Разное

Сцепление не выключается: По каким причинам не выключается сцепление. Как выключать сцепление. Сцепление выключается не полностью

Содержание

Газель Соболь. Сцепление не выключается (ведет)

  • Следующая >

Газель Соболь. Сцепление не выключается (ведет)

Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины

Возможные причины неисправностиПоиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепленияПрокачайте гидропривод выключения сцепления
Перекос или коробление ведомого дискаЗамените ведомый диск
Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипникомЗамените ведущий диск в сборе
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передачОсмотрите шлицы, при значительном повреждении ступицы замените ведомый диск. Перед сборкой нанесите на шлицы вала коробки передач смазку ШРУС-4
Ведомый диск «приклеился» к маховику или ведущему диску (после длительной стоянки)		Установите упоры под колеса, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжав одновременно педали тормоза и сцепления, стартером проверните коленчатый вал двигателя
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)Отрегулируйте привод
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (осевое биение в зоне накладок более 0,5 мм)Замените ведомый диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного дискаЗамените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного дискаЗамените кожух сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач <СТО>
Ослабление заклепок пружинных пластин кожуха сцепления, поломка пластинЗамените кожух сцепления
Заклинил подшипник выключения сцепленияЗамените подшипник

Сцепление ведет

Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.
Причины того, что сцепление ведет
Привод сцепления не отрегулирован
Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

  • Следующая >

Рассказать друзьям

Страницы

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

  • 35

  • 36

  • 37

  • 38

  • 39

  • 40

  • 41

  • 42

  • 43

  • 44

  • 45

  • 46

  • 47

  • 48

  • 49

  • 50

  • 51

  • 52

  • 53

  • 54

  • 55

  • 56

  • 57

  • 58

  • 59

  • 60

  • 61

  • 62

  • 63

  • 64

  • 65

  • 66

  • 67

  • 68

  • 69

  • 70

  • 71

  • 72

  • 73

  • 74

  • 75

  • 76

  • 77

  • 78

  • 79

  • 80

  • 81

  • 82

  • 83

  • 84

  • 85

  • 86

  • 87

  • 88

  • 89

  • 90

  • 91

  • 92

  • 93

  • 94

  • 95

  • 96

  • 97

  • 98

  • 99

  • 100

Страницы

  • 1
  • 2
  • следующая ›
  • последняя »

Включилась первая передача и не выключается

Автор admin На чтение 14 мин Просмотров 51 Опубликовано

Содержимое

  • По каким причинам происходят перебои?
  • Как включить первую передачу без вреда для коробки?
  • Теория работы коробки передач
  • Методы включения первой передачи
    • Меняем синхронизаторы
  • Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»

Первая передача не выключается при заведенном авто. Остальные в норме, включаются и выключаются. Сцепление тоже в норме. В чем может быть причина? Спасибо

  • Посторонний шум в сцеплении ВАЗ 2107 – 4 ответа
  • Вылетает пятая передача ВАЗ 2107 – 3 ответа
  • Воет коробка только на 5 передаче ВАЗ 2107 – 2 ответа
  • Шумит МКПП 5-ти ступенчатая на ВАЗ 2107 – 2 ответа
  • Проблема с КПП ВАЗ 2107 – 2 ответа

Если вы уверены что сцепление в норме, тогда может дело в неисправном фиксаторе коробки передач (например пружинка сломалась или заклинила)

При выключенном моторе как переключаются передачи?

Самое безболезненное — замена масла, то что сейчас, уже не обеспечивает смазку деталей кпп.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

На днях, при очередной парковке, остановился, и понял что первая передача не выключается а ручка КПП ходит только вперед и назад, мне нужно было на экзамен по этому я оставил машину на стоянке не в очень хорошем положении и ушел.После экзамена стал разбираться в чем дело, симптомы были — первая скорость не выключается, остальные соотвецтвенно не включаются, ручка КПП ходит только зад вперед(в переднем положении трещит и глохнет, в заднем едет на первой скорости), нейтралка не включается на заглушенной машине даже если держать выжатым сцепление( машину не удавалось откатить из за этого)на заведенной машине есть нейтралка, только при выжатом сцеплении.Залез под машину, выдернул кулису, засунул обратно — одним словом хз что делать, но надо было как то уехать, вызвал подмогу и машину выкатили заведенную, а потом долгие 18 км на первой скорости до дома для ремонта. Пошарив несколько форумов, появилось 3 гипотезы 1. открутилась опора КПП,2.погнулся шток кулисы и 3.заклинило вилку 1-2 передачи.Все вело к снятию КПП ее разборке или замене, хотелось конечно решить все меньшими жертвами.На одном из форумов товарищ поделился, что открыл лючок 5-4 передачи, увидел что шток 1-2 передачи не на месте и ловкими движениями исправил положения-так я и сделал :подвесил одну сторону, снял колесо, слил масло КПП, открыл лючок и стало понятно что ничего не понятно.Через время при изучении книги по ремонту я наконец нашел шток 1-2 передачи(он находится чуть ниже большой шестерни 5 передачи и выглядит как обычный целиндрик, на схемах его не очень удобно найти — дерзай), утопил молотком и цилиндриком шток на его положенный уровень — ТАДАМ !все заработало Данная запись не панацея по ремонту всех случаев ремонта КПП, но если у вас такие симптомы, то попробуйте, Эту запись решил написать, что бы никто не пережил эту жуткую гамму чувств при поломке, а спокойно и быстро решил проблему.

ИТОГ
+Если коробка не выключает скорость -попробуй открыть лючок КПП и утопи шток 1-2 скорости на место и больше не ставь машину на передачу вместо ручника и следи за кулисой, чтобы не болталась. Если эта запись поможет хоть одному человеку, то уже будет не зря.Удачи!

Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.

По каким причинам происходят перебои?

Коробка переключения скоростей — это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.

Рычаг коробки передач

Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

  1. Проблема в работе сцепления — механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле, выявить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП.
  2. Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости.
  3. Поломка реактивной тяги агрегата.
  4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП. Проблема решается путем затягивания болтов.
  5. Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки.
  6. Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач.
  7. Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.
  8. Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата — это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП — если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени.
  9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
  10. Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат.
  11. Проблема поломки фрикционов актуальна для владельцев авто с автоматической трансмиссией. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Решается неисправность только заменой фрикционов.

Вышедший из строя подшипник

Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.

Собственно, заметив такой недостаток в МКПП, автомобилисты и разработали правило — первая скорость должна включаться только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертые передачи. Особенно часто таким правилом пользуются бывалые автомобилисты, но мы от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.

Принцип работы синхронизаторов коробки передач

Любой автоинструктор вам скажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости езды и оборотов коленвала мотора. В принципе, даже припарковаться нормально возможно только на первой скорости. Если вы попробуете припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, да и на сцепление в таких случаях будет воздействовать сильная нагрузка. Собственно, как и на сам агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило — включать первую передачу при движении можно, только если скорость маленькая, а обороты коленчатого вала невысокие.

Теория работы коробки передач

Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.

Износившийся синхронизатор

Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых рассказывали нам деды — это всевозможные перегазовки с двойным выключением сцепления и так далее.

При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок. Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше. В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно.

Новый синхронизатор для коробки передач

Методы включения первой передачи

Итак, если в вашем транспортном средстве плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному — методам включения первой передачи. Наиболее простым методом в данном случае будет активация первой передачи при езде на машине. Вам необходимо не прикладывая усилий толкать селектор агрегата вперед и делать это до того времени, пока в работу не вступит соответствующий синхронизатор. Однако, следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых транспортных средств.

Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.

Двойная перегазовка авто

Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.

Как это сделать — вы сможете узнать ниже:

  1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
  2. При нажатии на педаль переведите селектор коробки на нейтральное положение. Сделав это, можете отключить педаль сцепления можно отключить.
  3. Затем, когда педаль полностью опущена, вам необходимо правой ногой не сильно поддать газу, нажав на педаль. В этом случае обращайте внимание на тахометр, которые показывает количество оборотов. Вам необходимо довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 500. Здесь же обратите внимание на ее один немаловажный нюанс — чем больше будет разница угловых скоростей сопряженных шестеренок коробки, тем выше необходимо поднять количество оборотов. То есть показатель 2 500 — это минимум, при необходимости добавляйте газу.
  4. Затем еще раз выжмите педаль сцепления.
  5. Далее, селектор коробки следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обращайте внимание на то, что если селектор не входит корректно в необходимое положение, то скорей всего вы просто мало дали газу. Если это так, то повторите действия, только добавляйте газу больше.
  6. В итоге вам нужно плавно отпустить педаль сцепления, не резко. Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без всяких проблем, толчков и посторонних звуков включится в необходимое положение.

Если у вас не получилось этого сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойную перегазовку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать для правильного включения первой скорости. Собственно, такие же методы позволяют активировать первую передачу при езде на третьей, к примеру, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором. В данном случае чем выше будет скорость езды, тем дольше вам нужно будет ждать, чтобы вам помогли синхронизаторы. Либо же необходимо больше жать на газ.

Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.

Меняем синхронизаторы

Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто.

Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно:

  1. Для начала следует демонтировать КПП из места установки. Для этого воспользуйтесь рекомендациями в сервисном мануале либо поиском по нашему ресурсу — здесь вы можете найти несколько инструкций. Демонтированная коробка передач тщательно очищается от грязи и выли.
  2. После этого следует демонтировать фиксатор тросика сцепления.
  3. Далее откручиваются четыре гайки, при помощи которых крепится задняя крышка агрегата, уберите ее в сторону.
  4. После этого выкрутите винт крепления вилки пятой скорости. Затем включите ее, для этого нужно переместить муфту синхронизатора вниз с вилкой. Сделать это нужно таким образом, чтобы шлицы муфты были вместе с шестеренкой. Сделав это, вам следует активировать либо третью, либо четвертую скорость.
  5. Потом нужно открутить гайку, при помощи которой крепится первичный вал. Чтобы вы могли сдвинуть ее с места, потяните сильно ключ, поскольку скорей всего она затянута с усилием. Аналогичные действия проведите с гайкой, при помощи которой крепится вторичный вал.
  6. Далее, приподнимите шестеренку пятой скорости и демонтируйте ее с синхронизатором и вилкой вторичного вала. Обратите внимание: в этот момент муфта не должна перемещаться со ступицы. Монтаж новых элементов осуществляется в обратной последовательности. Вам нужно быть максимально внимательными. Как вы видите, в целом процесс достаточно сложный и ответственный, поэтому не занимайтесь заменой синхронизаторов, не имея опыта.

Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»

Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.

Сцепление не выключается (ведет) | Mazda

Вы здесь

Инструкции по ремонту автомобилей » Mazda » Mazda CX-7 с 2006 года

Mazda CX-7. Сцепление не выключается (ведет)

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Воздух в гидроприводе выключения сцепления

Прокачайте гидропривод выключения сцепления

Перекос или коробление ведомого диска

Замените ведомый диск

Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените ведущий диск в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Осмотрите шлицы, при значительном повреждении ступицы замените ведомый диск. Перед сборкой нанесите на шлицы вала коробки передач смазку ШРУС-4

Ведомый диск «приклеился» к маховику или ведущему диску (после длительной стоянки)

Установите упоры под колеса, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжав одновременно педали тормоза и сцепления, стартером проверните коленчатый вал двигателя

Mazda CX-7. Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Воздух в гидроприводе выключения сцепления

Прокачайте гидропривод выключения сцепления

Неисправен привод выключения сцепления

Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправ­ность главного и рабочего цилиндров

Неисправна диафрагменная пружина

Замените ведущий диск в сборе

Mazda CX-7. Рывки при троганьи

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска

Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените саль­ник коробки передач или двигателя)

Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены

Замените ведомый диск

Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружин ведомого диска

Замените ведомый диск

Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска

При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4

Поломка диафрагменной пружины сцепления

Замените ведущий диск в сборе

Неисправны опоры силового агрегата

Осмотрите опоры, замените неисправные

Шум при выключении или включении сцепления

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Износ втулок педали сцепления

Снимите педаль, замените втулки ее оси

Сильная осадка, поломка пружин гасителя крутильных колебаний

Замените ведомый диск

Ослабление крепления или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Сильный износ или повреждение подшипника выключения сцепления

Замените подшипник в сборе с рабочим цилиндром

Mazda CX-7. Шум в коробке передач (шум исчезает при выключении сцепления)

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Низкий уровень масла в коробке передач

Проверьте уровень масла в коробке, при необходимости долей­те масло до уровня нижней кромки заливного отверстия

Сильно изношены подшипники первичного вала

Замените или отремонтируйте коробку передач

Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Изношены или повреждены шестерни соответствующей передачи

Отремонтируйте или замените коробку передач

Mazda CX-7. Передачи включаются с трудом

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Неисправно сцепление

См. «Сцепление»

Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач

Замените неисправный трос

Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач

Замените механизм

Изношен или поврежден механизм переключения передач

Отремонтируйте или замените коробку передач

Изношены синхронизаторы шестерен

Отремонтируйте или замените коробку передач

Mazda CX-7. Передачи самопроизвольно выключаются

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Изношен механизм переключения передач

Отремонтируйте или замените коробку передач

Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач

См. выше «Передачи включаются с трудом»

Изношены муфты шестерен синхронизаторов коробки передач

Отремонтируйте или замените коробку передач

Mazda CX-7. Утечка масла из коробки

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Изношены сальники первичного вала, механизма переключения передач или валов привода колес

Замените неисправный сальник

Утечка масла через стыки картера

Отремонтируйте коробку передач

Утечка масла через датчик заднего хода и датчик скорости автомобиля

Датчик заднего хода установите на герметик. Замените резиновые уплотнительные кольца датчика скорости

Mazda CX-7. Утечка рабочей жидкости автоматической коробки передач

Возможные причины неисправности

Поиск и устранение неисправности

Утечка жидкости из коробки передач через уплотнение поддона картера

Потеки жидкости на картере коробки передач. Подтяните винты крепления поддона, замените прокладку поддона

Течь жидкости из-под указателя уровня

Вставьте указатель до упора, при необходимости замените его

Течь жидкости из штуцеров трубок охладителя

Подтяните штуцеры

Видео по теме «Mazda CX-7. Сцепление не выключается (ведет)»

 


Другие материалы раздела

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Подкапотное пространство
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЯ
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ — ЧАСТЬ 2
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ — ЧАСТЬ 3
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРЕДНИХ СИДЕНЬЯХ
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ
УПРАВЛЕНИЕ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ ТОПЛИВОМ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМКРАТОМ
БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
ПРОПАЛ холостой ход
ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ И СТУКИ В ДВИГАТЕЛЕ
Сцепление не выключается (ведет)
ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ
ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Не горят лампы блок-фар, фонарей
Быстрый износ протектора шин
Коды неисправностей
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА МАСЛА В СИСТЕМУ СМАЗКИ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧОКГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ЖИДКОСТИ В БАЧОК ГИДРОУСИЛИТЕЛЯРУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВЕРКА ВНЕШНИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ДВИГАТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО КОЖУХА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ 2,3 Л
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БРЫЗГОВИКОВ И ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3Л
ЗАМЕНА ОПОР ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ПОЛОЖЕНИЕ ВМТ ТАКТАСЖАТИЯ
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМАДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА ВЕДУЩЕГО ДИСКА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

ДТП в России

  • 03. 23.21

    ДТП в Омске

  • 07.30.19

    ДТП с переворотом в центре Волгограда

  • 07.30.19

    Упоротое быдло (c)

  • 07.30.19

    Фургон не проскочил

  • 07.29.19

    Жесткое ДТП под Киевом

  • 07.29.19

    ДТП с участием скорой в Туле

Возможные неисправности сцепления

Берегите сцепление

У каждого мотоциклиста эти ощущения примерно одинаковы. Поначалу показалось, что муфта сцепления слегка забуксовала. Через день-два уже появляется уверенность: да, буксует, стоит только дать побольше «газ», как становится заметно отставание темпа разгона мотоцикла от роста оборотов двигателя. Совсем же явно этот дефект проявляется на крутом подъеме. Бывает и наоборот — сцепление полностью не выключается («ведет»), затрудняя включение передач. В чем же причина этих неисправностей?

РЕГУЛИРОВКА

Если ее делали наспех и при отпущенном рычаге диски не прижаты один к другому, — удивляться нечему. Нарушено непременное правило регулировки, особенно на мотоциклах без полуавтоматического выключения: при включенной муфте (внешний признак — отпущенный рычаг на руле) ничто не должно препятствовать плотному прижатию дисков. Когда муфта и ее привод исправны, то мешать этому может только сам рычаг, если он под действием троса утыкается в кронштейн с упором для оболочки. Следовательно, тут надо или «удлинять» трос (на некоторых мотоциклах конструкция позволяет это), или «укорачивать» его оболочку, что обычно проще, так как упор ее делают регулируемым. Последнее не надо понимать буквально: большинство конструкций муфт включает в себя специальные регулировочные винты, которые действуют на механизм так же, как и при простом изменении длины троса и оболочки. В любом случае важно, чтобы рычаг на руле в отпущенном состоянии обязательно имел ощутимый свободный ход (рис. 1). Некоторые мотоциклисты этого не любят: рычаг, дескать, болтается! Но иначе нельзя.

 

Рис. 1. Правильная регулировка рычага привода сцепления.

При правильной регулировке исправная муфта начинает включаться, когда рычаг отпущен на треть или половину его полного хода. Если это происходит позже, возможна пробуксовка при больших нагрузках. Когда у рычага вообще нет свободного хода, можете быть уверены, что часть усилия пружин в сцеплении бесполезно затрачивается на растяжение троса, а не на сжатие пакета дисков. Следовательно, в тяжелых дорожных условиях, где требуется максимум тягового усилия, муфта может подвести.

ТРОС

Когда мотоцикл стар и трос сцепления основательно поработал, полезно знать одну, не для всех очевидную вещь. Сам трос практически не растягивается, даже под действием всех пружин муфты. Иное дело — оболочка, особенно если она служит годы и многие тысячи километров: каркас — металлическая спираль под слоем пластмассы — становится хлипким, податливым, подобно обыкновенной пружине сжатия. Поэтому внимательно проследите за поведением оболочки при действии рычага. Если она ощутимо пружинит, сжимается, ее лучше заменить. Чем сильнее сжимается оболочка, тем короче полезный ход рычага.

С изношенной оболочкой троса очень трудно добиться нормальной работы сцепления. Если правильно отрегулируете привод — муфта сильно «ведет», не выключается при нажатом рычаге. Уменьшаете зазор, убираете его совсем, и тогда только муфта как будто начинает выключаться, но возникают опасения — не пробуксует ли?

ПОЛУАВТОМАТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Некоторые мотоциклы (например, «ИЖ-Юпитер», ЯВА, ЧЗ) имеют еще устройства полуавтоматического выключения сцепления, работающие от педали переключения передач. Устройства простые, но тем не менее требуют внимания. Здесь надо следить за тем, чтобы между роликом и профилированной поверхностью кулачка обязательно был некоторый, пусть минимальный, зазор.

На «Юпитере» регулировку выполняют вслепую (при установленной правой крышке картера) с помощью винта, расположенного слева, в муфте. На Jawa и CZ — все видно. Тут регулировка с крышкой никак не связана. Кулачок имеет в средней части профиля углубление, соответствующее включенной муфте. Поэтому при нейтральном положении рычага переключения передач ролик должен быть в этом углублении кулачка, как показано на рис. 2, но не касаться его (оптимальный зазор — около 0,1 мм, максимум — 0,3 мм, не больше!). Если же зазора нет, значит муфта включена не полностью и будет буксовать; если он велик, муфта «ведет».

 

Рис. 2. Ролик (2) полуавтомата, выключающего сцепление, должен располагаться посредине профилированной поверхности кулачка (1), а зазор между ними должен быть минимальным.

 

Важно помнить еще одно обстоятельство. У правильно налаженного механизма муфта включена при строго нейтральном положении рычага, плюс-минус небольшой угол вверх и вниз. Пружины, удерживающие рычаг в этом положении, иногда ломаются, и рычаг то и дело «зависает» в крайнем положении, что влечет за собой автоматическое выключение сцепления. Хотя этот дефект непосредственно к муфте не имеет отношения, учтите, что из-за него может сложиться неприятная ситуация: где-нибудь на крутом подъеме рычаг может неожиданно зависнуть, мотоцикл немедленно потеряет скорость, и его будет трудно удержать в руках.

Порядок наладки муфты на мотоциклах с полуавтоматическими устройствами прост — сначала регулируют собственно механизм (при освобожденном тросе), а потом уже трос, играющий тут вспомогательную роль.

ПРУЖИНЫ

Но как быть, если и после всех регулировок сцепление все-таки буксует (в последнее время это довольно часто отмечают владельцы мотоциклов ЯВА-634 и CZ-472, где возросшая мощность двигателя не очень согласуется со старой конструкцией муфты). Отчего это может быть? Во-первых, из-за износа дисков. Раньше это обнаруживают любители «острой» езды — с рывками, резкими ускорениями, перегружающими муфту. Разобрав механизм, сложите вместе пять ведомых (имеющих фрикционные накладки) дисков и замерьте толщину. Норма — 19— 18 мм. Пакет дисков тоньше 15 мм можете, не сомневаясь, выбрасывать. Во-вторых, муфта сцепления плохо работает при ослабевших пружинах (длительная служба в условиях нагрузок и повышенных температур неизбежно сказывается). Сравните пружины с новыми — и почти наверняка обнаружится разница не только в их длине, но и в жесткости — старые и короче, и мягче. Но может случиться, что новых пружин под рукой нет, а ехать надо. Тут поступают так: под каждую пружину кладут дополнительную шайбу толщиной 1,5—2 мм (можно такую же, что поставлена там заводом). Тогда предварительная нагрузка на пружины заметно увеличится, диски будут сжаты большей силой. Практика показала, что эта мера позволяет временно обойтись без замены деталей муфты.

Хорошая конструкция муфты сцепления на ИЖах. Здесь есть возможность при помощи специальных гаек довольно плавно регулировать усилие каждой из пяти пружин сцепления в широких пределах. Такую муфту проще собрать или разобрать. Легче обеспечить и важное условие ее четкой работы — перпендикулярность нажимного диска к оси вращения муфты при ее выключении. На других мотоциклах этого добиться трудней, особенно при разной жесткости пружин.

МАСЛО

Иногда диски сцепления буксуют из-за загрязнения масла, образования на их рабочих поверхностях вязкого, липкого налета, препятствующего надежному контакту дисков между собой. Рецепт «лечения» тут ясен: промыть детали, заполнить механизм чистым маслом.

Свойства масла сильно влияют на качество работы муфты сцепления и связанной с ней коробки передач. Например, в холодное время года не следует применять слишком вязкое масло, скажем, МС-20. Сильно загустевая на морозе, оно как бы склеивает диски между собой, и пока масло не нагреется, муфта сильно «ведет». В то же время, стоит лишь дать побольше и по-резче «газ», сцепление буксует — и все по той же причине: между дисками остается слой вязкого холодного масла. Правда, оно не даст дискам заметно изнашиваться, а уже через несколько минут движения масло нагреется и работа муфты нормализуется. Но плохо, что она нечетко выключается при пользовании передачами. Соединение деталей при включении коробки происходит с характерным треском, ударами, что и является главной причиной износа кромок торцевых кулачков и шлицевых отверстий шестерен (на старых ЯВАХ), вилок. Все это ведет к ускоренному разрушению коробки передач.

Зимой в полость моторной передачи лучше залить маловязкое масло (например, М8Б1). Если же поездки редкие. а слить летнее масло жалко, то его вязкость перед пуском двигателя снижают, добавляя 150—200 см3 бензина. Тогда и мотор пустить легче, да и муфте «приятнее». В движении масло нагреется, и бензин улетучится.

На некоторых мотоциклах даже летом диски сцепления за ночь так основательно склеиваются остывшим маслом, что после пуска двигателя при включении передачи происходит неприятный рывок, сопровождаемый скрежетом в муфте. В таких случаях перед поездкой надо, заглушив мотор и выжав сцепление, включить передачу и несколько метров прокатить мотоцикл, преодолевая сопротивление масла в муфте. Момент разъединения дисков заметить просто — мотоцикл сразу покатится легче.

ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ

Иногда сцепление «ведет» и при идеальной регулировке, великолепном масле. Значит, дело в самом механизме. Например, могут быть погнуты или покороблены диски (тогда их, поверьте, лучше выбросить), перекошен нажимной диск от разной жесткости пружин, и диски цепляют один другой при выжатом сцеплении. Причиной дефекта может быть и сор в масле (например, частицы выкрошившейся пробки), заклинивающий диски. В старых, много поработавших муфтах бывают смяты, выработаны кромки барабана сцепления в местах контакта с выступами дисков, что наглядно показано на рис. 3. Под действием нормально передаваемых усилий диски западают в эти углубления, препятствуя полноценному выключению муфты. Она «ведет», несмотря на все старания ее отрегулировать.

 

Рис. 3. Характерный износ кромок в пазах барабана сцепления.

 

Лечат эту болезнь либо обработкой кромок у барабана (на ЯВЕ или «Восходе» в отличие от ИЖей это сделать нетрудно), либо заменой деталей новыми.

Иногда сцепление «ведет» из-за того, что сильно изношен подшипник между ведущим и ведомым барабанами и в этом сочленении появился значительный радиальный люфт. Тогда при выключении муфты неизбежен перекос ведущего барабана, на который действует усилие моторной цепи, отчего диски соприкасаются краями.

СБОРКА

Неприятности могут произойти в моторной передаче, если гайка, крепящая ведомый барабан сцепления к левому концу первичного вала коробки передач, по недосмотру плотно не затянута или не законтрена. В этом случае под действием колебаний в моторной передаче гайка обязательно начнет отворачиваться. Водитель может (и должен, конечно) заметить, что из-за этого свободный ход рычага на руле растет прямо на глазах, а муфта «ведет» все больше. Быстро убедившись в исправности рычага, троса сцепления и прочих наружных деталей привода сцепления, опытный водитель непременно придет к выводу, что сама муфта не в порядке. Не откладывая дела на потом, надо вскрыть полость моторной передачи и устранить эту простую неисправность, не дожидаясь, пока муфта самопроизвольно «разберется». Тогда внутренний барабан вместе с начинкой, то есть с дисками, пружинами и отвернувшейся гайкой, выдвинется из наружного, насколько ему позволит крышка картера, и если не произойдет серьезной поломки, то это дело счастливого случая. Собирая муфту сцепления, гайку, крепящую барабан, надо затягивать и контрить, как говорят, на совесть.

УПРАВЛЕНИЕ

В конце напомним несколько важных правил обращения со сцеплением. Включать его надо быстро (примерно за полсекунды), но вы не должны ощущать рывка. Медленно тоже вредно, ибо до полного соединения дисков они буксуют, а значит, изнашиваются.

Постоянно следите за состоянием троса сцепления. Не забывайте вовремя смазать его. Трос должен обеспечивать четкую связь рычага на руле с нажимным диском муфты. На деле же нередко водитель прилагает к рычагу титанические усилия, отрывает наконечник высохшего в оболочке троса, а на муфту усилие почти не передается. Иногда он вообще ржавеет и так спекается с оболочкой, что остается одно — выбросить.

Смазывать трос лучше жидким маслом, особенно при холодной погоде, иначе он плохо движется в оболочке. Трос должен проходить от руля к муфте таким образом, чтобы он ни при каких условиях не натягивался, не сдавливался и не имел резких перегибов, но одновременно его длина должна быть как можно меньше. Чем длинней трос, тем больше в нем силы трения.

Еще одно правило. Во время движения не держите руку на рычаге сцепления, а если на мотоцикле есть полуавтомат выключения муфты, не держите ногу на рычаге переключения передач. Из-за этого быстрее изнашиваются диски и весь выжимной механизм — штоки, опорный шарик и т. д. Известны случаи, когда штоки сваривались от трения. Кстати, они находятся в сверлении первичного и вторичного валов коробки передач, куда при сборке надо закладывать смазку, иначе потом ей трудно проникнуть в оставшиеся щелевые зазоры. Если к этому добавляется неверная регулировка муфты или манера вождения, при которой сцепление частично выключено, то штоки от трения торцами могут нагреться до температуры плавления и сварки металла.

Никогда не используйте муфту в роли приспособления, помогающего преодолевать особо тяжелые участки дороги. Некоторые делают так: мотор не тянет, и вместо того, чтобы включить пониженную передачу, частично выжимают муфту. Она начинает пробуксовывать, зато мотор выходит на повышенные обороты, поднимая мощность. Действительно, так можно раз-другой взять трудный подъем, но хватит ли муфты на третий?

Помните, что муфта сцепления — элемент мотоцикла, рассчитанный на кратковременную работу, предназначенный только для плавного начала движения и мягкого переключения передач.

Э. КОНОП, инженер

 

1982N05P14-15

Рекомендации, как определить неисправности сцепления и устранить их

16. 03.2022