозирующая система

Основная карбюраторная дозирующая система предназначена для подачи основного количества топлива на всех режимах работы двигателя, кроме холостого хода. В то же время при средних нагрузках он должен обеспечивать приготовление необходимого количества бедной смеси примерно постоянного состава. В простейшем карбюраторе при открытии дроссельной заслонки увеличение расхода воздуха, проходящего через диффузор, происходит медленнее, чем увеличение расхода топлива, вытекающего из распылителя. Горючая смесь становится богатой. Во избежание переобогащения смеси необходимо компенсировать ее состав воздухом в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. В карбюраторе такая компенсация осуществляется основной дозирующей системой. В карбюраторах «Солекс» компенсация осуществляется пневматическим торможением: топливо поступает в распылитель не напрямую из поплавковой камеры, а через эмульсионный колодец — вертикальный канал, в котором установлена ​​эмульсионная трубка. Стенки трубки имеют отверстия для выхода воздуха, поступающего в нее сверху через воздушное сопло. Поступление топлива в эмульсионный колодец определяется топливным жиклером. В эмульсионном колодце топливо смешивается с воздухом, выходящим из отверстий эмульсионной трубки. В результате в распылитель поступает топливная эмульсия, а не чистое топливо. При открытии дроссельной заслонки в диффузоре увеличивается разрежение и увеличивается истечение эмульсии из распылителя. При этом увеличивается поступление воздуха в эмульсионный колодец через воздушную форсунку, что уменьшает поступление топлива из поплавковой камеры через топливную форсунку. Количество топлива, проходящего через форсунку, соответствует количеству воздуха, поступающего в диффузор, что обеспечивает компенсацию состава смеси. Требуемый состав горючей смеси определяется подбором проходных сечений топливных и воздушных жиклеров, а также типом эмульсионной трубки.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА

В простейшем карбюраторе поплавковая камера сообщается с атмосферой через отверстие в крышке. В процессе эксплуатации по мере загрязнения воздушного фильтра в диффузоре такого карбюратора будет возрастать разрежение и, следовательно, смесь начнет обогащаться. Для исключения влияния загрязнения воздушного фильтра на состав горючей смеси внутренняя полость поплавковой камеры соединена каналом с горловиной карбюратора.

Система холостого хода и переходная система

Для. работа двигателя на холостом ходу при минимальной частоте вращения коленчатого вала требует небольшого количества горючей смеси. Поэтому дроссельная заслонка должна быть почти полностью закрыта. В этом случае разрежения в диффузоре недостаточно для того, чтобы основная система дозирования вступила в работу. Поэтому карбюратор дополнительно снабжен системой холостого хода, подготавливающей топливовоздушную смесь в количестве, обеспечивающем устойчивую работу двигателя при закрытой дроссельной заслонке. Каналы системы холостого хода соединяют дроссельное пространство (полость впускного патрубка) с эмульсионной частью камеры смешения. Когда двигатель работает на холостом ходу, под дроссельной заслонкой создается сильное разрежение. Под действием разрежения топливо из эмульсионного колодца переходит в холостой топливный канал, где смешивается с воздухом, поступающим по воздушному каналу сверху смесительной камеры. Соотношение топлива и воздуха в эмульсии определяется пропускной способностью топливного и воздушного жиклеров, установленных в каналах холостого хода. Далее эмульсия поступает в дроссельное пространство, где смешивается с воздухом, проходящим через зазор между стенкой камеры и заслонкой. Зазор регулируется стопорным винтом «количества» (SOLEX). Количество топливной эмульсии, проходящей через канал в зазор, регулируется конусообразным винтом («винт качества»). При завинчивании винта проходное сечение канала уменьшается. Наоборот. При плавном открытии дроссельной заслонки расход воздуха через камеру смешения увеличивается, а количество поступающей эмульсии остается на прежнем уровне. Вакуума в диффузоре еще недостаточно для того, чтобы основная система дозирования вступила в работу. В результате смесь обедняется и в двигателе наблюдается «провал». Для обеспечения плавного перехода от холостого хода к средней нагрузке используется переходная система, которая совмещена с системой холостого хода. Канал переходной системы соединяет эмульсионный канал системы холостого хода с наддроссельным пространством камеры смешения. Выход канала расположен таким образом, что после открытия дросселя он находится в зоне разрежения; через него в камеру смешения поступает дополнительное количество эмульсии, сглаживая переход с одного режима работы двигателя на другой. На холостом ходу при закрытой дроссельной заслонке часть воздуха по каналу переходной системы смешивается с топливной эмульсией. Изменение состава смеси компенсируется подбором форсунок. При затягивании винта «количества» дроссельная заслонка приоткрывается. В результате расход воздуха через канал переходной системы уменьшается, а через зазор между стенками смесительной камеры и заслонкой увеличивается. Количество горючей смеси, поступающей в двигатель, увеличивается, а частота вращения коленчатого вала увеличивается. При ослаблении винта заслонка закрывается и обороты двигателя уменьшаются.

Ускорительный насос

Основная система дозирования обеспечивает бесперебойную работу двигателя только при очень плавном открытии дроссельной заслонки. При резком открытии заслонки (например, при интенсивном разгоне автомобиля) в первый момент нарушается процесс смесеобразования. Для устранения «провала» двигателя в этом режиме карбюратор снабжен специальным устройством. ускорительный насос. Он предназначен для кратковременного обогащения горючей смеси при резком открытии дроссельной заслонки. На карбюраторах широко применяется диафрагменный ускорительный насос с приводом от оси дроссельной заслонки. При открытии заслонки кулачок, механически связанный с ее осью, вращается и давит на толкатель диафрагмы. Когда дроссельная заслонка закрывается, кулачок больше не воздействует на поршень. Диафрагма под действием возвратной пружины перемещается в исходное положение, создавая разрежение в полости насоса. Шарик нагнетательного клапана закрывает отверстие в колодце под распылителем, шарик всасывающего клапана пропускает топливо в насос. Бензин из поплавковой камеры проходит через всасывающий клапан, заполняя полость насоса. При резком нажатии на педаль «газа» кулачок давит на телескопический толкатель, сжимая его пружину. При этом шарик нагнетательного клапана поднимается под давлением топлива, открывая путь топливу из полости насоса в распылитель. Резкого движения диафрагмы не происходит, т.к. топливо не может быстро проходить через маленькое выходное отверстие форсунки. Так как толкающая пружина жестче возвратной пружины диафрагмы, то первая, преодолевая сопротивление последней, перемещает диафрагму, вытесняя часть топлива через выпускной клапан и распылитель в смесительную камеру карбюратора. Процесс впрыска растянут во времени до нескольких секунд. Это обеспечивает стабильную работу двигателя при разгоне автомобиля, а, кроме того, диафрагма защищена от разрыва под действием давления топлива.

Система запуска

При запуске двигателя частота вращения коленчатого вала низкая, разрежение во впускной системе небольшое, бензин плохо испаряется. Кроме того, как отмечалось ранее, на холодном двигателе, особенно при низких температурах окружающего воздуха, большая часть образующихся паров топлива конденсируется во впускном тракте. Поэтому для стабильного запуска двигателя необходимо готовить в карбюраторе заведомо переобогащенную топливовоздушную смесь. Для этого закройте воздушную заслонку и откройте дроссельную заслонку. Затем в диффузоре создается разрежение, достаточное для того, чтобы необходимое количество топлива вытекало из распылителя даже при медленном вращении коленчатого вала. Образуется рабочая смесь, пригодная для запуска двигателя. Но как только в цилиндрах появились первые вспышки, чтобы двигатель не заглох от переобогащения, необходимо открыть воздушную заслонку, открыв воздуху путь к диффузору. Для выполнения этих операций карбюратор дополняется специальным пусковым устройством. На карбюраторах двигателей отечественных автомобилей широко применяется пусковое устройство с ручным управлением. Он состоит из воздушной заслонки, автоматического устройства для ее приоткрывания и элементов привода. Водитель закрывает воздушную заслонку из салона с помощью ручки, которая соединена тягой с приводом заслонки. Привод позволяет заслонке приоткрыться, а возвратная пружина стремится удерживать ее в закрытом положении. На карбюратор установлено устройство, автоматически открывающее воздушную заслонку на необходимую величину, что препятствует переобогащению горючей смеси сразу после запуска. Устройство состоит из камеры с диафрагмой, пружины и тяги. Канал камеры соединен с дроссельным пространством карбюратора. С началом устойчивой работы двигателя за дросселем происходит резкое увеличение разрежения, откуда оно по каналу передается в камеру. Диафрагма, преодолевая сопротивление пружины, движется и через тягу открывает воздушную заслонку, обедняя смесь. В связи с тем, что заслонка установлена ​​несимметрично на оси, под действием разрежения она стремится открыться в смесительной камере, «помогая» пусковому устройству. Воздушная заслонка связана с дросселем механизмом, обеспечивающим незначительное открытие дросселя при полном закрытии воздушной заслонки. Величина приоткрытого дросселя должна обеспечивать стабильную работу холодного двигателя при прогреве. По мере прогрева двигателя водитель вручную открывает воздушную заслонку и прикрывает дроссельную заслонку, снижая частоту вращения коленчатого вала до минимально стабильной.

Экономайзер режима мощности

Для получения максимальной мощности от двигателя требуется обогащенная топливная смесь. Для его подготовки карбюратор оснащается специальной системой, называемой замедлителем мощности. Система подает дополнительное топливо в распылитель, минуя основной топливный жиклер. Для включения экономайзера режимов мощности применяют пневматический или механический привод. Пневмопривод срабатывает при падении разрежения в смесительной камере, а не при открытии дроссельной заслонки. Это позволяет в нужной степени обогащать смесь при разгоне автомобиля, обеспечивая хорошую приемистость, и поддерживать обедненную смесь при равномерном движении, обеспечивая экономичность. При закрытой дроссельной заслонке разрежение из дроссельной полости поступает по каналу на диафрагму экономайзера. При этом диафрагма сжимает возвратную пружину, а ее толкатель не касается шарика клапана экономайзера, и клапан закрывается. При открытии дросселя разрежение под ним (соответственно на диафрагме) уменьшается. Под действием пружины диафрагма смещается, а ее толкатель, утапливая шар клапана, открывает канал экономайзера. Дополнительное топливо из поплавковой камеры поступает в распылитель основной дозирующей системы, обогащая смесь.

Эконостат

Эконостат предназначен для дообогащения горючей смеси в режиме максимальных нагрузок при высокой частоте вращения коленчатого вала. Эконостат представляет собой распылитель, установленный в самом верху смесительной камеры, над диффузором. Топливо к нему подается непосредственно из поплавковой камеры по каналу, в котором установлена ​​топливная форсунка, препятствующая переобогащению горючей смеси. Иногда для более тонкой настройки экономайзера в верхней части канала дополнительно устанавливают воздушную форсунку. Через него вводится воздух, который смешивается в канале с топливом. Поскольку выпускное отверстие распылителя находится в зоне низкого вакуума, экономайзер запускается только при полностью открытом дросселе. При этом скорость вращения коленчатого вала должна быть достаточно высокой, чтобы в районе выходного отверстия распылителя создавалось разрежение, достаточное для подъема топлива в канале до уровня распылителя. Топливо, подаваемое через форсунку, смешивается с потоком топливно-воздушной смеси, дополнительно ее обогащая.

Карбюратор двухкамерный

Для улучшения смесеобразования и распределения горючей смеси по цилиндрам необходимо обеспечить низкое сопротивление движению воздуха через диффузор карбюратора при высоких нагрузках и поддерживать в нем достаточный разрежение при низких нагрузки. Этим требованиям наиболее удовлетворяет конструкция двухкамерного карбюратора с последовательным включением камер. Первая палата. главный. обеспечивает работу двигателя на холостом ходу, а также при малых и средних нагрузках. Секунда. дополнительный. включается в работу при высоких нагрузках. Привод дроссельной заслонки второй камеры может быть механическим или пневматическим. В первом случае открытие заслонки второй камеры начинается при определенном угле открытия дроссельной заслонки первой камеры. Во втором случае момент открытия зависит от величины разрежения в камерах смешения.

Источник

причины. Почему генератор не заряжает аккумулятор

Без правильно заряженного аккумулятора работа машины невозможна. Если вы заметили, что на ВАЗ 2107 нет зарядки, неисправность необходимо устранить немедленно. Если продолжать пользоваться автомобилем, особенно ночью, то аккумулятор очень быстро сядет и придется использовать буксир или эвакуатор. Чтобы понять, почему нет зарядки аккумулятора и как устранить проблему, нужно начать с теории.

Генератор ВАЗ 2107 и причины отсутствия зарядки

Для запуска двигателя и правильной работы системы зажигания и других электрических цепей ВАЗ 2107 требуется напряжение постоянного тока в бортовой сети. Когда двигатель не запущен, надлежащее напряжение поддерживается аккумуляторной батареей. После запуска двигателя генератор автомобиля обеспечивает питание от аккумуляторной батареи и поддерживает напряжение бортовой сети на уровне потерь 13,6-14,2 В. Независимо от оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе остается постоянным. За это отвечает реле-регулятор, изменяющее напряжение цепи возбуждения генератора. Если напряжение поднимается выше допустимого уровня, ток обмотки уменьшается, уменьшая выходное напряжение. Наоборот.

Если пропала зарядка ВАЗ 2107, причины могут быть следующие:

• неисправность реле-регулятора;
• обрыв или плохой контакт в сети возбуждения или выходном напряжении генератора;
• генератор с открытым ремнем.

Восстановление нормальной работы генератора следует начинать с определения причины отсутствия заряда аккумуляторной батареи.

Как определить отсутствие зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Первым признаком отсутствия зарядки является горящая контрольная лампа на приборной панели или стрелка вольтметра, которая не находится в зеленом секторе при работающем двигателе. Более надежный способ – проверить напряжение на аккумуляторе вольтметром.

При работающем двигателе нормальное напряжение на аккумуляторной батарее составляет 13,9 ± 0,3 В. При незаряженной аккумуляторной батарее напряжение на ней составляет примерно 12 В.

Важно: во избежание выхода из строя реле регулятора и электронного блока управления двигателем, запрещается снимать клеммы аккумуляторной батареи при проверке напряжения бортовой сети при работающем двигателе.

Низкое и высокое напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае он разряжается, во втором – электролит выкипает, что приводит к выходу из строя аккумулятора.

Что нужно для ремонта зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Для выявления и устранения неисправности необходимы следующие приборы и приспособления:

• мультиметр;
• Сигнальная лампа 12 В;
плоская отвертка
• ;
• плоскогубцы;
• наждачная бумага.

Устранение неисправности зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

В первую очередь стоит проверить состояние ремня генератора — именно генератор заставляет генератор вращаться и вырабатывать ток. Этот ремень приводит в движение помпу охлаждающей жидкости, поэтому эта неисправность также проявляется в перегреве двигателя.

Если не горит контрольная лампа заряда, вольтметр показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, причина в контактах на клеммах.

Необходимо снять провода с аккумулятора и зачистить клеммы аккумулятора и провода наждачной бумагой. Если заряд не появляется, необходимо измерить напряжение на выводе «30» (выход генератора) при работающем двигателе. Если напряжение на этом контакте и аккумуляторе сильно отличается, нужно зачистить контакты и прозвонить провод от генератора к аккумулятору. Неисправный провод необходимо заменить.

Если при работающем двигателе напряжение в бортовой сети в пределах нормы, а при подключении нагрузки (фары) падает, причина кроется в слабом натяжении ремня генератора. При увеличении нагрузки ослабевший ремень проскальзывает. Правильно натянутый ремень должен прогибаться на 12-17 мм с усилием 10 кгс. Ослабленный ремень необходимо подтянуть или заменить.

Важно: при слишком натянутом ремне возникает чрезмерная нагрузка на подшипники генератора и помпы, что может привести к их выходу из строя.

Другими причинами отсутствия заряда могут быть пробитый выпрямительный диод на генераторе, обрыв или короткое замыкание обмотки ротора или статора.

Диоды можно проверить мультиметром или контрольной лампой. Мультиметром можно проверить сопротивление диодов в том направлении, в котором они должны быть заперты. Для проверки контрольной лампы снимите клеммы «+» с аккумулятора и подключите контрольную лампу. Провод контрольной лампы должен последовательно касаться трех болтов выпрямительных устройств. Затем проделайте ту же операцию, только отключив клемму «-». Если лампа загорается, проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходимо заменить диодный выпрямитель в сборе.

Обрыв обмотки статора определяют мультиметром путем измерения сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта обмотки с другой говорит о ее обрыве. В этом случае замените обмотку или генератор в сборе.

Частой причиной отказа генератора является износ щеток. Чтобы их проверить, нужно демонтировать щеточный узел. Длина щеток должна быть больше 5 мм, в противном случае их необходимо заменить. Также щетки могут перекручиваться или «застревать» в колодцах. Поэтому необходимо проверить состояние их боковой поверхности.

Примечание: генератор ВАЗ 2107 (карбюратор) ничем не отличается от агрегата для инжекторной версии «семерки». Поэтому все советы по проверке и ремонту генератора актуальны для обеих версий автомобиля.

Если не горит контрольная лампа и не работают другие устройства при работающем двигателе, нет зарядки аккумулятора, причина в перегоревшем предохранителе или отказе замка зажигания (реле).

Причиной отсутствия зарядки аккумулятора может быть поломка реле регулятора. Для его проверки необходимо подключить к верхнему контакту «+» от аккумулятора, а к левому — «-» и проверить напряжение на щетках, которое должно быть равно 12 В. Если напряжение ниже, реле-регулятор подлежит замене.

Данная неисправность бортовой сети может быть вызвана разными причинами. В принципе, ее самостоятельное устранение не представляет сложности, и с этой работой справится даже дилетант. Главное, иметь четкое представление, где, что и как проверить, не заряжает ли генератор аккумулятор.

Электросхемы различных автомобилей отличаются инженерными решениями, иногда достаточно сильно. Поэтому далее — рекомендации общего характера, касающиеся основных, наиболее типичных причин отсутствия зарядки на автомобильном аккумуляторе. Но если вы понимаете принцип поиска неисправности и знаете устройство, комплектацию своего автомобиля, то устранить ее не составит труда вне зависимости от модификации автомобиля. При этом все проблемы практически идентичны, независимо от того, какой тип генератора установлен для питания бортовой сети.

Отсутствие зарядки аккумулятора автомобиля — возможные причины

Внешние неисправности

Поиск неисправного участка (элемента) необходимо начинать с диагностики электрической цепи и проверки состояния всех ее составных частей. Практика показывает, что сам генератор выходит из строя не так часто, а отсутствие зарядного тока вызывается, как правило, внешними факторами. Кроме того, обнаружить и устранить такие дефекты намного проще, и это не займет много времени.

Окисление контактов

Одна из самых распространенных и простых неисправностей. Первым делом проверьте состояние клемм подходящих проводов на самом аккумуляторе. Даже если владелец автомобиля систематически обслуживает аккумулятор, это не значит, что с контактами все в порядке. Кроме того, заодно полезно проверить их герметичность. Часто отсутствие зарядки связано с тем, что клеммы проводов, присоединенных к аккумулятору, «гуляют». В результате плохой контакт или обрыв в цепи заряда.

Защита от горения

Блок предохранителей – еще одно «слабое» место автомобиля, и это вполне объяснимо. В него редко заглядывает, хотя контактные группы там есть. Бывает так, что причина именно в нем. Иногда достаточно просто повернуть плавкую вставку в посадочном гнезде, и неисправность устраняется. При этом следует проверить целостность соответствующего предохранителя. Если у вас нет под рукой электросхемы, и непонятно, какая из серий отвечает за зарядку аккумулятора, то проверке подлежат все защитные элементы, находящиеся в данном блоке.

Дефект приводного ремня

Простейшая причина — его недостаточное натяжение. Поэтому при работающем двигателе он проскальзывает на шкиве и не вращает ротор генератора. Выход понятен — сделать подтяжку. Ну а если обрыв, то выход один — замена ремня.

Неисправность в регуляторе напряжения

Данное устройство в зависимости от года выпуска (до или после 1996 года, для большинства отечественных автомобилей) отличается внутренней схемой. Исправность проверяется с помощью контрольной лампочки, выводы от которой подключаются к определенным точкам цепи. Весь процесс описывать нет смысла (хотя он и не сложный), так как способ и результат зависят от модификации генератора и производителя.

   При подозрении на некорректную работу регулятора лучше обратиться в сервисную мастерскую, так как самодиагностика часто бывает ошибочной. Тем более, если нет практики выявления дефекта в этом устройстве.

Неисправности генератора

Чрезмерный износ щеток

Легко определить визуально. Решение однозначное — замена. Как вариант — их загрязнение. В этом случае достаточно провести простейшее обслуживание, и генератор снова зарядит аккумулятор.

Поломка ведущего подшипника

В этом случае необходимо демонтировать и отремонтировать генератор.

Неисправен диодный мост

Если виноват именно он, то придется менять весь узел (в зависимости от типа генератора).

Проблемы с обмоткой

Самостоятельно определить истинную причину довольно сложно. Но даже специалист на месте может лишь констатировать факт выхода из строя генератора. Вне зависимости от того, короткое это или межвитковое замыкание, обрыв, прибор придется снимать и сдавать в ремонт. Или купить новый.

С помощью мультиметра можно сэкономить время на выявление дефекта в цепи заряда. В этом случае проверку следует начинать с самого генератора. Что делать?

• Отсоедините клеммную колодку и проверьте номинальное напряжение на выходе устройства (необходимые данные отражены в паспорте).
• Если нормально, то придется подключать по очереди всех потребителей. Для этого вам понадобится схема. Довольно частой причиной низкого зарядного тока является его повышенная утечка. Проводя последовательные действия и производя замеры, можно найти аварийный участок электрической цепи. Это либо сильно изношенная изоляция проводов, либо неисправное устройство.

• Тускло горящая лампочка в цепи заряда говорит о том, что она есть, но сила тока недостаточна. Если он гаснет с увеличением оборотов, то в первую очередь следует проверить клеммы аккумулятора и состояние щеток генератора.
• Слабая зарядка характерна для тех автомобилей, владельцы которых с энтузиазмом модернизируют своего железного коня, устанавливая не предусмотренные оригинальной комплектацией приборы и системы с питанием от бортовой сети. Генератор явно на это не рассчитан, и в то же время его мощности для обеспечения электроэнергией оборудования и аккумуляторной батареи недостаточно. Любителям тюнинга следует это учитывать и не тратить время на поиск мнимой неисправности.

В статье даны рекомендации по поиску простейших дефектов в цепи заряда аккумулятора и в самом генераторе. Но в большинстве случаев их достаточно, чтобы не только провести первичную диагностику бортовой системы автомобиля, но и устранить мелкие неполадки. И, тем не менее, следует соблюдать одно из главных правил ремонта: не знаешь — не ходи. При возникновении каких-либо затруднений лучше обратиться к специалисту. В первую очередь это касается владельцев импортных автомобилей.

Удачи вам в изучении электрической схемы вашего железного коня и устранении неполадок!

Порядок определения коэффициента трансформации электросчетчика

Проблемы с электрооборудованием автомобиля встречаются довольно часто, благодаря чему занимают лидирующее место в списке поломок. Условно их можно разделить на неисправности источников тока и неисправности потребителей. Основными источниками энергии автомобиля являются аккумуляторы и генераторы. Неисправности этих устройств приведут к общей неисправности автомобиля и невозможности его эксплуатации в стабилизированных и нормальных условиях. К тому же велика вероятность того, что автомобиль может полностью обездвижиться. Электрооборудование автомобиля, в частности генератор и аккумулятор, работают в тесной связи друг с другом. Если одно устройство выйдет из строя, это повлечет за собой поломку второго.

1. Типы генераторов

Основной задачей генераторного устройства является преобразование механической энергии в электрическую. Это аккумулятор зарядного устройства, обеспечивающий электроэнергией весь объект. Генератор автомобиля расположен перед двигателем внутреннего сгорания. Забивка его производится с помощью устройства коленчатого вала автомобиля. Следует рассмотреть устройство этого оборудования. Ротор — устройство, создающее магнитное поле — представляет собой вал, на котором имеется обмотка возбуждения.

  Каждая половина этой обмотки расположена на противоположных сторонах. Все токосъемные кольца подают питание на обмотку генератора.  Ротор приводится в движение ременным приводом.   В конструкции статора предусмотрены обмотка и сердечник. Именно эта деталь вырабатывает ток переменной величины, который, в свою очередь, начинает двигаться дальше по одному контуру через кольца. Однако изначально необходимо снять заряд прямо с рамки. Для того чтобы ток возбуждения попадал непосредственно на кольца, необходимо использовать устройства щеточного узла.

Выпрямительный блок в данной конструкции отвечает за преобразование переменного напряжения. Он вырабатывается генератором автомобиля и благодаря такой обработке получает характеристику постоянного тока. Это устройство представляет собой пластину, в которой расположены диоды.   В некоторых системах схема подключения предусматривает наличие дополнительной отдельной пары обмоток возбуждения. В таком случае сам ток не сможет протекать напрямую через аккумуляторное устройство, если двигатель не запитан.

Поддержка напряжения автомобильного генератора в указанных пределах будет осуществляться с помощью специального регулятора. Это устройство может напрямую влиять на длительность и частоту импульсов тока. Схема такого регулятора состоит из специальных датчиков, выполняющих множество разнообразных и необходимых функций.

В современном мире существует два типа специализированных транспортных генераторов — переменного тока и постоянного тока . единицы постоянного тока использовались до 60-х годов прошлого века. Сейчас эти инструменты все еще встречаются в автомобилях не легкового типа. Магнитное поле в таких устройствах создается через обмотку статора, а сам ток снимается с помощью неподвижных щеток с силовой обмотки якоря. Цепь постоянного тока в генераторе обеспечивает параллельное соединение элементов данных.

  Автомобильные генераторы, ориентированные на переменный ток, были изобретены еще в 1946 году. Схема и принцип работы таких устройств достаточно просты. Самое главное – это их достоинства, заключающиеся в снижении массы и габаритов, повышении надежности и срока службы. Наиболее заметными конструктивными отличиями двух типов генераторов являются: Основные для автомобиля — мощностные параметры. Именно генератор переменного тока при прочих равных условиях сможет обеспечить наивысший показатель такого параметра.

2. Основные проблемы

В том случае, если генераторное устройство начало барахлить, то причины проблем и неисправностей следует изначально искать в бортовой сети автомобиля или в самом генераторе. В том случае, если генератор будет давать недостаточную зарядку, проблема может заключаться в его чрезмерной нагрузке, вследствие чего устройство работает на пределе своих возможностей. Довольно часто отечественные автолюбители тюнингуют автомобили, добавляя мощности динамикам, усиливая свет, покупая множество полезных гаджетов. Именно это и вызовет расстройство генераторного устройства, так как оно будет работать на пределе своих возможностей, в результате чего уровень его износа значительно повысится.

3. Устранение неисправностей

Чтобы максимально точно определить неисправности генератора, автолюбителю потребуется произвести достаточно простую, но детальную проверку. Если у автомобилиста нет дополнительных потребителей энергии, то можно сразу приступать к устранению неисправности генератора. Изначально необходимо будет измерить токоотдачу на холодном автомобиле. В этот период времени все системы его жизнедеятельности должны быть выключены. Лучшим вариантом будет, если возврата вообще не будет. Однако такая радость случается очень редко. Почти всегда в результате некоего недостаточного контакта или местного замыкания оно небольшое, но отдача присутствует. Если отдача большая, то неисправность просто не исправить.

Если все в порядке, тока утечки не будет или его потери очень малы, аккумулятор устройства не разряжен, необходимо переподключить все устройства, которые установлены на ТС, и повторить тот же тест еще раз.  Если ток начнет активную утечку, то причина будет крыться не в аккумуляторе и не в подключении к генератору, а будет виноват сам прибор.

В случае отсутствия отдачи необходимо провести более тщательный осмотр генераторного устройства. Таких неисправностей может быть масса: недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками; при наличии обрыва обмотки возбуждения; наличие межвиткового замыкания; обрывы расположены в фазной обмотке статора; обмотка закрывает корпус ротора; статор закрывает корпус; замыкание «плюса» на корпус; механические неисправности и т.д.

4. Слабый контакт

Часто возникает проблема слабого контакта, возникающая при замасливании или загрязнении щеток контактных колец роторного устройства. Кроме того, причиной может быть усадка пружин, которые давят на щетки. Также проблема может быть в самих щетках, которые просто могли болтаться. Все эти недостатки могут увеличить сопротивление возбуждения, разорвать одиночную цепь. Часто в таком случае спасает протирка тряпкой, предварительно смоченной в бензине.   Довольно часто сильно изношенные щетки меняют на новые и проверяют пружины. Если кольца окислились, их можно очистить стекловолокном.

5. Обмотка обрыва

Если будет обрыв обмотки возбуждения, то зарядки аккумулятора не будет вообще. Чтобы определить такого рода неисправность, нужно просто приложить руку к устройству генератора. В случае обрыва устройство не прогреется. Чтобы как можно точнее убедиться в этом, необходимо отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, а к нему вместе с генераторным зажимом подсоединить провода аккумуляторной батареи.

В том случае, если произошел обрыв обмотки, стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Для того, чтобы определить катушку, которая не дает работать всему генератору, провода от аккумулятора подключаются к каждой отдельно. После всего проделанного необходимо проверить выводы и пайку катушек. При возникновении внутренней поломки катушечное устройство подлежит замене. В том случае, если произошел внешний пробой, то нужно просто применить пайку.

6. Межвитковое замыкание

Любая катушка обмотки возбуждения может оказаться в ситуации возникновения межвиткового замыкания. При этом обмотка будет нагреваться, в результате чего увеличивается ток возбуждения. Для того, чтобы определить такого рода проблему, нужно знать, какая обмотка греется, после чего необходимо измерить каждую катушку омметром.

7. Замыкание на корпус ротора

  При возникновении такого рода проблем вся обмотка возбуждения выйдет из строя, в результате чего генератор просто не будет работать. Часто такая проблема возникает на корпусе в тех местах, где концы обмотки выведены на контактные кольца ротора. Все это проверяется лампочкой, напряжение которой 220 В.   Один провод подключается к любому контактному кольцу, а другой провод должен быть подключен к сердечнику ротора. Его также можно прикрепить к его валу. Это просто. Если есть замыкание, загорится свет. Такой генератор не сможет обеспечить нормальную работу автомобиля.

8. Неисправность в фазной обмотке статора

Очень часто замыкание происходит непосредственно при разрушении изоляции между витками в обмотках статора. Сам генератор будет сильно греться, он не сможет полностью зарядить аккумулятор, так как это может произойти только при чрезмерно высоких оборотах коленчатого вала.

9. Статор закрывает корпус

Как и другие типы затворов, этот имеет свои недостатки. Чрезмерный нагрев, снижение мощности и сильный гул – вот что будет сопровождать такого рода поломки. Проверку необходимо производить с помощью специальной лампы на 220 В.  Один штырек должен располагаться на сердечнике, а другой подводится к одному из штырей обмотки. В случае короткого замыкания загорится лампа. Вся проблема с ремонтом решится очень просто – заменой неисправных катушек.

10. Механические неисправности

 Основной механической проблемой является растяжение ремня. Часто такого рода проблемы влекут за собой чрезмерный нагрев шкива генератора. Кроме того, не происходит достаточной зарядки аккумулятора. Вот почему необходимо обратить внимание также на возможность плохого или нарушенного контакта. Исходя из этих соображений нет разницы, карбюраторный двигатель в машине, или инжекторный — автовладелец должен всегда следить за генератором, и в случае неисправности оперативно на это реагировать.

Подпишитесь на наши новости по номеру

Бывает так, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при включенном двигатель работает. Если автомобиль начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, заряда нет. Причин, по которым генератор дает слабый заряд или вообще не заряжается, несколько.

Из-за чего не заряжается генератор на ВАЗ 2107?

1. Изношенные щетки генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при измерении их длина оказалась меньше номинальной, то щетки следует заменить новыми.
2. Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также может стать причиной недостаточной зарядки. Проверить состояние диодного моста можно простым тестером с лампочкой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном единственном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, то лампа то сгорит, то не сгорит.
3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (таблетка) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство удерживает напряжение на значениях от 13 до 14 вольт при разных оборотах генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеряется вольтметром при работающем двигателе), то можно смело констатировать неисправность реле. Если плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107 вызвана этой причиной, то замените реле напряжения на новое. Но перед тем, как отправиться его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, т. к. особенности зарядки аккумуляторов на разных автомобилях индивидуальны и вам оно может не подойти, будучи в хорошем состоянии. Кроме того, неисправность реле напряжения – очень частое явление.
4. Эту причину разумнее было поставить на третье место, но так как ее выявление требует навыков электрика, она выделена отдельно. Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправности обмоток статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.

Если вы обнаружите, что ваш ВАЗ 2110 не дает зарядку генератору, то следует немедленно искать причину неисправности, т.к. под угрозой обеспечение током всего электрооборудования, а также зарядка аккумулятора.

Как известно, при работающем генераторе аккумулятор не требует подзарядки многие месяцы и годы, сохраняя не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, которыми обычно комплектуются десятки, наполняется током за счет работы работающего генератора.

Типы генераторов

Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402. 3701. Форсунка ВАЗ — 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, будем их рассматривать.

Основные неисправности

Если генератор начал барахлить, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора. Если генератор дает зарядку, но недостаточную, то, возможно, он слишком «нагружен», ставя помимо штатного электрооборудования массу других прибамбасов, и работает уже на пределе своих возможностей.

Уж больно наши автомобилисты любят тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиливая свет и т.д. Кто-то в таких случаях меняет аккумулятор, например, вместо него ставит емкость 70 Ач от обычного ВАЗ 55 Ач.

Но если поначалу это может помочь, то со временем такая батарея будет садиться еще быстрее, так как штатный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, у него недостаточно мощности для этого.

устранение неполадок

Для точного определения источника проблемы с генератором необходимо произвести элементарную проверку. Если у вас нет «дополнительных» потребителей энергии, можно сразу искать неисправности в генераторе, если есть, отключить на время. И — не выключать, а именно отключать от машины.

План проверки:

1. Измерить токоотдачу на холодном автомобиле, пока он не работает, а все его системы жизнеобеспечения отключены. Было бы идеально, если бы возврата вообще не было. Но это случается очень редко. Почти у каждого ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, местного замыкания и т.п. все же наблюдается небольшой возврат. Но — он маленький, и не тот, в котором может сесть аккумулятор за ночь стоянки;
2. Если все в норме, токов утечки нет, или они мизерные, батарея не разряжена, подключите все те устройства, которые вы (не важно, сами или с помощью нанятых специалистов) по собственной инициативе установили на средство передвижения. Повторите ту же проверку. Если выяснится, что ток активно утекает, то причина не в аккумуляторе и не подключенном к генератору, виновато устройство, специально не предусмотренное ВАЗ 2110;
3. Но если и после этого отдача не обнаружена, приступайте к тщательному осмотру генератора. А тут возможных неисправностей масса:
     недостаточный контакт между щетками и кольцами ротора;
     обрыв обмотки возбуждения;
      возможно межвитковое соединение непосредственно в катушке обмотки возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
      обмотка возбуждения может замкнуть на корпус ротора;
      возможны обрывы и в фазной обмотке статора;
      статор может замыкаться на корпусе;
      возможно закрытие «плюса» на корпусе;
      в блоке выпрямителя можно пробивать диоды;
      Не последнее место в этом списке занимают и механические неисправности.

Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно.

Плохой контакт

Контакт может стать слабым при загрязнении или смазке щеток, контактных колец ротора. Еще одна виновница — усадка пружин, давящих на щетку, а также зависание самих щеток. Эти дефекты могут увеличить сопротивление возбуждения и даже разорвать цепь.

Обычно помогает протирание тканью, смоченной в бензине.   Сильно изношенные щетки нужно заменить новыми, заодно проверить пружины. Если кольца окислились, им поможет чистка стеклянной шкуркой.

Обрыв обмотки

При обрыве обмотки возбуждения зарядка аккумулятора не происходит. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. С перерывом нагревается. Для точной проверки нужно отсоединить от щетки конец обмотки возбуждения, к нему и зажимом W генератора подключить (через вольтметр или лампочку) провода аккумулятора.

При обрыве стрелка вольтметра не отклонится и лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, провода от аккумулятора подключаются к каждой отдельно. Наконец, проверьте пайку и клеммы катушки. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при этом помогает наружная пайка.

Межвитковое замыкание

Межвитковое замыкание может возникнуть в любой из катушек обмотки возбуждения. При этом обмотка нагревается, ток возбуждения увеличивается. Для определения цепи недостаточно отметить какая из них греется, нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром.

Замыкание на корпус ротора

При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает. Чаще всего он закрывает корпус в местах выхода концов обмотки на контактные кольца ротора. Проверить эту лампочку напряжением 220 В.

Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания загорится индикатор.  С таким генератором не поедешь, поэтому нужно либо изолировать, либо заменить обмотку.

Короткое замыкание в фазной обмотке статора

Чаще всего замыкание возникает при пробое изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах коленчатого вала.

Статор закрывает корпус

Как и с другими замыканиями, с генератором непорядок: сильно греется, гудит, мощность его снижена. Испытание проводят с помощью лампы на 220 В. Один стержень размещается на сердечнике, другой – на одном из стержней обмотки. Если есть короткое замыкание — лампа загорается. Ремонт заключается в замене неисправных катушек.

Зажим «плюс» закрывает корпус

Данная неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает замыкание аккумулятора. Он может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя.

Механические неисправности

Первое место среди механических проблем ВАЗ 2110 занимает растяжение ремня. При этом шкив генератора обычно очень горячий. К тому же не хватает зарядки аккумулятора. Осмотрите также все на наличие плохого контакта, обрыва и т. д.

Поэтому вне зависимости от того, карбюраторный у вас автомат, или инжекторный, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

виды масла, технические характеристики, дозировка, инструкция по замене масла своими руками

Каждый владелец ВАЗ 2107 хоть раз сталкивался с тем, что двигатель начал барахлить, известно, что зачастую виной тому отработанное масло. Если вовремя не произвести замену, даже эти легендарные автомобили отечественного автопрома, которые, по слухам, вообще не ломаются, могут выйти из строя.

В любом случае надо уметь менять масло в ВАЗ 2107, ведь делать это придется каждые 15 тысяч километров, хотя желательно сократить этот срок до 10 тысяч. К тому же это не так сложно и поможет сэкономить на автосервисе.

Если масло, лимфу в вашем автомобиле менять недостаточно часто, то двигатель начинает греться, в результате чего ломается. В представленной ниже статье мы расскажем, как заменить масло ВАЗ 2107 своими руками.

Когда требуется замена масла?

На приборной панели есть датчик, который загорается при снижении давления масла. Собственно, это звонок на замену.

Датчик давления масла начинает гореть в разных случаях, в основном из-за разбавления ГСМ или его потери из-за износа шлангов, трубок, прокладок и хомутов. Однако даже если все элементы, необходимые для циркуляции масла, находятся в идеальном состоянии, оно, даже самое надежное и дорогое, все равно стареет. В случае с ВАЗ 2107 замену масла в коробке передач нужно проводить каждые 30-60 тысяч километров пробега, либо раз в три года, многое зависит от условий окружающей среды.

Индикатор давления

Однако помимо, собственно, обозначения проблем непосредственно с технологической жидкостью, индикатор давления может загораться и по другим причинам. Он сам может сломаться, такое тоже бывает. Поэтому в первую очередь, увидев индикацию, следует проверить уровень масла. Если он соответствует норме, то нужно проверить форсунку, создающую необходимый уровень давления – ее поломка приводит к неисправности датчика.

Также может загрязниться сетчатый фильтр масляного насоса. Когда это происходит, индикатор начинает гореть при выключении двигателя. Сетка забивается при использовании базового масла или при частом попадании пыли в смазку.

Подбор масла на замену

Всего существует три типа масла для ВАЗ 2107, замена которых может потребоваться:

• Минеральное — натуральный нефтепродукт, без химической обработки. Долгое время это был единственный выбор, но с развитием химической промышленности появились синтетические виды масел. При работе из-за него в двигателе образуются отложения, что ускоряет его износ.
• Полусинтетика — дороже минеральной, но дешевле чистой синтетики. Подходит для относительно простых условий работы, медленно испаряется, имеет высокие технические показатели.
• Синтетика – самая дорогая форма, подходящая для тяжелых условий работы. Он прекрасно переносит перепады температур, заполняет, в том числе, трещины и щели, значительно продлевая срок службы двигателя.

В общем, если вы живете в регионе с мягким климатом, то полусинтетическое масло будет для вас идеальным вариантом. Он также рекомендует менять его в зависимости от сезона, это иногда сэкономит деньги для других целей, хотя некоторые несезонные варианты обходятся в кругленькую сумму. Так или иначе, мы от всей души рекомендуем масло с вязкостью 10w-40w.

Подготовка к замене масла

Успешно справиться с заменой масла в двигателе ВАЗ 2107 помогут несколько простых советов:

• Во-первых, следует приобрести фильтр для своей модели автомобиля.
• Во-вторых, масло лучше покупать впрок, чтобы иметь возможность быстро долить при сгорании. Для замены масла в ВАЗ 2107 инжектор 1,5 требуется 3 литра. Соответственно, лучше было бы купить где-то 4-5 литров.
• В-третьих, вы наверняка слышали, что двигатель лучше промыть перед началом замены масла. Так бывает не всегда, при использовании синтетики и некоторых полусинтетических масел этого лучше избегать, иными словами, если смазка на замену некачественная.

При частой промывке двигателя масло вымывается из труднодоступных деталей, это приводит к чрезмерному износу при доливке масла «в полевых условиях».

Инструменты

Особо сложное оборудование не требуется. Все необходимое найдется у любого автолюбителя:

• Трубка металлическая, диаметром 12 мм.
• Ключ на 17.
• Торцевой ключ на 12.
• Съемник масляного фильтра.
• Емкость под старое масло.
• Масляный щуп.

подробная инструкция

1. Прогрейте двигатель и обеспечьте удобный доступ к днищу автомобиля, например, загоните его на специальную стойку. Заглушить двигатель, поставить сливную емкость (4 и более литров) так, чтобы она находилась под картером.
2. Откройте капот, найдите на клапанной крышке заливную горловину и открутите ее.
3. Берем ключ на 12, ищем сливную пробку на поддоне и откручиваем ее. Все это нужно делать осторожно, так как разогретое масло сильно горит.
4. Дожидаемся полного слива технической жидкости с открученной крышкой заливной горловины, это займет около 30 минут.
5. Откручиваем масляный фильтр, лучше всего использовать специальный ключ. При его отсутствии можно взять отвертку, но фильтр придется поставить другой. Откручивать вручную не желательно, двигатель тоже горячий.
6. Закручиваем сливную пробку картера, ставим фильтр под замену (уплотнительное кольцо обязательно смазываем), также заливаем немного масла в фильтр и затягиваем от руки.
7. Замена масла в коробке передач ВАЗ 2107 немного с другой стороны. Для его заливки требуется специальный шприц, который продается в любом специализированном магазине, причем в процессе желательно приподнять автомобиль со стороны заливного отверстия, чтобы масла могло вместиться немного больше.

   No related posts.