Ваз 2107 фото бачок тормозной жидкости: Про бачок тормозной жидкости ВАЗ 2107

Бачок Тормозной Жидкости Ваз 2110 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

 

Бачок тормозной жидкости ваз 2110

1 Описание конструкции

1.1 Бежит тормозная жидкость из под бачка ГТЦ! Устраняем проблему.

1.2 Залив тормозной жидкости в ВАЗ 2115

Схема гидропривода тормозов

1 – главный цилиндр гидропривода тормозов

2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз»

3 – гибкий шланг переднего тормоза

4 – бачок главного цилиндра

5 – вакуумный усилитель

6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз»

7 – тормозной механизм заднего колеса

8 – упругий рычаг привода регулятора давления

9 – гибкий шланг заднего тормоза

10 – регулятор давления

11 – рычаг привода регулятора давления

12 – педаль тормоза

 

13 – тормозной механизм переднего колеса

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес 13 – дисковые (на автомобилях ВАЗ-21103, -21113 и -2112 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных накладок. Тормозные механизмы задних колес 7 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр – 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Бежит тормозная жидкость из под бачка ГТЦ! Устраняем проблему.

Бежит тормозная жидкость

из-под бачка ГТЦ! Устраняем течь.

Залив тормозной жидкости в ВАЗ 2115

В данном видео я показываю как долить тормозной жидкости в бачок автомобиля ВАЗ 2115, а также какую лучше…

Регулятор давления задних тормозов 10 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления 11. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя болтами.

Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

Post Views: 1 018

 

куда уходит, где находится бачок, как слить, заменить, объем

Содержание

• 1 Когда и как часто нужно менять тормозную жидкость на ВАЗ-2107
  • 1.1 Куда уходит тормозная жидкость в ВАЗ-2107
• 2 Какую тормозную жидкость лучше заливать в ВАЗ-2107
  • 2.1 Сколько стоит тормозная жидкость для ВАЗ-2107
• 3 Сколько тормозной жидкости нужно для ВАЗ-2107
• 4 Где находится бачок и куда заливать тормозную жидкость в ВАЗ-2107
• 5 Как поменять тормозную жидкость на ВАЗ-2107
  • 5. 1 Как слить тормозную жидкость в ВАЗ-2107
• 6 Заключение

Тормозная система – один из значимых узлов для любого автомобиля. От ее нормальной функциональности зависит безопасность на дороге. Специальное техническое вещество не только создает давление, которое необходимо для маневра, но и покрывает смазкой детали узлов. Замена тормозной жидкости на ВАЗ-2107 – обязательное условие в процессе эксплуатации автомобиля. Периодичность зависит от пробега и срока годности вещества от завода производителя.

Когда и как часто нужно менять тормозную жидкость на ВАЗ-2107

Система на ВАЗ-2107 состоит из бачка для тормозной жидкости (ТЖ), суппортов, колодок, обжимающих диск от создавшегося давления в контуре. При нажатии педали смесь создает это давление с передачей на рабочие цилиндры. Происходит торможение и полная остановка. Система в принципе несложная, но ее функциональность напрямую зависит от хорошего технического состояния ТЖ.

После полной замены жидкости автомобиль может пройти 45 тыс. км до следующего обслуживания

Также ориентируются на срок эксплуатации самой тормозной смеси, указанной производителем, как правило, это 3 года.

Внимание! Параметры часто не совпадают, поэтому проводят замену на ВАЗ-2107 по показателю, который наступил раньше.

Основная проблема снижения функциональности технического вещества – присутствие воды в составе. Вещество характеризуется высокой гигроскопичностью. В процессе эксплуатации продукты распада выделяют пары, ТЖ их впитывает и накапливает из воздуха.

Наличие воды в составе крайне нежелательно. В жаркую погоду при частом торможении жидкость закипает, увеличивается тормозной путь или система полностью не реагирует на нажатие педали. На скорости, в потоке движения аварийной ситуации избежать будет сложно. В зимнее время вода в составе замерзает и в частых случаях полностью блокирует тормозную систему, дальнейшая эксплуатация ВАЗ-2107 небезопасна.

Если замену на автомобиле проводили сами, сроки следующего обслуживания ориентировочно известны. В случае покупки подержанного автомобиля, проверить состояние ТЖ можно по цвету. С завода жидкость светло-янтарная, в процессе эксплуатации продукты распада окрашивают ее в темно-коричневый цвет с присутствием запаха гари. В этом случае техническая характеристика низкая. ТЖ исчерпала свой ресурс, требуется срочная замена.

Важно! Если цвет не изменился, а в составе присутствуют пузырьки кислорода, технические возможности такого вещества также низкие.

Если цвет и присутствие кислорода можно проверить визуально, то наличие воды измеряют рефрактометром. Прибор погружают в бачок полностью, зеленый индикатор указывает на отсутствие влаги в составе, желтый – допустимая концентрация, такая ТЖ еще послужит, но проверять рекомендовано не реже одного раза в месяц. Красный цвет указывает на необходимость срочной замены.

По итогам диагностики концентрация влаги недопустима, уровень более 3%

Куда уходит тормозная жидкость в ВАЗ-2107

Нередки случаи, когда по временным показателям или пробегу замена не нужна, но уровень в бачке постоянно падает. Это происходит из-за утечки ТЖ по причине механического повреждения деталей:

1. На бачке появилась трещина.
2. Выход из строя комплектующих цилиндра. Обнаружить утечку можно после снятия колеса и демонтажа барабана. При обнаружении проблемной детали, ей необходима замена.
3. Если на поверхности шлангов есть следы технической жидкости, значит, нарушена их целостность, материал загрубел и появились трещины. Диагностику проводят под капотом в моторном отсеке.
4. Вытекать ТЖ может из-за выхода из строя уплотнительных колец на главном цилиндре системы. Причина кроется в коррозии и возможных сколах на поверхности, замена обязательна.
5. На регуляторе давления уплотнительные прокладки исчерпали свой ресурс.

Любая протечка снижает давление в системе, приводит к образованию воздушных пробок, поломке тормозных цилиндров или вакуумного усилителя. Эффективность маневра становится низкой или тормоза пропадают полностью. Если на поверхности появились следы ТЖ, где их не должно быть, находят проблемную деталь и проводят замену новой. При срабатывании индикатора на панели приборов, если проваливается педаль, проводят обязательную диагностику системы. Начинают с проверки состояния ТЖ.

Какую тормозную жидкость лучше заливать в ВАЗ-2107

Автомобиль оснащен: на передней оси дисковой, на задней – барабанной системой торможения. Для смешанного типа ВАЗ-2107 с завода залита тормозная жидкость DOT 4. Ее используют с 1995 года, до этого времени заливали DOT 3.

Обе марки на гликолевой основе с антикоррозийными добавками, обладают смазочным эффектом. DOT 3 плохо отзывается на низкие температуры, загустевает и не может обеспечить оптимального давления. Поэтому для замены на ВАЗ-2107 в Северных регионах она не рекомендована. DOT 4 усовершенствована дополнительными присадками, увеличивающими температуру закипания и замерзания. Подходит для замены в любом климатическом поясе.

Можно залить DOT 5.1. ТЖ также на гликолевой основе с низкой вязкостью и набором необходимых добавок. Ее используют для мощных двигателей. Продукция более дорогая, усиленные или дополнительные присадки для этой модификации авто в принципе не рентабельны.

Заменить полностью тормозную жидкость на ВАЗ-2107 можно только одной маркой, смешивать разные не рекомендовано. Основа у них одинаковая, но дополнительные химические вещества отличаются по составу, при реакции снижается функциональность, быстро выходят из строя сальники, манжеты из резинового материала.

DOT4 TRW PFB425 – оригинальная продукция для замены

Сколько стоит тормозная жидкость для ВАЗ-2107

Ценовое предложение зависит от марки и производителя продукции. При выборе обращают внимание на вязкость, показатель кипения и замерзания, присутствие необходимых присадок. Необходимо, чтобы характеристики соответствовали климатическим условиям места эксплуатации автомобиля.

Ниже основные марки ТЖ, рекомендованные для замены с ценой за 1 л в рублях. Стоимость может незначительно отличаться от указанной как в большую, так и в меньшую сторону.

С маркировкой DOT 4:

• RUSEFF Brake Fluid – 470;
• ROSDOT – 455;
• Bosch Brake Fluid – 570;
• SINTEC Euro – 370;
• Liqui Moly Bremsenflussigkeit – 780;
• Рос – 385;
• Лукойл – 295;
• MOBIL Brake Fluid – 690;
• TRW – 980;
• Барс – 260.

С маркировкой DOT 3:

• Тосол-Синтез, Нева-М – 320;
• Textar – 670;
• Comma BF1L – 780.

Марка Brake Fluid CHAMPION OIL, стоимостью 650 за 1 л, схожая по характеристикам с DOT 3 и 4, идеальный вариант для замены

Сколько тормозной жидкости нужно для ВАЗ-2107

На ВАЗ-2107 объем тормозной жидкости в системе 1 л, такое количество потребуется для замены. Но лучше приобрести две канистры расфасовкой 1 и 0,5 л. Прокачка идет до тех пор, пока не потечет чистое вещество, определить четкий уровень не всегда удается, поэтому расход немного больше. Оставшуюся после замены ТЖ можно в дальнейшем использовать для долива.

Где находится бачок и куда заливать тормозную жидкость в ВАЗ-2107

Заливают тормозную жидкость в специальный белый резервуар, он находится в моторном отсеке. Для этого поднимают капот, со стороны водителя к стене салона находят два бачка. Один на ВАЗ-2107 меньшего размера для гидравлического сцепления, второй большего объема для жидкости, обслуживающей тормозную систему, в процессе замены используют емкость, которая находится с левой стороны.

Бачок из плотного белого пластика с отметками максимального и минимального заполнения

Как поменять тормозную жидкость на ВАЗ-2107

Система состоит из двух контуров. В первый входит переднее левое и заднее правое колесо. Во второй – оставшиеся. Перед процессом загоняют автомобиль на смотровую яму и демонтируют колеса.

Замена тормозной жидкости на примере ВАЗ-2107 с инжектором:

1. С бачка снимают крышку, удаляют остатки старой и заливают до максимума новую ТЖ.
2. Сажают в салон помощника, он будет 10 раз нажимать, затем удерживать педаль тормоза.
3. После прокачки снимают колпачок, откручивают гайки на задних цилиндрах. Используют ключ на 10.
   
4. Также поступают с передними колесами. Можно надеть трубки для сбора отработки или подставить емкости.
   
5. По той же схеме меняют на следующем контуре.
6. Следят за уровнем в бачке, постоянно его дополняют.
7. Стекает вещество до тех пор, пока не пойдет чистая смесь.

После замены закручивают гайки и устанавливают колпачки и крышку на резервуар.

Как слить тормозную жидкость в ВАЗ-2107

Чтобы полностью удалить ТЖ с системы:

1. Убирают крышку с бачка, грушей откачивают остатки ТЖ.
2. Снимают колпачки со всех цилиндров, откручивают гайки.
3. Подставляют емкости для сбора.

Оставляют автомобиль до полного стока.

Заключение

Замена тормозной жидкости на ВАЗ-2107 – процесс простой, можно провести работу на открытом воздухе или в условиях гаража. В завершении рекомендовано убрать возможный воздух из системы прокачкой тормозов. После незначительного пробега следует проверить уровень в резервуаре. При необходимости дополнить и продиагностировать систему после замены на предмет протечек.

замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео

ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

Содержание

• Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

  • Мягкая педаль тормоза

  • Тугая педаль

  • Не тормозит одно колесо

  • Уходит жидкость из бачка

  • Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

    • Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

  • Замена тормозных шлангов

  • Вибрации руля и педали тормоза

• Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

• Порядок прокачки тормозов

  • Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

• Почему не прокачиваются тормоза

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Тормозная система ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов: 1 — диск тормоза; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр колесного тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющие заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп сигнала

Мягкая педаль тормоза

Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:

1. Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
2. Нарушение герметичности системы торможения.
3. Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

   Уровень тормозной жидкости проверяют в расширительном бачке, который находится рядом с бачком гидропривода сцепления

Тугая педаль

Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих деталей: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

1. Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
2. Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
3. Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
4. Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
5. Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
6. Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
7. Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
8. Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.

   Вакуумный усилитель соединяется со впускным коллектором при помощи шланга, который часто является причиной плохого торможения из-за потери герметичности или слабой затяжки хомута

Не тормозит одно колесо

Иногда возникают ситуации, когда одно из колёс тормозит хуже, чем остальные, либо торможение вовсе отсутствует. Причинами могут быть тормозные колодки или цилиндры, при этом предполагается, что система прокачана и утечки отсутствуют. Чтобы более детально определить, чем вызвана неполадка, потребуется открутить колесо и осмотреть тормозной барабан и колодки. Затем следует попросить, чтобы кто-нибудь нажал на тормозную педаль. Усилие должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы поршни слегка вышли из цилиндров. Если этого не происходит, значит, узел нуждается в замене. Кроме этого, нужно попробовать вернуть поршни обратно в цилиндры путём их «вдавливания» отвёрткой. Если сделать это не удаётся, то механизм также подлежит замене. Поршни передних тормозных цилиндров могут «закисать» из-за разрыва резинового пыльника, в результате чего они становятся неподвижными.

Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

Уходит жидкость из бачка

Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

1. Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
2. Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
3. Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.

   Утечка тормозной жидкости может произойти, например, через рабочие тормозные цилиндры

По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

Главный тормозной цилиндр создаёт давление в системе для перемещения поршней в рабочих цилиндрах

Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Рабочий цилидр разбирают и меняют манжеты и поршень

Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

Со временем тормозной шланг изнашивается, что приводит к разрыву и появлению утечки жидкости

Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

• плоскогубцы;
• отвёртки;
• набор ключей;
• новый шланг;
• тормозная жидкость.

Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

1. Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
2. С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
3. Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

   Тормозной шланг крепится к рабочим цилиндрам при помощи болта и медных шайб

Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

Задний тормозной шланг крепится при помощи гайки

Вибрации руля и педали тормоза

Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

В системе гидропривода тормозов ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4. Её объём составляет 0,382 л. Жидкость доливают либо меняют не только в случае ремонта, но и при изменении цвета либо попадании в неё влаги. Как правило, на классических «Жигулях» полную замену жидкости выполняют раз в 3 года. Суть процедуры сводится к прокачке жидкости через систему.

В тормозной системе ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

• накидной ключ 8/10;
• ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
• шланг соответствующего диаметра;
• ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

1. Правое заднее колесо.
2. Левое заднее.
3. Правое переднее.
4. Левое переднее.

   Тормоза необходимо прокачивать в определённой последовательности

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

1. Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.

   Для защиты штуцера от загрязнений используется резиновый колпачок

2. Надевают на штуцер накидной ключ на 8/10 и слегка ослабляют затяжку.

   Затяжку штуцера ослабляют накидным ключом на 8/10

3. Стыкуют со штуцером шланг, другой конец которого опускают в ёмкость.
4. Нажимают на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой, и удерживают её в нажатом положении.

   Педаль тормоза нажимают несколько раз, пока она не станет жёсткой

5. Откручивают штуцер на пол-оборота, при этом тормозная жидкость начинает вытекать через шланг, а педаль упирается в пол. Пока жидкость не перестанет течь, педаль не отпускают.

   Штуцер отворачивают на пол-оборота, чтобы из шланга начала вытекать жидкость

6. Заворачивают штуцер и повторяют процедуру до тех пор, пока через трубку не начнёт течь жидкость без пузырьков воздуха.
7. Процедуру повторяют с другими колёсами автомобиля.

   Для прокачки переднего тормоза достаточно снять колесо

8. По окончании прокачки штуцер закрывают резиновым колпачком.

Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Чтобы прокачать ГТЦ, откручивают штуцеры на трубках

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.

• Автор: Владимир Долженков
• Распечатать

Оцените статью:

(21 голос, среднее: 3. 8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Главный тормозной цилиндр – состоит из штока и поршня (Внутри цилиндра поршень располагается) и из корпуса в который заливается тормозная жидкость, принцип работы его довольно прост, при нажатии на педаль тормоза шток выдвигается вперёд (см. фото ниже) и тем самым давит на поршень, тот в свою толкает тормозную жидкость (Тормозная жидкость не вода, она не сжимается и поэтому она идёт дальше по тормозной системе и в конечном итоге она доходит до того, что поршни в рабочих тормозных цилиндрах толкает, а те в свою очередь тормозные колодки прижимают к тормозному диску и в связи с чем, происходит торможение автомобиля), когда ногу Вы убираете с педали, шток обратно возвращается и тем самым жидкость перестаёт давить на рабочие тормозные цилиндры и торможение прерывается, более подробно всю эту информацию, Вы можете найти в статье, под названием: «Принцип работы тормозного суппорта», там всё очень даже подробно сказано.

Примечание!
Чтобы заменить главный тормозной цилиндр, понадобятся: Все ключи которые есть у Вас, а так же спец. ключ для прокачки тормозов, им удобно тормозные трубки откручивать (Резьбу не сорвёте если им откручивать будете) и штуцера на суппортах которые располагаются, кроме этого ещё плоской отвёрткой запаситесь средних размером и медицинским шприцом или же резиновой грушей (При помощи последних, тормозную жидкость Вы выкачивать будете из тормозного бачка тормозной системы)!

Где находится главный тормозной цилиндр?
Найти его не составит никакого труда, самое главное с главным цилиндром сцепления его не спутать, они очень похожи между собой но всё же по установки у них есть различия, приведём массу примером, во-первых цилиндр сцепления сам по себе имеет не такую длинную форму как тормозной цилиндр и самое главное отличие, главный тормозной цилиндр (Указан красной стрелкой) вставлен в вакуумный усилитель тормозов (Указан синей стрелкой) в то время как цилиндр сцепления, просто к кузову прикручен, но в некоторых автомобилях нет вакуумного усилителя тормозов (В таких автомобилях как ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103 он попросту отсутствует) и поэтому особо полагаться на него нужно и кстати, ещё одно явное отличие, это то, что тормозной цилиндр расположен правее, а цилиндр сцепления левее, всё это связано с педалями, вить именно на каком уровне расположены они и где именно, влияет то, в каком месте цилиндр будет находиться.

Когда нужно менять главный тормозной цилиндр?
Если жидкость из тормозного бачка уходить стала (Она может либо из-за плохо прикрученных тормозных трубок уходить, из-за порванных тормозных шлангов и конечно же из-за главного тормозного цилиндра), если при нажатии на педаль тормоза, сама педаль проваливается гораздо больше обычного (Почти в пол упирается), а так же если видны явные подтёки под тормозным цилиндром (А именно под тем местом где он располагается), то он обязательно подлежит замене на новый.

Снятие:
1) Сперва конечно же верхнюю крышку у тормозного бачка отвернуть нужно и собрать после чего от туда всю жидкость, для этого отсоединить две клемки придётся (Они указаны зелёными стрелками, но только запомните куда какая подсоединяется) и после этого отвернуть крышку за грани (Указаны синей стрелкой), когда всё будет проделано, отложите крышку в сторонку и выкачайте всю тормозную жидкость из бачка, при помощи резиновой груши или же медицинского шприца, сняв с него при этом иголку.

2) Теперь открутите гаечным ключом (Если не получиться то специальным ключом для прокачки), гайки тормозных трубок (Всего трубки три, гайки двух указаны красными стрелками, третьей гайки на фото не видно, но сама третья трубка указана зелёной стрелкой и ещё одной зелёной стрелкой показано местонахождение данной гайки, поэтому сложностей в нахождение у Вас не должно возникнуть) и отсоедините трубки и затем отведите их в сторонку (Но только запомните куда какая подсоединяется, если будет нужно, то промаркируйте все трубки чтобы понятней было), после того как операция будет осуществлена, ослабьте винты хомутов (Указаны синими стрелками) и снимите оба шланга со штуцеров тормозного цилиндра (Опять же запомните то, куда какой шланг подсоединяется), ну и в завершение, выкрутите две гайки крепления главного тормозного цилиндра (Под ними пружинные шайбы располагаются, не потеряйте их) и после чего снимите тормозной цилиндр с автомобиля.

Примечание!
Дадим Вам совет, так как тормозные трубки идут изогнуты в том месте где они подсоединяются к тормозному цилиндру, соответственно тормозная жидкость из них вся не выльется, а только выльется та, которая в изогнутой части будет (Очень мало её там, поэтому особо не переживайте), так вот, воздух в систему тоже не попадёт (Если Вы конечно на тормоз не нажмёте в этот момент) и поэтому можете смело ставить новый цилиндр, прикручивать к нему все тормозные трубки и подсоединять все шланги (Но не затягивайте шланги и трубки до конца), затем залейте в бачок тормозной жидкости и понаблюдайте за ее выходом из-под гаек, по началу жидкость будет через гайки вытекать с пузырьками воздуха, потом они пропадут и в этот момент когда пузырьков не будет, затяните до упора все гайки и хомуты подтяните тормозных шлангов! (Прокачку тормозов в этом случае даже можно и не проводить, но всё же на всякий случае прочтите статью, под названием: «Прокачка тормозов на классике», там описываются симптомы, по которым можно понять, когда тормозная система требует прокачки)

Установка:
Новый главный тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке, трубки и шланги к нему подсоединяйте верно (Если были сделаны метки то по ним всё устанавливайте) и про прокачку не забудьте если будут симптомы того, что она требуется (Чуть выше мы про всё это подробно писали) и кстати, тормозную жидкость которая была в бачка, обратно не заливайте, заливайте только новую.

Дополнительный видео-ролик:
На примере автомобиля ВАЗ 2105, Вы можете увидеть процедуру замены главного тормозного цилиндра наглядно, всё от и до, смотрите в ролике ниже:

Почему тормозная жидкость вытекает из бачка

Содержание

Доброго времени суток! (Audi 80 b3 3A дисковые тормоза по кругу) Помогите пожалуйста разобраться почему выдавливает с бачка тормозной жидкости через крышку! Колодки диски не менял.

Комментарии 14

Поменяй прокладку и крышку.её ведет.Таже хрень даже после замены жижи и всех дисков.Проблема в том что такой крышки я не нашел.

брать буду :Ate 03.9901-5802.2

Всем откликнувшимся и хотя бы поинтересовавшимся спасибо! Всем добра и здоровья.

короче выпусти всю жидкость…залей нвую и прокачай тормоза и будет тебе радость, я уверен))ее ведь с какой то там периодичностью надо меняь)

обычно жидкость из такой замкнутой системы выдавливает когда в нем воздух…подсасывает воздух…или должно быть место протечки, оттуда же попадает и воздух…воздух занимает место жидкости и выдавливает его…проверь все соединения, на колесах штуцера проверь нормально ли закручены…может прокладка под самим бачком…и не забудь после проверки заново прокачать тормоза))

Система торможения в автомобилях семейства ВАЗ является одной из самых важных узлов, ввиду того, что речь идет о безопасности не только водителя, но и других участников дорожного движения. Типовая схема системы автомобиля ВАЗ 2109, 2110-2114 представлена на рисунке: Причины падения уровня тормозной жидкости:

1. Уменьшение толщины фрикционных накладок колодок.
2. Износ торцевой манжеты главного цилиндра.
3. Износ манжет рабочих цилиндров передних или задних колес.
4. Утечка жидкости через порванные шланги.
5. Течь через неплотности в местах соединений.

Обнаружить место утечки довольно просто из-за того, что тормозная жидкость при вытекании оставляет характерные пятна. Например, при утечке через рабочие цилиндры следы жидкости можно обнаружить на суппортах передних колес или на тормозных барабанах задних колес. При этом для диагностирования места утечки часто даже не нужно снимать колеса.

Причин, приводящих к подтеканию жидкости около передних или задних колес может быть несколько, основные из них это:

1. Неплотность присоединения гидравлических трубок к механизму;
2. Износ (царапины, риски) «зеркала» тормозных цилиндров;
3. Износ резиновых уплотнительных манжет.

Для определения и устранения этих неисправностей нужно поднять заднюю часть автомобиля и снять колесо. Затем необходимо снять тормозной барабан, предварительно выкрутив две направляющие шпильки для колеса.

СОВЕТ: Как правило, из-за выработки внутренних поверхностей барабанов возникают трудности с их снятием. Существует два способа решения проблемы

Первый способ заключается в сбивании барабана ударами по его диаметрально-противоположным внутренним частям, при этом рекомендуется применять РЕЗИНОВЫЙ молоток, металлический использовать нельзя, так как имеется большая вероятность повреждения тормозных барабанов.

В основе второго способа лежит принцип «выдавливания» барабана со ступицы. Для этого на барабанах имеется два резьбовых отверстия. Нужно подобрав два болта достаточной длины вкрутить их в отверстия до упора и после этого продолжать вкручивать поочередно до снятия тормозного барабана.

После этого нужно открутить гидравлическую трубку от тормозного механизма. Для этого нужно воспользоваться специальным гаечным ключом (см. фото):Во избежание лишних потерь жидкости свободный конец трубки желательно заглушить, используя для этого деревянную заглушку подходящего диаметра, либо кусок полиэтиленовой пленки, обернутый вокруг трубки и перевязанный любой резинкой.

СОВЕТ: Наиболее оптимальным решением проблемы будет замена рабочего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ в сборе. Если же такой возможности нет, то необходимо проводить замену изношенных частей старого цилиндра.

Сначала, надо снять пыльники с обеих сторон. Затем аккуратно плоскогубцами с узкими губками вытянуть поршни вместе с резиновыми уплотнителями каждый в свою сторону. После этого необходимо осмотреть все детали на предмет износа.

ВАЖНО! Перед установкой барабана нужно тщательно очистить все фрикционные поверхности от остатков тормозной жидкости. Для этого можно воспользоваться ветошью, смоченной в уайт-спирите.

В заключении необходимо произвести удаление воздуха из системы. Методика «прокачки» тормозного контура автомобилей ВАЗ подробно описана в литературе и особой сложности не представляет.

Утечка жидкости со стороны передних колес устраняется по аналогии с задними механизмами. Существует разница в конструкции передних тормозов в зависимости от марки авто. Так, например, у «классики» 2107 суппорт представляет собой устройство, состоящее из двух половин в каждой из которых установлены свои поршни.

Такая конструкция довольно сложна ввиду того, что количество возможных неисправностей удваивается. Поэтому в отличие от ВАЗ 2107 на более современных Ладах (2109, 2112, 2114 и др.) установлены самоцентрующиеся суппорты, в которых имеется только один поршень. В связи с этим при ремонте ВАЗ 2107 (и им подобным) необходимо еще разобрать суппорт на две половины и произвести замену изношенных деталей на каждой половине, после чего собрать суппорт.

Очень часто жидкость уходит через трещины в тормозных шлангах, которые приходят в негодность из-за сложных условий работы, а также в виду естественного старения материалов, из которых они изготовлены. Шланги передних тормозов с повреждением, даже с наружного слоя подлежат замене. Демонтаж шлангов начинается с откручивания того конца, который прикручен к трубке системы. Для этого потребуется два гаечных ключа. Придерживая одним ключом тормозной шланг, и удерживая его, таким образом, от проворачивания вторым ключом открутить скользящую гайку, находящуюся на трубке.

После разъединения необходимо заглушить свободный конец трубки любым вышеописанным способом. Второй конец шланга откручивается от тормозного механизма переднего колеса. Новый шланг монтируется в порядке обратном снятию, после чего нужно провести удаление воздуха из системы.

Падение уровня тормозной жидкости связанной с неисправностью манжет главного тормозного цилиндра.

Для устранения этой неисправности необходимо

1. Откачать шприцом как можно больше жидкости из бачка, сделать это можно с помощью шприца без иглы, открутив крышку бачка.
2. Отсоединить отходящие трубки от главного тормозного цилиндра
3. Открутить главный тормозной цилиндр от корпуса главного тормозного цилиндра

После этого используя клещи для снятия упорных колец демонтировать кольцо с внутренней части цилиндра, аккуратно вынуть поршни первого и второго тормозного контура и пружины. Осмотрев внутреннюю поверхность цилиндра на наличие повреждений и следов коррозии (если таковы имеются, то заменить его) и произведя замену уплотнительных манжет, тщательно очистив все детали от загрязнений и используя свежую тормозную жидкость, собрать главный тормозной цилиндр. При этом необходимо быть очень внимательным, чтобы не перепутать последовательность установки комплектующих.

После установки узла на место присоединить к нему все отходящие трубки, залить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки и произвести полную прокачку (очистку от воздуха) всей тормозной системы автомобиля.

Утечка тормозной жидкости это довольно неприятная ситуация, решение которой ни в кой случае нельзя откладывать. Определившись с местом, откуда уходит жидкость нужно как можно скорее провести все необходимые ремонтные работы.

Жидкость, как нам известно, вещество текучее. Тормозная жидкость, как и все технические жидкости автомобиля, не являются исключением. С той лишь разницей, что утечка тормозной жидкости, равно как и любой другой технической жидкости, грозит как минимум – выходом из строя какого-нибудь агрегата, а как максимум…аварийной ситуацией во время движения.

Контроль уровня тормозной жидкости

Именно по этой простой причине, чтобы постоянно визуально контролировать уровень тормозной жидкости, а также моторного масла и антифриза, вы должны ежедневно перед началом движения из гаража, заглядывать под капот автомобиля. Таким образом, вы сможете наблюдать, сколько тормозной жидкости в системе, и гарантировать себе относительную безопасность во время движения.

Визуальный контроль уровня тормозной жидкости осуществляется по заливному бачку. На нем существуют отметки: «min» и «max». Самый оптимальный вариант – это уровень жидкости между отметками. Если же он стал снижаться к отметке min, то значит, у вас где-то течёт тормозная жидкость и необходимо срочно приступать к выявлению места утечки. Предварительно протестируйте систему. Долив тормозную жидкость проследите, уходит ли она, и с какой быстротой.

Одновременно с визуальным контролем, с периодичностью раз в полгода-год, нужно проводить проверку качественного состава тормозной жидкости. Такая проверка производится тестером тормозной жидкости. Периодичность проверки зависит от режима эксплуатации вашего автомобиля.

При визуальном наблюдении за уровнем ТЖ, обращайте внимание и на наличие отложений на внутренних стенках бачка. Если вы наблюдаете грязевые отложения, каких-либо посторонних частиц или капель воды, то это ещё один «звонок» в пользу замены тормозной жидкости.

Характерные причины утечки тормозной жидкости

Если во время визуальной проверки уровня по бачку, вы заметили, что у вас уходит тормозная жидкость, приступаем к выявлению утечки. При чём, заметьте, что в случае утечки тормозной жидкости, не обязательны явные её следы, как, например, в случаях с утечкой моторного масла или при неисправностях амортизаторов.

Итак, низкий уровень тормозной жидкости может быть следствием:

• Чрезмерного износа тормозных колодок
• Износ манжет главного тормозного цилиндра (при этой неисправности тормозная жидкость может попадать в вакуумный усилитель). В этом случае трудно сразу визуально определить наличие утечки ТЖ.
• Износ манжет тормозных цилиндров колес (в этом случае при снятии колеса можно заметить следы от утечки).
• Дефект в системе тормозных шлангов, трубок

Тщательная дефектовка всей тормозной системы просто необходима. Особенно она нужна в зимнее время года, когда все резино-технические изделия «дубеют» от низкой температуры. Этим самым, потратив время, вы обезопасите себя от закона «падающего бутерброда», когда тормоза откажут в самый ответственный момент.

После обнаружения места утечки тормозной жидкости, естественно требуется произвести ремонт (замену) вышедшего из строя узла, и полную замену тормозной жидкости.

Если произошла утечка тормозной жидкости, не стоит пренебрегать этим, с неисправными тормозами эксплуатировать автомобиль запрещается, от этого зависит безопасность. Если в автомобиле предусматривается электронное контролирование уровня тормозной жидкости, не следует всецело полагаться на работу датчиков и периодически самостоятельно проверять уровень в бачке. В тех случаях, когда вышел из строя один или несколько элементов тормозной системы рекомендуется сразу их заменить, чтобы не провоцировать аварийные ситуации на дороге.

Удачи вам, при регулярной проверке тормозной жидкости. Пусть её уровень никогда не понижается на вашем автомобиле.

Что под капотом? (для «чайников»)

Итак, все началось с покупки мною автомобиля (выбор пал на ВАЗ 2107). А как известно, приобретение автомобиля обязывает владельца (для начала) хоть немного разбираться в его техническом обслуживании и соответственно ремонте. Но для меня (начинающего автолюбителя) все то, что находилось под капотом было огромной тайной. Конечно, опыт набирается с годами, а поскольку последнего у меня не было (и о «внутренностях» автомобиля я знал очень мало, практически ничего) понемногу я стал разбираться с особенностями конструкции моих «Жигулей». Поэтому, дабы моим коллегам (начинающим автолюбителям) подкапотное пространство и все что в нем находится, не казалось чем-то уж больно «темным», в этой статье я расскажу, что где находится и что за что отвечает.

1 — радиатор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — всасывающий патрубок; 4 — терморегулятор; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — воздушный фильтр; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — бачок тормозной системы; 10 — бачок гидропривода выключения сцепления; 11 — расширительный бачок системы охлаждения; 12 — бачок омывателя; 13 — крышка (пробка) радиатора; 14 — катушка зажигания; 15 — электровентилятор; 16 — верхний шланг радиатора; 17 — прерыватель-распределитель; 18 — крышка головки блока цилиндров.

Теперь о главном.

1.    Аккумулятор – Предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею. Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием.

2.    Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента. Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга).

3.    Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ºС, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ).

4.    Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны.

5.    Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения.

6.    Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа.

7.    Расширительный бачок – в нем содержится определенное количество охлаждающей жидкости, предназначен для компенсации постоянно изменяющегося объема жидкости в системе охлаждения работающего двигателя (кстати, «подачу» жидкости регулирует клапан в крышке радиатора).

8.    Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного  количества воды,  которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла. Конструктивно объединен с электронасосом.

9.    Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения…) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд.

10.    Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний), включения звукового сигнала, и тд.

11.    Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.

12.    Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца.

13.    Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости.

14.    Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.

Добавить комментарий

Как проверить тормозную жидкость и линии транспортного средства

BY: Deanna Sclar и

Обновлен: 05-26-2021

Из книги: Auto Repair для Dummies

Auto для Dummies

666666

Auto For Dummies

66666666 Исследуйте книгу Купить на Amazon

Чтобы проверить тормозную жидкость в автомобиле, вам нужно найти бачок. Его расположение зависит от типа вашего автомобиля. Усилитель тормозов находится со стороны водителя вашего автомобиля, обычно рядом с брандмауэром. Прямо перед ним, на главном тормозном цилиндре и соединенный с ним, находится бачок тормозной жидкости, обычно представляющий собой пластиковую канистру, подобную той, что показана здесь.

Отвинтить крышку резервуара.

В старых автомобилях нет пластикового резервуара; вместо этого главный цилиндр представляет собой небольшую металлическую коробку с крышкой, которую необходимо снять, чтобы проверить уровень жидкости.

Снимите крышку металлического главного цилиндра с помощью отвертки.

Когда вы кладете ногу на педаль тормоза, жидкость в главном цилиндре перемещается по тормозным магистралям к передним и задним тормозам. Если тормозной жидкости недостаточно, воздух попадает в тормозные магистрали, и ваш автомобиль не останавливается должным образом. Поэтому важно, чтобы в бачке с тормозной жидкостью было достаточно тормозной жидкости.

Если ваш автомобиль оснащен антиблокировочной тормозной системой (ABS), перед проверкой тормозной жидкости обратитесь к руководству по эксплуатации. Некоторые системы ABS требуют нажатия на педаль тормоза примерно 25–30 раз, прежде чем открывать и проверять бачок с жидкостью.

Чтобы проверить тормозную жидкость, сделайте следующее:

1. Тщательно очистите верхнюю часть резервуара.

   Небольшое количество грязи, попадающей в жидкость, может привести к выходу из строя внутренних уплотнений главного цилиндра. Ваши тормоза начнут терять эффективность и в конечном итоге полностью откажут.

2. Откройте верхнюю часть бачка с тормозной жидкостью.

   Если у вас есть вид с небольшим пластиковым резервуаром сверху, просто отвинтите крышку резервуара. Если у вас есть металлический главный цилиндр, в котором находится резервуар, используйте отвертку, чтобы приподнять удерживающий зажим сверху.

   Не оставляйте главный цилиндр без крышки или открытую канистру с тормозной жидкостью слишком долго. Тормозная жидкость впитывает влагу, чтобы она не оседала в гидравлических компонентах и ​​не вызывала их коррозии. Если влажный воздух попадет в тормозную жидкость всего на 15 минут, жидкость испортится. Так что не медлите и держите банку плотно закрытой, пока не будете готовы ее использовать.

3. Посмотрите, где находится уровень жидкости; убедитесь, что уровень тормозной жидкости находится в пределах половины дюйма или около того от крышки.

   Если уровень недостаточно высок, долейте тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Если при проверке бачок с тормозной жидкостью пуст, возможно, вам придется прокачать тормозную систему.

4. Проверьте цвет тормозной жидкости.

   Поскольку тормозная жидкость со временем портится, ее должен заменить механик, если она темного цвета.

Меняйте тормозную жидкость каждые два года. Это защищает гидравлические компоненты от внутренней коррозии и преждевременного отказа тормозов.

Также имейте в виду следующие моменты при проверке тормозной системы:

• Тормозная жидкость токсична, поэтому отнесите ветошь, на которой имеется более пары небольших пятен жидкости, а также любые частично использованные банки с жидкостью в центр токсичных отходов для утилизации.

• Не проливайте тормозной жидкостью окрашенные предметы, потому что тормозная жидкость разъедает краску. Если вы что-то пролили, немедленно вытрите и утилизируйте тряпку экологически!

• Не допускайте попадания смазки или масла в тормозную жидкость; любой из них может испортить вашу гидравлическую тормозную систему.

Проверка тормозных магистралей вашего автомобиля

Если уровень жидкости в главном цилиндре остается полным, вам не нужно проверять тормозные магистрали. Однако, если вы теряете тормозную жидкость, вам необходимо проверить наличие утечек в колесных цилиндрах или тормозных магистралях.

Самый простой способ проверить тормозные магистрали — поставить автомобиль на гидравлический подъемник, поднять его над головой, пройти под ним и осмотреть магистрали, идущие от области капота к каждому колесу. Утечки могут происходить из отверстий в магистралях, где стальные магистрали переходят в резиновые, или в местах соединения тормозных магистралей с колесными цилиндрами.

Если у вас нет доступа к подъемнику — может быть, в классе по ремонту автомобилей в вашей местной школе или в дружественном гараже — вы должны поднять свой автомобиль, один конец за раз, и спуститься на землю с помощью фонарик или рабочий свет, чтобы посмотреть на ваши линии.

Чтобы проверить тормозные магистрали, сделайте следующее:

1. Внимательно проверьте тормозные магистрали.

   Влажность и полосы засохшей жидкости являются признаками неисправности.

2. Если вы заметили пятна ржавчины на линиях, аккуратно отшлифуйте их.

   Также ищите тонкие места под этими пятнами, которые вскоре могут превратиться в дыры.

3. Ощупайте резиновые части тормозных магистралей.

   Вы ищете признаки того, что резина становится липкой, мягкой, губчатой ​​или изношенной.

   Ваши тормозные магистрали должны служить в течение всего срока службы вашего автомобиля. Если они выглядят очень плохо, попросите профессионала осмотреть их и сказать вам, следует ли их заменить. Если автомобиль относительно новый, а тормозные магистрали выглядят очень плохо, вернитесь в дилерский центр и попросите их бесплатно заменить магистрали.

4. Посмотрите на внутреннюю поверхность шин.

   Негерметичность колесных цилиндров определяется капанием.

Об этой статье

Эта статья взята из книги:

• Ремонт автомобилей для чайников,

Об авторе книги:

Деанна Склар — признанный эксперт по ремонту автомобилей. Она появлялась в сотнях радио- и телешоу, включая шоу NBC Today и NBC 9.0117 Ночные новости . Склар читает лекции на международном уровне об экологическом воздействии транспортных средств и активно продвигает программы солнечной энергии в жилых домах. Склар также является автором книги «Покупка машины для чайников».

Этот артикул можно найти в рубрике:

• Общий ремонт и обслуживание автомобилей ,

улучшение автомобиля своими руками Доработка лады для гранты своими руками

Тюнинг гранты своими руками являются довольно спорной темой как среди специалистов, так и среди любителей. С одной стороны, автомобиль отлично подходит для повседневного использования, и пытаться что-то улучшить в нем означает «ловить» и другие элементы. С другой стороны, каждый хочет модернизировать свой автомобиль, несмотря на возможные трудности и затраты.

1

Тюнинг Lada Granta Sport, как правило, подразумевает увеличение мощности и увеличение крутящего момента двигателя автомобиля. В этом случае владельцу отечественной модели следует перешлифовать каналы ресивера. Зачем это делать? Внутренняя конструкция впускного коллектора автомобилей ВАЗ имеет ряд дефектов. Кроме того, на стыке коллектора и ресивера, а также на стыке ГБЦ и коллектора имеются «ступеньки». Плюс сама внутренняя поверхность ресиверных каналов далека от идеала – шероховатая и не совсем ровная. В совокупности эти дефекты препятствуют полному наполнению цилиндров, что, в свою очередь, снижает мощность машины.

Самостоятельная шлифовка каналов

При комплексном тюнинге верхней части двигателя Grant Sport необходимо модифицировать как впускные, так и выпускные каналы. С каналами выпуска дело обстоит немного проще – вполне достаточно ревизии ГБЦ, о которой мы поговорим ниже. Для модернизации впускных каналов потребуется сделать – купить и установить прямоточную систему увеличенного диаметра. Но так как такая конструкция достаточно дорогая, то эту часть тюнинга обычно пропускают. Существует множество методов доработки ГБЦ. Мы рассмотрим самый популярный, который несложно сделать самому. В первую очередь нужно доработать каналы — увеличить их диаметр и обточить. Для этого вам понадобится:

• наждачная бумага;
• дрель;
• набор фрез;
• плоская отвертка;
• набор ключей.

Сначала разбираем ГБЦ. Для этого разъединяем коллекторы, отсоединяем ресивер от впускного элемента и разбираем его на части. После этого начинаем долгий процесс шлифовки каналов. Самый простой способ – вставить небольшой кусочек трубки в патрон дрели, приклеить к трубке кусочек наждачной бумаги и зашлифовать. В процессе работы бумагу необходимо заменить на мелкозернистый продукт. Тюнинг верха двигателя Lada Granta также требует совмещения ГБЦ и коллектора. Для этого необходимо смазать торцевую часть коллектора толстым слоем солидола и присоединить к нему головку блока цилиндров.

После этого удалите элемент и осмотрите отпечаток. В идеале место перекрытия каналов должно быть без «ступенек», и они естественно будут отображаться на отпечатке. Затем ставим метки в местах нахлеста и продолжаем шлифовку, пока не получим максимальное совпадение. После этого на отшлифованную поверхность наносим новую прокладку. Вы увидите, что края каналов также служат своего рода «ступеньками», то есть интерференцией. Их нужно отшлифовать, чтобы они идеально вошли в отверстия в ГБЦ. После этого снимите прокладку и подсоедините головку блока цилиндров к коллектору.

2

После того, как мы увеличили количество воздуха, поступающего в цилиндры, пришло время позаботиться о качестве последних. Многие водители задумываются об установке защиты только после установки нулевого фильтра. Однако с помощью защиты можно тюнинговать автомобили и с заводскими фильтрами. Защита фильтра не только предотвращает попадание пыли в двигатель автомобиля. Продукт также защищает фильтр от перегрева. Для изготовления «экрана» вам понадобится:

• небольшой кусочек жести;
• отвертка или дрель;
• болты и гайки;
• ножницы по металлу.

Фильтры на Лада

Для начала необходимо вырезать шаблон будущего «экрана». Для этого прикладываем к фильтру кусок жести и разрезаем лист так, чтобы с одной стороны он защищал фильтр от грязи, а с другой — от тепла мотора. Затем нужно вырезать крепление для защиты, подойдет 3 полоски соответствующей длины. После этого приступаем к сборке. Просверливаем 6 отверстий в «экране». Сверху ставим крепления, фиксируя их гайками или болтами. Загибаем концы крепежных планок так, чтобы они подлезли под хомут фильтра.

Фильтр, настроенный таким образом, требует меньше обслуживания. Кроме того, значительно увеличится срок службы детали, ведь она не будет перегреваться под воздействием мотора.

3

Тюнинг Лада Гранта седан часто подразумевает изменения салона автомобиля. Для этого можно пойти несколькими путями. Первый способ — вложить много денег и времени и полностью переделать кабину. Второй способ – установить в панель несколько вспомогательных устройств и улучшить ее освещение. Третий способ – сделать это, вложив в него минимум средств. Как правило, при таком способе дорабатываются те детали, которые больше всего «бросаются в глаза» водителю и его пассажирам. Одним из таких элементов является верхняя часть панели приборов, то есть ее козырек.

Тюнинг салона

Среди любителей тюнинга ВАЗ принято считать, что перетяжка ветровика дело не из легких. Элемент имеет довольно сложную форму, из-за чего изготовить для него «маску» без швов практически невозможно. Давайте выясним, так ли это на самом деле. В начале работы нужно демонтировать козырек панели приборов, открутив для этого 3 верхних и 3 нижних болта. Затем прикрепите отделочный материал к козырьку и снимите выкройку. Для этого изделие необходимо максимально ровно установить на козырек, учесть все линии изгиба и отметить места, где будет разрезаться материя. В процессе снятия мерок ни в коем случае нельзя забывать о пуговицах по бокам козырька. В этих местах в материале нужно сделать аккуратные отверстия.

Далее нарезаем материал по меркам и начинаем приклеивать на козырек. Очень важно аккуратно использовать клей. Следите за тем, чтобы он не капал на материал и не вытекал из-под него. Как только вы закончите с оклейкой, нужно оставить козырек на сутки, чтобы материал схватился за деталь. После этого устанавливаем элемент на место в салоне. При желании можно обратить внимание на подсветку панели приборов. Со временем она становится тусклее, поэтому потребуется замена штатных лампочек подсветки. Для этого лучше всего подходят белые, синие или красные светодиоды. Для работы нужно 6 лампочек, резистор, 1 м. Проводка и суперклей.

Перед заменой ламп осторожно снимите все стрелки и шкалы. После этого отсоединяем клемму питания подсветки от автомобильного аккумулятора и выкручиваем заводские лампочки. Снимаем штатный световод и зачищаем место за ним, подготавливаем новое освещение. Припаиваем к диодам по ходу проводки. Свободные концы проводки скручиваем в один пучок и подключаем к резистору. После этого подключаем подсветку к клемме аккумулятора и проверяем работу. Если одна из ламп не горит или моргает, то ее провод необходимо зачистить и подключить заново. Если это не поможет, то скорее всего неисправна лампочка.

При исправной работе изготовленной подсветки ее провода необходимо просунуть внутрь приборной панели. Подключаем к батарее и закрепляем лампочки суперклеем. Ждем около 2 часов, после чего надеваем светорассеиватель из куска пенопласта. Поверх него устанавливаем заводские весы и автострелки. Обязательно проверьте исправность стрелок. После установки они не должны быть ниже или выше отметки «0». Заменив штатные лампочки подсветки, вы надолго избавитесь от необходимости регулярно менять светильники. Срок службы диодов в несколько раз больше, чем у заводских ламп. Кроме того, они намного ярче.

Lada Granta – одна из последних новинок на рынке отечественного автопрома. Несмотря на свою «молодость» автомобиль уже пользуется большой популярностью и спросом у автомобилистов, предлагая им отличное сочетание качества, комфорта, надежности и доступности. Несмотря на это, многие владельцы этого автомобиля мечтают о тюнинге и технической доработке. Именно поэтому сегодня мы поговорим о том, каким должен быть тюнинг Гранты своими руками и что в него входит.

Тюнинг экстерьера

Стоит отметить, что по сравнению с предшественниками новый ваз лифтбек выглядит достаточно презентабельно и очень часто владельцы предпочитают оставить внешний вид без существенных изменений, сосредоточившись на других аспектах тюнинга. Те, кого не устраивает все стандартное, вносят ряд изменений в экстерьер своими руками, в том числе:

• Установка переднего бампера с улучшенным воздухозаборником — такой тюнинг обновляет дизайн вазовского лифтбека, при этом способствуя лучшему обдуву передних тормозов и силовой установки. Отличное решение для любителей спорта и высоких скоростей;
• Установка новых пластиковых крыльев и других элементов кузова – помимо чисто декоративной выгоды владелец получает и материальную выгоду, ведь такой обвес не подвержен коррозии и способен прослужить несравненно дольше;
• Установка компактного заднего спойлера — он находится на крышке грузового отсека, не только защищая стекло от грязи, но и улучшая аэродинамику задней части автомобиля;
• Тюнинг оптики — стандартные фары многих владельцев не устраивают, поэтому они стремятся заменить их на улучшенные модели. Как вариант, можно использовать готовый комплект светотехники или подобрать фары самостоятельно;
• Установка рейлингов на крышу — их использование актуально для любителей путешествовать, а установка настолько проста, что с ней без проблем справится даже самый неопытный водитель.

Внутренние переделки

Продолжая тюнинг Lada Granta, стоит уделить внимание внутренней отделке салона. Здесь также есть ряд аспектов, которые можно изменить своими руками, а именно:

Технический тюнинг

Не совсем целесообразно проводить существенный тюнинг двигателя ВАЗ, требующий серьезных вмешательств в его конструкцию, особенно на новом модель. И в этом случае о гарантии, скорее всего, придется забыть. Именно поэтому сегодня мы разберем те варианты апгрейда, которые не требуют кардинальных изменений:

Заключение

Тюнинг автомобиля — достаточно трудоемкий, длительный и финансово затратный процесс. Если вы все же решили обновить свою Lada Granta, помните, что для получения максимально качественного и сбалансированного результата модернизацию автомобиля следует проводить комплексно, равномерно распределяя усилия по всем наиболее значимым узлам и агрегатам. Только так вы сможете придать ему не только уникальный дизайн, но и улучшенные технические параметры.

Дорога ложек на ужин. Если бы этот автомобиль поступил в продажу вовремя, он мог бы стать настоящим бестселлером. Недорогая, простая в обслуживании и ремонте, не слишком пугающая, словом, Лада Гранта имеет все, что мы хотим от народного автомобиля. Но есть у нее и безусловный промах. Гранта отстала от времени и сегодня уже не может вызвать того ажиотажа, на который рассчитывал ВАЗ, когда должен был заменить классическую 2107. Только с определенными доработками Гранта сможет выглядеть конкурентоспособной на рынке, а это уже работа владельца.

Как очеловечить Гранту

Ни один тольяттинский автомобиль не может похвастаться отменным качеством сборки и материалов, а также свежими инженерными решениями. Грант не исключение. Она поступила в продажу почти на 15 лет позже запланированного срока и ее первоначальная миссия по замене ВАЗ 2107 в сознании покупателя была с треском провалена.

Огромная аудитория, которая хотела видеть в своих гаражах тольяттинские автомобили, отдавала предпочтение более практичным и современным корейцам и недорогим европейским моделям, поэтому определенная часть покупателя на ВАЗ безвозвратно теряется. «Нейкед» Гранта с практически пустым салоном стоит рекордно дешево. Не более 450 тысяч. Однако очереди за ним не занимают, а все потому, что устаревший дизайн и дизайн уже не могут составить вменяемой конкуренции.

Технические нюансы тюнинга Гранты

Тем не менее, есть определенная аудитория, которая выберет именно Lada Granta. Улучшения, сделанные своими руками, не помешают тем, кто много лет является поклонником марки или тем, у кого просто пока нет денег на более совершенный автомобиль. Мы не склонны думать, что мгновенно новая машина с технической стороны сможет принести какие-то положительные результаты. Автомобиль должен обкататься и привыкнуть как к хозяину, так и к условиям, а после этого его можно будет дорабатывать по мере необходимости.

Если говорить о двигателе Гранты, то его не стоит выделять. Абсолютно весь модельный ряд АвтоВАЗа использует моторы аналогичной конструкции, родом из ХХ века, и они, безусловно, требуют доработок. Бесполезно хотеть огромной мощности от несовершенных двигателей тольяттинских малолитражек. Все, что мы можем сделать, это упростить жизнь двигателю, а он, в свою очередь, даст нам несколько лошадиных сил, заметных, впрочем, только на стендовых замерах.

Фильтры и выхлопная система

В первую очередь это установка качественных и дорогих фильтроэлементов. Они, как никакой другой элемент конструкции, влияют на мощность, экономичность и ресурс двигателя. Гранты. Установка хорошего фильтра нулевого сопротивления даст двигателю до 10% дополнительного кислорода, что положительно скажется на процессе сгорания топлива. Смесь сгорит быстрее, без остатка, и в результате мощность двигателя вырастет на несколько процентов.

Чип-тюнинг Лада Гранта

Безоговорочным плюсом к работе двигателя станет грамотный чип-тюнинг Lada Granta. Перепрошивка электронного блока управления двигателем также даст автомобилю дополнительную прибавку в мощности, но важнее в данном случае, пожалуй, эластичность работы, ресурс мотора и экономичность. Отличным решением также может стать установка на Гранту электронной педали газа.

Это не только повысит чувствительность двигателя и сократит время отклика на движение педали акселератора, но и сделает управление автомобилем более комфортным. Точная дозировка подачи топлива обеспечит как экономичность, так и улучшение динамики автомобиля в целом. Кроме того, электронные комплекты педали газа позволят регулировать и переключать режимы работы двигателя, исходя из личных предпочтений водителя.

Мы коснулись только монументальных принципов тюнинга-доработки Гранты, но не стоит забывать и о мелких, но неприятных недостатках по салону и внешнему виду:

Так же для того, чтобы выделить свою Гранту из потока тех же Грантов есть смысл подумать об использовании всяких обвесов для внешнего тюнинга, обвесов и спойлеров на багажник, не говоря уже о колесных дисках.

Любой автомобиль, ухоженный и доработанный руками владельца, заслуживает внимания и будет не просто средством передвижения в потоке, а ярким и стильным автомобилем. Всем удачи!

Сообщение об отзыве «ЛАД» вызвало неоднозначную реакцию. Одни многозначительно покачали головами: мол, этого и следовало ожидать, а другие, наоборот, расценили новость как перемену к лучшему. Ведь такую ​​глобальную и шумную кампанию по устранению неполадок Волжский автозавод проводит впервые.

Наше мнение не совпадало ни с тем, ни с другим. Прежде всего, успокоим владельцев: ничего страшного, не нужно хвататься за голову и мчаться к дилеру. Даже в рекомендациях завода, разосланных во все технические центры по доработке этих моделей, неоднократно фигурируют слова «возможно» и «при необходимости». Как подтверждение: ничего обескураживающего на машине, на которой были исправлены эти недостатки. Поэтому мы готовы с уверенностью утверждать: акция носит преимущественно рекламный характер. Он предназначен для привлечения внимания к продукту, а не для устранения основных недостатков дизайна.

Дилеры уже рассылают письменные приглашения на внеплановое бесплатное ТО всем владельцам автомобилей, состоящих в отзывной ведомости (по идентификационному номеру — VIN). Проводить ее или нет – решать автовладельцу. Если вы не определились, предлагаем вам вместе со специалистами дилерского центра «Техинком-Авто» пройти все операции и посмотреть на конкретных примерах, насколько это целесообразно. Дополним заводскую инструкцию своими комментариями. Важное замечание: отзывная кампания стартовала в первую очередь для Гранты, для обеих моделей проводится только операция по защите топливных трубок.

ЕСЛИ У НАС БУДЕТ ОБЗОР КАМПАНИЯ

Назад в февральском номере (стр. 112-114) , когда нам впервые удалось рассмотреть «Гранту», как говорится, под лупой, мы говорили о куда более существенных недостатках. Например, на входе в моторный отсек болтается пластиковый кожух для защиты патрубков топливопровода и адсорбера. Нижний патрубок радиатора, трущийся о соседние детали, явно лишен креплений. Посредственные хомуты на патрубках вентиляции двигателя не обеспечивают герметичности соединений: через год эксплуатации двигатель будет покрыт маслом. И это только часть недостатков. Об остальных мы обязательно расскажем в ближайшее время — ждите регулярных отчетов от редакции «Грант».

Возвращаясь к отзывной кампании: жаль, что силы и средства были использованы неэффективно. Не исключено, что устранение указанных нами недостатков обошлось бы производителю дороже, но в дальнейшем окупится быстрее. Ведь именно серьезных вложений в надежность сейчас не хватает АВТОВАЗу для того, чтобы построить добротную машину.

НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Устранить возможный контакт трубок системы питания с тросом сцепления.

Как исправить.

Гофрированные вкладыши должны быть установлены на топливопроводы и газоотводные трубы (заводская часть № 2190–1104286).

Примечание.

Гофру проводки лучше фиксировать пластиковыми зажимными хомутами. Однако гофры также быстро перетираются при соприкосновении с кабелем. Чтобы этот недостаток был устранен, нужно установить дополнительные кронштейны крепления топливопровода. Он более затратный, поэтому производитель ограничился бюджетным вариантом.

Доработка кузова в месте установки бачка омывателя.

Как исправить.

Приклейте ленты в указанных местах, чтобы бак не терся о металл.

Примечание.

Переделка полезная: после нескольких лет эксплуатации на многих автомобилях приходится менять протертый от вибраций бак. Имеем еще одно важное замечание: надо бы оклеить прилив на водоеме, который также служит для крепления к корпусу. Для прокладок подойдет любой мягкий (желательно самоклеящийся) материал толщиной в пару миллиметров.

Проверить положение жгута на датчике уровня тормозной жидкости.

Как исправить.

Слегка открутите крышку бака и разверните датчик так, чтобы он не касался ни аккумулятора, ни платы двигателя.

Примечание.

Проверьте расположение жгута после замены жидкости. Но этого делать нельзя: упомянутые детали не двигаются относительно друг друга и вряд ли когда-нибудь изнашиваются.

Проверка натяжения жгута проводов 2190-3724026 (вода не должна попадать в салон по внутренним стенкам гофры).

Как исправить.

Обматываем изолентой участок жгута от ветки к датчику коленвала до входа в кузов, а также участки на моторном щите, расположенные рядом с входом провода в салон.

Примечание. Это стоит сделать. Бывало, что таким образом проникала вода и наносила вред электрике.

Проверить положение диагностического (второго) жгута датчика кислорода.

Как исправить.

Слегка вытяните жгут из тела, ослабив таким образом натяжение проводов.

Примечание.

Теоретически правильно, а на практике… Усилия недостаточно, чтобы выдернуть провод из датчика. Гораздо вероятнее, что последний станет жертвой некачественного бензина.

Проверьте, не касаются ли тормозные трубки площадки аккумулятора.

Как исправить.

Возьмите более толстую отвертку и осторожно снимите трубки.

Примечание.

Стоит обратить внимание на патрубки, хотя, опять же, только из-за них не надо бежать так быстро к дилеру: при контакте магистраль (о сайте даже не заикаемся) потечет проехал не одну тысячу километров.

Закройте отверстия для доступа к полу в передней части корпуса.

Как исправить.

Вынуть заглушки 30 мм (2108-5112090), нанести на них мастику Авто-7-94 и заменить.

Примечание.

Вместо редкой мастики подойдет любой герметик. Или оставить свечи в покое. Ведь даже если через них в салон проникнет влага, грязь или реагенты, их количество не сравнится с тем, что выплеснуто на ковер с ковриков.

Изменить расположение жгута контрольного (первого) датчика концентрации кислорода.

Никто не смеет утверждать, что практичная модель Lada Granta седан за короткий период своего существования приобрела завидную популярность среди многочисленной армии отечественных автомобилистов. Нельзя утверждать, что машина достигла пика совершенства, хотя собственноручно устранить присутствующие в ней мелкие недостатки вполне возможно. Для этого вам потребуется своими руками сделать популярный сегодня тюнинг, который позволяет не только придать Гранте индивидуальный шарм, но и адаптировать ее под нужды конкретного владельца.

Как улучшить мотор и ускоритель в сборе?

Здесь на первый план должен выйти чип-тюнинг. Базовая настройка предполагает реализацию электронным блоком управления усредненных и оптимальных параметров работы двигателя, лояльных к процессу обкатки автомобиля. Процедура модернизации предполагает удаление микросхемы из ЭБУ и ее перенастройку. Выполнять эту деятельность самостоятельно следует только при наличии определенных знаний и опыта в области программирования. Среднестатистическому владельцу седана Лада Гранта недоступна такая специфическая процедура, как чип-тюнинг, поэтому ее выполнение следует доверить опытным программистам из специализированных ателье. Если правильно выполнить прошивку, то вполне можно добиться прибавки мощности в пределах 15-20%. Здесь же можно отрегулировать уровень расхода топлива. Этот параметр зависит от версии программного обеспечения.

Еще один значимый момент, который может спровоцировать повышенное внимание со стороны владельца – это педаль акселератора. Стандартная настройка агрегата характеризуется «вялой» реакцией мотора седана Lada Granta на нажатие соответствующей педали. Для достижения резкого повышения оборотов требуется более глубокое утопление педали, но и здесь неизбежны задержки. Эту досадную особенность можно свести к минимуму, подтянув трос привода демпфера и отрегулировав распредвал.

Секреты тюнинга подвески

Ходовую часть седана Лада Гранта можно легко подвергнуть такому делу как тюнинг своими руками. Конструкция подвески изначально разрабатывалась для обеспечения качества езды, направленного на достижение мягкости и комфорта. Этот аспект лучше всего покажет себя на дорожном покрытии хорошего качества. Но в действительности дело обстоит иначе, в связи с чем подвеска седана Лада Гранта требует трансформации.

Действия не носят замысловатого характера, а заключаются в отрезании по одному витку на каждой из пружин. Полученная жесткость способна обеспечить автомобилю недостающую ранее устойчивость. Также можно заменить передние амортизаторы на те, что от Калины. За счет меньшей длины заимствованных стоек они обеспечат более низкой посадке улучшенный седан LADA Granta.

Тюнинг элементов экстерьера

Модернизировать внешний вид седана LADA Granta можно по желанию, так как производитель наделил свое детище достаточно эффектным экстерьером, о чем свидетельствует фото. Парадокс в том, что тюнинг кузова своими руками – самое популярное направление среди предрасположенных к этому искусству владельцев. Некоторые любители добиваются полной неузнаваемости внешнего вида своего автомобиля, выполняя операции по трансформации. Особенно предвзято относятся к бамперам, так как владельцы считают его экстерьер устаревшим. Конструкция «Робот» используется чаще аналогов благодаря простоте крепления и современному внешнему виду. Самый прогрессивный вариант – вариант бампера STM. Здесь обеспечен комфорт. Конструкция воздухозаборника предполагает создание дополнительного потока, что способствует более эффективному охлаждению моторного и тормозного агрегатов, и на фото выглядит неплохо. Посадочные гнезда для головной оптики имеют оригинальный дизайн.

Задний бампер меньше подвержен таким вещам, как тюнинг, по сравнению с его передним «собратом». Большинство владельцев ограничиваются лишь установкой спойлера. Некоторые любители не находят применения в этом «аксессуаре», но это не так. Спойлер наделен важной функцией, как только скорость автомобиля приближается к максимальному значению. Он позволяет концентрировать и направлять встречный поток воздуха в сторону дорожного полотна, создавая известную всем прижимную силу. Деталь изготавливается специализированными ателье. Приобретая продукт, владелец имеет только «обязательство» установить его.

Штатная решетка перед радиатором не способна похвастаться эффективной защитной способностью. Ситуация особенно усугубляется летом, когда бешеные стаи насекомых с бешеной яростью торпедируют беспомощные соты радиатора. Избежать этой печальной участи очень легко. Достаточно смонтировать сетку между краями решетки. Зафиксировать можно клеем или струбцинами, что эффективнее.

Если коснуться тюнинга салона, то к нему стремятся только самые требовательные владельцы, желающие выделиться из общей массы владельцев Гранты. Изначально производитель предусмотрел для своего детища множество комплектаций, подразумевающих возможность выбора передней панели, оснащения опциями и обивки салонных элементов. Но некоторые субъекты до сих пор бесятся над штатным салоном и склоняются не только к замене «родной» обивки, но и к установке новых сидений.

Благодаря внушительному опыту в сфере такого дела, как тюнинг, которым любезно делятся на просторах сети успешные владельцы (фото и видео), можно выделить варианты трансформации, позволяющие добиться эффектности во внешнем виде автомобиля. салон и экстерьер при достаточно «вменяемом» бюджете.

В качестве альтернативы тюнингу можно модернизировать детали седана LADA Granta от других автомобилей. Установка таких изделий имеет достаточно возможностей, чтобы преобразить вашу «ласточку», наделив ее уникальностью. К счастью, на рынке очень много предложений продукции-аналога, что позволяет творческим владельцам проводить тюнинг своими руками. Гранты с невероятной ловкостью добиваются завидных результатов.

Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками Калина

На самом деле, по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в условиях гаража редко приводит к желаемому результату — повышению эффективности тормозов.

Рекомендация простая — проще заменить весь главный тормозной цилиндр, если речь идет не только о замене резиновых уплотнителей.

При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

При полной замене или разборке для ремонта главного тормозного цилиндра сначала откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

Категорически запрещается ремонт регулятора давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора задаются производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

Потертость справа возле штока от пружины вакуумного усилителя.

Маркировка на конце ГТЦ.

Разбирается очень легко и просто, из инструмента нам потребуются утконосы, маленькая плоская отвертка, тиски (по желанию) и какой-нибудь длинный стержень (при сборке).

Итак, все внутренности главного тормозного цилиндра скреплены пружинным кольцом. Обхватываем уши утконосами и сжимаем кольцо. Если у вас есть инструмент с насечкой на губках, то вы без труда вытащите это кольцо. Если нет (как у меня), то приходится изворачиваться и просовывать кончик плоской отвертки между сжатым кольцом и цилиндром.

Выше на фото инструмент и извлеченное с его помощью кольцо.

Внутренняя часть цилиндра рядом с корпусом. Клапан первичного контура расположен внутри левого конца левой (показанной) пружины. Если будете тянуть — не потеряйте пружину и сам клапан! Легко выпадает из гнезда.
Черная штучка слева — пластиковая заглушка цилиндра, уплотненная резиновыми кольцами на корпусе и штоке цилиндра.
Для того, чтобы извлечь все вышеперечисленное, после снятия стопорного кольца и штифта (о котором ниже) необходимо щёлкнуть шток.. Утапливаем его как можно глубже и резко отпускаем. Постепенно пружины вытолкнут пробку, главное, чтобы потроха не разлетались. Можно аккуратно зажать шток в тисках и вытащить цилиндр, но у меня так вышло.

На верхнем фото ближняя к глухому концу горловина, в которую вставлен один из штуцеров пластикового бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание на среднее отверстие. Он содержит штифт, ограничивающий перемещение плавающего поршня второго тормозного контура.
Штифт снимают те же утконосы. Чтобы было легче тащить — надавите на шток тормозного цилиндра. На втором фото показаны поршень, палец и цилиндр.
Если внимательно присмотреться, то в окошке поршня внизу виден стержень клапана, ввернутый в нижнюю кромку поршня.

Плавающий поршень Справа виден вал клапана. Уплотнения на поршне должны быть открыты наружу от середины.
Вот так: ]___[

Почему у меня не прокачались тормоза с этим ГТЦ? Все очень просто: грязь и ржавчина под клапанами не давали им закрыться.
Замочил всю требуху в горячем растворе «Феи» (с запахом лесных ягод, если вас интересуют такие подробности) и через пару часов прополоскал.
Потом продул клапаны воздухом и промыл их в WD-40, потом залил техническим вазелином.

После сборки (тем же вазелином) ГТЦ даже воздух себе подкачал. Завтра поставлю на штатное место под капот.

Выше на фото специальный ключ, крайне необходимый для возни с тормозной системой. Без него вы рискуете угробить накидные гайки на трубках, и тогда придется менять всю трубку.

Итак — причина плохой работы нового ГТЦ — неправильные условия хранения и/или корейцы сэкономили на консервационных смазках.
Кстати, у «Приоры» точно такой же главный тормоз. Совсем нет, но бывает.

В процессе диагностики тормозной системы особого внимания требует главный тормозной цилиндр. Ведь именно он отвечает за эффективность торможения и от его личной работы зависит работоспособность тормозной системы в целом.

Проверить и своевременно отремонтировать каждый из ключевых узлов и узлов тормозной системы можно в собственном гараже. Для начала не лишним будет вспомнить составные части главного тормозного цилиндра, да и вообще, что это такое.

Главный тормозной цилиндр входит в состав двухконтурной тормозной системы и входит в состав гидропривода. Помимо цилиндра, гидропривод имеет следующие узлы: вакуумный усилитель, педаль тормоза, рабочие цилиндры, расширительный бачок и систему трубопроводов и шлангов для тормозной жидкости.

>

Перед разборкой и снятием главного тормозного цилиндра следует провести диагностику всей тормозной системы. Обычно неисправность главного цилиндра заключается в неравномерном распределении рабочей жидкости по контурам системы. Это может быть связано с завоздушиванием системы, а может быть результатом утечки жидкости. В конечном итоге происходит неравномерное распределение давления по контурам, и интенсивность тормозного действия различна для разных колес.

• Горит контрольная лампа — индикатор неисправности системы.
• Корпус цилиндра проверяется на утечку тормозной жидкости. Связь с контурами проверяется.
• Производится проверка на наличие механических повреждений на корпусе цилиндра.
• Измерено давление в контурах. Для этого к отверстиям контуров прикрепляют манометр и его показания сравнивают с эталонными значениями, приведенными на страницах инструкции по эксплуатации.

После завершения диагностики стоит приступить к разборке цилиндра. Для этого его нужно снять с автомобиля, предварительно отключив выводы цепей. Затем цилиндр следует разобрать и промыть. Лучше всего заменить резиновые детали на новые. Для каждой модификации цилиндра имеется отдельный ремкомплект. Если при разборке резиновые детали разбухают и деформируются, это говорит о том, что использованная тормозная жидкость не подходила.

На зеркале цилиндра и поршне не должно быть механических повреждений и царапин. При наличии зеркальных нарушений от ремонта лучше отказаться и заменить цилиндр на новый. Стоит отказаться от попыток ремонта или разборки регулятора давления в баллоне. Для этого узла предусмотрены заводские регулировки, и менять его имеет смысл только комплектом.

Внимание! Перед снятием главного цилиндра тормозной системы автомобиля полностью слейте всю тормозную жидкость, содержащуюся в распределительном бачке, и заглушите трубопроводы. По завершению ремонта и установки тормозного цилиндра на место, абсолютно все трубопроводы должны быть подсоединены на место, тормозная жидкость должна быть залита в распределительный бачок и прокачана вся тормозная система до тех пор, пока в ней случайно не появится воздух. полностью исключается из него.

Как показала практика, в большинстве случаев ремонт цилиндра в условиях гаража не может привести к ожидаемому результату, поэтому при неисправностях рекомендуется заменить главный тормозной цилиндр в сборе.

Как снять и установить бачок главного цилиндра

Вам потребуются: ключ на 10, крестовая и плоская отвертки.

Бак можно снять, когда это необходимо для профилактической промывки или замены. Также необходимость его снятия иногда возникает при необходимости замены резиновых втулок его крепления.

1. Снимите крышку с бака вместе с поплавком датчика уровня.

Поместите пробку на чистую ткань для очистки. Делать это стоит аккуратно, потому что с поплавка может капать тормозная жидкость.

2. С помощью резиновой груши или шприца откачайте тормозную жидкость из бачка.

3. Отжать фиксаторы от бака с обеих сторон…

4.… и надавите на бачок отверткой, чтобы снять его с главного тормозного цилиндра.

Резиновые втулки, соединяющие бачок главного тормозного цилиндра, подлежат замене.

6.… и снимите соединительные втулки с отверстий в главном тормозном цилиндре.

7. Перед установкой бачка вставьте соединительные втулки в отверстия главного тормозного цилиндра. После этого установите бак, усилием руки вставив его ниппели в соединительные втулки до упора.

8. Залейте тормозную жидкость и при необходимости удалите воздух из гидропривода.

Как снять и установить главный тормозной цилиндр

Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13», отвертки крестовые с плоскими лезвиями, специальный ключ «на 13», предназначенный для гаек, крепящих трубопроводы.

Так выглядит специальный ключ для гаек крепления трубопроводов.

1. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра с помощью резиновой груши или шприца.

2. Отвинтите пару гаек для крепления трубопроводов к цилиндру.

3. Отсоедините магистрали от цилиндра и отложите в сторону.

Трубопроводы можно заглушить, например, надев на их концы защитные колпачки от клапанов, предназначенных для выпуска воздуха, чтобы можно было предотвратить вытекание тормозной жидкости.

4. При необходимости снимите бачок с главного тормозного цилиндра.

5. Отвернуть 2 гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю от тормозов…

7. Установите главный тормозной цилиндр в перевернутом виде. Замените резиновое уплотнительное кольцо.

8. Гидравлическая тормозная система — прокачка

Вакуумный усилитель тормозов позволяет водителю комфортно и эффективно использовать тормозную систему автомобиля. Те. он может полностью остановить машину на любой скорости, просто коснувшись педали тормоза. А когда ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) перестает работать, это сильно усложняет управление автомобилем, сам процесс вождения становится некомфортным и к тому же более опасным, так как снижается эффективность торможения. Поэтому неисправный пылесос необходимо заменить как можно скорее.

• Педаль тормоза нажимается труднее
• При нажатии на педаль тормоза двигатель начинает работать неустойчиво, глохнет
• При работающем двигателе слышно шипение в районе педалей
• Появляется ошибка «бедная смесь»

В некоторых случаях причиной вышеперечисленных неисправностей может быть перетертый или лопнувший шланг, идущий к ВУТ.

Для удобства выполнения работ по замене вакуумного усилителя тормозов необходимо снять аккумулятор и патрубок подачи воздуха от воздушного фильтра к ресиверу. Иначе ничего не получится, либо вы потратите кучу нервов.

Следующим шагом является снятие главного тормозного цилиндра. Он крепится 2-мя гайками к самому пылесосу. Ни в коем случае нельзя удалять его полностью. Достаточно просто вытащить его из усилителя и аккуратно отвести в сторону, не перегибая тормозные трубки.

Теперь нужно залезть в салон машины. Здесь нужно отсоединить педаль тормоза и открутить болты крепления ВУТ. Чтобы отсоединить педаль, достаточно вытянуть фиксирующую скобу и палец. Откручивание гаек вакуумного усилителя тоже не должно вызвать проблем, если использовать достаточно длинную ручку, так как они находятся в очень неудобном месте.

Чтобы вытащить уже открученный ВУТ, я использовал небольшую монтировку, все потому, что она посажена на герметик и руками оторвать ее довольно сложно.

Герметик нужен, чтобы внутрь не попала вода, грязь, пыль и прочее. По этим причинам новый вакуумный усилитель тормозов также необходимо промазать герметиком и установить на место старого в обратном порядке.

[ЦИТАТА=СергейВК; 2317456]
Особое внимание обратить на регулировку зазора между толкателем и первичным поршнем. Тупо сделать это не удалось, пересчитав замеры внутренним штангенциркулем штанги. Думаю, это связано с тем, что расстояние от плоскости сопряжения ВУТ до толкателя изменяется при наличии разрежения в камерах ВУТ.

Что для меня осталось загадкой, так это зачем ВАЗу понадобилось это делать с длиной толкателя.

> ВАЗ был вынужден это сделать.

Это, по сути, облом Лукаса как поставщика.

> LUCAS не поставляет баллоны для оригинальной комплектации отдельно от ВУТ. Как, впрочем, и все остальные.

Не знаю по каким причинам ВАЗ и Лукас не срослись, но таким образом они перекрыли Лукасу путь на вторичный рынок запчастей на Калины, которые изначально сошли с конвейера вместе с другими ГТЦ.

> Взгляните хотя бы на одну конвейерную Калину с ГТЦ LUCAS

выпуска до лета 2011 года.

Если так, то я поборол этот стручок и поставил Лукас на Калину, где изначально стояла ГТЦ Аксиома и которая попала под предписание к замене (моя машина не на гарантии).

> Спешу обрадовать, сейчас есть ВУТ ДААЗ с ГТЦ ЛУКАС на выбор с МАНДО и Аксиом.

Узнайте, как правильно заменить главный тормозной цилиндр своими руками. Пошаговая инструкция для начинающих автолюбителей.

Ремонт автомобиля своими руками, работа не из легких, требует определенных знаний и умений. А как быть с неработающим главным тормозным цилиндром? Естественно, нужно срочно его заменить, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я подробно расскажу, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это дешевле, а новые навыки ремонта собственного автомобиля вы получите, да еще и быстрее. На самом деле ничего сложного нет, вся процедура происходит спокойно в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру замены главного тормозного цилиндра в обязательном порядке проводить с помощником (в конце ему нужно будет несколько раз нажать на педаль тормоза). Также необходимо иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разборки деталей тормозной системы и обшивки и тормозную жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра — подойдет тем, кто решил разобраться в его работе.

1. Отключите напряжение от аккумулятора — просто снимите провод с клеммы «-».

2. Провести процедуру снятия шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного, главное найти и открутить все болты крепления, а так же отстегнуть хомуты к обивке. Делайте все аккуратно и сильно не тяните.

4. Далее нужно немного ослабить четыре гайки, которые держат тормозные трубки.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо открутить две гайки, которыми он крепится к вакуумному усилителю тормозов. После его снятия нужно полностью открутить предыдущие четыре гайки крепления трубки. Но перед этим подставьте бачок под главный цилиндр, иначе из него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте всю жидкость из бачка в новый перевернутый цилиндр.

7. Ставим бачок с втулками на новый цилиндр. Если вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то беспокоиться не о чем, бачок можно легко поставить от старого. Но также не забудьте достать две резиновые уплотнительные втулки от старого цилиндра, которыми крепился бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, то следует купить и установить новые втулки.

8. Теперь установите главный цилиндр обратно на вакуумный усилитель и затяните две стопорные гайки. Затем снова поставьте пустой бачок под днище и заполните бачок тормозной жидкостью. Лучше вливать жидкость той марки, которая была, не мешать несколько видов.

9. Здесь нужна помощь второго человека, который по команде в кабине нажмет на тормоз. Закройте пальцами четыре отверстия для тормозных трубок в главном цилиндре. Теперь помощник должен плавно и медленно нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока тормозная жидкость не пойдет из передних отверстий цилиндра.

10.По мере поступления жидкости можно подсоединить две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и затянуть гайки их крепления. Но помощник в это время должен удерживать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же образом установите две другие трубки в задние отверстия: сожмите их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как будет течь жидкость — вставить и закрутить две другие трубки.

12. Ставим все снятые детали: соединяем блок с проводами и звукоизолирующей обивкой.

13. По окончании сборки машины нажать на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.

Зимой заметил небольшое падение уровня тормозной жидкости. Думал вроде подушечки подвели, наполнили и успокоились.

Сегодня загнал машину на эстакаду, искал другие проблемы собственно не связанные с тормозами. Но, при осмотре машины заметил мокрый пылесос. ТЖ вытекает из главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и выходит наружу, в месте соединения ГТЦ с вакуумным усилителем. Его нужно ремонтировать или менять.

Вопросы:
1. На данный момент вывод TJ с уровня MAX на MIN происходит в течении 1,5 месяцев. Сможете забить, ждать более существенных утечек? Контролировать уровень tAs не для лома.

2. Если я затяну ремонт, могу ли я испортить вакуумный бак из-за этой неисправности?

3. Реально ли отремонтировать ГТЦ? Или не стоит связываться, а заменить на новый? Буду ремонтировать и менять сам.

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену закрою глаза
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

Вопросы:
1. На данный момент вывод TJ с уровня MAX на MIN происходит в течении 1,5 месяцев. Сможете забить, ждать более существенных утечек? Контролировать уровень tAs не для лома.

2. Если я затяну ремонт, могу ли я испортить вакуумный бак из-за этой неисправности?

3. Реально ли отремонтировать ГТЦ? Или не стоит связываться, а заменить на новый? Буду ремонтировать и менять сам.

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену

закрою глаза

Спасибо, дорогая!
Мысли о ремонте ГТЦ пришли в голову только потому, что купить качественный цилиндр проблематично. Но я не могу стачивать резинки на колене. надеюсь на ремкомплект. Вы порвали меня вместе, получается, что они занимаются одним и тем же хреново.

Наверное действительно надо менять.
Но для чего? Где взять? …
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

Спасибо, дорогая!
Мысли о ремонте ГТЦ пришли в голову только потому, что купить качественный цилиндр проблематично. Но я не могу стачивать резинки на колене. надеюсь на ремкомплект. Вы порвали меня вместе, получается, что они занимаются одним и тем же хреново.

Наверное действительно надо менять.
Но для чего? Где взять? …

Я так понимаю после замены ГТЦ нужно будет прокачивать всю систему.

Прокачать как написано в книге? — заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое?

Сколько жидкости взять, 900-граммовой бутылки хватит?
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

Зимой заметил небольшое падение уровня тормозной жидкости. Думал вроде подушечки подвели, наполнили и успокоились.

Сегодня загнал машину на эстакаду, искал другие проблемы собственно не связанные с тормозами. Но, при осмотре машины заметил мокрый пылесос. ТЖ вытекает из главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и выходит наружу, в месте соединения ГТЦ с вакуумным усилителем. Его нужно ремонтировать или менять.

Вопросы:
1. На данный момент вывод TJ с уровня MAX на MIN происходит в течении 1,5 месяцев. Сможете забить, ждать более существенных утечек? Контролировать уровень tAs не для лома.

2. Если я затяну ремонт, могу ли я испортить вакуумный бак из-за этой неисправности?

3. Реально ли отремонтировать ГТЦ? Или не стоит связываться, а заменить на новый? Буду ремонтировать и менять сам.

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену закрою глаза

С 90 года ГТЦ обслуживал 1 раз по той же причине — зимой залило. Балаковский ремкомплект ходил 8 лет (с 98 года). вакуум пофиг. теперь хочу повторить, т.к. цилиндр и поршни В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. если работать аккуратно, то тормозного баллона хватит и на прокачку и на заправку

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классик

Есть две основные причины замена или ремонт главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Во-первых, он должен течь. Следы утечки тормозной жидкости хорошо видны на вакуумном усилителе или, при отсутствии вакуума, в салоне. Вторая причина – «мягкая» и неэффективная педаль тормоза. Вторая причина становится актуальной только после проверки исправности рабочих тормозных цилиндров задних и передних колес, всех тормозных трубок и шлангов. Если вы столкнулись с подобными проблемами и вы счастливый обладатель автомобиль Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика , то данная статья по замене и ремонту главного тормозного цилиндра будет вам интересна. Сразу могу сказать, что эта работа не сложная, требуется только ваше желание, время и внимательность. Так что читайте дальше и смело беритесь за дело)))

В данном случае с запчастями все просто. Если у вас штатный главный тормозной цилиндр ВАЗ , то покупаем ремкомплект балаковского производства (фото 1). В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и устанавливался ГТЦ фирмы Фенокс или Базальт , то ищем на авторынках ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что белорусский производитель (фенокс), а впоследствии и Базальт, поменяли (или, как считают инженеры этих предприятий, усовершенствовали) только одну манжету (отвечающую за герметичность цилиндра), см. фото 4 (штатная справа , фенокс слева). Именно из-за этого манжету нужно покупать с фирменным ремкомплектом. Правда, стоит отметить отличный набор ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят для Фенокса), производитель, как говорится, позаботился о мелочах.

Плюс ко всему замена или ремонт ГТЦ это дальнейшая прокачка и замена всей тормозной жидкости. Итак, тормозную жидкость покупаем в обязательном порядке. Хотя жидкости в тормозной системе всего 0,4 л, советую взять с запасом 0,8-1 л тормозной жидкости ДОТ-4 … При желании можно и сцепление прокачать))).

По прибору… За Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классик Вам потребуются — ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

Теперь за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классик :

С помощью груши или шприца отберите тормозную жидкость из бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепления пластикового бака (фото 5). Открутите штуцеры тормозной трубки специальным ключом (фото 6). Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми заглушками (фото 7).

Далее ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов (фото 8). Снимаем бачок с кронштейна крепления и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Далее читать только тем, кто собирается ремонтировать главный тормозной цилиндр, а не менять целиком))).

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала выкручиваем первый стопорный винт из пробки цилиндра, отвернув второй винт, удерживаем поршень от «выпирания» (фото 9).

Поршень привода переднего тормоза «выскакивает» из цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод заднего тормоза) с манжетами придется вытряхивать из тормозного цилиндра. Выкладываем все, что удалось получить от тормозного цилиндра. Картина у вас должна получиться такая же, как на фото 10. Более подробно механизм ГТЦ показан на фото 11 и рисунке 12. Что должно помочь вам правильно собрать тормозной цилиндр детали главного тормозного цилиндра.

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классик : 1 — корпус цилиндра; 2 — стопорная шайба; 3 — штуцер; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — уплотнительная шайба; 6 — стопорный винт поршня; 7 — возвратные пружины поршней; 8 — чашка; 9 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — распорное кольцо; 12 — поршень привода заднего тормоза; 13 — шайба; 14 — поршень привода переднего тормоза.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре (фото 13). При наличии на зеркале следов коррозии, глубоких царапин и впадин ГТЦ следует сдать в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет иметь кратковременный результат, и цилиндр поработает еще неделю, две или месяц, и снова напомнит о себе.

Если с цилиндром все в порядке, то можно приступать к замене манжет (фото 14). После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршни с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Установите стопорные винты. С помощью отвертки (имитируем нажатие на педаль) проверяем работу цилиндра.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Закрепляем патрубки бака и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Не затягивая гайки тормозных трубок, залейте тормозную жидкость в бачок и подождите, пока она пройдет через штуцеры. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно закручивать штуцеры.