Главный тормозной цилиндр. Оригинальные запчасти ГАЗ-12 ЗИМ ГАЗ-13 Чайка ГАЗ М-20 Победа ГАЗ-21 Волга ГАЗ-22 Москвич 401 Москвич 403 Москвич 407 ЗАЗ 965 Willys Ford MB. в Киеве (Главные тормозные цилиндры с гидроусилителем)
- Украина
- Киев
- Автомобильные тормозные системы
- Главные тормозные цилиндры с гидроусилителем Главный тормозной цилиндр.
Оригинальные запчасти ГАЗ-12 ЗИМ ГАЗ-13 Чайка ГАЗ М-20 Победа ГАЗ-21 Волга ГАЗ-22 Москвич 401 Москвич 403 Москвич 407 ЗАЗ 965 Willys Ford MB. в Киеве
за 1 ед.
Компания Автоклассика, ЧП (Avtoclassika) (Киев) является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su. Вы можете приобрести товар Главный тормозной цилиндр. Оригинальные запчасти ГАЗ-12 ЗИМ ГАЗ-13 Чайка ГАЗ М-20 Победа ГАЗ-21 Волга ГАЗ-22 Москвич 401 Москвич 403 Москвич 407 ЗАЗ 965 Willys Ford MB., расчеты производятся в грн. Если у вас возникли проблемы при заказе товара, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму обратной связи.
Описание товара
Главный тормозной цилиндр.
Оригинальные запчасти ГАЗ-12 ЗИМ, ГАЗ-13 Чайка, ГАЗ М-20 Победа, ГАЗ-21 Волга, ГАЗ-22, Москвич 401, Москвич 403, Москвич 407, ЗАЗ 965, Willys, Ford MB.
Товары, похожие на Главный тормозной цилиндр. Оригинальные запчасти ГАЗ-12 ЗИМ ГАЗ-13 Чайка ГАЗ М-20 Победа ГАЗ-21 Волга ГАЗ-22 Москвич 401 Москвич 403 Москвич 407 ЗАЗ 965 Willys Ford MB.
Вы можете оформить заявку на «Главный тормозной цилиндр. Оригинальные запчасти ГАЗ-12 ЗИМ ГАЗ-13 Чайка ГАЗ М-20 Победа ГАЗ-21 Волга ГАЗ-22 Москвич 401 Москвич 403 Москвич 407 ЗАЗ 965 Willys Ford MB.» в организации «Автоклассика, ЧП (Avtoclassika)» через наш портал БизОрг. Цена 880 грн. (минимальный заказ 1 ед.). На сегодня предложение находится в статусе «в наличии».
Почему «Автоклассика, ЧП (Avtoclassika)»
специальное предложение по цене для пользователей площадки БизОрг;
своевременное выполнение взятых обязательств;
разнообразные методы оплаты.
Ждем Вашего звонка!
FAQ
- Как оставить заявку?Чтобы оставить заявку на «Главный тормозной цилиндр. Оригинальные запчасти ГАЗ-12 ЗИМ ГАЗ-13 Чайка ГАЗ М-20 Победа ГАЗ-21 Волга ГАЗ-22 Москвич 401 Москвич 403 Москвич 407 ЗАЗ 965 Willys Ford MB.» свяжитесь с фирмой «Автоклассика, ЧП (Avtoclassika)» по контактным данным, которые указаны в правом верхнем углу. Обязательно укажите, что нашли организацию на площадке БизОрг.
- Где узнать более полную информацию об организации «Автоклассика, ЧП (Avtoclassika)»?Для получения подробных даных об организации перейдите в правом верхнем углу по ссылке с названием фирмы. Затем перейдите на интересную Вам вкладку с описанием.
- Предложение описано с ошибками, контактный номер телефона не отвечает и т.п.Если у вас появились проблемы при взаимодействии с «Автоклассика, ЧП (Avtoclassika)» – сообщите идентификаторы организации (361426) и товара/услуги (4295081) в нашу службу поддержки пользователей.
Служебная информация
«Главный тормозной цилиндр.
Предложение появилось на сайте 03.09.2013, дата последнего обновления — 13.10.2013.
За это время предложение было просмотрено 562 раза.
Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией Автоклассика, ЧП (Avtoclassika) цена товара «Главный тормозной цилиндр. Оригинальные запчасти ГАЗ-12 ЗИМ ГАЗ-13 Чайка ГАЗ М-20 Победа ГАЗ-21 Волга ГАЗ-22 Москвич 401 Москвич 403 Москвич 407 ЗАЗ 965 Willys Ford MB.» (880 грн.) может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании Автоклассика, ЧП (Avtoclassika) по указанным телефону или адресу электронной почты.
Купить главный тормозной цилиндр. Оригинальные запчасти ГАЗ-12 ЗИМ ГАЗ-13 Чайка ГАЗ М-20 Победа ГАЗ-21 Волга ГАЗ-22 Москвич 401 Москвич 403 Москвич 407 ЗАЗ 965 Willys Ford МВ. в Киеве:
Киев
Главный тормозной цилиндр. Оригинальные запчасти ГАЗ-12 ЗИМ ГАЗ-13 Чайка ГАЗ М-20 Победа ГАЗ-21 Волга ГАЗ-22 Москвич 401 Москвич 403 Москвич 407 ЗАЗ 965 Willys Ford MB.Опыт владения ЗАЗ-965А: мечта родом из детства
- Главная
- Тест-драйвы
- Опыт владения ЗАЗ-965А: мечта родом из детства
Автор: Светлана Парфенова
Заметив этот автомобильчик издалека на съезде с загородного шоссе, на фоне довольно массивных городских кроссоверов и многотонных фур, я поймала себя на том, что первая мысль, которая возникла у меня в голове, была: а как в нем вообще можно уместиться? Вторая мысль была уже более ожидаемая: какой же он все-таки классный!
Могу поспорить, что не все знают индекс этой модели, но большинство людей помнит прозвища, которыми окрестили этот автомобиль в советские времена и которыми называют его до сих пор.
«Горбатый», «Малыш», «Зазик», «Жужик», «Запор», «Божья коровка»… Несмотря на эти разношерстные названия, абсолютно все к этому авто относятся по-доброму. Ведь эта поистине народная малолитражка однажды изменила у нас в стране само понятие автомобиля, превратив его из предмета роскоши в доступное транспортное средство.
Чуть-чуть истории
Прототипом первого Запорожца был Fiat 600, но ЗАЗ-965 немного крупнее. Экстерьер его выполнен в таких же «итальянских» решениях: покатые линии кузова, выпуклые крылья, молдинг на борту, круглые фары. Одной из отличительных черт «ЗАЗика» являются воздухозаборники – так называемые «жабры» или, как их еще окрестили, – «тёрки Вассермана», расположенные в задних крыльях автомобиля. Почему именно такое название? – спросите вы. Дело в том, что в процессе разработки машины одной из главных проблем был перегрев мотора. Решение нашел конструктор завода «Коммунар» (ЗАЗ) по фамилии Вассерман (хотя и не всемирно известный Анатолий). После испытаний его идея «жабр» была одобрена, а впоследствии деталь получила прозвище «тёрка Вассермана».
Первое знакомство
Итак, я жду 965-й для фотосессии. Завидев его еще издалека, любуюсь чудо-машиной. И вот он подкатился ко мне и… снова удивил! А все потому, что подобно Роллс-Ройсу, двери здесь открываются в «другую» от привычной нам сторону, по направлению к задней части авто. Кстати, садиться в автомобиль с такой конструкцией дверей гораздо удобнее! По этому поводу даже существует анекдот, что тормоза Запорожцу не нужны, ведь открытые на ходу двери работают как тормозной парашют!Вадим, владелец этого ЗАЗ-965, выбрался из автомобиля и разрешил мне изучить машину поподробнее. Салон при своих скромных размерах оказался достаточно удобен. Так как автомобиль позиционировался как семейный, то на задних сиденьях взрослому человеку будет не особо комфортно, но для детей – в самый раз! Далее взгляд падает на приборную панель, где можно заметить минимально необходимый набор: спидометр и два датчика – указатель уровня топлива и температуры масла. Так как система охлаждения двигателя Запорожца – воздушная, то очень важно следить за температурой масла, ведь при ее повышении заметно падает мощность автомобиля и сильно сокращается ресурс.
Особенно стоит отметить переключатели поворотников. Здесь они не привычные подрулевые, а в виде расположенных в центре торпеды тумблеров. Так что при перестроении необходимо отрывать руку от руля, включать тумблер, а после завершения маневра – выключать: автоматической системы отключения здесь, разумеется, нет.
Так как о кондиционере в советском автомобиле в те годы не могло идти и речи, для комфортной поездки в жаркие летние дни Вадим установил в салон мини-вентилятор. Отдельно стоит упомянуть «печку». Она имеет автономную конструкцию и работает на бензине, тем самым отлично прогревает салон и не позволяет замерзнуть водителю даже в мороз. А вот что вы не сможете обнаружить в интерьере, так это штатную аудиосистему, так как Запорожец с завода ей не оснащался. Но нам попался экземпляр, в который владелец сам установил современную магнитолу. Работает отлично!
Багажник у Запорожца маленький, и в нем располагается топливный бак и запасное колесо.
Только представьте себе, как это выглядит со стороны! Вы приезжаете на заправку, открываете багажник (а он здесь находится спереди, так как двигатель – сзади), откручиваете пробку бензобака и вставляете топливозаправочный пистолет. Необычное зрелище в современном мире, не правда ли?«Горбатая техника»
Колеса у Запорожца узкие и всего 13 дюймов в диаметре. По кругу установлены барабанные тормоза, которые при таком незначительном весе автомобиля (снаряженная масса составляет 665 кг) полностью справляются с поставленной задачей без вакуумного усилителя, и торможение происходит уверенно. Передняя подвеска у 965-го жесткая, выполнена по типу Volkswagen Käfer с двумя поперечными торсионами, а задняя – как на грузовой Татре: рычаги стоят под углом, и в крутых поворотах он так и хочет кувыркнуться. Поэтому больше половины продаваемых ЗАЗ-965 являются «перевертышами»… По причине незагруженного «передка» руль здесь легкий, и из полосы в полосу автомобильчик перепрыгивает очень здорово.
Что касается мотора, в модели ЗАЗ-965А установлен V-образный 4-цилиндровый двигатель объемом 887 кубических сантиметров, развивающий мощность в 27 лошадиных сил. Немного по современным меркам, но при весе авто в 665 килограммов агрегат вполне справляется. Вадим заливает 92-й бензин, расход – меньше 10 литров на 100 километров. Говорит, что точно не засекал: когда едешь на таком Запорожце, о расходе топлива не думаешь!
Отдельно стоит отметить проходимость автомобиля – она на высоте! Из-за того, что двигатель вместе с трансмиссией установлен сзади и привод, соответственно, тоже задний, 965-й спокойно преодолевает сложные дорожные условия.
Вадим четыре раза ездил на нем в Нижний Новгород, два раза в Санкт-Петербург, и еще немного «по мелочи» – в Калугу, Тулу, Рязань, Владимир. Скорость Запорожца на трассе – 75-90 км/ч. Кстати, большинство этих путешествий были совершены зимой!История покупки и эксплуатации маленькой мечты
Вадим рассказал, что его увлечение Запорожцами началось еще в детстве, когда они стояли практически в каждом дворе. Машины нередко были заброшены и разукомплектованы, зато в них можно было играть! Первым «дворовым» автомобилем Вадима стал разобранный «горбатый», в котором даже не было сидений. «Один из самых запомнившихся мне Запорожцев долго валялся во дворе у бабушки, у которой я проводил каждое лето. Этот несчастный «ушастик» не раз подвергался нападениям вандалов, мне всегда было жалко машину, а когда ее увозили на свалку, я пообещал себе, что буду ездить на таком автомобиле, когда вырасту! Потом, когда отец научил меня самостоятельно управлять автомобилем, мы с друзьями покупали за недорого, а то и принимали в дар эти никому не нужные машины.
После поездки на празднование 50-летия первого в мире Запорожца в город Запорожье в 2010 году он окончательно решил, что у него должен быть такой автомобиль! Поиски оказались несложными, помогли друзья, коллеги и интернет. В итоге он приобрел ЗАЗ-965А у товарища, а незадолго до этого купил такой же автомобиль на запчасти. Состояние у машины было достаточно хорошим, но делать пришлось все, от и до. На восстановление ушел ровно год. «Купил я его в свой день рождения, и ровно через год на день рождения я выехал из гаража. Не могу назвать то, что я сделал, реставрацией. Это был, скорее, капитальный ремонт кузова с полным разбором, сварочными, рихтовочными и покрасочными работами.
Мотор удалось найти новый, родной, V-образный, бензиновый, объемом 887 куб.см. и мощностью 27 л.с. и воздушным охлаждением. Коробка передач осталась родная – 4-ступенчатая механика. Особых сложностей с запчастями на Запорожец нет. Тяжелее всего было найти родные бамперы и некоторые элементы передней подвески. Касаемо внедрения запчастей от других авто, практически ничего сказать не могу, на моем экземпляре только амортизаторы от Оки и поворотные кулаки с шаровыми от следующей модели того же Запорожца».С амортизаторами просто был эксперимент, который оказался удачным. А вообще, запчасти на Запорожец обычно ищут по гаражам у дедушек и на рынках. Частота технического обслуживания ЗАЗ-965А, как и любого старого автомобиля, зависит от его эксплуатации. Если это автомобиль выходного дня, то ТО делается два раза в год: в начале сезона (весной) и в конце (осенью). Вадим не удержался и несколько лет ездил на нем круглый год. Но… после езды зимой пришлось повторить восстановительные работы! Заново подваривать днище и арки, перекрашивать кузов.
Все-таки машине уже даже не 10 лет, и усталость металла дает о себе знать.
Так что сейчас Запорожец в основном стоит в гараже. Хотя работа над ним всегда найдется, вне зависимости от того, стоит он или ездит. То пружина лопнет у сиденья, то цилиндр тормозной потечет… Сейчас, например, надо заменить диафрагму у бензонасоса, и не помешает заняться двигателем в целом, все-таки проехал он уже очень много. Пробег Запорожца на сегодняшний день составляет около 150 000 км, из которых сам Вадим наездил 93 000!«Горбатый» постоянно притягивает взгляды людей. Пока мы фотографировали машину для статьи, подошли поболтать три человека! И это мы еще были не в многолюдном месте. Что и говорить, это уникальный в своем роде автомобиль!
Историческая справка
ЗАЗ-965А «Запорожец» – модель с двигателем 27 л.с., выпускалась с конца 1962 по 1969 год. В послевоенное время в СССР основным видом индивидуального транспорта по-прежнему оставались двухколесные мопеды и мотоциклы. Личные автомобили мало кто мог себе позволить. В конце 50-х годов прошлого столетия совет министров СССР поставил цель о создании народной малолитражки. Изучение опыта мирового автомобилестроения уже на тот момент позволяло прийти к выводу: микролитражка не может быть просто уменьшенной копией своих «больших собратьев», так как в то время большинство автомобилей имело двигатель спереди и привод на задние колеса. Однако для машины размером с будущий Запорожец такая компоновка была явно нерациональна, так как ограничивала полезное пространство салона, увеличивала высоту, себестоимость и массу автомобиля. В результате всех исследований, был задуман «типаж» четырехместного микролитражного автомобиля «сухой» массой около 600 кг и с двигателем мощностью 20-25 л.с. Он должен был иметь современную и рациональную конструкцию, быть удобным для массового производства и рассчитан на обслуживание главным образом силами самого владельца. Работы по проектированию автомобиля осуществлялись МЗМА «Москвич» совместно с автомобильным институтом НАМИ. В результате создания и изучения различных прототипов, за основу был взят на то время современный итальянский Fiat 600 с необходимыми доработками и изменениями в конструкции, которые следовало внести в автомобиль для эксплуатации в СССР. Из-за недостатка площадей на московском заводе АЗЛК, выпускать новые автомобили решили на заводе сельхозтехники «Коммунар» в городе Запорожье. В 1960 году вышли первые серийные автомобили. Всего было выпущено 322 166 автомобилей всех модификаций.<a href=»http://polldaddy.com/poll/9012129/»>Какие эмоции вызывает у вас «горбатый»?</a>
Читайте также:
одиночные авто с пробегом редкие авто
Новые статьи
Статьи / Практика
Снижаем октан: действительно ли можно ли ездить на 95-м бензине вместо 98-го
В Сети можно найти немало случаев, когда «серьёзный технический эксперт» утверждает, что нет ничего страшного в том, чтобы в целях экономии ездить на бензине, октановое число которого чуть н. ..
2688
0
1
23.09.2022
Статьи / Популярные вопросы Как оформить ДТП по европротоколу через Госуслуги Мы уже рассказывали о том, как оформить ДТП по европротоколу, а также о том, что с 2019 года стало возможным оформить европротокол даже при наличии разногласий о причинах и виновнике у уча… 280 0 1 21.09.2022
Статьи / Интересно
Премия «Автомобиль года» как зеркало состояния автомобильного рынка
Буквально только что, на прошлой неделе, были объявлены итоги очередного конкурса «Автомобиль года». Казалось бы, какой «автомобиль года», если весь автомобильный рынок поражен тяжелейшим кр…
943
1
1
19.09.2022
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши… 18371 13 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв
Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет
В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов…
11039
6
83
13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть… 10212 10 41 13.08.2022
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах |
| Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец» Издание второе, переработанное и дополненное Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н. РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Снятие отопительной установки с автомобиля. Для снятия с автомобиля отопительной установки предварительно отключают аккумуляторную батарею. После этого необходимо: отсоединить резиновые шланги от отопителя, отвернуть два болта крепления отопителя и, наклонив верх отопителя на себя, отсоединить электропровода, подсоединенные к отопителю: снять с автомобиля отопитель: отвернуть гайку 4 (рис. Устанавливают отопительную установку на автомобиль после ремонта или очистки и промывки в обратной последовательности. При установке необходимо обратить внимание на наличие прокладки на выпускном патрубке (у места соединения отопителя к кузову), на наличие резиновых уплотнителей на обеих сторонах крышек и плотность их прилегания к полу багажника. Особое внимание следует обратить на место соединения топливопроводов. Рис. 191. Регулятор подачи топлива: 1 — крышка поплавковой камеры; 2 — поплавок; 3, 12 — пружины; 4 — запорная игла; 5 — седло; 6 — фильтр: 7 — пружина фильтра; 8 — гайка. 9 — штуцер; 10 — прокладка; 11 — катушка клапана; 13— втулка клапана; 14 — прокладка клапана; 15— сердечник клапана; 16 — пробка; 17 — жиклер; 18 — корпус поплавковой камеры. Разборка и сборка отопителя. Разборку отопителя рекомендуется выполнять в следующей последовательности: отвернуть соединительную гайку трубки 6 (рис. снять с отопителя пучок 10 проводов, температурный переключатель 11 и предохранитель 8 перегрева. Отвернуть свечу 13 накаливания и патрубок 16 забора воздуха; отвернуть винты крепления крышек и кожуха и разъединить их, отделить электродвигатель 17 с вентилятором от теплообменника 12. Разобранные детали отопителя промывают в бензине, осматривают и при необходимости ремонтируют. Снятый с кожуха теплообменник продувают сжатым воздухом для удаления нагара со стенок камеры горения. Разбирают электродвигатель, изношенные щетки заменяют новыми, прочищают коллектор, промывают и смазывают подшипники вала электродвигателя турбинным маслом Т22, очищают от нагара свечу накаливания, промывают в бензине и проверяют ее целостность. Разбирают регулятор подачи топлива: снимают крышку регулятора, поплавок и запорную иглу, вывертывают пробку жиклера, а затем отверткой с шириной лезвия 4 вывертывают жиклер регулятора: отвертывают винт крепления крышки корпуса клапана, вынимают из корпуса катушку клапана и, отвернув четыре винта крепления корпуса клапана, отсоединяют корпус клапана и снимают с гнезда корпуса регулятора сердечник, пружину, втулку клапана и прокладку. Рис. 192. Электромагнитный топливный насос: 1 — обмотка искрогасящего резистора; 2 — провод от подвижного контакта к массе; 3 — контактный штырь; 4 — неподвижный контакт; 5 — рычаг подвижного контак-та; 6 — пружинное коромысло; 7 — приводной рычаг; 8 — шарнир; 9 — катушка электромагнита; 10 — шток; 11 — корпус; 12 — пружина; 13 — якорь; 14—диафрагма; 15 — головка насоса; 16 — всасывающий канал; 17 — всасывающий клапан; 18 — нагнетательный канал; 19 — нагнетательный клапан; 20 — кольца. Рис. 193. Схема электрооборудования отопительной установки: 1 — температурный переключатель; 2 — свеча накаливания; 3 — электромагнитный клапан; 4 — электродвигатель; 5 — дополнительное сопротивление; 6 — электробензонасос; 7 — контрольная лампа; 8 — рукоятка переключателя; 9 — переключатель отопителя; 10 — плавкий предохранитель перегрева; цвета проводов: Кр — красный; Г — голубой; Ж — желтый; 3 — зеленый; С— серый; Ч — черный. Рис. 194. Топливопроводы отопительной установки: 1 — сливная трубка; 2 — сливная чашка; 3 — отстойник; 4 — гайка крепления отстойника; 5 — регулятор подачи топлива: 6, 10 — топливопроводы; 7 — электробензонасос; 8 — хомут; 9 — болт; 11 — тройник. Рис. 195. Детали отопителя: 1 уплотнитель 2 спираль накаливания: 3— передняя крышка: 4—электромагнит; 5-регулятор подачи топлива; 6 топливная трубка; 7 кожух; 8— предохранитель перегрева; 9 —задняя крышка: 1О—пучок проводов; 11—температурный переключатель: 12—теплообменник; 13—свеча накаливания; 14— гайка крепления свечи; 15—нагнетатель воздуха на горение; 1б—патрубок; 17—электродвигатель; 18—крыльчатка Разобранные детали регулятора подачи топлива промывают в бензине, после чего проверяют: герметичность посадки запорной иглы поплавка (негерметичность запорной иглы исправляют притиркой), плотность прилегания сердечника клапана электромагнита к гнезду (зачищают поверхность клапана и гнездо от окисла). Собирают регулятор подачи топлива в обратной последовательности. После сборки и установки регулятора на отопитель проверяют исправность электромагнитного клапана. Для этого необходимо вывернуть пробку 16 (см. рис. 191). Отсутствие бензина в канале свидетельствует об исправности клапана. Для разборки переключателя необходимо отвернуть контргайку 4 (см. рис. 190) и регулировочный винт 2, снять с корпуса пружину, наконечник кварцевого стержня и вынуть из трубки кварцевый стержень. Снять с корпуса микропереключатель. Детали температурного переключателя очистить от нагара и пыли. Затем следует проверить работу микропереключателя. На исправном микропереключателе должен прослушиваться щелчок. Поврежденный кварцевый стержень или неисправный микропереключатель заменяют новым. Собирают температурный переключатель в обратной последовательности. После сборки переключатель регулируют на специальном стенде или на автомобиле при работающем отопителе. Регулировка температурного переключателя. Регулировку выполняют в два этапа. Предварительная регулировка (см. рис. 190) заключается в завертывании регулировочного винта 2 (при сборке переключателя) до появления щелчка. Окончательную регулировку проводят на работающем отопителе. При пуске отопительной установки в момент срабатывания температурного переключателя (контакт перебрасывается с клеммы «НО» на «НЗ») на щитке приборов гаснет контрольная лампочка зеленого цвета и выключается контрольная спираль. Если при включенном отопителе лампочка не гаснет, следует отпустить гайку и несколько отвернуть винт, после чего проверить момент, когда лампочка погаснет. Если при выключении отопителя ручным переключателем электродвигатель не останавливается в течение 5 мин, следует винт несколько завернуть. Правильно отрегулированный температурный переключатель срабатывает через 45…60 с после включения отопителя в работу кнопкой переключателя из положения 1 в положение 2 при условии, что накал свечи был достаточный в период розжига и что подача топлива в камеру горения осуществлялась в нормальном количестве. После регулировки необходимо, придерживая винт 2, отверткой затянуть гайки 4 и 3. Собирают отопитель в обратной последовательности. Разборка и сборка электромагнитного топливного насоса. Порядок разборки следующий: снимают головку насоса и при необходимости замены диафрагмы вывертывают диафрагму вместе со штоком из рычажка контактной системы; для доступа к контактам системы прерывания электрической цепи отвертывают гайку и снимают пластмассовую крышку; отвертывают из головки насоса четыре винта, отделяют от головки корпус клапанов, снимают клапаны. Разобранные детали промывают в бензине, проверяют их состояние. Поврежденную диафрагму заменяют новой, проверяют плотность прилегания клапанов, при необходимости зачищают контакты прерывателя электрической цепи. При сборке электромагнитного топливного насоса необходимо отрегулировать момент размыкания контактов в зависимости от хода штока диафрагмы. Для выполнения этой регулировки следует резьбовой конец штока диафрагмы вначале ввернуть в шарнир рычажной системы контактов до упора, а затем диафрагму со штоком отвернуть на 4…5 оборотов. Остальные операции при сборке выполняют в обратной последовательности. УСТРОЙСТВО ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Рис. 189. Отопитель: 1 — передняя крышка; 2 — крыльчатка; 3 — регулятор расхода бензина; 4 — трубка, соединяющая регулятор с камерой горения: 5 — нагнетатель воздуха на горение, 6 — камера горения, 7 — камера догорания; 8 — пучок проводов к температурному переключателю: 9 — температурный переключатель: 10 — крышка подачи горячего воздуха в распределительную коробку: 11 — уплотнитель крышки; 12 — воздухораспределительная коробка; 13 — теплообменник; 14 — болт крепления фланца выпускного патрубка к газоотводу; 15 — металлоасбестовая прокладка; 16 — газоотвод; 17 — сливная трубка; 18 — щит передка кузова; 19 — выпускной патрубок: 20 — патрубок забора воздуха на горение: 21 — винт крепления газоотвода к кузову; 22 — патрубок, соединяющий впускной тракт газоотвода со всасывающим патрубком отопителя: 23 — сливная трубка камеры сгорания: 24 — патрубок. Техническая характеристика отопительной установки
Автомобиль оборудован независимой системой воздушного отопления, которая состоит из отопительной установки (рис. 189) и воздухопроводов, обеспечивающих подвод воздуха из салона кузова или снаружи автомобиля (в зависимости от положения заслонки) в отопитель для нагрева и подачи нагретого воздуха в обогреваемое пространство. Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе.Рис. 190. Температурный переключатель:1 — микропереключатель; 2 — регулировочный винт; 3, 4 — контргайки; 5 — шток; 6 — гайка накидная; 7 — ниппель; 8 — стержень кварцевый; 9 — трубка: 10 — пружина; 11 — корпус. Отопитель состоит из цилиндрического теплообменника 13 совместно с жаровой трубой, образующей камеру горения 6 и камеру догорания 7. В холодной части жаровой трубы закреплен корпус узла нагнетателя воздуха в сборе с диффузором нагнетателя и электродвигателем 26. На концах вала электродвигателя посажены две крыльчатки: 2 — осевого вентилятора и 5 — центробежного нагнетателя. Теплообменник вмонтирован в кожух. Температурный переключатель (рис. 190) включен в цепь электродвигателя и свечи накаливания и служит для автоматического включения и выключения свечи накаливания и электродвигателя в зависимости от температуры в камере догорания отопителя. Регулятор подачи топлива (рис. 191) установлен в отопителе. Для запирания канала подачи бензина к жиклеру служит электромагнитный клапан. Обмотка катушки электромагнитного клапана выполнена из медной проволоки типа ПЭЛ d=0,29 мм, имеет 2100 витков и сопротивление 35 0м. Электромагнитный топливный насос (рис. 192) служит для подачи топлива в отопительную установку. К корпусу насоса сверху прикреплена система прерывания электрической цепи катушки электромагнита. К нижней части корпуса прикреплена головка насоса с клапанами: всасывающим /7 и нагнетательным 19. Техническая характеристика топливного насоса (без сопротивления дроссельных заслонок во всасывающем и нагнетательном трубопроводах)
Управление отопительной установкой и контроль за ее работой осуществляются при помощи ручного переключателя типа П-ЗОО, контрольной лампочки, дополнительного сопротивления и предохранителя перегрева. Система электрооборудования отопительной установки однопроводная (рис. 193), имеет самостоятельный пучок проводов. РЕМОНТ КУЗОВА Повреждения кузова автомобиля, попавшего в аварию, могут быть различными по характеру и размерам, поэтому довольно трудно дать исчерпывающую и детальную рекомендацию по их ремонту. Но в любом случае, прежде чем приступить к ремонту поврежденного кузова, необходимо хорошо ознакомиться с его конструкцией, точками сварки и характером повреждения, так как это является существенным условием успешного восстановления кузова. Наиболее характерными повреждениями кузова могут быть вмятины, царапины, разрывы, пробоины, трещины и перекосы. Устранение вмятин. Вмятины могут быть с перегибами и складками, с вытяжкой металла или без них. В большинстве случаев следует снять некоторые детали, чтобы получить доступ к поврежденным участкам для удобства выполнения ремонтных работ. Если кузов очень сильно поврежден, необходимо снять все внутренние легкосъемные панели. На автомобиле, подвергшемся значительному повреждению с ударом в боковую панель или глубокими вмятинами пола кузова с нарушением мест крепления передней и задней подвесок или рулевого управления, в начале рихтовки необходимо проверить совпадение осей передних и задних колес (рис. 185). Любое несовпадение будет выражаться непараллельностью осей передних и задних колес или сдвигом колеи. Однако следует убедиться, не зависит ли непараллельность или сдвиг колес от деформации рычагов передней и задней подвесок. Если несовпадение осей вызвано деформацией кузова, то необходимо с помощью домкратов осуществить вытяжку глубоких вмятин с применением напольных кондукторов (приспособления для проверки базовых мест), на которых фиксируются места крепления механических узлов шасси автомобиля. Пол кузова должен быть тщательно проверен, и любая деформация должна быть полностью восстановлена. Рис. 185. Точки крепления передней и задней подвесок на полу кузова (основные данные для контроля): 1 — точки крепления передней подвески; 2 — точки крепления задней подвески; О — ось передних колес Вмятины и царапины правят выколоткой и рихтовкой. Выколотка имеет целью придать детали или панели первоначальную форму при помощи неметаллического инструмента (деревянные, резиновые и пластмассовые молотки). Рихтовка проводится для устранения мелких перегибов и вытяжек металла, возникших в результате повреждения и при выколотке. Задача рихтовки — сделать поверхность металла гладкой, а кривизну поверхностей — плавной. Рихтовку выполняют рихтовальными молотками и поддержками. Рабочие поверхности поддержек и рихтовальных молотков должны быть абсолютно чистыми и гладкими. Так как формы поверхностей кузова и оперения очень разнообразны, для выколотки и рихтовки применяют комплекты выколоточных и рихтовальных инструментов, обеспечивающих правку даже в труднодоступных местах Если рихтовкой не удается получить достаточно гладкую поверхность, что возможно при значительной деформации панели, или когда ремонтируемая часть кузова недоступна для рихтовки, поверхность выравнивают заделкой различными заполнителями (припоями или пластическими массами). Если вмятина не имеет перегибов и вытяжки материала, то при выколотке следует проявлять исключительную осторожность, чтобы лишними или чрезмерно сильными ударами не растянуть металл. Панели кузова и оперения, деформированные вытяжкой, стремятся сохранить приданную им форму. Поэтому при выколотке вмятин, не имеющих перегибов или вытяжки, часто удается восстановить прежнюю форму детали без рихтовки. Иногда удается сохранить даже красочное покрытие. Выколотка осуществляется на весу или на деревянной подкладке при помощи неметаллической киянки. Если вмятина имеет резкие перегибы с острыми углами или складками, выколотку рекомендуется начинать с правки острого угла или складки. При рихтовке под панель подставляют поддержку. Удары рихтовальным молотком наносят по выпуклостям так, чтобы рабочие поверхности молотка и поддержки как бы сжимали деформированные места. Ударять следует точно в направлении поддержки. При этом выпуклые места осаживаются, а вогнутые выгибаются. Рихтовальный молоток имеет одну совершенно плоскую поверхность для рихтовки выпуклых поверхностей, а вторую — слегка выпуклую, для рихтовки вогнутых поверхностей. Рихтовка считается удовлетворительной, если рука не ощущает неровностей. Если металл на участке вмятины был вытянут, то после правки обычно образуется выпуклость. Небольшую выпуклость можно выровнять вытяжкой металла на участках, непосредственно прилегающих к основанию выпуклости. Отремонтированный таким образом участок поверхности остается все же более выпуклым по сравнению с нормальной его формой. но в данном случае выпуклость становится малозаметной. В случае больших остаточных выпуклостей металл можно осадить нагревом газовой горелкой до вишневокрасного цвета. Сначала нагревают центр выпуклости. В разогретой части возникают напряжения сжатия, которые приводят к осадке металла вследствие различия температур между центром и периферией ремонтируемого участка. Если после первого нагрева не удается полностью устранить выпуклость, то последовательно нагревают еще четыре — шесть участков вокруг первого места осадки. Для ускорения правки выпуклостей таким способом можно проводить осадку металла в нагретой части деревянной киянкой. Ремонт повреждений кузова вырезкой и заваркой осуществляется в следующих случаях: нет доступа к нелицевой стороне повреждений панели (вырезается затрудняющая доступ внутренняя панель) : несъемная деталь сильно повреждена и не может быть выправлена на месте. Вырезку в панелях можно осуществлять вручную при помощи просечек и пневматического молотка, резака или пламени газовой горелки. В тех случаях, когда приходится вырезать часть панели для обеспечения доступа к поврежденной детали кузова, после правки вырезанную часть приваривают на место. Вместо вырезанных, пришедших в негодность частей, приваривают ремонтные детали, которые, как правило, изготавливают вручную. Разрывы и пробоины в панелях после правки, а также трещины заваривают непосредственно или с наложением заплаты. Основным способом сварки при ремонте повреждений кузова является газовая сварка. Выравнивание повреждений панелей заполнителями. Для выравнивания поверхностей кузова после сварки, а также в тех случаях, когда рихтовкой невозможно получить достаточно гладкую поверхность панели кузова, применяют оловянистые припои ПОС-ЗО и ПОС-18, порошковые пластмассы и мастики на основе эпоксидных смол. Сварные швы предварительно зачищают, насколько это возможно, опиливанием или шлифованием абразивным кругом. При выравнивании припоем поверхность зачищают наждачной шкуркой или стальной щеткой, протравливают хлористым цинком и облуживают. Затем газовой горелкой нагревают выравниваемую поверхность и расплавляют припой в ванночке до кашицеобразного состояния. Пользуясь специальным паяльником в виде лопатки, припой наносят на поверхность, разглаживая его и придавая нужную форму. Слой припоя накладывают с некоторым припуском на последующую механическую обработку Обрабатывают напаянную поверхность вручную рашпилем или при помощи вращающегося наждачного круга. Широко применяется заполнение неровностей порошковой пластмассой способом пламенного напыливания. Указанный способ применяется на авторемонтных заводах и станциях технического обслуживания. Для мелких ремонтных мастерских и индивидуальных владельцев такой способ непригоден, так. как он требует довольно ложной аппаратуры. Более простой способ выравнивания поверхностей, не требующий специального оборудования, основан на использовании мастики из эпоксидных смол. Перед нанесением мастики необходимо очистить поверхность от грязи и коррозии, обезжирить и придать ей шероховатость. Подготовленную к приготовлению мастику наносят на поверхность металлическим или резиновым шпателем. В первый момент после нанесения вязкость мастики еще мала и она может течь, поэтому ее рекомендуется время от времени подправлять шпателем. Через 5…10 мин вязкость мастики увеличивается на поверхности. Полное затвердевание мастики наступает через 15…20 ч. Пластмассовые заполнители подвергаются механической обработке так же, как и оловянные припои. Механически обрабатывать эпоксидные мастики следует не ранее чем через 15…20 ч после нанесения. Замена крыльев. В случае значительного повреждения передних крыльев кузова (образовались гофры, разрывы, искажена форма крыла и др.) необходимо заменить их новыми. Для этой цели автомобильный завод поставляет в запасные части передние крылья: детали № 968М-8403010-Р—правое крыло и 968М-8403011-Р— левое крыло. Замена крыльев является сравнительно сложной технологической операцией и допустима лишь в хорошо оснащенных мастерских при наличии газовой сварки. Рис. 186. Линии среза крыла для замены: а вид спереди: б вид со стороны дверного проема Рис. 187. Заменяемые облицовки кузова: 1 — облицовка передка; 2 — панель задка Для замены поврежденного крыла необходимо: снять с крыла фару, указатель поворотов и повторитель поворотов с электропроводкой, резиновые буферки и уплотнитель, отвести от брызговика электропроводку, вывесить переднюю часть кузова на высоту не менее 0,5 м и надежно поставить на козлы; отсоединить от кузова буфера и снять колесо. При помощи молотка и просечки пневматическим резаком или пламенем газовой горелки вырезать деформированное крыло (рис. 186), а затем напильником или наждачным кругом опилить линии среза: подогнать новое крыло по месту и прихватить его газовой сваркой по всему периметру со швом длиной 5…10 мм и с шагом 100…150 мм, затем места соединения заварить полностью. Сварку крыла в передний части следует выполнять с внутренней стороны по торцу отгибного фланца, заднюю (в дверном проеме) и нижнюю части крыла приварить внахлестку, а верхнюю часть крыла приварить по отгибному фланцу с торца: места сварки обработать напильником, зачистить абразивным кругом. Замена облицовки передка и панели задка. При значительных повреждениях облицовки передка, когда восстановление описанными выше приемами представляет большую сложность и трудоемкость, надо поврежденную облицовку заменить новой (деталь № 968М 8401120 Р—облицовка передка). Замена облицовки, так же как и замена крыльев, выполнима в хорошо оснащенных мастерских при наличии газовой сварки. Рис. 188. Ремонт трещин на панелях кузова: 1 — заплата на стойке двери: 2 —заплата на облицовке боковины Для замены облицовки передка 1 (рис. 187) надо снять с облицовки буфер, фары, указатель поворотов, облицовочные накладки, звуковой сигнал. Отвести от передка электропровода, освободить багажник от инструмента и других принадлежностей. Таким же способом, как и при замене крыла, вырезать деформированную облицовку. Новую облицовку подогнать по месту и таким же способом, как крылья, приварить ее к кузову. Для замены панели задка (деталь № 968М-5601010-10Р— панель задка) надо снять буфер, фонари, номерной знак, запасное колесо, отсоединить детали воздуховода, отвести электропроводку, таким же путем, как и облицовку передка, вырезать, подогнать по месту и приварить к кузову панель задка 2. Все операции по зачистке, оплавке, шпатлевке и окраске описаны выше. Ремонт кузова при разрушении панелей. На рис. 188 показаны вероятные места образования трещин на панелях кузова. На место образования трещины необходимо приложить деталь, изготовленную по конфигурации поверхности панели, и очертить кромки наложенной детали чертилкой. По очерченному контуру очистить от краски и грунта полоску шириной 10…15 мм. Затем очерченный участок промять (осадить) при помощи молотка, оправок и чеканок так, чтобы у очерченных краев вмятина не углублялась более чем на 1…1,5 мм. На подготовленное место установить изготовленную деталь и окончательно подогнать по месту и приварить ее по контуру непрерывным швом желательно сваркой в среде защитных газов (проволокой d== мм марки Св 08 гс или Св 08 гчс, сила тока 120 А, скорость подачи 200 м/ч). УХОД ЗА ОКРАСКОЙ КУЗОВА Все наружные и внутренние поверхности кузова окрашены синтетическими эмалями, нанесенными в два слоя по специальному слою окраски, покрывающему грунтовку. После покрытия эмалью кузов высушивают в сушильных камерах при температуре 130 °С, вследствие чего обеспечивается высокая прочность пленки и хороший глянец и отпадает необходимость в полировке окрашенных поверхностей. Потускневшую окрашенную поверхность кузова следует восстанавливать полировочными составами (полироль, полироль 1). Перед полировкой кузов необходимо тщательно вымыть до полного удаления пыли, песка и грязи. Кузов лучше полируется при условии, если он нагрет солнцем. В зимнее время полировать его следует в теплом помещении. Обработка кузова полировочными составами указана на упаковке. В процессе эксплуатации автомобилей вследствие механических повреждений или других факторов на отдельных окрашенных участках поверхности кузова появляются царапины, сколы, отслаивания пленки и т. Участок панели кузова с поврежденной окраской зачищают (шлифуют) с помощью водостойкой шлифовальной шкурки № 220 с водой, стараясь не повредить нижележащие слои лакокрасочного покрытия. Зашлифованную поверхность панели кузова промывают водой, протирают насухо и сушат на воздухе в течение 2…3 ч. Окраску выполняют пульверизатором или кистью. Окрашенную поверхность сушат обогревом рефлекторной лампы в течение 1 ч. (Расстояние лампы от поверхности кузова должно быть примерно 400 мм.) В естественных условиях для полного высыхания эмали требуется .2…3 сут. Однако при таком способе сушки несколько уменьшается прочность пленки эмали и, кроме того, увеличивается количество пыли (на воздухе), осаждающейся на поверхности краски. Глубокое повреждение лакокрасочного покрытия на большой площади, при котором обнажается металл панели кузова, необходимо закрашивать с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (последняя по мере надобности). При необходимости загрунтовки поврежденного места панели применяют глифталевый грунт № 138. Предварительно металлическую поверхность шлифуют наждачной шкуркой № 100. Грунт наносят пульверизатором или волосяной кистью. Сушат его в естественных условиях в течение 1…2 сут либо обогревом рефлекторной лампы в течение 30 мин. Просушенную грунтованную поверхность кузова шлифуют наждачной шкуркой № 100, а затем протирают сухой чистой матерчатой салфеткой. При наличии на окраске глубоких рисок или вмятин следует перед нанесением синтетической эмали зашпаклевать места повреждений нитрошпаклевкой АШ-ЗО или поврежденное место отрихтовать. Шпаклевку наносят резинкой обязательно вдоль рисок. Зашпаклеванное место панели сушат в естественном условии в течение 20 мин, затем шлифуют наждачной шкуркой № 150 с водой и закрашивают синтетической эмалью. При появлении ржавчины на поверхности кузова ее следует удалить с помощью шлифовки наждачной шкуркой № 100 или 150, после этого протереть зачищенное до металла место бензином, а затем сухой матерчатой салфеткой. Далее подготовленный участок панели кузова красят с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (последняя при необходимости). На наружные поверхности днища кузова после зачистки поврежденных мест наносят битумные мастики, выпускаемые фирмами «Литбытхим», В/О «Союзбытхим», МХП и др. В случае необходимости весь кузов автомобиля, окрашенный ранее синтетической эмалью, можно перекрасить нитроэмалью. Для хорошего сцепления между старым и новым покрытием требуется тщательная шлифовка пленки синтетической эмали. При появлении ржавчины на деталях шасси их следует тщательно зашлифовать наждачной шкуркой, обдуть сжатым воздухом, промыть водой, просушить и подкрасить пентафталевой эмалью № 68 черного цвета или асфальтобитумными лаками естественной сушки. |
Главный тормозной цилиндр ЗАЗ-968 на ЗАЗ 965 | купить в Автоклассике
Я согласен с пользовательским соглашением
Я согласен получать новости
- отремонтированный
- новый
- использовал
- нет
нет
Главный тормозной цилиндр ЗАЗ-968
968А-3505006-20
ЦЕНА
$ 58,54 Купить
нет
Ремкомплект главного тормозного цилиндра ЗАЗ-968
968А-3505005
ЦЕНА
$ 11,71 Купить
нет
Ремкомплект тормозной и гидросистемы ЗАЗ-966/968
966-гидроРК
ЦЕНА
$ 23,41 Нет в наличии Сообщить о наличии
КАТЕГОРИЯ
- показать все автозапчасти
- Body 68
- Body 2
- Body Assy 2
- Входная дверь 17
- замки, ручки, петли и дверные остановки 7
- 0055
- Регулятор опускания окон и дверей 4
- Мягкая дверь с усиленными стержнями и окнами; door sealing 2
- Swinging door window 4
- Windshield and rear window 7
- Windshield glass 3
- Windshield washer 3
- Windscreen wiper 1
- Ventilation and heating 4
- Нагреватель 1
- Детали нагревателя 3
- Аксессуары 11
- Зеркальное зеркало с задним видом и бликов 3
- ОРНАМИ и декоративные наращивания
- Фронта 9008 9008 9008
- .
ЗАЗ-968 1 - Деталь кузова боковая 2
- Стекло боковое 2
- Пол кузова 5
Пол- покрытие 2
- Туннельная крышка туннеля 3
- Hood, крылья, корпус радиатора 7
- Hood, Hinges и передний капот 6
- Блокирующий привод и межкуливный блок
- . 5
- Каркас переднего сиденья 1
- Передние сиденья 3
- Заднее сиденье 1
- Задняя часть кузова 9
5 В задней части автомобиля0054 1 - .
- Сборка панели задней части 1
- Потребление воздуха хвоста ZAZ-968 2
- Стекло для кузова, крыша Upholster и задний сидень 2
- Детали вентилятора 1
- Вентилятор и дефлектор 1
- Двигатель 29
- Распределение и баланс 1
- . Силовая блока с основной передачей и трансмиссией (высота правой стороны) 3
- Корпания коленчатого вала 2
- Силовой пакеты. Застежки 2
- Охлатель масла и Centrifuge 3
- Pistons, Pistons 3
- Pistons, Centrifguge 3
- Pistons, Centrifguge 3
- Pistons, Centrifuge .
- Головка блока цилиндров 3
- Детали газораспределительного механизма 4
- Картер масляный и всасывающий коллектор масляного насоса 1
- Коленчатый вал и подшипники 6
- ГОРГОВНЫЕ Газы Выхлопной Система 2
- Грумплер и впускные трубки 2
- Топливная система 11
- Fuel Pipes 3
- Fuel Pipes 3
- . впускной патрубок 3
- Бензонасос 1
- Карбюраторы ЗАЗ-968М 2
- Фильтр воздушный ЗАЗ-968 1
- 8 Трансмиссия0054 25
- Трансмиссия 8
- Управление трансмиссией 4
- Детали передачи 2
- .
- Полуоси 4
- Сцепление 11
- Шестерня сцепления 6
- Привод выключения сцепления и привод ножного тормоза 1
- Механизм управления сцеплением ZAZ 968 1
- Механизм сцепления ZAZ 968 3
- UnderCarecare 20
- Frame и Splash Splash Shields.
- Колеса 12
- Колесо и шина 3
- Ступица переднего колеса и колпаки колеса 3
- Ступица заднего колеса 6 6
- 0055
- Suspension 2
- Springs and arms of rear suspension 1
- Front Suspension Shock Absorbers 1
- Front axle 5
- Steering Rods 1
- Front axle and torsion bars 1
- Опора передняя и рычаги 1
- Мост передний и поворотные кулаки ЗАЗ 968 2
- Механизмы управления
20 - Steering 6
- STEERING 6
- Brakes 14
- Handbrake 2
- Wheel breaking cylinder 2
- Brake Master Cylinder 2
- Front brake details 1
- Магистраль высокого давления гидропривода тормозов 2
- Детали заднего тормоза 1
- Главный тормозной цилиндр ЗАЗ-968 2
- Тормоз передний ЗАЗ-968 2
- Electrical
equipment 38 - Devices and sensors 4
- INSTRUMENTS 4
- Electrical equipment 34
- Ignition distributor 1
- Backlights 4
- Ignition switch 1
- Блок управления напряжением 1
- Фара 2
- Лампа освещения номерного знака 3
- Лампа капота 5
- Внутреннее освещение тела 2
- Катушка зажигания, свечи зажигания и провода зажигания 2
- Диаграмма подключения zaz-965 с помощью Electrical и Wrire Swerlea и разъем 1
- Лампа моторного отсека, переносная лампа и освещение салона ЗАЗ 968 1
- Детали по запросу
- документация
ГОРЯЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
-20%
Обивка потолка кузова в сборе
$ 134,63
965-5702010
$ 107,71 Купить
-70%
Наклейка
$ 2,47
ЗАЗ1
$ ,74 Купить
-15%
Карбюратор ЗАЗ-968М
$ 58,54
К-127
$ 49,76 Купить
ЗАЗ 965 965 • 0,9 А (27 лс) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.
com- Авто Каталог ›
- ЗАЗ ›
- 965 ›
- 965 ›
- 0,9 А (27 л.с.)
Настройки
Скорость
Расход топлива
л/100 км
Галлон США/100 миль
Имперский галлон/100 миль
Объем
галлон США
Имперский галлон
Длина
Объем двигателя
Производительность
| Торговая марка | ЗАЗ |
| Модель | 965 |
| Поколение | 965 |
| Двигатель | 0,9 А (27 л.с.) |
| Двери | 2 |
| Мощность | 27 HPW |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Разгон с места до 100 км/ч | |
| Объем топливного бака | 30 литров |
| Год выпуска | 1963 год |
| Год прекращения производства | 1970 г. год |
| Тип купе | Хэтчбек |
| Сиденья | 4 |
| Длина | 3330 мм |
| Ширина | 1395 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Колесная база | 2023 мм |
| Передняя направляющая | 1144 мм |
| Задняя направляющая | 1160 |
| Зазор | |
| Расход топлива (экономичный) — городской | |
| Расход топлива (экономичный) — за городом | |
| Расход топлива (экономичный) — комбинированный | 5,5 л/100 км |
| Масса | 650 кг. |
| Максимальный вес | |
| Максимальный объем багажа | |
| Минимальный объем багажа | |
| Стандарт эмиссии |
Двигатель
| Положение двигателя | Задняя, продольная |
| Объем двигателя | 887 см3 |
| Максимальная мощность в | 4000 об/мин |
| Момент затяжки | 52/2600 Нм |
| Топливная система | Карбюратор |
| Турбина | |
| Положение цилиндров | V-образный двигатель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндров | 72 мм |
| Ход в цилиндре | 54,5 мм |
| Степень сжатия | 6,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Тип топлива | Бензин (бензин) А-80 |
| Модель двигателя | МеМЗ-965 |
Тормоза
| Привод на колеса | Задний |
| АБС | |
| Рулевое управление | |
| Передние тормоза | Барабан |
| Задние тормоза | Барабан |
| Клапанный механизм | — |
Вождение
| Размер шин | 135 СР13 |
| Размер колесных дисков | |
| Количество передач (механическая коробка передач) | 4 |
| Минимальный радиус поворота (диаметр поворота) | |
| Усилитель руля |
Передача инфекции
| Передняя подвеска | кручение |
| Задняя подвеска | Спиральная пружина |
| Количество передач (автоматическая коробка передач) |
ЗАЗ Запорожец 965 1 поколение (1960-1969)
Период производства: | 1960-1969 |
Класс: | Легковой автомобиль |
Версии кузова: | салон |
Двигатели: | Бензин: 0,75–0,9 литра (17–22 кВт) |
Длина: | 3330 мм |
Ширина: | 1395 мм |
Высота: | 1450 мм |
Колесная база: | 2023 мм |
Снаряженная масса: | 650-665 кг |
ZAZ 965 Zaporozhets и его преемник ZAZ-965A «Zaporozhets» -маленькие автомобили Sovize, теперь украинский производитель Zaporisky Awtomobilebudiziz-Zaz-Zazawod (Zazeziz-Zaz-Zaz-Zazawod (Zazeziz-Zaz-Zaz-Zazawodia, который Zazawod (Zazeriz-Zaz-zawize60 по 1969 год.
Осенью 1956 года было принято решение о разработке малолитражного автомобиля для серийного производства. ОКБ «Москвич» представило в октябре 1957 года прототип МЗМА-444. Кузов тестового автомобиля уже был похож на более поздний серийный ЗАЗ-965. Недостаточные габариты и ненадежность первоначально используемого двигателя воздушного охлаждения МД-65 Ирбитского мотозавода объемом 650 куб. см и мощностью 17,5 л.с. задержали внедрение. К 1959, а затем еще три прототипа с разработанным НАМИ двухцилиндровым двигателем воздушного охлаждения объемом 649 куб.см и мощностью 18 л.с. На Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году этот прототип уже распространял рекламные брошюры.
В 1959 году было принято решение доверить дальнейшую разработку и серийное производство малолитражки заводу Коммунар в Запорожье, который изначально специализировался на выпуске сельскохозяйственной техники. Разработчики отказались от двухцилиндрового двигателя и спроектировали четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением. Однако предстояло внести дополнительные технические изменения. Вместо запланированных 12-дюймовых колес из-за многочисленных грунтовых дорог в СССР использовались 13-дюймовые колеса. Это также потребовало изменений в конструкции подвески колес с введением независимой подвески на всех четырех колесах и изменением колесных арок, шины теперь имеют размер 5,20 x 13 с емкостью топливного бака 6,6 имп галлона (7,9США) и грузоподъемностью 706 1b, 320 кг.
Корпус самонесущий. Передняя часть до центральной стойки очень похожа на построенный в 1955 году Fiat 600 и имеет, например, даже распашные двери (двери самоубийц). и технологии сильно отличаются от итальянской модели. Из-за своей необычной формы автомобиль получил прозвище «горбатый». «Запорожцу» суждено было стать «народным автомобилем» Советского Союза. Поначалу ЗАЗ-965 имел серьезные недостатки: автомобиль был склонен к избыточной поворачиваемости и обогреватель не был рассчитан на низкие температуры зимой.
18 июня 1959 года новый малолитражный автомобиль впервые был представлен примерно в том виде, в каком он был выпущен позже. Первоначально автомобиль назывался Коммунар . 22 ноября 1960 года это был Запорожец 965 в сериале. На Лейпцигской ярмарке его впервые показали в 1961 году, где было открыто заявлено, что он в кузове не является настоящей собственной разработкой. Однако по сравнению с Fiat 600 D в салоне было выделено больше места. Это стало возможным благодаря иной конструкции задней части и уменьшению по сравнению с прототипом места, установленному в задней части двигателя V4 воздушного охлаждения с 9Угол крена 0 ° и 746 куб. См. Для достижения равномерного расстояния воспламенения коленчатый вал был четырехкратным (порядок зажигания 1-3-4-2). Частично выполненный из алюминия двигатель выдает 23 л.с. (17 кВт) при 4000 об/мин. Привод разработан НАМИ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ : 748 см3
- Расход топлива : 47,0 м3/галлон США, 39,2 м3/галлон США, 6 1 x 100 км;
- Максимальная скорость: 55,9 миль/ч, 90 км/ч;
- максимальная мощность (SAE): 23 л. с. при 4000 об/мин
- максимальный крутящий момент (SAE): 33 1 фунт-фут 4,5 кгм при 2400 об/мин
- максимальное число оборотов двигателя: 4500
- удельная мощность: 30,7 л.с./л
Четырехступенчатая коробка передач находилась перед задней осью. Все колеса были подвешены индивидуально, задние колеса на маятниковых полуосях, передние на коленчатом валу. Небольшой автомобиль разогнался до 60 км/ч за 17 с и достиг максимальной скорости 80 км/ч. Расход топлива указан как 6,5 литров на 100 км. В первый год машина еще выпускалась в технологичности, до конца 1961. Всего было произведено 322 106 единиц модели 965.
В 1962 году появилась усовершенствованная модель 965A. В дополнение к фейслифтингу, модифицированным воздухозаборникам, измененному логотипу и измененному положению габаритных огней, 965A был оснащен более крупным двигателем V4, первым объемом 887 куб.см и мощностью 27 л.с. (20 кВт) при 4000 об/мин. Максимальная скорость составляла 62,1 мили в час, 100 км/ч, а ускорение 13,5 с/0-60 км/ч. Расход топлива 37,6 м на имп галлон, 31,4 м на галлон США.
PERFORMANCE 887 куб.см
- Объем двигателя 54,12 куб. дюйма, 887 куб.см
- Макс. скорость 62,1 миль/ч, 100 км/ч
- Соотношение мощности и веса: 49 фунтов/л.с., 22,2 кг/л.с.
- максимальная мощность (SAE): 27 л.с. при 4000 об/мин
- максимальный крутящий момент (SAE): 38 1 фунт · фут, 5,3 кг·м при 2500 об/мин
- максимальные обороты двигателя: 4500
- удельная мощность: 30,4 л.с./л
С 1962 года этой модели выпускались спецавтомобили, например праворульные для почты с лотком для писем вместо заднего сиденья. В 1963 января был выпущен автомобиль 965B, доступный для инвалидных колясок, с электромагнитной муфтой. В 1966 г. мощность была увеличена при постоянном рабочем объеме до 30 л.с. (22 кВт) при 4000-4200 об/мин. Это позволяло развивать максимальную скорость 100 км/ч.
С 1965 года модель SAS-965A экспортировалась в различные страны Восточного блока, а также в Бельгию и Австрию. Он получил название Ялта . Уже в 1966 году появился как преемник Запорожца 966W с двигателем САС-9.65А, но в более современном кузове.
Производство Запорожца 965 было прекращено в 1969 году, построено 322 116 автомобилей.
Джеймс Бонд GoldenEye Фильм 1995 года
ЗАЗ-965 Использовался агентом ЦРУ Джеком Уэйдом для перевозки Бонда из международного аэропорта Санкт-Петербурга в комплекс зданий Валентина Жуковского.
ЗАЗ
ЗАЗ Запорожец 2-го поколения (1966-94) 2 / 2 ЗАЗ Запорожец 2-го поколения (1966-94)
Подробнее о
ЗАЗ Запорожец Первое поколение ЗАЗ-965 ЗАЗ-965А (1960-1969)
День ветеранов России Спецвыпуск: Запорожец ЗАЗ-965/966/968 Модели для раненых ветеранов Дня Отечества, аналог Дня ветеранов в США. Это началось в 1919 декабря был объявлен Днем Красной Армии, и он стал праздником в честь мужчин и женщин, ныне или ранее служивших в вооруженных силах.
Таким образом, 23 февраля — подходящий день, чтобы взглянуть на малоизвестную серию автомобилей, которая представляла собой достойный внимания акт порядочности со стороны сильно оклеветанной советской автомобильной промышленности: малолитражки «Запорожец», разработанные специально для людей с ампутированными конечностями. Почему они появились, и их существование в качестве отдельных вариантов массового производства делает их уникальными в истории автомобилей. Запорожец уже известен во всем мире, хотя почти никто за пределами бывшего Советского Союза не знает его по имени и не знает, где его видели. Это был характерный кинематографический момент в фильме о Джеймсе Бонде 1995 года Goldeneye . «Запорожец» 1960-х годов был автомобилем, который неумелый коллега Джеймса Бонда из ЦРУ использовал, чтобы забрать его в аэропорту в Москве, нуждаясь в ударе кувалдой, чтобы начать движение. Этот образ, наверное, определяет советские автомобили для миллионов людей по всему миру.
Даже в России «Запорожец» не пользуется уважением. Когда западные автомобили заполонили Россию после распада Советского Союза, уделом запорожцев стали насмешки, а не ностальгия. «Запорожец» появился в параде советских автомобилей на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, но даже этот момент в центре внимания, казалось, умалял его: если безукоризненно отреставрированные экземпляры представляли другие советские автомобили, то два «Запорожца» оказались лишь пустыми оболочками. на колесах, которые были отброшены в сторону, чтобы показать прячущихся внутри танцоров. Запорожец, похоже, вошел в историю как не более чем игрушечная коробка.
Фото с сайта http://www. denisovets.ru/
Запорожец был игрушкой не больше, чем многие его успешные современники в Западной Европе. Он зародился в середине 1950-х годов, когда советское государство решило разработать небольшой автомобиль, который был бы народным автомобилем наподобие немецкого Volkswagen или итальянского Fiat 500. Конструкторские работы начались в 1956 году, и конечный продукт имел много общего с эти машины. Как и у них, у него был задний двигатель с воздушным охлаждением, в случае с «Запорожцем» V-4 рабочим объемом от 0,7 до 1,2 литра.
Первой моделью был ЗАЗ-965, выпускавшийся с 1960 по 1963 год на Запорожском автомобильном заводе в Запорожье, Украина. Напоминающий Fiat 600 и аналогичный по размеру, он имел двигатель объемом 746 куб. См и мощностью 26 лошадиных сил. Модернизированный ЗАЗ-965А, выпускавшийся с конца 1962 по 1969 год, имел 887-кубовый двигатель мощностью 30 л.с.
ЗАЗ-968Б2 1976 года выпуска, принадлежащий Эду Хьюзу в Великобритании. При предыдущем владельце Джулиане Ноуилле, ведущем коллекционере автомобилей Восточного блока и организаторе гонки Banjul Challenge в Гамбию, этот автомобиль появился в разделе Top Gear на Восточном Блок автомобилей. Затем он стал источником вдохновения для Запорожца, который ненадолго появился в фильме Pixar « Тачки 2» , в котором использовалась та же двухцветная цветовая схема. Фото Эда Хьюза.
Беда «Запорожца» простаивала в производстве до 1994 года, хотя по мировым меркам уже в конце 1960-х устарела. Появились еще три поколения, каждое немного улучшенное от своего предшественника, но безнадежно отставшее от малолитражных автомобилей в остальном мире. ЗАЗ-966 с 1966 по 1972 год представил полностью рестайлинговый кузов, квадратную форму которого многие считают вдохновленным Chevrolet Corvair, и который с небольшими изменениями сохранится до конца производства. Началось с двигателя ЗАЗ-965А, но вскоре представили 1,2-литровый двигатель мощностью 41 л.с., который будет использоваться в последующих моделях Запорожца. Это были ЗАЗ-968 1971-1980 годов и ЗАЗ-968А 1973-1980 годов, каждый слегка рестайлинговый без бутафорской решетки радиатора ЗАЗ-966, и последний ЗАЗ-968М («Модернизированный») 1979-1994 годов, который убраны характерные боковые воздухозаборники, что сделало автомобиль еще более простым и квадратным.
Советские ветераны с отсутствующими ногами в программе спортивной реабилитации в 1943 году. Фото с сайта http://roxanaspicer.com/.
Запорожец заслуживает почетного места в истории автомобилестроения по одной причине. Создавая народный автомобиль, советские проектировщики решили использовать его, чтобы обеспечить мобильность большому количеству людей, принесших большие жертвы ради спасения страны от нацистской Германии во время Второй мировой войны: ветеранам, потерявшим руки или ноги. Число погибших в результате войны официально оценивается в 26,6 миллиона человек, в том числе 8,7 погибших в боевых действиях, при этом по разным независимым оценкам потери превышают 40 миллионов человек. В боях было ранено не менее 18 миллионов военнослужащих. Эти потери превышали потери всего мира в Первой мировой войне, а потери США были по сравнению с ними невелики: примерно 418 000 убитых и 670 000 раненых. Из не менее 18 миллионов раненых в бою значительное число потеряло одну или несколько конечностей, возможно, больше, чем все раненые в США. Почти наверняка это была самая большая популяция людей с ампутированными конечностями из когда-либо существовавших.
Первый «Запорожец», предназначенный для людей с ампутированными конечностями, появился в 1962 году. На ЗАЗ-965Б было ручное управление дроссельной заслонкой, сцеплением и тормозом, чтобы люди без одной или обеих ног могли управлять автомобилем. Это было простое устройство, в котором использовалась большая лопатка за рулевым колесом для управления дроссельной заслонкой и ручными рычагами, прикрепленными к стандартным педалям тормоза и сцепления, с ручкой тормозного рычага рядом с установленным на полу рычагом переключения передач и двумя ручками с каждой стороны. рулевой колонки для сцепления. Эта компоновка получила продолжение в ЗАЗ-9.65А 1962-69 годов, как ЗАЗ-965АБ.
В 1966 году появился еще один вариант специально для лиц без одной руки и одной ноги — ЗАЗ-965АР. У него было автоматическое сцепление с электрическим приводом, которое устраняло необходимость в педали сцепления, сравнимое с автоматическим сцеплением Saxomat с вакуумным приводом, разработанным в Германии — еще одной стране с большим количеством людей с ампутированными конечностями во время Второй мировой войны.
Схема управления ЗАЗ-968Р. Фото с http://www.denisovets.ru/
Диапазон механизмов управления для различных способностей водителей и сложность элементов управления увеличивались с годами.
На ЗАЗ-968 1971 года было три варианта схемы управления: ЗАЗ-968Б для безногих водителей, теперь с автоматическим сцеплением, введенным в ЗАЗ-965АР; ЗАЗ-968Б2 для водителей без одной ноги, с ручным дросселем, ручным управлением тормозами и педалью сцепления; и ЗАЗ-968Р для водителей без одной ноги и одной ступни, с педалью газа, которая могла быть установлена справа или слева от водителя, педалью тормоза, переключением передач с автоматическим сцеплением, управляемым одной ногой водителя через рычаг с рукоятка в виде стремена, охватывающая бедро водителя, и рукоятка рулевого колеса, похожая на «ручку шеи», которая, должно быть, очень помогала одноруким водителям. Органы управления фарами и обогревателем перемещены в центр рулевого колеса, чтобы облегчить управление одной рукой.
Схема управления ЗАЗ-968МБ. Взято с http://demertim.ru
Окончательный ЗАЗ-968М 1979-94 годов в целом сохранил те же схемы управления, с некоторыми изменениями. ЗАЗ-968МБ сохранил схему управления ЗАЗ-968Б.
Схема управления ЗАЗ-968МГ. С http://demertim.ru
Вариант Б2 для водителей без одной ноги стал двумя вариантами: ЗАЗ-968МГ с приспособлениями для инвалидных колясок и ЗАЗ-968МД без них.
9Схема управления 1082 ЗАЗ-968МР. Взято с http://demertim.ru
На ЗАЗ-968МР для водителей, у которых отсутствует одна рука и одна нога, переключатель света и другие элементы управления перенесены на рукоятку на руле, для дальнейшего удобства управления одной рукой.
Российский источник утверждает, что в ампутированных вариантах ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968М использовался 887-кубовый двигатель меньшего объема от раннего ЗАЗ-966 вместо 1,2-литрового двигателя других Запорожцев, выпускавшихся в то же время. Там же указано, что ЗАЗ-968R убрал четвертую передачу из обычной четырехступенчатой коробки передач. Причины этих вариаций не указаны, но, возможно, они имели намерение заставить водителей с отсутствующими конечностями двигаться на более низких скоростях.
Фото с сайта http://motorussians.com/
Советское государство бесплатно раздавало эти автомобили инвалидам через систему социальной защиты. Лица с отсутствующими конечностями получали их на определенный период лет, после чего каждый возвращал машину и получал новую взамен. Они не были частной собственностью и не могли быть перепроданы. Были ли проблемы с поставками и длинные очереди, как это было в целом с советскими автомобилями, определить не удалось.
Эта договоренность закончилась в постсоветской России. Россия продолжила его в 1990-е годы, после прекращения производства «Запорожца» в 1994 году, заменив более современный переднеприводный хэтчбек ЗАЗ-1102 «Таврия» и микроавтомобиль ВАЗ-1111 «Ока», оба конструкции 1980-х годов. Однако приватизация государственной автомобильной промышленности лишила государство возможности выделять ресурсы для этой цели, а уход поколения военного времени, самым молодым выжившим ветеранам которого далеко за 80, привел к массовому производству специализированных автомобилей. для ампутантов гораздо менее необходимо.
Ветераны Великой Отечественной войны на праздновании Дня Победы в Казани, Республика Татарстан, организованном производителем грузовиков КамАЗ. Взято с http://www.kamaz.net/
На протяжении многих лет один из самых высмеиваемых советских автомобилей, став одним из самых низких среди продуктов мировой автомобильной промышленности, «Запорожец» должен запомниться уникальными роль, которую он выполнял для ветеранов самой дорогостоящей войны в истории. Это была не единственная такая попытка в мире; Автомобильная промышленность США активизировалась, чтобы удовлетворить потребности американских ветеранов, предоставив модификации, которые она бесплатно предоставила ветеранам, потерявшим конечности. Однако «Запорожец» был уникален, насколько мне удалось определить, тем, что выпускал серийный автомобиль специально для раненых ветеранов. Исполнение этой роли более 30 лет было еще более примечательным, хотя оно оставалось в производстве слишком долго.
На сегодняшний день сохранилось лишь несколько вариантов ампутантов, и информацию о них найти сложно. Об обычных запорожцах много информации и фотографий в интернете на русскоязычных сайтах, а вариантов с ампутированными конечностями почти нет, как на английском, так и на русском языках. Спустя двадцать лет после того, как последний из них сошел с конвейера, они уже почти исчезли, если только не обнаружены неизведанные автомобили или источники информации, ожидающие своего открытия. Прежде чем они полностью исчезнут, эти автомобили скромного происхождения заслуживают того, чтобы их помнили за благородную цель, которой они служили.
Торсион ЗАЗ 968. Конструктивные особенности передней подвески. Ремонт и регулировка механизма управления коробкой передач
Серийное производство «Запорожец» ЗАЗ-965 нашедшего прозвище «Горбатый» , началось в ноябре 1960 года, и к концу года завод выпустил около одного и полторы тысячи автомобилей. Спустя два года завод модернизировал машину, оснастив ее более мощным 27-сильным двигателем рабочим объемом 0,887 л. Автомобиль был очень благосклонно встречен как горожанами, так и сельскими жителями. Она была достаточно прочной, имела хорошую проходимость, обладала хорошей ремонтопригодностью – устранять поломки можно было самостоятельно и практически без специального инструмента.
Довольно много микроллеров оказалось и недостатков. Среди них и низкий комфорт, и высокий уровень шума из-за работы мощного вентилятора системы охлаждения и ребер цилиндров, и недостаточно высокий ресурс. Компактный и симпатичный ЗАЗ-965, наверное, можно было бы последовательными доработками довести до идеального состояния, но запорожские конструкторы хотели, видимо, создать машину не хуже машин Волжского автозавода. В качестве прототипа нового «Запорожца» знатоки истории отечественного автопрома называют французский микролайн 9.1273 SIMCA 1000. Впервые представлен публике в 1961 году.
Серийный выпуск 966-го начался в 1967 году. Новая модель С совершенно новым кузовом он был больнее по сравнению с 965-м на 120 кг. Подвеска задних колес рессорная, передних торсионная, с дополнительными рессорами. Автомобиль имел автономный отопитель, дикие колеса, а также бензобак и багажник, расположенные в передней части машины.
Автомобиль неоднократно модернизировался, но модификации лишь незначительно отличались друг от друга. Последним автомобилем с названием «Запорожец» стал ЗАЗ-9.68м, который стал самой распространенной моделью Запорожского автозавода.
ЗАЗ 968М (1979 — 1998)
фото ЗАЗ-968М
Автомобиль, в котором могут разместиться три пассажира и водитель, имеет закрытый двухдверный цельнометаллический несущий кузов. Передние сиденья раздельные, с продольной регулировкой и устройством изменения угла наклона спинки. Силовой агрегат (двигатель и коробка передач с главной передачей), расположенный в заднем отсеке лифа, легко доступен для осмотра и регулировки. 9Двигатель 1273 Рабочий объем 1197 л; В зависимости от модификации он имел мощность 40, 45 или 50 л. с. Максимальная скорость автомобиля составляла 118, 123 или 130 км/ч соответственно. В загородном режиме движения расход топлива составлял 7,4 – 7,8 л/100 км.
Двигатель ЗАТ-968М
Двигатель автомобильный — карбюраторный, четырехтактный, безопорный, воздушного охлаждения, с V-образными цилиндрами. Картер коленвала отлит из магниевого сплава; Цилиндры съемные, чугунные, с глубокооребренной поверхностью. Поршни — алюминиевые, тонированные. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и сбалансирован в сборе с маховиком, сцеплением и корпусом центрифуги. Головка цилиндров (всего на два цилиндра) с развитыми ребрами охлаждения отлита из алюминиевого сплава.
фотография Двигатель ЗАЗ-968М
Механизм газораспределения — Вернеклапанный, состоит из шестерен, распределительного вала и балансирного механизма, а также толкателей, тяг, коромысла и клапанов. Система охлаждения двигателя — воздушная. Нагнетание воздуха осуществляется осевым вентилятором, который состоит из направляющей машины, отличающейся от лопаты, в которой предусмотрена скоба для установки генератора, закрепленная тремя болтами. На переднем конце вала генератора закреплен шкив привода вентилятора, на заднем — крыльчатка вентилятора. Привод генератора — клиновидным ремнем от шкива на коленвале двигателя. Забор воздуха для охлаждения мотора осуществляется через сетку в капоте моторного отсека, дополнительная вентиляция моторного отсека производится через щели в боковинах кузова.
Топливный бак установлен за спинкой заднего сиденья. Кстати, запасное колесо также размещается в моторном отсеке автомобиля. Топливный насос — Мембранный, взаимозаменяемый с насосом двигателя ВАЗ. Карбюраторный типа К-133 (для 40-сильного мотора) или ДААЗ-2101-20 (для мотора в 50 л.с.).
Захват неразъемный, с демпфером, установленным вместе с ведомым диском на один неуравновешенный узел. Гидравлический привод сцепления. Коробка передач ГАЛ-968М Механическая, трехходовая, четырехступенчатая — с четырьмя передачами «Вперед» и одной «назад». КПП расположена в одном картере с главной передачей и дифференциалом.
фотография Подвеска передняя ЗАЗ-968М
Подвеска передняя Независимая, рычажно-торсионная, бесаккумуляторная, с дополнительными рессорами, установленными на телескопических гидравлических амортизаторах. Основой подвески является ось, состоящая из пары стальных труб, соединенных скобами. В каждой трубе расположено по одному торсиону, состоящему из пяти стальных пластин; На концах торсиона шаровыми пальцами соединены рычаги, с которыми поворотные кулаки. В последних гнездах закреплены шаровые шарниры, обеспечивающие одновременный закручивание кулака и его движение в плоскости поворота. Верхний шаровой палец служит опорой амортизатора, верхней частью своей части амортизатор крепится к брызговику переднего колеса. Амортизатор имеет дополнительную пружину, работающую параллельно торсиону.
фотография задней подвески ЗАЗ-968М
Задняя подвеска Автомобиль независимая, рессорная, двуручная. Рычаг подвески стальной, штампованный, сваренный из двух частей. Он крепится к полу кузова с помощью пары кронштейнов. Упругий элемент подвески состоит из пружины и телескопического амортизатора. Колеса у автомобиля стальные, штампованные — у каждого диск и обод вварены с посадочным диаметром 13 дюймов. Колеса крепятся к передним ступицам и задним тормозным барабанам четырьмя шпильками с помощью гаек с коническими опорными поверхностями.
Механизмы тормозные — Барабанные с плавающими лодочками и устройством для поддержания постоянного зазора между барабаном и колодками. Привод тормозов всех колес гидравлический, от ножной педали, раздельный на передние и задние колеса; Привод стояночного тормоза, действующего на задние колеса, механический, от рукоятки.
Рулевое управление Состоит из рулевого редуктора (глобальный червяк с двойным роликом), маятникового рычага и рулевого управления. Вал рулевого механизма с энергопоглощающим элементом.
Корпус автомобиля сборный , цельнометаллический, двухдверный. Все моноблочные соединения корпусных деталей выполнены контактной сваркой. В некоторых местах соединение усилено дуговой и газовой сваркой. В передней части корпуса расположен багажник с запирающейся изнутри крышкой.
Сиденья расположены в два ряда. Передние сиденья раздельные, мобильные, с возможностью регулировки в соответствии с ростом водителя и пассажира. Задняя часть состоит из подушки и спинки. Кузов оснащен зеркалом заднего вида, солнцезащитными козырьками, автономной установкой обогрева и фартуками задних колес.
Двустворчатые двери штампованные. Внутри каждого смонтированы замок и окна, а также установлены поворотное и гидрочное стекло. Лобовое стекло из сейфа «Триплекс» , заднее — закаленное. Капот моторного отсека подвешен на двух петлях, в закрытом положении капот фиксируется внутренним замком. Капюшон багажника вставляется на две откидные петли-квадраты. ЗАЗ-968М Оснащен установкой обогрева, работающей независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать его при неработающем моторе.
фото ЗАЗ-968М
фото ЗАЗ-968М
фото ЗАЗ-968М
ЗАЗ-968М Пикап.
фото ЗАЗ-968МП
В течение 1990-1992 годов выпускалась необычная модификация базового ЗАЗ 968м — Пикап ЗАЗ 968ПМ. Сразу следует отметить, что пикапы подобной конструкции производились ЗАЗом, как и любым автозаводом, всегда для их внутриводной подачи (характерный пример — ЗАЗ-965П). Однако ЗАЗ-968МП — ничем не отличается от попытки завода предложить рынку в начале 90-х годов ХХ века в качестве доставочной машины свой внутриводный подборщик.
На самом деле ЗАЗ 968МП изготавливался по осадочно-байпасной технологии — при сложенном или даже кондиционированном (в зависимости от величины спроса на пикапы в конкретный период) кузова ЗАЗ 968м задняя часть кабины разрезалась и задняя стенка с окном была приварена за передними сиденьями. Заднее сиденье не ставилось, в результате ниша и была грузовым отсеком. Для предотвращения чрезмерной потери жесткости кузова верхний отсек увеличен за счет приваривания П-образной круглой трубы, а над штатным полом по периметру грузового отсека приварен угловой профиль, который в свою очередь служил основанием для пол грузового отсека из 10-мм фанеры. Подготовленный таким образом кузов возвращали на конвейер и обычным путем шли на окраску и последующую сборку. Использовался из оригинальных деталей, разве что только тент укрепили в верхней части грузового отсека над его бортами. Пикап имел небольшую грузоподъемность и был неудобен — не было откидных бортов и дверей.
Трудно сказать, были ли у автозавода какие-то определенные предпочтения в плане окраски этих пикапов, но большинство машин из числа студентов были окрашены в белый цвет, и только одна машина была светло-голубой. По некоторым данным, было выпущено около 2500 Пикапов ЗАЗ 968МП.
Кроме того, необходимо было встретить упоминание еще об одной серийной модификации пикапа — ЗАЗ 968МВ. Ее отличия от ЗАЗ 968ММ сводились к установке на крышке капота трубчатой багажной полки (полка рассчитывалась на 50 кг груза) и наличию тента с рыхлым брезентовым тентом, стянутым к разборному трубчатому каркасу.
ЗАЗ 968м Модификации
Мало кто знает, что ЗАЗ выпускал грузовую модификацию ЗАЗ-968М. Правда, увидеть эти автомобили можно было только на территории автозавода или недалеко от него — по сути, это были внутрифакультативные автовагоны для перевозки деталей и узлов между цехами. Цепной автомобиль имел удлиненный кузов с двумя грузовыми отсеками — спереди, в стандартном багажнике, и посередине — между передними сиденьями и моторным отсеком. Кстати, в городе Запорожье, в отличие от других городов зккп, ЗАЗ-9Автомобили 68М широко использовались в качестве полицейских, разъездных и служебных.
Первые конструкторские работы по созданию автомобиля нового поколения взамен выпущенного 968 начались в 1970 году. Десятки вариантов компоновки, сотни моделей и компоновок, тысячи километров пройденных опытными образцами опытных машин — все это позволило представить публике в качестве экспоната СССР принципиально новый компактный переднеприводный автомобиль ЗАЗ-1102 «Таврия» . Некоторые, впрочем, утверждали, что этот самобытный дизайн ЗАЗ также был сделан «за основу» итальянского автомобиля — на этот раз прототип назывался Fiat 127, серийно выпускавшийся концерном с 1971. Серийный выпуск «Таврии» был развернут в 1988 году. Некоторое время одновременно выпускались «Таврия» и «Запорожец», но в конце 1990-х производство морально устаревшего автомобиля-ветерана было прекращено.
Главная передача
Снять полуось можно, только слив масло из картера главной передачи, так как уровень масла выше кромки отверстия, закрытого полуосью. Затем, сняв корпус и отсоединив фланец от карданного шарнира, снимите полуоси с шестерни. При этом необходимо повернуть полуось так, чтобы her Палец принял горизонтальное положение во избежание выпадения суперзвезд.
Установку полуоси необходимо производить при ее горизонтальном положении — иначе корпус будет делаться, и ее бункер ровно не встанет на место. Если нет возможности воспользоваться эстакадой или ямой, можно приподнять одну сторону автомобиля, снять колесо, подложить под тормозной барабан какую-либо опору и опустить автомобиль до положения, при котором днище автомобиля будет зафиксировано параллельно .
Мы еще не убедились, что при установке чехла не нужно торопиться. Ведь если обнаружится течь, то крышка исправится пока течет из Это масло.
Течь может возникать из-за недостаточного натяжения крышки, прижимающей щёку бункера. Иногда достаточно просто закрутить три гайки, но если крышка дошла до упора, а нормальной муфты нет, то необходимо подложить кольцо с внешним диаметром 128 под крышку соответствующей толщины мМ. и внутренний 108, мМ. или проложить кольцо из провода в изоляции» диаметром 1,5-2 мм.
Поврежденные оболочки лучше заменить новыми. копия или полиэтиленовый пакет, вложенный в футляр.
Смена крышки, согласно инструкции по эксплуатации, производится после снятия фланца с полуоси.Однако не всегда удается снять ее «легкими ударами молотка» «. Чаще всего потребуется залить керосином место сочленения фланца с полуосью и выдержать так несколько часов. Если это не поможет, нужно нагреть фланец паяльной лампой.
Есть еще один способ снять крышку. Поставьте полуоси вертикально, ножками на фланец и потяните крышку вверх за бордюры. Когда корпус свободен от казана, он спокойно пройдет сквозь пальцы полуоси. Естественно, если корпус сальника приклеивается (в автомобилях выпуска после второго квартала 1975 г. ), клей необходимо предварительно растворить в ацетоне.
Однако нередки случаи при шлицевом соединении полуосей с фланцевыми банками. Это проявляется в стуках при движении автомобиля. Смазчики автомобилей используют несколько способов восстановления неподвижности соединения. Эффективнее всего клеить эпоксидным клеем, добавляя в него стальные опилки. Клей наносится на поверхность обеих деталей и сохраняется после сборки. При разборке соединения
требует использования паяльной лампы.
Очень эффективно защищает уплотнение крышки барботера, который начали устанавливать на «Запорожцы» с начала 1982 года. Очень советуем устанавливать его на полуоси старых машин. Если удастся приобрести миселер (артикул 968м-2403094), он устанавливается на полуоси так, чтобы расстояние от конца полуоси (со стороны пальца) до наружного края мудоветра , значение 199 + — 2 рекомендовано заводом мм.
Если не было возможности приобрести обычный наполнитель, можно воспользоваться советами бывалых и купить Ванутуз (резиновый колпачок, используется для прочистки стоков в раковинах и ваннах). Отверстие сделано в транспортном средстве для ношения его на полпути с натяжением. Края чашки кантоза должны закрывать выступающую часть защитного кожуха полуоси.
Разборка и сборка карданного шарнира в стационарных условиях не представляет большой сложности. Мы убедились, что в полевых условиях эту работу можно провести успешно (может быть, здесь ее подталкивает безысходность положения).
Мы остановились на затерянной проселочной дороге после того как стало невыносимо слушать стуки в районе задних колес. Причина была обнаружена быстро: при стоянии колеса фланец пола повернулся градусов на 90. Сняв карданный шарнир, обнаружили, что корпус подшипника разрезан и из него выпали все иглы. Крестовины и подшипники у нас были с вами.
Вместо верстака очень подошел штатив, который всегда с собой для поддержания поднятого борта автомобиля. В этот раз мы не использовали штатив по прямому назначению, так как кардан в сборе можно вытащить из ступицы заднего колеса, не поднимая машину. Выяснилось, что корпус шарнира просто выполняет отверстие в штативе для опорного стержня. Положив вилку на поверхность штатива, стал стучать молотком по торцу противоположного подшипника через головку головки ключа. Все было идеально смещено в одном направлении. Естественно все запорные полукольца были сняты. Остальное было делом техники.
Уникально, не забывайте при ремонте смазывать подшипники. Для этого можно использовать каналы крестовин, в которые последовательно заливаем масло перед установкой в подшипник.
Наиболее частыми работами, связанными с частичной разборкой подвески, является замена амортизатора или его резиновых втулок, замена вкладышей поворотных кулаков, торсионов и пружин амортизатора.
При замене амортизатора необходимо наметить переднее колесо (для лучшего подхода можно снять колесо), отвернуть гайку верхнего крепления амортизатора, перетереть и открутить ключом 24 мМ. Гайка шарового пальца. Проследив за нижней частью амортизатора, поверните его так, чтобы ухо вышло из пальца. В этом положении можно менять втулку. На некоторых экземплярах автомобилей снять ушной амортизатор с пальца из-за наружного расстояния от него до стенки брызговика. В таких случаях можно сделать минимум дополнительных работ: открутить гайку (тугой хомут рычага подвески, вынуть его винт и, ударив молотком изнутри по вершине кулака, отодвинуть палец относительно рычага
Замена вкладышей шарового шарнира потребует более тщательной разборки. Сюда нужно засыпать барабан, колодки, тормозной щит, комплектовать резьбовые пробки кулачковых шарниров. Если нужно поменять только наружный вкладыш шарового пальца, то от рычага его отсоединять не нужно.
Демонтаж поворотного кулака начинают со снятия колеса, затем отсоединяют от поворотного кулака амортизатор (нижняя часть), освобождают винты клеммных хомутов рычагов. Тяжелые молотки на кулачке выталкивают кулак пальцами из зажимов рычага. В конце надо внушить, чтобы кулак не завис на тормозном шланге. После освобождения кулака его можно временно подвесить за палец с помощью отвертки, глядя на его ушной амортизатор.
Рычаг подвески фиксируется от осевого перемещения болтом, входящим в состав торсионной лунки. Поэтому в первую очередь нужно открутить контргайку, специальным ключом-шестигранником 8х17 мм открутить стопорный болт. Иногда болт «схватывал», что у него сломан внутренний шестигранник. В таких случаях болт выворачивается за наружную поверхность газовым ключом.
При вытягивании рычага из трубы обнажается торсион. Если торсион нужно менять, то также необходимо освободить рычаг с противоположной стороны и закрутить средний забитый трубный болт. При снятии торсиона с патрубка портится масло, поэтому под концы патрубков необходимо подставить сливную банку.
Тирсирас обычно выносят проход под конец. Но бывают случаи, особенно когда нет смазки или поломки, торсионный лист при снятии торсиона очень тугой. Надо попробовать постучать с другой стороны, а потом через краску тренировать кручение в более топливную сторону. Установка торсиона начинается с протаскивания его через квадратное отверстие средней опоры. Затем нужно завернуть стопорный болт до упора и постучать по концу торсиона, чтобы болт попал в колодец. Вкрутив стопорный болт еще раз до конца, постучать по противоположному концу торсиона и окончательно затянуть болт. Дальнейшая сборка не вызывает затруднений.
После разборки шаровых опор или снятия рычагов подвески необходимо отрегулировать развал и схождение передних колес. Развал легко проверяется по отвесу. Измеряют расстояние от резьбы отвеса до верхнего и нижнего края обода колеса. Разница должна быть в пределах 1-5 мм.
Если величина развала не укладывается в норму, необходимо отрегулировать, вращая шаровые пальцы с ослабленными винтами клеммных зажимов. Верхний палец вращают тем же ключом, что и для стопорных ригелей кручения. Предварительно необходимо ослабить гайку крепления на пальце амортизатора.
Нижний палец вращается ключом 12 мМ. Лясы. Следует помнить, что палец вытягивается наружу, когда мы вращаем его против часовой стрелки (если смотреть от брызговика).
Однако нередки случаи, когда развал колес необходимо увеличить, а возможности для этого нет. Другими словами, регулировочные пальцы занимают крайнее положение в рычагах. Это, кстати, самая распространенная причина, по которой вас удалят с СТО, если вы решите устроить там «сборку».
В чем причина невозможности установки нужного коллапса? Первая – деформация рычагов подвески. Определяется при снятии поворотного кулака путем измерения расстояния между концами верхнего и нижнего рычагов. Нижний рычаг должен находиться на уровне верхнего 10 ± 2 мм. Вторая причина — износ шарниров поворотных кулаков и прежде всего внутренней шаровой поверхности пальца и внутреннего вкладыша. При одинаковом износе верхних и нижних шарниров развал не должен измениться. Она уменьшается от большего износа нижнего шарнира. Особенно плохо, когда при отсутствии смазки разрушается внутренний вкладыш и интенсивному износу подвергается поверхность пальца и корпус внутренней части поворотного кулака.
Поэтому установка новых вкладышей, как это делают многие, может не дать эффективного результата без замены самих пальцев. В случае значительного износа внутренней поверхности кулака может потребоваться его замена. При смене внутренних вкладышей нужно тщательно очистить место посадки, так как остатки старого вкладыша часто принимаются за поверхность кулака.
Но что делать, если развал все равно не удается привести в норму? Первый способ – удлинить резьбовой паз напильником. Иногда достаточно сделать это на верхнем пальце, иногда и на нижнем. И только в крайнем случае следует пришивать новые ну на кручение.
И еще один совет: если не можете справиться с отрицательным развалом на одном колесе, то хотя бы уменьшите развал на другом.
Развал-схождение меряем купленными в магазине рейками с подпружиненным концом и шкалой, которые вставляются между колесами спереди и сзади. Благодаря двум слоям по краям рельсов 180 мм. обеспечена перпендикулярность стоек колес и один уровень с Землей. Разница в размерах задних и передних колес должна быть в пределах 1-3 мм. При необходимости отрегулировать реверс вращения поперечной тяги.
Естественно, операции по измерению развала и схождения должны производиться на ровной, горизонтальной площадке.
Для технического обслуживания Передняя подвеска ЗАЗ-968М Следует соблюдать осторожность при затяжке заливных пробок
универсальные трубы. Нарезание резьбы в трубах ничего не стоит, т.к.
ее Очень мало в цилиндрической стенке.
Снять заднюю подвеску с автомобиля несложно. Рычаг под-гола держится на двух болтах сайлентблока и нижнем конце амортизатора. Но рычаг подходит для отсоединения трубопровода привода заднего тормоза и троса стояночного тормоза.
Наконечник троса стояночного тормоза снимают с пальца разжимного рычага (царапая палец) на тормозном щите, а оболочку троса вынимают из паза упорной стенки, предварительно разогнав стопорную пластину.
Трубка, идущая от рабочего тормозного цилиндра, отсоединяется от шланга, освобождая накидную гайку той же упорной стенки Оболочка троса стояночного тормоза. Естественно, отсоединение трубопровода потребует затем прокачки тормозной системы для удаления воздуха.
Можно ли обойтись без этой операции? Избежать отрыва трубопровода можно, если при снятии рычага подвески снять Корпус подшипника и тормозной щит подвесить на трубопроводе. И отсоединить трубопровод от рычага, в упорной стенки прорезают ножом канавку, аналогичную канату стояночного тормоза. Для того, чтобы трубопровод не выскакивал из паза его можно пронести к упорной стене проволокой.
Снимая болты крепления сайлентблока, следует иметь в виду, что крайний болт вытащить из кронштейна невозможно, так как его головка расположена рядом с боковой стенкой днища у порога. Поэтому нужно отсоединить рычаг вместе с кронштейном. Ключ 17. мМ. Отворачиваем 2 болта снаружи и гайку под заднее сиденье.
Часто, особенно при эксплуатации автомобиля зимой, из отверстия рычага извлечь корпус подшипников сложно. Они наглухо вырастают из-за ржавчины, образовавшейся от действия соли, которой посыпает зимник.
Здесь не нужно спешить с безвозвратно не испорченными де талями. Сначала нужно заглушить корпус, ударив молотком по тебе-колотку. Удары следует наносить попеременно справа и слева
предложения Фланец корпуса. Когда корпус стронется с места
и немного повернется (хотя бы от ударов), забиваем большую отвертку в корпус и тормозной щит. Дальнейшие удары по корпусу изнутри (через отверстие рычага) окончательно выбивают корпус. Перед установкой необходимо удалить ржавчину, смазав поверхность литолом.
После Сборка подвески, а иногда просто по необходимости регулировка положения задних колес. Вынуждает эту операцию форсировать интенсивный износ шины заднего колеса.
Напомним способ регулирования схождения задних колес. Отрегулируйте каждое колесо отдельно, забив прокладку под вертикальную полку кронштейна: внутреннюю — для увеличения схождения и внешнюю — для уменьшения. Прокладку изготавливают из стальной полосы 60х30х1 мм, мм, в которой вырубают канавки глубиной 22 мм. Под болт М12. Одна такая прокладка дает изменение схождения (разность расстояний от оси автомобиля до передней и задней точек покрышки колеса) 0,5 мм.
Поскольку ось автомобиля определить сложно, ее заменяют параллельным переносом на внешнюю сторону автомобиля натянутых нитей, касающихся боковины шины переднего колеса и через проставку. Проставка должна иметь толщину, равную половине колеи передних и задних колес. Затем измеряется расстояние между резьбой и передней частью боковины заднего колеса. Схождение считается нормальным, если измеренное расстояние отличается от толщины прокладки на ± 2 мм.
Что касается развала задних колес, то он должен быть установлен при правильной сборке и соблюдении всех частей чертежей. Однако в процессе эксплуатации развал может измениться под влиянием деформации рычага и опорной поверхности кузова, как правило, в отрицательную сторону.
По нашим наблюдениям и по результатам картографических данных на заднеприводных автомобилях, выпущенных ранее за рубежом, развал задних колес должен составлять 0°±1°. Исходя из этого, разница между расстоянием до резьбы отвеса от верхней до нижней кромки обода колеса ± 5 мМ. можно считать нормой. При условии, что такая разница между левым и правым колесом не будет превышать 2,5 мм.
Что делать, если развал больше нормы? Небольшая компенсация до 2 мМ. Можно добиться, подложив прокладки под горизонтальную полку кронштейна рычага. При этом, возможно, придется прорезать в корпусе немного отверстий под горизонтальный болт шарнира. Если нужно снять больший развал, то придется или менять рычаг, или делать его шарнирным. У нас был случай, когда отрицательный коллапс был 14 мм, А после замены рычага — 3 мм.
Чаще всего в рулевом управлении приходится разбирать рулевые шарниры.
Весла и отвинчивая пальцы гаек, необходимо извлечь их из конических отверстий. Обычно коническое соединение пальца с отверстием настолько плотное, что нет усилия потянуть палец. Самое быстрое ползание – это нанесение резких ударов молотком по боковой поверхности детали, куда прижат палец.
Однако, чтобы палец от ударов отпадал, нужен определенный навык, и поначалу это может не сработать. Затем необходимо применить светильники.
Объект для изучения пальцев «Запорожцев» в продаже, но есть и для «Москвича». Это цилиндр со срезанной боковой поверхностью, который с одного конца имеет уплотнение, а с другого -винт. Устройство освобождается в зазоре между тягой и шарниром; Винт подводится к концу пальца и при вращении ключа сжимает его.
Такой прибор, пальцы у Запорожца нормально подняты, кроме средних пальцев рулевого отбойника и маятникового рычага, куда прибор не входит.
Можно прописать палец с зажимом, предварительно сняв заглушку с шарнира. При этом от прижатия винта к концу пальца последний проваливается сразу через две соседние части. Чтобы снять заглушку шарнира, нужно освободить стопорное кольцо. Пружина шарнира постоянно прижата к рису паза, поэтому требуется Рис. пятнадцать. Извлечение кольца запорного кольца 1 — тяга, 2 — съемник, 3 — шариковый палец, 4
— Кольцо запорное, 5 — круглые валки, напрессованные на заглушку.
Это легко сделать с помощью небольшого универсального съемника (рис. 15). Его лапы должны цепляться за корпус
шарнира, (предварительно подняв защитный чехол), и давить на центр вилки. Как только напряжение исчезло, круглые валки сжимают скобу стопорного кольца и выводят его из паза. Освобождаем съемник и снимаем с шарнира заглушку, сальник, пружину, нажимную шайбу и вкладыш.
После разборки петли стопорное кольцо теряет эластичность и при установке на место выскакивает из паза. Полностью восстановить эластичность не удается, но можно увеличить внешний диаметр кольца. Для этого надо положить кольцо на металлическую гладкую опору и постучать по нему молотком. Кольцо немного приплюснуто и пожелание будет услышано.
Закончив сборку шарнира, не забудьте промыть его пластилином со стороны заглушки.
Мы много говорили о том, как сложно писать шариковым пальцем. Но когда не надо, его можно покрасить самому, а потом надо подтягивать. Это не всегда легко сделать, так как палец может крутиться вместе с гайкой, но поддерживать его не за что.
В данном случае к пальцу прикручиваем вторую гайку М10х1, а внутрь этой гайки заворачиваем винт. Поддерживая ключом дополнительную гайку, легко затянуть основную. Если у вас нет гаек и винта М10х1, можно временно позаимствовать гайку крепления амортизатора (в багажнике или моторном отсеке), а винт — с фланца полуоси.
Ослабление крепления рулевого механизма «Запорожца» явление достаточно распространенное. Поэтому маловероятно, что по снятию основного крепежного винта со стороны брызговика вряд ли получится узнать уровень масла в рулевом механизме.
Вообще этот винт лучше не трогать, так как резьба в алюминиевом корпусе рулевого механизма очень слабая. Но, с другой стороны, его надо затягивать по мере ослабления. Выход из создавшегося положения — замена стандартного винта М10Х55 на более длинный с дополнительной гайкой. Такой винт вкручивается в корпус корпуса рулевого управления, а прижатие брызговика осуществляется гайкой при фиксированном положении винта (рис. 16).
Что касается контроля масла в рулевом механизме, то лучше просто доливать масло через пробку в крышке механизма.
Рис. шестнадцать. Крепление рулевого механизма:
/ — рулевой механизм, 1 — винт, 3 — гайка 4 — Шайба пружинная, 5 — Шайба, 6 — Шайбы регулировочные
Torkemose
Основная трудность при разборке главного тормозного цилиндра заключается в отсоединении от трубопроводов. Иногда это занимает всего минуту, чаще превращается в проблему.
Обычно шпонка забивает ребра гаек и витков. Первое правило – нужно использовать относительно новый ключ, у которого зев более плотно охватывает гайку. Но даже это не всегда помогает.
Рис. 17. Устранение течи тормозной жидкости из уплотнения трубопровода: / — штуцер цилиндра, 2 — трубка, 3 — гайка, 4 — Прокладка свинцовая
Автосмазщики придумали целый арсенал различных приспособлений для выворачивания патрубков гаек трубопроводов. Это специальные хомуты, усовершенствованные пассатижи, специальные гайки и т. д. Мы, например, используем специальную гайку, которая просто делается в домашних условиях из стандартной гайки М12. Отверстие найки надфилем дают под шестигранник так, чтобы гайка с размером под ключ плотно входила в него мм. Затем на одной грани ножовкой делаем два сквозных пропила для образования паза шириной 6 мм.
Такая специальная гайка плакала через паз на трубопроводе, а затем — на трубопроводной гайке, и шпонке 19 мМ. спокойно откручиваем гайку.
Ну, а если приспособлений нет, а обычный ключ уже крутит гари гайки, можно использовать газовый ключ. Однако на изготовление специальной гайки лучше все же потратить лишние полчаса, так как после наложения газового ключа поверхность гайки трубопровода еще больше испортится.
После подсоединения трубопровода к баллону может произойти повреждение внутренней поверхности развалившейся части трубы. Для обеспечения герметизации мы используем свинцовый колпачок из предварительно сплющенных свинцовых полос. Сам колпак лепится из полосы, уложенной на плиту с отверстием, легкими ударами по стержню (например, винту), который углубляет полосу в отверстие печки. В центре шляпки сделать отверстие. Колпачок надевается на сферический выступ в отверстии цилиндра, который теперь будет выходить внутрь трубки через свинцовую прокладку (рис. 17).
Чтобы снять поршни, нужно отвернуть снизу цилиндра два ограничительных винта. Независимо от состояния манжет, их лучше поменять.
При разборке главного тормозного цилиндра определенные трудности вызывает отворачивание концевой гайки, особенно при отсутствии мощных тисков, в которых можно было бы зажать цилиндр. Используем такой прием. Накройте корпус цилиндра на гайку разводным ключом, а наденьте торцевой ключ с головкой 27 мм, Рукоятка удлинена трубой. Цилиндр с ключами поставить на пол. Одной ногой держим разводной ключ, а другой надавливаем на торец трубы (рис. 18). При такой мощной атаке Орех всегда поддается.
Собирать цилиндр необходимо со стороны, противоположной резьбовой части, чтобы манжеты не заворачивались при прохождении резьбы. Сначала в вертикально поставленном цилиндре опускаем поршень задних колес с манжетой и шайбой на его конце, заворачиваем ограничительный винт. Затем надевают второй поршень пружины большого диаметра, чашку, пружину малого диаметра, вставляют все в цилиндр, закрепляют ограничительный винт.
Иногда необходимо повторно закрепить пластиковые плафоны для подачи жидкости в баллон. Это происходит из-за ослабления стопорной шайбы или из-за ее поломки. По этой причине мы полностью оставили бак с жидкостью.
Перед установкой штуцера необходимо тщательно очистить посадочное гнездо и особенно паз, в который должны заходить зубья стопорной шайбы.
На штуцер снизу надеваем резиновое соединительное кольцо, с верху — стопорную шайбу и опускаем все
Рис. восемнадцать. Утилизируйте концевую гайку главного тормозного цилиндра
, вставленную в гнездо цилиндра. Затем надеваем на фитинг трубку или соответствующую головку торцевого ключа и ударяем по лотку. Штуцер сядет на место, а стопорная шайба забанится в гнезде.
Однако бывает, что после этого снова появляется течь тормозной жидкости. Так обстоит дело в уплотнительном кольце, которому, видимо, не хватает усилий для плотного прижатия к поверхностям цилиндра и штуцера. Исправить дефект можно, подложив под пружинную шайбу самодельную шайбу, вырезанную из медной фольги или жести.
Хуже, когда порвалась стопорная шайба, а запасной нет. В этом случае его можно сделать из хомута-фустера вокруг цилиндра, чтобы он обжимал штуцер через разрезанную трубу.
Разбирать рабочий цилиндр тормозов необходимо, когда цилиндр просохнет. Перед разборкой нужно закрыть отверстие в крышке бачка липкой лентой, тогда тормозная жидкость будет течь не так сильно.
Разборка проста: снимите защитный кожух цилиндра и завинтите поршень. Затем необходимо осмотреть и прощупать рабочую поверхность цилиндра. Если на нем есть царапины или большая выработка, то нужно менять цилиндр в сборе. Если состояние нормальное, достаточно поменять манжету на поршне. Напомним, что на верхних цилиндрах передних колес и на задних колесах установлены манжеты диаметром 19. мм, на нижних цилиндрах передних колес — 22 мм.
Крышку рабочего цилиндра удобно надеть расправленной, а затем открутить края крышки цилиндра.
Чтобы снять тормозные колодки, необходимо освободить их от пружин ohwa . Пружины на передних тормозах одинаковые, на задних разные — верхние длиннее нижние. Большой отверткой Используем конец пружины и «стреляем» в нее.
Пружины устанавливаются просто. Один конец закатывается в отверстие блока. Второй конец надевается на какой-нибудь конический стержень, например на нерабочую часть напильника. Тонкий конец стержня вставляется в отверстие, а другой конец оттягивается в таком положении до тех пор, пока захват пружин не окажется за отверстием. При этом крючок начинает скользить по стержню и входит в отверстие (рис. 19).).
Иногда возникают трудности при оснащении тормозного барабана новыми колодками, особенно на восстановленных с бетонной накладкой.
Рис. девятнадцать. Установка стяжной пружины на Одоер
Первое препятствие — барабан вообще не подходит по колодкам. Причин тут три: бин на тормозном барабане, поршни не в крайнем положении, слишком толстые накладки на колодках.
Нарыв на тормозном барабане легко срезается треугольным скребком или, если его нет, напильником.
Тормозные цилиндры «Запорожцев» автоматически регулируют зазоры между колодками и барабанами, но эта регулировка осуществляется в одном направлении по мере увеличения компенсации за счет амортизации зазора.
Поэтому при установке новых колодок врезные кольца в цилиндрах находятся в прежнем положении, т. е. смещены к периферии на величину износа колодки. Чтобы вернуть разрезные кольца в исходное положение, нужно потянуть колодки с противоположных сторон, цепляясь за тормозной щит. При этом необходимо немного открутить вентиль цилиндра, чтобы при перемещении поршня жидкости можно было куда-то уйти.
Если операции не помогли, придется красить поверхность вагонки. Места съема материала определяются прокручиванием поднятого колеса или пробой.
Некоторые автолюбители, чтобы поставить барабан, срезают башмаки колодок, которые упираются в прорезь поршня. Но этот метод не самый лучший. Обрезая торцы блоков, мы нарушаем форму цилиндрической поверхности, что приведет к неполному прилеганию колодки к барабану.
Операции по разборке хотя бы одного конца цилиндра с прокачкой тормозной системы для удаления воздуха. Делается это повторением цикла — нажатие на педаль тормоза 3-5 раз, сброс клапана на пол-оборота.
Работа подкачки при отсутствии эстакады требует вывешивания задних колес, чтобы добраться до крана рабочего тормозного цилиндра. Передние колеса нельзя болтать, просто разверните их так, чтобы был доступен вентиль. Обычно прокачку делают две: одну — за рулем, другую — в кабине.
Но есть способы справиться и в одиночку. Первый способ сводится к фиксации педали тормоза в нажатом положении, при котором можно, выйдя из салона, открутить и завернуть вентиль баллона. Педаль можно закрепить с помощью шинного насоса, контролируя это на переднем сиденье.
Для второго способа нужно иметь специальную крышку бака с клапаном. Воздух нагнетается в бак и создается давление в системе.
Редко встретишь «Запорожец», у которого есть хороший стояночный тормоз. Когда он настроен на надежное торможение, он продолжает тормозить колеса в исходном положении. Если отрегулировать постукивание колодок барабанами, то не хватает хода для торможения.
Это обусловлено конструктивными особенностями привода стояночного тормоза. Отсутствие шарнира фиксированного рычага требует большого хода троса за счет последовательного, а не одновременного, как у других автомобилей, перемещения колодок к барабану. Кроме того, оболочки опорных тросов недостаточно прочны. В этих условиях работоспособность стояночного тормоза настолько зависит от небольшого изменения состояния рабочей поверхности колодки, износа накладок и других факторов, что многие автомобилисты вообще не используют стояночный тормоз. Ну и Однократно продемонстрировать исправную работу тормоза при осмотре не представляется возможным, так как сотрудники ГИБДД не проверяют, полностью ли отпускают тормоза после включения «ручника».
Как исправить ситуацию? Вы можно придумать несколько способов, однако следует помнить о требовании ПДД о том, что нельзя эксплуатировать автомобиль с созванной конструкцией тормозных систем, предусмотренной заводом-изготовителем.
Например, мы, для например, не меняя конструкции стояночного тормоза, повысили его эффективность за счет увеличения общего хода тормозного рычага.Для этого разобрать рычаг, насыпать верх зубчатого сектора (на 3 зубца), а в рукоятке его прорезать канавку в рычаге, чтобы рычаг опустился ниже.уравнительный ролик надо переставить на второе положение.
Такая переделка на ЗАЗ-968М позволяет иметь более рациональное положение рукоятки рычага, что обеспечивает большее усилие и не создает неудобств при управлении автомобилем (у малоскоростных водителей локоть упирается в постоянно выступающее плечо рычага) .
Для снятия и установки стартера необходимо иметь доступ к правой нижней части двигателя. Проще всего это сделать на эстакаде. Если такой возможности нет, нужно поднять правую сторону автомобиля, подставить подставку под рычаг задней подвески и снять заднее колесо. Затем выключите аккумулятор. С правой стороны двигателя брызговик, крышка люка (в сборе 2 винта МБ), вы получите доступ к реле стартера. Для отключения проводов, подходящих к выключателям, необходимы ключи 12 и 8 мм. Чтобы не перепутать провода при установке, нужно запомнить или написать их расположение. Правда, те из них, которые подходят под болты с толстыми контактами (М8), имеют наконечники с большим отверстием, поэтому их трудно перепутать. Речь идет о двух проводах: синий на стартер и белый на заднее реле стартера — на катушку мутного газа. Если посмотреть на торец, установленный на двигателе, то синий провод должен быть прикреплен к болту, расположенному слева от толстого болта. На крышке реле шпилька с белым проводом помечена (ВК), но не всегда можно увидеть в темноте под машиной.
Освобождение стартера от проводов, ключ 17 мМ. Отворачиваем две гайки, расположенные на фланце картера сцепления, и выводим стартер вместе со шпильками через люк брызговика.
Неисправность стартера чаще всего связана с износом привода, щеток и подгоранием контактов реле.
Для замены привода необходимо открутить два стяжных винта с головкой под ключ 9 мм, Отсоедините провод, идущий от стартера к реле. Затем, вставив отвертку в зазор между статором и крышкой привода, сдвигаем статор и снимаем его. Для извлечения ротора из крышки привода необходимо перетереть и снять палец рычага.
Снимать привод стартера с вала только после снятия стопорного кольца.
Чтобы поменять щетки, нужно снять статор и с него заднюю крышку. При этом две щетки, соединенные со статором, выдвигаются из пластиковых щеткодержателей крышки, а две другие, соединенные с «массой», остаются в крышке.
У нас был случай, когда из щетки выпала проволока. Новой кисти не было. Они вышли из положения. В отверстии щетки обрезали нити М4, облучили конец проволоки и тоже обрезали нить. Щетка была намотана на проволоку и так ездила несколько лет.
При подозрении на неисправность контактов тягового реле стартера необходимо отвернуть болт с гайкой М5 (без маркировки «ВК») и два винта крепления винта. Снимать его следует осторожно, нажимая на болт, который после снятия крышки остается на проводе намотки провода.
Контактные болты снимаются с крышки и зачищаются на дощечке, обмотанной мелким ушком. Иногда на поверхности контактных крышек болтов имеются такие углубления, которые невозможно удалить кожей. При этом нужно провернуть болты в квадратных отверстиях — шляпках крышки так, чтобы контактный диск был прижат к поверхности врезки.
Для ремонта реле стартера не обязательно снимать весь стартер с автомобиля. Снять корпус реле можно только отвернув два винта на его фланце. Перед этим обязательно пометите риски реле и корпуса стартера, чтобы не нарушить расположение контактных болтов реле.
Внешне его легко отличить от предшественника по другому оформлению передней части, другим поворотникам и габаритным огням. Но основные фамильные черты сохранились – «ушки»-тросточки и стильные круглые фонари. Правда воздухозаборники в 9У 68-го начинаются в районе задней оси, а у 966-го они были длиннее и начинались на одной линии с задней аркой. Спереди исчезла декоративная решетка типа «кит», уступившая место декоративному хромированному элементу.
Кто бы что ни говорил, а с точки зрения дизайна Запорожец вышел очень симпатичным и гармоничным. Многие считают, что внешний вид был совершенно «слякотным» с NSU Prinz 1961 года. Однако это не так – первые ходовые прототипы появились одновременно с NSU – в том же 1961. А вот то, что создатели обоих автомобилей вдохновлялись американским Chevrolet Corvair, сомнений не вызывает.
Салон Запорожца довольно аскетичен. По совместительству минимум приборов — это спидометр и указатель уровня топлива. Стрелка последнего при движении движется, как хвост смазочной собаки, и понять истинный уровень бензина сложно.
Салон не только простой, но и тесный. Пробраться к заднему дивану через раскладное кресло и узкую дверь непросто. Да и сидеть там не очень удобно.
Драйвер напоминает определенный макет. Передние арки сильно выдаются в салон, из-за чего педальный узел заметно смещен вправо относительно рулевой колонки. Рычаг воздушной заслонки расположен между передними сиденьями, а управление печкой — справа от рулевой колонки. Зато рычаг коробки передач находится прямо под рукой.
Заднемоторная компоновка привела к тому, что багажник расположен спереди. И это указано даже в родной инструкции по эксплуатации. Так у Запорожца «багажник передка и шпилька капота». Багажное отделение очень маленькое. И без того маленький объем кушал запаску, аккумулятор и бензиновую печку.
Еще одной задачей для неподготовленного человека может стать заправка на АЗС. Ведь горловину топливного бака снаружи не обнаружили — она спряталась под капотом. А ручка открывания капота расположена на центральной стойке.
Теплое сердце
Двигатель МЭМЗ-968 воздушного охлаждения объемом 1,2 литра развивает мощность 41 л.с. при 4200 об/мин. Он очень прост и обслуживается, и настолько, что два человека достаточно, чтобы разобрать его.
В системе питания применен карбюратор К-126 и воздушный фильтр инерционный, не требующий сменных фильтрующих элементов. К сожалению, мелитопольский «Инвестор» особой надежностью не отличался. Эти двигатели редко выглядывали на 100 тыс. км — чаще в два раза. Двигатель страдал от перегрева, как и топливный насос, который в некоторых ситуациях мог просто перестать качать топливо. А вот в чем точно не откажешь этому мотору, так это в . Расход топлива держался в районе 6 л/100 км при 80 км/ч. Парадокс, но следующая итерация казаков — 968м, получивший прозвище «мыльный», расходовал гораздо больше — около 10 литров на сотню при тех же 80 км/ч.
О какой-то динамике говорить не приходится. В теории Запорожец достигает 100 км/ч за 32 секунды. А максимальная скорость составляет 118 км/ч. Но на практике 80 км/ч любой разгон уже прекращается. А быстрее переходить на 968-й нет желания.
Мягкий ход
Подвеска полностью независимая — спереди торсионная, сзади рессорная. И ЗАЗ 968а имеет идеально ровное днище и большой дорожный просвет в 200 мм. Все это наделило «Запорожец» достойной проходимостью, которой позавидовали бы остальные машины СССР.
Колеса у Запорожца дико стоят, а ступицы тормозные барабаны. И тормоза — одно из слабых мест. Торможение вялое, привод неинформативен даже по меркам 70-х. Поэтому тормозить на 968-м лучше заранее. Зато у него очень хорошая плавность хода. Чего не скажешь об управляемости: с ростом скорости машина начинает вить, и после 80 км/ч на ней откровенно страшно ездить.
Но при этом у Запорожца очень легкий руль, крутить который можно даже на месте без всяких усилий. Кроме того, передние колеса поворачиваются на очень большой угол. И это вместе с малыми габаритами подчеркивает «ушастую» прекрасную маневренность.
В машине очень шумно. И все шумит — ветер ходит в двери и окна. Узнаваемый тарахтитовый двигатель. Воет передача. А после 70 км/ч добавляется очень характерный и невероятно смешной свист тех самых «ушей». Уровень шума — еще одна причина, по которой 80 км/ч есть какой-то момент времени.
Несмотря на все свои недостатки, Запорожец очень понравился. За его наивный вид. За невероятную простоту и ремонтопригодность. И за небольшую стоимость — машина на момент появления стоила всего 3500 рублей. Для сравнения, он стоил 5500, а вазовская «Трышка» — все 7500. Поэтому он часто становился первым автомобилем в семьях, которые не могли себе позволить больше. И свою транспортную функцию «Запорожец» выполнял вне зависимости от качества дорог.
Фото: Christina Tavern
«Zaporozhets» ZAZ-965 («Запорожец» ЗАЗ-965)
«Zaporozhets» ZAZ-965 («Запорожец» ЗАЗ-965)
| Производитель | ЗАЗ (Запорожский автомобильный завод) |
| Название модели | «Запорожец» ЗАЗ-965 («Запорожец» ЗАЗ-965) |
| Годы выпуска | 1960 — 1969 |
| Корпус | 2-дверное купе, 4 пассажира |
| Компоновка вагона | 4 × 2. Задний двигатель, задний привод |
| Двигатель | МеМЗ-965, 4 цил. 0,75 л. 23 л.с. МеМЗ-966, 4 цил. 0,89 л. 27 л.с. |
| Трансмиссия | 4-ступенчатая механическая |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Емкость топливного бака | 30 л |
| Расход топлива | 5,5 — 6,5 л/100 км. |
| Размеры | 3330х1395х1450 мм. |
| Грузоподъемность | 300 кг. |
| Снаряженная масса | 665 кг. |
Автомобиль ЗАЗ 965 выпускался с 1960 по 1963 год. 401, началась в 1956 году. Вслед за растущей тенденцией к использованию городских автомобилей (тогда на них приходилось от 25% до 40% всех продаж автомобилей в Европе) министр, отвечающий за Минавтропром (автомобильное министерство СССР), Николай Строкин выбрал новый Fiat 600 в качестве модель для подражания. Однако, несмотря на внешнее сходство с «Фиатом», ЗАЗ на самом деле был совершенно другим автомобилем.
Первый опытный образец Москвич-444 разработан МЗМА в октябре 1957 года; в нем использовалось одно и то же стекло для переднего и заднего окон. Его дорожный просвет на колесах диаметром 13 дюймов (330 мм) составлял 200 мм (7,9 дюйма). Прототип сначала был оснащен плоским двухцилиндровым двигателем МД-65, предоставленным Ирбитским мотоциклетным заводом, который был «совершенно неподходящим»: он производил всего 17,5 л.с. (13,0 кВт; 17,7 л.с.) и проехал всего 30 000 км (19 000 миль). между капитальными ремонтами. В результате были начаты поиски другого двигателя, а успех оппозитного VW Type 1 привел к тому, что предпочтение было отдано двигателю с воздушным охлаждением, который НАМИ (Национальный автомобильный институт) имел на чертежной доске. Минавтропром, однако, предпочел 23-сильный (17 кВт; 23 л.с.) задний двигатель V4 объемом 746 куб.67. В результате он имел нехарактерные для автомобильных двигателей характеристики, в том числе блок цилиндров из магниевого сплава. (Этот двигатель, МеМЗ 965, будет производиться Мелитопольским моторным заводом, МеМЗ.) У него был недостаток, заключающийся в необходимости переделки задней части автомобиля, а также в новой задней подвеске. Влияние конструкторов ЛуАЗа привело к внедрению независимой подвески всех четырех колес. Его передние двери открываются наподобие дверей самоубийц, отчасти для того, чтобы сделать его более доступным для инвалидов.
Одно из основных отличий заключалось в том, что двигатель, который имел компоновку V4 вместо рядного четырехцилиндрового двигателя Fiat, имел воздушное охлаждение. Запорожец также отличался большими колесами и передней подвеской на торсионах. В 1958 году правительство заказало выпуск автомобиля на реформированном заводе ЗАЗ под его окончательным обозначением ЗАЗ-965.[5] Все дальнейшее производство автомобиля велось там.
Новый автомобиль допущен к производству на заводе МеМЗ 28 19 ноября58, [8] изменив название на ЗАЗ (Запорожский автомобилестроительный завод), чтобы отразить новый профиль. Запорожский завод пополнился Мелитопольским дизель-строительным заводом им. Микояна, входившим в состав комбината «Союзддизель».
Первый автомобиль, получивший название ЗАЗ-965 Запорожец, был сдан 12 июня 1959 года, утвержден 25 июля 1960 года и запущен в производство 25 октября. Запорожец стоил 1800 рублей. Также существовал автомобильный фургон для советской почты, 9-й.65S, с правым рулем и глухими окнами.
Модель 965A была усовершенствованием модели 965 и производилась с ноября 1962 по май 1969 года. Всего было выпущено 322 106 единиц модели 965. Он был оснащен двигателем V4 MeMZ 965 с верхним расположением клапанов объемом 887 куб. См (54,1 куб. Дюйма) с воздушным охлаждением, частично алюминиевой конструкции, мощностью 27 л.с. (20 кВт). С ноября 1966 года некоторые автомобили оснащались чуть более мощным двигателем МеМЗ-965А мощностью 30 л.с. (22 кВт). Скромная мощность двигателя модели 965 породила городскую шутку о том, что он использовался в качестве стартера в советских танках.
Поскольку предполагалось, что советские водители будут выполнять большую часть обслуживания сами, а автомастерских в любом случае не хватало, расположение двигателя V4 под углом 90° оказалось более практичным, особенно в суровых зимних условиях. Более высокий центр тяжести двигателя также обеспечивал превосходное сцепление с дорогой на крутых склонах, хотя это преимущество, которое было сохранено и в более поздних моделях, было достигнуто за счет печально известной устойчивости автомобиля на поворотах.
У 965А были и версии для инвалидов (ЗАЗ-965Б, АВ, АР), а также более роскошный экспортный вариант ЗАЗ-965АЭ «Ялта».
Несмотря на низкий престиж этих автомобилей, они показали непревзойденную доступность и популярность среди советских людей, став «автомобилем для пенсионеров и интеллигенции». Это были самые дешевые автомобили советского производства. Довольно большое их количество было выпущено в вариантах для инвалидов, с измененным рулевым управлением.