Раскоксовка поршневых колец какое средство лучше: Раскоксовка двигателя и поршневых колец (10 лучших средств)

Содержание

Раскоксовка двигателя — без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

 Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а зачастую предварительно надо очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки краска спучивается, отслаивается от крышки и забивает решетку маслоприемника).

В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла после ее проведения!!! ПОМНИТЕ: Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет  «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т. к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла можно не достичь желаемого результата, а «масложор» может усилится.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

 

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

 

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т. к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии. Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

  ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ  в маслосистему двигателя.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

  • Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).

  • После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

  • Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

  • Отлично очищается нагар с  деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

  • Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

  • На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

  • Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
    Эффективные способы применения присадок ЭДИАЛ в комплексе

 Попадание масла в камеру сгорания

В камеру сгорания  масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только  основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей  точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
Iмасло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет!!!
Признаки «течи» масло отражательных  колпачков:
1.

Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше. 

 Причины  образования нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

  Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.

Раскоксовка двигателя автомобиля без разборки

Двигатель – сердце автомобиля, основной механизм в конструкции транспортного средства, который постоянно подвергается повышенным нагрузкам. Как и за любым другим агрегатом, за состоянием двигателя нужно внимательно следить. Каждые примерно 100 тысяч километров требуется проверка мотора на наличие масляных наслоений – механизм контактирует с техническими жидкостями, и каждые десять тысяч км пробега расход смазки становится все больше. Расскажем, в каком случае придется разбирать мотор для очистки его составных частей, а когда автолюбители могут ограничиться раскоксовкой.

Содержание:

  1. Раскоксовка двигателя: что это
  2. Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя
  3. Раскоксовка двигателя: чем лучше делать
  4. Раскоксовка двигателя водородом: плюсы и минусы
  5. Раскоксовка двигателя керосином
  6. Лучшая раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя: что это?

Раскоксовка – это технология очищения двигателя и поршней от наслоений, которые появляются вследствие работы ДВС, которая не подразумевает разбор мотора и кривошипно-шатунного механизма. Методология разработана инженерами в советское время для увеличения производительности мотора, который в то время быстро покрывался нагаром, а поршни – плотным масляным слоем.

В начале 2000-х технология пережила возрождение, что связано с выпуском новых веществ, подходящих для очистки агрегатов. Разнообразилась и форма раскоксовочных препаратов – продукты представлены в виде аэрозолей или легкой пены.

Раскоксовка двигателя призвана решить следующие проблемы:

  • чрезмерный расход масляных и технических составов на поддержание высокого КПД мотора;
  • сильный выхлоп;
  • увеличенный расход горючего;
  • частое самовозгорание жидкости внутри рабочей камеры.

Мощные, но малогабаритные по сравнению с предшественниками, современные ДВС оснащены тонкими компрессионными кольцами для снижения трения между деталями. Кольца обязательно должны быть уплотнены масляным слоем. Однако это же масло становится причиной возникновения отложений и нагара и замедления движения поршневых колец.

Стенки цилиндров, покрытые пленкой наслоений, теряют возможность быстрой отдачи тепла. Мотор перенагревается, терпит повышенные нагрузки. Производительность узла падает, а расход горючего и масел для авто растет. Внешне закоксованность двигателя проявляется в увеличении выпуска дыма из выхлопной трубы, шуме и вибрации во время движения, проблемах с запуском мотора.

Результатом процесса раскоксовки должны стать:

  • улучшение холодного пуска;
  • увеличение подвижности поршневых колец;
  • снижение температурного воздействия на мотор, улучшение теплоотдачи, повышение ресурса двигателя.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

Раскоксовка поршневых колец двигателя – оптимальный способ не только чистки моторных узлов от отложений, но и профилактики быстрого образования нагара. Процедура способствует уменьшению расхода топлива и масла. Процесс можно проводить, когда компрессионные кольца имеют только незначительные повреждения вследствие трения о тело цилиндров.

Мягкая раскоксовка двигателя и поршневых колец проводится непосредственно через технически-масляные потоки внутренних магистралей автомобиля. В уже имеющееся техническое масло не менее, чем за 200 километров до его окончания заливается специальная промывочная жидкость для раскоксовки поршневых колец. Далее поездку на машине нужно совершать в спокойном стиле без резких торможений.

Для капитальной чистки компрессионного механизма понадобится специальная агрессивная жидкость с антикоксующими свойствами. Заливать ее необходимо через свечные отверстия или форсуночные ходы прямо в рабочую камеру. Процесс необходимо проводить после стандартного прогрева мотора, когда автомобиль расположен на прямой, а не холмистой местности. Свечи и форсунки временно удаляют после прогрева и выключения зажигания. В срединное положение поршень придется приводить вручную, используя тонкий прочный инструмент, например, отвертку, и медленно вращая коленвал. Цилиндры заполняются чистящим составом.

Продолжительность очистки жестким способом сильно варьируется в зависимости от степени загрязненности, может составлять от получаса до двенадцати часов. Сократить время очистки может периодический прогрев двигателя и закрытие свечных колодец при его отключении. После завершения процедуры технический состав удаляется из объема шприцом с присоединенным патрубком. После закручивания свечей желательно проехать 40-50 километров на плавном ходу или завести мотор на переменных оборотах. Самое важное – заменить техническое масло и свечи зажигания, это обеспечивает 50% всей эффективности технологии.

Если предыдущий способ раскоксовки кажется для вас сложным, то попробуйте провести очистку через топливные магистрали. Специальные жидкие добавки вводят в состав бензинового или дизельного горючего, поэтому очиститель быстро попадает в саму камеру сгорания. В процессе движения авто происходит выжигание нагара и лаковых отложений, а продукты горения выбрасываются в атмосферу через выхлопную трубу.

Причем чем больший путь проделает водитель, тем лучше будет результат процедуры.

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать?

Современный рынок продукции для автолюбителей позволяет провести раскоксовку прямо у себя в гараже благодаря новаторским и удобным средствам, которые в большом количестве доступны к покупке онлайн или в специализированных магазинах.

Вся продукция представлена в трех видах:

  • Антикоксы – жидкости. Различаются по составу, времени очистки. Могут применяться как в процессе технического обслуживания и в профилактике, так и для очищения сильно загрязненных мест, включая маслосъемные кольца и масляные каналы. Безопасны для человека.
  • Аэрозоли. Удобная форма антикокса — благодаря тому, что средство наносится под давлением, значительно сокращается время обработки механизмов. Не требует замены масляного компонента после очистки. Минус – продается не в каждом магазине, в отличие от жидких составов.
  • Промежуточный вариант – это субстанции, которые наносятся в виде пены. Вещество также находится в упаковке под давлением. Пенными очистителями можно быстро обработать ключевые узлы, включая поршневые канавки, клапаны и место впуска.

Каждый автолюбитель сам выбирает оптимальную для себя форму раскоксовывателя, исходя из удобства пользования и предполагаемого расхода.

Раскоксовка двигателя водородом: плюсы и минусы

Особенности химического соединения водорода с углеродом легли в основу водородинга двигателя. Водородная смесь с кислородом для очистки от сажи и отложений – оксигидроген — подается в рабочую камеру. Температура воспламенения водорода выше, чем у бензинов, а значит, вещество способно давать большее количество тепла. Углерод под воздействием смеси приобретает летучее состояние и покидает магистрали через выхлопное отверстие. Образующаяся в процессе вода также растворяет наслоения, способствуя их быстрому разрушению и нормализации компрессии.

Во время рабочего цикла водород не контактирует с поверхностью узловых элементов, поэтому возникновение коррозии полностью исключено. Среди других преимуществ метода – бюджетность, возможность провести очистку на холостом ходу, не выезжая на дороги, безопасность и экологичность.

Отзывы российских автолюбителей о методе очень противоречивы, даже несмотря на то, что раскоксовка водорода уже более 10 лет входит в список обязательных процедур при ТО во многих странах Европы. Среди упоминаемых минусов – частота обработки (максимум каждые 20 тысяч километров, первый раз – после пробега в 50 тысяч километров или через три года после приобретения машины), необходимость в наличии электронной техники для обслуживания легковых автомобилей (поэтому процедуру сложно провести самостоятельно).

Раскоксовка двигателя керосином

Раскоксовка двигателя керосином – это больше «народный», чем профессиональный способ очистки моторных узлов, которым пользуются отечественные автолюбители на протяжении нескольких десятилетий. Метод бюджетный и быстрый — все можно сделать своими руками, и по отзывам действует в 95% случаев.

Способ позволяет растворить и вывести незначительные отложения за счет соединения керосина с рабочим маслом. Керосин растворяет техническую жидкость, придавая смеси способность разлагать лак и сажу.

Опытные водители советуют смешивать масло с керосином и ацетоном. Для очистки одного бензина достаточно 60 (плюс/минус 5) миллилитров смешанной субстанции. Ацетон и керосин добавляем в равном соотношении, в смесь также вводится моторное масло в объеме 0,5 процента от объема одного из предыдущих элементов. Получается, что примерная формула на 60 мл следующая: 25 миллилитров ацетона, столько же керосина и 10-12 миллилитров масла, которое вы обычно используете.

Во внутренние механизмы раскоксовыватель попадает через свечные отверстия, после заливки старые свечи возвращают на место. Закладываем минимум 12 часов на «чистку». Затем заводим двигатель на холостом ходу, ждем не более 10 минут. Меняем масло на новое.

Другая схема промывки поршневых колец керосином включает в себя растворитель. На 100 мл итоговой смеси берем 50% керосина, ¼ часть ацетона и ¼ часть растворителя, добавляем «на глаз» немного масла. Так как ацетон обладает низкой температурой кипения, двигатель прогреваем незначительно. Поместить смесь в цилиндры можно с помощью шприца через свечные ходы, свечи ставим на место. Несколько раз с разницей в 30 минут поворачиваем фрикционное колесо. Далее 12 часов мотор проходит очистку, затем все так же, как и в первом методе – масло меняем, заводим двигатель и ждем, когда нагар выйдет через выхлопную трубу.

Лучшая раскоксовка двигателя

На рынке представлены десятки раскоксовывателей и промывок для двигателя, раскрученных или зарекомендовавших себя эффективными по рекомендациям. Оценивать продукты стоит объективно – одно средство не решит всех проблем, и может даже оказаться бесполезным, если состояние поршня и компрессионных колес изначально не поддерживалось водителем. Мы сделали подборку средств, которые входят в топ-5 по продажам в России, а выбирать уже вам.

Раскоксовка двигателя Лавр (Lavr)

Продуктовая марка из Челябинска реализуется не только в России, но и за рубежом. Линейка включает аэрозоли и жидкости. Выпускаются отдельные средства для машин с небольшим и значительным пробегом, а также специальные составы для грузовых авто. Среднее время обработки двигателя средствами Лавр не превышает 60 минут, в некоторых случаях не требуется финальной замены масла. Наибольшей эффективности можно добиться, используя одновременно раскоксовку и промывку двигателя.

Раскоксовка двигателя Валера

Еще один отечественный продукт реализуется в формате пенного баллона. Средство может быть использовано не только для очистки поршнево-моторного комплекса, но и для обработки турбокомпрессора и клапанов рециркуляции. Наносится пена по инструкции с помощью прилагаемого длинного хоботка 5 раз – каждый всего на 5 минут, после чего углеродистые и масляные отложения удаляются. Расход оказался более экономичным, чем у конкурентов – содержимым одного флакона можно очистить 2 ДВС с четырьмя цилиндрами.

Эдиал (Edial)

Раскоксовка Эдиал используется в качестве присадки в дизельное или бензиновое топливо любой маркировки. Добавляется в автомобильный бак перед очередной заправкой. Далее во время езды, одновременно с повышением температуры в камере сгорания, происходит непосредственно разрушение и вывод отложений. Процедура не зависит от момента замены масла и не требует замены свечей. Смесь не содержит в составе кислот и щелочей. Производство: Россия.

Шума (Mitsubishi Shumma)

Раскоксовка Шума японского производства от концерна Mitsubishi Shumma Engine Conditioner применяется при прогреве двигателя до максимума: +50 градусов. Очистка проходит через свечные колодки, среднее время обработки – полчаса. После удаления остатков заводим мотор на холостом ходу, оставляем на 5 минут и после включаем повышенные обороты. Можно менять интенсивность оборотов вплоть до исчезновения белого дыма из выхлопа. Для закрепления результата используйте промывку мотора.

Хотя очистка средством подразумевает разбор свечей и финальную замену масла, Шума демонстрирует высокую эффективность и максимальную чистоту двигателя.

#Автомобиль

Статьи по теме

Как заправиться до полного бака на автоматической АЗС, самообслуживания, сколько литров помещается в бак#АЗС#Автомобиль 2151 просмотр

Марки бензина в СССР за весь период и стоимость бензина#Бензин#Автомобиль 1844 просмотра

Что такое АЗС, ТРК, СУГ, КПГ#Автомобиль#АЗС 1252 просмотра

Устройство автомобиля: двигатель внутреннего сгорания, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, электрооборудование#Автомобиль 1204 просмотра

Климат контроль в автомобиле: что такое, принцип работы, настройка, неисправности, двухзонный климат контроль#Автомобиль 1024 просмотра

ВИН код автомобиля: проверка по VIN коду, расшифровка, комплектация, где находится#Автомобиль 991 просмотр

Раскоксовка поршневых / маслосъемных колец двигателя за 20 минут 👈

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания в канавках маслосъемных и компрессионных колец, входящих в поршневую группу.

Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой кокса / нагара. Такой процесс получил название закоксовки поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Содержание

  • 1 Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?
  • 2 Симптомы закоксовки:
  • 3 Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?
  • 4 Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя
    • 4.1 Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202
    • 4.2 Раскоксовка за 1 час с помощью ML203
  • 5 Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»
  • 6 Видеоинструкция:
  • 7 Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо
  • 8 Лучшие средства для раскоксовки
    • 8. 1 Механический способ
    • 8.2 Химический способ

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.

Симптомы закоксовки:

  • расход масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл – на турбированных
  • отклонение компрессии от нормы на 15 – 20% или разность этого показателя по цилиндрам.

Обратный процесс – это раскоксовка поршневых канавок и колец поршня. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания моторного масла в камеру сгорания из-за залегания маслоотводных колец в канавках, а также их износа. После того, как подвижность поршневых колец нарушена появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра, следствие этого нагар в канавках компрессионых колец, что уменьшает их подвижность и приводит к падению компрессии в двигателе и моментально отражается на расходе топлива и разгоне.

Что касается заправки автомобиля, то провести анализ качества топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревато падение компрессии в двигателе и как его восстановить такая проблема для двигателя автомобиля.

Причиной является закоксованность, которая нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

  • Если на стенках цилиндров образуется толстый слой нагара, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
  • Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
  • Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
  • В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены моторного масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка маслосъемных поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

  1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
  2. Сравнительное увеличение расхода масла;
  3. Резкое снижение динамичности авто;
  4. Неравномерная работа на холостом ходу;
  5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя

Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо

Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.

Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.

Лучшие средства для раскоксовки

Средство Цена Способ раскоксовки Метод Вариант применения Область применения Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA 1500р. грубая химический без вскрытия поршневая группа нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
GZox 500р. мягкая химический без вскрытия поршневая группа нужна замена масла и фильтра
Kangaroo ICC 300 400р. мягкая химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца нужна замена масла и фильтра
ХАДО Verylube 800р. грубая химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
Гринол REANIMATOR 900р. жесткая химический без вскрытия и/или конкретные детали верхняя часть поршня и кольца нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Лавр МЛ-202 400р. грубая химический без вскрытия и/или конкретные детали верхняя часть поршня и кольца нужна замена масла и фильтра
Эдиал 300р. динами ческая химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин 160р. жесткая химический / механический без вскрытия и со вскрытием поршень и кольца лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч.
Димексид 150р. жесткая химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80℃

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять мягкую очистку медицинским гидроперитом (перекись водорода).

Очистка выполняется в следующей последовательности:

  1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
  2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных агрегатов (двигателей) при снятии форсунок;
  3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
  4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
  6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
  7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
  8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
  9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
  10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Не стоит забывать, что раскоксовка дизельного или бензинового двигателя не панация. Промывкой мы устраняем залегания маслосъемных колец и возвращаем подвижность компрессионных. Тем самым увеличивая пробег на 30 — 50 тыс км перед полной разборкой и капитальным ремонтом двс.

При сильном износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается расход масла, так как оно попадает в камеру сгорания. Из-за перегрева двигателя появляются сбои в его работе.

Раскоксовка поршневых колец и камеры сгорания в двигателе

Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газо-распределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

 

Как происходит загрязнение двигателя:

  1. Во время работы двигателя происходят многочисленные процессы преобразования химической энергии в тепловую и в дальнейшем тепловой в механическую. При этом в камерах сгорания образуются продукты горения и накапливается нагар.
  2. Некоторые подвижные элементы внутри двигателя начинают покрываться вязким налётом или лаками.
  3. Система подачи масла перестаёт корректно работать из-за образования шламов.

Нагар, шламы и лаки имеют различные условия образования:

  1. Нагар представляет собой остаток продуктов сгорания и образуется в результате протекания высокотемпературных процессов.
  2. Лаки образуются в результате попадания масла в горячую зону двигателя, где процессы полимеризации и окисления приводят к образованию налёта на металлических поверхностях.
  3. Шламы образуются в результате полимеризации моторного масла в процессе его эксплуатации и израбатывания (старения, деградации), ускоряется при экстремальных температурах.

Вовремя проведенное мероприятие по раскоксовке двигателя позволяет устранить негативное воздействие вышеперечисленных факторов на работу ДВС.

 

Причины образования в двигателе отложений и нагара

Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов:

  1. Перегрев двигателя. В результате регулярного перегрева масло стареет быстрее, теряет вязкость и образует полимерные отложения в канавках под поршневыми кольцами, на стенках камеры сгорания, системы смазки и других деталей.
  2. Эксплуатация в условиях низких температур. Образующийся при сгорании горючего водяной пар вступает в реакцию с холодным маслом, что приводит к образованию шламов в картере.
  3. Городской режим эксплуатации. Короткие поездки и стояние в пробках. При такой эксплуатации двигатель не выходит на нормальный режим работы, и, как следствие, начинается карбонизация цилиндро-поршневой группы.
  4. Несвоевременная замена масла приводит к резкому увеличению отложений, возникающих вследствие процессов его старения.
  5. Износ турбокомпрессора, в результате которого в масло начинают попадать горячие выхлопные газы, и свойства масла изменяются.
  6. Попадание антифриза в картер при разгерметизации системы охлаждения, что изменяет свойства масла и инициирует процессы его полимеризации.
  7. Некачественное топливо. При неполном сгорании топлива, часть его попадает через кольца в картер двигателя и ускоряет процесс старения масла.
  8. Образование избыточного количества сажи из-за слабой компрессии или позднего впрыска горючего в дизельных моторах.

Все вышеуказанные причины являются следствием условий эксплуатации транспортного средства и могут повлечь дорогостоящий ремонт двигателя, если вовремя не сделать раскоксовку поршневой, камеры сгорания и других важнейших элементов мотора.

Признаки, указывающие на необходимость проведения раскоксовки ДВС

  1. Устойчивый запах гари в салоне, и увеличение дымности выхлопа. О неполном сгорании топлива в двигателе свидетельствует чёрная копоть, выделяющаяся вместо обычных выхлопных газов.
  2. Резкое увеличение расхода масла.
  3. Падение тяговых характеристик двигателя.
  4. Отсутствие стабильной работы двигателя на холостых оборотах.
  5. Неравномерные показатели компрессии в цилиндрах.
  6. Затруднения при запуске двигателя в холодную погоду.

 

Способы очистки  поршней и двигателя от нагара без разборки

Самым затратным и трудоёмким способом очистки двигателя от нагара является его разборка, которую целесообразно проводить только в случае необходимости замены изношенных колец двигателя, а также элементов цилиндро-поршневой группы. В этом случае очистка производится как химическим, так и механическими способами. Если требуется очистка двигателя от нагара без разборки, то для этого есть только 2 способа: жёсткая и мягкая раскоксовка.

1. Жесткий способ очистки

Для проведения жёсткой очистки потребуется снять свечи или форсунки на камерах сгорания. Необходимо вручную обеспечить среднее положение цилиндров. Для раскоксовки поршневых колец и клапанов в камеру сгорания прогретого двигателя подаётся специальная жидкость, после чего свечи или форсунки возвращаются на свое место и неплотно закручиваются.

Время, которое требуется для очистки, зависит от качеств очищающей жидкости и степени закоксованности двигателя. Оно может составлять от получаса до 12 часов. После этого свечи или форсунки снова выкручиваются, и очищающая жидкость вместе с растворёнными карбоновыми отложениями удаляется при помощи шприца и прокруткой двигателя стартером без свечей. После этого нужно дать двигателю поработать с переменными оборотами, и произвести замену масла.

У данного способа имеются несколько недостатков:

  • Слабая очистка стенок камеры сгорания и клапанов, т. е. тех мест, где нет непосредственного контакта с химическим составом.
  • Эффективность снижается в условиях низкой зимней температуры, когда двигатель быстро остывает.
  • Не каждый тип двигателя имеет удобный доступ к камерам сгорания.
    Камеры сгорания в оппозитных и V-образных моторах полноценно очищать таким способом невозможно, поскольку очень трудно обеспечить равномерную заполняемость цилиндра без специального сервисного оборудования.

 
2. Мягкая очистка

При использовании метода мягкой очистки происходит качественная раскоксовка маслосъёмных колец, а также нижних компрессионных колец.

Когда перед плановой заменой масла остаётся примерно 200 км пробега, то в систему смазки добавляется средство для промывки с эффектом декарбонизации нагаров.  В это время, пока происходит раскоксовка поршневых колец, автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме, не допускаются высокие обороты и перегрев двигателя. Нагар, образовавшийся на кольцах, растворяется и удаляется вместе с маслом при его замене.

Главным недостатком данного метода является отсутствие возможности с его помощью удалить нагар непосредственно со стенок камеры сгорания, а также с клапанов.

Мягкая очистка является стандартной лёгкой профилактикой, которая поддерживает мотор в чистоте и препятствует появлению первых признаков его закоксованности. Регулярная профилактика двигателя при помощи методов мягкой очистки является одним из наиболее эффективных, доступных и недорогих способов, предотвращающих карбонизацию нижних поршневых колец, и, как следствие, уменьшает угар масла.

 

Раскоксовка двигателя по технологии компании BG

Технология раскоксовки BG — это современная профилактика чистоты камер сгорания и цилиндро-поршневой группы в целом у ДВС всех типов. В основе этой технологии лежит комплексный метод очистки, в котором применяются способы раскоксовки. Данная технология не имеет недостатков, присущих традиционным методам и позволяет выполнять полную очистку двигателей с различной степенью загрязнённости без разбора.

Химические средства и оборудование, применяемые по технологии BG

    1. Раскоксовка поршневых колец и очистка всех элементов системы маслоподачи (мягкий способ).
      Для этого в масляную систему добавляются специальные очищающие препараты, например BG 109. Целью такой очистки является раскоксовка маслосъёмных колец и освобождение от нагара нижних компрессионных колец.
                   
    2. Подача очищающего средства через топливную систему. Цель этого метода является очистка форсунок, впускных клапанов, раскоксовка верхних компрессионных колец и снятие нагара со стенок камеры сгорания и выпускных клапанов.
                                         
    3. Раскоксовка при помощи аппарата BG 9408 Squid (жесткий способ).
      Очищающая жидкость подаётся из данного аппарата через специальные адаптеры, установленные на месте свечей или форсунок непосредственно в камеры сгорания. В комплекте с аппаратом BG 9408 идет блок управления стартером двигателя, который «прокручивает» двигатель через заданные промежутки времени, заставляя поршни и кольца «двигаться», что улучшает процесс раскоксовки. Данный метод позволяет выполнить полную и качественную раскоксовку мотора методом жёсткой очистки.
                 
    4. Метод доставки очищающего сольвента через систему подачи воздуха в рамках индукционного сервиса для дизельных или бензиновых двигателей. Целью данного сервиса является промывка системы впуска (дроссельная заслонка, ДМРВ, раскоксовка впускных клапанов со стороны впуска), и в том числе полная очистка двигателя от нагара без разборки, с раскоксовкой колец.          

 

Доступность продуктов BG

  • Для физических лиц компания BG предлагает присадки для раскоксовки и промывки для добавления в топливо и масло.
    Этими средствами можно пользоваться в качестве профилактики через каждые 5-10 тыс. км пробега (каждую смену масла).
  • Средства аппаратной промывки и индукционный сервис предназначены только для профессионального применения в автосервисах и СТО.
    Индукционный сервис проводится в качестве профилактики каждые 30-40 тыс. км пробега. Аппаратная жёсткая прочистка является эффективной профилактикой, которую необходимо проводить через 100 тыс. км пробега.

 

Результаты регулярного использования технологии BG

Технология раскоксовки компании BG идеальна по сравнению с так называемыми «дедовскими» методами раскоксовки ЦПГ двигателя.

Технология BG приносит реальные результаты:

  1. Восстановление компрессии, возврат расчётной динамики транспортного средства, нормализация расхода топлива и масла.
  2. Сохранение ресурса мотора и снижение вероятности внезапных поломок.
  3. Двигатель после раскоксовки возвращается к прежним экологическим показателям (в том числе после сервиса EGR).

Самым важным результатом регулярного применения технологии BG является сохранение ресурса двигателя, предотвращение поломок и износа деталей, ремонт и замена которых потребуют серьёзных финансовых затрат.

Регулярное применение продуктов BG продлевает срок эксплуатации двигателя с каждым пройденным сервисом!

 

 

какое средство лучше, как спользовать

Образование нагара на деталях двигателя волновало водителей еще 100 лет назад. Казалось бы, что за такой период производители должны научиться создавать систему, которая предотвращает подобное, но проблема все еще остается актуальной. Периодически автомобилю требуется облегченный ремонт, во время которого выполняется очистка с частичной заменой комплектующих.

Содержание

  1. Причины загрязнения
  2. Способы проведения раскоксовки
  3. Жесткая
  4. Мягкая
  5. Чистящие средства

Причины загрязнения

При образовании большого слоя нага существенно увеличивается расход моторного масла. Помимо этого, снижается компрессия, появляется запах гари, двигатель нестабильно работает, а выхлопы становятся синего или сизого цвета.

В большинстве случаев на быструю закоксовку влияет использование некачественной смазки, но иногда основная причина указывает на другую проблему. Перечислим основные из них:

  • Перегрев. Из-за него масло стареет, перестает быть вязким. В результате этого на элементах двигателя появляются отложения.
  • Износ компрессора. По этой причине масло попадает в газы, там меняются его основные свойства, сказываясь на состоянии машины.
  • Холод. Во время работы в двигателе появляется пар, который реагирует на масло. Если при этом оно холодное, то в картере образуются шламы.
  • Городской режим. Во время коротких поездок и регулярного стояния в пробках двигатель не выходит на нормальные обороты.
  • Старое масло. Если пренебрегать его заменой, то количество отложений увеличится в несколько раз.
  • Антифриз в картере. При разгерметизации охлаждающей системы меняются основного средства, запускается полимеризация.
  • Топливо плохого качества. После сгорания его остатки попадают в картер и старят масло.

Способы проведения раскоксовки

Если машина частично или полностью перестала работать, то устройство разбирают и частично меняют детали. В таком случае требуется химическое и механическое воздействие, поскольку выбор лишь одного из этих способов неэффективен. Когда убрать загрязнения удается без разбора механизма, то в зависимости от состояния авто подбирается мягкая или жесткая раскоксовка.

Жесткая

Во время такого ремонта очиститель заливают в цилиндры, то есть комплектующие замачивают в химии. Этот способ считается комбинированным, поскольку включает элементы мягкой раскоксовки и частичный разбор некоторых деталей. Последовательность действий:

  1. Поставьте машину на горизонтальную поверхность. Прогрейте двигатель, чтобы внутри появился пар, за счет этого загрязнение размягчится.
  2. Отключите высоковольтные провода, в зависимости от типа авто выкрутите форсунки или свечи.
  3. Поставьте поршни в среднее положение, убедитесь в этом, проверив их состояние отверткой.
  4. Через трубочку залейте очиститель в цилиндры, обычно она идет уже в комплекте.
  5. Закрутите свечи зажигания, но не полностью, просто чтобы жидкость не испарялась.
  6. Изучите инструкцию и в соответствии с рекомендациями слейте жидкость. Обычно ее оставляют до 12 часов.
  7. Аккуратно уберите свечи, чтобы очиститель не попал на резиновые элементы.
  8. Уберите остатки: поверните стартер, закрыв колодцы тканью.
  9. Выкрутите свечи, заведите мотор и прогрейте авто на холостых оборотах.
  10. Немного проедьтесь, но при этом контролируйте, чтобы количество оборотов не превышало 4 тыс. в минуту. Во время этого из трубы пойдет белый дым, это считается нормой.

После первой поездки меняется масло и фильтр, а через 100 км пробега выполняется еще одна раскоксовка для закрепления результата.

Мягкая

Для очистки компрессионных и малосъемных колец этот способ подходит хорошо, но он не убирает нагар со стенок камеры сгорания и клапанов.

Процедуру выполняют, когда до плановой замены масла остается около 200 км. В этот момент туда добавляют промывающее средство. Во время мягкой раскоксовки машина используется, но только в щадящем режиме: высокие обороты и перегрев недопустимы. Нагар постепенно растворяется и удаляется из двигателя вместе с заменой масла.

Мягкую очистку чаще относят к методам профилактики, а не ремонта. Она поддерживает мотор в чистоте и предотвращает полную закоксованность. Этот способ менее эффективен, но более доступен для большинства автомобилистов.

Чистящие средства

Для раскоксовки используют химию, которая справится с застарелой грязью. Перечислим средства, которые подходят для этого:

  • ЛАВР МЛ-202. Используется для жесткого способа, в нем содержатся растворители разной химической природы и активные вещества. Ее рекомендуется использовать перед плановым ТО. Жидкость заливают в двигатель всего на 60 минут.
  • Аэрозоль моментально очищает цилиндры и другие загрязненные элементы. Для лакокрасочного покрытия и резиновых изделий он безопасен.
  • Kangaroo ICC300. Корейское средство используют для машин, которые давно не очищались от гари. Оно имеет водную основу и хорошую эмульгированность. Его заливают только в прогретый двигатель и при этом выжидают 12 часов.
  • GZox Injection & carb cleaner. Японский производитель изначально создал его для очищения форсунок, но для раскоксовки оно подходит также хорошо. Средство действует довольно мягко, оставляя маслянистую пленку на поверхности. В его составе есть нефтяной растворитель, что тоже считается хорошим показателем. Одной банки хватит даже для авто с 6 цилиндрами.
  • Mitsubishi Shumma Engine Conditioner. Пользуется спросом у большинства любителей жесткой раскоксовки. Здесь предлагается не жидкость, а активная пена, которая тоже вводится через трубочку. Одинаково подходит как для очистки с разбором двигателя, так и без него.
  • Greenol Reanimator professional. Он быстро растворяет грязь, но иногда вместе с ней и краску. Не соответствует нормам экологической безопасности и считается довольно агрессивным. На колпачки, резинки тоже действует пагубно, но со своей основной функцией все же справляется.

Любой из способов раскоксовки приводит к уменьшению расхода масла и увеличению мощности двигателя. Конечно, механическое удаление с полным или хотя бы частичным разбором элементов более эффективно, но здесь многое зависит от целей и потребностей, которые стоят перед автолюбителем.

 

 

Помогла статья? Оцените её

4.5/5

Возможно вас заинтересует:

правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.


В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

  • Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
  • В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
  • Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
  • Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.


Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

  • Увеличивается расход масла
  • Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
  • Резко снижается динамичность автомобиля
  • В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
  • Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

  • «Мягкая»
  • «Жесткая»
  • Раскоксовка в движении

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.


После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.


Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.


Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.


Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты.


Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

  • Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 °С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
  • Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  • Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
  • Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
  • После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.


Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.


Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.


Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).


В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.


Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.


Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр.


Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.


При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.


Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.


Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.


Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.


Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.


Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Лучшая раскоксовка колец. Декарбонизация двигателя. Лучшая раскоксовка колец Раскоксовка пежо 308 ep6

Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «кушать» масло. Также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а так же причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда наоборот приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода раскоксовки двигателя!!!

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «Мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Моющее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, не допуская работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Недостатков у этого способа раскоксовки два: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL также можно отнести к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Его добавление в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостых оборотах и проехать до 50 км. Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и катается на нем до конца срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая кольцевая раскоксовка или старый «Дедушкин метод» более распространен. Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине. Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливают в каждый цилиндр и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «выключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, и лучше на всякий случай выключить зажигание. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не просочился через поршневые кольца в картер. Пробковые отверстия закрывают тряпкой, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не забрызгивала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Данная техника сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» декарбонизации

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также тип обслуживаемого двигателя. Зачастую удается удалить только нагар, попавший в суспензию чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время MITSUBISHI NOISE набирает популярность, потому что не опускается при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пенообразованием и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, а на морозе не приятно выкручивать свечи или снимать форсунки.

Непонятно сколько надо заливать по количеству растворителя в каждый цилиндр для достижения наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камер сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению у всех одинаковая двигателей (двигатель объемом 2,5 л и двигатель объемом 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Наливайте много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте мало, толком ничего не уберете.

Особо разрушительное действие декарбонизатора GRINOL. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания нагар быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется хотя бы один помощник. Если автомобиль с АКПП (туда-сюда толкать не получится), то для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, не понятно, где вообще свечи, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания . Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, когда вы закрутите пробки на место. Установить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесным оборудованием. Плюс поршни перекошены, нагар неравномерно повлияет на нагар, а значит потребуется больше подготовки для растворения нагара. Очистка колец этим методом дизелей вообще проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (те же насадки), потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает через кольца в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Раскоксовка колец в движении топливом

Раскоксовка двигателя топливом — выжигание нагара в движении. Это самый простой в осуществлении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии… Почистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ требуется особых навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. При работе двигателя частицы присадки (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что нагар выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Декарбонизация маслосъемных колец

Наиболее проблемным местом в поршневых кольцах являются маслосъемные кольца. Единственным эффективным способом их очистки является удлинение времени выдержки кокса. Эффективнее всего применять 2 присадки одновременно: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и Раскоковку edial в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или прекратится вовсе.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто изношены. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовываются (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные фольксвагены (1,8л). Тут можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткую» раскоксовку (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша декарбонизация в топливо EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

BEST RING DISCONTINUATION

Если вы решили заняться раскоксовкой самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку edial (залить в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL (залить в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитое в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля декоксователь мягко выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

При этом наш способ очистки двигателя ЭДИАЛ имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (заливается в бак автомобиля и моторное масло — и это сделано !!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому не просачиваются в картер и не влияет на сальники. Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Нагар прекрасно очищает детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя и приемистость.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшения деградации молекул масла.

    Присадки
  • ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо «жестким» методом раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация хороша как профилактика!!!
Это как гигиена полости рта человека. Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декоксование двигателя следует проводить периодически в профилактических целях. Как только появился «маслосъемник» — сделать раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшающим теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на низких оборотах, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно к потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по уровню токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к угару масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Углеродные отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможны детонации сгорания топливной смеси и поломка двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавшие туда осыпающиеся отложения обездвиживают поршневые кольца, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильз и колец, на стенках гильз могут возникать даже задиры. Через «прикипевшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, и прорыв масел в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование нагара и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре двигатель может «автозапуститься» после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частички углерода продолжают тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок вкладыша, т.к. маслосъемные кольца не могут снять его идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком засасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до необходимого уровня стал более частым, а из глушителя стал появляться дым со специфическим запахом, то к доливке масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный специалист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит, что является причиной такого дыма и расхода масла. Основных виновников два:
I маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки течи масла из дефлектора:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши добавки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Наши партнеры высылают по почте наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

Раскоксовка двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Удаление кокса возможно 4-мя способами, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша для профилактики! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих сделать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Во-вторых, как реально почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — . Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить каналы слива масла.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате образования отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, нужно будет еще и устранить причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Один из химических препаратов, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе огранки, поможет справиться с продуктами осадка. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов для декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального применения и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и способов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для раскоксовки бензиновых, так и дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет. Может быть только слой нагара, больше или меньше.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые тесты, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные инструменты в таком порядке:

Средство Цена Метод обезуглероживания Метод Вариант применения Область применения Дополнительные процедуры
Мицубиси ШУММА 1500 руб. грубая химическая без вскрытия поршневая группа
GZox 500 руб. мягкий химический без открывания поршневая группа замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300 400 руб. мягкий химический без вскрытия замена масла и фильтра
XADO Verylube 800 руб. грубая химическая без вскрытия> верхняя часть поршня и кольца0227
Greenol РЕАНИМАТОР 900 руб. жесткий химический верх поршня и кольца необходима замена масла и фильтра, а также чистка поддона
Лаурель МЛ-202 400 руб. грубый химический без вскрытия и/или специфических деталей верх поршня и кольца 902 замена масла и фильтра
Эдиал 300 руб. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое/механическое без вскрытия и с вскрытием поршень и кольца лучший эффект, если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 часов.
Димексид 150 руб. жесткая химическая без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80 ℃
Очиститель печей 300 руб. жесткий хим/механический со вскрытием поршень и кольца выдерживать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляют в топливо как присадку для очистки форсунок, в список не вошли (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлены на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы. Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комплексе, и промывают загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется. Мало того, что он не справится в полной мере с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые средства для удаления нагара универсальны и достойны внимания. Только первые три средства, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации. А если говорить о бытовых средствах , то их и вовсе лучше использовать исключительно непосредственно только для чистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, но никак не для раскоксовки двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии . потому что они очень агрессивен и может вызвать коррозию краски, алюминиевых поршней или блока цилиндров.

Для того, чтобы понять почему, и узнать о каждом средстве более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали на себе ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где углерод не въедается, он станет мягким и его можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner – средство №1 для раскоксовки двигателей в Японии по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. De-coking Noise от Mitsubishi – растворитель на нефтяной основе, 20% этиленглюкола и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком, является представителем жесткого коксоудаления. Этот очиститель с активной пеной был разработан для очистки двигателей GDI (Direct Injection), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при экспозиции от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного цилиндра достаточно только для 1,5-литрового двигателя. Средство для удаления нагара удаляет нагар с поршней, колец, клапанов и камер сгорания. Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа MZ100139.БЫВШИЙ.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2-х часового пребывания продукта в поршне ситуация значительно улучшилась. Кстати пишут что масло менять не надо, советую поменять, так как больше половины жидкости в результате раскоксовки ушло в картер
  • Про раскоксовку Шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, кольца прикипели. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
  • На своем Mistubishi Lancer ему приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытался завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и через 500 км по щупу прошло всего 2 мм.
  • Была большая детонация, знающие люди предположили, что клапана закоптились. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и поссал на впускные клапана, и в цилиндры. Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты плавали. Хочу предупредить, пара капель попала в фару и на кузове теперь есть следы, думаю справится только полировка.

читать все

  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
  • Можно очистить от нагара поршни, дроссельные заслонки и EGR;
  • Используется как без вскрытия мотора, так можно и разобранные детали замочить.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки почти такой же, как у всеми любимого Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством для раскоксовки двигателей.

GZox Injection & Carb Cleaner — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99. Уже из названия понятно, что предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных, как убрать нагар на поршнях, но пусть вас это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому хоть и похож на продукты из раздела твердого коксования, но действие гораздо мягче. В профилактических целях рекомендуется использовать каждые 10 тыс. км.

Бачка объемом 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом отверстия поршней. Хотя состав почти такой же, как у ведущего, он все же немного проигрывает в производительности. Более доступен в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка с помощью Gzox не является прямым назначением средства, то главное соблюдать последовательность: подавать каждый цилиндр по 5 секунд; в течение первого часа перемещайте вал каждые 15 минут для заполнения; добавить еще остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
  • Трудно было найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
  • Есть опыт применения раскоксовки Gzox на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях применения (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
  • Превосходно удаляет нагар, смолу и другие загрязнения. Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «съедает» Алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.

читать все

  • Плюсы:
  • Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовочных колец;
  • Мягкий поршневой эффект;
  • Достаточно для обезуглероживания шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не раскоксовывает масляные каналы;
  • Ввиду текучести по популярности и уровню эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и немного проигрывает в производительности.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является средством специально для декарбонизации, но тем не менее с этой задачей справляется на отлично. Но открыть этой жидкостью масляные каналы не получится. Отличный вариант устранения закоксовывания после длительной стоянки, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгару схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 создан на водной основе и обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), в его составе: лаурилдимитиламиноксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на нагретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее размягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно сказывается на промывке маслосистемы. В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях он немного хуже Gzox, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллон — 355043.

Отзывы
  • Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу испытать его в действии. Устроил небольшой тест — плеснул на нагар на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все начало течь. Теперь он блестит как новый, я очень удивлена, что действие такое быстрое.
  • Распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для очистки форсунок и клапанов. Дал жиже поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
  • Была небольшая детонация, после шаркания очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть резвее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.

прочитать все

  • Плюсы:
  • Дешевле, чем другие хорошие коксователи;
  • Один баллон можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация Антикокс VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле ему едва удается очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев, когда наблюдается незначительное расхождение показателей компрессии по цилиндрам. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разжижение масла, его все же лучше поменять, как и в других случаях применения жесткого метода.

Композиция детергентно-диспергирующих компонентов, алифатических углеводородов. Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали реальные тесты, эта новинка ведет себя не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с более качественным действием, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а поршневые кольца. Жидкий антикокс 320 мл. из расчета 20 цилиндров, а реально максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор «кушал» много масла, что свидетельствует о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado положительного эффекта не дало.
  • Делал раскоксовку поршневых колец спреем Verylube Anticox по инструкции. В итоге при первом запуске дыма было на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах. Работа двигателя стала более стабильной (исчезли небольшие провалы и захлебывания).
  • Делала декарбонизацию для профилактики. Двигатель V6 3,5л, расход масла 300-500г на 5000км. Знал про пенные средства типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому я использовала ВериЛьюб Антикокс, хоть и не самое эффективное средство, но работающее и дешевое. Процедуру декарбонизации необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, наливала средство 30 минут, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровнялась.

читать все

  • Плюсы:
  • Есть выбор по нужному объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном закоксовывании;
  • Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в каналах оттока масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация Greenol активна, но агрессивна. В составе химии мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).

Гринола хватит для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его баллона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей, представленных на рынке. Со средним уровнем кокса справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только обезуглероживать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил двигатель и закинул одну свечу с маслом. Потратил полтора часа на процедуру. Теперь работает ровно.
  • Неделю стоял запах гари в салоне от химии. Видимо перегорел, но это мелочь.
  • Машина перестала дымить. Гораздо меньше перестал есть мало. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее пока минусов не нахожу. Думаю снова обезуглерожить.
  • После первой 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным был горький опыт отслоившейся краски и засорившей его сетку маслоприемника: (Обращаться надо аккуратно!

читать все

  • Плюсы:
  • Большой объем достаточен для раскоксовки двигателя 3,5 л;
  • Подходит для отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
  • Минусы:
  • Разъедает краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast – это жесткий метод удаления кокса. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и целевых растворителей различной химической природы. Создан для воздействия на смоляной кокс и нагар. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декоксование с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заполнение баллонов по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок держится исключительно на экспресс-уборке при регулярном использовании. А вот когда дело запущенное, есть значительные симптомы косых поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку двигателя объемом чуть более 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы
  • После консультации по эффективности раскоксовки Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Шкоде с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, на тряпке, надетой при прокатке, также было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия с 15 только до 14 упала (при положенных 12 кгс/см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда просмотрел его с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
  • Закоксовал лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что агент работает.
  • Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После очистки первые попытки запустить двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы повалил белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.

читать все

  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и тюбик.
  • Минусы:
  • Чисто профилактическое, поэтому не эффективно при заедании колец и расходе масла.

Декарбонизация ЭДИАЛ является присадкой к топливу, поэтому относится к «мягкому» способу очистки. Поэтому масло менять не нужно, но свечи менять все же рекомендуется. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Средство для удаления кокса Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. Но к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем он может быть как бензиновым, так и дизельным. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей образованию нагара. Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Вы можете купить у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Замена масла после использования не требуется;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они заглублены;
  • Вам нужно как минимум полбака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо работал на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищают маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр имеет «жесткий» характер очистки от нагаро-коксовых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом пуске и продувке газа, на период, пока будут сгорать остатки смеси и нагар, лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Декокс керосин + ацетон «вылечить» заедание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя автомобиля. А также в такой жидкости оттирают детали поршневой группы при чистке отложений при разборке мотора на капитальный ремонт. Так как моющего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для того, чтобы сделать декарбонизацию из ацетона и керосина, нужно по 250 мл каждого. каждого растворителя, а затем добавить моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Жизнь автомобиля не идет ни в какое сравнение с жизнью человека. Простая арифметика: На холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Прибавьте к этому постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… Такой экстремал такой экстрим и не снился! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

История вопроса

Когда автомобили только появились в СССР, все знали, что поршневые кольца периодически необходимо очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь заливали двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе. А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и сравнительно высокие стандарты топлива.

С этого времени шагнула вперед современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR. Однако она все же не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще невозможно было завестись (умолчим о том, насколько опасно было разогревать таким образом поддон системы смазки: от Жигулей оставались малейшие подтеки, да обожженные ноги и рожки) , но теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима. Даже тонкий слой отложений приведет к неисправности двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезные повреждения. Если не хотите раскошеливаться на капремонты, не забывайте про декарбонизацию.

Миф 2. Раскоксовка двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

О препаратах ЛАВР, несомненно, ходят легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок. Раскоксовка двигателя – это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если можно провести параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры, кроме переборки и замены деталей, системе не помогут.

Миф 3. Процедура распиловки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Впрочем, двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если есть большие сомнения, уточните их у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если двигатель имеет наклонные цилиндры, лучше залить в них больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4.
Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Нет необходимости делать декарбонизацию

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод» — то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: не всегда просто подлезть к технологическим отверстиям – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Лучше не проводить эту процедуру на улице, под дождем или снегом. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовки, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни были хорошо увлажнены. Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для обезуглероживания должна быть чистой белой

Наша продукция для тех, у кого средняя и выше степень закоксовывания цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит.

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости. Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения количества дыма рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью шприц-тюбика, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет длиться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, как долго ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.п. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. В результате поршни и кольца подвержены сильному износу. Если провести раскоксовку на таком автомобиле, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, то двигатель пора перебирать.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре коксоудаления. Бывает, что процедура проведена с помощью нашего препарата по всем правилам. Но машина никогда не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

» Раскоксовка двигателя своими силами

Раскоксовка двигателя — кому нужна

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, кто имеет прямые руки и знает, что значит самостоятельно «раскоксовать» двигатель и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, о ней даже не слышали.

Декарбонизация двигателя – одна из неотъемлемых частей ремонта Вашего автомобиля. Еще одна причина для этого заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег перед капитальным ремонтом. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка вам знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто сдавать свой автомобиль в руки специалистов, а затем оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это естественный процесс при периодической работе мотора.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в процессе его работы горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксовывания двигателя

Основными источниками закоксовывания двигателя являются масло и топливо.

В камеру сгорания через мелкие щели в маслосъемных кольцах может попасть немногое. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов — оно поступает в цилиндры во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем. При таком способе в двигатель поступает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Двигатель б/у

В начале статьи мы рассмотрели карбонизацию нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля с пробегом 90 000-100 000 километров, то изнашиваются не только маслосъемные кольца, изнашивается вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость коксообразования становится намного выше.

Тот же принцип применим и к газораспределительному механизму. Как правило, первыми симптомами закоксованного двигателя являются дым без запаха и маслянистость свечей зажигания. В этом случае нужно как можно скорее раскоксовать двигатель.

Для достоверного выяснения причины необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пробега; при этом пробег автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного – 200 000.
  2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания, или дымит выхлопная труба при резком перегазовании, это верный признак того, что маслосъемные колпачки подтекают.

Маслосъемные колпачки ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Имеются другие признаки закоксовывания двигателя:

  1. Двигатель часто перегревается.
  2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4. Использование моторного масла низкого качества или не подходящего для двигателя.
  5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. д.).

Цилиндропоршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндропоршневую группу.

Если на вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, то у вас есть только 2 варианта: первый вариант — капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и тд. Второй вариант – раскоксовка двигателя – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительно 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров пробега. На это значение влияет степень износа двигателя.

Нужно ли делать декарбонизацию?

Короткий ответ — нет. Но если этого не сделать, то капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля придется делать намного раньше.

В свою очередь обезуглероживание очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от нагара и нагара. Так как наиболее важными деталями в этой группе, кроме поршня, являются еще компрессионное и маслосъемное кольца, то и там следует провести тщательную раскоксовку.

При этом не забудьте про канавки под эти кольца. Почему? Потому что образующийся в них нагар со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать на своем предназначенном месте, что в свою очередь приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндра, и может даже застрять там. …

Чем больше моторного масла попадает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к заеданию колец. Таким образом, если вы пока не имеете возможности капитально отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обкатки обязателен.

Приступаем к раскоксовке двигателя

Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав нужно заливать через свечи или форуминки. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом раскоксовки двигателя рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

  1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
  2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
  3. Поддомкратьте колеса и подложите под них «башмаки».
  4. Включите последнюю передачу.
  5. Вращайте ведущее колесо, пока поршни не окажутся приблизительно в среднем положении (длинная отвертка поможет вам измерить это).
  6. В зависимости от объема цилиндра залить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
  7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая разложит нагар. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 перекатов в каждую сторону. Таким образом вы способствуете лучшему поступлению жидкости в кольца. Если вы хотите добиться максимального результата, то можете оставить машину так на ночь.
  9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10. Откачайте грязную жидкость, оставшуюся в цилиндрах (например, с помощью шприца).
  11. Отключить систему зажигания.
  12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса и включена ли последняя передача.
  13. Провернуть двигатель стартером в течение 10 секунд, чтобы избавиться от остатков жидкости.
  14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

Сначала машину будет очень трудно завести. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и потом катайтесь. Едкий дым будет идти первые 20 километров после поездки. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи на новые. Через следующие 40-50 километров необходимо обязательно заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работе автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз измерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в работе цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Еще один риск – разрыв колец – это случается, если кольца сильно закоксовались. Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

Так же есть второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Его основные преимущества — более низкие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкие.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать во время его замены – вы будете промывать масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель будут поступать специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Подчеркнем еще раз преимущества второго способа:

  1. Замена моторного масла не требуется.
  2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
  3. Значительная экономия времени.

Другим важным фактором является постепенное обезуглероживание двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода в том, что после такой раскоксовки необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо — замена на разных моделях
Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

💧 Декоксование двигателя (декарбонизация) — суть и способы выполнения процедуры

Декарбонизация двигателя — популярный термин, которым обозначают процедуру удаления нагара, в первую очередь приводящего к залеганию поршневых колец . Тем не менее, есть и другие проблемы, которые возникают на этом пути. В этой статье Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные методы проведения. Написана пошаговая инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Сущность и назначение раскоксовки


 

Раскоксовка двигателя позволяет решить несколько задач

Основная задача раскоксовки двигателя — освободить заклинившие поршневые кольца. Происходит это по многим причинам – из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной замены. При неправильной эксплуатации двигателя в поршневых канавках постепенно образуется нагар, который среди автомобилистов принято называть нагаром. Со временем становится настолько много, что кольца блокируются в своих канавках, то есть лежат.

Мертвые кольца — это холостые кольца. Компрессия не подходит к цилиндру, что приводит к потере компрессии. В бензиновом двигателе топливовоздушная смесь не может нормально сжиматься и при ее сгорании теряется много энергии. В дизеле еще хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламениться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда маслосъемные кольца ложатся, они перестают удалять моторное масло со стенок цилиндра, и оно в больших количествах поступает в камеру сгорания.

От так называемого нагара страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объем камеры сгорания и качество смешения топливовоздушной смеси. Они же прикрывают клапана и их седла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Целью раскоксовки двигателя является удаление всех описанных выше нагаров и, в первую очередь, освобождение прикипевших поршневых колец. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапанов и их седел. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в растворении этого самого нагара.

Признаки двигателя, нуждающегося в раскоксовке


Почерневшее свежее масло – один из сигналов

Ни в коем случае нельзя считать раскоксовку обязательной процедурой, с которой рано или поздно придется столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель правильно эксплуатировать и своевременно обслуживать, то проблем с нагаром в нем не будет до полной выработки ресурса и капремонта. Однако если автомобиль «мучился», перегревался, долго не менял масло в двигателе и пренебрегал при этом промывкой, проблемы с нагаром обеспечены.

Нагар на форсунках

О раскоксовке стоит задуматься, если:

  1. Наблюдается дикий расход моторного масла.
  2. Ненормально увеличился расход топлива.
  3. Машина постоянно дымит сизым или голубоватым дымом.
  4. Потеря мощности.
  5. Двигатель стал с трудом запускаться в холодном состоянии.
  6. Нестабильный холостой ход.
  7. Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что нужно сделать при появлении этих симптомов, это проверить состояние свечей зажигания или форсунок. Если они полны маслянистого нагара, то велика вероятность того, что кольца прикипели. Так как нагар может свидетельствовать и о слишком богатой топливной смеси, дополнительно стоит измерить компрессию. Если он неадекватно низкий, проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовывание колец или клапанов — не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапана не притерты, а кольца просто изношены или полностью разрушены. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведет себя еще хуже, чем до нее.

Способы обезуглероживания


Заклинившие поршневые кольца

Существует 5 способов очистки двигателя от нагара:

  1. Механический, с разборкой . С одной стороны, это самый надежный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Он заключается в том, что после частичной разборки с деталей двигателя удаляют нагар. Большой плюс этого метода в том, что можно визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
  2. Присадки к топливу . В бензин или дизельное топливо добавляют специальные продукты, способствующие растворению нагара на клапанах, их седлах, поршнях и кольцах. Такие присадки действуют не быстро, а иногда и вовсе не справляются с заклинившими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км. Если за это время улучшения не наблюдается, то либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
  3. Присадки к моторному маслу . Худший способ обезуглероживания, так как залитое в картер вещество «доберется» только до маслосъемных колец. При их обезуглероживании присадка больше никуда не попадет, а на поршнях и клапанах останется нагар.
  4. Вода . Довольно амбициозный, но, надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Он заключается в том, что тонко распыленная вода небольшими дозами подается во впускной коллектор при работающем двигателе. При этом кашляет, дергается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа все же может поддаться и раствориться паром, образовавшимся в результате испарения воды.
  5. Специальные средства без разборки . Суть метода заключается в том, что через отверстия для свечей или форсунок в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку последний из перечисленных способов обезуглероживания является наиболее популярным, остановимся на нем подробнее.

Раскоксовка двигателя без разборки


Клапана до и после

Все, что нужно для раскоксовки двигателя таким способом, это специальное средство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой-капельницей. Процедура следующая:

  1. Если двигатель запустился, запустите его и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
  2. Снимите свечи зажигания или форсунки.
  3. Осмотрите их, как описано выше.
  4. Поддомкратьте одно из ведущих колес.
  5. Включить прямую передачу (самую высокую) на КПП.
  6. Вращая колесо, попытайтесь установить все поршни в среднее положение между ВМТ и НМТ, контролируя это длинной отверткой, вставленной в отверстия для свечей или форсунок.
  7. Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
  8. С помощью шприца с трубкой залить во все баллоны по 30 мл специального средства или растворителя.
  9. Теперь немного покачайте вывешенное колесо в обе стороны, но не поворачивайте его более чем на 20 градусов.
  10. Отверстия для свечей или форсунок закройте ветошью или заверните, чтобы внутрь не попала пыль.
  11. Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
  12. Открыть отверстия для свечей или форсунок.
  13. Накройте их чистой тканью.
  14. Несколько раз провернуть коленчатый вал с помощью подвешенного колеса или стартером.
  15. Вкрутите свечи (форсунки), снимите домкрат и попробуйте запустить двигатель.

Скорее всего, двигатель не запустится с первой попытки. Если не реагирует после нескольких запусков, то причина не в прозвонах. Если двигатель запустить, то он поначалу будет работать нестабильно, а из выхлопной будет идти густой черный дым и резкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в штатном режиме.

Такой дым после раскоксовки является нормой

Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом его нельзя подвергать серьезным нагрузкам. Помните, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалась в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, смените масло на свежее и при необходимости промойте, как описано в этой статье об Авто без СТО.

ВИДЕО: обезуглероживание двигателя


Итог


Раскоксовка — не миф

Раскоксовка двигателя без разборки — не миф, а вполне эффективная процедура, позволяющая решить проблему с закисшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что это удалось, достаточно измерить компрессию. Если кольца действительно застряли, а сейчас их нет, то по показаниям компрессометра это точно будет видно.

Декарбонизация двигателей — Bright Hub Engineering

Введение в декарбонизацию вспомогательных двигателей

Декарбонизация является важной частью технического обслуживания вспомогательных двигателей на борту судна.

Необходимо поддерживать оптимальное рабочее состояние двигателей, обеспечивая эффективную и безопасную работу этих важных вспомогательных агрегатов.

Это статья в журнале «Морская инженерия», и здесь мы рассматриваем методы обезуглероживания вспомогательных двигателей — генераторов энергии.

Мы начнем с обзора типичного четырехтактного дизельного двигателя, используемого для привода электрических генераторов на борту корабля.

Обзор типичного морского вспомогательного дизельного двигателя

Генераторы — это силовая установка корабля, вырабатывающая электроэнергию для работы различных насосов и оборудования, необходимого для главного двигателя.

Обычно в машинном отделении имеется три дизель-генератора; два используются в порту, а в море обычно требуется только один и один в резерве; третий доступен для обслуживания или также в режиме ожидания.

Генераторы работают в течение определенного количества часов, прежде чем им потребуется плановое техническое обслуживание, при этом общее количество часов работы распределяется между всеми тремя генераторами как можно более равномерно.

Для поддержания двигателей в хорошем состоянии требуется регулярное техническое обслуживание. Это включает обезуглероживание компонентов, участвующих в системе сгорания; а именно область сгорания гильзы цилиндра, головка блока цилиндров и клапанный механизм, а также поршень/кольца.

Очень важно иметь все необходимые запасные части, которые обычно требуются для обезуглероживания, а также подходящие инструменты для удаления нагара из компонентов сгорания.

45 лет назад, когда я проходил стажировку в Harland & Wolff Belfast в качестве морского слесаря; Я сделал много своих собственных инструментов. У меня все еще есть некоторые из них сегодня (хотя не думаю, что EBay заинтересуется!)

Среди этих инструментов у меня было несколько скребков, сделанных из старых полотен механических пил, форма которых соответствовала куску медной трубы диаметром ¾ дюйма, используемой в качестве рукоятки. Я сделал несколько таких в море и возил их с собой на разные корабли. Думаю, в нынешних условиях службы безопасности авиакомпаний меня бы остановили на регистрации и конфисковали скребки.

Все равно я расходюсь – черта старых ирландских морских инженеров на пенсии. Я включил пару эскизов скребков ниже, так как они просто сделаны и служат вечно.

Есть также изображения современных гибких приводов, проволочных щеток и заслонок, которые значительно облегчают жизнь сегодняшним корабельным инженерам.

.

Страница 2 более подробно рассматривает обезуглероживание основных компонентов горения.

Обезвреживание судовых дизельных вспомогательных двигателей

В судовых дизельных вспомогательных 4-тактных дизельных двигателях основными компонентами, на которые влияет накопление углерода, являются:

  • Камера сгорания головки блока цилиндров.
  • Выпускные клапаны и коллектор.
  • Верхняя гильза цилиндра в камере сгорания.
  • Головка поршня и поршневые кольца.

Теперь мы рассмотрим компоненты сгорания двигателя, показав, как удаляется углерод.

Головка блока цилиндров

Обычно камера сгорания имеет форму перевернутой чаши головки блока цилиндров, которая соответствует куполообразной форме днища поршня. Существует множество примеров конструкций камер сгорания. Именно это пространство перевернутой чаши покрывается углеродистыми отложениями, как показано ниже.

После того, как выпускные клапаны, форсунки и т. д. будут сняты с головки, нагар легко соскребается с поверхности камеры сгорания. Протиркой металлической щеткой, затем наждачной шкуркой удаляются остатки скопления.

Выпускные клапаны и коллекторы

клапаны работают при очень высоких температурах, будучи смазанными между штоками клапанов и направляющими. На штоках есть сальники, но они могут изнашиваться, позволяя смазочному маслу проникать в камеру сгорания. Это вызывает накопление нагара на шпинделе и вокруг головки клапана. К этому добавляется вытеснение продуктов сгорания через клапан в коллектор турбонагнетателя.

Эти газы также оставляют нагар на выпускных коллекторах. Если его не удалить, нагар может помешать работе шестерни выпускного клапана.

Эскиз этих компонентов показан ниже.

Выпускной и впускной клапаны снимаются (не забудьте пометить клапаны с их посадочными местами) и погружаются в поддон с дизельным топливом, чтобы отделить нагар от штоков и корпуса. Затем стебли можно тщательно очистить. (У меня была старая монета в пенни с выемкой, которую я использовал для этой цели в течение многих лет, так как материал был мягче, чем черенок, и не вызывал повреждений.) Помните, не используйте наждачную шкурку на стержнях; штоки точно отшлифованы, чтобы соответствовать направляющим клапанам и сальникам. По завершении их высушивают мягкой тканью и откладывают в сторону для следующего этапа. При раскоксовке ГБЦ я обычно притирал впускные и выпускные клапана на свои места.

В то же время тракт выхлопных газов к коллектору также нуждается в очистке. Это делается с помощью небольшой вращающейся проволочной щетки на гибких приводах, которые подходят к обычному патрону электродрели; они проникают во все маленькие закоулки и закоулки, которые пропустит скребок или обычная ручная проволочная щетка. Окончательная промывка в поддоне для дизельного топлива, тщательная продувка сжатым воздухом и проверка с помощью небольшого гибкого фонаря завершают обезуглероживание этого компонента.

  • Верхняя полость сгорания гильзы цилиндра

При сгорании также остается «кольцо» углерода вокруг области сгорания гильзы цилиндра. Он постепенно накапливается и, если его не удалить, может ухудшить эффективность сгорания. Это скопление необходимо удалить перед извлечением поршня. Обычно это выполняется путем соскабливания излишков, а затем с помощью «заслонки» на гибком приводе для окончательной обработки, при этом особое внимание уделяется , а не , чтобы удалить любой металл с внутренней поверхности гильзы.

Поршень и кольца

После извлечения поршня из гильзы и шатуна кольца можно снять и погрузить в ванночку для очистки.

Излишки углерода теперь можно соскрести с короны, завершив работу с помощью насадки-заслонки, как указано выше. Сейчас самое время очистить кольцевые канавки, используя только скребок, полностью удалив нагар с горизонтальных и вертикальных поверхностей. Процесс обезуглероживания завершается тщательной промывкой дизельным топливом, а затем сушкой.

Эскиз этих компонентов показан ниже.

Затем кольца очищаются и маслосъемное кольцо продувается сжатым воздухом. Проверьте масляные отверстия на наличие «заусенцев» или незакрепленных кусочков металла. Когда я отбывал свой срок, я провел несколько месяцев в отделе поршневых колец моторного завода. Здесь мы использовали небольшой напильник, чтобы убедиться, что все заусенцы, возникшие в результате механической обработки, полностью удалены.

Однако во время технического обслуживания поршней и колец как главного, так и вспомогательного двигателей в море я столкнулся с отрывающимися осколками металла на новых и б/у кольца.

Пришло время проверить износ гильзы цилиндра и поршневых колец, при необходимости заменив кольца/гильзу.

Окончательная проверка всех компонентов на наличие грязи, и мы готовы к восстановлению двигателя.

Не забывайте очищать посадочные места уплотнительных колец гильз цилиндров и использовать новые резиновые уплотнительные кольца на гильзах цилиндров, смазывая их мягким мылом или другими рекомендованными смазочными материалами.

Используйте новые прокладки головки блока цилиндров и прокладки выпускного коллектора. Также самое время заменить воздушный пусковой клапан, предохранительный клапан и клапан впрыска топлива.

Всегда меняйте смазочное масло в поддоне и очищайте фильтры после обезуглероживания двигателя; как бы вы ни были осторожны, некоторое количество нагара попадет в поддон.

Запишите зазоры между поршневыми кольцами и гильзами вместе с заменяемыми компонентами, а также наработку в часах в журнале регистрации генератора.

Посещено веб-сайтов:

1. frontierpower: Как долго прослужит морской дизель?

  1. MarineInsight: Декарбонизация судовых генераторов.

3. mandieselturbo: обезуглероживание генераторной установки.

Правда о накоплении углерода

Все мы знаем, что бензин — это топливо, которое обеспечивает мощность двигателей наших автомобилей. Но по пути в камеру сгорания этот бензин обеспечивает дополнительное преимущество, выступая в качестве растворителя, очищающего впускное отверстие и впускной клапан.

По крайней мере, раньше на карбюраторных и инжекторных двигателях. Но современные экономичные двигатели используют непосредственный впрыск топлива, который впрыскивает бензин прямо в камеру сгорания, а не распыляет его во впускное отверстие.

Для этого есть веские причины. Непосредственный впрыск бензина позволяет разработчикам двигателей учитывать практически каждую молекулу бензина, попадающую в двигатель, чтобы они могли извлекать больше энергии и производить как можно меньше загрязнения.

Это достойные достижения, но это также означает, что ни одна из этих молекул не касается впускных клапанов на пути к сжиганию в камере сгорания. На впускных клапанах есть уплотнения, которые обеспечивают смазку масла там, где они встречаются с распределительным валом или коромыслами, которые прижимают клапаны к открытию, чтобы они не стекали по штоку и не капали во впускное отверстие.

Однако, какими бы хорошими они ни были, крошечная капля масла все же проходит мимо и попадает на штоки впускных клапанов. Инженер Valvoline Майкл Уорголик сообщает, что Valvoline регулярно осматривает внутренности двигателей с помощью бороскопа, и то, что они обнаруживают, сбивает с толку: «Вероятно, вы увидите небольшое количество масла, стекающего по сторонам клапана», — сказал он. Если бензин не промывает их дочиста, это масло может прилипнуть к клапану и накапливаться в виде нагара.

Естественно, масло касается не только впускных клапанов. Он также стекает на выпускные клапаны, но в небольших количествах. Тепло выхлопных газов, выходящих из камеры сгорания, полностью прожигает выпускные клапаны.

Однако на стороне более холодного впускного клапана количество нагара может скапливаться в таком количестве, что оно будет мешать потоку воздуха через впускное отверстие или даже в такой степени, что впускной клапан не будет должным образом закрываться при закрытии.

Непосредственный впрыск — относительно новая технология, и производители автомобилей по-разному конструируют свои версии этих современных двигателей. По словам Уорхолика, «некоторые автомобили более склонны к нагарообразованию на впускных клапанах, чем другие».

«Эти отложения могут образоваться быстро, в течение 20 000–25 000 миль, и могут вызвать проблемы, связанные с экономией топлива и производительностью, потому что впускной клапан не может закрыться должным образом», — сказал он.

Кроме того, куски этих отложений могут отколоться и попасть в цилиндр, где они могут заклинить поршневые кольца. Это может привести к тому, что двигатель будет сжигать масло, которое просачивается мимо этих закупоренных колец. Поскольку в большинстве современных автомобилей используется очень мало масла, у водителей больше нет привычки регулярно проверять уровень моторного масла. Уорхолик предупредил, что двигатель с заклинившими поршневыми кольцами может исчерпать запас масла до следующей замены масла, что приведет к отказу двигателя.

«Мы хотим, чтобы люди знали о проблеме», — сказал он. «Это не то, к чему они должны относиться легкомысленно, потому что это может привести к катастрофическому провалу».

Эти проблемы возникают даже на двигателях с относительно небольшим пробегом, у которых уплотнения клапанов находятся в хорошем рабочем состоянии. Это просто природа двигателей с непосредственным впрыском, которые не могут поддерживать впускные клапаны такими же чистыми, как когда-то это делали старые двигатели с впрыском через порт.

Некоторые бензиновые компании и производители автомобилей указывают на использование высококачественного бензина с хорошими моющими присадками для предотвращения образования нагара. Хотя бензин может содержать системы впрыска топлива в чистоте, он мало что может сделать с накоплением углерода. Газ никогда не касается впускных клапанов, потому что он впрыскивается в камеру сгорания после впускного клапана.

«Очистка форсунок — это хорошо», — сказал Уорголик о чистящем бензине. «Но он не находится рядом с впускным клапаном, поэтому он решает проблему, а не проблему с впускным клапаном».

Что поможет решить эти проблемы, так это полностью синтетическое масло Vavoline Modern Engine Full Synthetic, специально разработанное с присадками для снижения образования нагара в большей степени, чем другие масла. «Там жарко, поэтому масло должно выдерживать окисление, термический распад и деградацию, иначе масло может со временем образовывать отложения», — пояснил Уорголик.

Это именно то, что делает Valvoline Modern Engine, чего не делают другие высококачественные масла, даже синтетические. Valvoline Modern Engine — это масло, которое специально разработано для решения проблемы и принятия мер по ее решению, в то время как другие, по-видимому, по-прежнему зациклены на неэффективной идее очистки с использованием специального топлива. Уорголик считает, что «Modern Engine создан только для этого».

По мере того, как автопроизводители будут лучше разбираться в технологии прямого впрыска для будущих моделей, эта проблема может уменьшиться в будущем. Ford, например, перешел от прямого впрыска только на своих двигателях EcoBoost к двойным системам, как порту, так и непосредственному впрыску.

Компания заявляет, что двойная система обеспечивает прирост мощности, эффективности и управляемости. Тем не менее, это также будет иметь дополнительное преимущество в том, что бензин будет поступать во впускные каналы, когда двигатель работает в режиме впрыска во впускные отверстия, что должно решить проблему пригорания масла к штокам клапанов.

Те из нас, у кого есть автомобили, на впускных клапанах которых уже может быть нагар, могут проверить в пунктах мгновенной замены масла Valvoline, чтобы убедиться в этом. Если это так, они могут выполнить обслуживание EasyGDI для очистки этих клапанов и удаления любых отложений, которые могли накопиться с течением времени.

EasyGDI использует запатентованную химическую смесь, которую техник пропускает через двигатель для очистки клапанов. «Это не то, что вы просто заливаете в свой бензобак», — сказал Уорголик. Но это быстрое и простое обслуживание, позволяющее избежать дорогостоящего демонтажа двигателя для ремонта.

Переход на полностью синтетическое масло Valvoline Modern Engine может помочь предотвратить повторяющиеся проблемы с нагаром в будущем.

Инструменты для обезуглероживания поршневых колец. Техническое обслуживание и ремонт двигателя

Ежедневное использование автомобиля в городе – это очень серьезное испытание и нагрузка даже для самых современных двигателей. Постоянное переключение режимов движения старт/стоп, работа на низкосортном топливе и других расходниках, процесс замены масла, выполненный не по правилам – все это может привести к необходимости срочно расколдовать двигатель. В автомобильной химии есть специальные средства для обезуглероживания поршневых колец. Давайте разберемся, что это за вещества, как их использовать, насколько они эффективны.

Причины закисания деталей камеры сгорания

Нагар, который образуется на поршневых маслосъемных кольцах в цилиндрах, не возникает сам по себе. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к его формированию и необходимости срочной работы на rusconsult. Один из таковых – это нарушение регламента производителя автомобиля по вопросам замены масла. Некоторые автомобилисты для консервации разливают некачественное масло. Нагар будет активно образовываться, если мотор часто работает при высоких температурах из-за недостаточного охлаждения. Если двигатель склонен к перегреву, быстрому закипанию, то он должен быть раскоксован. Также сажа образуется при использовании некачественных присадок. Если автомобиль стоит длительное время и не используется, перед началом эксплуатации профессионалы рекомендуют заменить масло и использовать любую жидкость для раскоксовки колец. Если автомобиль эксплуатируется без перерывов и перечисленных проблем с ним никогда не возникало, то кольца и другие элементы камеры сгорания забиваются из-за пробега. Обычно это происходит после 300 тысяч километров пробега.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…

Как устроена выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Как определить есть ли нагар на кольцах и в камерах сгорания

Определить это достаточно просто. Есть несколько характерных признаков, говорящих о проблеме. Если в одной или нескольких камерах сгорания пониженная компрессия, это указывает на обгоревшие детали. Также о необходимости раскоксовки может сказать повышенный расход масла – около 300 грамм на 100 км. И, наконец, следует обратить внимание на дым, идущий из выхлопной системы. Он будет либо белым, либо синим. Если автомобиль проявляет такие симптомы, то нужно срочно использовать любые подручные средства для раскоксовки поршневых колец. Использовать автомобили, камеры сгорания которых имеют нагар, не рекомендуется. Такая эксплуатация приведет к сильному износу цилиндровой группы. Если вовремя не провести процедуру уничтожения нагара, цилиндры могут лопнуть. В этом случае решением проблемы будет только капитальный ремонт.

Средства для обезуглероживания поршневых колец двигателя

На современном рынке представлено множество различных специализированных продуктов. Самые известные – расколдовал «Лавр» и производства «ХАДО». Эти средства стали популярными благодаря невысокой стоимости и вполне приличным потребительским характеристикам. Выбирая инструмент, обратите внимание, на сколько цилиндров рассчитана мощность. Часто эти средства выпускаются в небольших тюбиках по 10-15 мл. такой трубки должно хватить только на один цилиндр. Покупая расколдовал поршневые кольца, следует также обратить внимание на тип мотора, для которого подходит данное средство.

«Лаурель МЛ-202»

Тоже достаточно известный товар. Продукт выпускается в жидком виде и предназначен для безразборной мойки всех деталей цилиндровой группы от нагара. Производитель утверждает, что это средство для обезуглероживания поршневых колец сможет тщательно очистить кольца и канавки. Это восстановит характеристики сжатия, а также удалит вредные отложения с поверхности камеры сгорания. Еще продукт способен устранить преждевременное зажигание и детонацию.
Препарат выпускается в упаковках объемом 185 мл. Этого будет достаточно, чтобы очистить двигатель от нагара объемом до двух литров. Для двигателей с большим объемом предлагается упаковка в 330 мл. На самом деле расколдовал Лорел – препарат достаточно высокого качества. И это очень приятно, потому что сделано полностью в России. «Лаурель МЛ-202» действительно обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Принцип работы

Когда жидкость поступает в цилиндр двигателя, на горячем двигателе образуется специальный паровой колпак. Это влияет на отложения. Затем жидкость просачивается через поршень, удаляя нагар. В течение одного часа расконсол колец «Лавр» способен превратить отложения в рыхлое образование, которое легко вылетает из цилиндра и затем сжигается.

Очиститель «Винс»

Предназначен для восстановления компрессии за счет растворения и полного удаления нагара и отложений со стенок цилиндров и клапанов. Производитель сообщает о следующих характеристиках: продукт может восстановить подвижность клапанов, а также может предотвратить детонацию. Средство способно растворять и удалять отложения со стенок цилиндров, канавок поршневых колец. Также удаляет налет внутри впускного коллектора. Это изделие расколдовал поршневые кольца. Наносится с помощью специального оборудования. Если точно следовать инструкции производителя, этот отряд будет доволен результатом.

Liqui Moly OiI-Schlamm-Spulung

Этот продукт очищает двигатель от нагара через систему смазки. Препарат удаляет шлам, уменьшает отложения на деталях поршневой системы. Состав способен восстановить подвижность колец. Заявлено и восстановление компрессии, заодно и чистка масляных каналов. Состав подходит для использования как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. По сути, такие средства для раскоксовки поршневых колец являются не чем иным, как присадкой в ​​системе смазки. Что касается эффекта от применения, то тесты показывают нулевой результат. Испытания не показали изменений показаний компрессометра. Поэтому можно легко сделать вывод, что этот препарат неэффективен.

Традиционные методы

Продукты для обезуглероживания, которые предлагают автомобилистам маркетологи, не всегда имеют специальные. Очень часто продукт представляет собой смесь ацетона и керосина. Вы можете сделать сами. Итак, смешиваем две части ацетона и одну часть керосина из расчета 150 мл на баллон. Рассол колец керосином – очень действенный метод.

Жидкость моторная

Наряду со средствами для обезуглероживания в продаже имеются также жидкости для промывки всего двигателя. На каждом моторе в процессе эксплуатации образуется копоть и смола. В процессе работы силового агрегата смазка окисляется и образует пленку на деталях системы смазки. К ней прилипают другие загрязнения. Со временем эти пленки превращаются в нагар. Все это приводит к износу. Особенно опасны отложения, скапливающиеся в редукционных клапанах, гидрокомпенсаторах, маслозаводской сетке. Для борьбы с этими отложениями существует специальная промывка двигателя «Лаурель». Эта подготовка удалит все накопившиеся отложения и подарит мотору вторую молодость. Существует целая серия этих средств. Эти жидкости с разной эффективностью очищают мотор от нагара. Средства необходимо заливать в систему смазки автомобиля. Например, промывка двигателя «Лаурель Люкс» идеально подходит для всех типов моторов. Мягко и безопасно очищает любые отложения. Жидкость особенно подходит для тех агрегатов, которые давно не мылись.

Резюме

Racconsole способствует долгой и надежной работе двигателя. Заключается в очистке двигателя от отложений и нагара, что приводит к повышенному износу деталей и узлов. Можно применять самодельную жидкость либо использовать зарекомендовавшие себя заводские препараты (например, производства «Лавр»).

AR: https://tostpost.com/ar/cars/8057-tools-to-decarbonize-piston-rings-maintenance-and-repair-of-motor.html

ВЕ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/14366-srodk-dlya-raskoksovki-porshnevyh-kol-ca-ekspluatacyya-ramont-ruhav-ka.html

Германия: https://tostpost.com/de/autos/14368-mittel-f-r-raskoksovki-kolbenringe-wartung-und-reparatur-des-motors.html

ES: https://tostpost.com/es/coches/14376-herramientas-para-raskoksovki-de-los-anillos-de-pist-n-mantenimiento-y.html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/14369-raldary-sh-n-raskoksovki-porshend-sa-inalar-paydalanu-zh-ne-zh-ndeu-oz.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/14362-rodki-do-raskoksovki-pier-cieni-t-okowych-obs-uga-i-naprawa-silnika.html

PT: https://tostpost.com/pt/carros/14357-ferramentas-para-raskoksovki-de-an-is-de-pist-o-manuten-o-e-repara-o-d. html

TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/14371-ara-lar-i-in-raskoksovki-piston-halkalar-bak-m-ve-onar-m-motor.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/14367-zasobi-dlya-rozkoksovki-porshnevih-k-lec-ekspluatac-ya-ta-remont-dvigu.html

ZH: https://tostpost.com/zh/cars/8797-tools-to-decarbonize-piston-rings-maintenance-and-repair-of-motor.html

Работа с чувствительными типами автомобилей: датчики A/F Toyota

Когда я был маленьким мальчиком, наша семья ежегодно ездила на машине, чтобы навестить мою бабушку за пару штатов. Всякий раз, когда мы останавливались заправиться, папа всегда просил заправщика проверить масло. Когда через год я задумался, зачем его так часто проверять, папа вручил мне руководство по эксплуатации и велел прочитать его. Эта уловка держала меня в покое на многие мили.

Когда я закончил читать, я был не более просветленным, чем прежде, поэтому я попросил папу уточнить. «Ну, — ответил он, — ты нашел там график утечек масла?»

«Нет, сэр».

«Вот почему». Урок выучен.

VW и Audi недавно заявили, что расход масла до одной кварты на каждые 650 миль является «нормальным» для некоторых их автомобилей, в то время как General Motors заявляет, что расход до одной кварты на каждые 2000 миль является приемлемым. К сожалению, система контроля за заменой масла может подождать, чтобы напомнить водителю, что пришло время для базового обслуживания, пока не закончится вся смазка.

Понятно, что автопроизводители считают такой расход масла приемлемым. Однако ваши клиенты могут не согласиться. Действительно, судя по некоторым комментариям, опубликованным на различных онлайн-форумах пользователей, это может быть преуменьшением года (см. «Сколько слишком много?» на стр. 26)!

Сто лет назад большинство автопроизводителей рекомендовали менять моторное масло с интервалом от 500 до 2000 миль. Добавление масляных фильтров позволило заменить масло через 3000 миль. Новые достижения в технологии масла, фильтрации, системах PCV и системах управления двигателем позволяют значительно увеличить интервалы замены при условии, что кто-то время от времени проверяет масло. Действительно, некоторые производители в настоящее время требуют, чтобы регулярные интервалы замены составляли два года или 30 000 миль пробега. Это не кажется мне безопасной идеей, за исключением случаев, когда установлены надежные бортовые датчики уровня масла и контроля качества. (Примерно 30 с лишним лет работы в моей собственной мастерской научили меня тому, что немногие клиенты, если вообще найдутся, будут надежно проверять свое состояние между рекомендуемыми интервалами обслуживания.)

Следующие тематические исследования проблем с расходом масла дадут вам некоторое представление о том, как решать проблему с неисправными автомобилями, которые прибывают в вашу мастерскую.

1 Oops, My Bad

Говорят, что правда удивительнее вымысла. Несколько лет назад рядом с моим магазином открылся новый магазин фаст-луб, и первая неделя его работы была довольно насыщенной. Приняв слив масла трансмиссии за слив масла в двигателе, новичок в области смазочных материалов переполнил двигатель Saab четырьмя литрами и отправил его в путь с пустой трансмиссией. Ой! Хотите верьте, хотите нет, но мы недавно видели повторение этого с Subaru.

Затем был Volvo 240, чей датчик давления масла имел несчастье быть сломанным ременным ключом для масляного фильтра того же новичка. Эта машина доехала почти до конца квартала. Наконец, в завершение первой полной недели работы магазина смазочных материалов, бедняга не заметил застрявшее уплотнительное кольцо масляного фильтра на новеньком Corvette (2760 миль!), когда устанавливал сменный фильтр. «Ветт» проехал примерно три мили, прежде чем «лишняя» прокладка лопнула.

2 Моторное масло не используется M.I.A.

Дело касалось Corolla 2002 года со знакомым двигателем 1ZZ-FE. С самого начала машина принадлежала пожилому джентльмену, который ездил на ней только на преподавательскую работу в местном университете и обратно. Его жена делала все покупки на своей машине, которую они также использовали для всех своих общественных мероприятий и семейных поездок. Достигнув пенсионного возраста, он решил переехать через всю страну на Западное побережье и отправил жену вперед.

Он пригнал свою машину в местный магазин для замены масла и проверки поездки. Одометр на тот момент показывал около 32 400 миль. Казалось, все в порядке. Примерно через неделю он отправился в путь на своей Королле, полностью загруженной вещами, которые ранее не перевозились. Первые два с половиной дня его путешествия прошли без происшествий.

Затем где-то в бесплодных землях Южной Дакоты загорелся индикатор уровня масла, и двигатель издал звук «как молотилка». Не испугавшись, мужчина продолжал движение, пока через милю или две не заглох двигатель. Его отбуксировали в ближайший дилерский центр Toyota. Когда сливную пробку сняли, масла не вытекло, хотя масляный фильтр был полон. При осмотре выхлопной трубы были обнаружены маслянистые черные отложения, похожие на сажу.

Меня наняли в качестве свидетеля-эксперта после того, как мужчина подал иск, утверждая, что местный техник слил масло, но не пополнил его. Заявление было явно ложным, поскольку к тому времени он проехал более 1900 км до поломки, и так как фильтр был залит чистым на вид маслом. Но вопросы остались: что случилось с этим маслом? Почему автомобиль, который никогда не использовал масло в прошлом, вдруг потребляет почти четыре литра менее чем за 2000 миль?

Ответ заключался в резкой смене стиля вождения. Вот что, по-моему, произошло:

Во время предыдущего местного вождения мужчины в верхней части стенок цилиндров образовался тонкий слой лака, состоящий из отложений несгоревшего бензина, сконденсировавшихся газов PCV и других загрязнений. Эти отложения располагались непосредственно над верхним поршневым кольцом, в области, «затененной» верхней частью поршня. Во время его поездки, впервые за десятки тысяч миль, когда его двигатель был полностью прогрет, верхнее поршневое кольцо начало контактировать с некоторыми из этих отложений. (Помните, что металл расширяется при нагревании, что позволяет относительно тонкому шатуну лишь немного «растягиваться» по отношению к высоте стенки цилиндра). от лакообразных отложений. Некоторые из этих липких скоплений приземлились на верхней стороне верхнего кольца. Проблема усугублялась тем, что кольцо вдавливалось в свою канавку дальше, чем обычно, из-за уменьшенного эффективного диаметра верхней стенки цилиндра.

Чтобы добиться большей экономии топлива, Toyota, как и практически все современные производители автомобилей, использует кольца с низким натяжением для уменьшения внутреннего трения и износа. Верхнее кольцо теперь начало застревать в канавке, приклеенное соскобленным лаком. В этот момент двигатель все еще работал достаточно хорошо, но, вероятно, начал сжигать масло. Скорость расхода топлива была еще довольно низкой, поэтому водителю не было видно большого облака дыма.

Затем начали накапливаться дополнительные отложения лака, поскольку очищающее действие верхнего кольца становилось все менее эффективным. Затем на верхнюю поверхность второго кольца было нанесено небольшое количество лака, что привело к постоянно увеличивающемуся расходу масла. (Toyota, надо отдать ей должное, явно предвидела такую ​​ситуацию. В своих руководствах по эксплуатации она рекомендует водителям проверять уровень масла на каждой заправке. )

Это дело, как и большинство других, так и не дошло до суда и было урегулировано страховой компанией местного магазина, анализ которой показал, что присяжные, скорее всего, проигнорируют факты и сосредоточатся на компенсации «невиновному» водителю. Тем не менее, возникает вполне реальный вопрос: если бы (а это большое если бы) водитель проверил масло, долил его и привез вам на диагностику и ремонт после того, как масло закончилось, как бы вы поступили?

Опыт показывает, что резкое увеличение потребления масла является умеренно распространенным явлением. В большинстве случаев кривая вакуума и показания компрессии практически одинаковы для всех цилиндров, а утечка из цилиндра незначительна. В запущенных случаях возможно некоторое изменение цвета керамических наконечников свечей зажигания, но в большинстве случаев оно тоже минимально.

Я считаю отложения на лямбда-зондах и в выхлопной трубе самым надежным маркером. Часто помогает обезуглероживание верхней части двигателя, хотя это ни в коем случае не надежное лекарство. Тем не менее, это действительная первая и, возможно, даже вторая попытка, особенно за небольшую часть стоимости кольцевой работы (см. «Обезуглероживание верхней части двигателя» на стр. 28).

Это одна из причин, по которой зацикленность 1950-х годов на подержанных автомобилях с малым пробегом больше не актуальна. Каждый раз давайте мне подержанную машину с большим пробегом; по крайней мере, он знает, как идти!

3 Более светлый оттенок бледного

При всем уважении к Procol Harum клуб дыма от серого до голубого может быть лишь визуальным признаком определенных проблем с расходом масла. Ищите это при холодном пуске. Кратковременное облако маслянистого дыма, которое почти сразу же исчезает, часто указывает на утечку масла по направляющим втулкам клапанов. Новый комплект маслосъемных колпачков часто сдерживает пары, хотя он может не решить основную проблему изношенных направляющих клапанов.

Геометрия современных двигателей с верхним расположением распредвала, воздействующих непосредственно на их толкатели, расположенные в осевом направлении над их клапанами, уменьшила частоту неравномерного износа штока овальной формы по сравнению с его более ранним повсеместным распространением в двигателях с коромыслами. Тем не менее, ряд двигателей с коромысловым клапаном все еще находится в производстве, так что эта проблема далеко не просто историческая память.

Внеосевые силы, действующие на верхнюю часть штока клапана, имеют тенденцию смещать его перпендикулярно к распределительному валу или от него, когда клапан перемещается вертикально относительно направляющей. Со временем немного более мягкий металл направляющей изнашивается до овальной формы. Поскольку неопреновый материал уплотнения штока клапана теряет свою эластичность после повторяющихся циклов нагрева и охлаждения, небольшое количество масла может капать на направляющую, когда двигатель не работает. Если вы подозреваете это состояние, вы можете найти подтверждение в виде короткого выброса дыма из выхлопной трубы при каждом переключении на повышенную передачу (наблюдается от следующего автомобиля). Вы также можете временно отключить систему продувки, PCV и систему сапуна, перевести двигатель в режим работы с обратной связью, а затем подать немного пропана в клапанную крышку (возможно, с помощью шланга сапуна), одновременно контролируя кратковременную коррекцию подачи топлива. Изношенные направляющие покажут немедленный резкий сдвиг в сторону или в отрицательную сторону при первом применении пропана. (Как всегда, попробуйте это сначала на заведомо исправном автомобиле, чтобы не сделать неверный вывод.) Этот тип износа часто значительно ускоряется, когда масляный нагар делает механизм поворота клапана неэффективным.

4 Откуда масло?

В то время как некоторые утечки масла очевидны, другие бывает очень сложно обнаружить. Вот несколько распространенных, но загадочных сценариев утечки.

Похоже на прокладку ГБЦ. Это очень часто встречается на старых 4-цилиндровых двигателях Camry, но на самом деле является следствием плохого уплотнения торцевой заглушки на линии впускного распределительного вала, где раньше был установлен распределитель (см. фото на стр. 22). Потяните крышку клапана для доступа и обязательно замените прокладку крышки и уплотнения пробки. Некоторые 4-цилиндровые Honda подвержены той же болезни. Позже (середина 2000-х) Camry подвержены выходу из строя прокладки головки блока цилиндров, поскольку резьба вырывается из блока.

Похоже на задний главный сальник. Масло по всей задней части двигателя Subaru, часто вызывающее вонь от контакта с горячим выхлопом, вполне может быть от заднего главного уплотнения. Но обычно это не так. Вместо этого вам понадобится обновленная пластина маслоотделителя. Этот компонент крепится болтами к задней части блока цилиндров, и для его замены необходимо снять маховик или гибкую пластину. Эта часть была обновлена ​​для многих приложений, поэтому убедитесь, что у вас есть текущая версия, чтобы получить наилучшие шансы на эффективный ремонт.

Пористый блок цилиндров. В конце 90-х — начале 2000-х Honda и Acura V6 были склонны к очень необычным утечкам масла через поры в блоке. Хотя это условие теоретически покрывалось расширенной гарантией, проблема обычно проявлялась слишком поздно. Заводское «исправление» заключалось в нанесении специального эпоксидного покрытия на пораженные участки, которые были сосредоточены на каждом конце блока. Да, примерно так же просто и эффективно, как вы думаете.

Похоже на течь гидроусилителя руля. Но это моторное масло. Эта утечка характерна для многих двигателей Toyota V6, включая Camry и Sienna. Замена уплотнительных шайб полого болта на задней части блока требует сначала перемещения насоса гидроусилителя рулевого управления. Иногда вы можете сэкономить время, затянув вместо этого болт, но не забудьте проверить свой успех перед отправкой автомобиля.

На самом деле это не утечка, но вам хотелось бы, чтобы это было так. Некоторые продукты Chrysler страдают от прерывистой контрольной лампы уровня масла в условиях горячего холостого хода. Если вы проверяете давление с помощью манометра, оно обычно соответствует техническим характеристикам. Хотя вы думаете, что новый переключатель решит проблему, часто это не так. Есть бюллетень (08-36-99) выдвигая контринтуитивное решение, которое включает в себя модификацию уплотнения разъема. Вы правильно прочитали, уплотнитель разъема! Удалите «герметизирующий стержень» из пустой полости в задней части соединителя жгута и замените его специальным «вентиляционным отверстием для клемм», номер по каталогу 05017800AA. Похоже, что вы также можете проткнуть «дротик» отмычкой и вставить короткий кусочек крошечной соломинки для распылителя, которая поставляется со многими аэрозольными баллончиками.

Я не вижу утечки. Что теперь?

Это нередкая проблема. Когда нигде нет признаков внешней утечки, самое время подумать о проблемах внутреннего потребления. Всегда начинайте с проверки системы PCV. Неправильный клапан PCV может привести к значительному расходу масла, поэтому убедитесь, что вы покупаете масло из надежного источника. Мы видели, что неправильно установленные клапаны PCV приводят к чрезмерному расходу масла, составляющему более литра на 200 миль! Поэтому первым шагом всегда является проверка правильности клапана PCV и того, что система работает так, как задумано. Если есть фильтр PCV или перегородка, обязательно проверьте его на наличие препятствий.

Второй шаг — проверить наличие соответствующих TSB. Используйте свои ресурсы, чтобы убедиться, что вы не бьете дохлую лошадь. Если автопроизводитель перечисляет конкретную процедуру противодействия, обязательно следуйте ей в точности, прежде чем отправиться на неизведанную территорию.

Рассмотрим пример поршней Toyota с измененной конструкцией. Влияя на некоторые 4-цилиндровые двигатели 2006-11 с кодом 2AZ-FE, устанавливаемые на автомобили RAV4, Camry, Camry Hybrids, Corolla, Matrix и Solaras, TSB № 094-11 определяет новые, переработанные поршни для снижения расхода масла, превышающего одну кварту на 1200 л. миль. На оригинальных поршнях могут забиваться отверстия возврата масла за поршневыми кольцами. Однако решение — это не просто очистка; меняй их. Если первоначальная жалоба была задокументирована в дилерском центре до пробега 60 000 миль, ремонт, вероятно, все еще покрывается гарантией или продлением «доброй воли».

Шаг третий: проверьте выхлопную трубу, свечи зажигания, а затем кислородные датчики на наличие отложений. Будьте осторожны: если датчики O2 оригинальные и вы работаете с автомобилем с большим пробегом, проверка может легко превратиться в замену. Сообщите клиенту о рисках с самого начала, чтобы избежать недовольства. Если в выхлопной трубе есть маслянистые черные отложения, вы, вероятно, имеете дело с проблемой внутреннего потребления. Если вы пропустили один или два шага выше, выполните их прямо сейчас!

Если вы обнаружите сильные отложения, исправную систему PCV и отсутствие внешних утечек, вы, вероятно, в лучшем случае ожидаете обезуглероживания верхней части двигателя или капитального ремонта двигателя в худшем. В последнем случае, учитывая сложность и жесткие допуски современных двигателей, может быть дешевле заменить весь двигатель восстановленным блоком, особенно если имеется история небрежного обращения.

Проверьте свою работу

Существует несколько возможных способов проверить как источник коварной утечки, так и эффективность исправления. Во многих случаях можно будет тщательно очистить пораженный участок и визуально осмотреть его на предмет продолжающейся утечки. Наденьте выхлопной шланг и запустите автомобиль на несколько минут, наблюдая за пораженным участком. Если ничего не появляется быстро, возможно, потребуется тест-драйв. Проведите еще один визуальный осмотр.

Однако все мы знаем, что иногда и в таких местах доступ слишком ограничен, чтобы выполнить тщательную очистку, даже используя мойку высокого давления или подобное оборудование. Что тогда? Время для флуоресцентного красителя и черного света. Вероятно, у вас уже есть большая часть того, что вам нужно, в шкафу для инструментов кондиционера. Вы можете купить отдельные пакеты красителей, специально предназначенные для использования в моторном масле, или использовать дозатор красителей оптом. Если масло слишком черное, сначала замените его, чтобы было легче увидеть выходящий краситель. Обязательно проверьте видимость красителя на щупе. Если вы его не видите, вам, возможно, придется смыть его в двигатель небольшим количеством свежего масла, чтобы промыть его через перегородки клапанной крышки. Если он по-прежнему не отображается на щупе, вам нужно добавить больше красителя. Как только вы увидите свечение с черным светом, немедленно проверьте двигатель на наличие каких-либо внешних следов. Затем запустите его (опять же, с установленным выхлопным шлангом) и перепроверьте.

Как и прежде, если признаков протечки по-прежнему нет, необходимо провести тест-драйв. Проедьте несколько минут, меняя скорость и нагрузку, затем проверьте еще раз. Вы не хотите ехать так долго, чтобы не заметить место начала утечки. Масло может довольно быстро распространяться в воздушном потоке движущегося транспортного средства, оставляя вас не лучше, чем при определении источника утечки.

После того, как вы проверили применение и работу PCV, устранили все внешние утечки, выполнили все обновления, предписанные TSB, и провели тщательную декарбонизацию верхней части двигателя, осталось сделать три вещи:

Сначала сделайте две наклейки — одну на лобовое стекло и одну на лючок бензобака — напоминающие водителю о проверке масла (см. фото на стр. 24). Качественные производители этикеток или принтеры можно недорого приобрести в любом количестве канцелярских магазинов.

Во-вторых, обсудите с водителем правильную процедуру проверки масла, в том числе когда, куда и какое масло доливать. Вы будете поражены (или нет!) количеством клиентов, которые не могут открыть свои капоты. Сделайте это частью вашего урока. Будет трудно устоять перед искушением сделать это за них, но это как раз тот случай, когда вам нужно заставить их сделать это за себя. Маркер с краской может помочь в маркировке второстепенной защелки капота и расположения опор капота. (Обязательно взимайте плату за ваше время!)

Наконец, запишитесь на повторный визит до того, как покупатель покинет магазин. Это помогает убедить его в серьезности состояния и еще больше подкрепляет ваши увещевания регулярно проверять масло.

Последствия

Утечка нефти в конечном итоге попадает на землю или в землю и, в конечном счете, в местный водораздел. Горящее масло проходит через выхлоп, где часть его может осаждаться на подложке каталитического нейтрализатора (потенциально сокращая срок службы нейтрализатора) или на внутренних поверхностях выхлопа. Остаток попадает в атмосферу, часто в виде наночастиц сажи или в виде аэрозольных углеводородных соединений. Если водитель не заметит низкий уровень масла, это может привести к серьезным долговременным повреждениям любого двигателя, особенно если потеря масла приводит к недостаточному давлению масла.

В то время как определение точного источника и причины внешней утечки масла может быть затруднено, обнаружение основной причины внутреннего потребления масла может быть еще более трудным. В конечном счете, вам, возможно, придется сбалансировать интересы вашего клиента с интересами общества и более широкой среды. Сток разливов нефти в озера, реки и поверхностные воды, по оценкам, составляет около 30% всего нефтяного загрязнения, обнаруженного в океанах Земли, поэтому самоуспокоенность определенно не должна быть в порядке вещей. Двигатели, которые явно выделяют шлейф масляного дыма, не могут продолжать это делать; оставлять след смазки на земле тоже нельзя. Но более умеренное потребление может быть терпимым, если им правильно управлять. Помочь вашему клиенту понять потенциально серьезные последствия чрезмерного потребления масла является частью вашей работы.

Декарбонизация верхней части двигателя

Существует ряд конкурирующих методов, которые можно использовать для очистки верхних частей двигателя от отложений, которые могут вызывать чрезмерный расход масла. Вот два моих фаворита:

1. Тщательная очистка форсунок с помощью MotorVac или аналогичного аппарата в сочетании с очисткой корпуса дроссельной заслонки и системы впуска. (Мне нравится для этого спрей BG для индукции и очистки корпуса дроссельной заслонки, деталь № 406.) В конце добавьте в масло банку «5-минутной промывки двигателя», поработайте в течение грязь, которую вы только что влили в него. Удалите все коды, которые вы, возможно, установили, и сбросьте адаптивные корректировки топлива и дроссельной заслонки, если это применимо. Совершите тест-драйв и понаблюдайте за комплектацией.
2. Замачивание на ночь с помощью GM «X-66» или аналогичного продукта. Подготовьте автомобиль, сначала прогрев его до нормальной рабочей температуры, а затем припаркуйте его на ровной площадке снаружи. Область под моторным отсеком может сильно загрязниться, поэтому рекомендуется использовать абсорбирующий коврик, высушенный маслом или даже использованный картон, чтобы улавливать и контролировать любое вытекание или загрязнение. Мне нравится распылять небольшое количество очистителя через корпус дроссельной заслонки, а затем выливать его, чтобы залить двигатель. (Будьте осторожны: жидкости несжимаемы, так что вы можете согнуть стержень, если слишком увлечетесь!)

Теперь снимите свечи зажигания и отключите топливную систему и систему зажигания. Аккуратно налейте немного очистителя в каждое отверстие пробки, используя узкую воронку. Используйте болт шкива коленчатого вала, чтобы медленно провернуть двигатель на два полных оборота, делая паузы, чтобы при необходимости добавить больше чистящего средства в каждое отверстие для пробки. Накройте двигатель, чтобы ничего не попало в отверстия, затем закройте капот и подождите до следующего дня.

За ночь растворитель размягчит даже затвердевший нагар. На следующий день снимите крышку, затем вручную медленно проверните двигатель не менее чем на два полных оборота, чтобы оставшийся жидкий очиститель вытек через отверстия для заглушек на коврик, масло-сухой или картон.
Теперь вы можете использовать кнопку дистанционного запуска или провернуть двигатель ключом в течение 15–30 секунд. Переустановите или замените свечи, снова включите топливную систему и систему зажигания, затем запустите двигатель. (Возможно, вам придется немного удерживать педаль акселератора, если в двигатель все еще попал растворитель.) Большое облако дыма из выхлопной трубы является нормальным явлением и должно исчезнуть через несколько минут работы.

Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры. Очистите масло насухо или картон, затем добавьте в масло банку «5-минутной промывки двигателя», поработайте в течение рекомендованного интервала времени, затем замените масло, чтобы удалить грязь, которую вы только что смыли. Удалите все коды, которые вы, возможно, установили, сбросьте адаптивную топливную и дроссельную заслонки, если применимо, и выполните пробную поездку. Если вы забрызгали растворителем нижнюю часть капота, обязательно протрите его, прежде чем он снимет краску. (Не спрашивайте меня, откуда я знаю!) Нейтрализуйте и удалите оставшийся растворитель с помощью мыльного раствора.

Если при осмотре обнаружено большое количество масляного шлама, можно попробовать заменить часть картерного масла одной квартой ATF. Более высокое содержание моющего средства может помочь сохранить чистоту вещей, но обязательно объясните своему покупателю, насколько важно менять его в течение 3000 миль, так как моющее средство теряет свою эффективность. Большинство клиентов согласятся на это, как только поймут причину. Вы можете продолжать эту замену в каждом интервале замены до бесконечности.

BG Products также предлагает систему обезуглероживания камеры сгорания Squid (номер по каталогу 9404 и 9408) для постепенного вращения двигателя — по существу, путем «подталкивания» стартера — автоматически во время фазы прочистки. Его устройство включает в себя конфигурацию осьминога, которая позволяет выталкивать растворитель обратно в центральный резервуар, когда поршни поднимаются, а затем возвращаться в камеру сгорания, когда они опускаются.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.