Расширительный бачок ваз 2109: Автомобильные объявления — Доска объявлений

2108-1311090

Ремень расширительного бачка cs20 profi синий силикон l190 для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

339й

Купить

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.

Расширительный бачок ваз 2112 в Санкт-Петербурге: 92-товара: бесплатная доставка, скидка-31% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Санкт-Петербург

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Детские товары

Детские товары

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Промышленность

Промышленность

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Все категории

ВходИзбранное

Расширительный бачок ваз 2112

Патрубок расширительного бачка ВАЗ-2110-2112 к тройнику силикон

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Шланг ВАЗ—2112 бачка расширительного к термостату БРТ

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

БРТ 94750V Патрубок расширительного бачка ВАЗ 2112 нижний з-д

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ-2110 … —2112 старого образца АО «СЭМЗ» Модель автомобиля: ВАЗ-2110, Марка

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Пробка расширительного бачка ВАЗ-2108 … —2112, LADA Samara, Priora, Kalina и Granta ООО «Мастер М»

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ-2110 … —2112 нового образца 500 гр. ООО «Садко» Модель автомобиля:

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ-2110 … —2112 нового образца ООО «Садко» Модель автомобиля: ВАЗ-2110, Марка

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ-2110 … —2112 старого образца ООО «Садко» Модель автомобиля: ВАЗ-2110,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ-2110 … —2112 нового образца ООО «Мастер М» Модель автомобиля: ВАЗ-2110,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Пробка расширительного бачка ВАЗ-2108 … —2112, LADA Samara, Priora, Kalina и Granta нового образца с клапаном ООО «Мастер М»

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ-2110 … —2112 нового образца АО «СЭМЗ» Модель автомобиля: ВАЗ-2110, Марка

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ-2110 … —2112 старого образца ООО «Мастер М» Модель автомобиля: ВАЗ-2110,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Крышка бачка расширительного ВАЗ 2114,2115,2110,2112,2109,2170,1118,2190, ЕВРОED1108R, 2108 1311065

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Крышка расширительного бачка рысь с двумя клапанами на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Приора, Гранта, Датсун

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ-2110 … —2112 старого образца АО «сэмз» Тип: бачок расширительный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Ремень бачка расширительного ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2110 1311090 Тип: ремень, Модель автомобиля:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ-2110 … —2112 нового образца 500 гр. ООО «Садко» Тип: бачок расширительный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный для охлаждающей жидкости нового образца без датчика уровня для ВАЗ 2110, 2111, 2112

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный системы охлаждения ВАЗ 2110-2112 нового образца, в сборе с крышкой — ВАЗ арт. 21100-1311014-12

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Крышка бачка расширительного ВАЗ 2114, 2115, 2110, 2112, 2109, 2170, 1118, 2190, ЕВРОED1108R, 2108 1311065

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Балаковорезинотехника (БРТ) Прокладка крышки расширительного бачка для ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Ока

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке 2110-2112 64. 3855-01 Тип: датчик уровня

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ 2110, 2111, 2112, н/о, 21110-1300060-10 Тип: бачок расширительный, Модель

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ-2110 … —2112 нового образца АО «сэмз» Тип: бачок расширительный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Прокладка крышки расширительного бачка на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Ока Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бачок расширительный ВАЗ-2110 … —2112 старого образца ООО «Садко» Тип: бачок расширительный, Модель

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Расширительный бачок охлаждающей жидкости под датчик уровня на ВАЗ 2110-2112 Модель автомобиля:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

как проверить, как выбрать ⋆ I Love My Lada

Из мелочей складывается великое. Так говорил какой-то китайский мудрец и, очевидно, он был прав. Впрочем, другой мудрый китаец сказал, что не нужно много думать о великом, нужно не обращать внимания на мелочи. И вот с последним из них многие автолюбители заочно согласны. К примеру, такая мелочь, как крышка расширительного бачка разве достойна нашего внимания? Оказывается, что эта пробка не так проста и от нее зависит не только работа системы охлаждения, но и ресурс всего двигателя.

Содержание

• 1 Как работает крышка расширительного бачка, параметры
  • 1.1 Признаки неисправности крышки бачка системы охлаждения
• 2 Как проверить крышку расширительного бачка ВАЗ
• 3 Последствия неисправности и ремонт крышки расширительного бачка

Как работает крышка расширительного бачка, параметры

Мы привыкли, что задача любой крышки — герметично закупоривать сосуд или другую емкость. Но с этой крышкой все намного сложнее, чем многим кажется. Все дело в том, что современные системы охлаждения — замкнутого типа, а это значит, что антифриз должен циркулировать под определенным давлением, нагнетаемым помпой. Практически во всех двигателях автомобилей ВАЗ с инжектором помпа создает давление не менее 1,5 бар, а в карбюраторных моторах ВАЗ 2101-2108 среднее давление в пределах 0,8-1,2 бар.

Такое давление необходимо поддерживать для того, чтобы антифриз не закипал при работе двигателя. Дело в том, что даже самый правильный антифриз может закипеть при 100 ˚С, если давление не будет выдержано в пределах нормы.

Как известно, рабочая температура в двигателях ВАЗ 2101-2108 с карбюратором составляет максимум 95 ˚С, а во всех инжекторных моторах — от 97 до 105 ˚С. Но даже при высоких нагрузках и в жаркую погоду антифриз может нагреваться вплоть до 130 ˚С и при этом не закипает. Это происходит благодаря поддержанию выверенного давления в системе охлаждения, но если оно упадет, жидкость закипит со всеми вытекающими последствиями. Тогда воздушной пробки не избежать.

Поскольку система охлаждения имеет замкнутый контур, то и регулировать давление, вроде как, нечему. А вот здесь на помощь и приходит наша крышка расширительного бачка. Ориентируясь на атмосферное давление, крышка способна удерживать давление в системе в пределах нормы — при необходимости выпустить лишний воздух и сбросить излишнее давление, а при когда давление в двигателе ниже атмосферного, клапан крышки открывается и воздух всасывается в систему, стабилизируя параметры.

При этом высокое давление так же нежелательно, как и слишком низкое, поскольку элементы системы (патрубки, хомуты, тот же пластик расширительного бачка) могут не выдержать высокой нагрузки и попросту лопнуть. И снова течь, подсос воздуха и воздушные пробки, вечная беда ВАЗовских двигателей.

Что в итоге

Крышка расширительного бачка ВАЗ не просто герметично закрывает его, но и с помощью компенсационного клапана сбрасывает лишнее давление при превышении лимита в 2 бар, а с помощью второго клапана, вакуумного, который работает в обратном направлении и открывается при разряжении в 0,2 бар, выравнивает давление в системе при остывании двигателя. Вот почему нужно изредка проверять работоспособность крышки расширительного бачка ВАЗ.

Признаки неисправности крышки бачка системы охлаждения

Даже в том случае, если мы не знакомы с тонкостями работы системы охлаждения, первыми признаками, указывающими на неисправность клапанов крышки бачка, остаются:

• течь антифриза из-под штуцеров и патрубков;
• течь радиатора печки;
• течь банок или патрубков основного радиатора;
• частые растрескивания расширительного бачка;
• негерметичность крана отопителя;
• потеют датчики температуры и уровня антифриза.

Все это говорит о том, что не мешало бы проверить пробку расширительного бачка или заменить ее новой.

Как проверить крышку расширительного бачка ВАЗ

Крышка бачка, точнее, клапан крышки, на который мало кто обращает внимание, не вечен. Он имеет обыкновение засоряться, забиваться пылью, покрываться коррозией. Кроме того, из всех крышек, которые есть в продаже, 80% гарантированно не работают по-человечески. По непонятным причинам производители до сих пор не могут добиться четкого срабатывания клапанов на 2 атм при превышении давления и 0,2 атм при остывании двигателя и компенсации недостатка давления. Поэтому приходится проверять.

Перед тем как проверить крышку расширительного бачка на работоспособность спецприсоблениями, давайте проведем простой тест. После длительной поездки достаточно открыть капот и взглянуть на расширительный бачок — если он хоть немного раздут, что невозможно не заметить, компенсационный клапан крышки не работает. А теперь аккуратно открутим пробку и посмотрим на ее состояние. Любое появление грязи, ржавчины, сильного налета будет говорить нам о том, что крышку пора бы и поменять.

Теперь проверим крышку на способность стравливать избыточное давление. Для этого нам будет необходим любой ВАЗовский расширительный бачок, несколько хомутов, шланги подходящего диаметра и точный манометр. Процедура проверки проста — закручиваем крышку на пустой бачок, глушим один из штуцеров, а во второй будем подавать сжатый воздух, от компрессора или от насоса, не имеет значения. Важно, чтобы манометр на компрессоре или насосе показывал более-менее правдоподобные данные. Нагнетаем воздух и оцениваем поведение крышки. Если она отказывается стравливать воздух после нагнетания 2 атм, клапан никуда не годится.

Проверку можно провести и прямо на автомобиле. Для этого достаточно снять пароотводящий патрубок, заглушить его (сверлом, болтом) и стянуть хомутом. После этого на этот же штуцер надеваем шланг от компрессора или насоса, завинчиваем пробку и нагнетаем давление, внимательно следя за стрелкой манометра. Если клапан сработает на 1,5 бар, максимум на 2 бар, можно считать, что он исправен.

Последствия неисправности и ремонт крышки расширительного бачка

Если холодным зимним вечером нечем заняться, можно попробовать отремонтировать клапан крышки вместо того чтобы купить новую за $2. Принцип работы клапана прост. Он нагружен пружиной, которую нужно укоротить, чтобы уменьшить давление срабатывания. Укорачивать ее на один-два витка в зависимости от жесткости и диаметра проволоки, для этого можно использовать кусачки или точильный станок.

После доработки желательно отшлифовать торец пружины на наждачном круге. Пластиковые детали крышки расширительного бачка разбираются легко, главное — ничего не потерять. В крайнем случае, всегда можно купить новую крышку и после проверки установить на бачок.

Последствия неисправности клапана крышки расширительного бачка угадать не слишком сложно. Самая первая опасность — закипание антифриза в системе. При этом жидкость может выбрасывать из бачка наружу. Приятного мало. Кроме этого, мы гарантированно получаем воздушную пробку, от которой будет сложно избавиться, поскольку причина ее образования не устранена.

Вдобавок мы получаем избыточное давление в системе, которое приводит к деформации патрубков и шлангов, раздуванию бачка и банок радиатора вплоть до их разрушения. Поэтому, если мы столкнулись с симптомами неисправности крышки, желательно как можно скорее проверить и устранить неисправность.

Как проверить крышку расширительного бачка ваз 2109

Загрузка…

Как самому проверить крышку расширительного бачка на работоспособность

Всем привет! Темой нашего сегодняшнего разговора станет ответ на вопрос о том, как проверить крышку расширительного бачка своими руками. Хотя некоторые делают это ртом, все же не рекомендую ставить эксперименты над собственным здоровьем. Есть куда более простые и безопасные способы.

Как известно, расширительный бачок служит для хранения жидкости охлаждения. Только не путать с бачком для незамерзайки , которая используется в составе системы стеклоомывателя. Без антифриза или ОЖ (жидкости охлаждения) ваш ДВС долго не протянет.

Именно на этом бачке располагается специальная крышка. Ее правильнее называть именно клапанной крышкой. Устройство кажется простым, но в действительно на крышку возлагается большая ответственность.

Задачи крышки

Исправность клапанной крышки от расширительного бачка непосредственно влияет на работоспособность всей системы охлаждения силового агрегата.

При работе мотор греется, что вполне естественно и всем прекрасно понятно. Когда двигатель нагревается, антифриз отбирает часть этого тепла, чтобы не происходил перегрев ДВС. Когда сама ОЖ нагревается, она увеличивается в объеме, то есть расширяется, и параллельно растет внутреннее давление в системе. Чем горячее двигатель, тем в системе охлаждения выше давление. Дабы избежать разрывов патрубков и самого бачка, радиатора и прочих компонентов, по которым проходит антифриз или тосол, используется клапанная крышка.

Очень важно не просто правильно закручивать пробку, но и периодически проверять ее на работоспособность. Если требуется ремонт или замена, они проводятся при проявлении первых же признаков проблем.

Крышка служит не только как защита от избыточного давления. В конструкции предусмотрены два клапана, либо один, но сочетающий в себе обе функции. Один клапан служит для сброса избыточного давления, а другой для его нагнетания.

Чтобы мотор работал корректно, ему следует поддерживать рабочую температуру. Обычно она находится в диапазоне от 95 до 120 градусов. Зависит от конструктивных особенностей самого двигателя. При таких температурных показателях расширение ОЖ происходит примерно на 20-30%. Это приводит к появлению избыточного давления. А нормальным давлением считается 1,1-1,5 атмосферы. Клапанная крышка расширительного бачка при необходимости выводит из системы лишнее давление, либо же нагнетает, чтобы внутри не образовывался вакуум, патрубки не сжимались и шланги не переставали циркулировать антифриз.

Если пробка работает корректно, двигатель будет функционировать при оптимальной температуре и с нормальным рабочим давлением. Если же нет, последствия неисправности могут оказаться губительными для ДВС. И виной всему обычная крышка.

Устройство крышки

Важно понимать, что запорный элемент для расширительных бачков есть на любом автомобиле, под капотом которого установлен ДВС. И не принципиально важно, дизельный он, бензиновый или работающий на газу.

Потому проблема с выходом из строя этого узла может встречаться на любых авто, включая такие модели как:

• Лада Калина;
• Форд Фокус;
• Газель Некст;
• Дэу Ланос;
• Фольксваген Пассат;
• Лада Приора;
• ВАЗ 2110;
• Рено Логан;
• Опель Астра;
• ВАЗ 2114;
• Шевроле Лачетти и пр.

Вы уже поняли, что крышка служит не только для предотвращения выливания ОЖ из бачка. Это еще и регулятор давления в системе.

Внутри крышки, выполненной обычно из пластика, скрывается клапан. Именно он берет на себя такую ответственность. Клапан погружается внутрь расширительного бачка, и по мере необходимости нагнетает или стравливает избыточное давление.

Прежде чем покупать новый элемент, если прежний вы заподозрили в поломке, его можно проверить. Выбирать следует аналогичный тип запорного механизма.

Учтите, что все современные иномарки в подавляющем большинстве случаев перешли на одноклапанные крышки для расширительных бачков. То есть физически присутствует лишь одна конструкция клапана. Просто он может выполнять одновременно сразу две функции. В то время как на отечественных автомобилях до сих пор можно встретить пару клапанов. Каждый из них отвечает за выполнение соответствующей функции. Хорошо это или плохо, судить сложно. Но факт остается фактом.

Срабатывание крышки происходит только тогда, когда фиксируется избыток давления или его дефицит в системе. Для каждого авто есть свои нормы температуры и давления для срабатывания элемент.

Признаки неисправностей

Прежде чем проверять крышку, нужно получить сигнал о том, что она потенциально вышла из строя и не выполняет больше свои функции.

Симптоматика поломки скорее косвенная, и может проявляться в следующем виде:

• из-под капота валит густой белый дым;
• двигатель перегревается, но печка остается холодной;
• срывает хомуты;
• разрывает трубки системы охлаждения;
• нарушается герметичность радиатора;
• разрывает бачок с жидкостью охлаждения;
• трубки сжимаются и не пропускают ОЖ;
• нарушается циркуляция антифриза по системе и пр.

Дым обычно появляется, когда давление превышает допустимые значения. А вот перегрев при холодном отопителе указывает как раз на дефицит давления в системе. Тут будет полезно напомнить вам о материале, посвященном устранению воздушной пробки. Я оставлю ссылку на него. Переходите и читайте.

Инструкции по проверке

Пытаться создать давление ртом, чтобы проверить на работоспособность потенциально вышедшую из строя клапанную крышку от расширительного бачка, обычно тщетно. Лучше отказаться от такой затеи. Иначе есть риск хлебнуть антифриза. А если он еще и горячий, то тут без визита в больницу не обойтись.

Проще всего выполнить проверку в автосервисе. Там имеются специальные насосы для создания давления. Они нагнетают нужное число атмосфер, что дает наглядно понять, срабатывает клапан или нет.

Но многих интересует именно самостоятельная проверка. Она также возможна.

Тут нужно действовать по определенному алгоритму.

• Сначала выключите двигатель, дайте ему некоторое время остыть, после чего аккуратно открутите крышку с бачка. Изучите ее состояние визуально. Любые среди разрывов уплотнителя, сколы и трещины говорят о необходимости замены;
• При отсутствии механических повреждений еще нет гарантии, что элемент исправен. Закрутите пробку на место, включите мотор на холостых оборотах;

Довольно простой, но эффективный способ самостоятельной проверки. Его преимущество заключается в том, что такой метод подойдет для любого автомобиля с системой жидкостного охлаждения двигателя.

Существуют альтернативные варианты диагностики, но они не всегда могут быть проведены из-за конструктивных особенностей мотора. Если вы можете дотянуться и достать до одного из толстых шлангов, идущих от бачка с ОЖ. Он сжимается, а перед этим откручивается пробка. Сжав шланг, закрутите пробку, и затем разожмите трубку. Если она примет исходную форму, клапан выполняет свои функции.

Несмотря на столь скромные размеры и внешнюю неприметность, такой элемент системы охлаждения оказывает огромное влияние на работоспособность всего двигателя. Потому обязательно следует запомнить причины, признаки и методы диагностики состояния клапанной пробки на расширительном бачке.

Спасибо всем, кто нас читает и оставляет комментарии! Продолжайте в том же духе! Ждем ваших отзывов и актуальных вопросов!

(8 оценок, среднее: 3,88 из 5)

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Оценка статьи:

Загрузка. ..

0

Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x

Adblock
detector

Ваз 2109 выкидывает тосол в расширительный бачок

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:39 #1 123

Господа, помогите почему может выкидывать тосол из расширительного бачка, при этом нижний и верхний патрубки горячие вентилятор не срабатывает и датчик температуры при включении зажигания падает за 130 градусов.

• Сообщений: 6500
• Откуда: Киров
• Smart ForFour puls

23 апреля 2012, 23:41 #2 123

я так понял ты закипел, потому что вент не работает?

• Сообщений: 1191
• Откуда: Нижний Новгород
• Volvo FH 12
  ГАЗ Газель

23 апреля 2012, 23:42 #3 123

Так ты датчик температуры менял

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:44 #4 123

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:46 #5 123

Датчик не менял как купил с машиной

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:48 #6 123

Кстати еще подсказали народные умельцы вытащить клапан с крышки расширителя

• Сообщений: 1191
• Откуда: Нижний Новгород
• Volvo FH 12
  ГАЗ Газель

23 апреля 2012, 23:49 #7 123

Игорь555, 23 апреля 2012, 23:46, #5

Датчик не менял как купил с машиной

Поменяй его, только бери от класики, там температура срабатывания вентилятора 87 градусов

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:52 #8 123

• Сообщений: 1191
• Откуда: Нижний Новгород
• Volvo FH 12
  ГАЗ Газель

23 апреля 2012, 23:52 #9 123

Ещё попробуй воздух убрать из системы, хуже не будет

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:56 #10 123

Это как сделать?

• Сообщений: 1191
• Откуда: Нижний Новгород
• Volvo FH 12
  ГАЗ Газель

24 апреля 2012, 00:03 #11 123

Игорь555, 23 апреля 2012, 23:56, #10

Это как сделать?

Откручивай шланг где тосол в самой верхней точке и заливай тосол в расширительный бачок.

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

24 апреля 2012, 00:08 #12 123

Еще вот принцип работы крышки расширительного бачка не могу понять давление обязательно или нет?

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

24 апреля 2012, 00:15 #13 123

Дмитрий а вы не знаете датчик температуры как включаешь зажигание на ту сторону прибора падает там и остается машина холодная а на приборе за 130 и никаких волнений

• Сообщений: 1537
• Откуда: Липецк
• Hyundai Elantra gls 1,6
  Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

24 апреля 2012, 00:58 #14 123+ 1

В тему вникать некогда, поэтому вкратце — выкидывает — значит закипает. раз закипает — температура высока или система негерметична. Поменяй крышку бачка, проверь систему на наличие подтеков, если все еще все плохо — смотри термостат, температуру включения вентилятора а так же забитость радиатора

• Сообщений: 1537
• Откуда: Липецк
• Hyundai Elantra gls 1,6
  Nissan Bluebird 1. 8 SLX-G

24 апреля 2012, 01:04 #15 123+ 1

Если у тебя просто вентилятор не включается каогда надо — то у тебя все просто. У тебя стоит датчик в радиаторе который при определенной температуре (98 С вроде) смыкает контакты и врубается вентилятор. Необходима его калибровка или замена. Если хочешь запарится напиши в лс — кину таблицу сопротивлений.

• Сообщений: 12128
• Откуда: Владимир
• Ока АвтоВАЗ
  Ока

2 июля 2013, 20:01 #16 123

. у моих друзей выкидывало тосол из расширительного бачка ВАЗ-2114 при разных ситуациях по нахождению неисправности.

. меняли. меняли. а затем решили растачивать БЦ. и вроде бы как – все нормализовалось.

Такое может быть. . чтобы из-за БЦ. Зачем они растачивали БЦ.

• Сообщений: 5

15 августа 2014, 15:06 #17 123

Доброго времени суток! Ребят такая проблема. Вчера перегрелся двигатель,( ваз 2109, карбюратор), открыл капот из рб со свистом идет пар, была залита вода. Открутил крушку постояла около часа, залили воды еще, вообщем стал пробовать заводить, долго не схватывала, затем вроде завелась-поехала, буквально 100 метров проехала, сорвало шланг с радиатора, вода вся на асфальт. Бросил я это дело на тросу докатили меня, сегодня с утра вышел затянул шланги, залил воды. Завел, двигатель вроде работает обычно, но не держит обороты, а из бачка пар идет. Что делать подскажите, сам просто не особо шарю..

• Сообщений: 4842
• Откуда: Восточный край Воронежской обл

15 августа 2014, 15:11 #18 123

768587568, 15 августа 2014, 15:06, #17

Доброго времени суток! Ребят такая проблема. Вчера перегрелся двигатель,( ваз 2109, карбюратор), открыл капот из рб со свистом идет пар, была залита вода. Открутил крушку постояла около часа, залили воды еще, вообщем стал пробовать заводить, долго не схватывала, затем вроде завелась-поехала, буквально 100 метров проехала, сорвало шланг с радиатора, вода вся на асфальт. Бросил я это дело на тросу докатили меня, сегодня с утра вышел затянул шланги, залил воды. Завел, двигатель вроде работает обычно, но не держит обороты, а из бачка пар идет. Что делать подскажите, сам просто не особо шарю..

Скорее всего прогорела прокладка под головкой. Газы идут в систему охлаждения.

• Сообщений: 5

15 августа 2014, 15:46 #19 123

а сколько замена стоит?

• Сообщений: 4842
• Откуда: Восточный край Воронежской обл

15 августа 2014, 18:18 #20 123

768587568, 15 августа 2014, 15:46, #19

а сколько замена стоит?

А вот это не знаю. Позже Малой подскажет.

• Сообщений: 2561
• Откуда: Прокопьевск
• Лада 2109

16 августа 2014, 11:31 #21 123

Да надо сначала с СОД разобраться, очень похоже, что тупо давление не держит..

• Сообщений: 1

24 февраля 2015, 10:47 #22 123

здравствуйте у меня вопрос почему выкидывает тосол с расширбака и машина грееться держишь обороты на 4 000 температура падает

• Сообщений: 1

18 ноября 2015, 13:26 #23 123

День добрый! Подскажите в чем причин. Выкидывает тосол из расширительного бочка. Вентилятор радиатора подключил на прямую от батарейки. включаю печку на полную только в этом режиме температура держится в норме. Пробывал менять головку блока с прокладкой ГБЦ. Результата не дало. Щас конечно ездить с включенной печкой не чего можно. Но летом это жесть. Машина с лета стоя по данной причине. Подскажите от куда могут газы прорываться с систему охлаждения.

• Сообщений: 589
• Откуда: Жигулёвск
• Chevrolet Niva LC
  Vortex Estina

18 ноября 2015, 21:38 #24 123

Михаил949. А точно газы прорываются в систему, может кипит от того, что термостат не открывается? Если точно газы, то: если блок гильзованный, значит лопнула гильза, ну или трещина в блоке.

• Сообщений: 37
• Откуда: Казань
• FAW V5

19 ноября 2015, 12:10 #25 123

Да, возможно газы не только из головы прут. А из блока тоже.

Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.

Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.

Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.

Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя , серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.

Немного о проблеме

Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.

Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку . По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.

Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.

Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.

Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей авто вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. Когда они достигаются, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Но бывают ситуации, когда тосол уже кипит, растет давление, но оно не сбрасывается. А вместо этого выкидывает уже саму жидкость. То есть клапан не справляется со своими задачами. Почему это происходит и как с этим бороться, является ключевым вопросом данного материала.

Причем выбросы могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки. Давайте разбираться в причинах.

Основные причины

Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.

Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.

Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:

• ВАЗ 2114;
• Газель;
• КАМАЗ;
• ДАФ;
• Лада Калина;
• Ниссан Альмера;
• Митсубиси Лансер;
• Хендай Акцент;
• Фольксваген Поло;
• Ниссан Кашкай;
• Дэу Ланос;
• Лада Гранта;
• Мазда 6;
• Мерседес;
• Ауди А5 и пр.

Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.

Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.

Неисправности бачка

Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.

Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.

• Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
• Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
• Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.

Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.

Нарушена циркуляция ОЖ

Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.

Тут выделяют несколько причин.

• Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
• Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
• Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке .

На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.

Образование утечек

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.

Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.

Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:

• Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
• Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
• Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
• Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ . Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.

Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.

Если возникли сложности с диагностикой или ремонтом, всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если вам есть, чем дополнить материал, хотите поделиться личным опытом или дать полезные советы, пишите в комментариях.

Спасибо всем! Подписывайтесь, приглашайте к нам своих друзей и ждите много новых и полезных материалов!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Почему после запуска двигателя(2109), на холодную все нормально. Но после как температура приближается примерно к 70 градусам то начинает расти уровень ОЖ в расширительном бачке, то есть тосол начинает подниматься вверх и начинает давить через крышку. После заглушишь двигатель, потихоньку откроешь крышку расширительного бачка и патрубки сжимаются. Это клапан в пробке расширительного бачка виной?

• Перегрев двигателя ВАЗ – 16 ответов
• Почему греется двигатель на ВАЗ 2108? – 4 ответа
• Почему двигатель не прогревается, ВАЗ? – 4 ответа
• Двигатель остывает до 70 градусов при езде – 4 ответа
• Почему резко поднимается температура на большой скорости, ВАЗ 2109? – 3 ответа

Да, проверьте сначала клапан в крышке, еще может быть проблема в прокладке ГБЦ, на горячую прорываются газы, можно проверить газоанализатором, нет ли газов в бачке.

Тосол в расширительном бачке может повышаться только в двух случаях: кипение ОЖ, соответственно происходит увеличение объёма из-за пузырьков воздуха, и второй случай — это попадание газов из камеры сгорания в охлаждающую жидкость.

Судя по тому что температура только 70 градусов, то кипение отпадает. Остаётся версия попадания выхлопных газов, а это вероятней всего пробило прокладку ГБЦ.
Можно проверить болты крепления ГБЦ и попробовать их подтянуть, возможно дело в их слабой подтяжке.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Выбрасывает тосол из расширительного бачка ВАЗ 2109. Выбрасывает тосол из расширительного бачка

Высокое давление или температура в системе охлаждения и как следствие — выбивает антифриз из расширительного бачка , и машину накрывает облако пара. Ситуация, к сожалению, знакома многим автолюбителям. Вне зависимости от марки автомобиля принцип охлаждения двигательной установки у всех одинаков. Типичные неисправности также аналогичны.

Течь антифриза из расширительного бачка по многим причинам и большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения, но могут быть вызваны и нарушением условий эксплуатации автомобиля.

Признаки и последствия

Признаки неисправности холодильного оборудования, проявляющиеся в расширительном бачке:

Обе ситуации означают изменения в нормальном функционировании системы и, в первую очередь, свидетельствуют о нарушении состояния герметичности, что приводит к выдавливанию охлаждающей жидкости.

Неисправности и их причины

Конструкция расширительного бачка проста. Это пластиковая емкость, в которой установлен датчик изменения номинального уровня охлаждающей жидкости. Емкость герметично закрывается крышкой с клапаном-регулятором давления, который срабатывает, когда давление в системе превышает нормативное.

Разгерметизация , причиной которой стал бак, может произойти только в двух случаях — либо треснул материал бака, либо вышел из строя клапан на крышке и в систему начал поступать воздух.

Следующая причина может заключаться в неисправности насоса, вызвавшей остановку циркуляционных процессов в системе, что также происходит при разгерметизации контура и .

также приводит к изменению физического состояния охлаждающей жидкости, повышается ее температура, и как следствие, повышается давление и выбивает охлаждающую жидкость через обратный клапан бачка. Как дополнение к неисправности, .

Устранение неисправности

Устранение неисправности необходимо начинать с анализа особенностей ее проявления.

Когда на холостом ходу Охлаждающая жидкость в распределительном бачке ведет себя нормально, а при повышении оборотов начинает подниматься и выбивать, тогда можно уверенно говорить о таких причинах поломки, как:

• разгерметизация редукционного клапана;
• поломка термостата;
• поломка насоса;
• разрыв патрубка.

При пробитии прокладки ГБЦ тосол также будет выбиваться на холостом ходу независимо от режима работы двигателя.

Самый простой способ определить такую ​​поломку, это посмотреть на дым из выхлопной трубы. , можно быть уверенным, что антифриз подтекает в головку блока цилиндров.

Медленное снижение уровня антифриза в системе охлаждения автомобиля – достаточно распространенная проблема, особенно в автомобилях. отечественных производителей. Большинство опытных водителей представляет, где искать проблему и как с ней бороться. Но в некоторых ситуациях даже они не в состоянии понять, куда уходит жидкость из расширительного бачка. Чтобы научиться устранять подобные неисправности, нужно знать все причины протечек жидкости – явные и скрытые.

Явные причины потери антифриза

Падение уровня охлаждающей жидкости в бачке не сулит ничего хорошего. Если вовремя не заметить уменьшение количества антифриза в системе и долго его не доливать, двигатель просто перегреется. Это опасно для поршневой группы, которую в таких случаях приходится менять. Так что постоянная доливка антифриза – это повод разобраться с проблемой и устранить ее причину.

Ежедневная доливка антифриза – повод задуматься о причине утечки

Очевидными причинами утечек теплоносителя являются различные негерметичности, возникающие в следующих деталях и узлах:

• негерметичные трубопроводы и их соединения с агрегатами;
• лопнул расширительный бачок и негерметичная крышка;
• сальник или прокладка водяного насоса;
• поврежден основной радиатор.

Для обнаружения явных течей достаточно открыть капот автомобиля и внимательно осмотреть все элементы системы охлаждения, сняв с двигателя декоративный щиток.

Влажное пятно под машиной может указывать на источник утечки.

Лужа антифриза поможет более точно определить место, если она образовалась под машиной. Пятно покажет, с какой стороны течь.

Дефекты труб

Как правило, трещины в шлангах визуально не заметны, поэтому утечку приходится искать наощупь. Как правильно сделать:

Течь из-под хомутов коварна тем, что жидкость выходит каплями и тут же падает на нагретую поверхность, откуда бесследно испаряется. В такой ситуации сигналом должен стать запах от испарения антифриза. Он хорошо ощущается в подкапотном пространстве на горячем двигателе, иногда проникает в салон.

В патрубках часто проходит антифриз в местах соединений, под хомутами

Проблемы с расширительным бачком

Часто тосол уходит прямо из расширительного бачка, что характеризуется каплями из-под крышки или мокротой под корпусом бачка. Если бачок установлен в узкой нише между деталями корпуса, а в нижней части корпуса образовалась трещина, то для обнаружения течи его придется снять.

На баке, установленном в нише, трещины в днище корпуса не видны

Причины неисправностей следующие:

Задача предохранительного клапана в крышке — сбросить избыточное давление, возникающее в системе при расширении антифриза от нагрева (порог срабатывания около 120 кПа). Если он перестанет выпускать наружу воздух и пары антифриза, то они сожмутся давлением до определенной степени, и тогда начнут искать выход. Прорыв может произойти в одном слабом месте или просачивание сразу в нескольких местах – по резьбе заглушки и через стыки шлангов.

На отечественных автомобилях ВАЗ «десятого» семейства из-за проблем с клапаном крышки давление часто пробивает корпус бака. В этом случае утечка очевидна – антифриз выходит через отверстие в большом количестве, что сопровождается образованием пара под капотом.

Прорыв в системе охлаждения часто характеризуется выделением пара

Видео: уходит антифриз по вине крышки бачка

Течь помпы

Если под автомобилем в месте расположения водяной помпы появилась лужа тосола, диагностику желательно начинать именно с нее. Необходимо проследить, откуда течет жидкость, ведь на многих машинах предусмотрена не только защита картера, но и различные кожухи — пыльники, закрывающие подкапотное пространство по бокам. Струйка антифриза может течь на землю в одном месте, а его источник находится в другом.

Существует 2 типа течи антифриза насоса:

На автомобилях, где помпа приводится в действие ремнем генератора или гидроусилителя руля, выявить течь несложно. Сухой рукой дотянитесь до шкива насоса и нащупайте пространство под валом. Обнаруженные там капли антифриза говорят о негерметичности сальника. Если вал сухой, а блок цилиндров в районе фланца насоса покрыт влагой, то проблема, скорее всего, в прокладке.

Для проверки состояния помпы необходимо снять пластиковую крышку ГРМ

В переднеприводных автомобилях помпу обычно устанавливают под клапанной крышкой, что затрудняет диагностику. Для его осмотра необходимо снять корпус ГРМ.

Мокрота, обнаруженная под крышкой, указывает на неисправность водяного насоса.

Видео: диагностика водяного насоса

Неисправность основного радиатора

Охлаждение элементов радиатора может привести к утечке антифриза по следующим причинам:

• тонкие трубки (соты) повреждены ударом камня из-под колес встречного автомобиля или другими механические средства;
соты
• из алюминиевого сплава могут сгнить через 10 и более лет эксплуатации;
• по той же причине лопнули стенки боковых пластиковых бачков радиатора.

Антифриз может вытекать через гнилые соты радиатора

В большинстве случаев течь из основного радиатора хорошо видна и не требует разборки для ее обнаружения. Но устранение поломки может обойтись дорого – не всегда есть возможность отремонтировать подтекающий теплообменник.

Скрытые утечки охлаждающей жидкости

К ним относятся все утечки антифриза, не оставляющие заметных следов и диагностируемые при тщательной проверке или после частичной разборки. Поиск скрытых дефектов следует начинать тогда, когда не обнаружены явные причины потери антифриза.

Причины, по которым жидкость уходит из системы незаметно, выглядят так:

• неисправность крышки расширительного бачка, клапан которой заклинил в открытом положении;
• течи патрубков и радиатора отопителя салона;
• пробита прокладка под ГБЦ.

Уровень охлаждающей жидкости падает из-за испарения из дефектной крышки

При постоянно открытом кране в пробке расширительного бачка система сообщается с атмосферой и давление в ней отсутствует. По этой причине антифриз медленно испаряется через отверстие. Ситуация ухудшается на режиме работы двигателя, близком к максимальному: без давления антифриз закипает при более низкой температуре и гораздо интенсивнее испаряется. При том, что утечек нигде нет.

Ситуацию может усугубить неисправный термостат, не направляющий нагретую жидкость на охлаждение к основному радиатору. Антифриз, циркулируя по малому кругу, затем закипает и начинает выдавливать через крышку пар. Процесс характеризуется критическим повышением температуры двигателя.

При утечке охлаждающей жидкости температура двигателя поднимается до критического уровня

Утечка внутри салона

Данная причина считается скрытой, так как обнаружить такую ​​утечку без разборки не получится — антифриз медленно выходящий через течь впитывается напольным покрытием салона. Но кроме снижения уровня в баке есть еще несколько косвенных признаков:

• если внимательно ощупать ковер под радиатором печки и форсунками, то можно почувствовать влагу;
• изнутри стекло покрыто парами антифриза — жирный туманный налет, который невозможно стереть без моющего средства;
• в салоне постоянно ощущается сладковатый запах охлаждающей жидкости.

Чтобы найти место протечки, нужно проверить патрубки и радиатор печки

Чтобы выявить виновника — патрубки или сам радиатор, нужно сделать частичную разборку и добраться до этих элементов . В одних марках автомобилей это просто – нужно снять декоративные накладки и бардачок, в других – разобрать центральную панель. Если на шлангах и соединениях не обнаружено подтеков, придется демонтировать печку и проверить ее целостность, залив дистиллированной водой.

Пробой прокладки ГБЦ

Так как масляные и жидкостные каналы ведут от блока цилиндров к ГБЦ, симптомы пробоя прокладки могут быть разными:

• при разгерметизации наружного обода прокладки антифриз попадает выходит и стекает по стене блока, которую хорошо видно;
• при внутренних повреждениях антифриз стекает в рабочие цилиндры, где испаряется и выбрасывается через выпускной тракт в виде белого дыма.

Наружная пробой прокладки — довольно редкая поломка. Гораздо чаще встречается разрушение внутренних перегородок элемента и попадание жидкости в цилиндры.

Антифриз, вытекающий из-под головки блока цилиндров, заливает пыльники вокруг двигателя

Утечка антифриза в работающие цилиндры очень опасна для двигателя. Силовой агрегат может перегреться и заклинить, а ГБЦ может получить трещину от гидроудара. Если вы не разбираетесь в цветах выхлопных газов, диагностируйте поломку по дополнительным признакам:

Хотя явных следов антифриза на земле при такой утечке не остается, множество серьезных косвенных признаков дадут понять владельцу автомобиля, что с двигателем не все в порядке.

Видео: уходит тосол из-под ГБЦ

Способы устранения

Для устранения большинства перечисленных проблем необходимо слить охлаждающую жидкость (или ее остатки). Для ремонта или замены помпы достаточно опорожнить только блок цилиндров, в остальных случаях – всю систему.

Для устранения поломок следуйте данным рекомендациям (в порядке устранения неисправности):

Для установки новой прокладки придется снимать ГБЦ.

Самая неприятная поломка это пробой прокладки под ГБЦ, ее надо срочно менять. Если вы владелец автомобиля ВАЗ 2101-15 и немного разбираетесь в моторах, то вы можете самостоятельно снять ГБЦ и поставить новую прокладку. Не рекомендуется разбирать иномарку без соответствующих навыков – следует обратиться на СТО.

Добрая половина неисправностей, приводящих к потере охлаждающей жидкости, при желании можно устранить своими руками. Замена шлангов, расширительных бачков и насосов относительно проста и не требует специальных инструментов. Разборка печи несколько сложнее: нужно знать, как правильно снять элементы облицовки и ничего не сломать. Что касается разборки двигателя, то ее лучше доверить мастеру – мотористу.

Автолюбители не всегда могут знать абсолютно все об устройстве своего железного коня, но где находится расширительный бачок, знают все точно.

Находим расширительный бачок под капотом. Это устройство представляет собой пластиковый контейнер с подсоединенными к нему шлангами. Казалось бы, простой сосуд играет очень важную роль в работе всего автомобиля, ведь в нем находится датчик уровня жидкостного охлаждения.

Важнейшим элементом самой бочки является ее крышка. Он оснащен перепускным клапаном, отвечающим за давление в баке. И если из расширительного бачка через него или любое другое место выбрасывается антифриз, то всегда возникает резонный вопрос: в чем причины этого явления и как устранить течь?

Основные причины.

А вот причины быстрого вытекания антифриза из расширительного бачка могут быть самыми разными, но основная из них — износ деталей системы охлаждения. Соединительные шланги, муфты испытываются достаточно горячей жидкостью под высоким давлением, и этот процесс не самым благоприятным образом сказывается на состоянии этих элементов. Таким образом, постепенно нарушается целостность шлангов и патрубков, антифриз вытекает.

Износ вышеперечисленных элементов – проблема не только подержанных автомобилей. Подобными явлениями могут страдать даже относительно новые автомобили, а все потому, что комплектующие, которыми комплектуются автомобили, не всегда хорошего качества.

Кстати, причиной течи антифриза из бачка может быть сам бачок. Чаще всего это происходит из-за того, что пластик, из которого изготовлен сосуд, недостаточно качественный, а если к этому факту добавить высокое давление, то результат может не понравиться.

Бывает, что антифриз выливается из бачка в результате закипания, тогда следует обратить внимание на другие (а лучше все сразу) системы автомобиля. Некорректная работа радиатора системы охлаждения, поломка водяной помпы и т.п. – все может быть первопричиной того, что выбрасывает антифриз из расширительного бачка.

Как решить проблему.

Но мало просто знать причину, нужно еще уметь ее устранить, а это значит, что все элементы, имеющие даже незначительные дефекты, должны быть заменены на новые. Он новый, так как по-хорошему не должно быть б/у деталей в системе охлаждения. Кстати, приобретать следует только качественные детали, так как экономия в этом вопросе неуместна! Безусловно любую проблему, связанную с техническим состоянием автомобиля, лучше всего решать, прибегая к помощи специалистов, которые определят причину неисправности, а также правильно устранят проблему, но если это невозможно, постарайтесь сделать все также !

Видео.

26 августа 2017

Владельцам подержанных автомобилей рано или поздно приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаружить такие проблемы и успешно их устранить, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление свидетельствует о критической неисправности. силовой агрегат, поэтому важно разобраться с проблемой как можно скорее.

Как работает расширительный бачок?

В системе охлаждения легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости-тосола или тосола. При работе нагревается в очень широком диапазоне температур — от минус 30°С (в северных районах) до +100°С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем следующие функции:

1. Избыток антифриза в результате нагрева.
2. Система охлаждения автомобиля закрыта и работает под давлением. При попадании охлаждающей жидкости в бачок воздушный зазор сужается и давление повышается. Чтобы он не выдавливал пробку, через клапан стравливали сжатый воздух.
3. При охлаждении происходит обратный процесс — жидкость уходит из бака, а клапан запускает наружный воздух, чтобы в форсунках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковый контейнер произвольной формы с крышкой. Последний оснащен перепускным клапаном, который занимается выпуском/пуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неисправности системы охлаждения

Признаки неисправности явные и скрытые утечки антифриза:

• при выбрасывании жидкости через пробку бачка видны потеки вокруг него и на стенках, мокрый под машиной появляется пятно;
• течи в других местах — на патрубках и патрубках, возле помпы и основного радиатора;
• скрытые потери антифриза через негерметичный радиатор отопителя салона или в результате прогорания прокладки под ГБЦ (ГБЦ).

Явные признаки протечек легко обнаружить — по луже под автомобилем и протечкам на шлангах и узлах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной течи, так как антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и моторного отсека от пыли.

Для выявления скрытых симптомов необходима более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, а в подкапотном пространстве сухо, проблему нужно искать в салоне. Вам придется снять панели облицовки, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Внимание! Когда охлаждающая жидкость выливается из радиатора печки, она впитывается напольным покрытием, что затрудняет обнаружение проблемы. Косвенным признаком является сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который трудно стереть.

О прогоревшей прокладке ГБЦ свидетельствует густой белый дым, идущий из выпускного тракта на любом режиме работы мотора. Антифриз поступает в цилиндры, испаряется при сгорании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление подозрительного темного цвета в расширительном бачке. Это эмульсия, образующаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, поступающим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Основная и самая частая причина, почему гонит антифриз из расширительного бачка, это заклинивший или грязный перепускной клапан крышки. В этом случае сжатому воздуху деваться некуда, из-за чего жидкость прорывается в самом слабом месте – она течет по резьбе пробки или в месте соединения одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом положении, и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости снижается, а в трубах образуется больше пара. Он выходит из системы через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно снижается, и нигде не видно утечек.

Теперь о других причинах проблем:

1. Антифриз может вытекать из трещины в самом бачке, что является следствием неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно герметичны, то давление часто разрывает корпус емкости.
2. Не держит уплотнение насоса (водяной насос). Вытекающая жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (или провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает из-за коррозии или внешнего механического воздействия. Например, попадание камня от встречного автомобиля на патрубки основного радиатора.
4. Прогар прокладки между головкой и блоком цилиндров происходит из-за появления в ней микротрещин, куда выходят газы из камер сгорания. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, от чего технологические жидкости смешиваются и поступают в цилиндры.

Из-за перечисленных проблем постоянно уходит антифриз из расширительного бачка и владельцу автомобиля приходится почти ежедневно его доливать. Пробой прокладки – критическая неисправность, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, приводящая к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выхода антифриза может быть поломка термостата. При заклинивании его клапана в закрытом положении перекрывается подача нагретой жидкости к основному радиатору. Антифриз циркулирует по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего начинает закипать и испаряться через пробку расширительного бачка.

На неисправность термостата указывает повышение температуры двигателя до 105°С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если датчик температуры установлен в блоке цилиндров, электровентилятор будет работать все время, и вы это услышите. В некоторых автомобилях датчик встроен в радиатор (и он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступить к ремонту, следует разобраться, откуда и почему берется антифриз, то есть сделать диагностику. Негерметичные шланги определить несложно, как и выбросы жидкости из бачка – в районе крышки видны цветные потеки. С радиаторами сложнее — свищи в трубках обычно небольшие, продуваются на ходу струей воздуха и протечки незаметны на первый взгляд.

Совет. Залейте флуоресцентный антифриз в систему охлаждения машины. Он отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие разводы хорошо видны.

Различные проблемы решаются следующими способами:

1. Неисправен кран пробки расширительного бачка, попробуйте прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь надо менять, стоит она недорого.
2. Необходимо заменить лопнувший резервуар. Существует практика ремонта пластиковых емкостей пайкой, но этот вариант не очень надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
3. Негерметичные шланги однозначно изменчивы. Исключение – трещина на самом конце, тогда патрубок обрезается (если длина позволяет).
4. Негерметичный сальник насоса подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На других автомобилях он меняется вместе с водяным насосом.
5. Автомобильные радиаторы можно ремонтировать, если трещины в сотах не являются результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае блок необходимо снять и отвезти в автосервис для проверки.
6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется сразу, ездить с такой поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру — мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей случилась с Вами в пути, разрешается долить воду в систему охлаждения, чтобы добраться до гаража или автосервиса. Исключением является прогорание прокладки, после чего двигаться дальше невозможно. Заглушите двигатель и отбуксируйте автомобиль.

Тосол выдавливается через крышку расширительного бачка. Выбрасывает антифриз из расширительного бачка: причины

Выброс антифриза из расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость замены патрубков системы охлаждения на вашем ВАЗ 2109.

Причины выброса

Первым делом нужно разобраться, почему охлаждающая жидкость выбрасывается из расширительного бачка.

1. Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температуры. Поэтому с течением времени их износ — вполне естественное явление. В результате антифриз начинает выбрасываться.
2. Компоненты низкого качества. Если для автомобилей с пробегом и достаточно долго функционирующих СО характерен естественный износ, то при использовании комплектующих низкого качества даже совершенно новая или отремонтированная система охлаждения может вызвать серьезные проблемы. Примером может служить простой заусенец на горловине расширительного бачка. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что приводит к люфту и выбросу антифриза.
3. Расширительный бачок. Увы, качество пластика, из которого изготавливаются расширительные бачки для ВАЗ 2109, сегодня оставляет желать лучшего. Из-за него пластик просто лопается под воздействием высокого давления.
4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, охлаждающая жидкость может закипеть. Это приводит к повреждению термостата, радиатора, помпы.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы ЦО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых комплектующих.

Знаки выброса охлаждающей жидкости

Важно понимать, что охлаждающая жидкость может выбрасываться не только через крышку расширительного бачка, но и внутрь системы. Здесь важно следить за состоянием СО и вовремя выявлять признаки утечки.

Антифриз очень быстро испаряется, поэтому не всегда удается заметить его следы.

1. Если охлаждающую жидкость вылить через бачок, под машиной сразу же образуются лужи.
2. При попадании жидкости в салон из-за неисправности СО это можно определить по запаху. Имеет сладковатый оттенок.
3. Антифриз также часто попадает в систему двигателя. Такая поломка определяется по выходящему из выхлопной трубы белому дыму.
4. Самая неприятная и опасная ситуация – выброс антифриза в картер двигателя. Если это произойдет, на поверхности крышки маслозаливной горловины появится белая эмульсия.
5. Периодическая проверка пространства под крышкой ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если это так, то вы найдете там высокую влажность.

Признаки закипания

При проблемах с двигателем антифриз может просто закипеть в СО. Это нехорошо, поэтому важно вовремя обнаружить неисправность. Основных признаков закипания охлаждающей жидкости пять:

• Показатель температуры резко поднимается до 130 градусов;
• На заливной горловине появляется белая пена;
• Двигатель перестает работать должным образом;
• Резко повышается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
• Из выхлопной трубы валит белый дым.

При возникновении проблем с СО необходимо сначала проверить его на герметичность. По рекомендациям это нужно делать каждые 15 тысяч километров. При обнаружении проблемы со шлангами, форсунками их заменяют всем комплектом, а не только теми, которые имеют дефекты.

Замена форсунок

Весь процесс замены труб делится на два этапа:

• Демонтаж;
• Установка.

Начнем с демонтажных работ.

1. Открутите крышку расширительного бачка, чтобы воздух попал в систему.
2. Откройте кран отопителя в салоне, повернув регулятор до упора вправо.
3. Снимите крышку картера, отвернув все болты крепления.
4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую охлаждающую жидкость. Он должен быть изготовлен из пластика объемом не менее 10 литров. Выберите чистую емкость, если вы хотите долить этот антифриз.
5. Очистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Это предотвратит попадание грязи в емкость для слива охлаждающей жидкости.
6. Поместите емкость под слив радиатора, открутите пробку и подождите, пока не пойдет антифриз.
7. Таким же образом слейте воду из блока цилиндров.
8. Подождите, пока не вытечет вся охлаждающая жидкость, затем затяните пробки.
9. Начнем с салона, открутив крепления приборной панели и отложив их в сторону. Отодвиньте передние сиденья как можно дальше назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
10. Открутить хомуты патрубков подачи и обратки охлаждающей жидкости от крана печки. Вы найдете его в перегородке между салоном и моторным отсеком.
11. Снимите резиновые трубки. Если снять их сложно, можно рвануть в стороны или разрезать ножом. Все равно они идут под замену. Горячая охлаждающая жидкость приводит к тому, что резина прилипает к металлическим фитингам, что затрудняет их демонтаж.
12. Будьте осторожны и осторожны, чтобы не тянуть трубки слишком сильно. В противном случае вы рискуете повредить соединения фитингов. А это повлечет за собой гораздо более дорогой ремонт.
13. С помощью плоской отвертки снимите кран из моторного отсека.
14. Пассатижами или пассатижами отсоедините держатель от тяги привода крана печки.
15. Очистите кран, продуйте внутреннюю часть сжатым воздухом.
16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.

• Очистите все соединения металлическими щетками. Обработайте окружность каждого фитинга. Действуйте осторожно, не торопитесь;
• Удалите остатки грязи сухой тканью. Даже мельчайшие остатки мусора могут засорить систему охлаждения;
• Обработайте края зажимов небольшим напильником. Это сделает их менее острыми, а значит риск повредить резиновые патрубки сведен к минимуму;
• Сначала наденьте хомуты на патрубки так, чтобы они пока оставались в свободном положении;
• Если вы не можете натянуть соску на соску, попробуйте смазать края мылом. Так он легче возьмет на себя патрубок;
• Аккуратно и последовательно затягивайте ниппель. Убедитесь, что установка проста;
• После установки элементов проверьте герметичность. Иногда резина слишком эластична или диаметр трубы слишком велик. Лучше сразу идти в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
• Убедившись, что трубы надежно закреплены, затяните хомуты;
• Установите все новые патрубки на свои места, еще раз убедитесь, что все сделано правильно, без перекосов, хомуты затянуты правильно;
• Проверить правильность затяжки пробок слива охлаждающей жидкости;
• Заполнить расширительный бачок ранее слитой или купленной новой охлаждающей жидкостью;
• Подождите около 10 минут, затем добавьте еще немного жидкости. За это время антифриз пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
• Закрутить крышку бака и запустить двигатель;
• Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимутся выше, чем должны быть, немедленно выключите двигатель;
• Осторожно открыть крышку расширительного бачка с антифризом и с некоторым усилием надавить на верхний патрубок от радиатора;
• Это поможет лишнему воздуху выйти из системы. Повторите процедуру несколько раз;
• Долейте охлаждающую жидкость в бачок до необходимого уровня антифриза… Снова запустите двигатель и проверьте работу датчика. Если все в порядке, можете смело продолжать эксплуатацию своего ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и продолжительность работы СО зависят от качества комплектующих, используемых при замене труб.

Цена вопроса

Если вы решили заменить трубы самостоятельно, вам придется потратиться только на них. Актуальные цены на сегодняшний день таковы.

Плюс далеко не факт, что там вам сделают лучше, чем своими руками.

Все мы знаем, что расширительный бачок находится под капотом и выглядит как пластиковый контейнер с прилагающимися шлангами. Простой вид этой бочки не заставляет задуматься, ну есть бочка, что с ней могло случиться? На самом деле в кеге есть датчик уровня охлаждающей жидкости. Но самой важной деталью является крышка расширительного бачка, в нее встроен обратный клапан, отвечающий за нормальное давление в баке. В отечественных автомобилях нормальная рабочая температура двигателя составляет 95 0 С это почти температура кипения воды, поэтому, чтобы теплоноситель не закипел, его температура кипения должна быть намного выше. Еще одним немаловажным фактором является поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение температуры кипения антифриза.

Теперь посмотрим, как работает этот колпачок. Антифриз имеет более высокий коэффициент расширения, чем вода. Но так как нам необходимо поддерживать в системе постоянное давление около 1 кгс/см 2 , то при нагреве антифриз расширяется и тем самым повышает давление, то срабатывает перепускной клапан на крышке, через который выходит лишний воздух, стабилизируя давление во всей системе. Если вы по неопытности случайно залили антифриза чуть больше отметки max, то при нагреве он может вытечь через клапан в крышке. Когда жидкость остывает и уменьшается в объеме, через клапан в систему начинает поступать воздух. Но есть и ряд других причин, о которых можно говорить часами.

Если не обращать внимания на клапан на крышке, он со временем может подвергнуться коррозии и раскрошиться, тем самым происходит разгерметизация, образование воздушных пробок в системе и выброс антифриза из расширительного бачка. Угрожает перегрев двигателя. Уход за клапаном очень прост, следует снять крышку и почистить иголкой от грязи и ржавчины, если ничего нет, то нажимать на клапан до тех пор, пока не услышите затягивающий и свистящий звук.

Иногда утечку сразу заметить сложно, видно, что уровень антифриза медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы чувствуете неприятный запах сгоревшего антифриза. В этом случае, скорее всего, это треснувшая труба, трещину очень трудно заметить, но при повышении давления в системе она дает течь. Тогда придется ехать на СТО для замены патрубка.

Вариант когда крышка опускает антифриз, двигатель перегревается, плохо работает печка. Тогда, скорее всего, нужно промыть систему охлаждения. Этапы промывки системы охлаждения описаны в статье «Тосол и тосол». Помните, лучше всего полоскать обычной водой без различных добавок.

Распространенная поломка — выход из строя термостата, его задача не допустить попадания антифриза в радиатор, пока двигатель не прогреется до 95 0 С. Пока термостат закрыт, тосол движется по малому кругу. Как определить причину неисправности термостата? Заглушить двигатель, осторожно, чтобы не обжечься, проверить хомуты на радиаторе (верхний и нижний). Если они оба теплые, то проблема не в нем. Если одна клемма теплая, а другая холодная, скорее всего дело в термостате. Еще вариант, когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а на трассе перегревается. В этом случае стоит грешить на термостат.

Помпа – это так называемый насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с ним возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавлении в охлаждающую жидкость разных присадок. Он разъедает и, таким образом, забивает систему ржавчиной. В этом случае работники СТО рекомендуют заливать карбоксилатную охлаждающую жидкость, при ее использовании налет оседает значительно меньше, чем при использовании силикатной охлаждающей жидкости.

В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны так, что при низком уровне охлаждающей жидкости тосол вытекает из двух верхних патрубков и попадает прямо в крышку расширительного бачка, тосол выливается через клапан.

Самая неприятная поломка, это когда ее очень сложно определить, для таких случаев есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и указывать на поломку или протечку.

Описание неисправности

1. На холостом ходу проблем с двигателем не наблюдается, при увеличении оборотов коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении в бачок заливается охлаждающая жидкость (охлаждение назад почти не уходит).

Сразу после запуска двигателя льется мало, со временем, на больших оборотах, выдавливается из бака и выливается. При нарушении герметичности системы охлаждения возникают проблемы с выдавливанием или утечкой охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности:

Возможно неисправна крышка, хотя правильнее обозначать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

Прогар прокладки ГБЦ (далее ГБЦ), причем пузыри не должны идти, она может прорываться в разные стороны;

Возможно нет циркуляции в системе, как вариант заклинивший шлюз или неисправность насоса;

Возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышению давления.

Таким образом, рассматривая возможные варианты неисправностей, приходим к выводу, что проблемой может стать любая часть автомобиля, так или иначе участвующая в охлаждении автомобиля. Начинать диагностику необходимо с установления характерных признаков. Лучше, конечно, проводить диагностику на станции техобслуживания, иначе запросто могут подсунуть в магазине 6 неисправных крышек с расширительного бачка. Из-за этого весь двигатель можно разобрать, но решить проблему не получится.

Особенности неисправности

Первая особенность — это когда на холостом ходу все нормально, но при увеличении оборотов или в движении бак переполняется. Первый сценарий чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и характеристик ее открывания по давлению:

Если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то крышка расширительного бачка обвинять;

Если неисправен термостат, при увеличении оборотов уровень жидкости будет подниматься и начнется перелив;

Насос не работает, порвал патрубки, выгнал антифриз.

Вторая особенность, когда перегон жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант указывает на более масштабные проблемы и труднее диагностируется:

При пробитой прокладке ГБЦ она начнет ездить на холостых, а на непрогретом двигателе сначала немного, при прогреве двигателя выдавливание будет больше, пожалуй, достаточно посмотреть на выхлопную трубу на высоких оборотах, будет пар;

Если из выхлопной капает вода, можно попробовать воду на язык, сладкое — тосол, горькое — тосол, вкуса нет, значит просто конденсат. Чтобы найти причины, для начала нужно убедиться, что болты ГБЦ были затянуты по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит просто затягивать их самостоятельно, можно запросто сломать резьбу. Непосредственными причинами прогара прокладок в большинстве случаев является перегрев двигателя:

Применение некачественного антифриза;

Неисправен термостат или насос;

Воздух в системе;

Увеличение отложений накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например, ее деформации, приведшей к противодавлению выхлопных газов.

Причинами, вызывающими перегрев двигателя и, как следствие, из-за термического нагрева прогорание прокладки, чаще всего является неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет теплым, нижний патрубок тоже теплый, но холоднее верхнего. При неисправности термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, будет под давлением через нижний патрубок уходить в радиатор. В случае неисправного радиатора гораздо сложнее определить его пропускную способность и холодопроизводительность. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе может быть наличие отложений внутри него или засорение наружных сот.

Что делать при возникновении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобилей одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При возникновении проблем в работе системы охлаждения, во избежание более серьезных поломок, рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение неполадок квалифицированным специалистам. Они качественно, быстро и грамотно решат ваши проблемы и устранят технические неполадки автомобиля.

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи и обогревать салон, но и создавать многочисленные проблемы. Природа у нее такая.

Видео с разбором причин почему тосол давит в расширительный бачок

Почему тосол течет?

Любой антифриз имеет очень высокий коэффициент текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и не было потеков, они легко могут появиться с антифризом. И обнаружить эти полосы сложно, так как антифриз имеет свойство быстро испаряться.

Но есть еще одна достаточно распространенная проблема — на ВАЗ-2114 выбрасывает антифриз из расширительного бачка .

Конструкция бачка системы охлаждения — ищем течь на ВАЗ-2114

Мы не будем рассматривать такие ситуации, когда пальцем в бачке трещина, а антифриз вытекает «наглым образом».

Тут все понятно, было бы странно, если бы не вытекало. Куда более удивительны ситуации, когда жидкость выдавливается из бачка практически нового автомобиля. Здесь стоит помнить, что 9Система охлаждения 0003 на ВАЗ-2114, как и на других современных автомобилях — герметичная , и она устроена так, что жидкость практически не может закипеть.

Конструкция

Для начала разберемся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бак нужен для того, чтобы при увеличении объема жидкости при нагреве не создавалось избыточного давления в системе, в то же время, чтобы при остывании жидкости в системе не происходило запирание воздуха нет делопроизводства.

Бак восполняет недостаток жидкости при охлаждении и получает ее излишек при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но он должен быть герметичным, тогда жидкость из него не вытечет, так же как и не перегревается. Слабость Расширительный бачок ВАЗ — крышка с предохранительным клапаном … Именно оттуда чаще всего течет антифриз.

Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости

В этом случае необходимо внимательно осмотреть сам бачок, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в отсутствии на нем механических повреждений… После то необходимо проверить герметичность соединения шланга. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горлышке и на крышке.

Установка двух хомутов поможет уменьшить протечки и добраться до стоянки и ремонта

Заусенцев быть не должно, отливка должна быть чистой и без раковин.

Почему выдавливается антифриз?

Четкие следы утечки антифриза

Даже б/у бак на первый взгляд выглядит очень даже ничего. Но это только с первого раза. Если после того, как мы заглушили двигатель, под машиной регулярно появляется масляная лужа, возможно, дело в самом бачке. Самый простой способ, но и новый может быть не качественным.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие, это качество крышки и самого простого клапана, который в нее встроен.

Таким не хитрым способом можно проверить крышку расширительного бачка.

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если, то причин может быть не так много:

Демонтаж и чистка крышки расширительного бачка

Признаки утечки антифриза

Наиболее явные признаки течи антифриза из расширительного бачка очевидны — после поездки под машиной появляется живописная лужа, и для следующей поездки приходится снова доливать жидкость до нормального уровня… Тем не менее, антифриз может уйти через негерметичную пробку во время движения , моментально испаряясь, но может быть и другая причина с другими признаками:

После обнаружения и устранения утечки осмотрите бачок на наличие посторонних отложений. Если они есть, то это обязательно.

выводы

Однако в любом случае, даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения, лучше не пожалеть пару сотен и купить новый бачок, предварительно выбрав заведомо качественный. Всем добра и стабильной температуры!

Промывка системы охлаждения ВАЗ 2109 карбюратор. Как помыть систему охлаждения автомобиля. Поршневые дожимные компрессоры

Место установки термостата на ваз 2109

Какова схема охлаждения ваз 2109, должен знать каждый владелец этого автомобиля. В пути могут случиться разные поломки. И вы должны их исправить. Это хорошие отечественные машины — им главное двигатель завести, а там уж хоть куда. И неважно, сколько километров до финиша. Большинство неисправностей устраняются ремонтными работами. Что уж там, некоторые детали можно снять, а машина все равно останется на ходу! И будет прекрасно себя чувствовать. В частности, это относится к такому узлу, как термостат. Если он выйдет из строя, то можно просто разнести его внутренности — жидкость начнет бежать по большому кругу, охлаждение мотора сработает отлично. То же самое можно сказать и о датчике вентилятора. Если я сломался, вы замыкаете его контакты, чтобы включить обдув. Какие только хитрости не придумывает наш человек в сложных ситуациях (для кого-то они сложные, а для нас вполне стандартные).

Основные элементы схемы охлаждения ВАЗ 2109

Итак, начнем с общего описания. Сразу стоит отметить, что система полностью герметична, поддерживает некоторое давление. Он позволяет жидкости циркулировать (разумеется, больше на этот фактор влияет помпа). В качестве охлаждающей жидкости используется либо чистый антифриз, либо разбавленный (тоосол). Крайне рекомендуется использовать воду, так как она оставляет много накипи на стенках системы. Рассмотрим подробнее схему охлаждения ВАЗ 2109(вместе с системой отопления).

Расширительный бачок

Именно так начинается наша схема. Ведь именно расширительный бачок ВАЗ 2109 позволяет заливать жидкость. Он хранит своего рода «запас». При закипании тосол расширяется, все лишнее уходит в бачок. При охлаждении они идут в систему. С помощью расширительного бачка ВАЗ 2109 избавляется от воздушных пробок. Одним важным элементом у него является заглушка. Действительно интересный предмет, так как в него встроены два вентиля. Первый работает на выходе (при давлении более 1,3 атмосферы через него сбрасывается избыток воздуха). Второй – засасывание наружного воздуха при снижении давления до 0,2 атм. За счет синхронной работы этих элементов поддерживается практически стабильное давление.

Жидкостный насос

Охлаждение двигателя ВАЗ 2109 во многом обусловлено этим нехитрым устройством. Его еще называют помпой — в основе всего три элемента. Это корпус ведущего шкива и крыльчатки (сегодня чаще пластиковые, а раньше часто можно было увидеть алюминиевые образцы). Привод от ремня газораспределительного механизма в помпе ваз 2109. Вращение оси происходит за счет подшипника (но некоторые производители для удешевления используют даже втулки). Конечно, уверенности в кустах, даже если автовладельцам не хватает. Между блоком цилиндров и корпусом насоса имеется прокладка, препятствующая утечке охлаждающей жидкости. Пожалуй, это все, что можно сказать об этом узле в целом.

Радиаторы ВАЗ 2109.

Их в схеме охлаждения два — основной и на печку. Первый устанавливается точно между фарами, напротив сетки. Благодаря своей специфической конструкции, а также форме бампера осуществляется подача воздуха и осуществляется равномерный обдув ячеек. Радиатор печки помещается в улитку обогревателя, которая находится под панелью. Подключение к системе охлаждения осуществляется с помощью четырех тонких патрубков: двух в салоне, двух в моторном отсеке. Между ними кран печки — пластиковая деталь, установленная в окне кузова. Имеет два отверстия с наконечниками под насадки. Кроме того, один из них снабжен простым клапаном, приводимым в действие рычагом на бороде через трос.

Электровентиляторы

Как в основном, так и на радиаторе печки есть принудительный обдув. Основной радиатор оснащен вентилятором, установленным в непосредственной близости от ячеек. Его включение осуществляется с помощью датчика, расположенного внизу радиатора. Первые девять моделей имели реле включения электровентилятора. Это снизило нагрузку на датчик, что способствовало увеличению срока его службы. Но в конце 90-х стали отказываться от дополнительного электромагнитного реле, так как в производстве использовались датчики, выдерживающие силовые цепи. Но если вы вдруг решили заняться схемой охлаждения ВАЗ 2109, примените реле, оно надежнее и использовать его гораздо эффективнее.

А вот вентилятор печки имеет более сложное подключение, так как имеет три скорости вращения. Устанавливается на открытом пространстве, по центру кузова. Воздух из него поступает к радиатору по воздуховоду с заслонками. Трех скоростей вращения удалось добиться за счет использования резистора. Это несколько витков, сделанных нихромовой проволокой, есть и отвод от середины. Первая скорость (минимальная скорость) включает в силовую цепь все шипы резистора. Вторая скорость — это включение только половины резистора. И третье — питание напрямую от аккумулятора. В этом случае будут наибольшие обороты крыльчатки.

Датчики

В схеме охлаждения ВАЗ 2109 используются только два датчика. Первый находится на радиаторе, предназначен для включения электровентилятора. А второй — в блоке двигателя (под резиной). Выводит информацию о текущей температуре на индикатор в приборной панели. Никакого ухода за ними не нужно, так как ремонту эти устройства не подлежат. В случае неисправности датчик охлаждающей жидкости ВАЗ 2109 меняют на новый. Эта процедура усложняется только тем, что необходимо будет слить антифриз (все или частично, в зависимости от того, какой датчик вышел из строя).

Термостат

Самое вкусное осталось в конце саги про охлаждение девятки. Термостат необходим для восстановления потока жидкости. Первоначальный нагрев происходит при циркуляции антифриза по малому кругу. При достижении температуры около 85 градусов часть жидкости начинает поступать по большому кругу (если объяснять проще, то начинается циркуляция по основному радиатору). Так может заклинить термостат, в результате чего тосол не переходит на радиатор, двигатель начинает перегреваться. Чтобы исправить такую ​​«ошибку», можно выбить из узла все внутренности (правда, придется сливать антифриз и форсунки). Но при поломке в дороге это единственный выход из ситуации. Не забываем подливать после жидкость по уровню. Вот такая простая схема охлаждения ВАЗ 2109, хотя в самом начале на нее было даже страшно смотреть, ведь столько непонятного было в ней увидено.

Чем промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ-2109?

И вообще, стоит ли это делать, спросите вы. Все еще стоял! Только представьте, сколько грязи может попасть в расширительный бачок. А если еще учесть тот факт, что некоторые водители любят кататься по воде, становится вообще страшно. Потому что бывают ситуации, когда заливаешь в расширительный бачок ту воду, что рядом. Иногда это вода из реки, но почти лужа. А представляете, сколько в нем отвратительного?

И вряд ли выдержит система охлаждения двигателя ВАЗ 2109 Такие условия эксплуатации. Поэтому промывку необходимо проводить при каждой замене антифриза. В частности, перед его заправкой, если до этого использовалась вода.

Охлаждающие жидкости

Перед заливкой свежего антифриза, или отечественного аналога Тосола, нужно проверить состояние всех патрубков и хомутов. Обратите внимание, что датчики должны быть в идеальном состоянии. За лояльность их можно менять. Также насос должен быть в рабочем состоянии. А перед этим промыть систему охлаждения ваз 2109охлаждение двигателя, поменять все элементы пришедшие в негодность.

На фото вы можете видеть все жидкости, которые используются в системе охлаждения мотора. Промывку заливают чистой водой, заводится двигатель и эта смесь некоторое время циркулирует по трубам. Не забудьте открыть кран печки, чтобы подпитка попала во все укромные места системы. Перед нанесением обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению, здесь рассмотрены только общие моменты.

После того, как температура двигателя достигла рабочей, можно выключить зажигание и дать мотору остыть. После перетащите моющую жидкость и налейте воду. Цикл промывки водой необходимо повторить не менее трех раз, чтобы вся смесь вышла из системы. Он достаточно агрессивен, может отводить не только отложения, но и металлические детали двигателя, а также форсунки. Теперь вы знаете, как промыть систему охлаждения ВАЗ 2109.двигатель самостоятельно. Для этого не нужно обладать исключительными навыками. Но не забывайте о технике безопасности – не сливайте жидкость из системы, пока мотор не остынет.

Видео о системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания:

https://youtu.be/ek7_gpecno.

Промывка системы охлаждения такого автомобиля, как ВАЗ 2114, является обязательной процедурой, если автомобилист хочет, чтобы его машина служила долгий период времени. Как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2114? Для этого необходимо будет соблюдать ряд правил, иначе пользы от промывки системы охлаждения не будет вообще.

Насколько сложно сделать стирку

Эта процедура не сложная, поэтому водителю не нужно беспокоиться о том, что он не сможет этого сделать. Любую неисправность, касающуюся загрязнения каналов системы охлаждения, можно устранить именно промывкой.

Как часто следует выполнять эту процедуру? Промывку системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114 следует производить как можно чаще, хотя даже если автовладелец будет делать это всего раз в год, то все же можно добиться положительного результата. С помощью промывки можно предотвратить множество проблем, которые связаны с охлаждающим агрегатом машины.

Дополнительная информация. Чаще всего необходимость промывки возникает из-за недостаточно грамотного использования антифриза. Многие автолюбители даже не обращают внимания на то, что у используемого антифриза есть срок годности. В этом случае антифриз может серьезно повредить автомобиль. В этом случае система охлаждения рано или поздно выйдет из строя. В результате двигатель может неожиданно перегреться.

Особенности процедуры очистки системы охлаждения

Как предотвратить появление неисправностей в системе охлаждения?

Для этого необходимо соблюдать всего 3 правила:

1. Необходимо всегда внимательно следить за цветом тусола при его сливе. Если он имеет темный оттенок, это говорит о наличии загрязнения системы.
2. Ни в коем случае нельзя злоупотреблять частичным участком охлаждающей жидкости. Лучшим решением станет полная замена выхлопной жидкости. Это уменьшит вероятность возникновения каких-либо проблем.
3. Одну порцию антифриза нельзя использовать более 2 лет.

Существующие виды очистки двигателя автомобиля

В настоящее время существует несколько способов как можно быстрее закончить такую ​​процедуру, как промывка системы охлаждения ВАЗ 2114. Особое внимание при проведении данной процедуры следует уделить радиатору. Дело в том, что это ключевой узел любой системы охлаждения. Именно по тому, как расположен двигатель, можно судить об эффективности очистки.

Производится несколькими способами:

1. Внутренняя очистка. С его помощью можно эффективно удалять налеты ржавчины, а также накипь и любые другие виды загрязнений. Эта процедура нужна в первую очередь, когда в качестве теплоносителя использовалась вода. Вода является одной из причин образования солевого слоя.
2. Внешняя очистка. С его помощью можно осуществить процедуру без необходимости снятия агрегата. Это связано с конструктивными особенностями ВАЗ 2114. Любые загрязнения можно удалить струей воды. Он отлично подходит для очистки автомобиля от любой пыли, грязи и даже насекомых.

Как очистить систему охлаждения? Есть несколько вариантов сделать это.

Для этой процедуры могут быть использованы различные химические вещества, а также кулинарные добавки и другие средства, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить работоспособность системы охлаждения.

Проще всего использовать дистиллированную воду для промывки. Это не самое эффективное средство, но вода есть в распоряжении каждого автолюбителя.

Как следует проводить процедуру очистки с помощью обычной воды?

• сначала нужно слить всю охлаждающую жидкость из системы, а после этого залить систему водой;
• когда это будет сделано, нужно будет запустить двигатель и оставить его в таком состоянии на полчаса;
• после этого нужно слить всю оставшуюся воду.

Эту процедуру следует повторять до тех пор, пока автолюбитель не увидит чистую воду. Точно так же вряд ли удастся очистить систему при слишком серьезных загрязнениях. Например, вода не сможет помочь против накипи или коррозионных отложений.

Другой метод включает использование водного концентрата с кислотой, а также уксуса.

Чтобы раз и навсегда удалить все посторонние элементы в системе охлаждения, следует использовать традиционные кулинарные ингредиенты:

• молочная кислота;
• сода едкая;
• уксус.

Эта процедура полностью идентична промывке дистиллированной водой, за исключением того, что вода требуется для смешивания с перечисленными продуктами.

Совет. Следует соблюдать осторожность при дозировке кислоты. Если он слишком большой, то может нанести серьезный урон, как и пластиковые детали автомобиля.

Примерно через 300-600 минут прогрева машины следует слить остаток жидкости. Когда с этим будет покончено, нужно залить абсолютно чистую воду для окончательной промывки. Он должен удалить все химически элементы, которые могли остаться от предыдущего раствора.

Промывка различными специальными средствами

В данном случае речь идет о специально созданных средствах, которые используются для уборки. Их главный недостаток – высокая стоимость, а главное преимущество – они чрезвычайно эффективны. В составе этих средств есть различные чистящие средства, которые отлично справляются с удалением органики, а также накипи и жира.

Моющие средства можно разделить на 4 типа:

1. Нейтральные.
2. Щелочной.
3. Двухкомпонентный.
4. Кислота.

Щелочные и кислотные используются относительно редко. Обычно они продаются уже разбавленными, так как крайне агрессивно воздействуют на систему охлаждения автомобиля.

Совсем иначе обстоит дело с двухкомпонентными средствами. Они очень востребованы и прекрасно справляются с уборкой.

Нейтральные средства чаще всего используются для профилактики. Это связано с тем, что в их составе нет агрессивных веществ.

Если автомобилист не захочет делать это самостоятельно, то он может обратиться на сто. Этот совет особенно актуален для тех, кого вопрос, чем промыть систему охлаждения ВАЗ 2114, вводит в замешательство. Не каждый автолюбитель хотел бы заниматься мойкой, ведь эта процедура требует терпения, сил и свободного времени. Однако промывка на сотне может быть относительно дорогой, поэтому нужно хорошо подумать, как это лучше сделать.

Очень важную функцию выполняет система охлаждения двигателя в автомобиле. Работает за счет некой жидкости, имеющей название Тосол. Именно он позволяет не греть двигатель. Эту систему надо иногда промывать, но многие автолюбители про нее забывают. Но это может привести к загрязнению радиатора и, как следствие, к перегреву двигателя. В данной статье будут рассмотрены основные моменты при самоочищении системы охлаждения.

Радиатор имеет такую ​​конструктивную особенность, которая позволяет накапливать грязь и снаружи, и внутри. Под грязью также может подразумеваться машинное масло, ржавчина и простой накипь, которая образуется, если в качестве охлаждающей жидкости используется вода. Многие радиаторы изготовлены из меди и алюминия, поэтому коррозия встречается очень редко. Если появилась ржавчина, это значит, что сборка деталей была некачественной.

Промыть систему

В начале необходимо избавиться от старого тусола, достаточно просто найти и открыть сливной клапан на СОД. Затем зудящую систему следует промыть дистиллированной водой, при этом нужно нанести добавку, удаляющую накипь. Его можно купить в автомобильном или в торговом магазине.

Когда вода и присадка попадут в систему, они начнут разрушать имеющуюся накипь при работе двигателя. Затем эту смесь с частицами календаря просто выливают так же, как и старый тоосол. При слиянии жидкость будет достаточно мутной и даже может приобретать желтовато-зеленоватый оттенок.

Перед промывкой системы охлаждения необходимо соблюдать определенную последовательность. Изначально мойка непосредственно радиатора, после него чистится двигатель и последнее для очистки радиатора печки. Теперь разберем все этапы более подробно.

Промыть радиатор. В систему сливается теплоноситель и производится разбор трубопровода. А именно снимаются шланги с поверхности радиатора и бачка. Для лучшего результата от стирки нужно обеспечить сильный нажим. Для этого рекомендуется использовать шланги, которые используются на огородах. Это создаст хорошую голову, которая продвигает все внутренние элементы. Стирка до тех пор, пока чистая вода поглощается без различных частей планирования.

Проводим двигатель. Потребуется тот же шланг, чтобы образовался хороший напор. Он должен быть установлен в выходной клапан от термостата. Так же, как и при очистке радиатора, необходимо дождаться, пока вода перестанет выходить с различными загрязнениями.

Очистить радиатор печки. Прежде чем приступить к промывке системы, потребуется снять шланги, выходящие на печку, и открутить кран отопления. Шланг вставляется в самое верхнее отверстие и под хорошим напором начинается подметание. И очистка заканчивается аналогично предыдущим процессам.

Особенности заливки и плавания СОЖ

Для получения конечного положительного результата требуется владеть некоторыми правилами при заливке и заливке Тосола. Во-первых, все действия с жидкостью необходимо производить при полностью холодном двигателе. Во-вторых, обязательно проверяем, открыта ли крышка на расширительном бачке, перед началом стирки. В-третьих, нужно знать и выполнять все правила безопасности. Ведь добавка, используемая для промывки, является химической, поэтому все работы необходимо проводить в резиновых перчатках.

Чтобы слить всю охлаждающую жидкость, можно порекомендовать заехать на эстакаду, чтобы машина немного приподнялась. Если такой возможности нет, можно проводить эту очистку горизонтально.

Перед запуском стока необходимо снять стигму, просто отключить только «-» или еще называется «масса». В автомобилях марки ВАЗ 2111, чтобы добраться до крышки в блоке цилиндров, нужно снять модуль зажигания. Ваз 2110 и 2112 устроены просто, и до этой крышки можно добраться не разбирая зажигания.

Перед промывкой системы охлаждения в различных марках легковых автомобилей необходимо посмотреть уровень прогрева ДВС. Следует помнить, что сливать Тосол нельзя, если двигатель не полностью остыл.

После подготовительных работ с бака снимаем пробку и ставим емкость для нее, чтобы стекал тусол. Снимите крышку, расположенную на блоке цилиндров, и начнется слив. Как только жидкость уже перестала течь, нужно будет снять саму крышку непосредственно под радиатором.

Также нужно будет поставить какой-нибудь контейнер для него. Как только весь слив жидкости будет завершен, все снятые крышки должны быть соответствующим образом закручены на место.

Примечание: Почему глючит гаджет? Как улучшить его работу? Ответ вы найдете на сайте http://progifree. ru/.

После того, как вместе с водой из системы выйдет вся грязь, требуется заливка нового тусола. Чтобы в процессе закачки не образовывались воздушные пробки, необходимо соблюдать следующие правила:

• если мотор карбюраторного типа, то надо будет ослабить хомут и снять шланг, который отходит от штуцера подогрева карбюратора.
• если двигатель инжекторного типа, то потребуется снять шланг, который отходит от штуцера подогрева дроссельной форсунки.

Считаем, закрываем ли пробки снизу расширительный бачок и начинаем заливать новый тоосол, равномерно распределяя его по системе.

После вливания следует запустить двигатель и периодически останавливать его для заправки антифризом. Ведь в процессе эксплуатации жидкость будет уходить во все имеющиеся в системе краны. Как только сода полностью заполнится антифризом, Тосол уже не изменит свой уровень.

Далее несем шланги на место и наполовину закручиваем пробку расширительного бачка. При туго закрученной крышке может образоваться высокое давление, а так же при последующей промывке эту пробку будет трудно очистить, т. к. тоосол при взаимодействии с воздухом увеличивается незначительно и под таким воздействием падают все имеющиеся детали в СОД. При плохо закрепленных хомутах может произойти их заселение, и в таком автомобиле дальше продолжаться не будет.

Повторите автомобиль в рабочее состояние и проверьте уровень антифриза, как правило, он немного снижен, поэтому необходимо будет долить до необходимого значения.

Избавление от воздушных пробок

Нормальному охлаждению двигателя может мешать появление воздушных пробок. Они иногда возникают в этой системе. Самый элементарный способ решить эту проблему — поездить на эстакаде так, чтобы передняя часть автомобиля была немного приподнята. При этом мотор не обязателен, а просто необходимо дать ему немного поработать. Рекомендуется даже периодически давить на газ, чтобы формировались разные обороты двигателя. Правда, этот способ помогает не очень часто.

Если после проведения данных действий проблема все же осталась, то следует провести следующие действия:

• снята форсунка на дроссельном узле, что приводит охлаждающую жидкость к обратному эффекту;
• тосол заливается прямо в талекс до выхода из этой трубы;
• после этого штуцер заклинил и нужно дождаться, чтобы жидкость потекла из шланга;
• как только появится жидкость, запускается двигатель и раскатывает трубу до тех пор, пока тусол не начнет вытекать из шланга на дроссельном узле;
• закрываем штуцер и ждем момента, когда охлаждающая жидкость потечет из шланга;
• затяните насадку и зажмите крепежный хомут;
• запустить двигатель и прогреть его до рабочего состояния;
• включаем систему обогрева салона и ждем поступления горячего воздуха. Если она появляется, то воздушные пробки убираются.

После выполнения всех действий устанавливаем патрубок на обратное место и проверяем количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если он отсутствует, то дополняем до нужного уровня.

Не следует продолжать движение на автомобиле, если уровень температуры ВЭД превышает критическое значение. Это может привести к перегреву двигателя. Основанием повышения температурного режима может быть образование в системе воздушных пробок или просто недостающее количество антифриза.

Именно таким способом система охлаждения промывается самостоятельно в большинстве легковых автомобилей. Следует помнить, что дистиллированная вода и присадка, приготовленная из накипи, являются лучшим средством для извлечения соды из ненужных отложений.

Двигатель автомобиля работает, постоянно вырабатывая много энергии и повышая температуру. Чтобы он стабильно работал, умные люди придумали жидкостную систему охлаждения.
В этой системе можно периодически менять охлаждающую жидкость. Это сейчас идет.
Эта Инструкция по Замене Тосола на ВАЗ 2109 поможет вам поменять Тосол прямо в гараже своими руками и не ездить на сотню, не платить за ремонт. Фото и видео подскажут, как это сделать правильно.

• Когда необходимо заменить Тосолу?
• Что выбрать?
  1. Тосол
  2. Антифриз
  3. Выход
• Меняем Тосол на себя
  1. Инструменты и приспособления
  2. Дренаж Тосола
  3. Промывка системы охлаждения
  4. Тосола Заливка
  • Завершение процесса

Когда необходимо заменить Тосолу?

Итак:

• Ни в коем случае нельзя игнорировать этот вопрос. Потому что, если тоосол не подходит, двигатель не будет должным образом охлаждаться.
• Если двигатель не охлаждается до нужной степени, то могут быть проблемы с (частично выходит из строя) и приходится менять запчасти.
• В худшем случае двигатель может закипеть — это абсолютно ни к чему хорошему вам и вашему автомобилю.
• Таким образом, двигатель должен хорошо охлаждаться, а особенно зимой. Зимой чаще всего возникают проблемы с системой охлаждения.
• Ввиду этого лучше подготовиться заранее. То есть осенью нужно менять Тосол.
• Менять Тосол желательно каждую осень ближе к зиме. Также следует заменить поврежденную или близкую к отказу систему охлаждения двигателя автомобиля.

Внимание! Менять каждый год Тосол особенно рекомендуется на старых автомобилях, так как там больше шансов загрязнить ржавчиной радиатор и другие детали системы охлаждения.

• Также при обнаружении ржавого тусола в системе охлаждения автомобиля необходимо обязательно промыть систему. Об этом будет сказано ниже.

Что выбрать?

Многие автовладельцы часто задаются вопросом выбора — Тосол или Тосол: что лучше? Не будем вдаваться в глубокие истины, попробуем разобраться в чем.

Тосол

• Вообще-то все охлаждающие жидкости называются антифризами. И Тосол не является исключением из правил.
  На самом деле Тососол — это всего лишь название одного из видов антифриза, разработанного в наших краях, для нашей местности и для наших автомобилей.
• По своим эксплуатационным качествам и характеристикам Тосол во многом уступает другим антифризам.
• Цена Тосола значительно ниже, чем на другие охлаждающие жидкости.
• Тосол более распространен среди автомобилей отечественного производства.

Тосол

• Антифризов в мире очень и очень много. Они различаются по составу, основе, цвету и так далее.
• Различные антифризы включают в себя различные специальные присадки, которые помогают качественно поддерживать систему охлаждения автомобиля и одновременно увеличивают срок службы самого антифриза.
• Стоимость антифриза выше антифриза, и распространен он достаточно широко.

Вывод

Подведение итогов. Тосол или другой антифриз?
Итак:

• По качествам лучше, антифриз бесспорно.
• Но Тосол намного практичнее по нескольким причинам.
• Тосол был специально разработан для нашего климата и наших автомобилей.
• Тосол имеется практически в каждом проезжающем мимо отечественном автомобиле. И это иногда может спасти (в случае поломки в дороге).
• Тосола вполне достаточно, чтобы машина нормально функционировала, а система охлаждения работала как надо.

Практично и дешевле (что очень важно) использовать Тосол.

Меняем Тосол на себя

Как заменить ВАЗ 2109 заменить самому? Ответ на этот вопрос обсуждается ниже и до конца статьи. Будь осторожен.

Важно! Перед заменой Тосола убедитесь, что все детали системы охлаждения вашего автомобиля исправны и не требуют ремонта. Если это не так, нужно сначала отремонтировать поврежденные детали или заменить их, а потом (или хотя бы) поменять охлаждающую жидкость.

Инструменты и приспособления

Что понадобится для того, чтобы на ВАЗ 2109 не было лишних сил и времени?
Заранее подготовьте:

• Тосол или антифриз — 8 литров
• Емкость для слива (чтобы ипите машину)
• Головка на 13, удлинитель и храповик
• Любой ключ 13 (роговой или накидка)
• Ключ на 8.
• Ключ на 10.
• Отвертка
• Лейка

Готов? Вы можете приступить к работе.

Тосол Слив

А теперь начинаем сливать Тосол. Помните, ремонт автомобиля лучше всего производить на смотровой яме или эстакаде.
Ну еще на подъемнике, то такое явление редко встретишь в гараже:

Совет! Не забывайте — производить замену тоосолов следует на холодном двигателе. Ни в коем случае не заливайте холодный новый Тосол, если вы только что загнали машину в гараж и она еще недостаточно остыла. Это грозит трещиной в блоке цилиндров.

• Итак, наша Ваз 2109 на яме и готова к Тослазу.
• Перед тем, как начать его сливать, возьмите ключ на 10 и обязательно открутите минусовую клемму аккумулятора, чтобы при сливе Тосола не произошло короткого замыкания, и не пришлось ремонтировать электрику.
• Подформа под автомобиль, предварительно подготовленная, емкость для тосола, которая по объему должна быть около 10 литров.
• На расширительном бачке системы охлаждения снять крышку.
• Берем головку на 13 с остальными принадлежностями или ключ на 13 и откручиваем сливную пробку с.

Внимание! Держите пробку, чтобы не снесло ее охлаждающей жидкостью и вы ее не потеряли.

• После того, как вся тусоль оттуда испортится, можно закрутить пробку обратно.
• Далее необходимо слить Тосол из радиатора системы охлаждения.
• Для этого откручивается пластиковая пробка, и жидкость также стекает в емкость для тосола, стоящую под автомобилем.
• Закрутить пробку обратно — крутится и откручивается просто своими руками (никаких приспособлений не требуется).

Завершен первый этап замены Тосола на ВАЗ 2109 — Тосол мы слили. Вперед, продолжать!

Промывка системы охлаждения

Промывка производится в некоторых случаях. Одним из них является ржавый антифриз fusion.
Это означает, что система загрязнена, и чистый новый Тосол так долго не продержится — быстро придет в негодность.
Итак:

• Промывка производится двумя средствами: специальной промывкой для системы охлаждения или обычной водой (желательно дистиллированной, но, в крайнем случае, можно и обычной проточной).
• Заливается омывающая жидкость в систему охлаждения через горловину бортовой системы охлаждения автомобиля.
• Затем запускается двигатель и автомобиль работает на малых оборотах в течение десяти минут.
• Далее следует заглушить двигатель и повторить процесс слива охлаждающей жидкости, который уже был описан выше.
• Промывка системы система повторяется до тех пор, пока фузионная вода не станет более-менее прозрачной или по инструкции специальной промывки системы охлаждения.

После промывки системы можно приступать к заливке нового тусола. Кстати, промывка не является обязательным этапом замены Тосола на ВАЗ 2109 и других автомобилях.

Тосола Заливка

Итак:

• Берем лейку и для удобства вставляем ее в горловину расширительного бачка.
• Проверяем, что все пробки затянуты.
• Помним — важно, чтобы система охлаждения была целой и эффективной.
• Постепенно всыпать Тосол.
• После заполнения всей системы заполните расширительный бачок наполовину средством.

Теперь наступает самый важный момент всей работы. Необходимо удалить воздух из системы охлаждения.

• Первая — верхняя трубка охлаждения. Воздух в жидкости, как известно, поднимается вверх.
  Следовательно, он скапливается в верхнем патрубке. Для того, чтобы его оттуда извлечь необходимо несколько раз обработать трубу, пока не почувствуете, что жидкость есть.
• Второй — прокачка системы охлаждения. Это делается следующим образом.
• С помощью отвертки или ключа на 8 откручивается хомут, крепящий шланг обратного хода к расширительному бачку системы охлаждения (далее).
• После этого необходимо закрыть штуцер, который надевается на реверс, чтобы оттуда не поступал воздух.
• Далее самое интересное дунуть в расширительный бачок. Морду лица вокруг рта сморщивают во вставную шею и дуют воздухом.
• Таким образом создается давление — охлаждающая жидкость из расширительного бачка поступает в систему охлаждения, а из обратки выходит воздух.
• Так происходит при заливке охлаждающей жидкости из обратки.
• Не забудьте надеть и закрепить дачу на расширительном бачке.
• Также следует подключить клемму аккумулятора и закрутить пробку расширительного бачка.

Завершение процесса

И последнее — проверка системы охлаждения в действии:

• Завести двигатель, дать ему немного поработать на средних оборотах.
• По мере нагрева охлаждающей жидкости в системе (что вы можете наблюдать на приборной панели) охлаждающая жидкость будет переливаться в расширительный бачок.
• Булькающая жидкость — признак хорошей работы и удачной замены Тосола на ВАЗ 2109.
• Также не забудьте проверить работоспособность термостата, датчика температуры и вентилятора охлаждения.
• При повышении температуры термостат должен быть открыт. Это можно определить по теплому дну термостата.
• Дождитесь включения и выключения вентилятора охлаждения — это означает, что датчик и сам вентилятор работают исправно.

Теперь вы знаете, чем заменить Тосол на ВАЗ 2109. Только после всех этих процедур и контроля можно смело отправляться в путь. Удачной поездки!

Многие владельцы автомобилей ВАЗ-2109 замечают, что со временем производительность системы отопления салона постепенно снижается, и в конечном итоге она перестает подавать теплый воздух в салон. От этого зависит не только комфорт в путешествии, но и безопасность. Ведь без поступающего теплого воздуха стекла быстро накроются, что значительно ухудшит видимость.

Причины снижения эффективности нагревателя

Снижение производительности печи может происходить по двум причинам. Первый – это внешнее загрязнение радиатора печки (соты забиты пылью, пухом и т.п.), а также повреждение корпуса отопителя. В случае засорения ячеек вентилятор просто не может продуть воздух через радиатор так, чтобы он нагрелся. При повреждении корпуса нагнетаемый воздух будет двигаться по пути наименьшего сопротивления и проходить через трещину или увеличенный зазор между элементами корпуса.

Такая неисправность сопровождается сильным падением потока воздуха в салонном вентиляторе. То есть электродвигатель отлично работает на всех режимах, а из воздуховодов и дефлекторов почти не дует.

Данная проблема решается снятием и разборкой отопителя, выяснением, что причина падения расхода воздуха. При проведении этих работ при сборке отопителя желательно все места соединения деталей качественно промыть силиконом для полного устранения потерь потока. Также после сборки можно сверху обклеить теплоизоляционными материалами, что повысит эффективность системы.

Вторая причина — внутренний засор радиатора. (ОН) постоянно контактирует с металлами и резиновыми изделиями внутри двигателя. Это приводит к окислительным процессам и появлению загрязняющих веществ, которые в обычных условиях попадают в осадок. Но так как жидкость постоянно циркулирует, то со временем грязь доходит до радиатора печки, у которого проходное сечение трубок — маленькое. Из-за этого на внутренних поверхностях теплообменника оседают загрязняющие элементы.

Видео: Тайна холодного радиатора печки. Промывка работает?

В конечном итоге пропускная способность радиатора падает настолько, что жидкость прогрева через него практически не проходит.

Решение такой проблемы зависит от степени загрязнения теплообменника. Если замечено лишь падение КПД системы отопления и тепло хоть и не сильное, но подается в салон, то можно попробовать промыть печку.

А вот когда напрочь отказался обогрев салона, тут уже может помочь только механическая чистка или замена теплообменника. Но даже при такой степени засоренности все же можно промыть радиатор.

Средства для промывки

Промывка радиатора удобна тем, что его не нужно снимать. Ведь отказ системы отопления обычно выявляется в начале зимнего сезона, а снятие и разборка отопителя на ВАЗ-2109 не такие уж и простые операции, так как для обеспечения доступа необходимо демонтировать приборную панель к корпусу печки.

Методом промывки радиатора можно за относительно короткое время (1,5-2 часа) восстановить работоспособность системы отопления салона.

Но отметим, что промывку радиатора печки лучше применять в виде профилактических мер при подготовке автомобиля к зимнему периоду, чтобы исключить вероятность проблем при морозах.

Сейчас в автодоступе могут быть специальные радиаторы, но на них можно не тратиться, а воспользоваться народными средствами.

Подбирать используемые средства необходимо, исходя из материала изготовления радиатора печки. Так, для алюминиевых изделий следует применять слабые растворы кислот. В этом случае отлично зарекомендовали себя лимонная и ортофосфорная кислоты. Первый продается в достатке, второй входит в состав такого популярного напитка, как «Кока-Кола».

Что касается медных и латунных радиаторов, то для них следует использовать щелочной раствор. В этом случае подходит использование едкого натра, входящего в состав средства очистки сточных вод CERT. То есть все сметные средства очень доступны и недороги.

Что потребуется для работы?

Печка ваз 2109 высокая панель плохо греет

Многие владельцы Самар, особенно в зимний период рано или поздно сталкиваются с тем, что из печки дует холодный воздух вместо горячего. Почему это происходит? Для начала необходимо убедиться в исправности всей системы отопителя:

Уровень антифриза в расширительном бачке между отметками min и max. И не падает.

1. Правильный термостат.
2. Радиатор отопителя не забит
3. Двигатель прогревается до рабочей температуры.
4. В системе охлаждения нет воздушных карманов.
5. Заслонка отопителя вращается с тросиком, в хорошем состоянии
6. Правильный насос.

Исправность термостата проверяется следующим образом. На холодном двигателе охлаждающая жидкость должна бежать по малому кругу, т.е. вокруг радиатора. Поэтому трогаем нижний патрубок радиатора; он должен быть холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, после чего становится горячим.

радиатор отопителя трудно проверить. В идеале его нужно снять и постирать. Но это мало кто делает, как правило, от замены к замене нормально пропускает жидкость.

От воздушных карманов избавиться следующим образом. Снимаем шланг с карбюратора и заливаем антифриз в расширительный бачок и создаем давление (можно ртом) пока он не потечет из шланга обогрева карбюратора.

Заслонка и трос проверены визуально.

Для модернизации отопителя ВАЗ 2108-09-099 нам потребуются пассатижи. Далее с фонариком лезем под руль с водительской стороны и справа на стене тоннеля видим демпфер и тросик. Все, что нам нужно сделать, это согнуть его. Захватываем плоскогубцами тросик между рубашкой и замком заслонки и проворачиваем его по часовой стрелке на 50-60 градусов. Должно получиться так:

Пока машина новая, таких проблем быть не должно, хотя и бывают. Но со временем детали расшатываются и приходят в негодность. Кроме того, пенопластовое уплотнение обогревателя предотвращает плотное закрытие створок.

Достаточно часто, особенно в период наступления холодного периода времени, владельцам ВАЗ приходится сталкиваться с проблемами обогрева салона. Найти причину неисправности и выяснить, почему печка ВАЗ-2109 дует холодным воздухом, достаточно легко самостоятельно, если понять принцип работы отопителя и выяснить причину, вызвавшую данную неисправность.

Принцип работы автомобильного отопителя

Если автомобильный отопитель «откажется» дуть теплым воздухом, то, конечно, в салоне будет неудобно и неприятно, особенно в ненастную прохладную погоду. Разобравшись с принципом работы отопителя на ВАЗ-2109инжекторный или карбюраторный, настроить работу этого устройства достаточно просто.

Самым распространенным отопительным устройством можно считать автомобильную печку отопителя, которая называется теплообменником. Система отопления подключается через специальный кран к системе, отвечающей за охлаждение двигателя. При включении печки автоматически открывается специальный клапан, который позволяет охлаждающей жидкости поступать в радиатор, расположенный в системе отопления. Жидкость, попадая в патрубки радиатора, охлаждается, это приводит к тому, что внутрь салона начинает поступать тепло. Автомобильная печка снабжена вентилятором, который может работать в трех режимах. Выбрав тот или иной режим, водитель может самостоятельно управлять потоком теплого воздуха.

Панель приборов оборудована специальной ручкой управления отопителем, с ее помощью водитель может выбрать, какая температура ему больше всего нужна: самая высокая или, например, средняя.

В результате печка начинает обдувать салон холодным воздухом

Чаще всего виновником того, что теплый воздух не поступает в салон от печки, является неисправность крана или натянутый трос системы отопления. Стоит отметить, что данные поломки могут проявляться и на ВАЗ-2109., которые имеют низкую панель, а также в автомобилях с высокой панелью. Для выяснения причины неисправности в первую очередь следует проверить работоспособность крана:

• заслонка клапана проверяется на наличие различных загрязнений;
• при обнаружении загрязнений, которые могут попасть внутрь при заливке некачественного антифриза, необходимо прочистить кран;
• конструкция собрана и установлена ​​на прежнее место.

Подробнее узнать о чистке крана печки автомобиля поможет обучающее видео, которое вы можете посмотреть в удобное время на интернет-ресурсе.

Отопитель не работает на холостом ходу

Если печка дует холодным воздухом на холостых, и как только водитель начинает их добавлять, тепло быстро распространяется по салону, то следует проверить помпу, которая находится внутри вентилятора. Иногда при длительной эксплуатации авто лезвия ломаются. Для устранения проблемы необходимо осмотреть целостность вентилятора, при необходимости заменить его.

Замена троса

Довольно часто автовладельцам удается заставить печку работать заменой тросика, управляющего заслонкой отопителя. После замены или подтягивания натянутого троса печка на ВАЗ-2109начинает нормально функционировать, а теплый воздух начинает дуть как в салон, так и на автомобильные стекла, что особенно актуально в ненастную погоду. Трос рекомендуется заменять или подтягивать в следующей последовательности:

• если визуальный осмотр показывает, что трос нельзя больше использовать из-за очевидного повреждения, его необходимо заменить как можно скорее;
• если этот элемент просто растянут, то можно подтянуть обычной отверткой, сделав для этого пару оборотов по часовой стрелке;
• Найти трос достаточно просто, он находится на корпусе отопителя, около педали газа.

Многим владельцам автомобилей ВАЗ хорошо знакома ситуация, когда зимой отопитель вдруг начинает работать неправильно или вообще перестает функционировать. В некоторых случаях печка ездит без нареканий летом горячий воздух, а вот в холода подается еле теплый. Все это значительно снижает комфорт в салоне, что негативно сказывается на здоровье водителя и пассажиров.

Кроме того, есть еще один вид неудобств — сильно запотевает лобовое стекло, а это в свою очередь приводит к снижению уровня безопасности во время вождения.

Когда печка, установленная на автомобиле ВАЗ-2109 (и карбюраторная, и инжекторная) сильно дует, нужно разобраться, в чем проблема. Ниже мы обсудим наиболее распространенные причины.

Принцип действия

Подогреватель состоит из:

По сути, это теплообменник, подключенный к системе охлаждения силовой установки через отвод отопителя. Если его открыть, то горячая охлаждающая жидкость попадает в радиатор. Там она остывает, отдавая тепло металлическим пластинам, и возвращается в петлю.

Основным агрегатом, обеспечивающим обогрев салона, является вентилятор. Вдуваемый через радиатор воздух нагревается там и подается в форсунки, закрывая и открывая которые водитель и его пассажиры регулируют температуру и направление потоков.

Причины, неисправности и решения

Отопитель, установленный на ВАЗ-2109, где высокая панель, как показывает практика, работает некорректно чаще, чем на более старых моделях. У него есть несколько существенных недостатков у центрального закрылка. Также — есть рукава для подвода тепла к ногам пассажиров, сидящих на задних сиденьях, которые тоже часто работают некорректно.

Печки автомобилей, где низкая панель, таких недостатков лишены, но это не значит, что они никогда не ломаются.

Прежде всего, если нагреватель работает плохо, следует подозревать неисправность в контуре охлаждения. Причин несколько:

• утечка охлаждающей жидкости;
• забиты патрубки радиатора;
• образование воздушных пробок или другие неисправности в системе.

Избавиться от пузырей легко — достаточно открыть крышку радиатора и включить двигатель на малые обороты на несколько минут.

Довольно часто выходит из строя и кран отопителя. Если он протекает, то его заменяют.

Дешевый ОЖ разрушает резину патрубков — она ​​трескается и образуется течь.

Еще иногда ломается электронасос, заставляющий антифриз двигаться по контуру охлаждения. Его тоже не ремонтируют, а просто заменяют.

Чтобы печка хорошо дула, необходим исправный двигатель вентилятора. О его поломке свидетельствуют сторонние шумы, возникающие при его работе. Иногда перегревается — в этом случае проверьте предохранители. На его неисправность также указывает отсутствие подачи теплого воздуха на малых оборотах.

Не менее важной частью системы является радиатор. Он может засориться, и тогда охлаждающая жидкость в принципе не сможет нормально циркулировать. Эта часть довольно легко снимается и моется.

Как уже отмечалось, часто виной плохого обогрева является плохо подогнанная заслонка. Из-за него часть холодного воздуха попадает в салон с улицы. Обычно в этом случае тепло к ногам не подается. Беде легко помочь:

• отрегулируйте его положение, натянув трос привода;
• заделайте новым поролоном или пенополистиролом, а швы панелей заделайте герметиком.

Как проверить термостат ВАЗ-2109? Замена термостата ВАЗ-2109

Что такое термостат ВАЗ-2109, когда необходима его замена, каковы основные признаки поломки, мы расскажем в этой статье. А также в нашей публикации содержится подробное описание того, как установить более совершенный термостат от автомобиля модели 2110. О его преимуществах будет рассказано чуть ниже. А для начала с теории нужно понять, что за устройство представляет собой термостат, какие функции он выполняет в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

Что такое термостат?

Как видно из самого названия устройства, оно что-то делает с температурой. А если конкретнее, то с его помощью происходит переключение потоков жидкости в системе охлаждения. А термостат, карбюратор или инжектор лежат в основе системы впрыска бензина, у них такой же состав и конструкция корпуса. При работе любого мотора необходимо обеспечить подогрев дроссельного узла. И он присутствует в любой системе впрыска: и в карбюраторной, и в инжекторной.

Основой любого термостата является специальная пластина, которая изготовлена ​​из материала, называемого биметаллом. Он реагирует на изменение температуры и способен из-за этого деформироваться. Этот эффект основан на переключении потоков воздуха: пластина перемещает клапан, который фиксируется пружинами. Преодолевая их усилие, пластина перемещает клапан, открывая подачу жидкости к основному радиатору для обеспечения эффективного охлаждения.

Признаки поломки

Что может быть первым признаком того, что ВАЗ-2109термостат вышел из строя? Конечно, двигатель перегревается даже при движении с высокой постоянной скоростью. Причина — жидкость продолжает циркулировать по малому кругу, ни капли не попадает в радиатор. И даже включение электровентилятора не поможет, ибо делать это просто бесполезно. Единственное, что может немного улучшить ситуацию, это открытие крана печки и включение поддувала на максимальных оборотах.

Но это действие не принесет утешения в жаркую погоду. Наиболее частая поломка термостата – заклинивание чувствительного элемента в исходном положении (жидкость движется по малому кругу). Если вдруг такое случилось, то нужно испробовать все методы устранения. Даже несколько легких ударов по корпусу вполне могут открыть клапан. Если в дороге такое ЧП, то надо слить жидкость, разбить все внутренности термостата, чтобы жидкость циркулировала только по большому кругу. Но кипеть не будет, и можно добраться до места ремонта.

Подготовка к замене

Чтобы автомобиль был полностью готов к замене термостата, нужно дождаться, пока двигатель остынет хотя бы до 40-50 градусов. На огневых работах крайне опасно, можно получить ожог. Замена термостата на ВАЗ-2109 выполняется довольно быстро, самая сложная и нудная процедура – ​​опорожнение системы. Для этого используйте два сливных отверстия, которые находятся внизу радиатора (пробка закручивается от руки) и в блоке двигателя (болт под головкой на 13).

Но вот что делать, если в систему залит антифриз, который имеет достаточно высокую стоимость? Надо постараться сохранить, чтобы не дорого было ремонтировать машину. Для этого в первую очередь, открыв кран печки, открутить хомут на патрубке, идущем к дросселю. Через него нужно слить максимально возможное количество антифриза. Да, эта процедура медленная, но зато сэкономит почти всю жидкость. Только после этого можно откручивать пробку на радиаторе и на двигателе. И не забудьте открутить пробку на расширительном бачке, чтобы давление увеличилось.

Замена термостата

Старый снять, установить на его место новый — вот и вся процедура замены. Но нужно внимательно осмотреть все трубы системы. Подключен термостат ВАЗ-2109. Инжектор или карбюратор в системе впрыска — не важно.

При выполнении работ обратите особое внимание на хомуты. Старые крайне нежелательны, лучше установить новые. И немаловажный критерий – надежность. Хомуты червячного типа очень нежные: стоит приложить чуть больше усилий, как он схлопывается. И возможность повредить трубу очень высока. Если чрезмерно затянуть хомут, то можно пробить резину. Но сильно затягивать, конечно же, нельзя, потому что будут протечки жидкости. Другими словами, это палка о двух концах. И небольшой совет: перед установкой желательно нанести герметик тонким слоем на поверхность термостата, которая будет соприкасаться с патрубком.

Чем лучше термостат от «десятки»?

Разумеется, речь не идет о моделях, которые ставились на первые выпуски «десятки». Термостат (карбюратор) ВАЗ-2109 очень похож на тот, что устанавливался в первых моделях «десятки». Но сейчас речь идет о более современных моделях. Главное их преимущество в том, что количество зажимов сведено к минимуму. Но термостат не крепится к блоку двигателя с помощью короткого патрубка. Корпус прикручивается к двигателю в сборе с помощью двух шпилек. Датчик температуры вкручивается в термостат, поэтому второе отверстие необходимо заглушить.

Кроме того, при установке терморегулятора с «десятки» на «девятку» есть возможность немного сэкономить, ведь поменять можно только чувствительный элемент. Среди пассивных преимуществ — освобождение места под капотом. Корпус термостата становится короче на пять сантиметров, что позволяет без труда добраться, например, до регулировочных гаек троса сцепления.

Можно ли поставить термостат 2110 на «девятку»?

Частично на этот вопрос был дан ответ в последнем абзаце. Да, можно установить термостат ВАЗ-2110 на ваз 2109, и совершенно неважно, «девятка» карбюраторная или инжекторная. По сути, начиная с «восьмерок», двигатели используются одинаковые. Да что там говорить, даже на современные «Гранты» устанавливают двигатель, который используется на «восьмерках» и «н9» с 80-х годов. Прогресс, ничего не скажешь. Разумеется, вместо карбюратора теперь стоит более современная инжекторная система впрыска, которая по европейским меркам устарела лет 5-10 назад. И практически все узлы взаимозаменяемы. Есть мелкие отличия, доработки, но это не меняет всей картины.

Заправка системы охлаждения

Для заливки жидкости и прокачки системы охлаждения потребуется несколько минут. В первую очередь проверьте, все ли патрубки надежно установлены, все ли хомуты затянуты. Затем посмотрите, на месте ли заглушки на ДВС и радиаторе. Если нет, установите их. Теперь можно открыть кран печки и залить жидкость в расширительный бачок. Бульканье прекратилось — закрыл пробку и завел двигатель. Подождите, пока рабочая температура не станет около 90 градусов. При необходимости долейте жидкость в бачок. Необходимо, чтобы его уровень находился между нижней и верхней отметками.

Вывод

Работа с термостатом не очень, но как проверить термостат ВАЗ-2109 вы прекрасно знаете. Опустите в кипящую воду, если клапан откроется, то элемент неисправен. Ремонту не подлежит, поможет только полная замена. Если вы хотите улучшить работу своего двигателя, то, конечно же, разумнее монтировать термостат от «десятки». Правда, могут быть небольшие трудности, например, мотор не наберет температуру. В этом случае стоит пересмотреть соединение элементов системы. В остальном благодаря этой модернизации теплообмен только улучшается.

Пробка в печке ВАЗ 2109. Как выгнать пробку из системы охлаждения? Два важных момента

Любой автомобиль представляет собой набор достаточно сложных узлов и агрегатов, тесно связанных друг с другом. Законы физики никто не отменял, а потому нагрев автомобиля при эксплуатации неизбежен. Для того чтобы предотвратить слишком высокую температуру и была придумана система охлаждения автомобиля. Однако периодически возникающие в этой системе воздушные пробки могут привести к выходу из строя многих узлов машины, в том числе и двигателя.

Чем опасен шлюз в машине?

В первую очередь это касается самого двигателя. Как известно, жидкости и материалы имеют свойство расширяться при нагревании. Достигая определенной температуры, кольца, клапана и поршни ДВС начинают изменяться и терять форму, что приводит к гибели самого мотора. Кроме того, возникновение воздушной пробки в системе охлаждения также приводит к выходу из строя различных датчиков, из-за чего водитель получает неверную информацию о состоянии автомобиля и его параметрах. Сказывается на комфорте и неисправность системы охлаждения: как правило, при возникновении пробки салон нагревается очень слабо.

Основные признаки и симптомы возникновения

• Отопитель салона не работает или греет слабо. Это следствие того, что из-за воздушной пробки в системе в радиатор не поступает антифриз или другая охлаждающая жидкость.
• Перегрев двигателя. Если это современный автомобиль, то о повышенной температуре вам даст знать индикатор на приборной панели… Впрочем, быстро ползущая вверх стрелка температуры двигателя тоже является показателем перегрева. Тосол, тосол и прочие не могут свободно перемещаться по системе охлаждения, а значит, не могут нормально охлаждать двигатель.

Двигатель может перегреваться не только из-за наличия воздушных пробок

Зачастую такими симптомами могут быть выражены более веские причины. Поэтому перед проведением диагностики необходимо осмотреть все узлы и детали системы охлаждения на отсутствие утечек и механических повреждений. Необходимо внимательно осмотреть патрубки и крыльчатку, помпу, проверить термостат .

Итак, когда причина определена как воздушная пробка в системе охлаждения, необходимо принять меры для ее устранения. Для того, чтобы устранить проблему по сути требуется немного — эстакада и умелые руки. Если речь идет о старой машине, то ее достаточно просто загнать на эстакаду, чтобы капот был поднят вверх, открутить специальную резьбовую пробку на радиаторе и запустить двигатель. Как показывает практика, через некоторое время воздух можно полностью выпустить из системы охлаждения.

Однако такая схема не решит проблему на современных автомобилях… Их система охлаждения отличается тем, что она закрытая, и чтобы убрать завоздушивание, нужно помочь системе освободиться от воздуха. Для этого ослабьте верхний патрубок, идущий от печки. Разумеется, выльется и антифриз. Как только в охлаждающей жидкости исчезнут пузырьки воздуха, можно смело констатировать, что в приборе нет пробки.

Пошаговая инструкция по снятию на примере Lada Kalina

Важно! Для проведения процесса удаления воздуха потребуются ключи для снятия протекторов и хомутов, а также отвертка для затяжки.

Ниже прилагается видео, где наглядно демонстрируется процесс снятия воздушной пробки с системы охлаждения автомобиля.

Как стравить воздух из системы охлаждения на автомобилях семейства ВАЗ (видео)

Профилактика

Во избежание подобных казусов с системой охлаждения в будущем стоит запомнить несколько простых правил обслуживания и эксплуатация автомобиля:

• соответствовать регламенту Техническое обслуживание и проверка уровня охлаждающей жидкости не реже одного раза в месяц. Стоит помнить, что именно утечка жидкости из системы приводит к ее завоздушиванию.
• не экономьте на охлаждающей жидкости и приобретайте рекомендованную производителем. Часто некачественный антифриз или тосол являются причинами появления воздушных пробок в системе охлаждения.

Автомобиль, как и любой технически сложный агрегат, требует соблюдения заявленного производителем режима работы. Поэтому именно соблюдение всех правил и требований растения является залогом долгой и безотказной работы вашего питомца.

Многие автолюбители при ремонте системы охлаждения своего автомобиля сталкивались с такой проблемой, как воздушная пробка. Другими словами, попадание воздуха в систему. Проблема не очень приятная, вроде все собрано правильно, а двигатель перегревается. Как избежать и устранить воздушную пробку рассмотрим на примере ВАЗ 2109.

Меры предосторожности

Что бы ни случилось, заливать охлаждающую жидкость нужно правильно. После ремонта деталей системы охлаждения обязательно проверьте все соединения труб на герметичность и подсос воздуха. Все хомуты должны быть слегка затянуты. Затем снимаем крышку расширительного бачка и начинаем заливать охлаждающую жидкость небольшими порциями. Залить в бак при открытой крышке радиатора. Во время заливки сжимаем трубы руками. Залив всю жидкость (в девятке это около 8 литров) и не закручивая пробку бачка (ставим на место пробку радиатора), запускаем двигатель. Поработаем минут пять. Затем проверяем уровень жидкости в расширительном бачке и радиаторе. Долейте, если необходимо. Закручиваем обе крышки и если все сделано правильно, то двигатель под давлением сам выгонит остатки воздуха в системе.

Ищем причины перегрева двигателя

Если по какой-то причине воздух не выходит из системы, удаляем его своими силами. Для начала снова откручиваем пробку расширительного бачка и проверяем работоспособность двигателя. Перегрев двигателя бывает не только из-за воздушной пробки, но и из-за пробоя прокладки ГБЦ или поломки помпы. Если причина в прокладке, то в бачке будет наблюдаться сильное сверление и исходит запах выхлопных газов. При поломке помпы жидкость в бачке будет в покое. Если этого не наблюдается и жидкость движется умеренно, то ставится диагноз, как правило, — воздушная пробка. Обязательно проверьте работу термостата. Прогреваем двигатель до 90 градусов и пощупайте верхний патрубок, идущий от термостата к радиатору. Если он холодный, то термостат не работает.

Снятие воздушной пробки

Прежде всего, снимите крышку радиатора и попеременно нажмите рукой на верхний и нижний патрубки термостата. Если жидкости в радиаторе меньше, значит, вышел воздух. Следующим шагом снимаем нижний патрубок печки, у девятки он находится за двигателем. Если жидкость из него не течет, то заводим двигатель и ждем, когда она потечет. Устанавливаем патрубок на место и переходим к карбюратору (если двигатель не инжекторный). Через карбюратор также проходит охлаждающая жидкость для подогрева топливной смеси. Там же может собираться воздух. Снимаем правый патрубок и запускаем двигатель, ждем вытекания жидкости. Выполнив все эти нехитрые операции, проедьте на машине около пяти километров.

Об авторе: admin

Похожие сообщения

• 
  Неустранимая ошибка : Uncaught Error: вызов неопределенного метода EWWWIO_GD_Editor :: get_error_message () в /var/www/markint. .php:148 Трассировка стека: # 0 /var/www/markint..php(246): Aq_Resize -> процесс («http://кузов-н….», 240, 180, true, true, true) # 1 /var/www/markint..php(15): aq_resize («http:// кузов-н.. ..», 240, 180, правда, правда, правда) # 2 /var/www/markint..php(690): require(«/var/www/markin…») # 3 /var/www/markint..php(647): load_template(«/var/www/markint…», false) # 4 /var/www/markint..php(155): locate_template(Array, true, false) # 5 /var/www/markint..php (69): get_template_part («/files/related») # 6 /var/www/markint.ru/data/www/site/wp in /var/www/markint..php в строке 148

Перед наступлением холодов каждый автомобилист озадачивается проверкой своего автомобиля. Нагрев машины в значительной степени затруднен, когда в системе отопления образуется завоздушивание, так как оно препятствует быстрому нагреву нагревателя. Выгнать воздух из печки ВАЗ-2109 можно несколькими простыми способами. Теперь рассмотрим их более подробно.

Почему проветривание опасно?

1. Воздушная пробка, присутствующая в печке и системе охлаждения ВАЗ-2109, доставит вам немало хлопот. Так как мотор будет прогреваться неравномерно и велика вероятность перегрева из-за плохого охлаждения. Наличие воздуха в контуре не позволяет охлаждающей жидкости циркулировать, из-за этого отбор тепла антифризом от двигателя нарушен. А также воздушная пробка препятствует проникновению охлаждающей жидкости в радиатор, тем самым обеспечивая перегрев двигателя.
2. Завоздушивание может появиться и из-за давно не работающей автомобильной печки. В этом случае антифриз не проникает в радиатор отопителя и остается прохладным, а также не нагревается воздух.

Как удалить скопившийся в системе воздух?

Есть несколько простых и эффективных способов удаления воздуха из, которые подходят и для других автомобилей.

Есть три самых популярных метода, они основаны на принципе: молекулы кислорода легче молекул воды и поэтому скапливаются вверху, откуда и удаляются.

Важно перед началом работы полностью открыть на максимальную температуру воздуха.

1. Первый способ универсален для автомобилей, от которого можно отсоединить шланг, обогревающий дроссельный узел или карбюратор. Эти действия можно проделать на большинстве автомобилей ВАЗ.

Здесь карбюратор является высшей точкой системы охлаждения двигателя. Поэтому это место больше всего подходит для удаления воздуха.

Прогресс:

• Снимите обе защитные крышки и все, что мешает вам добраться до обогревателя.
• Отвинтить хомут шланга отопления, снять его со штуцера.
• Открутите пробку расширительного бачка и нагнетайте туда воздух, пока не пойдет дроссельный узел или трубка охлаждения.
• В момент, когда из шланга или штуцера появится жидкость, быстро верните шланг на место и закрутите все как было.

Вышеуказанные манипуляции избавят от шлюза на 99%.

1. Второй способ реализуется удалением патрубков обогрева дроссельного узла. Он немного похож на описанный выше, но бак продувать не нужно.

Прогресс:

• Аналогично первому способу, нужно снять защитные кожухи и прогреть мотор до рабочей температуры, заглушить.
• Оставьте крышку на расширительном бачке, но снимите шланг со штуцера.
• Когда чиллер придет, поставьте все трубки на свои места и верните все обратно.
• Одной попытки может быть недостаточно и процедура может не дать положительного результата, возможно, ее придется повторить второй раз.

Важно! Помните о мерах безопасности. Чиллер в контуре может находиться под давлением и его температура может быть выше 85 градусов. При попадании на кожу может вызвать ожог. Попробуйте защитить руки хотя бы подручными способами. Например, наденьте тряпичные перчатки с прорезиненными перчатками сверху.

1. Третий способ самый простой; не требует разборки системы. К сожалению, этот метод не так эффективен, как два предыдущих.

Прогресс:

• Ведите машину в гору так, чтобы вершина приподнялась и стала самым высоким местом.
• Снимите крышку с расширительного бачка и радиатора.
• Включите зажигание и прогрейте двигатель до рабочей температуры.
• Антифриз будет постепенно поступать в систему. Его необходимо будет время от времени добавлять для поддержания нужного уровня.
• Чтобы увеличить поток охлаждающей жидкости, увеличьте скорость двигателя. В этом случае уровень антифриза может резко упасть и его следует срочно долить. Процедуру следует продолжать до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки из обратки.

Горячая струя из воздуховодов печки – признак исчезновения притока воздуха.

Наличие завоздушивания в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и для других узлов автомобиля. В частности, может возникнуть перегрев или . Поэтому любому автолюбителю полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Эта процедура достаточно тривиальна, поэтому будет под силу даже начинающему и неопытному автолюбителю. Из-за их важности мы обсудим три метода удаления воздуха. Но сначала поговорим о том, как понять, что есть воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы самолета

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления несколько типичных симптомов. Среди них:

• Проблемы с термостатом … Конкретнее, если после запуска двигателя очень быстро включается вентилятор охлаждения, то велика вероятность что термостат вышел из строя. Еще одной причиной этого может быть то, что в патрубке насоса скопился воздух. Если клапан термостата закрыт, антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости стоит на «нуле», когда двигатель уже достаточно прогрет. Тут опять же возможны два варианта — неисправность термостата, либо наличие в нем воздушной пробки.
• Утечка антифриза … Проверить можно визуально по следам антифриза на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
• Насос начинает шуметь … При его частичном выходе из строя появляются посторонние шумы.
• Проблемы с печкой . .. Причин тому много, но одна из причин — образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружите хотя бы один из описанных выше симптомов, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако прежде чем это сделать, будет полезно понять, что вызвало возможные проблемы.

Причины заторов воздуха

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может нанести вред узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель , так как у него нарушено нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации отдельных его частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также воздушно-капельное воздействие приводит к плохой работе печей. Причины этого схожи. Антифриз плохо циркулирует и плохо переносит нагрев.

Способы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода удаления воздушной пробки. Давайте перечислим их по порядку. Отлично работает первый способ для автомобилей ВАЗ . Его алгоритм будет таким:

1. Снимите с двигателя все ограждения или другие предметы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка охлаждающей жидкости.
2. Отсоедините один из патрубков, отвечающих за нагрев дроссельного узла (не важно, прямой или реверс).
3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину свободной тканью.
4. Удар внутрь бака. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для выхода лишнего воздуха через трубу.
5. Как только из отверстия для форсунки пойдет антифриз, сразу наденьте на него патрубок и, желательно, зафиксируйте его хомутом. В противном случае в него снова попадет воздух.
6. Закройте крышку расширительного бачка и установите на место все снятые ранее защитные кожухи двигателя.

Второй способ осуществляется по следующему алгоритму:

1. Запустить двигатель и дать ему поработать 10…15 минут, затем заглушить.
2. Снять необходимые элементы, чтобы добраться до расширительного бачка охлаждающей жидкости.
3. Не снимая с него крышки, отсоедините один из патрубков на баке. Если система была завоздушена, то из нее начнет выходить воздух.
4. Как только антифриз выльется, сразу переустанавливайте патрубок и закрепляйте.

При этом будьте осторожны, так как температура антифриза может быть высокой и достигать значения +80…90°С.

Третий способ удаления воздушной пробки из системы должен выполняться следующим образом:

1. Поместите машину на возвышенность так, чтобы передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальной части системы охлаждения. При этом поставить машину на ручник, а лучше поставить упоры под колеса .
2. Дайте двигателю поработать 10…15 минут.
3. Открутить пробки с расширительного бачка и радиатора.
4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в радиатор. В этом случае из системы будет выходить воздух. Вы заметите это по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока не выйдет весь воздух. В этом случае можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат полностью откроет клапан и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы удален. При этом необходимо проверить наличие пузырьков, выходящих из охлаждающей жидкости.

Что касается последнего способа, то на машинах с автоматически включающимся вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю прогреться и дождаться включения вентилятора. При этом движение теплоносителя увеличится, а циркуляция будет вытеснять воздух из системы. При этом важно доливать охлаждающую жидкость в систему, чтобы не допустить повторного завоздушивания.

Как видите, способы избавления от пробки в системе охлаждения двигателя достаточно просты. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытесняться из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до такого состояния и принимать своевременные профилактические меры. О них мы поговорим далее.

Первое, на что следует обратить внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения … Всегда проверяйте его и при необходимости доливайте. Более того, если вам приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не так, и нужна дополнительная диагностика. Также проверьте отсутствие утечек антифриза. Лучше это делать на смотровой яме.

Не забывайте периодически очищать систему охлаждения. и с помощью этого вы можете прочитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Попробуйте использовать антифриз, рекомендованный производителем вашего автомобиля. И совершать покупки в проверенных лицензионных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественный теплоноситель в процессе многократного прогрева может постепенно испаряться, а вместо него в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлении описанных признаков завоздушивания системы необходимо как можно скорее провести диагностику и проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь как можно скорее избавиться от пробки, если обнаружите пузырьки воздуха. К счастью, это может сделать даже начинающий автолюбитель, так как процедура проста и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии заполнения теплоносителем всех каналов системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасен шлюз?

Воздушная пробка — скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, препятствующее циркуляции охлаждающей жидкости. Он играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования шлюза серьезные:

• неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
• перегрев мотора;
• некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
• повреждение термостата;
• окончание системы отопления салона.

Опасными последствиями являются неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что вызывает коробление составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

1. Утечек в системе. Негерметичности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое подсасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образуя пробку.
2. Потеря герметичности водяного насоса. Если прокладка под насосом повреждена, во время работы агрегат будет подсасывать воздух.
3. Нарушение технологии замены или добавления антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух в форсунках не выйдет и тосол своим весом вытолкнет пузырьки воздуха в систему. После запуска мотора воздух будет собираться в одном месте, прерывая поток.
4. Повреждение прокладок ГБЦ из-за перегрева. Если образовавшаяся поломка соединит канал системы охлаждения с атмосферой, жидкость будет подсасывать воздух извне. Завоздушивание появляется, если образец соединил канал с цилиндром. В этом случае выхлопные газы будут прорываться в систему охлаждения, что, помимо появления воздушной пробки, сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если вы подозреваете, что в системе охлаждения есть засор, сначала убедитесь, что воздух продувается. Перегрев силовой установки происходит из-за заклинившего термостата, что также является неприятной ситуацией.

Определить причину

Видео: Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Не работает основной индикатор появления шлюза, или. Но это может случиться и по вине того же термостата. Если он застрянет в открытом положении (тосол постоянно движется по большому кругу), то двигатель просто не наберет рабочую температуру и печка не прогреется.

Поэтому, если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, в первую очередь проверьте работу термостата. Сделать это несложно, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Начать проверку на холодном двигателе. Заводим двигатель, открываем капот, находим верхний большой патрубок, который идет к радиатору — питает и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остается холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. По мере того, как мотор набирает температуру и открывается термостат, труба начинает нагреваться.

Если термостат работает нормально, но система отопления не работает, скорее всего, в системе есть воздушная пробка, которую необходимо удалить. Но перед этим устраните причину его появления. Для этого внимательно осматриваем соединения трубопроводов системы, нет ли протечек.

Осмотрите водяной насос и двигатель в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы утечки антифриза свидетельствуют о повреждении прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, а уж потом решайте проблему с проветриванием.

Распространенная причина возникновения пробки — нарушение технологии замены и доливки антифриза, с ним связана проблема с не греющей печкой.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заливке антифриза.

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Для деаэрации системы охлаждения применяют три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109и других автомобилей, заключается в снятии шлюзовой камеры с двигателем. Для этого найдите крутой склон и заведите машину передком вверх.

Воздух скапливается в самой верхней точке системы — в радиаторе печки. После установки автомобиля на склоне высшей точкой становится верхний бачок основного радиатора, соединенный обраткой с расширительным бачком.

После установки автомобиля на склон, обездвиживаем его ручным тормозом (не будут мешать башмаки стабилизатора поперечной устойчивости или другие упоры).

Таким способом легко удалить воздух — после установки автомобиля выставляем средние обороты двигателя и держим их. Насос активно перекачивает жидкость и проталкивает пробку в верхнюю точку.

Во время работы жидкость циркулирует и ее уровень в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и доливайте его.

Так как радиатор подключен к расширительному бачку, то при интенсивной работе насоса сначала в радиатор будет поступать воздух, а затем жидкость будет вытесняться в расширительный бачок.

Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из обратки, идущей от радиатора.

Выбить пробку можно еще вторым способом.

Для этого найдите трубку обогрева карбюратора (дроссельная заслонка — на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите ее. Затем откручиваем крышку расширительного бачка, при необходимости доливаем жидкость.

Подайте давление в систему, чтобы удалить заглушку. Для этого сильно подуйте в бак. Но проще найти подходящую крышку и вырезать из бескамерной шины катушку, а затем накачать систему насосом или автокомпрессором.

Суть метода в том, что создавая давление в баке, мы выталкиваем жидкость из бака. В этом случае жидкость, достигнув пробки, начнет вытеснять ее к месту падения давления. Это снятая трубка обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом о том, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий способ построен по тому же принципу, что и второй, но в нем используется сам двигатель для создания давления.