Ваз 2106 затяжка хвостовика: Затяжка гайки хвостовика редуктора ваз 2107 и Нива

Затяжка гайки хвостовика редуктора ваз 2107 и Нива

ПОДТЯГИВАНИЕ ГАЙКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (ХВОСТОВИКА) РЕДУКТОРА ВАЗ И ЛАДА НИВА, ПРИЗНАКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРА.

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

• Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

• Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

• При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

Затяжка хвостовика заднего моста ваз

Подбегало масло, решил заменить сальников . При разборке оказалось что гайка была практически незатянута . Сальник сменил, распорную втулку оставил старую, гайку затянул как при регулировки ступицы . Теперь мучают сомнения правильно ли затянул и с каким усилием она вообще должна тянуться .

Сальник 100р
Гайка 30р

p.s.после затяжки динамометрическим ключём и проверки момента сопротивлению проворачивания мост отлично работает.

А вот информация по поводу затяжки(может пригодится кому):

Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками очень важно создать в ее подшипниках предварительный натяг в заданных пределах. Натяг контролируют динамометром 02.7812.9501), замеряющим момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Моментом сопротивления проворачиванию определяется степень затягивания подшипников. Он должен быть 157–198 Н·см (16–20 кгс·см) для новых подшипников и 39,2–58,8 Н·см (4–6 кгс·см) для подшипников после пробега 30 км и более.
Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни.

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц.

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Как заменить дистанционную втулку, в хвостовике редуктора заднего моста? Бывают ли они ремонтными? В смысле увеличенными?

• Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107 – 3 ответа
• Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074 – 3 ответа
• Вылетела полуось на 2107 – 2 ответа
• Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107? – 2 ответа
• Течь масла, сальника хвостовика, редуктора заднего моста – 2 ответа

Ставите новую втулку, собираетесь все в обратной последовательности. Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя чтоб ушёл люфт фланца.

Не бывают эти дистанционные втулки ни ремонтными, ни увеличенными. Всё дело в регулировке при установке этой втулки, она сминается больше на новом редукторе, и на «хоженном» редукторе при установке новой втулки, соответственно сминание у ней будет меньше.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107

Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107?

Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074

Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107

Пришло время менять сальник редуктора так-как антикора по днищу уже достаточно набрызгало.
процедура замены сальника не так проста как кажется, нужно после замены сальника выставить преднатяг конических подшипников.
Значит чтобы поменять сальник нужно: 1-сам сальник
2-новая гайка с тефлоном и фиксатор резьбы.
3-распорная втулка
4-1,6 литра масла трансмиссионного
5- электронный безмен
начинаем с того что вывешиваем зад автомобиля, снимаем барабаны с полуосей( вообще нужно снимать даже полуоси но мы какнить так)

снимаем кардан от редуктора, и отворачиваем гайку фланца, снимаем фланец, отверткой или сьемником вынимаем сальник

, далее стоит шайба маслоотражающая

, ее тоже снимаем и подшипник, за подшипником стоит распорная втулка

втулку меняем на новую и собираем все обратно, ставим втулку, подшипник, шайбу, заколачиваем сальник, одеваем фланец накручиваем гайку с фиксатором резьбы,
гайку тянемдо тех пор пока не пропадет люфт на фланце, закручивать нужно понемногу, и осторожно если чтото пойдет не так придется все делать заново и ставить новую втулку распорную,

как только пропал лювт, берем безмен и цепляем за отверстие на фланце и пробуем вращать, смотрим показатели при которых фланец начинает вращатся,
это значение должно быть примерно 1,5-2 кг по безмену, под это значение и тянем дальше, тянем что есть сил не нужно думать что так туго крутится гайка, значит хватит, внутри мнется распорная втулка, поэтому и так туго.

Если же произошло что значение на безмене больше 2 кг значит придется все переделать поновой с заменой распорной втулки,
и отворачивание гайки назад проблему не решит.
если все выставлено правильно, то собираем все назад и катаемся радуясь что масло больше не брызгает по днищу и глушителю.
Спасибо за внимание

Часто владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2107 сталкиваются с проблемой течи масла из редуктора моста. Причина возникновения течи заключается в неисправности сальника, который подлежит замене. Течь из заднего моста – это очень важная проблема, которую важно своевременно устранить. Если своевременно не устранить эту неполадку, то там снизится уровень масла, что повлечет за собой череду неприятных последствий. Чтобы исправить дефект, нужно выполнить замену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Все классические модели автомобилей Лада, до ВАЗ-2108 имеют задний привод. Начиная с ВАЗ 2108 и выше, автомобили приводятся в движение посредством переднего привода. Всем известно о том, что редуктор – это устройство, посредством которого осуществляется увеличение крутящего момента с дальнейшей передачей его от кардана к задним колесам. Все детали заднего моста функционируют преимущественно в масляной среде, что положительно отражается на таких факторах:

• Увеличивается срок службы трущихся деталей за счет снижения износа.
• Отводится тепло, которое возникает при трении шестерней.
• Снижается сила трения.
• Осуществляется очистка шестерней от металлической пыли и стружки, которые образуются при соприкосновении металлических деталей друг с другом.

Для того чтобы передать крутящий момент от двигателя к задним колесам, применяется карданный вал, который подсоединяется к фланцу редуктора. На оси фланца, устанавливается сальник, для предотвращения вытекания смазки из редуктора заднего моста. При износе манжет наблюдается течь наружу и появление масляных пятен и даже лужи под автомобилем. Чтобы избежать существенной потери масла в заднем мосту ВАЗ 2107, следует осуществлять замену манжет своевременно при обнаружении потеков масла.

Проверка исправности сальника хвостовика

Первым признаком того, что необходима замена сальника хвостовика на автомобиле ВАЗ 2107, является наличие следов смазывающего вещества, пыли и грязи на внешней части заднего моста. Определить наличие потеков на заднем мосту не составит особого труда. Для этого требуется забраться под автомобиль и осмотреть мост.

При значительном износе сальника под автомобилем можно обнаружить лужу масла. Если своевременно не прибегнуть к разрешению проблемы, то масло может вытечь из моста, что приведет к его быстрой поломке. Несмотря на то, что манжет является мелкой деталью в автомобиле, но его исправность играет очень важную роль.

Что потребуется при проведении работ по замене

Для замены рассматриваемого устройства на автомобиле ВАЗ 2107 потребуется ряд следующих инструментов:

• Рожковые ключи на 13 и 24.
• Штангенциркуль.
• Отвертка.
• Съемник для фланца. Этот инструмент не составит труда изготовить самостоятельно.
• Динамометр или динамометрический ключ.

После того, как все инструменты готовы, можно установить автомобиль на смотровую яму, так как выполнять работы по замене манжета, таким образом, в разы проще.

Пошаговая инструкция по замене сальника на ВАЗ 2107

Замена сальника заднего моста ВАЗ 2107 своими руками начинается с того, что необходимо отыскать маслосливную пробку, которая располагается в нижней части моста, и открутить ее, сливая тем самым масло.

Важно знать! Если масло давно не менялось (пробег более 60 тысяч км), то необходимо его заменить одновременно с проведением работ по замене сальников.

После слива, следует сразу же закрутить сливную пробку, что позволит избежать непреднамеренного его вытекания после проведения ремонтных работ. Дальнейшие действия по замене выполняются в следующем порядке:

1. Используя ключ на 13 осуществляется вывинчивание четырех болтов с гайками, посредством которых крепится кардан к фланцу редуктора.
   После вывинчивания, следует отвести кардан в сторону, и подвесить его при помощи веревки или проволоки.
2. На следующем шаге измеряется момент затяжки гайки. Определить момент можно с помощью динамометрического ключа или динамометра. Способ измерения момента затяжки гайки с помощью динамометра можно посмотреть на видео. Второй способ с применением динамометрического ключа предусматривает завинчивание гайки и определение усилия ее затяжки. С аналогичным усилием потребуется затянуть эту гайку после того, как будет заменен сальник.
3. После того, как будет определена величина усилия затяжки гайки, необходимо взять в руки ключ на 24 и выкрутить гайку. При вывинчивании гайки следует застопорить фланец, чтобы предотвратить его вращение. Застопорить фланец можно с помощью самодельного ключа, или подручным инструментом.
4. Осуществляется демонтаж фланца. Возможно вам потребуется съемник для подшипников.
5. Демонтаж старого сальника. Старый манжет нам не нужен, поэтому демонтировать его можно отверткой или торцевой частью рожкового ключа. Устройство следует поддеть, после чего извлечь из посадочного места. Место расположения манжета после его демонтажа следует тщательно протереть с помощью тряпочки.

После этого остается прикрутить на место карданный вал, и залить новое масло в редуктор до нижней границы маслозаливной пробки, затем закрутить пробку. На этом процесс замены сальника хвостовика ВАЗ 2107 завершен, и можно проверить его исправность.

Рекомендуем посмотреть:

Необходимые инструменты для замены сальников:

Если решили самостоятельно приступить к замене сальников, подготовьте предварительно такие инструменты:

• Набор отвёрток;
• Набор гаечных ключей;
• Молоток;
• Небольшую ёмкость под масло;
• Торцовый ключ или же головку на «24»;
• Для выкрутки сливной пробки возьмите шестигранник;
• Двухлапчатый съёмник;
• Динамометрический ключ;
• Для заливки смазки шприц;
• Домкрат;
• Подставки под кузов.

Важно: всю работу по замене сальников на ВАЗ 2106 стоит проделать качественно. Иначе любая оплошность и неосторожность могут повлечь за собой неприятные последствия и привести к ремонту редуктора моста. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь в сервис. Так вы обезопасите себя от лишних затрат и непредвиденного ремонта автомобиля.

Замена сальника хвостовика ваз 2106. Как проверить редуктор заднего моста

09.11.202003.02.2021 bibika

Производить замена сальника хвостовика ваз 2106 необходимо тогда, когда есть утечка масла из-под хвостика редуктора. Выглядит данная поломка следующим образом: появляются капли масла с внешней стороны поверхности корпуса редуктора. Бывает иногда, что пленку масла принимают за повреждения. Только в том случае, когда на поверхности капли, то это уже и есть показатель для замены сальника хвостика заднего моста. Такое повреждение вы легко можете устранить самостоятельно.

Необходимые инструменты для замены сальников:

Если решили самостоятельно приступить к замене сальников, подготовьте заранее следующие инструменты:

• Набор отверток;
• Набор гаечных ключей;
• Молоток;
• Небольшую емкость под масло;
• Торцевой ключ или головку на «24»;
• Для отвертки сливной пробки возьмите шестигранник;
• Двухлапчатый съемник;
• Динамометрический ключ;
• Для заливки масла шприц;
• Домкрат;
• Подставки под кузов.

Важно: всю работу по замене сальников на ВАЗ 2106 стоит выполнить качественно. Иначе любая неосмотрительность и неосторожность могут повлечь за собой неприятные последствия и привести к ремонту редуктора моста. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь в сервис. Так вы обезопасите себя от лишних затрат и непредвиденного ремонта автомобиля.

Как снять сальник хвостовика на ваз 2106:

Чтобы удобно было менять сальник хвостика, поставьте автомобиль на смотровую яму или на эстакаду. Предварительно подготовьте новые сальники хвостика. Старый сальник имеет потертый вид и излишки масла. Его немедленно нужно вытащить. Для этого приступайте к следующим действиям:

1) Выкручивайте сливную пробку на корпусе редуктора, используя шестигранник. Здесь нужно подставить емкость для масла;

2) Подождите, пока масло полностью не стечет с редуктора. Вкрутите пробку обратно;

3) Разъедините фланец ведущей шестерни задней передачи и карданный вал;

4) Поставьте автомобиль на ручник;

5) С помощью торцевого ключа на «24» начинайте откручивать гайку, которая держит фланец хвостика.

Для фиксации фланца от вращения не обязательно применять ручной тормоз.

6) Вставить в отверстие на фланце шестерни главной передачи несколько болтов;

7) С помощью специальных инструментов постарайтесь удержать фланец данные болты. При этом откручивайте гайку;

8 ) Возьмите двухлапчатый съемник и с его помощью снимите фланец хвостика из шлицев;

9) При отсутствии съемника, извлеките фланец руками. Для этого понадобятся некоторые усилия, но снять его не сложно;

10) Снимите с хвостика главной передачи шайбу и фланец одновременно с грязеотражателем;

11) Возьмите плоскую отвертку и подденьте ею сальник. Выньте его из отверстия в корпусе редуктора, с помощью кронцера. Сальник снят и можно приступать к замене.

Важно: прежде чем начинать устанавливать новый сальник хвостика, следует проверить поверхность фланца, которая непосредственно контактирует с сальником. Она должна быть без повреждений, без ржавчины. При обнаружении каких-либо дефектов, устранить их, сделав полировку поверхности.

Как поменять сальник редуктора на ваз 2106:

1) Обработать посадочную поверхность смазочным материалом, а именно герметиком. Рабочую кромку сальника также хорошо смазать;

2) Сальник нужно забивать легкими ударами молотка. Удары наносить через наставку определенного диаметра, не допуская при этом перекоса деталей;

3) Собирайте все сняты с хвостика части;

4) Контрящуюся гайку фланца нужно заменить на новую;

5) Необходимо вывесить заднюю часть автомобиля;

6) Вывести из зацепления шестерни дифференциала и полуоси;

7) Зафиксировать фланец хвостика за те болты, что вставлены в отверстие фланца;

8 ) С помощью специального динамометрического ключа зажать гайку хвостика;

9) Заменить масло в редукторе.

Замена сальника хвостовика редуктора на ваз классике. Как правильно затянуть гайку хвостовика редуктора

• Провернуть фланец руками. При этом сопротивление должно быть небольшим и равномерным.
• Фланец должен вращаться без щелчков, заеданий и заклиниваний.
• При обнаружении дефектов, отправить фланец на ремонт в специализированную мастерскую.
• Не должны присутствовать осевые люфты подшипников хвостика. Здесь не должно быть даже минимального люфта.
• Если обнаружили люфт, то момент затяжки гайки крепления хвостика стоит повысить на 20-30 М.м. После этого снова проверить плавность проворачивания фланца.

Важно: Суммарный момент затяжки должен быть 225 М.м и не больше. Иначе может появиться повреждение специальной распорной втулки.

Бывает, что люфт не получается ликвидировать затяжкой фланца. Здесь стоит обратиться за помощью в мастерскую, чтобы мастера сделали ремонт редуктора моста.

При посаженной распорной втулки момент крепящей гайки не растет, если даже сделать дополнительную затяжку. Он остается немного ниже нужной величины. Поэтому ее нужно менять, разбирая при этом редуктор. Эту процедуру делают в автомастерской.

Замена сальника хвостовика ваз 2106 будет завершена только в том случае, если не выявлено никаких поломок, которые нуждаются в помощи профессионалов или ремонта.

А расскажите, как вы меняли сальник на своем автомобиле?

Без рубрики, ВАЗ

Регулировка редуктора заднего моста Нива. Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Установив коробку передач ВАЗ 2106 на верстак, ключом «на 10» откручиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины

Делаем метки керном на станине и соответствующей крышке подшипника для установки крышек на место при сборке

Ключом «на 14» отвернуть болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их при установке, т.к. подшипники поштучно притираются и разбирать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиального люфта в шестернях полуосей

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников

Ключом «на 17» откручиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к картеру дифференциала и снимаем ее

Выбиваем оси сателлитов бородкой полуосей и вынимаем сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, отмечая их положение

Вынимаем ведущую шестерню и деформированную распорную втулку из картера. При сборке коробки передач замените ее на новую.

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала-шестерни

Под подшипник устанавливается регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи

С помощью подходящего инструмента выбейте наружные кольца конических подшипников из картера.

Сборка коробки передач ВАЗ 2106

Детали коробки передач тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (сколы, волны, риски, царапины на рабочих поверхностях) меняем шестерни на новые. Кромки между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие зазубрины или закругления, меняем основную пару на новую. Мелкие повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и отверстий их крепления устраняют мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой. При сборке заменяем бурт, фланцевую гайку и распорную втулку на новые.

Если сборка коробки передач ВАЗ 2106 будет производиться в одном картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров изготовления старые и новые шестерни. Отклонение размера со знаком «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу-шестерне. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой — 4. Разница между двумя поправками будет 4–(–12)=16. Это означает, что новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старом 4, а на новом -12) кольцо должно быть толще старого на 0,16 мм. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и подрезаем ее до размера 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован серийный номер и отклонение по размеру. Седла притачивают под подшипники (можно обработать мелкой наждачной бумагой) до посадки скольжения. Запрессовываем наружные обоймы переднего и заднего подшипников в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо на задний подшипник изготовленного приспособления и вставляем инструмент в картер. Установить внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затянуть гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Устанавливаем картер в горизонтальное положение по уровню

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из комплекта торцевых головок) и плоским щупом определяем размер зазора между ним и пластиной крепления. Толщина регулировочного кольца определяется как разница между зазором и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора 2,8 мм, а отклонение размера шестерни -15. Это означает, что необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем на вал регулировочное кольцо необходимой толщины и с помощью отрезка трубы нужного размера надавливаем на внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца в несколько витков туго намотайте прочную нить и прикрепите к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начинает равномерно вращаться, должно быть 7,6–9.5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилия недостаточно, затяните фланцевую гайку. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки крутящий момент превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разберите редуктор и замените распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестернях полуосей обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Боковые шестерни должны плотно входить в корпус дифференциала, но проворачиваться от руки.

Ключ для затяжки регулировочных гаек изготавливаем из стального листа толщиной 2,5–3 мм. Регулируем зазор в главной паре и поджимаем подшипники дифференциала одновременно, в несколько этапов: затягиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заверните вторую гайку до упора и затяните ее на 1-2 зубца гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; вращением первой гайки устанавливаем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это наименее заметный люфт при зацеплении пальцами, сопровождающийся легким постукиванием зуба по зубу; вручную контролируем постоянство зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм. Это обеспечит требуемый предварительный натяг подшипника.

Медленно проверните ведомую шестерню на три оборота и одновременно ощутите люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если она одинакова во всех положениях шестерен, то установите стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в любом секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или подрезки на токарном станке. Запорные пластины бывают двух видов: с одной или с двумя ножками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем один из них.

Регулировка коробки передач ВАЗ 2107 на задний мост…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз на сайте автоблога! В этих видео мы рассмотрим коробку передач ВАЗ 2107 и ее регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня в тренде редуктор заднего моста. В наглядном пособии по ремонту и регулировке показан редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычный отечественный автомобиль.

Учитывать редуктор заднего моста…

Основными элементами редуктора являются косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «наконечники» и «планетарки», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

• Тихоходная, устанавливаемая на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи крутящего момента – 4,44, это тихоходный вариант. снят с производства;
• На ВАЗ 2101 — знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «кончике» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4,3, снята с производства;
• Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «наконечнике» и 41 на «планетарке»;
• ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «наконечнике» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9 считается редуктором.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4,44 для ВАЗ 2102 вообще не выпускалась на запчасти и предназначалась только для сборки коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача установлена ​​на корпусе дифференциала. Дифференциал состоит из двух полуосей, двух сателлитов и цапфы. Основными, наиболее распространенными неисправностями дифференциала являются износ шкворней сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт шкворня сателлитов можно определить, провернув карданный вал на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке провернуть его в одну сторону или еще один.

Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не исходит никакого шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал крутится целиком и получается, что шуметь просто нечему.

Причина шума редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после сброса газа (почти 99,9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть зубьев, которая используется для прямого хода, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружится износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и это будет просто напрасная трата времени и денег. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, планетарные передачи имеют штамп ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 также нанесен на коническую шестерню.

После маркировки эти детали стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родственники». На «наконечнике» есть еще «- 6», это поправка на сборку главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала его подшипники также проверяют на износ и при необходимости заменяют. Зачастую износ подшипника провоцируется непрофессиональной заменой сальника коробки передач. Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (натянуть максимально) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате после небольшого пробега после замены сальника хвостовика появляется шум коробки передач. Только в этом случае «гул» в коробке передач постоянный и непохожий на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, вне зависимости от того, доливаете или сбрасываете газ.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка редуктора с помощью специальных инструментов и контрольных устройств…

При сборке редуктора настраивается по 4 параметрам:

1. Выбор регулировочного кольца

Параметры от 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки строго заданной глубины зацепления зубьев «наконечника» и «планетарки». Вот тут-то и нужна «коррекция -6» для этой главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

В этом видео главная пара будет регулироваться с помощью специального инструмента. Понятно, что у подавляющего большинства автомобилистов такого устройства нет, и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Также будет предоставлен вариант регулировки без «подгонки».

На приспособление также устанавливается «приспособление» с микрометром, имитирующее шестерню главной пары. Индикатор установлен на ноль. Затем ножку индикатора переносят на станину подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах — 3,0. На втором посадочном самолете оказалось — 3.45. Среднее арифметическое — 3,3. Для настройки используем коррекцию на «кончик» — «-6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Требуемая толщина регулировочной шайбы – 3,36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. Когда подшипник хвостовика изнашивается, он начинает вращаться на корпусе «наконечника». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная прокладка и корпус хвостовика шестерни. Получается, что при замене хвостовика даже при правильном моменте затяжки теряется регулировка глубины зацепления зубьев шестерни главной пары и обеспечивается «вой» пары, а также ее быстрое выйти из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка предварительного натяга подшипника хвостовика

Подшипник хвостовика сидит на «наконечнике», и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ прокладка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без деформации, а стоявшая ранее деформируется. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и, деформируясь, работает как пружина, создавая посадку с натягом. Усилие затяжки гайки КПП ВАЗ 2107 значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какой «адапт» использует мастер. Подтягивать гайку хвостовика необходимо до исчезновения люфта. При правильной затяжке гаек хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, следовательно, предварительный натяг подшипника правильный. Это правило сборки распространяется на старые (бывшие в употреблении) подшипники.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и фиксируется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипника дифференциала

Для этих целей нужен еще один «адапт» с двумя индикаторами. Регулировочные гайки на видео хорошие и все показано, подводим планетарку к зубьям «наконечника» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («наконечник» и «планетарный»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях поворотом шестерни. Зазор для рабочей главной пары 0,13-0,14 мм после регулировки.

После регулировки регулировочные гайки стопорятся специальными для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и настройка закончены.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без применения специнструмента (КПП ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и слегка затягиваем гайку до упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарным механизмом, устанавливаются крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Совет-напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд неверных действий, которые в итоге приводят к преждевременному выходу из строя коробки передач. Перед отворачиванием гайки хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не делается, так как объем работ увеличится во много раз). Хотя по прейскуранту снятие полуосей скорее всего будет внесено в ведомость и за это будет взиматься плата, так как это требуется по технологии завода для замены сальника. Это необходимое условие, так как полуось будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки добиться будет просто невозможно.

Перед отворачиванием гайки хвостовика ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить момент затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не прорезинена, то для гарантии нужно использовать герметик. Так, отметки 0,15 мм на чулке редуктора будет достаточно для прохождения масла через наружную поверхность сальника.

Назад к сборке…

Вставляются регулировочные гайки, предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазор 0,08-0,12 мм). Затем на зубья планетарной передачи наносится краска из аэрозольного баллончика, и с помощью хвостовика необходимо совершить несколько движений в разные стороны, чтобы зафиксировать пятна контакта на краске.

Теперь, повернув шестерню «планетарки», хорошо видно пятно контакта ее зубьев с зубьями «наконечника». По пятну контакта (в данном случае) видно, что шайба на хвостовике больше требуемой толщины. Слегка подтягиваем гайку хвостовика, тем самым перемещая его подшипник, что дает возможность смещать зубья шестерни навстречу друг другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной передачи и снова начинаем вращать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо еще немного подтянуть гайку хвостовика. Аналогичные действия с краской и вращением шестерен необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не будет расположено ровно посередине зубьев, а звук вращающихся зубьев не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звук будет почти не слышен.

Не забывайте подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала при каждой затяжке гайки хвостовика. В результате пятно контакта располагается ровно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие является расположением пятна контакта для старых (рабочих) пар. У новых главных пар пятно контакта, как было сказано выше, должно располагаться по центру зубьев.

Далее. Сдаются крышки планетарных опор и снимается дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик устанавливался только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и хвостовиком был зазор, куда могла поместиться шайба. Этот зазор измеряют набором щупов, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае использования инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3,36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3,36мм), устанавливается подшипник и собирается редуктор. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Установлен дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затянуты, но не до конца.

Кстати, чехлы местами не перепутаешь. Устанавливаются регулировочные гайки подшипников дифференциала и предварительно выставляется зазор на главной паре. Затем окончательно затягиваются болты крышки дифференциала. Окончательно регулируют зазор в главной паре и ставят хомуты регулировочных гаек.

Видео 3 замена сальника КПП на заднем мосту:

На этом сборка и регулировка КПП ВАЗ 2107 закончена.

Проверка зацепления шестерни

Необходимо проверить после окончательной сборки и регулировки редуктора заднего моста. Для этого покрасьте зубы краской. Не используйте слишком много для этих целей. жидкая краска – растечется и испачкает зубы, слишком густая – не выдавится из щелей между зубами. Вращаем ведущую шестерню в обе стороны, притормаживая ведомую.

Выполняйте эти манипуляции до тех пор, пока не будет указано четкое пятно контакта. Проверка установки шестерен и люфта в зацеплении заканчивается получением правильного пятна контакта.

Если при регулировке возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать, изменив толщину комплекта прокладок, которые устанавливаются между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и конец шестеренки.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 очень надежный узел этого легендарного автомобиля, который редко выходит из строя. Основной причиной поломки является неправильное использование или несвоевременное техническое обслуживание. Заводской брак и ремонт из-за повышенного износа деталей, связанного с большим пробегом автомобиля.

Типичные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

• износ сальника хвостовика;
• износ подшипника хвостовика или дифференциала;
• выход из строя элементов дифференциала;
• износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 нельзя не заметить. Течь масла из коробки передач или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла во время движения, сразу выдают причину неисправности. И если течь трансмиссионного масла легко устранить простой заменой сальника хвостовика, то с шумом, исходящим от сломанной трансмиссии, справиться не так просто.

В первую очередь необходимо проверить, исчезает ли шум при движении автомобиля накатом. Если она пропала, то причина, конечно же, в главной паре коробки передач. Если шум или гул сохраняется, причина неисправности, скорее всего, в сломанном подшипнике хвостовика или дифференциале. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении накатом силовой контакт между элементами главной пары отсутствует, и, соответственно, их состояние не влияет на исходящий от автомобиля гул.

В первую очередь следует отметить, что чаще всего коренная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильным термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутом стержне гайки. Второй причиной, которая часто приводит к замене коробки передач ВАЗ 2106, является повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации сильно перегруженного автомобиля. В-третьих, заводской брак деталей, установленных на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена коробки передач

В зависимости от причины поломки для восстановления работоспособности трансмиссии может потребоваться следующий ремонт:

• замена сальника коробки передач ВАЗ 2106;
• замена и регулировка главной пары;
• Дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
• замена коробки передач ваз 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары коробки передач очень сложен в техническом плане. Требует специальных знаний и инструментов в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел настраивается либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте коробки передач ВАЗ 2106, вы сможете убедиться в этом сами. Между тем, чтобы этот передаточный элемент не сломался, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика и нет ли течи масла из уплотнений.

Замена сальника коробки передач ВАЗ 2106 необходима в случае течи трансмиссионного масла из-под него. Простого затягивания гайки недостаточно. Поэтому, прежде чем мы узнаем, как отрегулировать коробку передач ВАЗ 2106, мы узнаем, как заменить прохудившийся сальник. Для ремонтных работ потребуются:

• набор рожковых ключей и торцевых головок;
съемник
• для снятия сальника;
• смазка Литол-24;
• оправка для установки нового сальника;
шестигранный ключ
• для сливной пробки;
• молоток;
• емкость для слива масла;
Трансмиссионное масло
• .

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
2. Отвернуть карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
3. Откручиваем гайку фланца, отсчитывая точное количество оборотов, записываем значение.
4. Снимаем фланец. Обычно он легко снимается, но вы можете легко постучать по нему молотком, когда он надежно установлен.
5. При наличии раковин на поверхности фланца или отверстия в месте прилегания сальника его необходимо заменить.
6. Снять съемником изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
7. Смажьте новый сальник смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на такое количество оборотов, которое мы зафиксировали.
10. Крепим карданный вал к задней оси.
11. Залить масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Было бы полезно добавить в него молибденовую добавку для снижения трения между деталями.

После ремонта также необходимо проверить состояние сапуна и при необходимости прочистить его. Если возникла необходимость полной замены этого узла, то нужно знать, что передаточное число коробки передач ВАЗ 2106 равно 3,9, при этом показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять коробку передач ВАЗ 2106, читайте в других статьях на нашем сайте.

Схема бесконтактного зажигания ВАЗ 2106 карбюратор. Бесконтактная система зажигания.

За стабильную работу двигателя во многом отвечает система зажигания. Неправильно установленный угол опережения приводит к перебоям в работе двигателя, затруднениям его запуска, потере скорости, хлопкам и выстрелам.

Еще одна возможная причина, по которой может потребоваться настройка системы, — демонтаж распределителя.

Установка распределителя

На всех автомобилях эта процедура происходит по-разному. Очень простая установка трамблера на отечественные «Москвичи», ЗАЗы и ГАЗы. В хвостовике их распределителей находятся два полумесяца разного размера. Точно такой же сектор присутствует в накопителе, расположенном в блоке двигателя. При установке таймера достаточно придерживаться совпадения направления серпов хвостовика с приводом.

На корпусе распределителя большинства зарубежных производителей имеются специальные метки для ориентира, что значительно упрощает его установку.

Установка трамблера на автомобили ВАЗ осуществляется на первый цилиндр. Для этого установите его поршень в положение, предшествующее ВМТ (верхней мертвой точке), при которой наступает момент сжатия. Процедура этой процедуры следующая.

• Вылезает свеча первого цилиндра.

• Пальцем или пробкой от вина плотно закрыть образовавшееся отверстие.

• Вращая коленвал по часовой стрелке венец или торцевая шпонка (36 мм), нужно дождаться момента сжатия (воздух начнет продавливать палец или пробку).

• Продолжая вращать маховик, следует добиться совпадения метки его шкива со средней меткой, расположенной на крышке ГРМ. Угол опережения в этом случае будет около 5°, что приемлемо для «92-го» и «95-го» бензина.

Теперь можно установить таймер. Его корпус должен находиться в таком положении, при котором воображаемая линия, проходящая через пружинные защелки крышки, будет параллельна оси двигателя. Ротор распределителя должен быть направлен в сторону контакта первого цилиндра с крышкой.

При соблюдении всех условий можно затянуть болты крепления и попробовать запустить двигатель (свечу от первого цилиндра нужно вкрутить обратно). Если машина завелась, значит все сделано правильно и следующим шагом будет регулировка угла опережения зажигания.

Видео — как выставить зажигание на ВАЗ 2106 если прострелили трамблер:

Некоторые специалисты устанавливают трамблер на любой из цилиндров. В этом случае на метки вообще не смотрят, а крутят коленвал стартером. Процесс этот, в принципе, не сложный, но без определенных навыков лучше ориентироваться по первому цилиндру.

Как установить угол опережения зажигания

Регулировка угла опережения зажигания необходима для полного сгорания топлива в камерах. В связи с тем, что бензин сгорает не мгновенно, его следует поджечь немного до достижения поршнем ВМТ. Поэтому момент возникновения искры необходимо четко отрегулировать.

Видео — проблема раннего зажигания на ВАЗ 2106:

Есть несколько способов выполнения данной процедуры. Многие мастера доверяют только своим ушам и предпочитают все делать на слух. Некоторые автомеханики используют стробоскопы зажигания для установки угла опережения зажигания.

Регулировка зажигания на слух

Процесс происходит на холостых оборотах работающего двигателя, прогретого двигателя (при необходимости можно немного подкрутить воздушную заслонку для обеспечения стабильной работы).

• Ослабляется гайка, фиксирующая корпус распределителя, после чего начинается его медленное вращение в разные стороны.

• В положении, когда обороты двигателя будут максимальными, нужно попытаться «погазовать». Если резкое нажатие на педаль не вызывает прерываний, хлопков и выстрелов, а ускорение оборотов будет быстрым, то необходимое положение найдено.

• Из этой точки поверните корпус клапана на 1-2° по часовой стрелке, затем зажмите его фиксатор.

Последний пункт необходим для того, чтобы зажигание не было слишком «ранним», создающим чрезмерное сопротивление вращению коленчатого вала.

Внимание! Иногда добиться идеальной работы двигателя не удается из-за некорректной работы узлов. топливная система или низкокачественная горючая смесь. В таких случаях нужно довольствоваться наиболее оптимальным решением, а после регулировки карбюратора произвести повторную регулировку зажигания.

Установка угла опережения зажигания

Поршень первого цилиндра необходимо установить в верхнее положение, вращая коленчатый вал до совпадения метки на шкиве с первой меткой на блоке ГРМ.

Распределитель должен быть направлен в сторону контакта провода первого цилиндра. Если он окажется в другую сторону, требуется еще один полный оборот маховика. Вы также можете искать нужное положение, отвинчивая от первого цилиндра.

С крышки распределителя снят центральный высоковольтный провод, а его контакт размещен на расстоянии 5 мм от «массы» автомобиля. Ослабив фиксатор распределителя, нужно включить зажигание.

Медленно поворачивая корпус трамблера, нужно сдвинуть ползунок влево/вправо, чтобы найти положение, при котором между контактом провода и «массой» возникнет искра.

Регулировка зажигания по лампочке

Первоначально поршень первого цилиндра устанавливается в положение, предшествующее ВТМ (совмещение со средней меткой), как описано выше. Далее один провод обычной автомобильной лампочки соединяется с массой, а другой с проводом, идущим от катушки к распределителю.

Видео — как выставить зажигание на лампочке:

При включенном зажигании корпус трамблера вращается в разные стороны до момента загорания лампочки. Остановку клапана в этом положении необходимо зафиксировать.

Очень редко бывают случаи, когда машина прекрасно работает при значительных расхождениях в метках. Это может быть вызвано неправильной предварительной сборкой двигателя или растяжением цепи ГРМ.

Особенности разных типов розжига, контактная регулировка

Существует два типа систем зажигания: электронная и механическая. Установка угла опережения любого из них одинакова; это делается вращением корпуса таймера.

Отличительной особенностью является то, что в механическом распределителе искра образуется за счет размыкания контактов. Поэтому перед установкой угла опережения желательно проверить и при необходимости отрегулировать зазор между ними. Делается это следующим образом:

• Коленчатый вал вращается до тех пор, пока не появится максимальное расстояние между контактами.

• С помощью щупа проверяется зазор. Если показатель отличается от рекомендованного производителем (он свой для каждой модели автомобиля), то необходимо ослабить фиксирующие винты и отрегулировать контактную группу.

• Перемещением пластины устанавливают требуемый зазор, после чего затягивают сначала регулировочный винт, а после контрольного замера — фиксирующий винт.

В электронной системе зажигания отсутствуют контакты, возникновение искры в ней происходит за счет взаимодействия специальных датчиков и переключателей. Преимуществом является создание в электронной системе импульса высокого напряжения в 1,5 раза выше, чем в механической.

Следовательно, на свечах образуется большая искра, что способствует лучшему воспламенению и сгоранию, увеличению оборотов, улучшению пусковых характеристик и т. д. Электронная система зажигания требует только установки правильного угла опережения.

Независимо от используемого распределителя и выбранного способа его регулировки может потребоваться регулировка угла опережения зажигания.

При «раннем» зажигании машина заводится хорошо, но при разгоне слышна постоянная детонация. При «позднем» двигателе мощность падает, там увеличивается и т. д.

В поисках оптимальных решений следует умеренно (не более 1–1,5 мм) изменить положение корпуса распределителя, после чего необходимо зажать фиксатор и испытать машину в движении. В любом случае, чтобы добиться наилучших характеристик двигателя, придется немного поэкспериментировать.

  Смотрите когда и , ведь качество топлива на наших заправках оставляет желать лучшего.

Как выбрать аккумулятор для автомобиля читайте. От его работы зависит наличие проблем при запуске двигателя, особенно зимой.

Советуем проложить автомобильный маршрут между городами и распечатать карту перед поездкой.
3 в 1: Видеорегистратор + GPS-информер + радар-детектор

Как защититься от слепящего солнца и фар за рулем?

Редкий владелец классической модели Волжского автозавода не знаком с проблемами, связанными с работой штатной системы зажигания. Несмотря на достаточно высокую степень надежности этого сайта, иногда возникают ситуации, способные серьезно испортить настроение автолюбителю. В подавляющем большинстве случаев источником такого негатива является контактная группа прерывателя, так как именно ее элементы являются причиной возникновения дефектов, оказывающих существенное влияние на работоспособность системы зажигания и силового агрегата автомобиля:

Окисление, повышенный износ и контактная вибрация.

Чрезмерный износ кулачка прерывателя.

Потеря эластичности пружинного подвижного контакта.

Разрушение опорного подшипника в результате механических нагрузок.

Наличие такого солидного перечня характерных недостатков свидетельствует о моральной и технической отсталости системы зажигания контактного типа. Не случайно большинство владельцев «шестерок», «семерок» и прочей «классики» ВАЗ стали активно устанавливать зажигание бесконтактного типа – электронное. Главное его преимущество – отсутствие механических элементов, подверженных истиранию и деформации. В зависимости от конструкции их заменяли оптическими или фотоэлементами.

Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Конструкция электронной системы зажигания

Электронное зажигание на автомобилях «ВАЗ 2107» («ВАЗ 2106») устроено следующим образом. Цепь низкого напряжения размыкается с помощью электронного переключателя (вместо прерывателя контактов), который срабатывает при запирании (отпирании) выходного транзистора. Такой принцип действия позволяет не только значительно повысить напряжение, а значит и энергию искрового разряда, но и обеспечить стабильность напряжения на электродах свечи зажигания при малых оборотах силового агрегата. Это весьма положительно сказывается на процедуре запуска двигателя.

БСЗ (электронное зажигание) имеет ряд важных преимуществ, подтвержденных практической эксплуатацией:

Простота монтажа и последующего обслуживания.

Высокая точность и надежность работы.

Значительное облегчение пуска силового агрегата при низких температурах.

Устройство электронной системы зажигания

1) Датчик-распределитель, выполняющий роль бесконтактного распределителя.
2) Выключатель, функциональное назначение которого — прерывание тока первичной цепи катушки зажигания в соответствии с сигналами датчика-распределителя. Схема этого устройства предусматривает режим автоматического отключения тока, проходящего через катушку зажигания, когда силовая установка не работает (зажигание включено).
3) Катушка зажигания преобразует прерывистый ток низкого напряжения (12 вольт) в ток высокого напряжения (10-20 киловольт), инициируя «пробой» воздушного зазора на электродах свечей.
4) Комплект проводов.
5) Комплект свечей зажигания, воспламеняющих топливно-воздушную смесь посредством искрового разряда. Использование в БСЗ свечей, не рассчитанных на мощный искровой разряд, не рекомендуется, так как они быстро выходят из строя из-за перегрева.

Устанавливаем электронное зажигание на «ВАЗ 2106»

Процедура установки включает в себя следующие мероприятия:

Не так давно на моей «классике» стояло еще обычное контактное зажигание, которое устанавливалось на автомобиль с завода. Но после разборки ВАЗ-2106, которую я купил на запчасти, я установил электронное зажигание, так называемое бесконтактное. О некоторых моментах установки и преимуществах я расскажу ниже.

Несколько слов об установке БСЗ на ВАЗ 2106

Подробно описывать процедуру установки не буду, так как сложностей возникнуть не должно. А в комплект самой электронной системы зажигания входят следующие элементы:

1. Катушка зажигания
2. Таймер с крышкой
3. Переключатель
4. Набор проводов для подключения

Понятно, все это дело выглядит так:

Касаемо установки, как я уже говорил выше, сложностей не возникнет. Катушка и распределитель снимаются с автомобиля, а на их место устанавливаются новые комплектующие. Плюс нужно установить переключатель, а для него во многих автомобилях уже есть специальное место. Он расположен с левой стороны моторного отсека:

Провода нельзя перепутать при установке, так как все выполнено в виде штекера. Единственное, что лучше сделать, это сразу пустить провода от старой катушки зажигания к новой, чтобы туда их не заманили.

Основные преимущества электронного зажигания ВАЗ 2106

После установки БСЗ при первом пуске холодного двигателя он заводился буквально с полоборота, но самое главное двигатель работал на холостых даже без затягивания всасывания, что раньше было невозможно. Также при езде на холодном двигателе рывков не было, двигатель работал ровно и без перебоев. И при резком нажатии на педаль газа провалов не было!

Стабильность оборотов холостого хода увеличилась, мотор стал работать ровнее, и машина теперь едет лучше, чем раньше! Теперь можно забыть о постоянной замене или чистке контактов трамблера, которые раньше сильно напрягали. Единственное, что я бы посоветовал, так это купить датчик холла и носить его про запас, на всякий случай, так сказать! Если из-за его поломки вы стали на трассе, то можете сразу заменить его и ехать дальше!

Цена нового электронного комплекта контактного зажигания ВАЗ 2106 и всех моделей «классики» составляет около 2000 рублей, но поверьте, этот комплект стоит того, чтобы его купить!

Практически каждого владельца так называемых классических автомобилей, например, ВАЗ 2106, не устраивает система зажигания, которая установлена ​​заводом-изготовителем. Чаще всего в таких моделях устанавливается контактная система, которая, конечно же, далека от совершенства. Недовольные водители ВАЗ-2106, ознакомившись с преимуществами бесконтактного зажигания, конечно же, хотели бы сделать так называемый тюнинг для своего верного четырехколесного друга и желательно самостоятельно. Можно ли сделать установку бесконтактного зажигания и как реализовать это мероприятие? Попробуем разобрать поэтапно в этой статье.

В чем преимущества бесконтактного зажигания

Многие владельцы автомобилей перед установкой БСЗ задумываются: а принесет ли такой тюнинг какие-то преимущества или деньги будут выброшены на ветер? Выгоды от использования этой системы вполне ощутимы, несмотря на то, что автовладельцам придется выделить определенную сумму денег:

• расход топлива снижается в несколько раз;
• двигатель намного легче заводится даже в холодное время года;
• машина работает на холостом ходу;
• если вы один раз правильно настроите системы компонентов, вы не скоро сможете повторить этот процесс;
Автомобильные свечи
• прослужат дольше.

Решив заменить систему зажигания, которую производитель устанавливал на БСЗ, владельцы ВАЗ-2106 избавят себя от постоянного ремонта.

Следовательно, не будет и речи о многочисленных неисправностях, которые часто проявляются из-за не совсем надежной заводской системы зажигания.

Что такое БСЗ

Система БСЗ состоит из следующих компонентов:

1. Бесконтактный распределитель. Распределитель выполняет роль датчика-распределителя для всей бесконтактной системы зажигания.
2. Переключатель. Основной функцией этого элемента является прерывание протекания электрического тока на катушке зажигания. Выключатель любого типа способен отключать ток как при работающем двигателе, так и при выключенном зажигании.
3. Катушка, артикул которой 273705. Основной задачей этого элемента является преобразование тока, значение которого не превышает 12 В. С помощью этого элемента значение низкого напряжения можно поднять до 20 кВ.
4. Комплект проводов.
5. Набор свечей, с помощью которых искра будет подаваться в бесконтактную систему зажигания.

Какие инструменты и приспособления необходимо подготовить

Перед самостоятельным снятием заводского зажигания с ВАЗ-2106 и установкой БСЗ следует подготовить следующие инструменты и приспособления:

• ключи размером на 8,10,13;
• отвертка, лучше крестовая;
• сверла и сверла по металлу;
• 3-4 винта.

Поэтапная установка бесконтактного зажигания

Заменить штатную систему зажигания на бесконтактную процесс несложный, если выполнять его поэтапно:

1. Для начала нужно отключить трамблер. Для этого просто отсоедините провода от крышки этого элемента и демонтируйте их.
2. Далее нужно установить клапан, а точнее его бегунок, перпендикулярно середине мотора. Для этого потребуется несколько раз включить и выключить стартер. Перед тем, как снять трамблер, необходимо от катушки отсоединить провод, идущий к нему.
3. Маркером яркого цвета нужно сделать отметку правильного расположения трамблера на двигателе.
4. Ключом на 13 откручиваем фиксатор, соединяющий провод с катушкой.
5. Чтобы вставить новый распределитель зажигания в так называемую розетку, защитный кожух снимается.
6. Распределитель необходимо повернуть таким образом, чтобы средняя метка, предусмотренная на корпусе, совпала с меткой, ранее поставленной на двигателе.
7. Защелка нового элемента надежно закручена.
8. Снятая ранее крышка с распределителя устанавливается на прежнее место и к ней подводятся провода.
9. На место старой катушки зажигания установить новую.
10. Ранее использованные провода, которые использовались для заводской системы, подключаются к новой катушке. Для того чтобы произвести подключение правильно, специалисты рекомендуют воспользоваться схемой подключения, которую можно скачать с интернет-ресурса.
11. Дальше остается только установить выключатель в наиболее удобном месте. С помощью дрели просверлите отверстия, вверните шурупы, которые будут держать всю конструкцию в сборе.

Завершающим этапом установки бесконтактного зажигания будет проверка работоспособности всей конструкции. Для этого нужно просто завести двигатель, но если двигатель не заводится, необходимо изменить расположение трамблера, чтобы изменился угол опережения зажигания автомобиля.

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ, которые принято называть «классикой», сталкиваются с частыми проблемами с зажиганием. Дело в том, что, несмотря на общую надежность данной автомобильной сборки, у нее есть один серьезный недостаток – контактная группа прерывателя, которая имеет сразу массу врожденных недостатков, из-за которых то и дело возникают проблемы с зажиганием. Если вы устали ремонтировать заводскую систему зажигания на своем ВАЗ 2106, то подумайте об установке бесконтактной системы зажигания, которая решит большинство ваших проблем.

Обратите внимание, заменив заводскую систему зажигания на бесконтактную, вы не только сможете не испытывать большинство проблем с зажиганием, но и получите некоторые дополнительные преимущества, в том числе более динамичный автомобиль, а также более простой запуск двигателя при минусе температуры. однако при запуске это играет большую роль, о неисправностях которых вы можете узнать на нашем сайте.

Чем отличается бесконтактная система зажигания от заводской?

В отличие от заводского исполнения зажигания, на бесконтактном для замыкания и размыкания цепи используется открытие и закрытие выходного транзистора. Благодаря такой конструкции напряжение на свечах зажигания автомобиля повышается, и заряд искры начинает вырабатывать больше энергии. Плюс благодаря такой конструкции напряжение на электродах свечей автомобиля не падает на малых оборотах двигателя, что положительно сказывается на пуске двигателя в неблагоприятных условиях.

Также следует иметь в виду, что, несмотря на то, что катушки заводской системы зажигания и бесконтактной системы зажигания имеют одинаковый набор проводов, необходимо проверить правильность их подключения, так как это не редкость для бесконтактной системы зажигания витки системы развернуть на кронштейне на сто восемьдесят градусов.

Что входит в комплект системы передачи электрической искры на систему цилиндров по бесконтактной технологии?

Система передачи электрической искры на цилиндр системы бесконтактной технологии для «шестерки» состоит из пяти основных компонентов, с которыми вы можете ознакомиться ниже:

1. Бесконтактный трамблер, выполняющий роль распределителя датчика зажигания
Этот компонент системы зажигания различается в зависимости от двигателя автомобиля. Для автомобилей ВАЗ 2106 подходит либо 38.3706, который предназначен для двигателей объемом от 1,5 до 1,6 л, либо 38.3706-01, который предназначен для двигателя объемом 1,3 л.

2. Выключатель
Этот компонент предназначен для отключения электрического тока на катушке зажигания. Это получено из сигналов датчика распределения. Все коммутаторы имеют функцию отключения. электрического тока при включенном зажигании и выключенном двигателе.

3. Катушка системы зажигания
В системах передачи электрической искры в систему цилиндров по бесконтактной технологии автомобилей производства АвтоВАЗ шестой серии используется катушка с артикулом 27. 3705. Его основной задачей является преобразование тока низкого напряжения, величина которого составляет 12В, в ток очень высокого напряжения, величина которого составляет от 11 до 20 кВ. Это необходимо для того, чтобы пробить воздушный зазор между контактами электродов свечи зажигания.

4. Комплект проводов
В проводах нет ничего конкретного. Единственное, что стоит отметить, так это то, что в большинстве случаев используются провода от бесконтактной системы зажигания автомобиля.

5. Свечная система подачи искры в цилиндровую систему
Свечной зазор БСЗ автомобиля производства «АвтоВАЗ» шестой серии, в пределах от 0,7 до 0,8 миллиметров. Это позволяет пробить воздушный зазор и воспламенить горючее вещество в системе цилиндров автомобиля.

Какие приспособления нужно подготовить для монтажа БСЗ на «шестерку»?

Для замены заводской системы зажигания «шестерки» на систему зажигания с бесконтактной подачей электрической искры необходимо подготовить следующий набор инструментов:

1. Ключ на восьмерку, десятку и тринадцать.
2. Крестообразная отвертка.
3. Электродрель и сверло по металлу диаметром, совпадающим с диаметром шурупов.
4. Два самореза.

Видео. Установка электронного зажигания ВАЗ 2106 своими руками

Установка бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2106

Установка системы зажигания с бесконтактной подачей электрической искры в цилиндровую систему должна производиться только после полной настройки таймера.

1. В первую очередь необходимо снять с распределителя его крышку, к которой крепятся высоковольтные электрические провода.

3. Из-за короткого пуска стартерной системы необходимо установить резисторную линию, которая должна быть перпендикулярна двигателю. После того, как вы установите направление резистора, вы уже не сможете провернуть коленчатый вал двигателя транспортного средства, пока не будут выполнены все работы.

4. С правой стороны корпуса трамблера есть пять меток, которые служат для правильной регулировки зажигания. Чтобы правильно поставить новый трамблер, следует сделать метку на двигателе автомобиля на место, напротив средней метки старого трамблера.

5. Теперь нужно произвести отсоединение провода, соединяющего катушку и трамблер, а также ключом на тринадцать открутить гайку распределителя, которая его фиксирует и разобрать.

7. После того, как распределитель установлен на свое место и отрегулирован по метке, необходимо закрепить его гайкой.

8. После этого установите на законное место крышку, предназначенную для распределителя, который был установлен на предыдущем шаге. Как только крышка смонтирована, необходимо к ней подключиться. электрические провода высокого напряжения.

9. Следующий шаг — замена катушек, так как катушка от традиционной системы зажигания не подойдет для системы зажигания с бесконтактной подачей электрической искры в систему цилиндров.

10. Далее необходимо подключить все штатные провода к смонтированной катушке системы зажигания. Очень важно не забыть подключить трехконтактный электрический провод высокого напряжения, соединяющий трамблер и катушку.

11. Теперь нужно установить переключатель. Прошу просто разместить его в свободной зоне, которая находится между левой фарой и омывателем. Чтобы его закрепить, сверлим отверстия под его уши электродрелью и крепим их на саморезы. Не забудьте подключить его к системе зажигания соответствующим проводом.

Замена контактной группы распределителя ВАЗ 2106. Контактная система зажигания

Распределитель зажигания (распределитель) снимается с автомобиля ВАЗ 2106 для ремонта или замены.
На двигатель модели ВАЗ 2106 устанавливается трамблер типа 30.3706.

Для отличия от распределителей других моделей на хвостовике (кольцевая канавка) сделана маркировка.
Для снятия трамблера с автомобиля ВАЗ 2106 потребуются: свечной ключ, бородка, два ключа «на 7», ключ на «13», отвертка.
1. Снимите наконечник со свечи зажигания первого цилиндра и выверните ее.

2. Закройте отверстие для свечи зажигания пальцем.

3. Провернуть коленчатый вал до начала такта сжатия в 1-м цилиндре (через свечное отверстие начнет выходить воздух). Затем, продолжая проворачивать коленчатый вал, совместите метку r на шкиве коленчатого вала (обведена мелом) со средней меткой b (если вы используете бензин с октановым числом 92 или 95) или расширенную маркировку в (если вы используете бензин с октановым числом ниже 92). Установите на место свечу зажигания 1-го цилиндра и подсоедините к ней высоковольтный провод.

4. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора опережения зажигания.
5. Снимите высоковольтные провода с крышки гнезда распределителя.

6. Отверните гайку крепления распределителя, снимите пружинную шайбу и пластину.
7. Снимите распределитель с двигателя.

18. Снимите подвижную пластину с подшипником в сборе с корпуса распределителя зажигания.
19. Проверьте состояние ролика распределителя зажигания. На поверхности контакта ролика с подшипником (втулкой) не должно быть видимых следов износа. Значительный износ роликовых кулачков не допускается.
20. Проверьте конденсатор (с помощью тестера емкости). Емкость конденсатора должна быть 0,20-0,25 мкФ.
21. Проверить состояние диафрагмы вакуумного регулятора опережения зажигания, вдавив шток и заглушив штуцер (шток должен удерживаться диафрагмой).

22. Контакты прерывателя не должны иметь загрязнений, следов пригорания и эрозии. Зачистите такие контакты бархатным надфилем (наждачной бумагой пользоваться нельзя) и промыть бензином или спиртом.

23. Заменить подшипник (втулку) корпуса распределителя зажигания с признаками износа. Выпрессуйте и запрессуйте втулку с помощью оправки подходящего диаметра.
24. Соберите распределитель в порядке, обратном разборке, с учетом следующих особенностей.

После сборки отрегулируйте зазор между контактами прерывателя. Он должен быть 0,35-0,45 мм.

Смажьте войлок (на подвижной тарелке распределителя) — 2-3 капли моторным маслом, а также подшипник (втулку) через масленку, установленную на корпусе распределителя зажигания, и… …шлицевую часть вала распределителя.

Ремонт распределителя зажигания ВАЗ 2106 заключается в замене изношенных деталей на новые, для этого необходимо разобрать распределитель. Для разборки нам потребуются: два ключа на «7», на «10», «13», отвертки, набор плоских щупов, специальные оправки для выдавливания и запрессовки подшипников, пинцет.

Если все есть, то можно приступать:

• Первым делом откручиваем винты крепления ротора к распределительной плите и снимаем его.
• После снятия ротора пометьте маркером все пружины и грузики центробежного регулятора опережения зажигания, чтобы не перепутать их при сборке. После разметки подденьте пружинки отверткой и снимите их.

• Далее необходимо отсоединить провода конденсатора и катушки зажигания, для этого, придерживая гайку на винте подвижного контакта, необходимо открутить гайку крепления провода.
• Отсоедините конденсатор, открутив винт крепления его к корпусу распределителя.

• Снимите клеммную колодку, отвинтив два крепежных винта. Далее снимаем стопорную и изоляционную шайбы с контактной группы. Поддев отверткой изолирующую шайбу тарелки пружины, снимите подвижный контакт с оси.

• Далее с оси подвижной пластины распределителя зажигания необходимо снять стопорную шайбу штока вакуумного регулятора опережения и поддев шток отверткой.
• Открутив винты крепления регулятора опережения вакуума к корпусу распределителя, снимите его.

• Установите распределитель в тиски и выдавите стопорный штифт маслоотражательной муфты с вала распределителя. Снимаем муфту вместе с шайбой и вынимаем ролик из корпуса трамблера.

• Откручиваем винты крепления стопорных пластин подшипника и снимаем их, после чего извлекаем подвижную пластину в сборе с подшипником из корпуса. Снимать стопорные пластины с шайбами ​​удобнее всего пинцетом.

На этом разборка распределителя завершена. начинать необходимо после проведения визуального осмотра всех его частей и после обнаружения различных дефектов заменить изношенные детали на новые.

1. С помощью тестера емкости проверьте конденсатор, его емкость должна быть 0,2-0,25 мкФ. Если устройства нет, то старый кондер лучше заменить на новый, по деньгам они не дорогие.
2. Проверьте состояние ролика распределителя. На его поверхности не должно быть следов явного износа. При необходимости замените его новым.
3. Проверьте состояние диафрагмы регулятора угла опережения вакуума. Для проверки необходимо надавить на шток и заглушить штуцер, если диафрагма исправна, она удержит шток в нажатом состоянии.
4. Проверьте состояние контактов. На контактах не должно быть следов залипания, плоскости должны быть ровными и не запекшимися. Почистить контакты напильником. Использование наждачной бумаги не допускается. После очистки контактных поверхностей промойте их чистым бензином. Если не удается избавиться от следов подгорания, замените контакты на новые.
5. Также замените подшипник (втулку) корпуса распределителя при наличии признаков износа. Для прессовой посадки используйте оправки подходящего диаметра.

Соберите распределитель зажигания в порядке, обратном разборке. После сборки распределителя отрегулируйте зазор контактов прерывателей (см.

23

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106 автовладелец может столкнуться с затрудненным запуском двигателя и появлением перебоев в работе силового агрегата. Причиной таких неисправностей является неправильно выставленный угол опережения зажигания, требующий своевременной корректировки. Такая работа не представляет особой сложности, поэтому с ней справятся даже те автовладельцы, которые имеют далекое представление о ремонте своего автомобиля. В этой статье мы расскажем вам, как выставить зажигание на ВАЗ 2106.

Признаки неисправности

Определить неправильно выставленное зажигание не составит труда. Если у вашего автомобиля проблемы с запуском, двигатель работает неровно, присутствует ярко выраженная детонация, все это может свидетельствовать о неправильном зажигании.
Также проблемы с зажиганием можно определить и народным способом:
Автомобиль разгоняется до скорости примерно 45 километров. Включают четвертую скорость, и резко нажимают на педаль газа.
После такого резкого разгона появляется ярко выраженная детонация и звон так называемых пальцев, который проходит по мере разгона автомобиля, это может свидетельствовать о пропаже зажигания.

Необходимый инструмент

Выполнить такой ремонт двигателя самостоятельно несложно. Для самостоятельной настройки зажигания ВАЗ 2106 потребуются следующие инструменты:

• Вольтметр или контрольная лампа, работающая от 12 вольт.
• Накидной ключ № 13.
• Свечной ключ.

Пошаговая инструкция выполнения ремонтных работ

Выставить зажигание на двигателе ВАЗ 2106 можно на 4 и 1 цилиндр. Алгоритм работы немного отличается в зависимости от цилиндра, с которым производится работа. Также в этой статье мы расскажем, как выставить электронное зажигание на ВАЗ 2106.
В первую очередь нужно определить, по каким меткам будет выставлено зажигание. Зажигание устанавливается по установочным меткам. Длинная отметка соответствует нулевому воспламенению, средняя — пяти градусам угла опережения, короткая — десяти градусам угла опережения.

Вы также можете найти метку верхней мертвой точки на ободе шкива, а на шкиве есть небольшой нарост, расположенный напротив метки верхней мертвой точки. Именно по этим меткам и следует выставлять бесконтактное зажигание на ВАЗ 2106.
Необходимо выкрутить свечу из 1-го цилиндра свечным ключом, закрыть появившееся свечное отверстие пробкой или пальцем.

Специальным ключом нужно провернуть коленчатый вал до начала такта сжатия. Этот такт сжатия начинается, как только поршень начинает двигаться вверх. Компрессию можно определить по давлению в свечном отверстии.
Проворачивать коленвал нужно до совпадения меток на крышке, расположенной на ремне ГРМ. В том случае, если вы используете низкооктановое топливо, то необходимо совместить метку на шкиве коленчатого вала с длинной меткой, которая равна нулевому углу опережения зажигания. Если вы наливаете 92 бензина в двигатель, то нужно совместить отметку со средним риском.

Далее отстегиваем защелки и демонтируем крышку распределителя.

После проворачивания коленчатого вала ротор окажется в положении, при котором контакт ротора в распределителе направлен в сторону первого цилиндра.
Совместив метки, проведите от распределителя линию, проходящую через защелки крышки и идущую параллельно оси двигателя. В том случае, если такая воображаемая линия не пересекает защелки крышки, необходимо обязательно произвести соответствующую регулировку:
Откручиваем гайку, фиксирующую трамблер, после чего тянем трамблер вверх. Когда ось ротора вращается, она должна быть установлена ​​параллельно оси двигателя.

Устанавливаем трамблер на место, фиксируем крепежной гайкой, но не затягиваем до конца.

Далее вам понадобится контрольная лампа или вольтметр. Это устройство нужно подключить одним концом к выводу катушки зажигания, а второй провод от лампы подключить к массе или к карбюратору.

Включить зажигание и плавно провернуть трамблер. Поворачивать необходимо до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа. Если лампа изначально выключена, регулировка не требуется.
После этого начинаем крутить трамблер против часовой стрелки. Как только контрольная лампа загорится, зафиксируйте трамблер, затянув гайку.
Включите зажигание и установите трамблер на место.

Проверить правильность выполненной работы не сложно. Разгоняем машину до скорости 40 километров и резко жмем на газ на четвертой передаче. Если при таких манипуляциях возникает детонация, которая не исчезает при разгоне автомобиля, устанавливается раннее зажигание. Отсутствие детонации свидетельствует о позднем воспламенении. При установленном раннем зажигании трамблер должен быть повернут примерно на одно деление. Если зажигание выставлено позднее, то наоборот, его поворачивают против часовой стрелки на одно деление.

Вывод

Как видите, самостоятельная регулировка и выставление зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 не представляет особой сложности. С такой работой справится каждый автовладелец; для того, чтобы правильно выставить зажигание в автомобиле, не нужно использовать никаких специальных инструментов. Если у вас возникли трудности с этой работой, то ниже мы подготовили видео, в котором наглядно рассказывается, как выставить зажигание на ВАЗ 2106. Такую регулировку рекомендуется проводить каждые 15 тысяч километров или по характерным признакам проблемы с появляется зажигание.

Назначение трамблера в автомобиле ВАЗ 2106 — регулировать своевременную подачу искры на свечи. Те, кто хоть немного знаком с конструкцией двигателя, знают, что рабочий ход в цилиндрах выполняется попеременно. У каждого двигателя своя схема работы. Например, у ВАЗ 2106 цилиндры работают в таком порядке 1-3-2-4. В момент рабочего хода, когда поршень находится в верхнем положении, распределитель должен дать искру. В противном случае без него не было бы бесперебойной работы всего механизма.

Устройство

Трамблер автомобиля ВАЗ 2106 имеет достаточно простое устройство, по сравнению с другими узлами и механизмами двигателя. Самое первое, что бросается в глаза при осмотре распределителя, это его крышка. Имеет 5 отверстий — 1 в центре и 4 по краям. Они предназначены для контактов свечи зажигания и стартера. Также около одного из крайних отверстий необходимо нанести цифру «1». Он отличает контакт первого цилиндра от остальных контактов. Это дает возможность выставить работу свечей в правильном порядке. Обычно на ВАЗ 2106 напротив контакта первой свечи стоит четвертая, слева вторая, а справа соответственно третья.

Крышка распределителя надевается на корпус. Он служит для защиты всех деталей в нем от повреждений. Также имеется регулировочный винт. Это помогает установить правильное зажигание. Очень часто двигатель может работать нестабильно из-за того, что свечи зажигания имеют более раннее или наоборот позднее зажигание. Это существенно влияет на скорость и мощность автомобиля. Для того чтобы выставить зажигание, нужно ослабить винт, и повернуть трамблер вдоль собственной оси — сначала влево, а потом вправо. Сдвигаться нужно буквально на пару миллиметров, и каждый раз проверять зажигание. Если машина завелась без проблем, и не захлебнулась на высоких скоростях, то можно себя поздравить — установка завершена.

Внутри распределителя находятся такие детали, как:

• Ротор;
• Кулачек;
• Размыкатель;
• Подвижный контакт;
• Конденсатор.

Эксплуатация

Поскольку речь идет об электрическом устройстве, оно часто выходит из строя. В этом случае некоторые детали придется заменить. Устройство распределителя двигателя ВАЗ 2106 имеет в основном одноразовые детали, в виде контактов и других подобных механизмов. Как узнать, нужно ли заменить детали и правильно ли работает распределитель?

Первым признаком того, что распределительное устройство повреждено, является изменение оборотов холостого хода. Если обороты не стабильные, то проблема скорее всего в этом устройстве. Часто достаточно просто включить зажигание, и проблема исчезнет.

Более тяжелый случай, когда автомобиль глохнет во время движения. Это уже свидетельствует о более серьезной поломке. Чаще всего это происходит, когда контакты практически на исходе срока службы, и не выдерживают нагрузок. В этом случае неисправное устройство следует заменить, а зажигание сбросить.

И, наконец, самый тяжелый вид поломки – это когда двигатель ВАЗ 2106 полностью отказывается запускаться. Вообще, многолетний опыт показывает, что двигатель может не запускаться по многим причинам. Для того, чтобы точно знать, что это неисправный трамблер, потребуется его снять и установить новый. Включите зажигание и попробуйте запустить двигатель.