Щелкает педаль сцепления лада калина: Что делать если щелкает педаль сцепления на Калине — «Клуб-Лада.рф»

1. Щелчки;
2. Стук;
3. Скрип.

Стоит отметить, что причины этих шумов разные, а потому нужно разобрать каждую ситуацию отдельно.

Щелчки

Если педаль сцепления Лада Веста щелкает во время ее отпускания, как правило, причина в оси фиксации штока главного цилиндра сцепления. В таком случае ось сдвигается по резьбе, чтобы и провоцирует щелчки.

Чтобы устранить неприятность, необходимо вооружиться плоской отверткой и завести ее конец в зазор между педалью сцепления и головкой штока главного цилиндра. При этом нужно продавить фиксаторы и отсоединить от педали шток. Чтобы исключить сдвиги, необходимо под наконечник положить металлическую шайбу.

Стук

В том случае, когда педаль сцепления Лада Веста стучит именно в конце ее нажатия, причем сам стук раздается из моторного отсека, требуется демонтировать резонатор при помощи воротка и биты TorX T27, после чего снять с трансмиссии пыльник. Когда это сделано, в отверстие КПП на упор выжимного рычага нужно нанести смазку Bechem High-lub L2 MO.

Стук отлично слышен на видео.

Процесс устранения проблемы показан на видео.

Скрип

Если же педаль сцепления Лада Веста скрипит, то наиболее частая причина в нехватке смазки во втулке, которая на рисунке отмечена цифрой 3. Именно втулку и нужно смазать.

Наглядно этот скрип продемонстрирован на видео.

Люфт педали сцепления приора

В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

• Проверяется ход сцепления;
• Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки заключается в следующем:

1. Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
2. Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
3. На нем находится контргайка.
4. С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
5. Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
6. Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
8. Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

• Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
• Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

• Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Рожковый ключ на 13;
• Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

• Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
• Отпускаем контргайку на толкателе;

• Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Фиксируем упорную гайку контргайкой;
• Проверяем зазор;
• Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

Сама по себе конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2), была изменена и отличается от того, что было установлено на «классических» моделях семейства ВАЗ. Главные изменения коснулись системы регулировки, управления, ходом движения на вилке сцепления. И, если, ранее они были гидравлическими, то сейчас её движение приводится про помощи троса сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговый порядок натяжения тросика сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам понадобится в работе лишь гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем на корпусе КПП гайки расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко открутятся при любом нажатии.

3. Когда гайка будет накручиваться, то педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а если будет откручиваться, то расстояние до пола будет сокращаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, что подобные работы намного легче проводить в компании помощника.

4. По окончании всех регулировочных работ, контрящаяся гайка закручивается настолько близко к регулировочной, насколько это возможно.

Во время проведения подобных процедур, убедитесь в том, что сам по себе трос сцепления целый, на его корпусе и оболочке отсутствуют повреждения и задиры, а также то, что он сам, свободно передвигается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддержанного будет только увеличиваться, и говорить о надёжность произведённых работ нельзя.

Проверка работы

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Окончательно сказать об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может следующий тест:

1. Автомобиль должен быть установлен на ровную поверхность, «ручник» должен быть включён, двигатель запущен.
2. Далее, включаем передачу и пробуем начать движение.
3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
4. А если этого не случилось, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить, о пробуксовке сцепления, которая будет нуждаться в регулировке.

Конструкция

Привод, механического типа на ВАЗ-2114 несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, нисколько не уступает в надёжности гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого в длину троса, запечатанного в специальную противокоррозийную оболочку, и самой педали сцепления расположенной в салоне машины, которая путём свободного хода, предназначена для передачи усилия нажатия на вилку сцепления.

Несмотря на то, что подобная схема проста, в целом она достаточно надёжна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобили ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, а в следствии к потере контроля за автомобилем. Также потребовалось бы проведение работ по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

Почему нужна регулировка хода троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педали, а вместе с ней и троса сцепления определённых значений, было совершено наиболее приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходима его эксплуатация. В это же время, благодаря точной регулировке этого привода, обеспечивается выключение сцепления в момент выключения педали сцепления.

Обратите внимание! Во время работы этой системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, либо при её включении от корпуса КПП не должно исходить никаких посторонних звуков и тресков.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации можно визуально, по нахождению педали сцепления относительно пола автомобиля, применив лишь линейку.

Значения

Оптимальные значения должны составлять от 125 до 140 мм , при замере показаний сначала на нажатой, а потом на отжатой педали. Самым максимальным значением, которое допускается при замере подобных показателей являются 160 мм , и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а следовательно, после её регулировки, в скором времени может понадобится и замена самого сцепления.

Меряем результат по нижнему краю педали — на фото результат в норме.

Принцип работ по регулировке сцепления

Если после предварительной проверки вами было установлено, то что тросу сцепления необходима регулировка (т.е подтяжка – прим.), то не стоит пугаться, так как процесс подобных работ не представляет собой ничего сложного и никаких дополнительных усилий не потребует.

Регулировка натяжения тросика сцепления, осуществляется за счёт его подтяжки под капотом

Подобный процесс заключается в простом изменении длины тросика и его оболочки от узла регулировки, благодаря чему его показатели способны изменяться как в наименьшую, так и наибольшую строну.

Как вы могли догадаться, если длина троса будет уменьшена, то и ход педали будет меньше, тоже самое касается и увеличения хода, остаётся лишь достичь тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

Выводы

Благодаря таким несложным действиям, регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в самые короткие сроки.

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

• передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
• смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
• временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
• опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

• западание педали сцепления;
• удары или рывки при попытке тронуться;
• посторонний шум в момент переключения передачи;
• утечка жидкости из системы привода;
• недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом.

До сих пор, регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 является актуальной для многих автолюбителей. Ведь далеко не все сервисы охотно работают со старыми отечественными машинами. Но, такой техники на дорогах еще много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. Которых у старых машин предостаточно. Проблемы со сцеплением являются одной из часто встречающихся заморочек. Вот поэтому, водителю и нужно знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Запомните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наше время стоит не дешево.

Зачем нужна?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится сравнительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры, и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается оно в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и соответственно преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление отключается слишком низко, то значит контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В любом случае последствия для различных деталей автомобиля оказываются самыми плачевными.

Когда делается?

Производить регулировку сцепления на классике необходимо после любых работ, связанных со сцеплением. К этому относится снятие КПП, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится при явном смещении в какую-либо сторону момента отключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно снашиваются, что и вызывает необходимость таких регулировок. Не забудьте перед проведением работ прокачать сцепление, выпустив из гидропривода воздух.

Для справки посмотрим данные о регулировке привода от производителя. Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть, от верхнего ее положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется это с помощью линейки. Для этого подносите линейку к педали, и рукой надавливаете на сцепление. Когда почувствуете легкое сопротивление, то это есть искомая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения будет больше или меньше, придется заняться регулировкой.

Элементы сцепления . Перед тем, как начать регулировку, необходимо определиться, что и где нужно регулировать. В салоне производят регулировку хода педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно и при правильной настройке педали все придет в норму. Отчасти это верно. Но, на практике так происходит далеко не всегда.

Регулировка

Для проведения работы вам понадобятся рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Делать эту работу проще всего на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из перечисленного. Тогда достаточно сделать невысокие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

• С помощью пассатижей снимем оттяжную пружину с вилки сцепления. Этот пункт необязателен, но регулировку все же проводить удобнее со снятой пружиной;
• С помощью линейки замерьте ход вилки, он должен равняться 4-5 миллиметрам;
• Перед работой по регулировке очистите шток от грязи, и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет ;
• Ключом на 17 удерживаем от проворачивания регулировочную гайку, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
• Берем ключ на 8 и, удерживая с его помощью шток, производим настройку с помощью регулировочной гайки;
• Затягиваем контргайку;
• Линейкой проверяем правильность настройки;
• Надеваем обратно пружину. Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
• Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если, это не так, то необходимо произвести настройку. Для этого под педалью имеется специальная гайка. Вращая ее, добиваются идеальных показателей.

Заключение . Отечественные «классические» модели регулярно требуют к себе внимания. В первую очередь, следует уделять внимание настройкам. Часто требуется регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с особенностями конструкции гидропривода. Но, на деле эта работа довольно простая и не требует никаких особенных навыков.

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или «ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Вместо того что бы наслаждаться вождением на столько на сколь это возможно на отечественном авто, слушал хруст, скрип при нажатии на педаль сцепления! А нажимать на эту педаль приходиться постоянно, терпение кончилось поехал в гараж победил это зло. Дело оказалось в гениально изобретенном и качественно сделанном тросе сцепления!

Дело оказалось в этом надежном механизме что ниже
А точнее в штоке под номером 4 и фиксатором под номером 3 » вся эта конструкция служит якобы для автоматической натяжки троса»
При нажатии на педаль фиксатор должен фиксировать шток троса и так сказать поднимать его вверх «выжимать сцепление». Но вместо этого он немного проскакивает и создает громкие противные щелчки и тд.Пробег у меня маленький и по этому не считаю что это из за износа троса, скорее просто не надежность конструкции.
лечится это вытягиванием штока на 95% или полностью из этого механизма. Делается это через моторный отсек. Убираем копус воздушного фильтра в сторону и получаем доступ к вилке сцепления с тросиком и барашком регулировки под номером 5
Берем трос за барашек регулировки и тянем до конца на сябя «желательно это делать вдвоем, что бы другой убедился что шток вышел под номером 4 ушел внутрь полностью» держим в вытянутом положении и примеряем момент закрутки барашка по вилке сцепления номер 6. То есть закручиваем барашек на вытянутом тросе пока он не упрется в вилку сцепления. Главное не переборщить и не перекрутить регулятор, иначе будет эффект нажатого сцепления. На вилку давить нажимать не нужно. Результат — шток»4″ уходит внутрь, фиксатор»3″ больше не проскакивает и не щелкает. При износе сцепления шток будет потихоньку снова возвращаться наружу. Но скорее уже замените сцепу чем он снова начнет щелкать, хрустеть .

Для избавления от скрипов просто воспользовался WD40. Со стороны салона нажав рукой на педаль сцепы, вы увидите именно сам металлический тросик. Побрызгав на него обильно жидкостью с помощью трубочки которая идет в комплекте, жидкость проникает внутрь гофры троса и смазывает его полностью. Скрипа больше нет. А скрипело в моторном отсеке и в салоне.

11 декабрь 2015 Лада.Онлайн 173 662 4

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Ключевые слова: сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора

Нива щелкает когда отпускаешь педаль сцепления – АвтоТоп

Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.

Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

Конструкция

Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

Сцепление

Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

• Корзина.
• Ведомый диск с фрикционными накладками.
• Гидравлический привод.

Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Приводная часть

Структура гидравлического привода включает такие элементы:

• Главный цилиндр.
• Трубопроводы.
• Рабочий цилиндр.
• Расширительный бачок.

Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

• 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
• 306201586R – коробка Renault.

К сведению . Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.

Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики

Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.

Что может служить в качестве первопричины

То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.

На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:

• Кронштейн крепления педали.
• Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
• Крепление рабочего цилиндра.
• Пружины корзины.
• Шток второго цилиндра.
• Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).

В среде «веставодов» встречается еще одна версия – посторонний звук возникает от несовершенного движения выжимного подшипника по направляющей. Однако стук в этом случае должен передаваться не только звуковыми волнами, а и отдавать в педаль.

Как провести диагностику

Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.

Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.

При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.

Датчик

Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta . Снимать его можно в соответствии с таким планом:

• Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
• Повернуть против часовой стрелки на 90°.
• Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.

После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.

Педальный узел

Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.

Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:

Гидроцилиндр

Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.

Итого

Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.

Итак господа, я думаю что эта проблема не еденична, да и не проблема это вовсе, данные щелчки были на двух наших машинах, у супруги на машине начались раньше, на моей машине чуть позже. При нажатии педали сцепления слышны отчетливые щелчки, работе сцепления это ни как не мешает, ровно как и включению передачи, просто несколько напрягают слух, щелкает значит что то сломалось. Так думаю многие и бегут как правило покупать РЦС потому как именно от него чаще всего и идут эти щелчки, но он то как раз и не щелкает, там нечему щелкать)))))

Собственно на фото виновник этих звуков, не я конечно все понимаю шток что вставляется в РЦС не такая ответственная деталь как ступица или полуось где важна марка стали…Но что то я не припоминаю что бы раньше они так изнашивались за 60000 тысяч, меняли рабочие цилиндры, но про шток как правило и не вспоминали, сейчас видимо на заводе их стали делать из олова))))) В общем снимаем шток вставляем его в патрон шуруповерта включаем наждак и шуруповерт и обрабатываем рабочую поверхность штока, получаем гладкую поверхность на штоке, мажем её графиткой ставим шток назад и радуемся тишине.

Имя: Глеб
Рег.: 29.11.2006
Тем / Сообщений: 2 / 189
Откуда: г. Миасс (щас СПб)
Возраст: 37
Авто: желтая НИВА 2121 1.6k 1984г.в.

Имя: Михаил
Рег.: 25.05.2006
Тем / Сообщений: 4 / 696
Откуда: Самара
Возраст: 32
Авто: 2123

Рег.: 06.07.2007
Сообщений: 15
Откуда: NN
Возраст: 65
Авто: ШНИВА

«Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.

При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная. «

У нас три дифференциала- два в мостах – один в раздатке и вообще то надо все три перебрать.

Шайбы мне сделал токарь сразу набор, чтоб подбирать.
Наши размеры:D56/d36,2 – родные были с h= 1,90мм. Встали 2.05мм.

Рег.: 18.12.2006
Сообщений: 56
Откуда: Zhukovsky
Возраст: 34
Авто: Было: 21214 GM моновпрыск 1997, Стало: Suzuki Vitara 5dr 1,6 16vl 1999

Рег.: 16.03.2007
Тем / Сообщений: 7 / 1623
Откуда: Москва
Возраст: 44
Авто: 21214i ,2004г. мишки, кам-ап, а-обр, люстры, багажники, 4,3, сдвоенные амы, короче много чего попортил

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.06.2007
Тем / Сообщений: 1 / 145
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 46
Авто: 2131 2016 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 16.03.2007
Тем / Сообщений: 7 / 1623
Откуда: Москва
Возраст: 44
Авто: 21214i ,2004г. мишки, кам-ап, а-обр, люстры, багажники, 4,3, сдвоенные амы, короче много чего попортил

Рег.: 08.06.2007
Тем / Сообщений: 1 / 145
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 46
Авто: 2131 2016 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.06.2007
Тем / Сообщений: 1 / 145
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 46
Авто: 2131 2016 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Стук когда отпускаешь сцепление | Хитрости Жизни

На авто катаюсь пару дней, пробег на сегодня 450 км -хотелось покататься на машине, новая ведь .Заметил странную вещь в первый же день как ехал домой после покупки ( 40 км) — при отпускании педали сцепления и нажатии на газ когда возникает крутящий момент и его передача через приводные валы на колёса (если это делать на ручнике не трогаясь с места а так играясь с газом и сцеплением -совпадает с приподнимание двигателя на подушках) .Это может происходить и на скорости при переключении передач. Так вот возникает удар в моторном отсеке вроде ближе к правому колесу и вроде между двигателем и щитом моторного отсека ( т.е. если стоять лицом к авто то за двигателем), звук напоминает люфт приводного вала (ШРУС) в коробке или ступице колеса.Не факто что в этом причина но звук такой буд-то шлицы одни меньше а другие больше вот и люфтит .Также звук можно получить при ездне накатом при включонной передаче ( при этом педаль сцепления отжата т.е. не задействована) и если отпустить педаль газа а потом резко нажать будет этот ТУК.Отдаёт он в кузов -слышно в салоне нормально так и на улице соответственно. Раздражает сильно.
Сегодня поехал к ОД, мастер смотрел нюхал катался потом я ему демонстрировал этот звук и сделал вывод что что-то есть.Пока моё авто принимали появился мастер и сказал что он только что прокатился на таком же авто и звук там тоже есть этот же.На что я возразил тем что это ни о чём не говорит и это может быть бракованая партия.Начали мне нести то что это возможно конструктивная особеннось и что они будут собирать обращения граждан если такие будут и писать письмо в тойоту.
На форуме по данному авто у некоторых владельцев 1,3 такое было но к 1,5 -5 тыс пропадало.У кого-то на предыдущей модели короллы такое было и не пропало. Да я тоже захотел прокатиться на таком же авто но ещё не проданом -ОД сказал легко, что я и сделал -так вот этот звук действительно есть.
Мастер (слава Богу вроде адекватный человек) сказал что завтра прокатится на 1,6 МКПП и сообщит есть такой звук или нет.
Пока не понимаю что делать мне.Кстати в центре сказали что могут взять моё авто на диагностику и если они ничего не найдут то мне прийдётся заплатить 600 р за диагностику, дело не в деньгах, дело в том что они уже решили почти что это конструктивная особенность.
Вобщем завтра решил заехать к знакомому мастеру чтобы тот посмотрел ну а потом автосалон.ну может заявлению надо будет написать с просьбой разобраться и выяснить причину.

да мастер объяснил что был изменён принцип отжима сцепления и вилки там нет теперь а есть какоё-то поршень и вот он и даёт этот звук.Но я сомневаюсь ведь даже когда диск цепления прижат передача включена и машина идёт накатом при резком газе (туду -сюда нажал и отпустил) -появляется стук меньшей интенсивности но всё же.
Может конечно надумываю потому что хочется верить в лучшее но вроде стук на 6,5,4 передачах пропал остался только с1 на 2,со 2 на 3 и с 3 на 4 .

Поделитесь мыслями как поступить что делать и может кто-то сталкивался с этой проблеммой.

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

Информация

Технические работы. Приносим свои извинения. Скоро все заработает.

Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.

Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

Конструкция

Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

Сцепление

Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

• Корзина.
• Ведомый диск с фрикционными накладками.
• Гидравлический привод.

Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Приводная часть

Структура гидравлического привода включает такие элементы:

• Главный цилиндр.
• Трубопроводы.
• Рабочий цилиндр.
• Расширительный бачок.

Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

• 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
• 306201586R – коробка Renault.

К сведению . Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.

Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики

Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.

Что может служить в качестве первопричины

То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.

На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:

• Кронштейн крепления педали.
• Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
• Крепление рабочего цилиндра.
• Пружины корзины.
• Шток второго цилиндра.
• Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).

В среде «веставодов» встречается еще одна версия – посторонний звук возникает от несовершенного движения выжимного подшипника по направляющей. Однако стук в этом случае должен передаваться не только звуковыми волнами, а и отдавать в педаль.

Как провести диагностику

Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.

Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.

При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.

Датчик

Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta . Снимать его можно в соответствии с таким планом:

• Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
• Повернуть против часовой стрелки на 90°.
• Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.

После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.

Педальный узел

Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.

Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:

Гидроцилиндр

Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.

Итого

Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.

Регулировка сцепления лада калина Регулировка сцепления лада калина

Регулировка сцепления на Лада Приора, Гранта и Калина

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Настройка механизма сцепления на Lada Kalina в домашних условиях

Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

1. Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
2. Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
3. Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

• Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
• Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

• Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
• Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
• При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

• Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
• Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
• Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
• Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
• Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
• При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Принципы регулировки сцепления на Калине

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автолюбителей, но при этом большинство ее владельцев отмечает, что у модели есть ряд существенных недостатков. В частности, нарекания вызывают внешний вид, комфортабельность и техническое оснащение машины.

Множество претензий высказывается относительно того, как работает сцепление Лада Калина. Хотя читая инструкцию к этому транспортному средству,сложно поверить в то, что при работе сцепления могут возникнуть какие-либо неисправности.

Устройство сцепления

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа является однодисковым и относится к сухому подтипу. Оно оснащено нажимной пружиной, расположенной по центру. Педаль соединяется с диском сцепления при помощи специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. Это можно увидеть, если посмотреть видео, демонстрирующее конструкцию Калины.

Накладки зависимого диска в процессе использования стираются и истончаются. Неисправность устраняется при помощи храпового механизма, который компенсирует износ путем натяжения троса. Натяжение приводит к тому, что вилка выключения поворачивается и заставляет сжиматься пружину, которая расположена во втулке регулирующего механизма. Пружина, в свою очередь, сжимает фиксаторы, размещенные на зубчатом наконечнике троса. В результате всех этих манипуляций происходит освобождение наконечника и натягивание троса.

Храповый механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и усилия на регулирование. Но это только в теории, разработанной проектировщиками Калины. В действительности же при эксплуатации машины требуется знать, как отрегулировать сцепление самостоятельно.

Когда требуется регулировка

Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе. Она необходима при отклонении от следующих значений:

• полный ход педали не превышает 146 мм;
• перемещение поводка троса относительно рычага вилки выключения — в пределах 270 мм;
• биение накладок зависимого диска не превышает 0,5 мм;
• дистанция между накладками и заклепками, которые их придерживают, составляет 0,2 мм и меньше.

Существует несколько способов проверки того, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления.

• Следует несколько раз подряд нажать на педаль и послушать, нет ли посторонних шумов. Если заедает или скрипит педаль сцепления, желательно провести регулировку. В некоторых случаях автовладельцам не удается визуально оценить, свободно ли педаль возвращается на место. В подобных ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:
  • зажать рукой сцепление до упора;
  • прекратить силовое воздействие, но оставить руку на педали для того, чтобы чувствовать, есть ли ход.

  Если заедает и щелкает педаль сцепления либо она возвращается в исходное положение с характерными подергиваниями, нужно отрегулировать сцепление.

• Необходимо измерить расстояние от пола до внешней части педали при помощи линейки или штангенциркуля. Затем следует нажать на педаль, чтобы она уперлась в пол. После этого нужно отпустить педаль и повторно провести замеры. Если расстояние превышает 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.

Вернуться к оглавлению

Порядок регулировки сцепления на Калине

Собственников автомобилей Лада, которые обнаружили в своих транспортных средствах неисправности, интересует, как отрегулировать сцепление. Для этого нужно выполнить ряд действий.

1. Вытащить трос вперед до упора за наконечник с резьбой. При этом необходимо преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
2. Удерживая трос, при помощи штангенциркуля измерить дистанцию от пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления.
3. Путем вращения поводка довести расстояние до необходимых значений. Следить за тем, чтобы при отпускании троса поводок плотно прилегал к рычагу вилки.
4. Трижды нажать педаль сцепления, чтобы сработала система авторегулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали.

Регулирование сцепления на автомобиле Калина — это процедура, которую должен освоить каждый владелец данной машины. Выполняя своевременную регулировку, вы сможете существенно продлить срок службы своего транспортного средства.

Регулировка сцепления Калина

Если быть точнее, то поговорим мы о регулировке троса сцепления на Ладе Калине. Калиновский тросик регулировать куда проще, чем тот же трос на 9-ке, 10-ке, 15-й. Все из-за установленного автокомпенсатора, который делает эту работу за Вас. Так если автокомпенсатор все делает сам, то зачем вообще туда лезть? Давайте разберемся.

Дело в том, что для правильной работы этого автомата необходимо правильно установить трос сцепления. Правильность установки определяется измерением и корректировкой нескольких расстояний. Первое — между вилкой сцепления и пластмасовым наконечником троса. Оттягиваем трос на максимально возможное расстояния, держась за этот пластмассовый наконечник и штангенциркулем меряем зазор — он должен равняться 27 мм (как по книжке). Что бы добраться к вилке нужно снять воздушный фильтр. Если расстояние не такое — подгоняем его к норме при помощи того же пластмассового наконечника.

Второе, на что нужно обратить внимание, это шток троса со стороны салона. Расстояние его конца до пластмассовой «рамки» не должно превышать 3-х мм, но при этом какой-то зазор должен оставаться. Находится он на самой педали сцепления.

Устанавливать зазоры можно либо со стороны капота либо с салона, где Вам удобнее. Установив один зазор — второй должен получиться автоматически.

К чему приводит не правильная регулировка сцепления Калины

Если зазоры установдены не верно, то автокомпенсатор может работать не правильно, может вообще не работать, если зазор под капотом слишком занижен (10мм и ниже). Так же может подвывать выжимной подшипник.

У меня, к примеру, гудел подшипник выжимного на 4-й, 5-й передачах. После правильной регулировки троса сцепления гул пропал. Ещё возникает много вопросов по поводу того, что сцепление «берет» в самом конце. Это, в принципе, нормально. Конструктивно сцепление на Калине начинает схватывать во второй половине хода. Поэтому настраивать его на начало хода — значит вносить конструктивные изменения в его работу, что не желательно.

Регулируем сцепление на Ладе Калине шаг за шагом

Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

• проблемы при переключении передач;
• посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
• сцепление выключается/включается не до конца;
• плохая тяга;
• заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

• завести двигатель;
• отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
• отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

Замер расстояния между полом и педалью

Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

Регулировка сцепления

Регулировку сцепления нужно выполнять при неработающем двигателе на остывшей машине.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры понадобится минимум инструментов:

• набор ключ;
• крестовая отвертка;
• линейка;
• штангенциркуль.

На видео можно увидеть наглядно процесс регулировки, пошаговые действия по регулировке описаны ниже:

В первую очередь нужно открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Моторный отсек Лада Калина

Для этого нужно отключить болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем нужно отсоединить ДМРВ. Далее откручиваем хомут и можно снимать корпус воздухофильтра.

В идеале ПС должна находится на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

Во время регулировки, следует обратить внимание на защитный кожух. Если он имеет какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшем будущем.

Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на вазовском автомобиле.

обзор, возможные неисправности и отзывы

«Лада Грант» — популярный отечественный автомобиль, который много лет успешно продается на просторах Российской Федерации и даже за ее пределами. У любого автомобиля есть свои слабые места, и со временем в нем могут выйти из строя те или иные узлы сложной конструкции. Важны условия эксплуатации автомобиля. Например, при движении по плохим дорогам или в периоды активного использования реагентов автовладельцам приходится сталкиваться с рядом проблем.

Сцепление на «Ладе Грант» может выйти из строя в самый неудобный момент.Поэтому будет полезно узнать, как можно самостоятельно настроить этот агрегат, и когда потребуется его полная замена. Рассмотрим подробнее.

Устройство коробки сцепления «Лады-Гранты»

На этой машине данный агрегат ничем не отличается от того, что устанавливается на Лада Калина. Это маховик, на котором установлена ​​специальная корзина. Она должна постоянно прижимать диск с фрикционными накладками. Благодаря этому крутящий момент начинает передаваться на трансмиссию.

Если говорить о сцеплении на тросовом типе Лада Грант, то в данном случае подразумевается, что при нажатии автовладельцем педали трос, который соединен с вилкой сцепления, натягивается, и специальные лепестки перестают давить на диск. Соответственно крутящий момент от силового агрегата на коробку передач больше не передается.

Диск сцепления на Лада Грант всего один. Сам этот фрикционный узел снабжен пружиной в виде диафрагмы. Сцепление совмещено с коробкой передач в одном корпусе.

На что обратить внимание

Есть определенные признаки того, что сцепление на Lada Grant вышло из строя и необходимо принять меры. Стоит обратить внимание, что если машина только что куплена, то на педаль нажимать будет довольно легко. Если для этого нужно приложить большие усилия, то это первое свидетельство того, что сцепление необходимо отрегулировать или заменить.

Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в момент, когда водитель нажимает на педаль.Кроме того, она не должна дергаться в момент, когда автовладелец ее не трогает.

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с тем, что педаль становится слишком тугой. Стоит более подробно рассмотреть причины такой неисправности.

Почему стала тугая педаль сцепления

Если машина совсем новая, то, возможно, произошел так называемый приводной клин. Это самая простая неисправность, которую можно устранить самостоятельно. Но если мы говорим о более старом автомобиле, то, возможно, проблемы более серьезные, и затрагивают всю сборку.

Чаще всего такие проблемы возникают из-за некачественной работы диафрагменной пружины. Возможно заедание клиньев вилки или зажатого подшипника. Часто наблюдаются задиры кабеля. Сам ведомый диск тоже может заклинивать.

Если автомобиль долгое время эксплуатировался, то на вилке привода могут появиться трещины. Также нужно понимать, что за долгие годы вождения автомобиля в этом узле могло скопиться большое количество грязи.

Как решить проблему

Прежде всего, стоит отметить, что полное сцепление с дорогой на Лада Грант выходит из строя редко.В 80% случаев необходимо заменить или отремонтировать только определенный элемент. Например, проблема часто связана с кабелем, коррозией на некоторых деталях или тем, что валу больше не требуется смазка.

Исходя из этого, можно выделить несколько наиболее проблемных элементов.

Трос

Чтобы убедиться, что трос сцепления требует ремонта или замены на Лада Грант, достаточно простой проверки. Для этого нажмите на педаль и резко отпустите.Рычаг должен быстро и без каких-либо колебаний вернуться в исходное положение. Если он дергается и идет не плавно, то проблема в этой части сцепления гарантирована.

Вы можете провести более детальную диагностику. Для этого кабель необходимо отключить. Также рекомендуется посмотреть, насколько легко перемещать рубашку. Иногда достаточно добавить в него немного смазочной жидкости.

Вилка

Также может наблюдаться резкий ход педали, если этот элемент нуждается в смазке.Характерным признаком проблем, связанных с вилкой, является то, что во время работы агрегата постоянно слышен неприятный скрип.

Для решения проблемы необходимо сначала снять весь воздушный фильтр вместе с корпусом. После этого пластиковую втулку вилки аккуратно подденьте, и под нее распыляется силиконовая смазка. Также можно использовать популярный инструмент WD40.

Почему на новом сцеплении тугая педаль

Если автовладелец приобрел новый комплект сцепления на Лада Грант, то он может столкнуться с такой проблемой.Дело в том, что многие предпочитают экономить и приобретать запчасти китайских производителей. Те, в свою очередь, намеренно увеличивают жесткость листовой рессоры. Зачем это делается? Все элементарно. Подобные манипуляции проводятся с целью увеличения срока службы агрегата, который сам по себе отличается худшими характеристиками, чем заводские аналоги.

Поэтому при замене сцепления на Лада Грант стоит приобретать запчасти получше. Лучше покупать все предметы у производителя.

Стоимость нового узла

Если говорить о том, сколько стоит сцепление на Лада Грантс, то все зависит от поколения автомобиля, модификаций и других параметров. Например, если речь идет об автомобиле, выпущенном в период с 2011 по 2018 гг. С объемом двигателя 1,6 л, то полная комплектация может стоить до 35000 рублей. Но не всегда нужно заменять всю сборку полностью.

Например, комплект без выжимного подшипника обойдется примерно в 5 800 руб.Поэтому цена сцепления на Lada Grant может колебаться.

Особенности правильной регулировки узла

Довольно часто проблемы с захватом решаются стандартной регулировкой. Однако проводить подобные мероприятия нужно с учетом рекомендаций специалистов и опытных автовладельцев. В первую очередь нужно заглушить двигатель. После этого просто нажмите несколько раз на педаль и прислушайтесь к звукам. Если дребезжания и скрипов не слышно, то регулировка продолжается.

Если педаль сцепления «Лада-Грантс» заклинивает или дергается, то необходимо отрегулировать ее положение.В первую очередь нужно полностью сжать его рукой. Ногой лучше не пользоваться, так как в этом случае будет намного сложнее почувствовать незначительное заклинивание или, наоборот, рывки в момент возврата рычага в исходное положение.

Если вам удалось обнаружить, что педаль немного дергается, то нужно вооружиться линейкой и определить расстояние от пола до педали, а точнее ту часть, которая выступает наружу. После этого, продолжая удерживать измерительный прибор, автовладелец должен нажать на рычаг и дождаться, пока он вернется в прежнее положение.Если значения на линейке расходятся или расстояние больше 14,5 см, то в этом случае нужно произвести регулировку. Следует отметить, что полный ход педали не должен быть более 146 мм. Кабельные вводы не могут перемещаться относительно вилочного рычага более чем на 2,7 см.

Особенности регулировки троса сцепления

В первую очередь нужно вытянуть конец троса в соответствии с направлением его движения. Необходимо учитывать пружину, создающую определенную силу.Вытянув трос, нужно закрепить его и измерить расстояние от рычага вилки сцепления до пластиковой проводки, а точнее ее переднего края. Этот показатель должен быть не более 27 мм. Линейкой в ​​этом случае пользоваться не очень удобно, так как под капотом места слишком мало. Поэтому проще всего сначала отмерить 2,7 см на отрезке проволоки.

Как заменить тросик самостоятельно

В этом случае никаких серьезных манипуляций со стороны автовладельца не потребуется. Первым делом нужно сесть в машину и открутить гайку под педалью.Она отвечает за крепление самого кабеля к основному узлу. После этого вам необходимо:

• Снять ограничитель тесьмы со шпильки.
• Вооружившись плоскогубцами, снимаем сам фиксатор.
• Вытащить вал рычага.
• Снимите пружину кронштейна педали.
• Вытяните ограничитель наконечника с помощью плоскогубцев.
• Отпустить педаль.
• Снимите пломбы на самом кабеле.

На следующем этапе нужно потянуть конец кабеля на себя и осторожно вытащить его из паза.После этого демонтируется проводка наконечника и направляющей втулки. На завершающем этапе легко снимается трос, проходя через отверстие, расположенное между салоном машины и моторным отсеком.

Перед установкой нового элемента рекомендуется смазать его моторным маслом. Установите трос в обратном порядке.

Отзывы владельцев автомобилей

Если ознакомиться с мнением автовладельцев об этом агрегате автомобиля, то многие отмечают, что он довольно часто создает проблемы.Например, некоторым приходится сталкиваться с жесткой педалью или появлением неприятного хруста и щелчков.

Тем не менее, мало кому приходится покупать полный комплект сцепления. Достаточно часто конкретная деталь. Поэтому чаще всего достаточно установить новый трос или смазать рубашку. Соответственно, даже если этот агрегат вышел из строя, ремонт будет не таким дорогим, как может показаться.

В целом автовладельцы довольны этой машиной. Стоит недорого и не требует особого ухода. Если не эксплуатировать его в экстремальных условиях, то проблем возникнуть не должно.Также он хорошо показывает себя на сложных дорогах. Многие отмечают, что современные иномарки при одинаковой стоимости отличаются гораздо худшими характеристиками. Но мнениями автовладельцев можно поделиться. Кто-то не готов ни на что променять Lada, а кто-то с радостью переходит на другую машину.

Наконец-то

Если возникла подобная проблема, то не откладывайте ее. Рекомендуется устранить его как можно скорее, чтобы в будущем не пришлось менять всю сборку.Иногда достаточно использовать только смазку. Если этого не сделать, трущиеся элементы разрушатся быстрее, делая все больше и больше деталей непригодными для использования.

Если вы не можете самостоятельно заменить или отрегулировать сцепление, вы всегда можете обратиться в автосервис. Это недорогая услуга, поэтому вам не потребуются большие деньги. Также в автосервисе можно пройти полную диагностику и выявить другие возможные проблемы с автомобилем.

Лучший выбор — Автомобильный портал

• Какой двигатель надежнее у Форд Фокус 2
• Что нужно менять при замене ремня ГРМ на автомобиле
• Антифриз для автомобилей Мерседес-Бенц
• Технические характеристики
• Шины и диски на Ниссан Альмера, размер колес на Ниссан Almera
• Как снять задние сиденья Как снять заднее сиденье Рено Логан: фото и видео
• Снижение расхода топлива автомобиля Лада Гранта: диагностика возможных проблем Почему моя Лада Гранта потребляет много топлива
• Размеры автомобиля Шевроле Авео хэтчбек — фото и характеристики Как открывается багажник Авео
• Органы управления коробкой передач Daewoo Matiz
• Почему бензонасос не качает бензин?
• Стук (дребезжит) цепь ГРМ, холодная или горячая
• Где собирается Skoda Rapid: чешский бюджетный седан
• Машины гангстеров и бандитов всех времен: от Cadillac Al Capone до «шестисотки»
• Что лучше: Nissan X-Trail или Mitsubishi Outlander?
• Lifan Story Кто собирает Lifan
• Самоизоляция порогов lada x ray
• VW Touareg и Porsche Cayenne: братья, но не близнецы!
• Вибрация автомобиля: симптомы, причины и способы устранения Почему трясется машина
• Chevrolet Cobalt — респектабельный седан из Узбекистана
• Замена свечей зажигания Skoda Rapid 1
• Сколько масла в МКПП (КПП) пример nissan
• Что лучше Nissan или Toyota?
• Обслуживание гидроусилителя в BMW E39, диагностика и ремонт Отличия в замене масла в ГУР на других моделях BMW
• Обслуживание гидроусилителя в BMW E39, диагностика и ремонт
• Что такое Mercedes AMG AMG, стоит ли покупка
• Классификация моторных масел Класс E: для мощных дизелей спецтехники
• Важные особенности тормозной системы Лада Грант Подготовка к замене колодок
• Сравнение Skoda Fabia и Hyundai Getz: кто из «малышей» лучше ?
• Новый алгоритм купли-продажи авто
• Какой двигатель на ВАЗ 2107 инжектор
• О размере колес на ладу рентген
• Владение рулем как способ безопасного вождения
• Как поменять масло в АКПП Тойота Королла?
• Дизель или бензин, что лучше для кроссовера?
• Дизель или бензин, что лучше для кроссовера?
• Непонятная неисправность
• Обзор Skoda Kodiaq — долгожданный кроссовер из Чехии
• Hyundai Elantra, Skoda Octavia или Toyota Corolla — выбирая лучшую Corolla или Elantra, что лучше
• Месси купил легендарный автомобиль Ferrari за € 32 миллиона На чем ездит Лионель Месси
• Технические характеристики ŠKODA KODIAQ Skoda KODIAQ: базовая комплектация
• История создания Гелендвагена История создания гелендвагена
• На ринге появляется тяжеловес Prado
• Какое отечественное масло лучше?
• Сравнение автомобилей Опель Астра и Киа Сид в кузове хэтчбек
• Опель Астра или Киа Рио — что лучше?
• Что заливают в ГУР Тойота?
• Рекомендуемое моторное масло для Nissan Almera Масло для бензиновых двигателей Nissan — правильный выбор
• Два носа и дорожный шум: тест-драйв обновленной Kia Optima
• Стекло от пота в Chevrolet Lanos
• Электрика BMW E46, дизайн, интерьер, фото , видео, цена, отзывы Легенда экстерьера BMW M3 E46
• Как выбрать диски и шины для Нивы
• Трансмиссионное масло на mitsubishi lancer 10 механика
• История автомобильной компании CITROEN Где производится Citroen в какой стране
• Range Rover Sport , обзор наиболее частых поломок и неисправностей
• Какой размер колес на Шевроле Авео
• Каков объем и емкость топливного бака Рено Дастер?
• Каков срок гарантии на двигатель в сборе после ремонта
• Где расположены датчики KIA RIO?
• Cowboy vs.Индиец, кто победит, Рейнджер или Амарок?
• Ковбой против индейца, кто победит, Рейнджер или Амарок?
• Как Datsun on-DO и mi-Do радуют и огорчают своих владельцев
• «Ниссан атлас» — легкий многовариантный большегрузный грузовик
• Сравнение автомобилей Opel Astra и Kia Ceed в кузове хэтчбек
• Когда появился двигатель дымит, откуда вы знаете, что проблема возникает из-за колец или колпачков?
• Сломанная или неправильно установленная подсветка: штраф для физических и юридических лиц
• Слабые стороны и основные недостатки Hyundai Getz
• Как поменять масло в двигателе Киа Рио?
• Звон и свист под капотом при трогании с места — устраняем проблему Свист под капотом после езды
• Кузов Hyundai Creta оцинкованный
• Стоит ли брать старую иномарку: нюансы, плюсы и минусы Стоит ли брать старые иномарки
• Деловой стиль: сравнение Фольксваген Пассат и Тойота Камри Какой лучше взять пассат или Камри
• 16 клапанный двигатель ваз 2109 инжектор
• Почему глохнет двигатель?
• Вечный спор: прогревать или не прогревать двигатель Почему не стоит прогревать двигатель
• Нужно ли прогревать двигатель зимой
• Как выбрать универсал
• Fiat scudo клиренс
• Установка «Солекса» на Оке
• Какие универсалы самые дешевые на российском рынке?
• Руководство по эксплуатации ваз 1111
• Какой цвет дисков для автомобиля выбрать
• Педаль тормоза не нажата
• Выбор моторного масла в Ланосе
• Болт крепления колеса на Toyota corolla Размер колеса на кузов toyota corolla 100
• Сцепление Как для регулировки свободного хода педали сцепления на Cherie Amulet
• Снятие распредвалов и гидроподъемников K4M Nissan Almera Расположение болтов крепления ГБЦ Nissan Almera n16
• Почему не включается задний ход на Lada?
• Троит двигатель автомобиля ВАЗ
• Почему у большинства Волг огромный расход топлива?
• Миллионы двигателей Toyota — легендарные моторы из Японии Автомобильные бренды, которые считаются миллионерами
• Где и как собирается Toyota Corolla Где собирается Toyota Auris
• Замена масла в АКПП Chevrolet Cruze
• Сроки замены трансмиссионного масла
• Замена масло в ГУР ВАЗ своими силами сложно, но возможно Какое масло заливать в гур ВАЗ 21124
• Какое масло заливать в гур Какое масло заливать в гур ваз 21124
• Моторное масло: какое масло больше всего подходит для Хонды?
• Genesis — это новый автомобиль марки
• Динамик задней двери ALMERA NEW G15RA Almera g15 глубина акустики в задних дверях
• Zaz Forza мой обзор Ходовые качества: отзывы
• Новый комментарий Размеры mitsubishi pajero pinin 5 дверей
• Рекомендуемое моторное масло для Mitsubishi Pajero
• Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ Вентилятор 2114 не включается
• Оценка ресурса двигателя на Hyundai Elantra Как продлить жизнь бензиновым двигателям Hyundai Elantra
• Nissan GTR R35 после обновления
• Kia Rio или Volkswagen Polo : сравнение «бюджетных» ТОПов Киа или Фольксваген надежнее
• Почему плавают обороты на ладу ларгус
• Технические особенности и назначение кнопки удержания на АКПП
• Как часто менять масло в КПП и как это сделать Нужно ли менять масло в коробке передач
• Ремонт Киа в Автосервисе AutoMig
9008 7 Какое масло заливать в гур уаз охотник Процесс слива отработанной жидкости Двигатель
• MPI — что это?
• Течи под автомобилем.Как распознать? Что опасно, а что нет? Что может вытекать из машины и в чем опасность? Оранжевая жидкость в автомобиле
• Hyundai Tussan Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Руководство по техническому обслуживанию и ремонту hyundai tucson
• Новый Hyundai Creta и три его конкурента
• Автомобиль плохо разгоняется Шевроле Нива больше 100 не едет
• Установка и установка подключение гидроусилителя руля на «семерке»: повернуть руль »одним пальцем
• Volkswagen Passat Passat b4 не заводится 1
• Renault Fluence Габаритные размеры Технические характеристики и тест-драйв
• Входной билет в мир иномарок : недостатки Хендай Солярис с пробегом Основные достоинства
• Где собирают Субару Форестер?
• Рекомендуемое моторное масло для Рено Логан
• Ремонт Киа в Автосервисе AutoMig
• Какой болт на Форд с макс
• LADA Ремонт ларгуса: что ломается чаще всего, как исправить
• Почему хрустит коробка при смене ge ар?
• Volkswagen Golf IV — отличный вариант
• Воздушный фильтр лада ларгус
• Проблемы, на которые может указывать заглохший двигатель
• Как залить масло в коробку Citroen
• Чем отличается хэтчбек от универсала? В чем разница между внедорожником и хэтчбеком?
• Общие технические характеристики Объем багажника для авто X5
• Миллионеры: Toyota Corolla, Honda Civic или Ford Focus — какая машина лучше?
• Nissan Beetle Технические характеристики Внешние данные автомобиля
• Nissan Juke — технические характеристики
• ПЕРВАЯ Объем: новый Volkswagen Tiguan глазами владельца старого кроссовера
Vaz с двигателем от иномарки
• VW Tiguan г. второе поколение: более стильно и ярко
• Ест масло фокус 2.1.8 что делать. Повышенный или повышенный расход масла Форд Фокус. Почему перерасход — серьезная проблема
• Почему двигатель не работает?
• Автостоянка или стоянка: солнце объяснило, кто виноват в сгоревшем автомобиле
• Opel Astra OPC — ураган в стильной упаковке Типичные проблемы и неисправности
• Сколько масла в двигателе Land Rover Discovery?
• Где производят автомобили Hyundai для России и других стран Где собирают Hyundai i30
• Где собирают автомобили Hyundai, заводы в России
• История марки Maserati Автомобильная марка Maserati
• Куда едет новый Hyundai Tucson для России
• Куда едет новый Hyundai Tucson для России?
• Как облегчить себе жизнь и поставить на Ниву гидроусилитель руля или электроусилитель руля?
• Гарантия Почему у Skoda гарантия 2 года
• Клиренс Шевроле Авео, реальный клиренс Шевроле Авео, установка проставок
Двигатель Порше
• : описание, устройство, история разработки, фото, видео
• Где производятся ли шины Nordman?
• Карбюратор Солекс: устройство, неисправности, регулировка Регулировка карбюратора Солекс
• Toyota Hiace — описание Toyota Hayes
• Из чего сделаны кузова?
• Выбор между Киа Сид и Тойота Королла (Киа Сид vs Тойота Королла)
• Какой автомобиль лучше выбрать: сравнение Киа Сид или Тойота Королла?
• Что лучше: Hyundai Solaris или VW Polo Sedan?
• Ваз 2109 крутит, но не цепляется
• Мифические и реальные проблемы двигателей Hyundai и Kia
• Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)?
• Установка фильтра нулевого сопротивления
• 6 ford focus 3 float revs
• Распространенные причины пота фар
• Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master и Volkswagen Crafter — сравнение
• Toyota Chaser — описание модели История Toyota Chaser
• Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master и Volkswagen Crafter — сравнение Средний расход топлива
• Опыт эксплуатации Toyota Land Cruiser Prado
• Kia Rio vs Skoda Rapid
• Правила выбора резины на лад Ларгус
• Мощный Hyundai Санта-Фе vs.Доступный Nissan X-Trail: какой кроссовер лучше?
• Подскакивает стрелка температуры двигателя: что делать?
• Шины и диски Шкода Рапид Какие колеса ставить на рапид
• Почему в выхлопе пахнет бензином?
• «Опель-Фронтера»: характеристики, отзывы, фото Opel frontera mass
• Что выключено на машине
• Что такое Stance? (Поза). История Stance Culture и культура USDM Что нужно знать о Stance Culture
• Как заменить масло в автоматической коробке передач на Opel Corsa?
• При длительной стоянке, во избежание слива.
• Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости.
• Типы стоек.Что такое стенс. Что это
• Мелитополь в душе: непростая судьба двигателей МеМЗ для Таврии Руководство по эксплуатации Таврия ЗАЗ 1102
• ЗАЗ: от «таврии» до «славуты»
• Ford Focus или Kia Sid: сравниваем самые продаваемые авто в Европе Сравнение focus 3 и kia ceed
• Плюсы и минусы воздушных фильтров нулевого сопротивления Что такое фильтр нулевого сопротивления
• Технические характеристики Datsun Mi Do
• Реальные показатели расхода топлива для Mitsubishi Outlander
• Плюсы и минусы фильтра нулевого сопротивления
• Как поменять масло в двигателе на девятке Залить новое масло
• Киа Рио второго поколения Объем багажника седана Киа Рио
• Технические характеристики Киа Рио седан Киа Рио объем багажника в литрах
• Форсунка заводится надолго время из-за дтож
• Почему зимой расход топлива выше?
• Дорожный просвет (клиренс) Renault Sandero Stepway
• Новый Туарег vs Volvo XC90: кто круче?
• Форсунка ВАЗ заводится и глохнет Почему ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет
• Замена масла в гидроусилителе руля и прокачка рулевой системы автомобиля Шевроле Авео
• Система охлаждения форсунок двигателя ВАЗ 2104
• Geely emgrand Технические характеристики ec7
• Lancer 9 Skoda Tour 1.6 сравнение. Skoda Octavia A5 и Mitsubishi Lancer X: битва равных. Сравнение Lancer X и Ford Focus
• Описание конструкции Неисправности датчика и методы их диагностики
• Стук в передней подвеске на мелких неровностях на Ладе Калине: как устранить, причины Поиск причин проблемы
• Разбираемся, что правда и что в них вымысла
• Где собирают автомобили Hyundai?
• Chevrolet Spark — описание модели, где собирается Chevrolet Spark
• Зачем нужно двойное нажатие и перебазирование?
• Хонда Интервалы замены масла в АКПП
• TCS в автомобиле: что это Достоинства и недостатки современных антипробуксовочных систем
• Nissan Primera P12 — красота не скрывает недостатков Пример Nissan прошлого года выпуска
• Технические характеристики Honda CR- V Размеры Honda CR-V
• Когда менять масло в АКПП
• Какое масло заливать в Шкода Октавия 1 8 tsi
• АКПП, Тойота: типичные неисправности Симптомы неисправности АКПП
• Почему Свистит ли ремень генератора: причины и способы устранения
• Хонда Интервалы замены масла в АКПП
• Как правильно эксплуатировать Ауди А4 с АКПП Что такое АКПП у Ауди А4
• Как заменить трансмиссионное масло в АКПП Ниссан
• Как поменять масло в акпп чери амулет (а 15) Инструменты и расходные материалы
• Оригинальное моторное масло Mercedes
• Где собирают ssangyong actyon
• Почему не заводится Renault Logan?
• Где собран san’eng chiron
• Какое масло заливать в коробку Ваз21099?
• Возможные причины, пути решения проблемы
• Масла моторные и трансмиссионные для автомобилей Peugeot
• Лампы, используемые в автомобиле Daewoo Nexia N150 Лампа возле Nexia N 150
• Лампы, используемые в автомобиле Daewoo Nexia N150 Лампа возле Nexia
• На что двигатели ВАЗ не гнет клапана?
• Какие неприятности с двигателем подстерегают владельцев калины Какие двигатели ВАЗ гнут клапан
• Последние публикации Почему гнет клапан на 16 клапанном двигателе
• Как поменять салонный фильтр на FF2 своими руками
Renault Symbol
• или Рено Логан — что лучше?
• Модельный ряд Ferrari Гоночные взлеты и падения
• Где производится резина Nexen?
• История создания и описание «Киа-Соренто»
• Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться?
• Какое моторное масло для Skoda Yeti 1
• Как поменять масло в коробке DSG Замена жидкость в блоке управления
• Плюсы и минусы люка, панорамной крыши и панорамного лобового стекла авто Панорамная крыша авто своими руками
• Ситроен с кроссоверным маслом в вариаторе
• «Лада Гранта», ГРМ ремень: принцип действия, способ замены Натяжение ремня ГРМ Гранта 8 клапанов
• Дизель ЗМЗ для уаз патриот марка дизеля уаз патриот
• Nissan: кто производитель?
• «Лада Гранта», ремень ГРМ: принцип работы , способ замены Поменять ремень ГРМ Гранта 8 клапанов
• Дворники уезжают зимой из Казани
• Обкатка на новой машине: сколько км и как правильно пробегать на новой машине Сколько километров нужно на пробеге
• Где собирают автомобили Hyundai, заводы в России Где производят Hyundai Solaris
• Очки потеют: что делать?
• Двигатель Опель Астра, характеристики, характеристики Сколько лошадиных сил Опель Астра 1
• Что такое турбо лаг и почему он возникает? Устранение неполадок в дизельных двигателях
• Вот почему в автомобиле так важны сливные отверстия Вода попадает в салон через панель
• Рабочий объем Где собирают Nissan Murano
• Chevrolet Niva: проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов Ремень натяжение в ниве Шевроле
• Особенности конструкции передней подвески Поло
• Не работает аварийный свет на Дэу Нексия Не работает аварийный свет Включены поворотники Nexia
• Сколько масла в двигателе Fiat Doblo Fiat Doblo 1
• Mazda3, Mitsubishi Lancer: За что мы больше платим?
• Чем грозит стук гидроподъемников, и как это исправить самому
• Почему бы не установить подкрылки, если они не были поставлены с завода?
• Почему не работают поворотники Передние и задние поворотники
• Сравните Citroen C4: Русский или французский
• Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности ВАЗ 2112 плохо переключающей передачи
• Что лучше выбрать вместо Lancer X Mazda 3 или Lancer 10, что выбрать
• Что подарила миру Франция — страна-производитель Citroen C3
• Технические характеристики Kia Sorento
• Какие габариты у Jeep Grand Cherokee?
• Mitsubishi Проблемы с золой.Mitsubishi ASX обзоры. Mitsubishi ASX Технические характеристики
• Какое масло в коробке калины выбрать
• Установка кнопки старт-стоп вместо замка зажигания своими руками
• Лучшее масло для двигателя Хонда (Хонда) Какое масло лучшее для honda
• Правильная замена тормозной жидкости solaris
• «Kia»: страна происхождения
• Двигатель нестабильно работает на низких оборотах коленчатого вала или глохнет на холостом ходу
• Влияние размера шин на расход топлива
• Седан Volkswagen Jetta VI
• Почему ремень ГРМ съезжает с ваз
• Что такое малый и большой круг кровообращения
• Почему при повороте руля в движении появляются щелчки?
• Как пробить автовладельцу по гос номеру
• Лада Калина клиренс
• Как работают противобуксовочные системы esp, asr, tcs, trs
• Что проверять и менять в машине и на каком пробеге?
• Форд с макс сколько местный
• Установка магнитолы на приору
• БМВ 320 прижимная шина
• Слабые места БМВ х1 2.0 дизель. Подержанный BMW X1 E84 — за поездку нужно платить. Проблемы с двигателями кроссовера BMW X1 E84
• Какая коробка передач лучше: механика (МКПП) или автомат (АКПП)?
• Установка магнитолы на приору
• BMW X1 (E84) — спортивный, но дорогой Почему значки на панели приборов разного цвета
• Б / у близнецы Hyundai ix35 и Kia Sportage: болезни семьи
• Не заводится Лада ларгус
• Все марки автомобилей, их значки и названия
• Что надежнее Сузуки Гранд Витара или Субару Форестер?
• Масло моторное для Nissan X-Trail T31 Основные технические характеристики автомобиля
• Сервис Mitsubishi (Текущее обслуживание) Outlander III
• Какой бензин нужно заливать в Lada Granta?
• Новый комментарий Что круче, чем BMW или Infinity????????????

Сообщение навигации

Втягивающее реле стартера ВАЗ 2110 признаки поломки.Как проверить реле стартера

Если ваш автомобиль в какой-то момент перестал заводиться, причина может быть в реле втягивания стартера. Но лучше проверить это лучше всего.

Поиск проблемы

Если аккумуляторная батарея заряжена, нарушений в электроблоках нет, то причина кроется в стартере или его компонентах — пусковом и втягивающем реле.

На автомобилях ВАЗ 2109 реле включения стартера служит для включения обмоток и передачи момента вращения с ротора на маховик.При запуске двигателя релюший отключает привод, отключает питание.

Роль элемента

Все автомобили ВАЗ, включая модель 2109, имеют штатную систему работы двигателя на базе электростартера. Вот что вам нужно об этом знать.

1. Стартер — это небольшой электродвигатель, который на небольшой промежуток времени соединяется с маховиком двигателя для запуска маховика.
2. При малых размерах пускатель пропускает колоссальные токи.
3. Если бы цепь стартера была замкнута непосредственно в замке зажигания, то ни один компонент системы не смог бы выдержать такие токовые нагрузки. В результате они сгорают.
4. Т.к. для этих целей стартер удаленно подключается к АКБ через реле. Его контакты рассчитаны на большие токи.
5. Стартер работает ненадолго и должен выключиться после запуска двигателя. В противном случае начнется его активное разрушение из-за воздействия мощности мотора.
6. Эти задачи отлично выполняет релюшка. Собственно, именно для того, чтобы действующая система и функция токовой защиты, выключение стартера в конструкции заложено в конструкцию втягивающейся релюшки.

Перед заменой реле убедитесь, что проблема с запуском мотора связана именно с этим компонентом.

Для этого рассмотрим две ситуации, указывающие на его неисправность.

Обнаружив, что релюшка ее выработала, необходимо ее заменить или отремонтировать, если есть такая возможность.

Разборка

С процессом разборки проблем быть не должно. Здесь главное снять стартер, так как он держит нужную релюшку. Следовательно, демонтаж проводится.

1. Включите ручной тормоз, выключите аккумулятор, сняв с него минусовую клемму.
2. От АКБ на контакте релюшки идет провод с большим сечением. Его можно выключить, открутив ключом на 13.
3. С втягивающего реле снять тонкую обмотку силового провода.
4. Тем же ключом на 13 откручиваем три гайки крепления стартера на блоке сцепления.
5. Вынуть устройство можно снизу или сверху. Если выбрали, то нужно крутить стартер вокруг своей оси и достать.
6. Нижний вывод посложнее, так как здесь нужно снимать картер.Но если будут проводиться параллельные работы, требующие таких манипуляций, проблем не возникнет.

Ремонт

Полностью ремонтировать можно только реле разборной конструкции. Не редко на машинах встречается релюшка с ненамеренным кузовом. Также возможно, но только частичное.

• Откручиваем пару болтов, удерживающих Рылуху у стартера, отсоединяем сердечник от рычага привода верхнего конца;
• На его место установите новое реле втягивающего устройства, завершив тем самым замену.

Но если вы хотите сэкономить или просто любите повозиться с машиной, вы вполне можете попробовать вернуть к жизни поврежденный релюс. Для этого предлагаем вам подробную инструкцию.

Самым уязвимым местом данного блока являются контакты в месте подключения монтажного комплекта к клемме. Он может окисляться или просто изначально был плохого качества. Поэтому перед тем, как разбирать реле, вы припаиваете контакты паяльником. В большинстве случаев работоспособность релюшка возвращается и разбирать корпус не приходится.

Если такая мера не помогла, разберем кузов и отремонтируем.

1. Реле состоит из корпуса с обмоткой внутри, сердечника с возвратной пружиной и контактов.
2. Пружина разъединяется шестерней ротора стартера от изгиба Бендикса при выключении обмотки реле.
3. Задняя крышка релюшка крепится винтами к корпусу. Потому что первым делом снимаем эту крышку, открутив соответствующий крепеж.
4. На обоих контактных болтах есть гайка, которую тоже откручиваем.
5. Под гайками вы увидите шайбы. Не потеряйте их, чтобы задний узел вернулся на место.
6. Обмотать оба вывода обмотки, вооружившись паяльником. После этого снимаем крышку.
7. Если нашла в контактах, можно удалить мелким надфилом.
8. Под крышкой находится резиновое уплотнительное кольцо. Проверить его на эластичность, целостность. Если кольцо повреждено, изношено, замените новое.
9. Снимите контактную пластину вместе со штоком.
10. Плоской отверткой снимите возвратную пружину.
11. Если пружина деформирована, сильно растянута, потребуется обязательная замена. В противном случае изношенная пружина не сможет гарантировать желаемый контакт. В результате релюшка не работает должным образом.
12. Снимите контактную пластину. Для этого нужно снять стопорное кольцо, изолирующую шайбу. После этого сама пластина упадет из-за давления, создаваемого пружиной.
13. Снимите контактные болты с крышки. Очистите поверхности их контактов. Нередко из-за подгорания контактных поверхностей перестает работать нормально втягивающее реле.

1. Если метка слишком прочная и простой наждачной бумагой удалить ее не удается, не спешите покупать новые болты. Просто поверните их на 180 градусов. Так они будут контактировать с другой стороной, где нет Нагара.
2. Обмотки реле находятся в непредусмотренном корпусе. Если они будут повреждены, больше ничего не останется, кроме как поменять релюшку.
3. Заменить все поврежденные и изношенные элементы реле включения, затем собрать все обратно в корпус. Установите втягивающее реле на место и проверьте, вернулось ли зажигание в норму.

Если реле имеет ненамеренный корпус, многие рекомендуют его менять. Но при желании такой агрегат можно даже перепассировать. Для этого необходимо раскрутить корпус плоскогубцами, после чего пропадут контакты и снять крышку. Далее следуйте инструкциям выше.

Последний этап замены или ремонта — проверка сопротивления обмоток.

Если узел работает правильно, вы будете отображать следующие данные в режиме счетчика высоты.

Движение любого автомобиля начинается с запуска двигателя . Если вы хотите разобраться в принципах работы основных узлов автомобиля, рекомендуем начать изучение с системы запуска. Одно из самых уязвимых мест этой релейной системы стартера. Такие подробности слышали почти все, но не многие понимают принцип ее работы. Прежде чем начать разговор о реле стартера, стоит отметить, что в конструкции автомобиля одновременно есть две детали с таким названием, только первая отвечает за включение стартера, обычно она находится в моторном отсеке, а второе втягивающее реле стартера.

Что такое реле стартера

Итак, начнем с азова. За стартер отвечают два реле. Первый установлен в моторном отсеке. Конструкция может иметь собственный корпус или устанавливаться в общий блок.

В рамках данной статьи нам будет намного интереснее второе реле, отвечающее за работу стартера, а именно втягивающее. Выполняет функции:

• перераспределяет энергию между стартером и электромагнитным реле;
• представляет шестерни Бендикса;
• синхронизирует пусковые узлы,
• возвращает шестерни B.исходное положение После того, как заглушите двигатель.

В автомобильном мире Этот узел имеет два названия: тяговый и втягивающий. Первый чаще всего используется в специальной литературе, второй — народный.

Чтобы понять, что необходимо для реле втягивающего устройства стартера, рассмотрим схематично работу двигателя. Для запуска мотора нужно, чтобы коленчатый вал начал вращаться. Только тогда в камере сгорания вспыхивает топливно-воздушная смесь.

Обычно процесс запуска двигателя длится секунду.Роль реле в нем довольно проста. Благодаря ему в зацепление включаются элементы передачи. Синхронизирует работу стартера. Также этот узел снимает Бендикс с маховика.

Основные узлы и принцип системы запуска двигателя

Для понимания работы системы запуска стоит сначала рассмотреть устройство стартера автомобиля. Назначение стартера — запустить двигатель. Устройство стартера во всех автомобилях идентично, различаются только размерами или параметрами.Итак, дизайн состоит из таких обязательных элементов:

Основную роль здесь выполняет электродвигатель, а Бендикс и реле стартера — вспомогательные элементы. Электромотор включает стандартные элементы, такие как статор, ротор, а также щеточный узел стартера. Бендикс хоть и мельчайшая деталь, но выполняет очень важную роль. Он необходим для передачи вращения от электродвигателя на шестерню маховика двигателя, тем самым взлетая.

До 2000 года Bendix располагался на одном валу с ротором, а затем появилась новая компоновка, где Bendix стал иметь отдельный вал и вращаться через редуктор.

Поэтому иногда мы слышим такое название, как стартер. Стартер втягивает реле стартера и выполняет сразу несколько функций:

• Перераспределение электроэнергии, поступающей от аккумуляторной батареи, между электромагнитом реле стартера и электродвигателем;
• Синхронизация всех узлов при запуске двигателя;
• Заточка шестерни Bendix перед зацеплением с шестерней маховика;
• Возвращение рабочего механизма после пуска двигателя в исходное положение.

Принцип работы стартера следующий: Для того, чтобы запустить двигатель автомобиля в рабочий режим, необходимо принудительно проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока топливная смесь в цилиндрах не начнет гореть.

Обычно необходимо запустить хороший двигатель. Вот задача реле втягивания стартера и состоит в том, чтобы удерживать шестерню бендикса с маховиком и вращать коленчатый вал до тех пор, пока не произойдет запуск.Ни больше ни меньше. Если продержаться дольше, можно сломать предметы, а если меньше, мотор не запустится.

Диагностика и ремонт

Проверка системы

Перед проверкой втягивающего реле нужно проверить сам стартер. Эта проверка даст понять, что он не работает в системе. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его.

Внимание! Если слышны характерные щелчки, значит со стартером все в порядке, но вышло из строя реле.

Далее нужно будет открыть капот и добраться до стартера. Вы должны точно убедиться, что он в нем есть. Для этого скрестите два контакта. Они выполнены в виде двух медных болтов. Эти элементы конструкции крепятся за втягивающим реле (на корпусе). Если после проделанной вами манипуляции механизм закрутится, значит, проблема в реле втягивающего устройства.

В некоторых автомобилях очень сложно добраться до стартера, а иногда даже невозможно.В этом случае придется частично разобрать систему и разобрать само устройство.

Внимание! При осмотре соблюдайте предельную внимательность. Механизм вращается с большой скоростью. Если не проявить осторожность, можно получить травму.

Разобрав стартер, положите его на землю. Рядом поместите аккумулятор. Подключите выводы двух устройств. При этом масса АКБ приближается к массе стартера.

При подключении проводов сработает втягивающее реле стартера.Изначально слышен довольно громкий щелчок. Если работа механизма проходит слишком медленно, обязательно проверьте контакты. Это положение может быть вызвано тем, что они сожжены.

Проверка реле втягивающего устройства на стартер выстрел

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем есть несколько операций, позволяющих выявить проблему:

1. Проверить надежность крепления клемм, состояние АКБ, удалить окислы с контактов и клемм АКБ.
2. Убедиться в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищаются мелкой наждачной бумагой.
3. Проверить реле переключения статора.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, поскольку агрегат может располагаться в малодоступном моторном отсеке.

После извлечения стартера его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

1. Блок размещается рядом с аккумулятором, от выводов которого идут провода с «крокодилами».
2. Плюс и минус клеммы подключаются к соответствующим контактам на втягивающем устройстве.
3. Свободный конец минусового провода касается корпуса стартера и наблюдаем результат:

• Если в реле отдельные часы, значит, оно работает;
• Если втягивающее устройство не подает «признаки жизни», его необходимо заменить или отремонтировать.

Какие поломки могут быть в реле втягивающего

Обычно вся проблема заключается именно в перегоревших контактах или их залипании, к другим неисправностям можно причислить:

• горящая спираль,
• механическое повреждение,
• Естественный износ деталей.

В последнем случае потребуется замена втягивающего реле стартера. Есть ряд признаков, которые с большой долей вероятности говорят о том, что проблема именно в этом узле, они классифицируются:

• После запуска двигателя стартер продолжает работать. Об этом свидетельствует хорошо слышимый жужжащий звук.
• При повороте ключа в замке отчетливо слышен занос. Это означает, что основная система запущена, но стартер не работает.
• При повороте ключа — стартер работает в кл. Двигатель не работает.

Эти признаки с большой вероятностью указывают на то, что неисправность связана с втягивающим реле стартера.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Многие автолюбители опасаются, что после ремонта втягивающее реле не сможет его подключить. На самом деле схема подключения довольно проста. Более того, вы сами это делаете.

Для обратной разборки необходимо предварительно пометить неработающие клеммы.Это позволит правильно все подключить после завершения ремонта. Также перед установкой реле нужно очистить контакты. Для обезжиривания используйте современные жидкости, продающиеся в автомобильных магазинах.

РЕМОНТ

Надо признать, что на машинах одной серии втягивающие реле стартера очень похожи. Самой яркой в ​​этом контексте является автомобильная линейка:

• ВАЗ 2109,
• ВАЗ 2106,
• ВАЗ 2110.

В принципе, все втягивающие реле стартера имеют одинаковую конструкцию.Соответственно и процесс ремонта аналогичен. В основном отличия заключаются в системах крепления. Также в разных конструкциях могут быть сердечники. Но общая схема очень похожа.

Итак, для ремонта втягивающего реле стартера для запуска его необходимо разобрать и разобрать. Собственно, в этом и заключается основная проблема. В большинстве автомобилей эти узлы неразделимы. Все, что остается водителю в этом случае — заменить.

При ремонте очень важно соблюдать четкую последовательность.В противном случае вы рискуете не просто повредить детали или другие системы, но и получить травму. Сам процесс состоит из таких этапов:

• Отключите питание от аккумуляторной батареи.
• Очистите деталь от пыли и грязи. В противном случае посторонние частицы могут попасть внутрь узла, повредив его.

• Отвинтите гайку щеточного узла.
• Убрать контакт с болтом.
• Выкрутите винты стяжки. Именно они связывают реле с массой автомобилей.
• Откручиваем концы гаек.
• Разделите вход устройства.
• Заменить сердечник.
• Поставил обратно сборку.

Прежде чем снова положить устройство в машину, запустите его. Обратная установка должна выполняться только после предварительного тестирования. Когда все будет собрано, сделайте несколько пробных запусков. Сразу после этого отправляйтесь на трассу.

Что еще может сломать

Большинство повреждений втягивающего реле связано с храбростью определенных элементов.Чаще всего перегорают электромагнитные схемы. Обмотка и контакты также подвержены аналогичной деградации. В некоторых случаях неисправность металла становится причиной выхода металла из строя.

Тем не менее, проблемы с зажиганием не всегда связаны с реле стартера или втягивающего устройства. Если ремонт не дал желаемых результатов — проверьте электрическую схему. Также посмотрите какой заряд аккумулятора.

Проверка и ремонт реле втягивающего устройства для каждого автовладельца. Сам процесс не занимает много времени, а его сложность в большинстве случаев зависит от того, насколько удобно расположен стартер.

Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, так как именно его правильная работа позволяет запустить двигатель. Если стартер не крутит, тяга не щелкает, значит двигатель работать не будет.

[Скрыть]

Основные причины, по которым не работает стартер при запуске автомобиля

Перед обнаружением неисправности в работе основного узла следует разобраться в системе зажигания с причинами поломки. В соответствии с причиной будет определен алгоритм действий по ремонту устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Наиболее частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, заключается в пониженном заряде аккумулятора. При разряде источника напряжения или его пробое протягивание не щелкает, что не позволяет мотор.

При малом заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:

1. Вращение ключа не приводит к запуску мотора. Пусковой узел не издает щелчков и других звуков, устройство не крутится.Для диагностики АКБ можно попробовать активировать другого потребителя энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке или внутреннем освещении салона.
2. Световые индикаторы на пульте управления после включения зажигания гаснут. Также щелчки указывают на активацию реле стартера.
3. Пусковой узел делает несколько щелчков, световые индикаторы на панели управления штатные или их яркость падает.

Диагностика работы АКБ может проводиться при помощи тестера или загрузчика, пример проверки мультиметром:

1. Выключается зажигание и открывается капот автомобиля.Клеммные колодки подлежат очистке, так как плохая прохождение тока может быть связано с окислением контактов. Для чистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
2. Зажимы отключены. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
3. Визуализация выполняется. Неисправности батареи часто возникают из-за повреждения корпуса и утечки из батареи с электролитическим раствором.
4. При отсутствии повреждений снимаются крышки на берегах АКБ.Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит полностью не покрывает банки, необходимо долить в аккумулятор дистиллированную воду.
5. Следующим шагом будет прямая диагностика напряжения аккумуляторной батареи. Щупы мультиметра подключаются к клеммам аккумулятора. При импульсивном двигателе параметр рабочего напряжения должен быть от 12,5 до 13 вольт. Возможна диагностика АКБ при страховке блока питания — оно должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Аккумулятор подробно рассказал о диагностике автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.

Если напряжение аккумулятора больше 14,2 В, аккумулятор разряжен, и генератор должен работать в расширенном режиме.

Для восстановления заряда аккумулятор необходимо зарядить, при этом важно следить за силой тока нагрузки на устройстве. Процедура зарядки производится с помощью пусконаладочного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.

Неисправен замок зажигания

Если ключ зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

1. Не работает стартовый узел.Аппарат не дает щелчков, и реле не работает. Такая проблема возникает из-за отсутствия питания, которое должно проходить через переключатели.
2. Никакое электрическое оборудование, установленное в машине, не работает. Между собой нельзя подключать электроприборы, например, плита и освещение в салоне. Но срабатывание оборудования происходит в результате исправной контактной составляющей замка зажигания.
3. Если водитель перемещает ключ в замке, часть электрического оборудования и устройств может быть задействована в определенном положении ключа.Это свидетельствует о замыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины проблем в работе замка зажигания можно разделить на две группы — механические и электрические. Сбои в работе замка всегда возникают в результате его неправильной установки или быстрого износа комплектующих.

Неисправность электрических элементов

Электрические проблемы обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, разрыва контактной составляющей.При дополнительной установке световых приборов и других потребителей выключатель зажигания может не выдержать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактную составляющую она образуется, появляется на металлической части.

Для предотвращения перегрузки коммутирующего устройства дополнительное электрооборудование должно быть подключено к электрической цепи через реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть из-за появления короткого замыкания в электрочайниках.Такая неисправность характерна для всех автомобилей. отечественного производства это считается их «болезнью».

О диагностике замка зажигания, об отказе электрооборудования и транскклюзии прибора сообщили Каналу Автоэлектрика РФ.

Неисправность механических элементов

К механической неисправности замка зажигания относится износ контактных дорожек или самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одной из составляющих компонентов устройства.Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластикового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических проблем в работе замка зажигания устройство будет разобрано.

Диагностика коммутационного устройства проводится с помощью мультиметра или вольтметра:

1. От АКБ отключается отрицательный кабель, ключ служит для отсоединения провода от зажима.
2. Произведена разборка пластиковой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля.В зависимости от модели авто порядок демонтажа будет разным. Обычно для снятия облицовки достаточно открутить болты, соединяющие две части обивки.
3. Отключена вилка, которая подключена к прибору, от сети автомата. Жгут с проводкой извлекается из-под пульта управления.
4. Ключ вставляется в выключатель. Вам необходимо проверить контроль во всех имеющихся положениях. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера диагностировать сопротивление между контактными элементами проводки.Для проверки мультиметр переводит в режим омметра.
5. Если проверка показала, что значение сопротивления равно 0, это говорит о исправности контактных элементов замка. Когда параметр рабочего сопротивления соответствует бесконечности, контактные элементы выходят из строя и подлежат замене. Если величина сопротивления измеряется цифрами, это говорит о подгорании контактных элементов.
6. Для диагностики освещения необходимо на контакты подать постоянный ток напряжением 12 вольт.Пример рассмотрен на автомобиле Lada, поэтому ток подводится к компонентам под номерами 2 и 6, расположенным на разъеме. Если световой индикатор не загорелся в результате действий, это говорит о неисправности в проводке или повреждении кабеля.
7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной части.

Неисправно втягивающее реле

Признаки, по которым можно определить неисправности в работе втягивающего реле:

1. Двигатель автомобиля запускается, но после запуска силовой агрегат не выключается стартовый узел.Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук гудения.
2. После прокрутки ключа в коммутационном устройстве раздается щелчок. Это указывает на активацию стартового узла, но его запуск не происходит.
3. При повороте ключа в переключателе можно услышать, как узел начинает продвигаться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности реле втягивающего устройства, его необходимо проверить, процедура диагностики рассматривается на примере ВАЗ 2110:

1. На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая переходит в реле.Машина диагностирована на предмет исправности проводки. При обрыве цепь на поврежденном участке должна быть сдана в аренду и выставлена ​​на обозрение.
2. Если электророзетка целая, значит диагностика реле. Потребуется помощь другого человека. Помощник должен повернуть ключ в замке зажигания, а хозяин автомобиля прислушивается, слышен ли щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому прибор подлежит замене.
3. Если есть щелчок и отсутствие прокрутки механизма стартера, реле проверяется.Возможно, компонент не работает из-за пригорания пластин на контактном элементе.
4. Для диагностики потребуется отвертка с плоским жалом. Клеммная часть отключается от реле, которое идет к замку, а клеммы замыкаются при помощи отвертки. Речь идет об элементе, который идет от аккумуляторной батареи к стартовому узлу. Это действие позволит напрямую запитать электродвигатель механизма стартера без реле. Если узел начал прокручиваться, это свидетельствует о сбоях в работе реле.
5. Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается с места запуска, для проверки используется тестер. Такой шаг даст возможность точно выяснить, в чем проблема — в работе пускового узла или электрочашек и АКБ. Для диагностики контакт тестера подключается к плюсовому контакту реле, подается напряжение от АКБ. Отрицательный щуп тестера необходимо подключить к массе автомобиля, то есть к кузову или какому-либо болту, вкрученному в корпус.
6. После подключения помощника нужно пролистать переключатель в переключателе, элемент установлен в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен быть 12 вольт. Если полученное значение ниже, он может сообщить о частичной или полной разрядке АКБ. Энергии, которую вырабатывает аккумулятор, может не хватить для запуска силового агрегата, но достаточно для срабатывания реле. Если электричество укорачивается, вращения ротора пускового устройства не происходит.

Александр Мовчан подробно рассказал о порядке диагностики и ремонта втягивающего реле.

Неисправен стартер

Признаки неисправности механизма стартера:

1. При попытке пуска мотора не прокручивается или тяжело крутится якорь узла пускового узла. Причина может быть в разрядке аккумулятора, окислении поверхности зажимов или ослаблении их на элементах вывода.
2. При срабатывании системы зажигания механизм стартера не реагирует на действия водителя или с большой силой поворачивает анкерный элемент.Акб полностью заряжен. Проблема может быть в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может заключаться в межстенных замыканиях обмотки или износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется анализ механизма и визуальный осмотр его узлов.
3. При запуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленчатый вал силового агрегата не прокручивается. Возможно проблема в поиске выхода кольца буфера связи.Иногда причина кроется в неработоспособности привязанного кольца.
4. Если мотор заведен, стартерный механизм не отключается. Проблема может заключаться в заклинивании рычага приводного устройства механизма или сбросе тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента переключателя.
5. При прокрутке стартового узла проявляются шумы, дробление, экраны или другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблема должна быть расписана на выходе устройства зубчатой ​​передачи.Часто причина кроется в повреждении винта маховика или износе втулок подшипников.

Проверить стартер, не позволяющий запустить двигатель, необходимо следующим образом:

1. Сначала производится прокрутка механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь подключается к корпусу, а положительный контакт идет к верхнему выводу реле и контакту включения. Если узел рабочий, бендикс должен погаснуть и начать вращать шестеренку электродвигателем.
2. Тогда диагностика каждого узла механизма выполняется отдельно. Для проверки щеток можно использовать двухвалентную лампу с подключенными проводами. Один из контактов источника контакта соединен с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если загорелась лампочка, это говорит о необходимости замены щеток в результате поломки, появившейся в их защите.
3. Можно выполнить диагностику щеток мультиметром, но для этого узел придется разобрать.Проверка выполняется с помощью омметра, который измеряет значение сопротивления между щеточным узлом и основной пластиной. При работе щеток параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, нужно визуально оцифровать, а также втулки, намотку якорного устройства и коллекторный узел. Если втулки образуются, при запуске двигателя происходит просадка напряжения, поэтому электродвигатель работает нестабильно.
4. При выходе из строя или повреждении коллекторного устройства щеточный узел будет «съеден».При порванных втулках анкерный узел очистится, а щетки износятся неравномерно. Появляется вероятность аварийного замыкания в обмотке устройства.
5. Для диагностики Bendix корпус муфты зажимается в тисках, а сам узел вращается с физическими эффектами. Если он прокручивается, это говорит о проблемах в работе обгонной муфты. Бендикс может не войти в зацепление, и сам узел начнет вращаться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее заедание определяется методом полного разбора.При разборке и разборке коробка передач очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
6. Обмотка пускового узла диагностируется источником освещения, рассчитанным на 220 вольт и мощностью до 100 Вт. Принцип диагностики аналогичен процедуре проверки щеточного узла. Источник света последовательно подключается между корпусом статора и обмоткой механизма. Один контакт электрочашек подключается к корпусу, а второй идет на вывод обмотки, каждый из них проверяется.Если загорелся источник освещения, это говорит о наличии поломки.
7. При отсутствии лампы можно использовать модуль и измерить значение сопротивления. Этот параметр должен быть примерно 10 ком. Аналогично диагностируется обмотка поворотного элемента. Для проверки используется лампа на 220 вольт и один контакт подключается к пластине коллекторного устройства, а второй — к сердечнику. Если источник освещения горит, необходима обмотка или замена поворотного устройства.
8. Диагностика якоря осуществляется подачей напряжения 12 В непосредственно от АКБ на пусковой узел.Если элемент привязки прокручивается, значит, он работает. При отсутствии точения проблему нужно искать в приборе или щетках.

Глубина между пазами коллекторного устройства анкерного элемента должна быть не менее 0,5 мм.

Канал VMAZUTE показал подробную процедуру разбора стартового узла с описанием процесса ремонта механизма.

Как запустить двигатель при неисправности стартера и реле втягивающего устройства?

При неработающем стартовом механизме у автовладельца есть возможность запустить силовой агрегат.Есть несколько способов запустить мотор.

Щелкнуть стартером напрямую

Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Рычаг трансмиссии в кабине установлен в положение нейтральной скорости. Рычаг стояночного тормоза поднимается.
2. Система зажигания активируется поворотом ключа в выключателе. Открывается моторный отсек Автомобиль, под капотом выполняются следующие действия.
3. Снятие устройства фильтрации воздуха. Он убран в сторону, чтобы водитель мог получить доступ к контактным элементам пускового узла.
4. Выключена микросхема, которая идет на контактную составляющую.
5. При помощи любого металлического изделия, например, отвертки замыкаются контактные элементы выводов пускателя. Можно использовать кусок кабеля.
6. После прикосновения к контактам механизм стартера должен начать прокрутку, что приведет к. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумулятор был заряжен.

После выполнения действия чип ставится на место, также монтируется фильтрующее устройство.Такие шаги позволят в дальнейшем запустить силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.

Сергей Цавюк подробно рассказал о порядке запуска силового агрегата путем непосредственного включения пускового агрегата.

Раскрутка колес

Реализация данного способа возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:

1. Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
2. Колесо подвески поворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно поворачивается влево, вправо, соответственно вправо.
3. Метчик, используемый для буксировки крюков, намотан на поверхность шины. При ее отсутствии допускается использование прочной веревки. Необходимо спрятать 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или кабеля должен остаться свободным.
4. Переход рычага КПП производится в положение третьей скорости.
5. Ключ в замке зажигания прокручивается.
6. Затем нужно сильно потянуть за конец веревки или троса, это делается для того, чтобы крутить колесо. Не рекомендуется выполнять это задание, стоя на одном месте, следует совершить небольшой пробег.
7. Если заводится силовой агрегат автомобиля, включается нейтральная скорость. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока машина не остановится.
8. Затем домкрат ослабляется и колесо опускается на поверхность Земли.

С «Толкачем»

Реализация метода «Дедовский» с «Толкачем» осуществляется так:

1. Для выполнения задания необходим помощник.Вы можете действовать самостоятельно, если машина едет на спуск.
2. Ручка стояночного тормоза опущена.
3. Ключ переходит в режим зажигания, селектор трансмиссии установлен в положение третьей передачи.
4. Значит, машина толкает. Если есть помощник, то водитель садится в кабину и ждет, пока скорость движения не станет не менее 10-30 км / ч. Педаль сцепления на автомобиле должна быть выжата.
5. После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, при этом водитель нажимает на педаль газа.Когда двигатель заведется, можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы дождаться ее.

Видео «Пуск двигателя при неработающем стартере»

Автоинструктор Михаил подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры пуска моторного мотора методом с «Толкачем».

Многие автомобилисты попадали в ситуацию, когда попытки завести машину заканчивались только звуками реле стартера под капотом. Особенно часто это встречается в морозное время года.Емкость АКБ быстрее уменьшается, а заряд отсутствует. Обзор даст понять, в чем, кроме причины неисправности втягивающего реле стартера, можно ли устранить их собственными силами.

Как выглядит где

Реле втягивающего устройства управляет сцеплением свободного хода. Навесной электромагнит со стартером с одним блоком. Изделие оснащено шестерней, которая должна вращать маховик двигателя при его запуске.Если маховик продолжит вращаться дальше, то это приведет к выходу из строя стартера или электрической сети машины. Чтобы этого не произошло, муфта выдвигается исключительно при пуске мотора (после чего реле возвращает его обратно).

Внешне он выглядит как удлиненный металлический цилиндр с расположенным внутри катушки якорем, на который после замыкания цепи подводится ток. Сжимая возвратную пружину, толкающий рычаг с движением втулки муфты, магнитное поле кажется движущимся к катушке.Двигатель запускается, электрическая панель ломается, магнитное поле исчезает, и возвратная пружина отталкивает якорь с муфтой.

Знаете ли вы? На сегодняшний день самая большая машина в мире — это самосвал немецкого производства Liebherr T 282b. Его вес более 220 тонн. Чтобы попасть в его каюту, вам нужно преодолеть целых 16 ступенек. Кузов этого « монстр » свободно умещается в частном доме, а его грузоподъемность составляет 363 тонны.

Как работает втягивающее реле стартера

Включение зажигания включает питание обмотки прибора. В итоге — формирование магнитного поля в подтягивающей обмотке, натяжение сердечника катушки и соприкосновение с контактами. Вместе с этим сердечник подталкивает муфту к маховику коленчатого вала, заставляя его прокручиваться.
Втягивающая обмотка заставляет сердечник атаковать, соединяя разъемы силового реле через центральные контакты, передавая энергию от аккумулятора к стартеру и заставляя его получать ее.Обмотка удерживает сердечник, что гарантирует подачу энергии на пускатель.

Если аккумулятор отсутствует, втягивающая обмотка все равно срабатывает, и ее недостаточно для удерживающей силы. Пружина воздействует на пружину и забирает ее обратно, а втягивающая обмотка снова пытается вернуть ее в катушку.

Важно! Одна из частых проблем с реле обратного стартера — подгорание силовых контактов. При появлении этой проблемы необходимо хорошо зачистить поврежденный участок наждачной бумагой, а при износе контактов — заменить.

Но так как холдинг не может его удержать, ядро ​​снова возвращается. Такие попытки передать энергию от батареи к обмотке характеризуются многочисленными щелчками вытягивания и освобождения сердечника.

Признаки и причины неисправности

Проблемы можно увидеть по таким факторам, при устранении которых устройство продолжит свою работу:

• нажатие ключа получается, правда, без вращения стартера;
• ключ запускает вращение стартера, но остается холостым, что не действует на двигатель;
• машина заводится нормально, но стартер вместо выключения продолжает быстро и с треском вращаться.

• нарушение целостности устройства из-за брака, механического износа или при аварии;
• короткое замыкание в витках обмотки из-за длительного воздействия напряжения при попытке запуска двигателя;
• нарушение или подгорание контактов из-за плохого соединительного контакта или длительной работы стартера для запуска двигателя;
• ослабление или поломка возвратной пружины из-за механических воздействий или длительного напряжения питания;
• обрыв обмотки размыкания, вызванный физическим воздействием с незакрепленной крышкой реле;
• Ослаблен крепеж устройства, что приводит к поломке и невозможности ввода сердечника полностью внутрь для замыкания контактов.

Важно! ОТ лед протестируйте работу генератора и АКБ, чтобы ее заряда хватило на работу для стартера. Это нужно делать периодически.

Как проверить

Для оценки работы устройства, подключенного к пускателю, необходимо предварительно проверить целостность питающей проводки. Далее, повернув ключ, можно проверить наличие звука срабатывания.

При щелчке (но при отсутствии вращения стартера) вероятная причина подгорания контактных пластин.Чтобы выяснить, не в этом ли причина, необходимо подать напряжение на двигатель автомобиля, минуя реле. Клемма реле от замка отключена, а две клеммы замкнуты пельменями — от АКБ и на стартере. Пусковое вращение свидетельствует о неисправности втягивающего устройства. Удобнее проверять при отключенном стартере.
Далее необходимо:

• разместить реле возле аккумулятора, «плюс» и «минус» соединить с контактами реле;
• свободный конец «минусового» провода прикреплен к корпусу стартера (приличный щелчок покажет нормальную работу реле).

Как разобрать

Следует отметить, что реле стартера, в котором задние крышки контактов обжарены заводским способом, открыть практически невозможно. Ремонту подлежат только те реле, где задняя крышка крепится винтами. Ниже представлена ​​разборка такого реле.

Необходимые инструменты и оборудование:

• дрель-отвертка;
• Паяльник 100 ватт;
• металлическая щетка;
• медный многопроволочный;
• мягкий деревянный брус.

1. Открутите крепежные винты на задней крышке с помощью отвертки.
2. Для лучшего прогрева металлической щетки удалите окисление с концов обмоток.
3. Паяльник расплавляет олово на одном конце обмотки и выбивает его остатки о деревянную планку.
4. То же самое с другим концом обмотки.
5. Откройте заднюю крышку, отказавшись от конца провода.

Видео: Разборка реле стартера

Ремонт своими руками

Открыв доступ к усилителям втягивающего реле, можно увидеть два конца провода втягивающей обмотки (толстый) и конец провода удерживающей обмотки (тонкий). По окончании выхода тонкой намотки проволоку необходимо приварить к телу точечной сварки. Одной из частых проблем становится обрыв в этом месте удерживающей обмотки.Это может произойти, если крышка была повреждена при сборке или сама открутилась во время работы.

Знаете ли вы? Легендарный советский автомобиль «Победа» мог носить совсем другое название — «Родина». Однако после вопроса генералиссимуса Иосифа Сталина: «Ну сколько будет у нас Родины?» Машину сразу было решено переименовать.

В результате появляется еле ощутимая плита: крышка может немного сдвинуться. Когда вы ударяете по подвижным контактам, он отскакивает и ударяется о провод втягивающего устройства.А тот, который воздействует на провод удержания обмотки, приводит к ее раскатыванию. Если можно, то нужно до конца проволоки в месте точечной сварки. Если нет, то хорошо прочистите провод и, отведя немного в сторону, кричите. Реле будут восстановлены.

Также для профилактики следует очистить металлической щеткой или наждачной бумагой контакты на корпусе и внутренней стороне крышки. Осталось поставить крышку на место и закрутить шурупы отверткой.
Самое сложное в этом ремонте — это правильная установка крышки на место.Делайте все в соответствии с пошаговой инструкцией (см. Выше). В результате должны остаться только чистые дырочки.

Кусок медного многожильного провода очистить от изоляции и вывести оттуда две жилки. В сердечниках слегка облучаются наконечники и доходят до концов обмоток. Далее нужно правильно сориентировать подвижный контакт, который мог сместиться при зачистке. Он должен находиться в таком положении, чтобы расстояние между отверстием с проводами и контактом было одинаковым для обеих сторон пластины.Расстояние от отверстия под винт до контакта также должно быть одинаковым с обеих сторон.

Далее следует сориентировать саму крышку. Спаренный провод должен входить в отверстие, где находится контакт. Далее нужно продать направляющие тонкой проводки в соответствующие отверстия и аккуратно надеть крышку, нажав на пружину. Расколоть винты отверткой и слегка загнуть концы проводов наружу, максимально плотно прижав их к крышке.

Нанесите немного канифоли на спирт на концы, снимите направляющую проводку с помощью паяльника и припаяйте концы.Для этого можно использовать тот же припой, который сбили при открытии крышки. Осталось пройти кистью, вставить якорь, нажать и услышать, как срабатывают контакты. Восстановлена ​​работоспособность устройства.

Видео: Ремонт реле стартера своими руками

Теперь вы знаете, что реле втягивающего устройства стартера — довольно простое, но важное устройство, поскольку его проблемы не позволяют запустить двигатель автомобиля. Поэтому очень полезно знать принцип его работы, уметь разбирать и самостоятельно справляться с простой поломкой.Это хорошая задача для водителя с минимальными навыками слесаря. Стоит только запастись временем, желанием и подходящими инструментами.

Иногда бывает, что машина не хочет заводиться. Эта ситуация знакома многим автовладельцам. И, к сожалению, часто это происходит в самый неудобный и неподходящий момент. Конечно, нужно что-то делать. Если электросеть автомобиля в порядке, а аккумулятор заряжен, то проблема может быть в стартере. Возможно, неисправно реле стартера.В этом случае без ремонта не обойтись. Об этом далее в статье.

Реле тягового стартера расположено над стартером и жестко к нему подключено.

Базовые детали реле:

• Контакты.
• Возвратная пружина.
• Магнит с обмотками: удерживающий и отводящий.
• Якорь.
• Кейс.

СХЕМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ СТАРТЕРА RELAX ВАЗ

Ограничитель реле всегда подключается напрямую к АКБ, а втягивающая обмотка подключается к «минусу» через стартер.Когда сердечник тягового реле прижимает болты мастерской, а стартер доходит до стартера от аккумулятора, аналогичный «плюс» поступает и на вывод «минуса» втягивающей обмотки, в результате чего он отключается, и ток продолжает идти, только удерживая обмотку, которая слабее, чем втягивающаяся, но обладает достаточной мощностью, чтобы постоянно удерживать сердечник внутри корпуса, что обеспечивает непрерывную работу двигателя. Использование двух обмоток дает возможность значительно сэкономить энергию аккумулятора при запуске силового агрегата.

Признаки неисправности втягивающего реле ВАЗ

К внешним признакам неисправности втягивающего реле относятся такие аспекты:

• После пуска силового агрегата стартер продолжает вращение с большой скоростью. Это можно определить по слухам о сильном шумихе.
• После поворота ключа ничего не происходит, двигатель не запускается или запускается после нескольких попыток.

Причины поломки втягивающего реле стартера

Причин поломки стартера несколько:

• Короткое замыкание в удерживающей или втягивающей обмотке.
• Ослабление или деформация возвратной пружины.
• Остановка или прерывание удерживающей или втягивающей обмотки.
• Горение контактных пластин внутри реле, «залипание» или уменьшение их контактной площади.

Разновидности втягивающих реле стартера

Релейные реле, которые используются на автомобилях ВАЗ, делятся на четыре типа:

• Для исправных стартеров ВАЗ 2101-2107.
• Для исправных стартеров ВАЗ 2108-21099.
• Для редуктора стартера АЗД ВАЗ 2113-2115, 2108-21099.
• Для шестеренчатых стартеров всех моделей автомобилей ВАЗ.

Кроме того, они делятся на непреднамеренные и разборные. Разборные — это более старые модели. Старое и новое взаимозаменяемы.

Какое реле подлежит ремонту

Ремонту подлежат только разборные реле. Ревизионные приборы при поломке меняют сборку.

Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ

Проверок реле несколько:

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для ремонта разборно-втягивающего реле вам понадобятся такие инструменты:

1. Канифоль.
2. Олово.
3. Паяльник.
4. Плоская отвертка.

Как сделать ремонт втягивающего реле стартера ВАЗ (пошагово)

Порядок работ:

как это проверить и как добавить? Как долить масло в АКПП? Если вы хотите все сделать самостоятельно, последовательность процедуры замера масла

Наверняка не будет секретом, что на автомобили ВАЗ-2114 устанавливались пятиступенчатые механические коробки передач.Как и все трансмиссии, они требовательны и требуют должного ухода, в том числе и тщательного обслуживания. Однозначно, что основным видом периодического технического обслуживания будет замена масла.

На видеоустройстве для забора масла в КПП

Для того, чтобы слить его с корпуса, никаких навыков и умений не потребуется, а вот для заливки нового есть закуска и некоторые теоретические навыки, о которых мы вам расскажем ниже в нашей статье.

Особенности конструкции КПП на ВАЗ-2114

Прежде чем приступить к ремонту или обслуживанию какой-либо техники, независимо от ее назначения, необходимо ознакомиться с параметрами работы того или иного устройства.По конструкции трансмиссия на ВАЗ-2114 не представляет собой ничего сверхъестественного и при более детальном изучении принцип работы и действия поймет даже новичок.

Механизм выбора передач снят с коробкой передач

В случае «коробки», имеющей пять передач, вместе соединены двухчувствительный дифференциал и главная передача. Сами по себе передачи с первой на четвертую закреплены на первичном валу в виде изношенной ведущей шестерни, а пятая передача съемная.В процессе работы все они без исключения постоянно находятся в зацеплении и при недостаточном количестве смазки при работе могут очень быстро перегреться и выйти из строя.

Все шестерни демонтированы из корпуса.

Масло в коробке передач

Трансмиссионное масло, а точнее его достаточное наличие внутри корпуса ЦПП, является основополагающим фактором для стабильной и «плавной» работы «коробки» в целом.

Следовательно, его проверка должна проводиться не реже одного раза в месяц путем визуального осмотра щупа.

ПОРЯДОК ИГРЫ МАСЛА В ОБЩЕМ

Порядок проверки уровня масла в КПП с помощью щупа.

Обратите внимание на то, что при нормальном и достаточном уровне масла внутри «коробки» жидкость на щупе будет показывать значение «макс» или немного выше, а если оно меньше, то масло должно обратиться и немедленно начать поиск места возможной утечки.

Заливать масло в КПП, всегда больше отметки «Макс» на щупе.Это связано с тем, что пятая передача чуть выше остальных, и иногда смазка просто не доходит.

Так выглядят таблички проверки уровня масла в КПП.

Порядок проверки уровня масла в КПП без щупа

Если по какой-либо причине на автомобиле нет датчика, проверяющего масло в КПП, то можно без него размножить его количество.

Оптимальным считается количество масла, если оно находится на уровне или немного ниже края заливной пробки.

При необходимости также набрать необходимое количество масла.

Вам интересно, как проверить масло в коробке? «. Ответ на этот вопрос очень прост, и мы рассмотрим его чуть ниже.

Коробка передач — второй по величине блок после двигателя, который обеспечивает движение автомобиля. Поэтому нужно следить за состоянием коробки передач, чтобы знать, когда, через какой километр вашей коробке потребуется заменить эту жидкость.

Также необходимо понимать, что в коробку передач необходима только трансмиссия, отличная от масел, предназначенных для двигателей и других агрегатов.Обеспечивает его долгую и бесперебойную работу:

• облегчает работу механических частей;
• теплое тепло;
• удаляет остатки коррозии и микрочастицы с мест износа.

[Скрыть]

Какой объем должен быть в КПП?

Автомобили разных марок и моделей отличаются своим дизайном, соответственно есть отличия в конструкции боксов. Разные модели разных автомобилей заливают разное количество масла.Найдите однозначный ответ на вопрос «Какой объем масла должен быть в коробке?» Можно только ознакомиться с мануалом или инструкцией по эксплуатации автомобиля, либо узнать это на сотню. При замене необходимо помнить, что есть различия в их составе и видах. Его всегда следует покупать с небольшим запасом (0,5 — 1 литр), чтобы при замене была возможность всплыть при протечке.

Типы масел

Для коробки передач существует три типа:

1. синтетическое;
2. полусинтетическое;
3. Минерал.

Синтетика

Считается самой современной, хорошо очищена и обогащена присадками, максимально защищающими механизмы от коррозии. В основном его разливают в автоматические коробки передач или в механические коробки автомобилей высокого класса. В АКПП стоит менять каждые 50 тыс. Км. Бегать. В механической — каждые 60-70 тыс. Км. Бегать. По стоимости этот вид самый дорогой, но и лучший. Но это не значит, что его можно заливать в ящики старых автомобилей: они могут просто для этого не быть предназначены!

Полусинтетика

Полусинтетика используется в большинстве бюджетных иномарок, всего 10-го семейства АвтоВАЗ-А (Лада Калина, Приора).В его состав входит ряд химических присадок, защищающих шестерни, синхронизаторы и другие механические детали от износа. Стоит менять такое масло каждые 40-50 тыс. Км. Бегать. Самый большой плюс — это соотношение цены и качества.

Минерал

Минерал применяется в мостах и ​​коробках передач заднеприводных автомобилей. Например, во всем модельном ряду классики АвтоВАЗ-А или аналогичных автомобилей, а также в некоторых грузовиках. Минерал очищается меньше всех остальных, соответственно он быстрее деградирует и требует замены довольно часто — каждые 35-40 тысяч км.Бегать.

Как проверить уровень в коробке передач?

Проверить уровень масла в коробке современного авто достаточно просто. Для этого в коробке есть щуп, на котором есть две метки MAK и MIN.

Метка Max указывает максимальный уровень, а «min» — минимальный. Количество должно быть таким, чтобы уровень на щупе был близок к индикатору MAX. Также обратите внимание на цвет и понюхайте его. Наблюдайте за датчиком с белой тканью и оцените состояние вязкой жидкости.Если цвет очень темный, близкий к черному, то стоит задуматься о замене. Если масломерный щуп пахнет Гаре, то это означает, что масло потеряло свои свойства, а при работе перегорает.

Как добавить?

Если при проверке уровня вы обнаружили, что объем близок к отметке «мин» или ниже, а масло еще не менять, значит нужно долить и выяснить причину его поток или утечка. Во многих автомобилях процесс доливки довольно прост. Если ящик оборудован заливной пробкой, которая, как правило, находится сверху и до нее легко добраться, то стоит только ее открутить и долить необходимое количество жидкости.

Если в коробке передач редуктора нет, то можно протянуть через отверстие щупа. Для этого вооружитесь обычным большим медицинским шприцем, которым вы выбираете масло, и вводите его в лунку. В автомобилях без щупа и заливной пробки необходимо доливать масло через отверстия датчиков. Как правило, это датчик скорости или датчик заднего хода. При заговоре главное не переборщить, так как избыток смазочной жидкости может привести к быстрому выходу коробки передач из строя.

Видео «Замена масла в коробке и мосту»

На примере ВАЗ 2106 вы увидите, как можно заменить жидкость в КПП при помощи шприца.

Вы умеете проверять и доливать жидкость на КПП? Делитесь своим опытом с нашими читателями в обзорах!

Международные стандарты предписывают контролировать объем масла каждые 15 тыс. Км. При необходимости его объем необходимо пополнять. Знать, как доливать масло в автомат, пригодится любому водителю машины с автоматической коробкой передач.

Как долить масло в АКПП?

Для масла для автоматических трансмиссий с маркировкой ATF. Перед тем, как заливать жидкость, нужно точно знать уровень масла в баке. Специалисты рекомендуют производить в прогретом двигателе. Если машина в движении была достаточно продолжительной (более 30 минут), мотор должен работать в перепуганном режиме. Тогда показатели будут максимально точными и не будет риска недостаточного отсека или, наоборот, перелива передающего вещества.В предварительно прогретой коробке уровень масла обычно завышен, то есть АКПП уже может понадобиться масляный участок.

Идеальный вариант: Проверяйте уровень масла 2 раза — в холодной и теплой машине.

Процедура проводится на эстакаде. Обычно контрольный щуп для измерения уровня масла располагается рядом с двигателем. Перед проведением процедуры щупы нужно протереть тряпкой, чтобы идеально высушить их поверхность. Результаты измерений очень легко интерпретировать: если уровень жидкости не достигает предельно нижней границы, масла в системе недостаточно.

Последовательность измерения масла

В мануале к каждой машине есть марка и необходимое количество масла для заливки. Эта информация может быть указана как гравировка на щупе. Для некоторых моделей допустимо использовать сразу несколько разновидностей масла. Нельзя смешивать жидкости разных производителей.

Чтобы добавить специальную жидкость в отверстие, куда входит щуп, следует вставить воронку. Лучше всего использовать воронку с длинным горлышком.Он более стабилен и облегчает процедуру заполнения. В воронку мелкими деталями наливают необходимый объем вещества.

Объем заливки жидкости для каждой машины индивидуален. Если это первая процедура за много лет, лучше начать с минимального объема — 1 литр. После заливки нужно погрузить щуп в двигатель. Если уровень масла недостаточный, рекомендуется налить около полулитра. Эти действия необходимо повторять до тех пор, пока уровень жидкости не станет нормальным.

Для полной замены масла в системе потребуется не менее пяти литров. Для заливки полностью сухой АКПП — около 8 литров.

После того, как уровень масла будет доведен до оптимального, необходимо установить щуп на место. В большинстве автомобилей его нужно вращать до щелчка. Щелчок — это гарантия того, что трансмиссионная жидкость не выльется во время движения автомобиля. Завершающим этапом является запуск двигателя и пробег селектора коробки на всем протяжении положений.

Удачи на дорогах!

Крымские каникулы в стремлении к вершинам

неплох для российских автолюбителей — сборка этой модели китайского производителя налажена в Черкесске. Пришло время пристально рассмотреть седан в его новом воплощении.

Каждый выбирает сам по себе — это утверждение при обсуждении автомобилей не менее применимо, чем по отношению к людям. Присматривая за новым автомобилем — независимо от ценовой категории, марки и страны-производителя, каждый из нас обращает внимание на какой-то один, четко определенный набор качеств.Кому-то важнее внешний вид, кого-то привлекает вместительность и практичность, третьи готовы искать редкие строчки о нюансах «асфальтовой» управляемости даже в обзоре гусеничных бульдозеров.

Кто самый храбрый?

В своем втором поколении Solano готов продвигать вышеуказанный подход: автомобиль выглядит сдержанно и в чем-то солидном, в дизайне присутствовали откровенно азиатские мотивы и попытки украсить. Но силуэт у него не особо гармоничный — нос и корма тяжелые.

Компенсация — это вместительный багажник, который можно легко забить необходимым скарбом с трамплином на дачу. При желании сядем и на лыжах: если сложить секции спинки заднего дивана, образуется широкий проем, позволяющий длительное время перевозить. На крышке багажника китайские конструкторы предусмотрели мягкую обивку, но для ручки не нашлось места — чтобы закрыть багажник, не заблокировавшись, придется ухватиться за замок в скользком пластиковом «футляре».

«Покорить вершину горы означало сделать что-то конкретное, осязаемое и бесспорное», — сказал американский журналист-альпинист Джон Кракауэр в своей книге о восхождении на Эверест.Китайская компания Lifan, как горого-выигрышная, шаг за шагом неуклонно движется в намеченную вершину. Сложно поверить, что выпускать автомобили она начала всего десять лет назад. Прогресс очевиден, и это очень заметно по следующей модели, которая только что была представлена ​​на российском рынке — Lifan Solano II

.

В автосалоне Lifan в Симферополе покупатели с интересом осматривают не только выставленные в автосалоне автомобили, но и нашу группу. А также прислушивается к нашему мнению о новом Solano, увиденном под капотом.Что здесь привлекает внимание? Движок прикрывает декоративно-шумоизолирующий колпак — как мы впоследствии увидим, не без использования: в салоне его почти не слышно. Крышка снимается легко, просто потянув вверх, она фиксируется резиновыми втулками на четырех пластиковых шпильках. Сняв ее, мы получаем доступ к индивидуальным катушкам зажигания каждой из четырех свечей, которые утоплены в «колодцы» 16-клапанной головки блока цилиндров. Катушки — фирмы Bosch.

При более внимательном рассмотрении

Топливная рампа также легко доступна вместе с форсунками системы впрыска.Двигатель Solano ведет родословную от Тойотовского мотора. Он оборудован системой изменения фаз газораспределения (I-VVT), и это плюс. Сборка мотора («Лифанианс» для российского рынка идет с конвейера предприятия Derways в Черкесске) производит благоприятное впечатление. А вот «глазок» это индикатор заряда АКБ (штатная емкость 60 Ач) выбрал, и должен быть зеленым. Сварные швы лонжеронов кузова берутся не везде, крышка гидробака тормозной системы не заворачивается до конца, и один из фиксаторов корпуса воздушного фильтра не лопается.Мелочи? Да, но не очень приятно. Конечно, мы не будем обращать на них внимание со стороны покупателей. Но на их месте любой из нас после покупки этой машины отказался бы от своей «протяжки» — брендовой или независимой.

Примечательно, что дилеры Lifan предлагают множество дополнительного оборудования и услуг. Вы можете заказать антикоррозионную обработку скрытых полостей. Для внешних поверхностей это не актуально: нижняя часть корпуса на заводе покрыта слоем защитного состава, и мазать масло по маслу просто нет смысла.А вот устанавливать «войлочные» подкрылки — имеет смысл, потому что при движении отчетливо слышно, как галька от металлических барабанов. Также на наших дорогах пригодится и защита моторного отсека.

На открытом пространстве хорошо видно, что радиаторы кондиционера и система охлаждения двигателя снимут отдельно друг от друга. В этой «щели» может скапливаться различный мусор (листва, пух тополя), но все это легко смывает струю воды из шланга под давлением. Однако возьмет эту мойку не скоро, не раньше, чем через два-три года эксплуатации.

? И выглядит он привлекательно, эргономично продуманно и качественно собран. Что касается последнего — не рекламы, то место несоответствий элементов отделки все же следует поискать. Один из журналистов, участвовавших в тесте, обнаруживает, что при поднятии дверного стекла нижний наружный уплотнитель немного выворачивается, обнажая бархатную полоску с внутренней стороны. Смотрю на машину, веду само колесо: такой эффект есть, но менее выраженный. Для себя отмечаю другие минусы.

Первый. Звук закрытия водительской двери неплохой, мягкий, дверь не реагирует на звон внутреннего оборудования, но приходится хлопать сильнее, чем хотелось бы. Если она не грохнулась — на ходу машина сообщит об этом звуковым сигналом и индикатором на панели приборов. Только этот показатель будет хуже видно, а это второй минус. Дело в том, что козырьку над приборами не хватает длины, а блики от лобового стекла практически полностью «съедают» дисплей бокового компьютера.Спидометр и тахометр отлично видны в любое время суток, а показатели среднего расхода топлива, пробега по остатку бензина и некоторые другие данные хорошо читаются только в темноте.

1,5-литровый 100-сильный двигатель Lifan Solano II не любит низких оборотов (ниже отметки «2000»), но для их увеличения немного выше, так как возникает явный подхват. По паспорту максимальный крутящий момент (129 Нм) этот мотор развивает в диапазоне 3500-4500 об / мин, по ощущениям водителя тяга начинает активно расти с 2500 об / мин.

Третий минус — слишком широкая площадка для отдыха левой ноги, поэтому она оказывается вплотную к педали сцепления, а во время движения это тоже связано с этой пластиковой деталью с левым башмаком. Понятно, что детская площадка сделана под «автомат», но такая (с вариатором) появится на нашем рынке уже в следующем году.

Четвертый недостаток — отсутствие кнопки открывания на крышке багажника. Чтобы его разблокировать, нужно найти брелок, затем вернуться на водительское место, рядом с которым в салоне сделана кнопка разблокировки.

И, наконец, основная претензия к водительскому сиденью. Иногда, тестируя ту или иную машину, просто не знаешь, что сказать об этом кресле. В подавляющем большинстве случаев нареканий не вызывает. Чаще всего просто садишься за руль, за пару секунд подстраиваешь кресло под себя и на неделю забываешь об этом, а вспоминаешь только тогда, когда нужно что-то написать о посадке водителя. Итак, в Solano II дизайнеры интерьера сделали все, чтобы обратить внимание на сиденье.Они пытались замаскировать под себя обычный деревянный стул, и у них это почти получилось. Боковая поддержка? Это просто не так. Выкладываю? Тяжело, неудобно. Материал? Киндерс, холод которого не радует даже в тёплую крымскую погоду. Интересно, что ни в одном из трех компонентов, доступных у нас, нет тканевой обивки!

Но маскировка удалась: передние брони смотрятся очень красиво. И, правда, за руль можно сесть, и даже не устать после нескольких часов пути, хотя в целом посадка не доставляет удовольствия.Регулировка кресла по высоте — есть. Руль регулируется (хотя я бы добавил на ходу еще пару сантиметров), а вот на выходе — нет. В «старшей» комплектации на руле расположены большие кнопки управления аудиосистемой и бортовой компьютер, за что Lifan Solano II получает безусловный плюс.

Сзади еще и диван «кожзам», а не только три грузовика китайца уместятся. Достаточно места и трое россиян со средним уровнем комфорта. В целом по внешним габаритам и внутренним размерам Solano II очень похож на Toyota Corolla, и только в пространстве для ног задние пассажиры отстают: при посадке «Для меня» для колен, есть немного больше 20 см.Кстати, в процессе движения водительского кресла Назад Оказалось, что ход не такой уж и большой: пара щелчков плюс к «моей» посадке — и сиденья салатов упираются в ограничитель. Моя партнерша по тесту с ростом 187 см и сидела, что называется, на пределе.

All Russian Solano II комплектуется полноразмерной скамьей, размещаемой под фальшполом багажника. Отделение для вещей имеет хороший объем (в просмотре до 500 литров, точные данные неизвестны). Сложив спинку заднего дивана, ее можно увеличить, но получить идеально ровный пол невозможно, стык получается неровным и покатым за счет складок мягкой обивки.Загрузочный люк узкий, однако, как и у той же «Короллы», он едва превышает 40 см. Почему Lifan не собирается разрабатывать или выпускать универсал, очевидно: в нашей стране такой форм-фактор не в чести. Но это единственная причина, по которой я бы не стал рассматривать эту модель как потенциальную покупку. Все остальные из меня, по большому счету, уйдут. Ведь у Solano II неплохо идет — за такие деньги …

«Дорожка зациклена как жизнь …»

Сразу уведомим за какие деньги, а дальше поехали.Итак, в России обновленный седан от Lifan предлагается в трех комплектациях: Basic, Comfort и Luxury. Стоимость их соответственно 499 900, 569 900 и 599 900 рублей. Основные агрегаты для всех версий одинаковы: атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, мощностью 100 л. из. и пятиступенчатая механическая коробка передач. Привод — передний, подвеска — Макферсон спереди и полузависимая с витой балкой сзади, самая стандартная и распространенная схема для автомобилей такого габаритного класса (длина нового Solano — 4.6 м, те, кто лучше знаком с «японцами», знают, что такая же длина «Короллы»).

В «старшем» оборудовании есть кнопки управления мультимедиасистемой на руле и собственно сама мультимедиаза с 8-дюймовым сенсорным экраном, камерой заднего вида и встроенной навигацией Навител. Наличие навигации определялось не сразу, иногда эта функция не реагировала на прикосновения к экрану, как и некоторые другие. Но когда ей удалось активироваться, она подробно продемонстрировала незначительные горные дороги Крыма.И смартфон контактирует с устройством исправно.

Как вы уже догадались, тестовый маршрут для Solano II пролегал через крымских змей. Причем в основном на змей, на обычных дорогах, а также на городских улицах у нас не так много времени. Но сначала, сразу после старта в Симферопольском дилерском центре, мы какое-то время соревновались в неполноте и невыгодности с крымскими водителями. И, надо сказать, китайский Solano позволил нам не удариться лицом о грязь…

Конечно, сразу было отмечено, что у этих машин длинный переход педали сцепления. И он «хватается» за педаль в конце. Передачи переключаются четко, четко, может и туго, но это оправдано тем, что на тестовых «Лифансах» пробег был нулевой. То есть, по сути, вы только что сошли с конвейера и завтра на авто попали в Крым. С динамическими качествами нашего «подопытного» мы разобрались не сразу. Лишь постепенно выяснилось, что этим машинам не нравятся низкие скорости (ниже отметки «2000»), но чуть выше их увеличивать, так как происходит явный подхват.По паспорту максимальный крутящий момент (129 Нм) этот мотор развивает в диапазоне 3500-4500 об / мин, по ощущениям водителя тяга начинает активно расти с 2500 об / мин. Китайцы что-то не так или не должны верить своим глазам?

В случае характеристики двигателя — оно того стоит, а вот что касается рулевого механизма … Давно не встречал такого «длинного» руля: Уже три с половиной оборота от упора до стоп! И, тем не менее, даже на 180 градусах горных поворотов совершенно не чувствуешь, что «завелась» на руле.Машина чётко и послушно реагирует на управляющие действия, не пугает кренами и «поломками», у относительно недорогого «китайца» такого нет. При разгоне звук мотора начинается, конечно, врываться в салон, но когда Переговзовка на серпантине, слушать его даже приятно. Хотя до спортивного и благородного «рыка» дорогих моделей, конечно, далеко.

Второй, третий, снова второй, еще раз вкратце третий, а теперь надо было… При подъеме по серпантину мы используем далеко не весь набор передач, особенно с учетом нелюбви мотора к «низам». Немного залезла при переключении или сбросила «газ» на прямую — а теперь уже надо на одну убавить, а на две ступеньки. Тем не менее, можно работать быстро и не дать мотору заглохнуть. Нашей бригады никогда не было. Этому поспособствовала и четкость настройки всех механизмов Лифан. Можно даже сказать, что эта настройка уже не производила впечатление китайца, то есть сделана на коленке.

Как и местные жители, автомобилисты, Крымские дороги тоже устроили нам нонласкую встречу. И на окраинах Симферополя, и между поселками, и уж тем более на горных серпантинах было много бугорков, выбранных, вздутие покрытия. Пытаясь выдержать единый темп (участники теста передвигали колонну за машиной организаторов), мы были вынуждены отразить холст перед «изъяном». Как-то на Серпантине ямы были глубокими, как после бомбежки, и пару раз ныряя в такие, мы испытали толчки… какой? Трудно сказать. На все автомобили установлены прочные защитные пленки моторных отсеков. Но на остановке, глядя на этот лист, я не увидел явных следов касания земли. Правда, замечать, что реальное расстояние от защиты моторного отсека до асфальтового полотна было всего 140 мм, не приходилось. По паспорту клиренс Lifan Solano II составляет 165 мм. Судя по всему, он замерялся без учета защиты.

Подвеска жесткая, но не трясущаяся.Лучше путешествовать по особо глубоким ямам и высоким жукам, на средние «проблемные места» можно не обращать внимания. В салоне не так много нежелательных скрипов и ударов, детали отделки хоть и выполнены из относительно твердых разновидностей пластика, тщательно скреплены и надежно стыкуются между собой. Запах пресловутого «фенола», характерный для китайских моделей, улавливается, но заметно, что он далеко не такой яркий, как это было раньше.

А как насчет тормозов? Они здесь дисковые по кругу, и это я всегда приветствую.А вот «солановские» механизмы хотелось бы чуть больше «цепочки». А может, появится чуть позже, когда тормозные колодки наконец-то посмеются над дисками. Напомню, наши машины были «нулевыми», то есть без пробега, прямо с завода. Возможно, колодки еще не заработали на диски. Вспомогательной электроники от Лифан немного, на Солано II, например, отсутствует система стабилизации, ее нет ни в одной из упаковок. Но АБС есть, и в тех местах, где асфальтовое полотно было полностью изношено полностью, эта система охотно вступила в силу.

«Глаз» -индикатор заряда батареи выбрал, и должен быть зелёный. Сварные швы лонжеронов кузова берутся не везде, крышка гидробака тормозной системы не заворачивается до конца, и один из фиксаторов корпуса воздушного фильтра не лопается. Мелочи? Да, но не очень приятно. На сайте покупателя данной машины я бы обязательно собрал ее полную проверку и «протяжку» — фирменную или независимую.

Как дела с управляемостью «китайца»? Стоит головокружительный разрез, и становится заметно, что машина не столько стремится «сорвать» переднюю ось, сколько «разыграть» ее задние колеса — тоже.Он на удивление устойчив, и в принципе ни на одной из тестовых дорог я не пожалел об отсутствии системы стабилизации. Хотя ее, конечно, не слишком много. Нам просто с погодой везет. Асфальт под колесами хоть и неровный, но в основном сухой, в горах встречаются влажные участки, но их было немного.

Время разгона автомобиля из космоса до 100 км / ч фирма производитель почему-то скрывает, но мне кажется это примерно 11-12 с. Снаряженная масса Solano II чуть больше 1200 кг, полная — 1580 кг.Максимальная скорость заявлена ​​на уровне 180 км / ч. На относительно прямом и ровном участке приморской трассы моему напарнику удалось разогнать «экспериментальный» Солано со скоростью около 140 км / ч. Курсовая стабильность нареканий не заслуживала, шума в салоне тоже на уши не прописывала. Хотя, конечно, свист ветра мы впервые услышали, когда еще не достигли скорости 100 км / ч.

Расход топлива? На серпантинах он не превышал 8 литров на 100 км, в городах Крыма едва достигал 10 литров.Жители полуострова уже узнали, что такое пробки, от наплыва российских автомобильных туристов сюда заметно пристрастились, а в сезон дороги не справляются с количеством автотранспорта. Расширение и ремонт улиц и дорог идут полным ходом. Тем не менее осенью загруженность дорожной сети меньше. Есть предположение, что в московском трафике, особенно зимой, Solano II может быть прожорливее. Более того, как известно, его мотор не любит низких оборотов.Можно заправлять «китайца» как 95-м, так и 92-м бензином.

В стремлении к вершинам

Итак, в сегменте с на нашем авторынке появился новый игрок. Назовем его априори сильным, пусть докажут его надежность в эксплуатации. А пока можно сказать, что по цене он идет с седанами Lada Granta и Priora, а также узбекской моделью RAVON NEXIA R3 (в прошлом Chevrolet Aveo первого поколения). Преимущества «Лифана» — это, безусловно, размеры и привлекательный внешний вид.«Коллеги» по происхождению — Chery Arrizo 7 (741 900 — 800 900 руб.), Geely Emgrand 7 (509 000 — 639 000 руб.), Brilliance H530 (579 900 — 664 900 руб.), Dongfeng S30 (509 000 — 579 000 руб.) — Solano II также выступает против выгодной цены, новизны, повышенного качества сборки. И решив «лифановцев» на выпуск универсала, у них на нашем рынке было бы всего два соперника: это Lada Kalina и Largus. Обе эти модели в последнее время переживают падение продаж, но до сих пор не согласны с такими тиражами, чему завидуют лидеры рынка.Потенциальный Solano II сломал бы стоимость между ними, и покупатели бы нашли.

Китайский седан Lifan Solano инженеры из Поднебесной были существенно переработаны, после чего присвоили ему приставку «2», что, по их утверждениям, означает второе поколение этой модели.

На самом деле, хотя Leafan Solano 2 до сих пор имеет основу платформы Toyota Corolla в своей девятой реинкарнации, после китайской модернизации «существенно изменилась в лучшую сторону и стала похожа на вполне приличный автомобиль».

Быстрый переход к разделам

Экстерьер и интерьер

В длину Лифан Солано 2 вырос на 8 см, но расстояние между осями не изменилось. Внешне седан выглядит вполне респектабельно, как почти европейский автомобиль.

Водительское кресло легко подстраивается под свой рост, но надо сказать, что посадка не лишена особенностей и по-прежнему рассчитана на человека небольшого роста. Спину нужно поставить максимально вертикально, иначе она не дотянется до рулевого колеса, так как рулевая колонка регулируется только по углу наклона.

Lifan Solano 2 тоже не регулируется вверх-вниз. Подушка сиденья короткая, но в целом неудобство посадки если есть место, то остается в пределах разрешенных. К этому можно привыкнуть, после чего автовладелец не обратит на это внимания.

Качество сборки для такой стоимости неплохое. Зазоры есть, но они ровные и небольшие. Пластик, конечно, жесткий, ведь Лифан Солано 2 машина чисто бюджетная. Дверные карты изготавливаются с претензией, можно увидеть имитацию кожи швом.Вполне уместен тип отделки «Черное пианино». Есть пластик и «под металл», но это уже не былое шелестение серебра. На центральном тоннеле две подстаканники и бокс с разъемами AUX и USB.

Приводные инструменты

Панель приборов новая, поменяны местами спидометр и тахометр. Бортовой компьютер, как и прежде, умеет показывать температуру охлаждающей жидкости и уровень топлива в баке, открыты или закрыты двери. Более того, теперь он также показывает средний расход топлива и расстояние до дозаправки.

Порадовал китайцев и мультимедийной системой. Нажмите клавишу Navi и запускает Навител. Что это такое, знают все. Да и может кто, все знают где купить карты для этой программы. Кроме того, Leafan Solano 2 радует камерой заднего вида, а экран передает качественную картинку. Линии разметки видны, однако они статичны, при вращении рулевого колеса положение этих линий разметки не меняется. Если не считать некоторых нюансов, то причин для попадания солдата на рабочее место водителя Лифан Солано 2 не так уж и много.

В пути

Главное впечатление от езды — Лифан Солано 2 явно повзрослел. С существующими грубыми станциями здесь соревнуются, и теперь машина кажется более законченным продуктом. На скорости 80 км / ч в салоне тихо, двигатель практически не слышно. Нет шума ветра и шин, то есть шумоизоляция сделана на хорошем уровне.

Полтора-литровый мотор на сто лошадей и машин для этого хватит. Кожух двигателя разгоняет машину, но при этом разгон сопровождается отчетливо слышимым хриплым шумом двигателя.Тем не менее мощности и упругости двигателя хватает.
Радует и то, что на органах управления Lifan Solano 2, таких как руль, педали и коробка передач, нет вибрации. Раньше она была, но китайцы отсеивались. Теперь о китайском происхождении автомобиля можно гадать только при посадке, а со временем к этому привыкнешь.

Хотя на рычаге переключения передач нет вибраций, но это происходит неровно, поскрипывает.Думаю, это можно устранить. В целом ничего плохого, то есть рычаг надежно закреплен и в трансмиссиях не болтается. Мотора
достаточно, но на оборотах до 2000 он пассивен и только после 2000 оборотов активно снимаются. Чтобы эффективно разгоняться, не обязательно выкручивать мотор в звон. 4000 — 4500 оборотов вполне достаточно, чтобы эффективно ускорить и остановить поток.

на самом деле эластичный и с субъективной точки зрения вполне достаточно.Однако, как показал тест, на электронной машине, когда только водитель, до 100 км / ч Lifan Solano 2 разгоняется за 13 секунд. Если в салоне три человека, то на две секунды разгон становится хуже. Multimito, но по ощущениям мотор тянет достойно и ходит даже больше спасибо как и положено на машине, у которой под капотом всего 100 лс

Управляемость и маневренность

Обзор и контроль габаритов на Лифан Солано 2 неплох. Зеркала нормального размера, их даже больше, чем у конкурентов.Салонное зеркало расположено необычно близко к лицу, но имеет очень широкий угол обзора. Да, заднее стекло не такое уж и маленькое. В плане обзора дороги косяков не обнаружено.

Китайцы на свои машины не ставят систему стабилизации. Чувствуется, когда литовский Solano 2 совершает аварийный маневр «Перестровка». При повороте руля машина сразу начинает заносить. Однако это не резкая поломка, не внезапная поломка заднего моста, а довольно плавный процесс.У водителя есть время реакции, на коррекцию заноса.

Даже если спровоцировать машину на более глубокий занос, шасси показывает себя хорошо. Leafan Solano 2 при экстренном маневрировании ведет себя хорошо и цепко держит дорогу. Информативность рулевого управления невысока, но машина не попадает в занос резко и внезапно, давая водителю запас времени для исправления ситуации.

В целом управляемость у Lifan Solano 2 неплохая, хотя отсутствие системы контроля устойчивости является существенным недостатком.Не все водители достаточно опытны, чтобы правильно действовать в ситуации за рулем. Так что вы должны быть начеку.

По плохой дороге

По энергоемкости подвеска уступает конкурентам, но лживый полицейский ездит хорошо, лучше предшественницы. Ощущение такое, что подвеска приблизилась к машинам европейского уровня.

Подвеска не жесткая, мелкие неровности она пропускает, хотя прорабатывает их с гулом и с небольшими колебаниями.В настройках автомобиля китайцы четко ориентировались на европейский уровень качества. В итоге Lifan Solano 2 оказался проверенным автомобилем, в котором были очевидные недостатки.

Практичность и комфорт

Если сесть сзади, то места для ног хватает, хоть и меньше, чем у конкурентов. Правда, есть эфир, который упирается в голень. Пассажирам заднего ряда Lifan Solano 2 предлагаются подлокотник, два подстаканника, пепельница, прокладка подсветки и специальные выемки на дверцах, куда можно поставить высокие стаканы или бутылки.

Багажник Лифан Солано II открывается либо ключом с ключом, либо из салона. На крышке багажника ключей нет. Багажник стандартный, надет широкий. Радует обивка лицом и как закреплено. В подземном сундуке лежит полноразмерная запаска. Кстати, в максимальной комплектации Lifan Solano II ездит на очень бюджетных шинах 195 / 60R15.

Багажник аккуратный, есть пластиковая накладка, металл здесь не люфтит, все сделано хорошо.В этом плане китайцы остались довольны. Но есть и косячок: китайцы забыли прикрепить ручку для закрытия двери багажника, принимать ее надо за распластанный край. Но не забывали позаботиться о том, чтобы запертый в багажнике мог вылезти из него. Для этого внутри ствола есть специальный крючок, потянув за который можно открыть ствол. Такая вот особенность.

Из приятных мелочей, увиденных в литовском Solano 2, стоит отдать должное подсветке, которая не просто гаснет, а плавно затухает, как свет в кинотеатре.В нишах дверных ручек лежит резиновый коврик, а потому брошенная там мелочь не будет звонить и ездить. Из неприятных мелочей стоит отметить глянцевую стеклянную панель приборов. Экран мультимедийной системы тоже активно ловит солнечные лучи, из-за чего его контрастность снижается.

Цены и комплектация

Цены на Лифан Солано 2 укладываются в ценовой интервал примерно 500 — 6000 тысяч рублей. При этом «в базе» есть АБС, две подушки безопасности, кондиционер, полноценный электромобиль.В самой дорогой комплектации покупатель также получит кожаный салон, а также мультимедиа с навигацией и камерой заднего вида. Бесконтактный доступ в кабину, кнопки запуска двигателя и люк в крыше Lifan Solano 2 не могут предложить даже в топовой комплектации.

Технические характеристики Leafan Solano 2

• Длина: 4620 мм;
• Ширина: 1705 мм;
• Высота: 1495 мм;
• Колесная база: 2605 мм;
• Рабочий объем двигателя, л: 1.5;
• Мощность, л.с. 100;
• Крутящий момент, нм: 129;
• Время разгона до 100 км / ч, секунд: 13.

II — честная машина. Базовая комплектация включает в себя все, что в других бюджетных моделях требует доплаты — кондиционер и подушки безопасности, АБС, электромобиль, хром, центральный замок и даже аудиосистему, причем сразу с USB. Поэтому II наверняка заинтересует даже тех, кто пренебрегает китайским автопромом.

Единственный комментарий журналистов вызвал легкую непропорциональность.В профиль машина выглядит массивно, из-за чего размер колес кажется непропорционально маленьким. Стоит отметить, что на авто установлены колеса 15 радиуса.

Интерьер стал строже и интереснее. Ничего в нем не раздражает и не кажется лишним, неуместным, неудобным. Единственное замечание — постоянные блики на панели приборов, из-за чего считывать показания бортового компьютера проблематично. Значительный прогресс есть и в эргономике, но до безупречности еще далеко — само кресло не делает идеального профиля, да и руль хочет регулировать еще и по вылету, а регулируется, увы, все-таки только по высоте.

Салон автомобиля достаточно просторный — запас места на уровне лучших представителей сегмента B +, несмотря на то, что сам производитель относит Solano к C-классу. Из удобств для задних пассажиров журналисты отметили — подлокотник с подстаканниками. Кстати, на центральной консоли появились подстаканники. Для передних пассажиров.

Объем багажника 650 литров, открывается либо кнопкой в ​​салоне, либо ключом.Однако, как отметили авторы тест-драйва, тяга крышки багажника знаменует некоторую полезную площадь. Минусом также можно считать отсутствие внутренней ручки — для закрывания придется брать за внешний край, что часто бывает пыльным или грязным.

Модернизирован полулитровый двигатель: теперь фазераторы стоят и на впуске, и на выпуске, а сам двигатель соответствует экологическим нормам Евро-5. Также обещают, что он стал экономичнее и что средний расход снизился почти до литра, но это можно проверить только на прокатанном автомобиле.

Журналисты отмечают, что двигатель новый, даже без обкатки, демонстрирует отличные «низы» — машина заводится легко, не нужно «подгары» при старте или больше давить на «газ», чтобы компенсировать «задумчивость» «. Все четко и мгновенно — двигатель реагирует даже на миллиметровые движения правой ноги и довольно быстро разгоняется даже на малых оборотах. Уже по окончании теста авторы замерили динамику разгона от 0 до 100 км / ч с помощью профессионального измерительного комплекса.Получилось чуть больше 13 секунд — очень неплохо для 100-сильного седана С-класса.

Авторы были приятно удивлены шумоизоляцией салона, в целом фон стал заметно ниже. То же можно сказать и о плавности хода и поведения: ничего не раздражает. Острый и информативный руль, плотное шасси, шустрые реакции и приятные любому водителю слегка завышенные повороты — повороты однозначно стали проходить намного веселее.

Путешествуя по машине целый день, журналисты не обнаружили существенных недостатков, но вместе с тем убедились, что машина действительно «повзрослела», стала тише, собраннее, приятнее в управлении, намного интереснее и лучше в салоне.Из мелких минусов можно отметить: «вязкий» привод коробки передач, зазоры местами далеки от идеала, двери все же нужно закрывать чуть посильнее, чем у конкурентов из «породистых». Наверное, их можно будет настроить на первом.

отзывов владельцев об автомобиле

Лада Гранта — бюджетный автомобиль с передним приводом, завоевавший большую популярность у покупателей благодаря своей цене и хорошим техническим характеристикам. Этот поистине «народный» транспорт пришелся по душе многим автомобилистам, которые ежедневно разъезжают по дорогам России.Подробнее об отзывах владельцев о «Ладе-Гранте», комплектациях и ценах вы можете прочитать в этой статье.

Лада-Гранта — новое слово среди российских автомобилей

«Лада-Гранта» была разработана в 2008 году. Автомобиль базировался на модели «Калина», которая уже на тот момент нуждалась в доработке. В условиях экономического кризиса инженеры постарались сделать бюджетную модель с достаточным техническим оснащением. Поскольку производитель не хотел, чтобы внешний вид новой машины напоминал «Калину», был объявлен конкурс среди дизайнеров.Лучшим проектом стал Иван Лепешкин, который стал автором нового стиля «Лада».

Руководителем проекта по созданию «Гранта» стал Василий Батищев. Во многом благодаря ему эта машина стала именно такой, какой мы ее знаем. Основной задачей разработчиков было создать «народный» автомобиль, адаптированный к российским условиям. 16 мая 2011 года на конвейер АвтоВАЗа были выпущены первые экземпляры. Продажи стартовали 1 декабря. В настоящее время Lada-Granta выпускается в кузовах седан, хэтчбек и классика, имеет несколько комплектаций и разные технические характеристики.

Технические характеристики

Отзывы владельцев о седане «Лада-Грант» отмечены не только разумной стоимостью машины, но и прекрасными техническими характеристиками. Разберемся, в чем его особенности. На данный момент вы можете приобрести несколько вариантов модели с разными типами двигателей. Первый комплектуется силовым агрегатом мощностью 87 л.с. и объемом 1,6 л. Восьмиклапанный мотор развивает крутящий момент 140 нМ и потребляет 7-9 литров на 100 км в зависимости от условий движения.Разгоняется «Лада-Гранта» до 100 км не очень быстро: за 12,6 секунды. Но максимальная скорость, которую может развить автомобиль, вполне комфортна для этого типа двигателя: 166 км / ч. В данной версии пакета нет АКПП, поэтому купить такую ​​машину можно только с МКПП, которая имеет 5 ступеней переключения.

Еще одна модель «Лада Грантс» с мощностью двигателя 106 лошадиных сил и 16 клапанами позиционируется как более мощный автомобиль, развивающий большую скорость. Его максимальная скорость составляет 179 км / ч.Эта «Лада-Гранта» разгоняется немного быстрее: за 10,9 секунды. Данная модель представлена ​​как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Что касается других технических особенностей, то сначала Lada Granta получила отрицательный развал на задних колесах. Угол установки не превышает 1,5 градуса. Это придало машине большей устойчивости, более точному входу в поворот даже на большой скорости. Традиционный для продукции ВАЗа высокий подъемник сделал езду по российским дорогам менее травматичной для автомобиля.

Экстерьер и экстерьер

Хотя «Гранта» разрабатывалась на базе «Калины», дизайнеры постарались сделать так, чтобы внешний вид ни о чем не напоминал.Дизайн автомобиля очень стильный и лаконичный, о чем свидетельствуют отзывы владельцев о «Ладе-Грант». Расширенная решетка радиатора делает капот более мощным, а вынесенные фары добавляют еще большей агрессивности внешнему виду. Задняя часть машины выглядит очень аккуратно. Фонари состоят из пластика нескольких цветов, которые гармонично сочетаются с общей цветовой гаммой «Гранты». Слегка приподнятый задний бампер делает простую «Ладу» автомобилем спортивного уклона.

Нечеткие переходы на всех деталях, тщательно проработанные линии и плавный силуэт делают Lada-Grant желанной покупкой для многих автолюбителей. Российский производитель выпустил поистине достойный автомобиль, на который не стыдно ехать. Внутри «Гранта» оформлена в таком же лаконичном стиле, при этом в салоне есть все необходимое для удобства и комфорта водителя и пассажиров. Панель приборов выделена серебристым пластиком и подсвечивается сине-красной подсветкой, что позволяет четко различать показания датчиков даже в темноте.Интерьер оформлен не так уж и сложно, а вот ткань темного цвета в использовании довольно удобна. Бардачок, отделение для мелочей на панели, освещение багажника — все эти мелочи, безусловно, сделают поездку на «Гранте» намного комфортнее.

Лифтбек Lada-Granta

Лифтбек Lada-Granta вышел через несколько лет после начала производства, в 2011 году. Дело в том, что первое поколение было совсем не идеальным, поэтому руководители проекта решили немного доработать модель.Чем отличается эта версия от предыдущей? По заявлению компании, инженерам удалось решить некоторые проблемы, которые были в первой версии «Гранты». Во-первых, это внешний вид. Кузов «Жигулей» стал более гармоничным и приятным глазу формы. Седан по сравнению с лифтбеком выглядит тусклее и неинтереснее. Бамперы покрашены в цвет кузова. Немного изменена и форма бампера. Угол наклона заднего стекла стал более покатым, что улучшило аэродинамику модели.Все эти небольшие на первый взгляд изменения помогли значительно улучшить дизайн «Гранты».

Но были и недочеты. Отзывы владельцев о недостатках лифтбека Лада-Грант указывают на основные недостатки в этом автомобиле. В некоторых случаях обнаруживалось плохое закрытие задних дверей. Также многих водителей смущают щелчки при нажатии педали сцепления, которые слышны из-за работы автоматического натяжителя. Есть еще несколько мелких недостатков: недостаточно плавный ход, шум при переключении передач.Но в остальном машина после обкатки становится светлее, а расход топлива снижается. Поэтому на эти недостатки можно закрыть глаза.

Лада-Гранта Спорт

«Спортивная» версия «Лада-Гранта» появилась на свет в 2013 году. На данный момент он популярен и востребован. Отзывы владельцев о «Ладэ-Грант-Спорт» говорят о машине как о достойном седане, имеющем мало общего с гоночными автомобилями. Несмотря на заведомо спортивный внешний вид, технические характеристики «Гранты» остались прежними.Автомобиль оснащен силовым агрегатом объемом 1,6 литра и мощностью 118 лошадиных сил. Изменилась только скорость, которую может развивать машина. Для «Лада-Гранты-Спорт» это рекордные 197 км / ч.

Шасси сделали более жестким, что позволяет добавить плюсов к спортивной езде, хотя и жертвует этим комфортом. Эта версия имеет более низкую посадку, что снижает проходимость, но улучшает управляемость автомобиля. Важным нововведением модели Sport является наличие дисковых тормозов диаметром 280 и 240 мм.Они легко останавливают машину даже на большой скорости. Передние тормоза, помимо всего прочего, имеют еще и систему вентиляции, не позволяющую им перегреваться.

Лада-Гранта с АМТ: отзывы владельцев

Этот седан с 18-клапанным двигателем объемом 1,6 л стал первым автомобилем, на который установили автоматическую трансмиссию. Поставщиками этого прорыва стала японская фирма JATCO, которая производит трансмиссии практически для всех самых известных автомобильных компаний. Первые машины сошли с конвейера в 2012 году, стоимость на тот момент составляла около 400 тысяч рублей.

Отзывы владельцев о «Ладе-Гранте» с «роботом» достаточно положительные. Сложно узнать мнение владельцев, чья машина проехала более 100 тысяч километров. Но даже на новых автомобилях становится понятно, что коробка передач очень качественная и в ремонте нуждается редко. Надежный автомат от японского производителя имеет четыре скорости и несколько положений: «нейтраль», «парковка» и «движение назад». За счет простоты в эксплуатации и обслуживании модель «Гранта» с АКПП часто приобретают как начинающие, так и опытные водители.Все, что требуется от водителя, — это вовремя менять масло и фильтры.

С 2016 года автомат доступен только при покупке комплектации «люкс». Таким образом, помимо удобной трансмиссии вы получите качественную аудиосистему, электропакет, парктроник, подушки безопасности и прочие «гаджеты». Отзывы владельцев о «Ладе-Гранте» с автоматом также говорят о том, что брать машину в такой комплектации выгодно и надежно, поскольку она обладает должным комфортом.Разгоняется такая «Жигули» немного дольше, чем версия с механической трансмиссией: за 13,3 секунды. От случайного переключения во время движения вас защищает специальная система, которая точно не позволяет включить заднюю передачу при движении вперед.

Пакеты

По комплектации «Лада Грант» делится на следующие типы:

• «стандарт»;
• «норма»;
• «Люкс».

«Стандартный» пакет — самая доступная модель Grants.В нем есть только самое необходимое. Отзывы владельцев о седане «Лада-Гранта» говорят о том, что даже в минимальной комплектации автомобиль не ломается и показывает себя с лучшей стороны. Надо ли говорить, что многих покупателей привлекает цена стандартной упаковки? Он включает в себя подушку безопасности водителя, иммобилайзер, запасное колесо, индикатор пряжки ремня и аудиоподготовку.

Пакет «норма» выглядит намного удобнее для автомобилистов. В нем уже есть электроусилитель руля, блокировка от детей на задних дверях, подъемники на окна и возможность регулировки руля по уклону.Этот вариант «Лады Гранты» покупают чаще всего, так как он остается доступным, но при этом укомплектован всем самым необходимым.

Самая «богатая» комплектация присутствует в «Lade-Grant Suite». Он оборудован не только всем необходимым. Здесь много деталей и элементов, которые делают поездку еще более приятной. Например, атермальные стекла, которые в жару поглощают тепло солнца и защищают интерьер от перегрева. Вроде бы не самое главное, но очень приятно.Или антиблокировочная тормозная система. В этой версии «Жигулей» есть вторая подушка безопасности и самая главная «новинка»: АКПП. Отзывы владельцев о Ладе-Гранте с автоматической коробкой в ​​основном положительные. Только в комплектации «люкс» можно купить «Жигули» с АКПП. Также автомобиль оборудован подогревом передних сидений, мультимедийной и климатической системами, улучшенной шумоизоляцией и многими другими приятными мелочами. Отзывы владельцев о лифтбеке Lada-Granta (люкс) говорят о том, что эта комплектация отличная по всем параметрам.Однако у машины есть свои недостатки.

Отзывы владельцев «Лада Гранта»: все недостатки

Как показывает практика, у любой машины есть свои слабые места. И Granta не исключение. Опытным путем были выявлены наиболее уязвимые места, заслуживающие особого внимания при эксплуатации. Что это? Отзывы владельцев Lada Grant о недостатках этого автомобиля говорят о том, что наиболее частая проблема — это ходовая часть и коробка передач. Передние стойки машины со временем начинают стучать, а тяговые рычаги со временем могут лопнуть.Для исправления ситуации диагностику желательно делать каждые 20 тысяч километров. Коробка передач иногда закручивается, и при переключении слышно дребезжание. Скорее всего, дело в тросах трансмиссии, которые довольно часто нуждаются в замене или смазке.

Отзыв владельцев о лифтбэкпоинте Лада-Гранта к тормозным барабанам, которые нужно регулярно смазывать, а также тормозным дискам, которые быстро стираются и вскоре после покупки заменяются. Многие автомобилисты недовольны салоном, в котором больше минусов, чем плюсов.Система кондиционирования есть только в топовой комплектации, а до этого водителям приходится обходиться с открытыми окнами и вентилятором. Материал, из которого изготовлена ​​обивка салона, довольно дешевый, а потому быстро портится. Среди других досадных моментов владельцы «Гранты» выделяют задние фонари, некоторые детали кузова, отсутствие термостата, практически нулевую комплектацию в базовой версии и слабый мотор.

Но даже все минусы в отзывах владельцев «Лада-Гранты» не могут затмить тех положительных качеств, которыми обладает эта машина.Итак, что их это волнует?

Плюсов

, у «Лада-Гранты» очень много. Прежде всего, это невысокая стоимость, у которой практически нет конкурентов на рынке. За эту цену можно купить только подержанный автомобиль, который, возможно, будет импортным, но ломаться будет гораздо чаще. «Лада-Гранта» оснащена внушительным багажником на 500 литров. Он спроектирован таким образом, что в него помещается много всего. Отзывы владельцев о лифтбэке «Лада-Гранта» отмечают, что он не так удобен в эксплуатации из-за уменьшенного багажника.Если вы решили перевезти специальный груз, то вам поможет складывающееся заднее сиденье, позволяющее расширить вместимость до 2 метров в длину.

Безопасность «Гранты» стоит упомянуть отдельно: согласно рейтингу Euro NCAP «Лада» достойно прошла все тесты и набрала 8,2 балла. Этот показатель является самым высоким на отечественном авторынке. Единственное, что огорчает, так это наличие только одной подушки в начальных комплектациях. Внутри «Гранта» очень просторно.Салон автомобиля организован таким образом, что в нем с комфортом могут разместиться 5 человек.

К достоинствам можно отнести и самую важную часть автомобиля — двигатель. Ассортимент включает три типа силовых агрегатов, и автомобилистам есть из чего выбрать. К тому же он довольно прост по конструкции, поэтому выходит из строя реже, чем его «продвинутые» аналоги. В целом общая надежность Лада Грант, по мнению владельцев, достаточно высока. Скорее всего, потому, что он построен на базе «Калины», и многие детали уже проверены временем.Конструкторам удалось совместить в этой модели многие качества, присущие «народному автомобилю». Люди, которые раньше не могли позволить себе пересесть на более комфортную машину, не лезя в кредит, теперь могут это сделать.

Отзывы владельцев

Лучший способ понять, стоит ли покупать машину, — это прочитать реальные отзывы владельцев о лифте Lada Grant. Что пишут? Этот автомобиль рекомендуют 88% пользователей, что свидетельствует о положительной оценке водителей. Большинство отзывается о нем как о «привлекательном и современном автомобиле».Владельцев приятно удивили дневные ходовые огни на фарах, печка, высокий клиренс и хорошая обзорность. Из недостатков чаще всего отмечалось отсутствие датчика температуры двигателя. К сожалению, в погоне за дешевизной дизайнеры почему-то решили от нее избавиться. К минусу «Гранты» также можно отнести плохие лифты, которые часто выходят из строя, и резкий запах от некачественного пластика в салоне.

Таким образом, «Лада-Гранта» имеет весь необходимый арсенал для комфортных путешествий, как на дальние, так и на короткие расстояния.Он прекрасно сочетает в себе хорошие технические характеристики и невысокую стоимость. И хотя на некоторых вещах конструкторы решили сэкономить, на ход автомобиля это никак не влияет. А некоторые вещи вроде электростеклоподъемников или аудиосистемы можно простить, учитывая, что ближайший импортный конкурент «Логан» стоит на 150 тысяч дороже.

Стоимость

Говоря о цене, сразу следует сказать, что «Лада-Гранта» на данный момент является одним из самых бюджетных предложений на рынке. И такое сочетание цены и качества вряд ли можно встретить у других автомобилей этого ценового сегмента.Сколько стоят разные пакеты? «Стандарт» с двигателем 1,6 л и 5-ступенчатой ​​коробкой передач можно приобрести за 268 000 рублей. В классической «Ладе» вы найдете больше вариантов по цене от 300 до 330 тысяч рублей. Максимальная комплектация «люкс» продается на рынке за 380-400 тысяч рублей. Отзывы владельцев о «Ладе-Грант» («люкс») говорят о том, что за эти деньги вы получите максимум безопасности и комфорта. Каждая конфигурация также имеет набор дополнительных параметров, которые можно установить за дополнительную плату.

Outcomes

«Гранта», пришедшая на смену «Калине» и семейству «Самара», является одной из самых удачных моделей отечественного производителя.