Шумит выжимной подшипник ваз 2110 – Защита имущества
Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который расположен в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передаётся к трансмиссии.
Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ремонт который отличается своей сложностью процесса демонтажа узла, так как, чтобы поменять детальvсначала снимается КПП. Отметим, что без снятия коробки передач (КП) так же возможно поменять подшипник, но при этом сложность ремонта и риск не корректной замены увеличиваются.
Муфта с выжимным подшипником (ВП) – это механизм непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то потребуется заменить подшипник, а иногда сцепление в сборе.
Подробная инструкция сопровождается 50 фото с несколькими видео.
Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как шумит и гудит подшипник)
Непосредственная диагностика состоит в том, чтобы проверить работоспособность и наличие перечисленных ниже признаков поломки.Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при обнаружении которых потребуется его замена:
- При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (происходят перекаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек с телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
- Свист при включенном сцеплении даёт понять, что количества или качества смазки недостаточно;
- Не переключается скорость или тугой ход у педали (происходит, когда муфта развалилась, а так же если сломало ухо выжимного подшипника).
- Посмотрите видео пример, как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняемся проверка. Услышать шум подшипника вы так же сможете после разборки трансмиссии после снятия ВП.
Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки
Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднителен именно при снятии агрегата переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы понять тонкости выполнения демонтажа.
Перечень необходимых инструментов для замены:— Два домкрата и подпорки;- Набор накидных ключей с трещоткой;- Монтировка;- Минусовая отвертка;- Емкость для слива масла.
Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач
Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.
- Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.
- Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.
- Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.
- Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обоеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлиннить ключ.
- Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.
- Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.
- Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).
- КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.
- После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.
- Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.
- Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.
- Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).
- Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).
- Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
- Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.
Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114
После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри. Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты. Ниже представлена схема компоновки сцепления.
Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.
- Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.
- Используя смазку Шрус, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.
- Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
- На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.
Выбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, перечень производителей
Конструкция выжимника представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом, закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Различают два вида таких изделий: гидравлического действия и механического, разница между ними заключается только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (тросик с тягой)). На ВАЗ 2114 без модификаций установлен механический вариант. Далее представлена информация и размеры ширикового подшипника 6-520806, который является основной составляющей выжимного элемента сцепления.
Заводские номера (артикулы):— Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180;- Нажимной подшипник — 2109-1601182.Маркировка:— по ГОСТ — 6-520806ЕС23;- по ISO – 520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.
Размеры выжимного подшипника 6-520806ЕС23
Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить
Главный совет при выборе запчастей ответственного назначения — не спрашивайте у менеджеров в торговых точках «Какой лучше купить?» , потому что в итоге продавцы вам навяжут те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены. Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей с перечнем производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.
Рекомендуемые производители выжимных подшипников для ВАЗ 2110-2115
Примечания, рекомендации и советы по ремонту
1. Средний срок службы до замены изделия 800 000 циклов выключения-включения.2. Рекомендации для продления срока службы выжимного подшипника:- Избегать длительного удержания педали;- Отпускать педаль желательно медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями;- Предотвращать попадание влаги и грязи в трансмиссию;- Тщательно смазывать деталь в процессе замены (смотрите видео ниже).3. После замены при выполнении обратной сборки обрабатывайте резьбу болтовых соединений графитовой смазкой.4. Приобретайте автозапчасти в проверенных ранее торговых точках, проверяйте дилерские документы и паспорта качества продукции.5. На видео представлен пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а так же без снятия коробки передач.
- Что нужно знать
- Шум — признак потребности замены?
- Съем
- Установка нового элемента
Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении , причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 — вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.
Что нужно знать
Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.
Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.
Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.
Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:
- Повредится вилка сцепления;
- Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
- Деформируются направляющие втулки.
Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.
Шум — признак потребности замены?
В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.
Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.
Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.
Снятие подшипника
Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.
- Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
- Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
- С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
- Снимите элемент с вала коробки передач.
- Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
- После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.
Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:
- Аккумуляторная батарея;
- Трос системы сцепления;
- Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
- Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
- Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.
Установка нового элемента
Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.
- Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
- Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
- Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
- Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
- Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
- Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
- Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.
Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.
При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно приходится демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать чуть ли не пол автомобиля.
Все работы лучше проводить на эстакаде.
Узлы и детали, подлежащие демонтажу:
- аккумуляторная батарея;
- воздухоочистительный элемент вместе с коробкой и датчиком расхода воздуха;
- тросик сцепления;
- коробка передач.
Признаки неисправности подшипника
Основной признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — это легкий стук во время выжимании сцепления. В случае, если этот звук возник в летнее время, это практически стопроцентная гарантия, что придется проводить замену. Если зимой, то это может быть простое изменение габаритов стакана подшипника вследствие снижения температуры. Металл, из которого сделан выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, вследствие этого даже при возникновении стука пару дней можно ничего не делать, а последить, не становится ли он сильнее.
Инструкция по замене
В случае если вы все-таки уверены в том, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то нужно, не откладывая надолго, приступать к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и остальные комплектующие, которые понадобятся в ходе работы.
Инструменты
Этапы
Для того, чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.
Предварительные работы
Отвинчиваем левую гайку и ослабляем правую, закрепляющую ступицу. После того, как будет ослаблено крепления колес, машину поднимаем на подъемнике или же поддомкрачиваем до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, ставьте автомобиль только на очень прочные опоры.
- Демонтируем колеса.
- Снимаем защиту мотора.
- На тяге привода коробки передач ослабляем крепление (предварительно отметив прежнее место установки для того, чтобы упростить регулирование рычага переключения передач во время сборки).
- От коробки передач отсоединяем тяги привода переключения скоростей.
- Отключаем реактивную тягу.
- Демонтируем стартер.
- Демонтируем рычаг подвески и шаровой опоры находящийся слева.
- На картере сцепления снимаем крышку.
- Отключаем измеритель скорости.
- Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
- Вывешиваем мотор (предварительно поставив под него надежную опору), что даст возможность исключить сдвиг мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления опор, находящихся на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Отводим коробку от мотора и снимаем ее.
Снятие выжимного подшипника ВАЗ 2110
- Отжав фиксатор, снимаем подшипник в сборе сначала с вала, а потом с держателя.
- Извлекаем подшипник из муфты.
- Перед тем, как заменить старый подшипник, проводим проверку нового. Он должен свободно вращаться и не должно быть никаких заеданий.
Сборка происходит в обратном порядке.
Видео «Замена выжимного подшипника»
В этом видео показан процесс замены подшипника. Опытный автомеханик подробно рассказывает не только о том, как поменять этот узел, но и описывает принцип его работы.
Сцепление – весьма ответственный узел в конструкции любого автомобиля. Он включает в себя выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности элемента, его назначение – далее в нашей статье.
Для чего служит
Выжимной подшипник сцепления (2110-го ВАЗа в том числе) обеспечивает связь между дисками сцепления, производя их отсоединение и присоединение на определенный временной промежуток. Управляется он путем нажатия на педаль.
Где используется
Автопроизводители используют этот элемент на системах с двумя дисками – ведомым и ведущим. Первый элемент получает крутящий момент от второго и передает его на трансмиссию. Дальше по карданной передаче усилие передается на редуктор, а затем – на колеса. Ведущий диск плотно закреплен на коленчатом валу. Чтобы перейти водителю с одной передачи на другую (неважно, повышенная это или пониженная), необходимо разъединить эти два элемента. Данная операция производится именно благодаря подшипнику. Усилие контролируется нажатием на педаль сцепления. Когда оно выжато «в пол», передача крутящего момента прекращается – подшипник вращается с такой же скоростью, как и маховик. По мере отпускания происходит соединение двух дисков между собой. В это время наблюдаются высокие нагрузки, возлагаемые на выжимной подшипник сцепления. Неисправности данных элементов возникают именно из-за больших нагрузок.
Как определить его износ?
В первую очередь элемент начнет издавать характерные шумы и звуки. Причем что самое интересное, во время движения на передаче их невозможно заметить. Но как только вы нажали на педаль сцепления, возникает страшный гул, а иногда и стук. Особенно он усиливается в зимнее время. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности данного узла на первых этапах заметить очень сложно. Иногда будет слышен легкий шелест, который вовсе не усиливается со временем. Однако этого признака вполне достаточно, чтобы продиагностировать элемент на неисправность. Также возникают трудности при включении передач, особенно задней. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может говорить о неисправности синхронизаторов или нажимного и ведомого диска. Но в любом случае при появлении шумов нужно произвести диагностику всех компонентов узла.
Как продлить ресурс?
Как мы уже сказали ранее, задача данного подшипника – в разъединении двух дисков.
Но как же быть?
Все очень просто. Например, вы подъехали к перекрестку, где красный сигнал светофора. Если в течение 5-10 секунд не загорится зеленый, смело включайте «нейтралку», а машину держите (если это уклон) на ручнике или педали тормоза. Благо на многих светофорах есть таймер, поэтому можно заранее предугадать ситуацию. Но этим правилом нужно пользоваться не только на перекрестках, но и в любой другой дорожной обстановке (например, стоя в пробке). Не стоит «играть» сцеплением, крадясь за встречным автомобилем с целью соблюсти минимальную дистанцию.
Заключение
Итак, мы выяснили, какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности. Как видите, основной симптом – это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также сложности при переключении передач. Кстати, проверяется этот элемент просто – достаточно взяться одной рукой за его основание, а второй вращать его по оси. Если вы производите замену диска или корзины, не поленитесь сделать такую диагностику. Ведь возможно, через пару сотен километров вам заново придется снимать все навесное либо ехать в сервис, где с вас запросят немалую сумму.
Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении , причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 — вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.
Выжимной
Что нужно знать
Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.
Муфта
Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.
Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.
Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:
- Повредится вилка сцепления;
- Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
- Деформируются направляющие втулки.
Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.
Шум — признак потребности замены?
В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.
Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.
Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.
Снятие подшипника
Сломанный
Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.
- Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
- Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
- С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
- Снимите элемент с вала коробки передач.
- Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
- После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.
Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:
- Аккумуляторная батарея;
- Трос системы сцепления;
- Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
- Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
- Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.
Установка нового элемента
Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.
- Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
- Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
- Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
- Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
- Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
- Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
- Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.
Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.
Причины возникновения шумов выжимного подшипника ВАЗ 2109, способы устранения
Здравствуйте! У меня ВАЗ 2109, почему шумит выжимной подшипник постоянно — поставил новый. (Саня)
Здравствуйте, Александр. Причин, по которым может появляться шум при работе автомобиля ВАЗ 2109, может быть очень много. И не факт, что они связаны со сцеплением.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Почему появляется шум?
Если причина заключается в вышедшем из строя выжимном подшипнике, то вы правильно сделали, что поменяли его.
Но если проблема осталась, то либо подшипник некачественный, либо шум возникает в результате других неисправностей, в частности:
- поломке штока трансмиссии;
- обрыва троса привода КПП;
- неисправности блокирующего устройства или вилки выключения передач.
Как показывает практика, появление сторонних шумов может быть связано непосредственно с работой коробки передач, а именно:
- в результате неверной эксплуатации агрегата, а именно при использовании некачественного трансмиссионного масла;
- после установки некачественных комплектующих элементов агрегата;
- если ресурс службы коробки передач уже на исходе;
- если ремонт или другие технические работы были проведены неквалифицированными специалистами.
Подумайте — ремонт вашего автомобиля проводили квалифицированные специалисты? Если это не так, то возможно, проблема до сих пор заключается в выжимном элементе? Или его установка прошла некорректным образом, в результате чего сторонние звуки остались. Также обратите внимание на работу сцепления, когда автомобиль в движении. К примеру, если при включении скоростей или при езде в гору вы замечаете, как сцепление начинает детонировать, то по всей видимости пришло время менять всю систему в целом. То есть и корзину, и все остальные диски сцепления.
Износившийся подшипник и дискЕсли же гул или шум проявляется при движении автомобиля на нейтральной передаче, то это может быть признаком:
- выхода из строя одного из компонентов трансмиссии, в частности, подшипника ведущего вала;
- того, что в коробке передач заканчивается смазывающая жидкость.
Как вы понимаете, в данном случае сломавшийся элемент необходимо поменять, а при необходимости — добавить жидкости в систему, чтобы обеспечить ее нормальную работоспособность.
В том случае, если звуки проявляются при включении передач, то это может быть связано с поломанными:
- устройством блокировки КПП;
- муфтами синхронизаторов системы;
- неполным выключением сцепления.
Так или иначе, но любая проблема требует быстрого решения. Подробнее об исправлении таких поломок вы сможете узнать на нашем ресурсе, в этой статье.
Видео «Основная информация по ремонту КПП 2109»
Подробнее об этом смотрите на видео.
Важная информация про выжимной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Выжимной подшипник – не все люди знают что это вообще такое, для чего он нужен в работе двигателя и как же определить то что он пришел в негодность и ещё кой какие мелочи, поэтому мы сегодня ответим на все эти вопросы касающиеся выжимного подшипника сцепления.
Что такое выжимной подшипник, зачем он нужен в работе двигателя и как он выглядит?
Выглядит данный агрегат в виде обычного подшипника, но только на нём в обязательном порядке установлена муфта, поэтому как такой подшипник покупается и ставиться в сборе с муфтой. (Муфта указана стрелкой)
Научным языком:
Сам по себе выжимной подшипник предназначен только лишь для отведения нажимного диска сцепления от ведомого диска, проще говоря он активируется только лишь при нажатии на педаль сцепления (Обозначена цифрой 17 на фото) и при её удерживании, то есть когда вы находитесь в автомобиле вы нажимаете на педаль, а после нажатия на педаль выжимной подшипник (Цифра 10) давит на отжимные рычаги (Цифра 9) тем самым отделяет нажимной диск сцепления (2) от ведомого (3) для того, чтобы шестерни которые находятся в коробки (Одна из множества шестерён коробки, указана цифрой 12) перестали вращаться, потому что как мы все знаем, для того чтобы переключить скорость на коробки её шестерни должны находится в неподвижном состоянии.
Так вот после того как сцепление нажато и шестерни коробки находится в неподвижном состоянии, вы можете смело переключать скорость не опасаясь того что коробка выйдет из строя, а после переключения скорости вы скорее всего начнёте плавно отпускать педаль и тем самым выжимной подшипник пойдёт обратно, поэтому после того как вы уберёте ногу с педали выжимной подшипник (10) пойдёт назад вместе с нажимным диском (2) и вилкой (13), но здесь уже подшипник по сути никакой роли не играет, так как он просто идёт назад а происходит это из-за того что пружинки которые установлены между корзиной сцепления и нажимным диском (8) выпрямляются, и из-за этого весь привод сцепления так сказать встаёт на свои места, то есть нажимной диск, сам выжимной подшипник и т.д.
Простым языком:
В общем данный агрегат нужен для того, чтобы при нажатии на педаль сцепления весь привод разъединялся, потому что как нам известно чтобы переключить скорость сцепление должно отсоединиться от двигателя, а после отсоединения сцепления от двигателя можно смело переключать передачу, но чтобы её переключить нужно вить сделать так чтобы сцепление кто то удерживал в отсоединённом состоянии от двигателя, так кто это делает как думаете вы? Конечно же выжимной подшипник. Он и отсоединяет сцепления от двигателя, он и удерживает сцепление в отсоединённом состоянии, а вы управляется данным агрегатом посредством нажатия на педаль сцепления.
Когда нужно менять выжимной подшипник, или как понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность?
Как такового определённого срока годности у этого подшипника нет, но есть несколько вариантов благодаря которым можно понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность, а именно:
Обычно когда он выходит из строя, он начинает шуметь но этот шум бывает только лишь тогда, когда вы нажимаете на педаль сцепления и когда вы её удерживаете, в других случаях шума быть недолжно, но если у вас не будет отрегулирован зазор между толкателем рабочего цилиндра и вилкой, то в таком случае шум подшипник будет издавать даже при выключенной педали сцепления. (О том как отрегулировать педаль сцепления, см. в статье под названием: «Регулировка сцепления на ВАЗ». В этой статье перейдя по ссылки найдите рубрику: «Когда нужно регулировать сцепление?» и там будет сказано на счёт этого зазора который обязательно должен быть между штоком рабочего цилиндра и вилкой, и в этой статье будет сказано о том как этот зазор выставить если у вас его нет)
Что мне надо сделать, чтобы выжимной подшипник прожил более долгую жизнь?
Вот такие вот нам вопросы задают очень часто, потому что замена выжимного подшипника работа не из лёгких и оплачивается она тоже хорошо, поэтому большинство людей и удивляются когда слышат такую цену, вот после этого у большинства людей и возникает такой вопрос.
Так давайте же на него ответим. Для того чтобы подшипник прослужил долгую жизнь, первое и самое главное обязательно должен быть зазор между током рабочего цилиндра и вилкой (Об этом было сказано ранее). Поэтому если как такового зазора не будет, и вилка будет удерживать шток в натяг, то и выжимной подшипник проживёт не очень то долгую жизнь, потому что он будет всегда находиться по напряжением.
И ещё один нюанс. Чтобы подшипник прожил долгую жизнь, так же не нужно постоянно держать педаль сцепления в выжатом состоянии, вообще попытайтесь значительно сократить время когда педаль у вас будет находиться в полу и попытайтесь её трогать лишь только при переключении.
Примечание!
Если у вас возникнут ещё какие нибудь вопросы, тогда задавайте их в комментариях и мы вам на них с радостью ответим!
Дополнительный видео-ролик:
О том как можно проверить выжимной подшипник на исправность, вы сможете увидеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:
Автоклуб ВАЗ 2101
Gyuri.co (41), black-jack (34), MinecraftGame (36), uhukol (35), polynomial (45), макс 08 (43), jubis (37), Kapsch (56), VictorMBH (56), slach2 (43), skaygreykvo (41), Strateg (68), Копендос (22), vitus (45), MaXveL (33), Илья_007 (31), PavelSi (36), leprechaun2 (56), HAR4 (29), Al12 (50), Сержант СА (52), shulyakav (41), Вованчег (38), Zefir (34), PichaMax (27), ВЕСЁЛЫЙ-КУПЕЦ (50), STEPANENKO (50), вова86 (35), jeac (49), Рындин (75), G_Line (34), Алексанлр (50), g_waleri (49), merkur777 (36), Juva (52), ЖИгулист_77 (39), urko (36), gelomir (57), eg0rka (33), Odessi2101 (29), kgenyk (58), RoDen0101 (52), serЁga (42), Vy4slav (41), classik (38), MORDA (32), Troe4ka (28), Александр Макаренко (50)
Замена выжимного подшипника ваз 2110 своими руками
Выжимной подшипник
Как правило, замена выжимного подшипника ваз 2110 проводится при выходе его из строя. Если это происходит, сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестаёт отключаться.
Замена выжимного подшипника на ваз 2110 не подразумевает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена новой деталью.
Процесс замены
Замена выжимного подшипника ваз 2110
Для удобной и качественной замены подшипника машину нужно поставить на яму для осмотра или эстакаду. Первое, что нужно сделать, так это снять КПП.
Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника требуется обзавестись стандартным набором инструментов.
Инструкция по съёму повреждённой детали
После подготовительных работ можно спокойно приступать к ремонту:
- После снятия КП, нужно отогнуть фиксаторы меняемой детали и снять его с направляющих вала коробки.
- При отжимании четырёх лапок, снимается пружинный держатель.
- Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе снятие подшипника завершено.
Далее приступают к монтажу новой детали.
Перед монтажом нового элемента его нужно тщательно проверить. Он должен беспрепятственно вращаться, не щелкая.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны направляться по направлению от муфты.
Заменить выжимной подшипник ваз 2110 своими руками
Выжимной подшипник желательно зафиксировать с помощью держателя. Его устанавливают на направляющем валу, но сначала вал смазывают любой смазкой в тонкий слой.
Отличным вариантом будет трансмиссионное масло для коробки передач. Далее элемент закрепляют пружиной фиксатора.
В частых случаях смена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это объясняется тем, что при этом стиле езды детали сцепления быстрее изнашиваются.
Особым признаком проблемы со сцеплением является пробуксовка машины на сравнительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Этот факт свидетельствует об изнашивании фрикционных накладок. Если не предпринимать никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она когда-то просто не тронется с места из-за рассыпания этих накладок.
Если есть подозрения на такую проблему, придётся залезть в сцепление. Скорее всего, потребуется его регулировка или замена ведомого диска сцепления.
А если слышен шум непосредственно из самого сцепления, то вероятнее всего, проблема заключается в выжимном подшипнике.
Примечание! При необходимости замены изношенной детали потребуется демонтировать узел сцепления полностью. Конечно, лучше всего работы выполнять на подъёмнике, но можно обойтись и домкратом.
Порядок съёма сцепления
Итак:
- Снимается минус от аккумулятора.
- Отсоединяется фонарный разъём заднего хода.
- Отсоединяется карданный вал.
Заменить выжимной подшипник на ваз 2110
- Извлекаются болты с рабочим цилиндром сцепления.
- Коробка с картером отсоединяется от блока цилиндров.
- С кузова демонтируется поперечная рейка задней опоры двигателя.
- Извлекается коробка передач, при этом отворачиваются крепёжные гайки опоры.
- КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения.
- Коробка с одной стороны будет без поддержки, поэтому её нужно будет поставить на опору.
- Снимаются шесть болтов, которые фиксируют корзину сцепления на маховике.
- Теперь есть полноценный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
- Сборку производят в противоположном порядке.
Выжимной подшипник ваз 2110
- Ведомый диск центрируется относительно маховика.
- При сборке нужно протереть все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо делать для устранения масла и грязи, которые попали на поверхность. В худшем случае сцепление будет буксовать.
Примечание! Поскольку новый диск по размерам больше старой детали, сцепление будет вести, поэтому нужно обязательно его отрегулировать.
Нюансы смены выжимного подшипника
Выжимной подшипник необходим для выжимки муфты сцепления. Если он ломается, переключиться на другую передачу не получится, и вообще вряд ли получится сдвинуться с места.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функциональность и по какому принципу он действует. Так или иначе, данная деталь ломается, это вопрос времени.
О неисправности можно узнать, исходя из слышимых характерных шумов, скрипов, свистов и т.д.
Шумит выжимной подшипник ваз 2110
Примечание! Если своевременно не провести замену выжимного подшипника, в любом случае он заклинит, и последующая эксплуатация машины будет невозможна.
Для смены выжимного подшипника не обязательно обращаться на СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.
Быстрое снятие выжимного подшипника
Итак:
- Сначала рекомендуется загнать машину на яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
- С подшипника отжимаются фиксаторы.
- Необходимая деталь для замены снимается с вала КПП.
- Отжимаются лапки, и снимается держатель пружинного принципа.
- Теперь подшипник легко снимается с муфты.
По окончанию выполнения вышеописанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.
Установка купленного выжимного подшипника
Как правило, после демонтажа старой детали, производят её замену. Перед фиксированием приобретённого выжимного подшипника его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть никаких заеданий и щелчков.
Итак:
- Для монтажа подшипника требуется зафиксировать его непосредственно на муфте таким образом, дабы его выпирающие части направлялись в сторону муфты.
- Далее с помощью держателя требуется закрепить подшипник.
Выжимной подшипник ваз 2110
- Выжимной подшипник предварительно смазывают маслом и устанавливают на вал.
- Посредством пружинного фиксатора деталь закрепляется.
- КПП устанавливается на своё место.
На данном этапе процесс закрепления нового элемента окончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, в противном случае подшипник прослужит не так долго как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы можно легко выполнить своими руками, во всяком случае, цена на это будет намного дешевле, нежели ремонт на СТО. Детальную инструкцию замены подшипника кпп можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется пользоваться фото и картинками, как наглядным пособием.
На ВАЗ-2114 гудит коробка передач, что делать: фото и видео
Посторонний шум и гул со стороны коробки переключения передач на ВАЗ-2114 явление не редкое, и может встречаться достаточно часто. В этой статье мы наиболее подробно разберём причину её возникновения, а также способы, помогающие их устранить.
Видео на котором сильно гудит КПП на ВАЗ-2114
На видео показана ситуация когда гудит коробка передач. Стоит только выжать сцепление, как гул пропадает.
Почему появляется гул
Чаще всего виноват выжимной подшипник. Эта деталь практически расходник на ВАЗ-2114.
Первые проблемы возникновения шума в КПП возникают на автомобилях, которые отслужили уже более 10 лет, или «накатали» более 100 тысяч километров пробега. Связано это с наличием износа, вследствие истечения ресурса некоторых деталей, что и начинает сказываться на общей работе КПП.
Основные неисправности КПП
- Трос привода сцепления вышел из строя, либо ослабло его натяжение.
- Сломан шток.
- Вилка переключения скоростей вышла из строя.
Причины возникновения шума
Схема сцепления коробки передач
Причин, способствующих тому, что появляется шум со стороны КПП может быть несколько, и вот основные из них, которые встречаются чаще всего:
- Эксплуатация КПП проводилась с нарушениями, в том числе использование автомобиля с нерабочим сцеплением.
- Было ранее залито некачественное трансмиссионное масло, в том числе из ряда контрафакта, которое не соответствует стандартам установленным заводом изготовителем.
- Низкое качество использованных запчастей для КПП.
- Период эксплуатации КПП, в том числе основных его элементов, выработал свой срок.
- Проведение технических и ремонтных работ с «коробкой» неквалифицированными специалистами.
Ранние признаки возникновения гула в КПП на ВАЗ-2114
Первыми, или можно сказать ранними признаками, после которых может загудеть коробка, появляются:
- Затруднительное переключение скоростей. При возникновении этой неполадки, включить какую-либо передачу становится труднее, а иногда требуется даже несколько раз перевести рычаг в нейтральное положение с выжатой педалью сцепления, чтобы она встала на своё место.
- Передачи самопроизвольно вылетают. При езде на определённых оборотах коробка выбивает скорость в нейтраль.
- Из корпуса «коробки» сочится масло.
Кроме этого, можно отметить тот факт, что КПП может шуметь в различных условиях эксплуатации, но чаще всего он проявляется:
- При выжимании педали сцепления.
- Во время включения 3 или 4 скорости.
- Когда рычаг находится в нейтральном положении.
- Когда обороты автомобиля явно повышены.
Признаки поломок и способы их устранения
Со всеми вышеуказанными проблемами чаще всего и сталкиваются большинство владельцев ВАЗ-2114, ниже мы опишем, как и на что обращать внимание, при возникновении той или иной неполадки.
- Гул КПП пропадает сразу, как нажимается педаль сцепления (данная ситуация показана на самом первом видео в статье). В этом случае можно свидетельствовать о наличии нескольких неисправностях: в выжимном подшипнике, а также в подшипнике первичного вала. Эта поломка может послужить выходом из строя задней или пятой передачи.
Снимаем выжимной подшипник
- Шум из КПП в момент запуска мотора, когда рычаг КПП находится в нейтральном положении. Подобная неполадка может говорить о неисправности подшипника на ведущем валу или недостаточном количестве трансмиссионного масла.
- Доносящийся шум из КПП пропадает в моменты переключения скоростей. Тут виновника надо искать в муфтах синхронизатора, либо во всём механизме блокировки.
- Сцепление выключается не полностью. В этом случае неполадку следует искать в подшипнике ведущего вала.
Выводы
В зависимости от наличия той или иной неполадки, ремонт следует выполнять либо самостоятельно, либо воспользовавшись услугами мастеров в автомастерской.
Помните, что правильную и достоверную информацию о наличии неисправностей в КПП может только качественная диагностика.
Смотрите все объявления в архиве |
| Характеристика | Единица измерения | Значение по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр | mm | 31 |
| Наружный диаметр | mm | 55 |
| Номинальная высота | mm | 19/13 |
| Диаметр борта внутреннего кольца | mm | 39,8 |
| Радиус монтажной фаски наружного кольца | mm (min) | 0,5 |
| Радиус монтажной фаски внутреннего кольца | mm (min) | 5,0 |
| Грузоподъемность динамическая | kH | 11,2 |
| Грузоподъемность статическая | kH | 7,4 |
| Номинальные обороты | об/мин | 3200 |
| Радиальный зазор | mm | 0,012-0,029 |
| Тип стали | – | ШХ-15 |
| Твердость стали и роликов | HRC | 61-65 |
| Угол контакта | град. | – |
| Момент затяжки | kN*M | – |
| Шероховатость колец | Ra | 0.32 |
| Количество шариков | шт. | 12 |
| Диаметр шарика | mm | 6,35 |
| Вес | г. | 130 |
Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить
Главный совет при выборе запчастей ответственного назначения — не спрашивайте у менеджеров в торговых точках «Какой лучше купить?» , потому что в итоге продавцы вам навяжут те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены.
Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей с перечнем производителей, каталожными номерами и ценами на 2021 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.
Рекомендуемые производители выжимных подшипников для ВАЗ 2110-2115
| № п/п | Производитель | Каталожный номер (артикул) | Цена 2021 год, руб | Комплектующие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пружина | Муфта | ВП | Инструкция | ||||
| 1 | АвтоВаз (ТЗА) Ориганал Россия | 2110-1601180 | 400 | + | + | + | + |
| 2 | АвтоВаз (ТЗА) Ориганал Россия | 2110-1601180-01 (усиленная муфта) | 520 | + | + | + | + |
| 3 | TORQUE Аналог Финляндия | 2110-1601180 (129446) | 350 | + | + | + | + |
| 4 | VBF (ВПЗ) Аналог Россия | 2110-1601180 | 490 | + | + | + | + |
| 5 | SKF Экспортный аналог премиум класса Швеция | VKC 2535 | 1500 | + | + | + | + |
| 6 | LuK Экспортный аналог премиум класса Германия | 500 0439 20 | 1200 | + | + | + | + |
Установка ресивера на ваз 2114 своими руками
Ещё давно заметил, что машина начала хуже заводится на холодную. В последнее время вообще заводилась со второго…
Далее 19.05.2021
Примечания, рекомендации и советы по ремонту
- Средний срок службы до замены изделия 800 000 циклов выключения-включения.
- Рекомендации для продления срока службы выжимного подшипника:
- Избегать длительного удержания педали;
- Отпускать педаль желательно медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями;
- Предотвращать попадание влаги и грязи в трансмиссию;
- Тщательно смазывать деталь в процессе замены (смотрите видео ниже).
- После замены при выполнении обратной сборки обрабатывайте резьбу болтовых соединений графитовой смазкой.
- Приобретайте автозапчасти в проверенных ранее торговых точках, проверяйте дилерские документы и паспорта качества продукции.
- На видео представлен пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а так же без снятия коробки передач.
Снятие КПП без ямы и подъёмника
Как правильно смазать выжимник
Бонус – как заменить сцепление
Подробное видео о том как поменять ВП
Автор материала:
Статьи по вашему авто от эксперта:
Почему программа для онлайн такси это важный момент в развитие бизнеса
Такси – неотъемлемый атрибут частной и деловой жизни. Некоторые компании создают сети по всей территории РФ….
Далее
Поставил выжимной подшипник ваз 2110. Подшипник выключения сцепления
Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении , вызванным выжимным подшипником узла. Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.
Выжимной
Что нужно знать
Выжимной подшипник — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.
Сцепление
Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.
Муфта действует на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.
Неисправность ракеля может привести к разным последствиям:
- Вилка сцепления будет повреждена;
- Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
- Направляющие втулки деформированы.
Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.
Шум является признаком необходимости замены?
Не совсем. Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.
В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.
Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.
Кстати, ремонтировать нет смысла.Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.
Снятие подшипника
Сломанный
Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.
- Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
- Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
- Выдавить специальные защелки из выжимного подшипника.
- Снимите элемент с вала коробки передач.
- Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
- После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.
Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:
- Аккумуляторная батарея;
- Трос сцепления;
- Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
- Болты крепления верхнего редуктора;
- Гайка, отвечающая за крепление стартера.
Установка новинки
Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке новой детали.
- Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, который заменил старый, действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении нет задиров, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
- Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена в сторону муфты.
- Вставив элемент, закрепите его держателями.
- Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
- Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
- Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
- Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.
Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — снятие коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.
Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу.С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.
Ну, опять свистнул. Такие слова, сказанные с грустью, часто можно услышать от владельцев «десятки». Произнося их, они имеют в виду выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что практически все автомобили других марок, конструкция сцепления которых включает выжимной подшипник, также не застрахованы от такого недуга.
Назначение, конструкция и типичные отказы подшипников сцепления
Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее, эта беда с завидным постоянством способна напоминать и напоминает о себе.Ну «свистнул», даже если «свистит» дальше, на скорость никак не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.
Выжимной подшипник, а точнее его муфта, предназначена для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено выключения сцепления.
Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным его ценой ремонтом, при котором замены одного подшипника уже недостаточно.Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или поломка (изгиб, излом) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый, в данном случае, вероятно, трижды.
Конечно, шум или шорох выжима сцепления — это не прямая команда на его замену при невозможности продолжения движения авто, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому как больше нравится).Иногда это может происходить после запуска двигателя, пока все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и пропадают при прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при выключенном сцеплении автомобиля.
В другом, более серьезном случае, в случае выхода из строя выжимной подшипник может «задеть» диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование истощения на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет уйдет за километры и чем раньше будет заменен подшипник, тем лучше и безопаснее.Его нельзя отремонтировать, только заменив на новый. К счастью, цена подшипника невысока.
Замена выжимного подшипника
Сложность замены подшипника заключается в том, что демонтаж редуктора (КПП) здесь незаменим. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще «половину» машины. Далее поговорим обо всем по порядку.
Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборку автомобиля, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля в яму или к подъемнику.После этого демонтируем, отключаем или отключаем следующие узлы и детали:
- аккумулятор;
- ящик воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
- трос сцепления;
- Болты верхнего крепления КПП и гайка крепления стартера.
Далее, открутив левую и ослабив затяжку правой гайки крепления ступиц, ослабляем болты передних колес, поднимаем машину на подъемник. Если подъемник недоступен, поднимите автомобиль домкратом, пока его передние колеса не оторвутся от поверхности.Для их отсоединения необходимо с особым вниманием к безопасности установить опоры поочередно под каждой стороной кузова автомобиля.
Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защита двигателя), ослабляем крепление на реактивной тяге привода КПП (перед ослаблением хомута нелишним будет очертить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг КПП при сборке) освобождаем КПП от привода КПП и реактивной тяги, открутив оставшуюся гайку демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с удлинителем и шаровым шарниром.Для этого потребуется отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные элементы крепления рычага.
Крышка картера сцепления снимается после откручивания трех болтов ее крепления, слива масла из КПП, отсоединения клеммы от датчика скорости и провода переключателя фонарей заднего хода, демонтажа левого привода (для обеспечения неподвижности сателлитов в в редуктор вместо привода можно вставить деревянную заглушку, кусок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой по диаметру отверстия).Правый привод разрешается не разбирать, в этом случае достаточно будет просто ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет намного удобнее.
Далее нужно вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и поломки шлангов печки после снятия КПП. Затем откручиваем гайки крепления опоры (ей), находящейся (ых) на коробке передач, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров и кронштейна к коробке передач.Осталось снять коробку передач с двигателя и снять. Опора, установленная под двигателем, остается до тех пор, пока коробка передач не встанет на место и гайки на опорах (е) не будут затянуты.
Приступаем к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:
- Выжимаем его фиксатор.
- Снимите узел выжимного подшипника с вала, а затем с держателя.
- Снимаем сам подшипник с муфты.
Перед заменой старого подшипника проверьте свободное вращение и отсутствие заклинивания нового выжимного сцепления.Его выступающая сторона при установке поворачивается на муфту. Подшипник фиксируется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинным зажимом. При замене выключателя сцепления рекомендуется доработать корзину и диск сцепления. Работы по установке коробки передач производятся в обратной последовательности.
После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110.Выполняя замену без помощника, при наличии всех необходимых инструментов работа не займет более 5 часов. Если замена происходит на СТО, цена вопроса по времени будет еще меньше.
Сцепление ВАЗ — достаточно надежный механизм и почти 50 лет проверено на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доводки конструкции, но они даже представить не могли, что практически такой же механизм будет успешно применяться почти полвека спустя на переднеприводном автомобиле.
Диагностика сцепления на ВАЗ-2110
ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректирована прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.
Схема сцепления.
Тем не менее, у каждой муфты есть свой срок. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника совсем не обязательно, это дорого.
А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления в целом, на СТО обойдется минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов. Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.
Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.
Признаки неисправности
Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо узнать его состояние по знакам:
- Проскальзывает сцепление. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании муфты ведомого диска — скорость увеличивается, но отсутствует тяга. Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
- Муфта ведущая. Сцепление не выключается при полностью выжатой педали. То есть часть крутящего момента все равно передается на КПП, ведущий и ведомый диски не открываются.В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
- Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего вышла из строя корзина.
- Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач.Скорее всего, вышел из строя либо весь узел сцепления, либо корзина или выжимной подшипник. Комплект необходимо заменить.
При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму. . Сами мы можем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.
Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач
Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.
Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас есть проблемы с переключением передач или с коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ. Поэтому, если нас не беспокоит КПП, мы не будем его снимать.
Условия
Сцепление удобнее всего менять на подъемнике, смотровой яме или эстакаде.В поле можно справиться, но это, конечно, неудобно и требует много времени.
Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала трансмиссии и центрирует диск относительно маховика.
Алгоритм точной замены
Работы выполняем в следующей последовательности:
- Отсоедините отрицательную клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.
Снимаем «минус» АКБ и разъем с датчика массового расхода воздуха.
- Снимите воздушный фильтр в сборе.
- Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.
Отверните верхний болт стартера.
- Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
- Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
- Отверните гайку стартера.
Откручиваем болт 1 крепления стартера.
- Снимите левое переднее колесо и поднимите автомобиль домкратом.
- Снять защиту двигателя.
- Откручиваем натяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Снимаем все это с машины.
Снимаем натяжку вместе с рычагом.
- Отсоединить разъем фонарей заднего хода от коробки передач.
- Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
- Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).
Откручиваем болты реактивной тяги.
- Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
- Ослабляем гайку на хомуте и вынимаем тягу управления из коробки.
Снимаем тягу управляющего привода.
- Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.
Подставляем колодку, чтобы двигатель не оборвал шланги отопителя салона.
- Осторожно отсоединить картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на дисках.
Забираем ящик и ставим на пол.
- Получаем полный доступ к механизму сцепления.
Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) износились — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет еще один диск.
Особенности
Заодно проверяем состояние маховика.
Далее действуем по ситуации. Если необходимо заменить весь узел сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект . … Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы поддерживаем соосность первичного вала КПП и маховика.
И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления. Сборка осуществляется в обратном порядке.
Новая корзина и диск сцепления.
Удачи всем в работе и надежного хвата!
Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.
Что нужно знать
Подшипник выжимной — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.
Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.
Муфта действует на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины.Это выключает сцепление.
Неисправность ракеля может привести к разным последствиям:
- Вилка сцепления будет повреждена;
- Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
- Направляющие втулки деформированы.
Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.
Шум является признаком необходимости замены?
Не совсем.Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.
В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.
Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.
Кстати, ремонтировать нет смысла. Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.
Снятие подшипника
Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.
- Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
- Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
- Выдавить специальные защелки из выжимного подшипника.
- Снимите элемент с вала коробки передач.
- Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
- После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.
Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:
- Аккумуляторная батарея;
- Трос сцепления;
- Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
- Болты крепления верхнего редуктора;
- Гайка, отвечающая за крепление стартера.
Установка новинки
Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке новой детали.
- Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, который заменил старый, действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении нет задиров, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
- Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена в сторону муфты.
- Вставив элемент, закрепите его держателями.
- Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
- Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
- Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
- Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.
Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — снятие коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.
Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу.С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.
Для того, чтобы удалить этот элемент, необходимо выполнить ряд определенных действий. Для начала нужно поднять машину, загнав ее в яму, чтобы создать себе комфортные условия работы и иметь доступ к днищу машины. Далее необходимо разобрать коробку передач (далее коробка передач) с помощью соответствующих инструментов.Затем нужно выдавить специальные фиксаторы на спусковом приспособлении и снять подшипник с вала коробки передач. После проделанных действий необходимо снять держатель пружины и снять с муфты неподходящий отжим.
Вся сложность заключается в том, что при подготовке к демонтажу этого подшипника требуется снять несколько узлов и механизмов, таких как:
- аккумулятор;
- трос сцепления; Корпус воздушного фильтра
- ;
- болты крепления верхней коробки передач; Гайка
- , отвечающая за крепление стартера.
Установка подшипника своими руками
По окончании всех предварительных работ по снятию подшипника нужно переходить к последнему этапу ремонтных работ — установке нового элемента. Во-первых, вам нужно организовать проверку нового компонента релиза. Ведь часто автовладельцы забывают, что новый может прийти на замену старому подшипнику, который тоже по каким-то причинам вышел из строя. Сделать эту проверку несложно, нужно взять в руки спусковой элемент и покрутить, потянуть в разные стороны, чтобы убедиться, что в нем нет заеданий, и он не шатается.
Убедившись, что приобретен действительно качественный элемент, можно вставлять его в гильзу. В этом случае выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена в сторону муфты. Вставив отжимное устройство в необходимый отсек, нужно зафиксировать его держателями, чтобы он не выскочил при выполнении своих функций. Перед тем, как поставить новый элемент на втулку, главное не забыть его смазать. Смазка должна быть жидкой, чтобы с подшипника ничего не капало.Далее муфта и сам подшипник фиксируются пружинным зажимом. Завершающие этапы установки этого компонента — это размещение коробки передач и других демонтированных элементов на своих местах, а также полная регулировка сцепления.
Стоит знать, что заменить неисправный подшипник на исправный несложно. Самая сложная часть процесса ремонта — это демонтаж КПП. Все остальные действия можно назвать простыми и не занимающими много времени.Для выполнения такой работы требуются такие составляющие, как терпение, аккуратность и осторожность.
Также не стоит игнорировать самую простую и очень полезную вещь, которая может пригодиться при ремонте автомобиля ВАЗ-2110 — руководство по эксплуатации. В нем подробно описано практически все, что нужно знать владельцу автомобиля. Руководствуясь инструкциями в этом документе, вы можете выполнять не только простой ремонт любых элементов в автомобиле, но и сложные, затраты на обслуживание которых будут невероятно высокими.
Как поставить зажимной подшипник ВАЗ 2110. Прижимной подшипник сцепления
Пожалуй, самые ответственные узлы в любой машине — это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является сцепление. Он находится между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Захват может быть нескольких типов — сухой и мокрый.
Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является неразъемным. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы.Итак, рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.
Устройство
Сначала углубляются в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого диска в систему входят:
- Выключатель сцепления.
- Прижимной диск.
- Привод (трос сцепления на ВАЗ-2110 установлен).
- Вилка.
- Выжимной подшипник.
- Корзина.
Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения накладок дисков и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала.Для переключения трансмиссии на пониженную или усиленную водительскую педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимает, тем самым смещая диск с маховика с помощью тросового привода и вилки.
После включения желаемой скорости трансплантаты проверяются при отпускании педали. Чем меньше он будет выпущен, тем насыщеннее будет ездить машина. Диск используется только для выравнивания крутящего момента. Без этого пункта невозможно было бы избежать рывков и других нагрузок, негативно сказывающихся на ресурсе и работе ответственных узлов.Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Признаки неисправности рассмотрим ниже.
Неполное включение
Характерный симптом — передача с трудом включается или вообще не входит. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Причин поломки несколько:
- Деформация или повреждение ведомого диска.
- Износ вилки сцепления.
- Неправильно отрегулирован тросовый привод.
- Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
- Недостаточный ход педали.
- Нет смазки во втулке направляющего подшипника.
- Различная регулировка рычагов нажимного диска.
Вибрация
При включении трансмиссии на ВАЗ-2110 возникает вибрация? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться. Также причиной вибраций является неправильно установленная коробка передач (в случае ремонта со снятием) или сломанная подушка безопасности.В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Также теряют упругость упругие пружины ведомого диска и накладки сцепления коробки.
Шум
Почему шум от сцепления на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме случая утонения пружин), а из-за изношенного подшипника. Освобожден основной.
Это он издает характерный шум и воет при выключении сцепления.Проверить это очень просто. Необходимо прислушиваться к работе коробки при включении мотора на нейтраль. Если при нажатии на педаль гул пропадает, значит, выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым диском. Если наблюдаются такие неисправности, его следует заменить на сцепление на ВАЗ-2110.
Инструменты
Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор ключей и головок для рожков, домкрат и балконный ключ.Все работы можно производить на ровном участке, но лучше использовать для этого смотровую яму.
Приступаем к работе
Итак, ведем машину по яме и блокируем задние колеса рычажным рычагом стояночного тормоза. Сама коробка выброшена в «нейтраль». Далее сломайте колесные болты и приподнимите переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик расхода воздуха и фиксатор его форсунки.Вылезай и воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос соединяется с кронштейном на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и вытаскиваем фишку из датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.
После этого в паре с рычагом снимаю продольную растяжку.Отверните болт крепления третьей коробки передач. Он расположен в районе кустарников. Выкрутите болты крепления водометной тяги и вытащите их. Далее отпускаем гайку, которая находится на тяговом управлении КПП. Treight также удаляют наружу. Рядом с двигателем установил фокус.
Лучше чтоб был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху под упор кладем штангу или кусок твердой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.
Далее откручиваем винты двигателя заднего моста. Затем осторожно снимите трансмиссию с мотора и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину вместе с диском и делаем дефект.
Дефектовка
Итак, осматриваем внешний вид диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзины. Они не должны быть сильно изогнутыми внутри. У вас должен получиться выжимной подшипник.Выбирайте его пальцем и слушайте его работу. Если при вращении шумит, значит, уже износился. Стоит отметить, что в подшипниках устранен шум.
Даже если он еле заметен, со временем превратится в настоящий гул. Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, поменяйте и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его стороны. Что касается смазки, то она уже размещена у производителя. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего изнашивают 30 тысяч.Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, в «ВПМ-Авто») и обработать ее через некоторое время. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.
Для осветления диска с корзиной используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (даже в нерабочем состоянии). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем болты крепления.
Сколько стоит новое сцепление?
Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110.Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:
- Ведомый диск сцепления.
- Выжимной подшипник.
- Корзина сцепления.
Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.
Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «Десятого» семейства, а также «Лада Грант». Масса комплекта 4,4 килограмма.
Как продлить?
Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок.Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте саму машину. Последний фактор также касается тех, кто любит ездить на прицепе. Помните, что каждый килограмм прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу экипировку. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру вождения, вы можете увеличить возможности этого пункта до 150 и более тысячи километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит 40 тысяч километров.
Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробки передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходникам и так далее. Довольно часто изнашиваются и требуют немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что без его участия удается переключать передачи, хотя в этом случае это не пройдет бесследно в сторону других частей мотора.
Замена сцепления необходима в следующих случаях:
- Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
- Если сцепление не включается полностью, то есть «падает».
- Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
- При несанкционированном отключении сцепления.
- В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.
В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.
Для работы понадобятся: Домкрат
- ;
- Смотровая яма или подъемник;
- Комплект торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
- Монтажная трубка или усилитель.
Замена сцепления ВАЗ 2110 Пошаговая инструкция
1. «Обработайте» болты крепления левого колеса, затем наденьте переднюю часть автомобиля и наденьте «козликов».
2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.
Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:
& nbsp.Ну опять «свидетель». Подобные слова, сказанные с грустью, часто можно услышать от владельцев «Дюжины». Подача их, подразумевает выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что практически все автомобили других марок, в конструкцию сцепления которых входит выжимной подшипник, также не застрахованы от подобной болезни.
Назначение, устройство и типичные неисправности подшипников сцепления
Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее эта беда с завидным постоянством может напоминать и напоминать о себе.Что ж, «отважно», даже если «свистит», на скорость никак не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.
Выжимной подшипник, а точнее его муфта, предназначена для прямого воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего ведомый диск отделяется от маховика и нажимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено, отключающее сцепление.
Неисправность подшипника вышла из строя. Это чревато более серьезным и неоправданным ремонтом путем ремонта, при котором заменой одного подшипника уже не обойтись.Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющих втулок или поломка (изгиб, поломка) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый в данном случае, наверное, трижды.
Конечно, шум или шорох доработки — это не прямая команда на замену при невозможности продолжить движение авто, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому больше нравится).Иногда это может происходить после запуска двигателя, пока все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и пропадать при его нагревании, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата, когда сцепление автомобиля отключено.
В другом, более серьезном случае, когда выжимной подшипник может быть «зажарен» около диафрагменной пружины, что может вызвать быстрое образование на лепестках корзины сцепления. В этом случае на счету будут километры и чем быстрее будет изготовлен подшипник, тем лучше и безопаснее.Ремонт не подлежит только замене новым. К счастью, цена подшипника невысока.
Замена выжимного подшипника
Сложность замены подшипника в том, что без демонтажа редуктора (КПП) здесь не обойтись. А чтобы снять коробку передач, образно говоря, нужно разобрать еще половину машины. Далее обо всем по порядку.
Работы по замене выпуска ВАЗ 2110, то есть разборку автомобиля, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля на яму или подъемник.После этого разберите, отсоедините или переверните следующие узлы и детали:
- аккумулятор;
- коробчатый воздушный фильтр с датчиком массового расхода;
- трос сцепления;
- болты верхние крепления КПП и гайка крепления стартера.
Далее, отвинтив левую и ослабив правую гайку крепления ступиц, ослабив болты крепления передних колес, автомобиль поднимается на подъемник. Если в распоряжении нет лифта, необходимо субдоминировать автомобиль до отрыва его передних колес от поверхности.Для их разделения необходимо, уделяя особое внимание технике безопасности, поочередно под каждой стороной корпуса авто установить опоры.
Снимите колеса. Затем по очереди: грязь защищает фартук (защита двигателя), на реактивном приводе привода переключения передач ослабляет крепление (перед ослаблением зажима будет полезно наметить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг переключения передач при сборке) коробка передач освобождается от тяги привода переключения и реактивной тяги После откручивания оставшихся гаек демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с растяжкой и шарнирно.Для этого вам потребуется открутить стабилизатор. поперечная устойчивость от шаровой опоры рычага И всех соединительных креплений рычага.
Снимаем крышку картера сцепления после откручивания трех болтов крепления, сливаем масло с КПП, отсоединяем клемму от датчика скорости и провод выключателя света заднего хода Демонтируем левый привод (для того, чтобы сателлиты в КПП устанавливаются вместо привода, можно вставить деревянную заглушку, отрезок резинового шланга или просто свернутый с диаметром трубки магазин).Правый руль разрешается не разбирать, в этом случае достаточно будет лишь ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет намного удобнее.
Далее необходимо подвесить двигатель (поставить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и обрыва шлангов печки после снятия КПП. Затем откручиваем гайки (-и) крепления, расположенные (ах) на КПП, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров и кронштейна к КПП.Осталось снять коробку передач с двигателя и снять ее. Опора, установленная под двигателем, остается до тех пор, пока коробка передач не будет установлена на место и не затянуты гайки на опорах (E).
Перейти к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:
- Прижимаем его фиксатор.
- Снимаем выжимной подшипник в сборе с вала, а затем с держателя.
- Снимите сам подшипник с муфты.
Перед заменой старого подшипника проверьте свободное вращение и отсутствие горячих заклиниваний.Выступая с его стороны при установке апелляции к купе. Подшипник фиксируется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинным кронштейном. При замене выжима рекомендуется провести ревизию корзины и ведомого диска сцепления. Монтажные работы на КПП производятся в обратной последовательности.
После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110. Выполнение замены без помощника, при наличии всех необходимых инструментов работа не займет более 5 часов.Если замена будет происходить на сотку — цена вопроса времени будет еще меньше.
Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении. Причиной чему служит выжимной подшипник узла. И это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выпущенного на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема.Но это необходимо решить.
Что нужно знать
Подшипник снятый — Это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно оно вызывает проблемы и неприятности.
Некоторые автовладельцы заболели свистком и просто игнорируют его. Но долго так продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой замены вам не пойдет.
Муфта воздействует на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее еще называют диафрагмой, поэтому не путайте, если услышите такое обозначение. Из-за этого удара ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Таким образом выключается сцепление.
Неисправность рафинера может привести к разным последствиям:
- Повреждение свечи сцепления;
- Нарушается целостность лепестков пружин корзины сцепления;
- Направляющие втулки деформации.
Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.
Шум — признак необходимости замены?
Не совсем. Если появился шум, это не значит, что нужно немедленно заменить элемент. Но ремонт настоятельно не рекомендуется. Например, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не станут катастрофическими.
В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключить сцепление.
Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент вращается вокруг лепестковой пружины, на лепестках сформируется выработка. Если вам «посчастливилось столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Вам нужно быстро заменить.
Кстати ремонтировать смысла нет.Снятые подшипники не ремонтируются, потому что единственное решение — замена.
Снятие подшипника
Чтобы удалить это устройство, вам необходимо выполнить ряд последовательных действий.
- Поднимите автомобиль или ударьте по яме, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
- С помощью подходящих инструментов произвести разборку коробки передач.
- От выжимного подшипника отжать специальные фиксаторы.
- Снимите элемент с вала коробки передач.
- Нажмите на лапки лапки фиксации, чтобы снять держатель пружины.
- После этого вам не составит труда снять поврежденную муфту с муфтой.
Сложность процесса в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:
- Аккумуляторная батарея;
- Трос системы сцепления;
- Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
- Болты крепления верхнего редуктора;
- Гайка, отвечающая за крепление стартера.
Установка нового элемента
Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.
- Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают сделать так, чтобы подшипник пришел на замену старости действительно рабочий. Это просто проверено. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении нет отелей, а также нет люфта, значит, вы купили действительно хороший, хороший морозостойкий подшипник.
- Вставить новую деталь в муфту. Делать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена на муфту.
- Вставив предмет, закрепите его держателями.
- Перед тем, как вставить новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать его швом консистенции. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
- Зафиксируйте муфту и подшипник пружинным фиксатором.
- Установить коробку передач и другие демонтированные детали на их законные места.
- Завершает весь процесс ремонта регулировки сцепления.
Самостоятельно заменить выжимной подшипник не очень сложно. Основная проблема — демонтировать коробку передач. Все остальные события назвать нельзя. Однако вам потребуются аккуратность, последовательность действий и осторожность.
Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Здесь подробно описано буквально все, что нужно знать автовладельцу.С его помощью можно даже произвести сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции обслуживания будет подтверждена.
Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. Если это произойдет, нормальное функционирование сцепления сразу нарушится, оно просто перестанет отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не удастся, спасает в такой ситуации только замена новой детали.
Процесс замены
Для комфортной и качественной машины нужно поставить яму для осмотра или эстакады.Первое, что вам нужно сделать, это убрать контрольную точку.
Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.
Инструкции для поврежденной детали
После подготовительных работ Можете смело приступать к ремонту:
- После снятия КП необходимо отогнуть фиксаторы переменной части и снять ее с направляющего вала коробки.
- При нажатии четырех лап снимается держатель пружины.
- Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе подшипники готовы.
Далее приступаем к установке новой детали.
Перед установкой нового элемента необходимо его тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.
Выжимной подшипник предпочтительно фиксировать с помощью держателя.Устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет трансмиссия. Далее элемент фиксируется пружиной фиксатора.
В частых случаях смена выжимного подшипника потребуется любителям быстрой езды. Объясняется это тем, что со стилем езды детали сцепления быстрее изнашиваются.
Особенностью проблемы со сцеплением является пробуксовка автомата на относительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она однажды будет просто касаться из-за разлета этих накладок.
Если есть подозрение на такую проблему, придется залезть в сцепление. Скорее всего, надо будет его настроить или заменить раб.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то, скорее всего, проблема в подшипнике фривин.
Примечание! При необходимости замены изношенного предмета потребуется полностью демонтировать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но можно обойтись и домкратом.
Порядок склеивания
Итак:
- Снят минус с аккума.
- Отсоединяет разъем лампы заднего хода.
- Отсоединен карданный вал.
- Снимите болты с рабочего цилиндра сцепления.
- Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
- Лиф демонтирован с поперечной рейкой задней опоры двигателя.
- Извлекается, при этом гайки крепления опоры отвернуты.
- КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения.
- Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
- Снимается шесть болтов, фиксирующих корзину сцепления на маховике.
- Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
- Сборка производится в обратном порядке.
- Подчиненный диск центрируется относительно маховика.
- При сборке необходимо протереть все детали, смоченные в бензине. Это необходимо делать для устранения попадания масла и грязи на поверхность. В худшем случае захват будет остановлен.
Примечание! Поскольку размер нового диска больше, чем у старой детали, муфта будет ведущей, поэтому необходимо ее отрегулировать.
Нюансы очистки подшипников
Для сцепления требуется выходной подшипник. Если он сломается, переключить на другую передачу не получится, да и вообще съехать маловероятно.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу действует. Так или иначе, эта деталь ломается, это вопрос времени.
Неисправность можно определить по слуху характерного шума, скрипа, свиста и т. Д.
Примечание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в любом случае он выйдет из строя, и дальнейшая эксплуатация станка будет невозможна.
Для замены выжимного подшипника необязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.
Подшипник быстрого демонтажа
Итак:
- Сначала рекомендуется загнать машину в яму для проверки. С помощью штатного набора инструментов снимаем коробку передач.
- Хомуты запрессованы с подшипника.
- Требуемый для замены элемент снимается с вала КПП.
- Подки запрессованы, и держатель пружинного принципа снят.
- Теперь подшипник легко снимается с муфты.
По окончании выполнения описанных выше действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.
Установка приобретенного экструзионного подшипника
Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить купленный экструзионный подшипник, его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, и не должно быть гостиниц и щелчков.
Итак:
- Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте так, чтобы он был направлен на дублирующие детали в сторону муфты.
- Далее, используя обойму, требуется подшипник.
- Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
- С помощью пружинного фиксатора деталь фиксируется. На его место установлена
- КПП.
На этом процесс фиксации нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы Вы легко сможете проделать своими руками, в любом случае цена на него будет намного дешевле ремонта до сотни.Подробную инструкцию Вы можете посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.
КПП ВАЗ-2110: устройство, эксплуатация, ремонт
Как выглядит ВАЗ-2110 знает каждый автомобилист. Несмотря на то, что этот автомобиль прекратили выпускать более 5 лет назад, он по-прежнему пользуется спросом в небольших городах. Автомобиль во всех комплектациях оснащался механической коробкой передач. Мало кто знает ее устройство.Что ж, давайте разберемся, как устроен КПП ВАЗ-2110 и какая у него «болезнь».
Характеристика
Коробка передач — это узел, необходимый для передачи крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания на колеса транспортного средства. Двигатель внутреннего сгорания имеет узкий диапазон оборотов коленчатого вала, при котором пиковый крутящий момент достигает максимальных значений.
Проще говоря, у мотора есть «отсечка». Таким образом, на одной передаче машина не может двигаться с разной скоростью.Ей либо не хватает тяги, либо она будет ехать очень медленно. Для этого в коробке передач ВАЗ-2110 предусмотрено 5 скоростей. Благодаря другому передаточному отношению максимальный крутящий момент достигается на любой скорости. Это позволяет автомобилю динамично двигаться при любых условиях работы двигателя.
Как это работает
Крутящий момент от маховика двигателя передается на вторичный вал, а затем на первичный вал. Благодаря коробке передач энергия крутящего момента передается на полуоси, а затем на колеса. Но он не может быть постоянно включен в двигатель с коробкой передач.Поэтому в конструкции предусмотрено сцепление. В «десятке» он самый обыкновенный — сухой, однодисковый. Нажимая на педаль, водитель выжимает диск сцепления. Далее рычаг КПП ВАЗ-2110 перемещается в нужное положение. Педаль отпускается, машина едет на следующей передаче. Но поскольку у «десятки» поперечное расположение мотора, крылья убраны для управления коробкой.
У каждой скорости свое передаточное число. На механической коробке этот коэффициент четко закреплен и не меняется при движении, как на вариаторе.Наибольшее передаточное число — на первой передаче. Ее машина самая тяговитая. Самый маленький (менее единицы) — на пятом. Автомобиль теряет тягу, но при этом больше скорость. На первой передаче машина может разогнаться только до 30 километров в час, затем срабатывает «отсечка». Также коробка передач ВАЗ-2110 имеет передачу заднего хода. Дополнительно механизм снабжен запирающими устройствами и замками. Эти элементы предотвращают самопроизвольное отключение трансмиссии. Блокирующее устройство не допускает включения двух скоростей одновременно.
Синхронизаторы
Наверняка бывалые автовладельцы помнят, как на старых ЗИЛах и ГАЗонах переключались передачи — двойное нажатие с перебазом. На коробках этих грузовиков синхронизаторов не было.
Теперь им оснащается любой современный автомобиль. Чтобы исключить потерю времени и неудобства при «перегазе», коробка передач ВАЗ-2110 оснащена синхронизаторами. Таким образом, во время вращения вала можно легко включить нужную передачу.Стоит отметить, что скорость вращения маховика и первичного вала при выжимании сцепления различается. При выходе из строя синхронизаторов слышен характерный хруст при попытке включить нужную передачу. Вся вина — большая разница передаточного числа. Можно временно воспользоваться «перестроением», но не стоит кататься с сломанными синхронизаторами.
Это важный компонент любой коробки передач. Именно она уравнивает угловую скорость шестерен валов при их вращении.
Проблемы в работе
Коробка — сложный механизм, и в нем иногда возникают сбои. Самыми распространенными автомобилями ВАЗ-2110 являются:
- Шумы при работе. Коробка характерно гудит. Это означает, что внутри образовалось масло или его уровень низкий. Проверить зонд. Если шестерни долгое время работали «всухую», потребуется замена коробки передач ВАЗ-2110. Чтобы избежать этой неприятности, регулярно проверяйте уровень масла в трансмиссии. Кстати, на КПП ВАЗ-2110 цена около 16 тысяч рублей.
- Жесткое переключение передач. Эта неисправность связана с муфтой или синхронизаторами. Проверить уровень жидкости в бачке. При выходе из строя главного или рабочего цилиндра сцепления привод работать не будет. Резиновый чехол часто повреждается из-за производства. Оттуда вытекает вся жидкость. Если цилиндры сухие, проверьте выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления издает шум, значит, коробка передач ВАЗ-2110 требует ремонта. Для замены подшипника придется полностью снять трансмиссию.
- Люфт рычага переключения передач. Рычаг коробки передач мог быть поврежден. Также проверьте фитинги на стыках.
- Трансмиссия «Мухи». Если во время движения наблюдается внезапное отключение, проверьте состояние подушек двигателя. Их три — при больших вибрациях мотор провоцирует выключение передачи.
- Скорости включаются с трудом, возникает характерный звук. Если проблема решается с помощью «перестроения», скорее всего, вышли из строя синхронизаторы.
Если есть утечки масла
Проверьте состояние уплотнительных элементов — прокладок и сальников. Если из них потечет масло, замените элементы. На герметик устанавливаются новые (красный, силиконовый).
Правильная эксплуатация
Как продлить жизнь ящика? Все очень просто — соблюдайте правила замены масла.
Да, она здесь не рабочая жидкость, как в гидротрансформаторе АКПП, а заполнена только наполовину. Но именно эта небольшая деталь обеспечивает смазку фрикционных шестерен.Производитель рекомендует заменять масло каждые 90 тысяч километров. Многие автовладельцы уверены, что механические коробки не требуют обслуживания и жидкость в них заливается на весь период. Но со временем в нем скапливается металлическая стружка — продукция из шестеренок. Само масло очень темное. Как ни странно, но простая замена смазки увеличивает ресурс коробки в разы. При покупке обращайте внимание на вязкость. Специалисты рекомендуют использовать жидкость с параметром 75W90.
Стиль вождения
На ресурс трансмиссии влияет не только масло.Не менее важная характеристика — стиль вождения.
Часто автомобилисты не держат пауз при переключении с первой на вторую передачу. Некоторые просто «рвут», причем с большой силой. Результат — износ синхронизаторов, износ валов и приводных шестерен. Для обеспечения безопасности всех элементов передачи включаются плавно. Особенно это актуально для разгона. При переключении на второй селектор КПП нужно перевести в нейтральное положение на 0,5-1 секунду.Затем полностью включите вторую передачу. Вы сразу заметите эффект. После таких манипуляций трансмиссия включается очень легко. Коробке проще работать в этом режиме. Нагрузка на элементы трансмиссии будет минимальной.
Также не переключайте две передачи. Значит, вы изнашиваете много синхронизаторов. Если есть такая необходимость (например, при обгоне нужно набрать хороший крутящий момент), примените «газовый бонус», описанный выше. И только повышая обороты двигателя, включайте пониженную передачу.Нагрузка на синхронизаторы будет минимальной, а коробка передач не выдержит ударов.
Заключение
Итак, мы выяснили, как устроена и работает коробка передач ВАЗ-2110. Придерживаясь правил замены масла и спокойного стиля вождения, можно надолго затянуть ремонт коробки. Практика показывает, что трансмиссия в таких условиях «выхаживает» более 300 тысяч (мотор ломается быстрее, чем сама коробка).
Устройство, эксплуатация и ремонт
Как выглядит ВАЗ-2110 знает каждый автомобилист.Несмотря на то, что этот автомобиль прекратили выпускать более 5 лет назад, он по-прежнему пользуется спросом в небольших городах. Машина во всех комплектациях оснащалась механической коробкой передач. Мало кто знает ее устройство. Что ж, давайте разберемся, как работает КПП ВАЗ-2110 и какие у нее «недуги».
Характеристика
Коробка передач — это узел, необходимый для передачи крутящего момента от ДВС на колеса автомобиля. Двигатель внутреннего сгорания имеет узкий диапазон частот вращения коленчатого вала, при котором максимальный крутящий момент достигает максимальных значений.
Проще говоря, в моторе есть «отключение». Таким образом, на одной передаче машина не может двигаться с разной скоростью. Ей либо не хватает тяги, либо она будет ехать очень медленно. Для этого в трансмиссии ВАЗ-2110 предусмотрено 5 скоростей. За счет другого передаточного числа можно добиться максимального крутящего момента на любой скорости. Это позволяет автомобилю динамично двигаться в любых условиях работы двигателя.Как это работает
Крутящий момент от маховика двигателя передается на вторичный, а затем на первичный вал.Благодаря редуктору энергия крутящего момента передается на полуось, а затем на колеса. Но не всегда может быть в связке с двигателем. Поэтому в конструкции предусмотрена муфта. На «десятке» он самый обыкновенный — сухой, однодисковый. Нажимая на педаль, водитель выжимает диск сцепления. Далее рычаг переключения передач ВАЗ-2110 смещается в нужное положение. Педаль отпускается, машина едет на следующей передаче. Но поскольку у «десятки» поперечное расположение мотора, то для работы коробки здесь используется клин.
У каждой скорости свое передаточное число. На механической коробке это передаточное число явно завязано и при движении не меняется, как на вариаторе. Наивысшее передаточное число находится на первой передаче. На нем машина самая амбициозная. Самый маленький (меньше единицы) — на пятом. Машина теряет тягу, но при этом больше скорость. На первой передаче машина может разогнаться только до 30 километров в час, далее работает «отсечка». Также коробка передач ВАЗ-2110 имеет передачу заднего хода. Кроме того, механизм снабжен запирающими устройствами и замками.Эти элементы предохраняют трансмиссию от самопроизвольного отключения. Устройство блокировки не позволяет включать одновременно две скорости.Синхронизаторы
Наверняка бывалые автовладельцы помнят, как переключались передачи на старых ЗИЛах и ГАЗОНАх — двойное нажатие с перегазовкой. На коробках этих грузовиков не было синхронизаторов.
Теперь им оснащают любую современную машину. Чтобы исключить потерю времени и неудобства при «перегрузке», коробка передач ВАЗ-2110 оснащена синхронизаторами.Таким образом, во время вращения вала можно легко включить нужную передачу. Стоит отметить, что скорость вращения маховика и первичного вала при выдавливании сцепления различается. При выходе из строя синхронизаторов слышен характерный хруст при попытке включить нужную передачу. Ко всему виной большая разница передаточного числа. Временно вы можете использовать «овердрайв», но вам не нужно ехать с неисправными синхронизаторами. Это важная часть любого КПП.Именно она уравнивает угловые скорости шестерен валов при их вращении.Проблемы в работе
Коробка — сложный механизм, иногда он дает сбои. Чаще всего встречаются автомобили ВАЗ-2110:
- Шум при работе. Коробка — характерное гудение. Это означает, что масло добывается внутри или его уровень низкий. Проверить щуп. Если шестерни долгое время работали «долго», то коробку передач ВАЗ-2110 потребуется заменить.Чтобы избежать этой неприятности, регулярно проверяйте уровень масла в трансмиссии. Кстати, на КПП ВАЗ-2110 цена около 16 тысяч рублей.
- Жесткое переключение передач. Эта неисправность связана со сцеплением или синхронизаторами. Проверить уровень рабочей жидкости в бачке. При выходе из строя главного или рабочего цилиндра сцепления привод работать не будет. Из-за тренировок часто повреждается резиновый чехол. Оттуда вытекает вся жидкость. Если цилиндры сухие, проверьте выжимной подшипник.Если нажать на педаль сцепления, она шумит, значит, вам необходимо отремонтировать коробку ВАЗ-2110. Для замены подшипника необходимо полностью снять трансмиссию.
- Люфт рычага переключения передач. Шток коробки может быть поврежден. Также проверьте крепеж в точках соединения.
- «Полет» взлетает. Если во время движения происходит самопроизвольное отключение, проверьте состояние подушек двигателя. Их три — при больших вибрациях мотор провоцирует отключение трансмиссии.
- Скорости включаются с трудом, возникает характерный звук. Если проблема будет решена с помощью «овердрайва», скорее всего, выйдут из строя синхронизаторы.
Если есть масляные потеки
Проверьте состояние уплотнительных элементов — прокладок и сальников. Если из них потечет масло, замените элементы. Установлены новые на герметик (красный, силикон).
Правильная эксплуатация
Как продлить срок службы коробки? Все очень просто — соблюдайте правила замены масла.
Да, здесь она не рабочая жидкость, как в АКПП, и заполнена только наполовину. Но именно эта небольшая деталь обеспечивает смазку трущихся шестерен. Производитель рекомендует менять масло раз вкм пробега. Многие автовладельцы уверены, что механические ящики без присмотра и жидкость в них залита на весь период. Но со временем в нем накапливается металлическая стружка — выработка шестерен. Само масло становится очень темным. Как ни странно, но простая замена смазки увеличивает срок службы коробки в разы.При покупке обращайте внимание на вязкость. Специалисты рекомендуют использовать жидкость с параметром 75W90.
Стиль вождения
На срок службы трансмиссии влияет не только масло. Не менее важная характеристика — манера езды.
Часто автолюбители не берут паузу при переключении с первой на вторую передачу. Некоторые просто «рвут», причем с большой силой. Как следствие — износ синхронизаторов, развитие валов и приводных шестерен. Для обеспечения сохранности всех элементов переводы включаются плавно.Особенно это касается разгона. При переключении на второй селектор передач нужно перевести в нейтральное положение на 0,5-1 секунды. Тогда уже включите полноценную вторую передачу. Вы сразу заметите эффект. После таких манипуляций трансмиссия включается очень легко. Коробке легче работать в этом режиме. Нагрузка на элементы трансмиссии будет минимальной, также не переключайтесь через две трансмиссии. Таким образом, вы сильно изнашиваете синхронизатор. Если есть такая необходимость (например, при обгоне нужно набрать хороший крутящий момент), примените описанную выше «перегазовку».И только подняв обороты двигателя, включите понижающую передачу. Нагрузка на синхронизаторы будет минимальной, а трансмиссия не выдержит ударов.Вывод
Итак, мы разобрались, как работает и работает коробка передач ВАЗ-2110. Придерживаясь правил замены масла и спокойной манеры езды, можно надолго затянуть ремонт коробки.Практика показывает, что в таких условиях трансмиссия «выхаживает» более 300 тысяч (мотор сломается быстрее, чем сама трансмиссия).
Как заменить вилку сцепления, не снимая коробку передач. Замена и ремонт вилки выключения сцепления
Если вилка выходит из строя в механизме сцепления, машина перестает двигаться. Деталь является важной составной частью трансмиссии, поэтому поломку следует незамедлительно устранять. Попробуем сделать это сами, не обращаясь в автосервис.
Если сцепление машины работает неэффективно, почти не реагирует на нажатие педали, значит вилка неисправна.При устранении неисправности некоторые производят регулировку на свободном колесе вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.
Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .
✔ Поставим транспорт в яму.
✔ Сдвиньте пыльник, закрывающий вилку сцепления снизу.
✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика — ищем трещины.
Как правило, вилка может сломаться из-за износа.Тогда сразу выйдет из строя педаль — машина остановится. Если изделие погнулось, значит, на конструкцию повлиял значительный удар. Следовательно, произошла деформация. Ножки устройства могут быть изношены.
Замена и ремонт вилки выключения сцепления
Операция фактически может производиться без демонтажа коробки передач. Заранее купим новую деталь, обработаем. Отшлифуем концы изделия, точнее ножки (используем точильный камень, соблюдая угол 45 градусов).Это поможет поместить вилку под прижимную пружину. Лучше приготовить крючок, с помощью которого можно будет приподнять деталь, протолкнуть ее.
Для снятия старой заглушки делаем так :
❶ Сначала вынимаем цилиндр из сцепления. Иногда его тянут стеблем. Затем снимаем деталь со шлангами.
❷ Снимаем крышку на вилке, осматриваем агрегат.
❸ Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.
❹ Осуществляем установку заглушки. На кожухе имеется шаровидный палец; сюда вставляются лепестки из держателя детали.
❺ Осматриваем ступицу подшипника проволочной пружиной. Здесь должны быть установлены ножки изделия.
Это установит вилку в положение пружины и ступицы.
❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.
Вот и все инструкции по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, совершив тест-драйв.
Сцепление — важная часть системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления — незаменимый элемент, позволяющий деталям медленно соединяться и отпускать крутящий момент.
Содержание статьи:
Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, а та, в свою очередь, на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть, насколько быстро шестерни будут переключаться и набирать обороты.
Вилка сцепления — один из механизмов, помогающих переключать передачи, но при разных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя. Рассмотрим принцип устранения неисправностей, принцип замены и стоимость работ.
Концепция и принцип действия сцепления и его компонентов
Муфта — это специальное системное устройство, которое связывает двигатель и трансмиссию. Он выполняет важные функции в автомобиле. Прежде всего, он передает крутящий момент.Однако он также защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевается срок их службы.
Есть несколько типов механизма сцепления. Самый распространенный вид — фрикционный. Его конструкция довольно проста, и принцип работы заключается в том, что он работает за счет трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая в действие механизм. И, наконец, последний вид — электромагнитная муфта. Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле, чтобы привести в действие весь механизм сцепления.Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных типа.
Механизм устройства состоит из таких частей, как нажимной и выпускной диск. Другое его название — корзина, которая помещается между специальным маховиком и пружинами. По центру упорный подшипник … Кроме того, есть ведомый диск, на который крепится сцепление, пружины и фрикционные накладки … Это самые основные элементы системы. Он также включает педали сцепления, рычаги и, наконец, вилку сцепления.
Весь принцип работы механизма в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию. В обратном положении сила трения перестает действовать на диск и начинает работать вилка сцепления, за счет чего возвращается обратно на маховик.
Обнаружение неисправности вилки сцепления
Каждый водитель должен знать признаки, которые могут определить неисправность в сцеплении.Прежде всего, это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых — деформация диска, слабая опора двигателя или коробки передач. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить детали и усилить крепление. Также во время работы может быть слышен характерный запах гари.
В этом случае заменяются поврежденные детали. Если в сцеплении наблюдается заметная буксировка, это означает, что цилиндры не работают должным образом или есть утечка гидравлической жидкости.Как и в предыдущем случае, детали заменяются. Еще один признак проблемы — плохая работа педалей. Здесь, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах, и она решается заменой.
Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Он сдвигает край пружины с муфты и тем самым расцепляет механизм.
Кроме вышеперечисленных проблем может выйти из строя еще и вилка сцепления. В основном устранение неисправности заключается в ее замене.Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк послужит рабочим местом.
В первую очередь следует быть внимательными при выборе новой детали. Он должен быть качественным и слегка изношенным, чтобы болты затягивались аккуратно и легко. В процессе работы важно соблюдать основные правила и аккуратно выполнять действия, чтобы не повредить детали.
Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой пробки.Для этого снимите возвратную пружину, согните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Также подлежит изъятию. Теперь остается только подобрать вилку.
Вторая часть ремонта заключается в замене и установке новой заглушки. Для этого вставьте конец пружины в люк и осторожно сдвиньте его до конца. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и подшипниковой муфты и достичь специальной выемки, в которой ее будут захватывать лепестки пружины.Вы можете использовать молоток, чтобы облегчить работу, но не переусердствуйте с силой его давления. После этого весь механизм собирается и аккуратно скручивается.
Стоимость ремонта вилки сцепления
В автосервисе специалисты могут оказать Вам услуги по замене вилки сцепления. Эта процедура обойдется от 4000 до 6000 рублей. Необязательно покупать запчасти отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдется от 3000 руб. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.
Видео по замене вилки сцепления автомобиля:
Проблему поломки вилки можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились ее решать, не разбирая КПП. Поэтому сейчас мы расскажем, как заменить вилку сцепления без.
Что такое вилка сцепления?
Вилка сцепления (далее — ВС) — важный элемент трансмиссии любого транспортного средства.С научной точки зрения, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления к, обеспечивая движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и приводом, который физически расположен на выжимной муфте. Именно вилка сцепления обеспечивает движение сцепления с подшипником.
На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод.Двухдисковые сцепления обычно устанавливают на более мощные и грузовые автомобили … Но это вовсе не означает, что на ВАЗ 2107 нельзя установить двухдисковый элемент.
В любом случае при нажатой педали сцепления привод обеспечивает движение самолета, который, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента прижимной пластины. Пружина изгибается по направлению к маховику, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его.В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимную пластину, в результате чего прекращается передача крутящего момента от мотора автомобиля на блок коробки передач.
Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск взаимодействует с ведомыми компонентами, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от двигателя к коробке передач, что происходит за счет сил трения. Без работающей вилки такой процесс работы сцепления невозможен.Солнце для «классики» 2107 по форме напоминает рогатку.
Замена элемента
Замена самолета в автомобиле ВАЗ 2107 может производиться несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является довольно трудоемким процессом, который не под силу ни одному водителю. Во втором случае поменять элемент можно, не снимая редуктора. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из сложившейся ситуации.
Поэтому сегодня вы узнаете, как произвести замену, не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?
Как определить неисправность самолета?
Это очень просто сделать. Просто нужно обращать внимание на все нюансы, возникающие при движении автомобиля. В частности, об этом свидетельствуют неудовлетворительные. Часто, даже после его настройки, неисправности снова появляются через 1-2 дня.
Есть несколько критериев, которые могут быть отражены при вождении:
- При попытке водителя отойти автомобиль немного заносит.Если это произойдет, то самолет может заклинивать, а значит, не выполняет свои функции.
- Если водитель нажмет на педаль, она может на некоторое время утонуть в этом положении. Он может сам вернуться в исходное положение, а может и не вернуться. В этом случае есть вероятность заклинивания самолета.
- При нажатии на педаль водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может указывать на поломку взрывчатки или неправильные действия при ее установке или ремонте.
Такая поломка долго не запускается. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно быстрее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и отрицательно повлиять на весь механизм сцепления.
Как правило, в таких случаях на ВС 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается свободный ход, а это, в свою очередь, может сказаться на включении скоростей рычага переключения передач.Кроме того, может потребоваться регулировка свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и слегка заедает, но нагрузка на него увеличивается. В результате повышенной нагрузки самолет может просто сломаться, а его компоненты могут попасть в механизм сцепления. Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после выявления поломки.
Чтобы понять, действительно ли нужна замена самолета, нужно заехать в смотровую яму или эстакаду.Под днищем автомобиля необходимо найти и сдвинуть защитный пыльник и осмотреть его. Лучше сделайте это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он образуется ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.
Инструменты
Перед тем, как начать процесс замены элемента, приготовьте все необходимое. Помимо новой вилки сцепления это:
- набор ключей гаечных;
- крепление; Наждачная бумага
- ;
- кирпичей или других опор;
- фонарь.
Замена самолета своими руками
Как уже было сказано выше, мы рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако для этого потребуется разобрать сцепление. Кроме того, новый элемент придется отшлифовать наждачной бумагой. На той стороне вилки, где расположены два конца, нужно немного сточить концы уголков, примерно 45 градусов. Это необходимо сделать так, чтобы края элемента могли поместиться между загнутыми краями пружинного компонента и так называемого упорного подшипника выжимного подшипника.
Итак, приступим:
- Для начала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
- После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
- Возьмите гаечный ключ и открутите винты крепления крышки сцепления на головке БК (блока цилиндров) и снимите поперечину днища автомобиля.
- Теперь возьмите ключ на «13» и открутите гайки, удерживающие колодку коробки передач.
- Возьмите монтировку или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище машины.В результате блок трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной трубе. Обратите внимание — под узел следует поставить кирпичи или другой упор. Это сделано для предотвращения скольжения элемента.
- После этого вам потребуется демонтировать корзину сцепления с маховика двигателя вашей «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем гаечным ключом на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
- Отвернув болты крепления корзины, ломом отодвинуть ее в сторону и осторожно снять диск сцепления, не возлагая на него большие нагрузки.
- Далее нужно выровнять и снять корзину сцепления.
- После этого у вас будет доступ к самолету. Как только корзина будет разобрана, поврежденный самолет можно будет вытащить с помощью защитного чехла. Берем новую деталь, устанавливаем на место старой, собирая все в обратном порядке. Не забудьте затем отцентрировать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, рама легко войдет в подшипник и выйдет из него.
Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем включите все передачи одну за другой. Совершите тестовую поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под машину, сдвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.
Если деталь была неисправна или вы допустили ошибки при ее установке, то трещина появится сразу, и вы ее увидите.
Видео «Замена самолета в ВАЗ 2107»
Практически мало кто спорит с мыслью о том, что необходимо вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы при работе трансмиссионного двигателя или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при нажатии на педаль сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, могут указывать на ненормальную работу пары вилка сцепления — выжимной подшипник. Эта пара гарантирует, что диск сцепления снимается с маховика, так что мы можем легко включить нужную передачу.А если сцепление выключено не полностью?
Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:
- катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
- перегрев выжимного подшипника;
- «Горение» или повышенный износ накладок диска сцепления.
К тому же есть шанс попасть в неприятную ситуацию в дороге: при резком нажатии на педаль она внезапно мягко падает в пол без какой-либо реакции.Невозможно изменить скорость без выключения мотора.
Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Далее — только на эвакуаторе.
Во всех двигателях с механической коробкой передач функции и устройство вилки выключения трансмиссии примерно одинаковы, хотя внешний вид устройств может отличаться на разных моделях автомобилей.
Подготовительный процесс к снятию вилки сцепления
Функции вилки сцепления на всех автомобилях одинаковы, они в чем-то похожи на обычный механический рычаг. Нажимая на педаль ногой с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.
По принципу рычага, поддерживаемого втулками или шарикоподшипником, внутренний подшипник через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, а затем снимается сила нажатия лепестковой пружины.Приложенная сила отталкивает диск сцепления от маховика, отсоединяя трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.
Важно! Приучите себя нажимать педаль не более 1-2 секунд, это сохранит диск сцепления, выжимной подшипник и вилку в «здоровом» состоянии.
Усилие, прилагаемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз в час в городском цикле езды, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм оказывается очень большой.Поэтому возможны деформации и даже поломки, не говоря уже об износе точки опоры.
Конструктивно большая часть опорной вилки расположена внутри картера сцепления. Снаружи видна только внешняя опора вилки сцепления и приводной гидроцилиндр. Вы можете снять его при частичной разборке агрегата. Вам придется работать под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.
Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:
Освободив внешнюю часть вилки, проверьте ее свободный ход вручную.Изогнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, чтобы не выровняться. Если при не очень сильном давлении руки свободный конец вилки перемещается с небольшим сопротивлением в обе стороны, деталь необходимо заменить.
Снимите вилку выключения сцепления.
После помещения автомобиля в смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач (коробку передач) и узлы сцепления в следующей последовательности.
Машины заднеприводные
Отсоединить кардан и датчик заднего хода от КПП, открутить крепления коробки к кузову и двигателю.Для «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как коробка передач вытащена из зацепления с двигателем, сдвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-то подставке. Для «Москвичей» и «Волги» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, прикрепленный к двигателю.
Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Болты крепления корзины, расположенные по окружности диска, откручиваются рожковым или гаечным ключом.Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму выключения трансмиссии.
Автомобили переднеприводные
Для замены вилки выключения сцепления необходимо также снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом — процедура более трудоемкая по сравнению с «классической» из-за необходимости аккуратно отключать механизм переключения передач, подрамник и крепление коробки к двигателю.Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации конкретной модели автомобиля.
Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте их взаимное расположение краской. При повторной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс в сборке.
Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления
Наконец, вилку выключения трансмиссии можно снять, вытащив ее, отсоединив от муфты выжимного подшипника и сняв с шарового шарнира.
Детали подлежат однозначной браковке и замене:
Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и разрывов резиновой крышки вилки. Пыльник необходимо заменить на новый, если резина состарилась, потеряла гибкость и эластичность.
Ремонт разъединительной вилки перед установкой
Ремонт вилки практически всегда проводился с заменой ее на новую деталь. В отдельных случаях допускается редактирование геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600 г.Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230 ° С. Лучших результатов можно добиться с помощью механического или гидравлического пресса. В этом случае вилка распрямляется в два-три перехода.
Внимание! Эта процедура рекомендуется только при наличии навыков горячего выпрямления.
Исправность вилки восстановлена на уровне 70% от нового изделия, поэтому рихтовку можно рекомендовать только при небольшой деформации.
Помимо правки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.Сварка производится током обратной полярности с периодической ковкой наплавленного слоя. После сварки необходимый профиль поверхности получается обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной бумагой.
Важно! Любые ремонтные и восстановительные работы вилки выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.
Перед сборкой блока останова трансмиссии все поверхности трения, в том числе канавки подшипниковой муфты и шаровой опоры, смазываются консистентной смазкой Литол 40.
Заключительные операции
Перед окончательной сборкой и установкой маховика с прижимным диском следует проверить плавность и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась геометрической правке. При проверке обращайте внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точное совпадение опорной части с шаровым шарниром.
После завершения сборки подключите гидропривод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки.Если под действием силы толкающего стержня гидропривода внешняя опорная часть вил перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключено, то агрегат можно считать восстановленным.
Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия КПП:
- Воздушный фильтр нулевого сопротивления своими руками
Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии при отпускании педали вилка включает ее.
Эта деталь обычно встречается в трансмиссиях с механическими коробками передач, и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.
Вилка сцепления у классика выглядит немного иначе.
Признаки неисправной вилки
Как и любая другая деталь, подвержена износу, также возможен заводской брак (правда, встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто выходит из строя и продолжать движение маловероятно. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом сцепление начинает цепляться все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.
Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру без снятия коробки передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.
Замена заглушки на 2106, 2107
На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла входить под нажимную пружину. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, подпираем им пружину.
Нам нужно залезть под опорный штифт вилки (болт с шариковой головкой) и ноги зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.
Следует отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике.В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как начинать процедуру замены.
Замена вилки сцепления на 2110, 2112
Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их в случае сильного износа. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.
и возможные неисправности
В свое время ВАЗ 217030 («Лада Приора») был настоящим лидером «АВТОВАЗа».Автомобиль является неким продолжением десятого семейства. Конечно, «приор» существенно отличается от «десятки». Несмотря на то, что эта машина не дотягивает до зарубежных конкурентов, дома ее любят и ценят.
История модели
ВАЗ-217030 — модернизированная и модернизированная модель ВАЗ-2110, которую в 2007 году сняли с конвейера. В конструкцию «десятой» модели инженеры внесли более тысячи различных изменений. Поэтому «Приоритетом» считается другая семья.Вся модель имеет три модификации. Это седан, который выпускается с марта 2007 года, хэтчбек и универсал.
Новый автомобиль на старой платформе
Десятая модель выпускалась в конце 90-х годов. Инженеры «АВТОВАЗа» уже прекрасно понимали, что на платформе, разработанной в 90-е годы, ничего многообещающего построить не удастся и очень скоро машина будет востребована. Хуже всего — он легко обгонит зарубежных конкурентов с бюджетными моделями. Первоочередной задачей специалистов «АВТОВАЗа» стал рестайлинг.Кстати, появление автомобиля у конструкторов началось задолго до того, как модель поставили на конвейер сборки. Посмотрите, как выглядит предсерийная ВАЗ-217030. Фотографии машины можно увидеть ниже. В результате этих изменений у потребителей появился совершенно новый и более комфортный автомобиль, полностью соответствующий стандартам рынка того времени. Уже в базовой комплектации «приора» оснащалась всеми необходимыми опциями. Автомобиль был оборудован подушками безопасности, электрическими стеклоподъемниками на передних дверях, электроусилителем руля, центральным замком и многими другими элементами.
Рекомендуем
Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?
Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Впрочем, с этим товаром их много …
Расход масла в двигателе. Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …
Как работает выхлопная система?
Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …
Экстерьер
ВАЗ-217030 создавался как глубокий рестайлинг ВАЗ-2110.Первым делом конструкторы постарались убрать лишнюю массу вокруг задней оси. Вскоре выяснилось, что без кардинальных изменений спереди и сзади новую модель создать не получится. Банальная замена бампера или оптики проблему не решит, да и тяжесть во внешнем виде автомобиля не убирает. Кузов казался «тяжелым» из-за низких задних колесных арок и заднего бампера, вертикально соединенного с задним крылом. Дизайнеры постарались увеличить колесные арки и сделать задний бампер, переходящий от задней кромки автомобиля к колесным аркам.Помимо дизайна, который всем известен, было два варианта рестайлинга ВАЗ-217030. Фото (включая БПАН) вы можете увидеть в нашей статье. От десятой модели остались только боковые и дверцы. Производитель заявляет, что двери шире 5 миллиметров. Спереди и сзади машина стала практически неузнаваемой. Установлена новая оптика. Также заменены капот, крышка багажника и другие элементы экстерьера. Общий дизайн можно сравнить с некоторыми бюджетными корейскими или китайскими моделями.
Интерьер
Над дизайном интерьера работали итальянские специалисты.Салон ВАЗ-217030 в те годы выглядел вполне сносно. Но в качестве отделочных материалов использованы дешевые материалы. Судя по отзывам, уровень сборки салона был очень плохим. Итальянцам удалось устранить все ошибки прошлых лет работы в интерьере 10-й модели. Хорошо подобранные цвета — внутри достаточно комфортно и даже можно расслабиться. Оцените интерьер ВАЗ-217030. Фото салона — в нашей статье.
Dashboard
Здесь специалисты итальянской студии изменили все до неузнаваемости.В центральной части теперь находится бортовой компьютер. Он был значительно улучшен. Есть электронный датчик одометра расхода (средний и мгновенный), часы, средняя скорость и другие данные. Кнопка выпуска ствола почему-то перенесена в центральный тоннель рядом с редуктором. Багажник довольно большой. Объем достигает 430 литров. Открыть его можно как из салона, так и с ключа FOB. Отдельной кнопки на крышке багажника нет. В зависимости от комплектации на центральной консоли можно разместить кассету.В более новых версиях. «Приоры» устанавливают мультимедийные системы с сенсорными дисплеями. Клавиши управления окном теперь расположены на дверях, а не на центральном тоннеле, как раньше. Зеркала электрические и с подогревом. А управлять этими функциями можно с помощью удобного джойстика. Кстати, эти зеркала уже есть в базе. В целом все сделано с эргономикой, как и положено в обычной бюджетной машине. И пусть сборка не на высшем уровне, но все на своих местах. И пользоваться основными элементами управления довольно удобно.
Силовая установка
В качестве двигателя использован привычный восьмиклапанный двигатель ВАЗ-21116. Он способен производить 90 лошадиных сил. Также в линейке имеется 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 «лошадок». В конструкции двигателей используются различные узлы и детали зарубежного производства. За счет этого удалось значительно увеличить ресурс силовых агрегатов. Итак, мы применили новые облегченные поршни и шатуны от компании Federal Mogul. Ремень ГРМ и ролик натяжителя к нему изготовлены фирмой Gates.Производитель заявляет, что ресурсный комплект составляет более 200 тысяч. км. В максимальной комплектации автомобиль ВАЗ-217030 комплектуется 1,8-литровым двигателем мощностью 120 л.с. Эту версию предлагала компания «Суперкар». Но таких примеров очень мало. Их делали на заказ.
Трансмиссия
Здесь практически ничего не изменилось — осталась пятиступенчатая «механика». Судя по отзывам владельцев, машина не решила проблему нечеткого включения программ. Возможная неисправность — плохая адгезия.Если вам нужно переключиться со второй на первую передачу, вам нужно приложить усилия. С годами на других модификациях ВАЗ-217030 технические характеристики стали улучшаться — на «Приоритете» 2016 года установили даже роботизированную трансмиссию, которая хорошо себя показала с этими двигателями.
Подвеска
Не пробовали инженеры модернизировать переднюю подвеску, сейчас она устарела и архаична. Мало кто использует прямые кованые рычаги и диагональную тягу. Задняя подвеска с новыми амортизаторами.Также были улучшены тормоза, появилась АБС, что значительно облегчает управление. Помимо переднего, есть задний стабилизатор поперечной устойчивости. Тормоза задние не менялись. Производитель решил не устанавливать дисковые элементы «круг». Возможна неисправность ходовой части, гул подшипников ступицы.
Общие проблемы «Лада Приора»
Специалисты по ремонту автомобилей отлично знакомы с устройством автомобиля ВАЗ-217030. Технические характеристики и возможные выходы из строя у них тоже хорошо известны.Автомеханики считают, что первое поколение (а именно те версии, которые были выпущены в 2007 году) было откровенно грубым и непродуманным. Что касается двигателей, то в целом они достаточно надежные. Но у них есть «болезни роста». Двигатели Часто выходят из строя из-за неисправности подшипника ремня ГРМ. Также есть проблемы с водяным насосом. Ремень ГРМ имеет ресурс более 120 000 км и упорный подшипник вместе с насосом может выйти из строя намного раньше. Все это может привести к обрыву ремня и, как следствие, изгибу клапанов.По системе трансмиссии сказать особо нечего. Он остался практически без существенных изменений. Особых проблем с ней у владельцев не было, коробка ходовая без особых нареканий. Нередко владельцы «Приоры» обращаются в сервисные службы по вопросам упорного подшипника на перед. Часто эти детали заклинивают. Есть еще проблемы со слабыми ступицами спереди. Достаточно несколько раз заходить в яму, и агрегат деформируется.
Сводка
В остальном все предметы полностью отработают ваше время безупречно.Конечно, из всех правил есть исключения и много машин с разными проблемами. Но что касается первых поколений, то их не покупают на вторичном рынке. Качество сборки откровенно «хромое». Если соблюдать правила эксплуатации и правильно ухаживать за автомобилем, он прослужит своему владельцу довольно долго. Сегодня эти машины продаются на вторичном рынке — можно купить ВАЗ-217030 в хорошем состоянии. Инструкция к автомобилю расскажет владельцу о правильной эксплуатации.
Итак, мы выяснили, что есть у «Лады Приора» технические характеристики, дизайн и интерьер.
Особенности и принципы работы
Гидродинамический подшипник представляет собой машиностроительный агрегат, в котором основная нагрузка приходится на тонкий слой изолирующей промывочной жидкости, закачиваемой через смазанный вал в конструкцию. Часто изделие называют гидравлическим.
Современные гидродинамические подшипники используются в различных прецизионных механизмах, особенно когда обычные роликовые или шариковые разновидности не соответствуют требованиям, которые предъявляются к ним для обеспечения работы отдельных узлов или конструкций.
Например, использование гидроэлементов позволяет обеспечить минимальную вибрацию, низкий уровень шума, при этом устройства имеют длительный срок службы. Такие типы подшипников в процессе дальнейших усовершенствований и разработок становятся все более конкурентоспособными, поскольку стоимость их производства постоянно снижается.В отличие от гидростатических изделий, гидродинамический подшипник имеет несколько иной принцип действия. Если в первом случае рабочее давление жидкости создается с помощью специального насоса, то во втором случае происходит саморазмазывание при вращении рабочего вала.Следует отметить, что сам эффект размазывания возникает только при достижении определенных скоростей вращения вала, которые указаны в паспорте изделия.
В противном случае толщина смазки под валом будет недостаточной, что приведет к увеличению сил трения и, в конечном итоге, вызовет преждевременный износ механизма. Таким образом, для исключения этих ситуаций, которые часто возникают, например, при запуске и остановке устройства, имеет смысл использовать специальный пусковой насос, который будет использоваться в описанных переходных режимах.
Гидродинамический подшипник имеет ряд преимуществ. Во-первых, изделия надежны и просты по конструкции.
Обычно по своему устройству они состоят из внутреннего и внешнего колец тороидальной формы, на стыках изделия имеют герметичные уплотнения. Гидродинамический подшипник за счет улучшенной конструкции практически не имеет эксплуатационных затрат (или они минимальны). Механизм отличается длительным сроком службы.Требования к производству изделий по уровню точности намного ниже, чем при изготовлении шариковых или роликовых типов.Уровень шума от гидравлических устройств намного ниже, чем от подшипников качения.