Провалы при нажатии на газ на ваз 2105: Провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2107 карбюратор, 2110 инжектор

Провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2107 карбюратор, 2110 инжектор

Нормально работающий силовой агрегат автомобиля быстро реагирует на любые изменения в положении педали газа. При надобности он должен практически мгновенно набирать обороты, если требуется ускорение, или же быстро сбрасывать их, если акселератор отпущен.

При нарушении работы одной из систем силовой установки, это обязательно проявиться в поведении мотора.

Признаком неправильной работы одной из систем двигателя является появление провалов при нажатии на педаль газа.

Провал – что это?

Провал – это перебой в работе двигателя и несвоевременная реакция на нажатие педали газа. Если водителю нужно ускориться, он воздействует на акселератор, но двигатель при этом обороты не набирает.

Этот перебой в работе сопровождается резким падением скорости вплоть до полной остановки автомобиля.

Перебои в работе возникают на всех режимах работы – плавном ускорении или резком, при начале движения, малых, средних или высоких скоростях.

Провалы при нажатии на акселератор проявляются по-разному, даже есть классификация данного явления:

• Краткосрочные провалы, при которых двигатель не реагирует на нажатие в течение 2-3 секунд;

• Длинные или затяжные провалы, при которых силовая установка теряет обороты в течение 4-10 секунд, что достаточно для полной остановки;
• Рывки – очень краткосрочные провалы, длящиеся 1-2 секунды;
• Подергивание – серия краткосрочных провалов, заставляющая автомобиль то набирать скорость, то сбрасывать при одном и том же положении педали газа;
• Раскачка – серия затяжных провалов, действует, как и подергивание, но время набора скорости и ее сброса выше 4 секунд.

Где искать причину?

Зачастую проблема, появления провалов связана с нарушением работы системы питания автомобиля. По сути, при нажатии на педаль газа, водитель обязывает систему питания увеличить количество подаваемой топливной смеси в необходимых пропорциях в цилиндры.

Но нарушение в работе системы приводит к изменению пропорций элементов смеси, отчего силовая установка не способна увеличить обороты вращения коленчатого вала. В цилиндры поступает смесь с недостаточным количеством бензина, либо наоборот – топлива слишком много.

Не исключается, что причина появления неисправности кроется в системе зажигания, хотя из-за нее данная проблема встречается реже, чем из-за системы питания.

Эти же системы могут быть источниками причин дерганий машины при движении.

На автомобилях с бензиновыми двигателями используются две системы питания – карбюраторная и инжекторная. И хоть карбюраторная система питания считается уже морально устаревшей, но по дорогам ездит еще большое количество автомобилей, топливную смесь двигателя которых готовит карбюратор.

Провалы при нажатии на педаль газа чаще возникают как раз в силовых установках с карбюратором, но это не говорит, что у инжекторных авто такая неисправность не возникает.

Дальше рассмотрим, что может часто становиться причиной появления провалов при нажатии на акселератор, и как эту неисправность устранить на примерах автомобилей с разными системами питания.

Читайте также:

Провалы на карбюраторном авто

Первым рассмотрим автомобиль ВАЗ-2107, в котором установлена карбюраторная система питания.

В большинстве случаев появление неисправности сигнализирует о засорении топливной системы. Поэтому первым делом проверяется подача бензина на карбюратор.

Сильное засорение топливопроводов, подсос воздуха, снижение производительности топливного насоса из-за повреждения мембран приводит к тому, что на карбюратор подается недостаточное количество топлива.

К примеру, автомобиль легко запускается и двигатель стабильно работает на холостых оборотах, но стоит нажать на педаль газа – и появляются провалы.

Если пропускная способность из-за засорения снижена или насос качает недостаточное количество бензина из-за своей неисправности или подсоса воздуха, то при воздействии на акселератор карбюратор не подает требуемую порцию бензина.

Проверка производительности топливного насоса и пропускной способности топливопроводов производится путем отсоединения патрубка, идущего от насоса к карбюратору и опускания его конца в емкость.

Далее при помощи ручной подкачки проверяется производительность. Если система не засорена, и бензонасос в полном порядке – топливо должно поступать в емкость дозированными мощными порциями.

При нарушенной дозировке проверяются трубопроводы на наличие трещин и места соединений – подсос воздуха может повлиять на нормальную подачу бензина.

Также читайте почему не тянет двигатель автомобиля.

Если с указанными элементами топливной системы все в порядке, и их работа не вызывает нареканий, то причина появления провалов кроется в карбюраторе.

Данное устройство обеспечивает дозированный впрыск топлива в воздушный поток, проходящий через него и, если эта дозировка нарушена – появляются провалы.

Но опять же следует сразу проверить карбюратор на подсос воздуха. Встречались случаи, когда крепление карбюратора к впускному коллектору послаблялось и между ними образовывалась щель, через которую двигатель подсасывал воздух, обедняя смесь.

Поэтому сразу проверяется крепление карбюратора.

Обязательно выполняется проверка фильтра-сетки, установленном на входном штуцере трубопровода, идущего от бензонасоса. Если эта сетка сильно забита сором – она запросто может стать причиной провалов. Если с сеткой все в порядке, проблема скрыта в самом карбюраторе.

Что вызывает провалы в карбюраторе

Следует отметить, что характер провалов может подсказать, где искать причину.

Так, появление рывков при плавном нажатии на педаль с последующей стабилизацией работы двигателя (он начинает нормально набирать обороты) указывает на возможное засорение отверстий перепускной системы 1-й камеры на входе. Такой результат даст и неисправность ускорительного насоса.

Краткосрочный провал или подергивание при движении на малых оборотах связаны с засорением жиклера или же эмульсионных трубок и колодцев главной дозирующей системы. Сказаться может нарушение уровня топлива в поплавковой камере.

Затяжной провал или раскачивание, сопровождающееся перебоями в работе двигателя на холостом ходу, является результатом засорения жиклера или каналов системы холостого хода.

Неисправность электромагнитного клапана холостого хода или подсос воздуха через его уплотнительное кольцо тоже дает такие симптомы.

Затяжные провалы и раскачивание, но при нагрузках двигателя обеспечивают:

• неисправности в работе эконостата или экономайзера карбюратора;
• засоры жиклеров, каналов, эмульсионных колодцев и трубок дозирующей системы 2-й камеры.

Краткосрочный провал при резком нажатии на педаль газа — сигнал нарушения в работе ускорительного насоса, или же нарушения уровня топлива в поплавковой камере.

Устранение провалов

Теперь как устранить провалы педали газа на карбюраторном авто, если причиной их появления является сам карбюратор.

Проверка клапана ЕПХХ.

Уже сказано, что сначала проверяется его крепление. Еще следует сразу проверить работоспособность клапана ЕПХХ, если это касается нарушения при работе мотора на холостом ходу.

Он выкручивается, оценивается состояние уплотнительного кольца. Сам клапан проверить легко – к выводу, расположенном в торце, подсоединяется провод, который затем подключается к «плюсовой» клемме АКБ.

Далее дотрагиваются резьбой клапана к «массе» или «минусовой» клемме аккумулятора. Если клапан исправен – при касании будет слышен отчетливый щелчок, указывающий на то, что он сработал. Если щелчка нет – клапан лучше заменить.

Проверка уровня топлива в поплавковой камере.

Производится она так – запускается силовая установка и дается время чтобы она поработала. Затем следует открутить и снять верхнюю часть карбюратора. Для оперативности выполнения работ лучше заранее демонтировать корпус воздушного фильтра.

Сняв верхнюю часть нужно сразу проверить количество бензина в камере. При нормальном уровне бензин в карбюраторе ВАЗ-2107 должен достигать средины наклонной стенки поплавковой камеры.

Устранение засоров в дозирующих системах выполняется при снятой верхней части карбюратора.

Вначале выкручиваются и осматриваются жиклеры на наличие засоров. Важно отметить, что прочищать жиклеры при помощи металлических предметов (иголки, шила) запрещается, чтобы металлом не увеличить размер отверстия, это делается только деревянными предметами.

После следует извлечь эмульсионные трубки и осмотреть на наличие засоров. Прочистка каналов карбюратора металлическими предметами тоже не допускается. Для прочистки используются только специальные жидкости, а также продувка каналов сжатым воздухом.

Тщательному осмотру, промывке и продувке подвергаются остальные элементы карбюратора.

Особое внимание уделяется ускорительному насосу и его распылителям. Дело в том, что этот насос часто участвует в работе при впрыскивании топлива в воздушный поток, поэтому нарушение его работе запросто может обеспечить появление провалов.

Причины появления неисправности на инжекторном авто

Перейдем к инжекторным системам питания, и рассмотрим на примере ВАЗ-2110 инжектор.

Как и в карбюраторной системе причиной провалов при нажатии на акселератор могут стать элементы подачи топлива.

При сильно забитом фильтре тонкой очистки топлива или неисправности топливного насоса, бензин подается к топливной рампе в недостаточном количестве, что и приводит к появлению провалов педали газа.

Поэтому данные элементы проверяются в первую очередь. Также не следует забывать и о сеточном фильтре, установленном на заборнике топлива в топливном насосе.

Где искать причину

Зачастую причиной появления провалов педали акселератора является падение давления в топливной рампе. Для инжекторного авто нормальным считается давление в рампе на уровне 2,8-3,2 Бар.

Обязательно следует проверить работоспособность датчиков, участвующих в процессе смесеобразования и подачи топлива в цилиндры, а именно датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).

Сбои в их работе обязательно приведут к появлению данной проблемы. Не лишней будет и проверка работоспособности форсунок.

Все эти элементы можно проверить и в домашних условиях, достаточно иметь под рукой обычный манометр и мультиметр. С их помощью проверяется вначале давление в рампе, а затем указанные датчики. Форсунки проверяются на специальных стендах.

И напоследок

Напоследок несколько слов о других причинах, которые могут вызвать провалы педали газа.

Если проверка системы питания силовой установки, какая бы она не применялась, результатов не дала, причину следует искать в системе зажигания.

Обязательно следует проверить установку зажигания, состояние проводки и составных элементов системы, а также работоспособность свечей зажигания.

Провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор

В процессе эксплуатации классических модификаций Жигулей нередко возникает такая неприятная неисправность, как провал в карбюраторе ВАЗ 2107. Она практически не влияет на расход топлива, но ехать на автомобиле, который сильно «тупит» при нажатии на педаль акселератора, крайне некомфортно. Речь идет о реакции машины при переключении передач в обычном стиле езды, если же выжать педаль газа резко до упора, то двигатель может и вовсе заглохнуть. Такая неполадка не представляет особой сложности и вполне устранима силами владельца авто.

Уточнение места поломки

В первую очередь следует убедиться в том, что провалы создает именно карбюратор ВАЗ 2107, после чего можно разбирать его и принимать меры. Провал в работе двигателя при резком повышении оборотов могут создавать и детали других узлов:

• негодные свечи зажигания;
• неисправность в контактной системе зажигания.

Обычно изношенные свечи не отказывают сразу, а затухают при повышении давления в цилиндрах. То есть на холостых и малых оборотах свеча выдает нормальную искру, а на больших, когда поршень успевает создать высокое давление, искра появляется через раз либо вообще пропадает. Тот же эффект наблюдается и при резком открытии дроссельных заслонок: давление в цилиндрах повышается, искра тухнет, и машина вместо динамичного разгона уходит в провал.

Убедиться в том, что провалы появляются из-за свечей, довольно просто. Когда у вас нет возможности проверить их под давлением, то надо поставить вместо них работоспособный или новый комплект, а после проверить «классику» на ходу.

Если со свечами все в порядке, в автомобилях с контактной системой зажигания нужно проверить элементы трамблера, из-за которых могут появляться провалы:

1. Убедиться, что контакты не подгорели, и почистить их надфилем. Если на одном из контактов выгорело углубление, а на другом образовался выступ, то деталь нужно заменить.
2. Проверить работу вакуумной диафрагмы опережения зажигания, соединенную с карбюратором трубкой. Следует снять крышку трамблера и отключить трубку от карбюратора, а потом втянуть через нее воздух ртом. Исправная диафрагма посредством рычажка резко подтянет на себя контактную группу.


3. Проверить люфт подшипника, на котором поворачивается контактная группа. Для этого следует вручную покачать площадку, где установлены контакты. Если ощущается люфт или, наоборот, площадка не поворачивается, необходимо поменять подшипник.

Важный момент: провалы чаще возникают именно по вине свечей и системы зажигания, чем от карбюратора, поэтому рекомендуется проверять их в первую очередь. Когда диагностика перечисленных элементов не дала положительный результат, можно смело переходить к карбюратору.

Возможные неисправности при подаче топлива

В карбюраторах типа «Озон», устанавливаемых на автомобили ВАЗ 2105-07 и Weber, стоящих на более старых классических моделях, за экстренное обогащение топлива отвечает насос-ускоритель. Действует он следующим образом: при нажатии на педаль газа сектор, закрепленный на оси первичной камеры, давит на рычаг, идущий к камере с мембраной. Камера постоянно наполнена топливом, и когда рычаг резко надавливает на мембрану, она выталкивает горючее в канал, идущий к носику распылителя.

Носик распылителя находится около диффузора первичной камеры и имеет калиброванное отверстие диаметром 0,4 мм, направленное вниз. Когда вытолкнутое мембраной топливо проходит через это отверстие, образуется мощная струя, минующая малый диффузор и попадающая через открытую заслонку прямо в коллектор. Чем резче нажатие на педаль, тем длительнее действует струя бензина, обеспечивая динамичный разгон автомобиля.

При плавном нажатии на педаль акселератора рычаг тоже выжимает мембрану, но большая часть горючего успевает покинуть камеру через специальный перепускной канал, а в носик попадает немного топлива, и струя выходит короткая. Чтобы бензин не мог постоянно уходить через этот канал, в нем предусмотрен клапан в виде шарика, закрывающего калиброванное отверстие. Неполадки насоса-ускорителя бывают такие:

• износ мембраны;
• засорение калиброванного отверстия в носике;
• люфт в месте сопряжения сектор — рычаг — мембрана;
• закисание и заклинивание шарового клапана;
• искривление корпуса вследствие перегрева, отчего камера насоса становится негерметичной.

Чтобы выяснить, какая из неисправностей имеет место, необходимо демонтировать воздушный фильтр и поворотом оси первичной камеры проконтролировать наличие и мощность струи. Если ее нет или топливо идет слабо, попадая на стенки диффузора, нужно приступать к ремонту.

Устранение неполадок

Для проведения ремонта редко приходится снимать карбюратор целиком.

Чтобы устранить большую часть неполадок насоса-ускорителя вполне достаточно открутить 5 винтов и удалить верхнюю крышку, отсоединив тросик заслонки холодного пуска двигателя. Первое действие — открутить плоской отверткой носик распылителя и тщательно его прочистить деревянной палочкой с последующей продувкой.

Если прочистка распылителя не помогла, открутите 4 винта, удерживающие крышку камеры и мембрану, снимите ее вместе с рычагом. Снимайте аккуратно, чтобы не потерять пружину. Перед этим снизу следует подложить тряпку, иначе бензин из камеры потечет прямо на впускной коллектор. Изношенную или задубевшую мембрану необходимо заменить и собрать узел, проверить впрыск топлива. Если визуально все работает хорошо, то запускайте двигатель и пробуйте насос-ускоритель на месте при холостых оборотах.

Когда визуально топливо хорошо впрыскивается в коллектор, а при работе двигателя провал все-равно присутствует, причина в запаздывании насоса. Так бывает на старых карбюраторах, где рычажок, надавливающий на мембрану, успел износиться. В механизме возникает люфт, отчего появляется запаздывание. Нужно заменить рычаг, открутив крышку камеры и выбив удерживающий его штифт.

Если предыдущие действия не принесли результата, остаются 2 неисправности, устраняемые вместе в таком порядке:

1. Отсоедините от карбюратора все патрубки и тягу акселератора. Открутите 4 гайки крепления агрегата к коллектору и снимите его.
2. Разберите карбюратор на 3 части, открутив 5 винтов сверху и 2 винта снизу. Демонтируйте крышку камеры насоса-ускорителя.
3. Выровняйте поверхность фланца камеры и крышки путем притирания на боковой поверхности шлифовального круга.
4. Выкрутите бронзовый винтик, расположенный в стенке агрегата над камерой насоса, извлеките из канала шарик. Хорошенько прочистите канал длинной деревянной палочкой.

После обратной сборки насос-ускоритель карбюратора будет работать четко и без запаздывания.

Что делать если на ваз 2107 при нажатий на педаль газа происходит провал

Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля.

Может возникнуть на разных режимах работы при нажатии на педаль «газа». Сопровождается падением ускорения автомобиля и даже его остановкой. Возможны — короткий провал (2-3 секунды), глубокий провал (3-10 сек.), рывок (1-2 сек), подергивание (серия рывков), раскачивание (серия провалов).

В настоящей статье будут рассмотрены причины провала в работе прогретого двигателя автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — «Классика», 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 — семейство «Самара-1», 2121, 21213 — «Нива», 1111, 1113 — «Ока», 2140, 2141 — «Москвич», ГАЗ «Волга» и пр. , связанные с установленными на них карбюраторами 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс и их модификациями.

Прокачка тормозов ваз

Признаки и причины провала при нажатии на педаль «газа» на карбюраторном двигателе

1. Провал (1-2 сек) при плавном нажатии на педаль «газа» при трогании с места или на холостом ходу. Последующий разгон и динамика, а также обороты холостого хода в норме.

Провалы при нажатии газа (акселератора)

— Засорены выходные отверстия переходной системы первой камеры карбюратора.
— Неисправен ускорительный насос карбюратора.

2. Провал, либо серия подергиваний с возможной остановкой двигателя при плавном нажатии на педаль «газа» во время движения автомобиля на малых и средних скоростях. Исчезает при более сильном нажатии на педаль «газа».

Провал в карбюраторе

— Засорен топливный жиклер главной дозирующей системы
— Не до конца завернут топливный жиклер главной дозирующей системы первой камеры карбюратора.
— Засорены каналы, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой главной дозирующей системы первой камеры карбюратора.
— Маркировка топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры не соответствует требуемой (меньше).
— Низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
— «Подсос» постороннего воздуха в карбюратор.
— Засорение сетчатого фильтра на входе в карбюратор.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.

Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

3. Провал или раскачивание (серия провалов) в сочетании с неустойчивой работой двигателя на холостом ходу.

— Засорение топливного жиклера системы холостого хода.
— Засорение каналов системы холостого хода.
— Неисправен электромагнитный клапан или система ЭПХХ.
— «Подсос» постороннего воздуха в систему холостого хода через поврежденное уплотнительное кольцо электромагнитного клапана или неплотно закрученный держатель топливного жиклера системы холостого хода.

4. Провал или раскачивание на режиме повышенных нагрузок при движении с отрытыми дроссельными заслонками обеих камер в сочетании с потерей мощности и приемистости.

— Неисправен эконостат карбюратора.
— Неисправен экономайзер мощностных режимов.
— Засорены каналы, жиклеры, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой главной дозирующей системы второй камеры карбюратора.
— Не открывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора.
— Нарушение подачи топлива в карбюратор в связи с засорением топливных фильтров или неисправностью топливной системы.

5. Провал при резком нажатии на педаль «газа» на холостом ходу, при трогании с места, разгоне и движении автомобиля с разными скоростями.

— Неисправен ускорительный насос.
— Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Способы устранения провалов в работе карбюраторного двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа

Проверить состояние сетчатого фильтра очистки топлива на входе в карбюратор

Загрязненный и засоренный фильтр снижает поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора, что приводит к обеднению топливной смеси на разных режимах работы двигателя и как следствие возникновению провалов. Загрязнение сетчатого фильтра происходит по причине загрязнения и коррозии топливного бака, топливных магистралей, применения некачественного топлива.

Прочистка топливного фильтра на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон практически идентична. Отверните рожковым или накидным ключом пробку фильтра (2108 Солекс – ключ на 13, 2105, 2107 Озон – ключ на 19). Извлеките вставленный в неё сетчатый фильтр. Тщательно прочистите его (например, зубной щеткой), продуйте сжатым воздухом и поставьте обратно. Прочистите также отверстие под фильтр в карбюраторе.

Что делать, если наблюдаются провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ВАЗ 2114

Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Педаль газа ваз 2114

Содержание

1. Особенности возникновения провалов
2. Провалы во время разгона
3. Провалы на холостых оборотах
4. Как избежать провалов

Особенности возникновения провалов

Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.

Так, можно выделить:

1. Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
2. Провалы при ускорении.
3. Провалы на холостых оборотах.
4. Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
5. Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.

Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.

Провалы педали газа

В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:

• засоренные форсунки;
• повреждения в топливной системе;
• повреждения инжектора;
• износ датчиков температуры;
• ошибки в ЭБУ;
• выход из строя свечей зажигания.

Заметив даже незначительные изменения в «поведении» двигателя следует как можно быстрее закончить поездку и посетить автосервис либо выполнить самостоятельную диагностику и ремонт. Продолжать движение на машине с провалами не только вредно для самого авто, но и крайне опасно.

Провалы во время разгона

Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:

1. 1. Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.

Нагар на свече ваз 2114

1. Проверить состояние бронепроводов (для этого их изоляцию следует измерить при помощи мегаомметра и, при необходимости, заменить их новыми).
2. Проверить состояние дроссельной заслонки. В случае, если она загрязнена налетом, ее следует тщательно очистить (даже незначительный слой налета сильно влияет на правильную работу заслонки).
3. Проверить состояние воздухофильтра, и в случае сильного загрязнения либо повреждения заменить его на новый (стоит помнить, что фильтр напрямую влияет на правильный состав горючей смеси, а потому его следует периодически проверять даже при нормальной работе двигателя).
4. Если после выполнения указанных выше пунктов причину найти так и не удалось, то следует демонтировать топливный насос и проверить его работоспособность. Одновременно с ним следует проверить и, при необходимости, заменить и топливный фильтр.
5. Проверить ЭБУ на наличие ошибок (сделать это можно при помощи диагностического компьютера. Если его нет в наличии, то придется обратиться в автомастерскую).
6. Провести диагностику форсунок и, при необходимости, выполнить их очистку (засорение форсунок — наиболее редкая причина провалов, но при этом — и достаточно сложная для самостоятельного выполнения. Если нет возможности выполнить очистку самостоятельно, то придется обращаться в автосервис).

Проверка форсунок ваз 2114

Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.

Провалы на холостых оборотах

Иногда случается так, что при нажатии на педаль газа провал оборотов ваз 2114 случается на холостых оборотах (а чаще всего — при страгивании с места). Причины у этого явления довольно схожи с причинами провалов в движении.

Рассмотрим же план их поиска и устранения:

1. 1. Проверить состояние свечей и величину зазора. Выполнить их очистку (о том, как это сделать, говорилось выше) либо замену.
   2. Проверить состояние высоковольтных проводов.

Проверка бронепроводов ваз 2114

1. 1. Заменить топливный фильтр (а в случае, если замена не помогла — проверить работу бензинового насоса).
   2. Проверить работоспособность датчика контроля температуры и датчика холостых оборотов. В случае, если они окажутся неисправными, выполнить их замену (пробовать починить датчики не имеет смысла, поскольку они неремонтопригодны).
   3. Проверить электронный блок при помощи диагностического адаптера и выполнить удаление ошибок при их наличии.

Автодиагностический сканер

1. Полностью заменить топливо на бензин с другой заправки (очень часто некачественное топливо является причиной провалов и рывков на холостом ходу).
2. Провести диагностику инжектора.
3. Выполнить проверку состояния форсунок и в случае необходимости очистить их.

Как избежать провалов

Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.

Стоит помнить, что заменять свечи крайне рекомендуется «комплектом», даже в том случае, если серьезно повреждена только одна из них.

Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).

Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.

Бензин для ваз 2114

Последнее, на что стоит обратить внимание, дабы избежать неприятных провалов газа — это качество топлива. Если вы заметили, что на ближайшей заправке оно сильно упало (и машина реагирует на это), то не стоит продолжать его использовать — лучше попробовать заправиться на колонке другой фирмы (или нескольких фирм). Таким способом вы сможете найти наиболее качественную заправку и обеспечить надежную работу двигателя своего авто.

Причины провала при нажатии на педаль газа при резком нажатии или разгоне

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
• Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
• Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Неисправности в ускорительном насосе карбюратора Солекс 21083

Если есть протекание топлива с крышки насоса, то в этом случае, вероятно, есть, провыв диафрагмы в ускорительном насосе, которую нужно заменить.

Может забиваться распылитель ускорительного насоса, это можно проверить простым нажатием на педаль газа при неработающем двигателе, если в момент нажатия из-под распределителя не появилась ровная струйка топлива без пузырьков воздуха, то причина очевидна.

Как правило, это может быть из-за:

• отсутствия в поплавковой камере карбюратора топлива;
• распылитель забивается ускорительного насоса;
• неисправность обратного клапана в распылителе ускорительного насоса (следует продуть систему).

Отсутствие в поплавковой камере топлива определяется проверкой наличие смеси на входе в карбюратор Солекс 21083. Далее если топливо подается, необходимо проверить запорную иглу и сетчатый фильтр в карбюраторе, после чего проверяем бензонасос и т.д.

Разборка и сборка карбюратора Солекс 21083 в этом случае должна выполняться аккуратно и в правильно порядке. Иначе в процессе сборки вы сможете нарушить правильность установки жиклеров карбюратора Солекс 21083, фильтра, заслонок и т.д. Что приведет впоследствии к нестабильной работе карбюратора или его поломке.

Обедненная смесь определяется по следующим причинам:

При отсутствии топлива в камере поплавковой и исправном топливном насосе можно проверить пропускную способность карбюратора, и непосредственно шланга подводящего топливо к карбюратору.

Далее проверяют сетчатый фильтр и исправность иглы клапана топливного. Маловероятно что, игла может быть заклинена в закрытом положении, это только возможно при отсутствии скобы оттяжной, которая соединяет поплавок с иглой клапана, или сильном износе иглы.

Промывается сетчатый засоренный фильтр растворителем или ацетоном, и предварительно вынимают его из корпуса карбюратора, сжатым воздухом продувают фильтр и устанавливают на место. Топливный неисправный клапан необходимо заменить в сборе на новый.

Ремкомплект карбюратора Солекс 21083

Ремкомплект карбюратора Солекс 21083 лучше всего иметь запасной, чтобы в случаях неисправности он находился под рукой. Он пригодится не только во время ремонта карбюратора, а и в процессе тюнинга карбюратора Солекс 21083, если будет такая необходимость и желание.

Далее нарушение подачи состава смеси можно определить положением воздушной заслонки. Возможные заедание ее тяги привода, рычага, оси, неисправности связанные с пусковым устройством или неправильной регулировке.

Обеднение смеси может быть вызвано как во время работы, так и при пуске двигателя, низким уровнем топлива непосредственно в поплавковой камере. Также может иметь место подсос воздуха в выпускном коллекторе, где он соединяется с карбюратором.

В зимнее время, при отрицательных температурах воздуха, есть вероятность замерзания воды непосредственно в топливопроводе и каналах карбюратора, закупорки ледяными пробками, или обмерзания в зоне диффузоров смесительных камер. В результате чего, будет наблюдаться остановка или падение мощности двигателя.

Неустойчивые обороты или отсутствие холостого хода

При исправной работе систем карбюратора Солекс 21083, возможно засорение каналов или жиклеров холостого хода. Поврежденные резиновые уплотнители колец винтов количества и качества, неплотно закрученный электромагнит клапана: это все вероятные причина нестабильной работы авто.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Почему появляются провалы при резком нажатии на газ

Классификация провалов на карбюраторе солекс 21083:

• Короткий провал – автомобиль около 2-3 секунд не реагирует на педаль газа;
• Глубокий провал – машина не реагирует на педаль около 10 секунд, иногда глохнет;
• Рывки – В течение каждой секунды авто дергается и по мере набора скорости рывки прекращаются.

Перед тем, как рассматривать проблему карбюратора, необходимо помнить, что на это могут влиять – загрязненная система питания (воздушный фильтр, топливные шланги и фильтра тонкой очистки), а также система зажигания, которая настроена неправильно. Если вы уверены, что их работа правильна, то можно делать вывод о неисправности карбюратора.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Возможные неисправности при подаче топлива

В карбюраторах типа «Озон», устанавливаемых на автомобили ВАЗ 2105-07 и Weber, стоящих на более старых классических моделях, за экстренное обогащение топлива отвечает насос-ускоритель. Действует он следующим образом: при нажатии на педаль газа сектор, закрепленный на оси первичной камеры, давит на рычаг, идущий к камере с мембраной. Камера постоянно наполнена топливом, и когда рычаг резко надавливает на мембрану, она выталкивает горючее в канал, идущий к носику распылителя.

Носик распылителя находится около диффузора первичной камеры и имеет калиброванное отверстие диаметром 0,4 мм, направленное вниз. Когда вытолкнутое мембраной топливо проходит через это отверстие, образуется мощная струя, минующая малый диффузор и попадающая через открытую заслонку прямо в коллектор. Чем резче нажатие на педаль, тем длительнее действует струя бензина, обеспечивая динамичный разгон автомобиля.

При плавном нажатии на педаль акселератора рычаг тоже выжимает мембрану, но большая часть горючего успевает покинуть камеру через специальный перепускной канал, а в носик попадает немного топлива, и струя выходит короткая. Чтобы бензин не мог постоянно уходить через этот канал, в нем предусмотрен клапан в виде шарика, закрывающего калиброванное отверстие. Неполадки насоса-ускорителя бывают такие:

• износ мембраны;
• засорение калиброванного отверстия в носике;
• люфт в месте сопряжения сектор — рычаг — мембрана;
• закисание и заклинивание шарового клапана;
• искривление корпуса вследствие перегрева, отчего камера насоса становится негерметичной.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Популярные марки:

Renault Logan

Причины появления неисправности на инжекторном авто

Перейдем к инжекторным системам питания, и рассмотрим на примере ВАЗ-2110 инжектор.

Как и в карбюраторной системе причиной провалов при нажатии на акселератор могут стать элементы подачи топлива.

При сильно забитом фильтре тонкой очистки топлива или неисправности топливного насоса, бензин подается к топливной рампе в недостаточном количестве, что и приводит к появлению провалов педали газа.

Поэтому данные элементы проверяются в первую очередь. Также не следует забывать и о сеточном фильтре, установленном на заборнике топлива в топливном насосе.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

ВАЗ 2109 | Автомобиль движется рывками

Необходимое пояснение:

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения; — при разгоне; — при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Рывки при разгоне Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания. Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Рывки при установившемся движении Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно: — внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис. automn.ru

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Устранение неполадок

Для проведения ремонта редко приходится снимать карбюратор целиком.

Чтобы устранить большую часть неполадок насоса-ускорителя вполне достаточно открутить 5 винтов и удалить верхнюю крышку, отсоединив тросик заслонки холодного пуска двигателя. Первое действие — открутить плоской отверткой носик распылителя и тщательно его прочистить деревянной палочкой с последующей продувкой.

Если прочистка распылителя не помогла, открутите 4 винта, удерживающие крышку камеры и мембрану, снимите ее вместе с рычагом. Снимайте аккуратно, чтобы не потерять пружину. Перед этим снизу следует подложить тряпку, иначе бензин из камеры потечет прямо на впускной коллектор. Изношенную или задубевшую мембрану необходимо заменить и собрать узел, проверить впрыск топлива. Если визуально все работает хорошо, то запускайте двигатель и пробуйте насос-ускоритель на месте при холостых оборотах.

Когда визуально топливо хорошо впрыскивается в коллектор, а при работе двигателя провал все-равно присутствует, причина в запаздывании насоса. Так бывает на старых карбюраторах, где рычажок, надавливающий на мембрану, успел износиться. В механизме возникает люфт, отчего появляется запаздывание. Нужно заменить рычаг, открутив крышку камеры и выбив удерживающий его штифт.

Если предыдущие действия не принесли результата, остаются 2 неисправности, устраняемые вместе в таком порядке:

1. Отсоедините от карбюратора все патрубки и тягу акселератора. Открутите 4 гайки крепления агрегата к коллектору и снимите его.
2. Разберите карбюратор на 3 части, открутив 5 винтов сверху и 2 винта снизу. Демонтируйте крышку камеры насоса-ускорителя.
3. Выровняйте поверхность фланца камеры и крышки путем притирания на боковой поверхности шлифовального круга.
4. Выкрутите бронзовый винтик, расположенный в стенке агрегата над камерой насоса, извлеките из канала шарик. Хорошенько прочистите канал длинной деревянной палочкой.

После обратной сборки насос-ускоритель карбюратора будет работать четко и без запаздывания.

Если вам приходилось ездить на старых автомобилях особенно с карбюраторным двигателем, то вам наверняка знакомы ситуации когда при нажатии на педаль газа нет никакой реакции. Сегодня мы рассмотрим основные причины по которым это может происходить.

Рассмотрим в такой последовательности вначале общие проблемы с которыми могут столкнуться владельцы как инжекторных так и карбюраторных автомобилей. Затем рассмотрим советы для владельцев карбюраторных двигателей и потом инжекторных.

Провал при нажатии педали газа довольно не приятная ситуация и не важно трогаетесь ли Вы с места или едите на маленькой скорости. Основные причины данной неисправности кроются в двух системах топливной и системы зажигания.

Для всех владельцев автомобилей

1) Воздушный фильтр

Если владелец во время меняет расходники на своем автомобиле, то это не может стать причиной для провалов педали газа. Но если Вы много ездили по грязным дорогам и давно его не меняли тогда следует заменить его. Может быть этого будет достаточно.

2) Свечи зажигания

Даже из-за одной неисправной свечи зажигания двигатель может колбасить. Заменить их не трудно подробнее вы можете прочитать об этом здесь.

3) Высоковольтные провода

Из-за неисправных высоковольтных проводов искра может пропадать, что соответственно влияет на воспламенение топлива.

Если бензонасос не обеспечивает подачу топлива правильно, то автомобиль не может ездить плавно.

Карбюраторные двигатели

Извечная проблема и мука владельцев карбюраторных двигателей о том как правильно выставлять зажигание мы поговорим в одной из следующих статей.

В двигателях оснащенных карбюраторами он ответственен за дозирование топлива если он это делает не правильно то возникают проблемы.

Рассмотрим основные причины на примере карбюраторах солекс которые устанавливались на ваз классика. Именно эти карбюраторы прославились своей нередкой неисправностью.

1) Загрязненный карбюратор

2) Неправильные жиклеры

3) Грязные жиклеры

4) Неправильный уровень в поплавковой камере

5) Порвана диафрагма

Инжекторные двигатели

1) Датчики расхода воздуха и положения дроссельной заслонки

Если датчики неисправны, то ЭБУ неправильно читает сигналы с них, что соответственно приводит к ошибкам. Устраняется путем проверки контактов датчиков иногда их зачистки бывает достаточно для устранения неполадок.

Со временем от некачественного топлива форсунки засоряются и не могут правильно дозировать топливо. Для устранения неисправности следует их прочистить. Можно использовать специальные средства для прочистки форсунок.

Встречаются и другие причины данной неисправности, а, как Вы решили эту проблему оставляйте свои комментарии и делитесь с другими. Если статья понравилась, ставьте лайки. На сайте еще будет много интересного.

Дергается При Нажатии на Газ Ваз 2105.

Система зажигания

1. Двигатель не запускается:-нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя; -обгоревшие и грязные контакты; -вышел из строя конденсатор; -перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»; -«пробита» крышка трамблера; -оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы; -сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).

2. Двигатель «трясет» на холостом ходу:-зазор между контактами не в норме;

5. Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:-неправильно установлен угол опережения зажигания.

Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Ваз 2107 дергается при движении и разгоне

• Автомобиль дергается при разгоне;
• ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
• Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
• Машина дергается в момент включения торможения.

Почему при нажатии на газ машина дергается Если все элементы целые, необходимо проверить свечи зажигания. Признак неисправности — при спуске транспортное средство начинает дергаться, иногда и на ровной дороге. Такой эффект объясняется слабой искрой или полным отсутствием.

Причины, почему автомобиль может дергаться

Каждый вид двигателя может обладать своими неисправностями, из-за которых машина дергается, поэтому надо выявить главную причину.

инжектор

Если автомобиль инжекторный, то причину стоит искать в системе впрыска. Сама по себе неисправность никуда не исчезнет, поэтому придется диагностировать инжектор. Самый простой способ вычисления проблемы — проверка данных с БК. Компьютер считывает все ошибки, когда автомобиль заводится. Достаточно лишь поставить БК в режим проверки.

Когда нет проблем с зажиганием, а рывки появляются в момент движения, то здесь понадобится чистка инжектора. Это поможет устранить проблему до конца. Но прежде чем переходить к решению неисправности, необходимо проверить свечи.

карбюратор

Первые признаки неисправности — резкие рывки и легкие подергивания автомобиля. Главная причина такой проблемы скрывается в системе зажигания. Карбюратор может быть причиной рывков, когда на дне поплавковой камеры находится небольшое количество воды или другой мелкий мусор.

1. Неисправностью зажигания.
2. Поломкой конденсатора.
3. Износом подшипников.
4. Сгоревшим резистором.
5. Выходом из строя сердечника внутри высоковольтного провода.

дизель

Вторая причина — в неисправности свечах. Когда они нагреваются по-разному, температура в камерах сгорания отличается, и двигатель начинает дергаться. Также проблема находится в форсунках. Если у них низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться и сгорать. Все это приводит к дерганью двигателя.

Ситуация, в которой машина едет не плавно и дергается, знакома многим водителям. Проблема заключается в неисправной работе автомобильных систем. Для их устранения рекомендуется обращаться в автосервис, но не заниматься самостоятельным ремонтом, чтобы не сделать хуже.

Какой бензин экономичнее?

А92А95

Почему машина дергается на ходу ваз 2106

1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Почему машина дергается при нажатии на педаль газа при разгоне, если нажимаешь резко и в прочих случаях, варианты решения Выхлопная система автомобиля позволяет избавиться от выхлопных газов

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Машина дергается при движении карбюратор

Почему дергается машина ваз 2107 инжектор при разгоне

Эффект от процедуры длится недолго, в экстренных случаях это единственный вариант доехать до станции техобслуживания. Рекомендуется промыть карбюратор полностью соответствующими средствами. Если нет опыта проведения таких действий, лучше довериться профессионалам в автосервисе.

Устройство.

Мнение эксперта

Черноволов Василий, эксперт-автомеханик 1-й категории

Если у вас есть вопросы, с удовольствием помогу!

Задать вопрос эксперту

В зависимости от типа мотора, инжектор или карбюратор, неисправность может быть связана с разными узлами и механизмами. Решить эту проблему можно самостоятельно просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха. Почему при разгоне дергается ВАЗ 2107 карбюратор и как это исправить? По всем вопросам пишите мне, я обязательно объясню все нюансы!

Установка

1. Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
2. Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Причины, почему автомобиль может дергаться Блок управления двигателем — важный узел для правильной работы силового агрегата. В прошивке могли сбиться параметры из-за ошибки при подключении оборудования или по другим причинам.

Система зажигания

Внимание! Высоковольтные провода не рекомендуется менять при отсутствии опыта работы, необходимо соблюдение последовательности. Стоит довериться профессионалам в автосервисе.

Если все элементы целые, необходимо проверить свечи зажигания. Признак неисправности — при спуске транспортное средство начинает дергаться, иногда и на ровной дороге. Такой эффект объясняется слабой искрой или полным отсутствием.

Если повредились высоковольтные провода, катушка и свечи зажигания, проблема кроется в блоке управления, что актуально для карбюраторных моторов с EFI (иномарки). Автомобиль дергается после долгих поездок. Убедиться в поломке поможет диагностика, без оборудования провести подобные действия невозможно.

Если автомобиль ВАЗ 2109 карбюратор дергается при разгоне

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106 Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает.

Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107 на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:

• Автомобиль дергается при разгоне;
• ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
• Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
• Машина дергается в момент включения торможения.

Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода. Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:

• Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
• Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
• Прокачка бензонасосом до воздуха;
• Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).

Поломки трансмиссии

Неисправность карбюратора Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

Основные причины

Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, ток первые рывки начнутся почти сразу. Если уже было какое-то количество бензина, то машина сможет проехать относительно спокойно некоторое расстояние.

Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при езде. Двигатель теряет мощность, но авто продолжает ехать. Есть небольшой шанс, что при движении весь некачественный бензин выработается. Как вариант, можно разбавить его более хорошим, например, на ближайшей заправке.

Другая причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 — это конденсат, который образуется в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разные плотности, то они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. Если более конкретно, то инжектор подает в один цилиндр воду, а в остальные три – бензин.

Еще одна причина, почему дергается машина ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не выполнить замену, то даже при малых оборотах авто может двигаться толчками. Бензонасос образует давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости машина дергается.

Если в топливе присутствует вода, то разбухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которое блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

Из-за этой пробки на инжектор не попадает нужное количество топлива, и мотор глохнет. Это может произойти при езде на небольшой скорости, а также при трогании с места. Наиболее быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – приложить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Необходимо проверить все шланги на предмет трещин или порезов.

Если инжектор и топливо в порядке, а при езде и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если зажигание в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить при движении.

Если с распределителем все в порядке, значит, нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, нарушается изоляция, что приводит к «пробиванию». Следующий шаг — осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящих проводок также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно, свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях перед этим они могут производить искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается машина ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего на инжектор. После можно проверять остальные элементы.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

1. В первую очередь проверьте клапан холостого хода и жиклеры. Клапан нужно заменить, а жиклеры прочистить. Покупайте комплектующие только высокого качества, чтобы они не выходили из строя быстро.
2. Второй популярной неисправностью карбюраторного блока является попадание в него воздуха. Обнаружить место, где он всасывается внутрь можно найти путем визуального осмотра шлангов. Чаще всего герметичность теряет тонкий шланг вакуум-корректора. Многие мастера рекомендуют просто заменить все шланги, так как воздух может попадать в карбюратор через микротрещины.

Дизель 5. Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:-неправильно установлен угол опережения зажигания.

Содержание статьи

• 1 Двигатель дергается при езде на малых оборотах на ваз 21074
  • 1.1 Ваз 2107 дергается при движении и разгоне
  • 1.2 Причины, почему автомобиль может дергаться
    • 1. 2.1 инжектор
    • 1.2.2 карбюратор
    • 1.2.3 дизель
  • 1.3 Почему машина дергается на ходу ваз 2106
    • 1.3.1 Неправильная работы системы зажигания
  • 1.4 Машина дергается при движении карбюратор
  • 1.5 Устройство.
  • 1.6 Установка
  • 1.7 Система зажигания
  • 1.8 Если автомобиль ВАЗ 2109 карбюратор дергается при разгоне
• 2 Автомобиль дергается при движении
  • 2.1 Поломки трансмиссии
  • 2.2 Основные причины
  • 2.3 Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

Поломки двигателя Признаки неисправности Проблемы с датчиками Признаки неисправности Теххарактеристики Сгорел предохранитель Причины поломки Система зажигания Расшифровка кодов

Провалы при нажатии на газ. Отказ педали газа

Отказ педали газа – редкое явление на сегодняшний день. Однако если вы заметили, что ваш железный друг начал дергаться при нажатии на газ, не откладывайте решение этой проблемы на потом.

В сегодняшней статье узнаем причины этого явления и рассмотрим пути решения этой проблемы.

Что это?

Сбой при нажатии водителем акселератора – внезапный отказ ДВС, который может возникнуть на любом из режимов и нагрузок. Иногда это может сопровождаться резким торможением автомобиля и его остановкой. Существует несколько видов этого явления:

• Короткие провалы при нажатии на педаль газа (около 2-3 секунд).
• Подергивание (серия рывков при движении).
• Глубокий сбой (может занять до 10 секунд).
• Тире (1-2 секунды).
• Раскачивание (серия отказов).

Возможные причины

Часто эта проблема связана с самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала. Последний может создавать импульс независимо от положения акселератора. То бишь проблема сопровождается задержкой реакции мотора на нажатие акселератора.

Толчки и провалы при нажатии на газ могут возникать при разгоне, в начале движения, при постоянном устойчивом положении акселератора. Определить истинную причину этого явления самостоятельно (после проверки состояния датчиков) или с помощью диагностического оборудования. Чаще всего рывки и провалы происходят из-за аномального давления топлива в рампе. Также проблема может быть в неисправном ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) или ДПДЗ (блок ТП). Эти два механизма отвечают за смешивание и подачу определенной порции. Поломки этих датчиков случаются редко, а вот отказы при нажатии на газ часто происходят по их вине. Иногда просто забиваются контакты.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…

Как устроена выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Отказы при движении

Дергание автомобиля в момент, когда он начинает движение, происходит, как мы уже говорили, из-за запаздывания реакции двигателя на педали. Прорыв происходит при открытии дроссельной заслонки, то есть когда по сигналу электронного блока управления TPS определяется момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки. В это время запас топлива должен быть максимально высоким. Если система не обеспечила нормальный уровень давления, машина не может продолжать движение – она останавливается и глохнет. Для ЭБУ расположение педалей в автомобиле не имеет значения, так как все действия с подачей и анализом электронных сигналов осуществляются автоматически.

По той же причине (низкое давление топлива) машина не может идти на разгон. Здесь блок управления, как и в предыдущем случае, стремится увеличить подачу топлива, давая сигнал на открытие дроссельной заслонки. Но из-за малого давления ощутимы провалы, а соответственно и снижение скорости при езде.

Сбои по скорости: что делать?

Если автомобиль набрал скорость и движется с стабильной скоростью, но вдруг вышел из строя, это вызвано неисправностью в системе зажигания. В этом случае необходимо произвести его диагностику. Это делается следующим образом.

Необходимо сначала выключить зажигание, в дальнейшем обращать внимание на надежность крепления площадки жгута проводов к катушке зажигания. При запуске двигатель должен издавать характерный треск (если это происходит, то имеет место пробой высокого напряжения).

Частые отказы, когда это происходит из-за неисправных свечей зажигания. Свечным ключом открутите каждый из них и оцените внешнее состояние. В конце должны быть свободны от копоти и кислоты. Способность элемента к искрообразованию определяют тестером зажигания (например, бытовым прибором «Тест-М»). Если после установки новой свечи автомобиль снова дергается при движении, проверьте датчик положения дроссельной заслонки. Неисправность этого механизма может сообщить о таких особенностях, как:

• A Резкое падение мощности двигателя.
• Неравномерный холостой ход.
• Изменения расхода топлива.

Оформление двигателя

Это явление также может стать причиной выхода из строя при резком нажатии на газ. Дело в том, что при изготовлении двигателя 4 не работает 1 или 2 цилиндра. Отсюда и все вытекающие последствия. Ниже мы перечислим основные признаки этого явления:

• Слабая динамика разгона (даже на высоких оборотах).
• Изменить звук выхлопа.
• Неравномерная работа двигателя на холостом ходу, небольшая «тряска» двигателя.
• Высокий расход топлива. Она может увеличиться на 20 и даже на 50 %.
• Потемнение одной или нескольких свечей зажигания.
• Исправлены прыжки при движении и ускорении.

Как видите, устройство автомобиля таково, что мотор сам даст вам знать в случае какой-либо поломки. Чаще всего это происходит из-за неправильной установки момента зажигания. Также зажигание происходит при неисправном свечном свете. Последний не дает искры для воспламенения смеси, что приводит к плохому ускорению и повышенному расходу топлива. В редких случаях проблема возникает из-за изношенных поршневых колец или прогоревшего поршня/клапана.

Для решения этой проблемы необходимо определить, какой из цилиндров перестал работать. Для этого поочередно снимите высоковольтный провод зажигания со свечи. Но делается это с максимальной осторожностью, так как есть риск разрушения тела током. После снятия одного из проводов обороты двигателя увеличиваются до 1,5 тысяч. Цилиндр клапана также снимается по очереди. Если звук мотора не изменился, значит, цилиндр работает исправно, и поиски неисправного элемента продолжаются. И так до тех пор, пока не найдете неисправный механизм.

Диагностика высоковольтных проводов

Так как этот элемент является неотъемлемым компонентом системы зажигания, его также необходимо диагностировать. Для этого нам нужно снять наконечник, который надет на свечу. Сам провод находится в специальной обмотке. Его наконечник имеет специальный твердый никель. Через последнюю часть ток пойдет к свече. Так вот, жил этот провод должен как можно плотнее прилегать к копейке. Со временем это место может окислиться, из-за чего электричество отключается или происходит частично, что вызывает троение двигателя.

Как проверить контакт окисления? Это делается следующим образом. Центральная жила провода подключается ко второму щупу мультиметра. Если значения на устройстве не изменились, значит в этом месте плохой контакт. При этом поврежденный участок обрезают до 0,5-1 см. Иногда сухожилие проволоки может быть деформировано или окислено не на кончике, а вблизи него. В этом случае нужно обрезать шнур до тех пор, пока мультиметр не покажет напряжение (конечно, если позволяет длина механизма).

Корректор педали газа

Некоторые автомобилисты для уменьшения провалов при нажатии на газ устанавливают так называемые корректоры. Их можно приобрести по цене от 3 до 10 тысяч рублей. Такие устройства электронно сокращают ход акселератора. Расположение педалей в машине не изменилось. Обычно корректоры управляются съемным брелком и работают в трех режимах («Спорт», «Динамик» и «Эконом»).

В принципе, проблему с рывками это устройство не решает, т.к. установка его только для заядлых любителей тюнинга. Кстати, после такого апгрейда многие водители жалуются, что уже тяжело ездить в пробках — машина начинает еще больше дергаться.

Заключение

Итак, мы рассмотрели характеристики провалов при нажатии на педаль газа и разобрались, как решить вопрос своими руками. Как видите, чтобы справиться с этой проблемой, совсем не обязательно обращаться в кузовной цех. По крайней мере достаточно поверхностно знать внутреннее устройство автомобиля.

AR: https://tostpost.com/ar/cars/20499-failures-when-pressing-on-the-gas-the-failure-of-the-gas-pedal.html

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/38672-pravaly-pry-nac-sku-na-gaz-praval-pedal-gazu.html

Привет: https://tostpost.com/hi/cars/21833-failures-when-pressing-on-the-gas-the-failure-of-the-gas-pedal.html

JA: https://tostpost.com/ja/cars/20115-failures-when-pressing-on-the-gas-the-failure-of-the-gas-pedal.html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/38493-salymdar-bas-an-kezde-gaz-s-ts-zd-kke-bas-yshtary-gaz.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/39638-spadki-po-naci-ni-ciu-na-gaz-awaria-peda-u-gazu.html

PT: https://tostpost.com/pt/carros/39303-falhas-quando-voc-clica-em-um-g-s-o-fracasso-do-pedal-do-acelerador. html

TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/36486-dips-t-klad-n-zda-gaz-ba-ar-s-zl-k-gaz-pedal.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/38613-provali-pri-natiskann-na-gaz-proval-pedal-gazu.html

ZH: https://tostpost.com/zh/cars/45427-failures-when-pressing-on-the-gas-the-failure-of-the-gas-pedal.html

Как устранить неполадки автомобиля, который не реагирует на педаль газа

Как устранить неполадки автомобиля, который не реагирует на педаль газа | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Автомобиль не двигается, когда я нажимаю на педаль газа Стоимость осмотра

Место обслуживания

94,99–114,99 долларов США

Диапазон цен для всех автомобилей

корпус дроссельной заслонки. Именно с помощью этой связи дроссельная заслонка или компьютер выполняет все свои корректировки в зависимости от требований водителя к скорости. Если соединение не отвечает, причиной может быть несколько факторов. Здесь, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, мы можем начать диагностику и порекомендовать ремонт вашей неотвечающей педали газа. Всегда помните, что при диагностике любой проблемы сначала начинайте с наиболее распространенных проблем.

• Примечание : Имейте в виду, что не все шаги и разделы руководства относятся к вашей конкретной марке и модели. Существует множество конструкций дроссельных заслонок и множество различных деталей, которые их сопровождают.

Часть 1 из 2: Визуальный осмотр педали газа

При первоначальном осмотре есть несколько проблем, дефекты которых видны невооруженным глазом. Всегда начинайте с более простых исправлений, прежде чем переходить к наихудшему сценарию.

Шаг 1: Найдите видимые препятствия педали газа . Ищите любые препятствия или предметы, мешающие педали. Под педалью ничего не закатилось? На пути запутался шнур? Отодвиньте напольный коврик и убедитесь, что он не вызывает сопротивления.

Шаг 2: Проверьте наличие видимых препятствий для дроссельной заслонки . Откройте капот и найдите дроссельную заслонку. Корпус дроссельной заслонки может быть открыт, в то время как для доступа к некоторым деталям потребуется снять его.

Ищите физическое вещество, сильное скопление шлама, какое-либо препятствие или сломанный корпус дроссельной заслонки.

Шаг 3: Проверьте систему на наличие видимых повреждений или деформаций . Посмотрите на связь на стороне привода брандмауэра, чтобы убедиться, что связь прямая и выровнена правильно.

Осмотрите тягу в моторном отсеке, чтобы убедиться, что тяга дроссельной заслонки прямая, не повреждена и затянута. Любая дополнительная слабина, изгибы или разрывы в рычажном механизме вызовут различные проблемы с дроссельной заслонкой.

Предполагая, что корпус дроссельной заслонки, трос и педаль работают нормально, вам потребуется дополнительно изучить систему и ее компоненты, чтобы диагностировать неотвечающую педаль газа. Далее перечислены некоторые распространенные проблемы, вызывающие аналогичные симптомы.

Часть 2 из 2: Рассмотрите наиболее распространенные проблемы

Без каких-либо серьезных дефектов в компонентах дроссельной заслонки, скорее всего, ваша проблема (проблемы) связана с чем-то, что труднее определить. Самый быстрый способ диагностировать проблему — это устранить следующие компоненты. Вы можете исключить новые детали, которые были недавно заменены, или компоненты, которые, как вы знаете, работают правильно.

Если вы этого не сделали, отсканируйте коды OBD, чтобы они помогли вам выбрать правильное направление. Вы можете сделать это в большинстве магазинов автомобильных запчастей по всей стране.

Шаг 1: Обратите внимание на датчик положения дроссельной заслонки . Грязный или забитый датчик положения дроссельной заслонки не будет давать точных показаний и не даст точных выходных данных для использования компьютером. Это может привести к опасным последствиям для водителя.

Как правило, они доступны и могут быть очищены. Если это является причиной ваших проблем, достаточно простой очистки. В худшем случае придется менять весь блок.

Шаг 2: Проверьте, не забит ли топливный фильтр . Забитый топливный фильтр не позволит требуемому количеству топлива вовремя попасть в двигатель. Водитель может нажать педаль газа, и все компоненты дроссельной заслонки могут потребовать нужное количество топлива, но насос сталкивается с сопротивлением на фильтре и не может пропустить поток к двигателю.

Если топливный фильтр забит, единственный ремонт, который можно сделать, это заменить фильтр. Это необслуживаемые агрегаты.

Шаг 3: Проверьте исправность топливного насоса . Неисправный топливный насос не будет подавать необходимый бензин в магистрали и двигатель. Опять же, если это так, все компоненты дроссельной заслонки могут работать правильно, но кажется, что они не реагируют.

Чтобы отремонтировать топливный насос, вам нужно будет сбросить бак или получить доступ к нему через панель доступа (при наличии). Посмотрите на состояние насоса и убедитесь, что на впуске нет серьезных засоров. Предполагая, что насос чист и неисправен, вам необходимо заменить весь топливный модуль. В старых автомобилях может быть отдельный насос, но в большинстве современных автомобилей все детали объединены в один модуль.

Шаг 4: Проверьте датчик массового расхода воздуха . Датчик массового расхода воздуха сообщит компьютеру, какое количество воздуха поступает в двигатель, чтобы сопоставить его с надлежащим количеством топлива. Топливно-воздушная смесь имеет решающее значение для работы двигателя. Если датчик неисправен и к двигателю подается неправильное количество воздуха и топлива, требования водителя будут мало контролировать двигатель. Это может оторваться как невосприимчивая педаль газа.

Обычно они не подлежат обслуживанию, но в случае неисправности их необходимо заменить. Это можно сделать легко, и, вероятно, потребуется сделать это на стареющем автомобиле.

Шаг 5: Посмотрите на электронный блок управления дроссельной заслонкой . Неисправности модуля электронного управления дроссельной заслонкой являются одной из наиболее распространенных проблем при работе с неотзывчивой педалью газа.

Это датчик, который считывает, насколько сильно вы нажали на педаль газа, и передает эту информацию на компьютер, который управляет дроссельной заслонкой. Эта информация также используется для расчета угла опережения зажигания и других компонентов.

Если модуль вышел из строя, автомобиль будет работать в аварийном режиме. Это функция, которая позволяет автомобилю двигаться на низкой скорости, чтобы выехать из опасных зон. Есть и другие симптомы, которые вызывают аналогичные проблемы с дроссельной заслонкой.

Если электронный модуль управления дроссельной заслонкой неисправен, вам необходимо заменить один или все задействованные компоненты. Необходимо дальнейшее тестирование. Домашний ремонт этих систем не рекомендуется.

Неотвечающая педаль газа может быть очень неприятной и заставит вас задать много вопросов. При правильном знании запутанная проблема может стать кристально ясной. Если ваш автомобиль находится в аварийном режиме или не работает, попросите профессионального механика, например, из YourMechanic, осмотреть вашу педаль газа.

---

Следующий шаг

Расписание Автомобиль не двигается, когда я нажимаю на педаль газа Осмотр

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи — «Автомобиль не едет, когда я нажимаю на педаль газа. Осмотр». После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ

---

диагностика

педаль газа

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.

Отличный рейтинг

---

Резюме

См. Обзоры рядом с ME

Alex

18 лет опыта

29 Обзоры

Запрос Alex

Alex

18 -летний опыт работы

. Ford F-150 V8-4.6L — Автомобиль не двигается, когда я нажимаю на педаль газа — Ранчо Кордова, Калифорния

Алекс отлично объяснил, что он делает. Я чувствовал себя хорошо, зная, что он делает, заставил меня чувствую себя непринужденно. очень хорошая работа. спасибо. мой грузовик работает на 100%.

MARCO

29 лет опыта

221 Обзоры

Запрос MARCO

MARCO

29 лет опыта

Запрос MARCO

MARIA

Mercedes-Benz C230 V6-2.5L-CAR не двигается, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется, когда движется. Я нажимаю на педаль газа — Онтарио, Калифорния

Отличный механик, он быстро сообщил мне, что происходит с моей машиной. Я очень рекомендую его друзьям и семье. Отличный сервис, буду пользоваться этим приложением в будущем.

Eduardo

19 лет опыта

549 Обзоры

Запрос Eduardo

Eduardo

19 -летний опыт

Запрос Eduardo

от Ashley

Cadillac Escalad нажмите на педаль газа — Хьюстон, Техас

Я в восторге. Я потратил чуть более 300 долларов, прежде чем связаться с этими службами, и Эдуардо смог выйти и выполнить работу без проблем, без хлопот, без оправданий. Я полностью любил его.

Glenn

19 лет опыта

69 Обзоров

Запрос Glenn

Glenn

19 лет опыта

Запрос Glenn

от Elizabeth

Pontiac Grand Prix V6-3.8L -CAR нажмите на педаль газа Инспекция — Форт Вашингтон, Мэриленд

Хорошее обслуживание клиентов, профессиональное и очень знающее. Я очень рекомендую его и обращусь за его услуги снова. Спасибо

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Устранение неполадок, связанных с прилипанием педали сцепления к полу

Педали сцепления в автомобилях с механической коробкой передач остаются на полу, если вышел из строя подшипник выключения сцепления, рабочий цилиндр, главный цилиндр сцепления или рычажный механизм сцепления.

Устранение неполадок с крышкой бензобака, которая не снимается

Крышка бензобака застревает и не снимается, если крышка бензобака сломана, есть механический дефект заливной горловины бензобака или крышка бензобака заперта.

Устранение неполадок с люком Power Moon, который не открывается

Крыша люка автомобиля не открывается, если засорены гусеницы или сломан трос, электродвигатель или переключатель люка.

Похожие вопросы

Тряска при нажатии на педаль газа

Привет! Нередко бывают отклонения в автомобилях с большим пробегом, хотя они не должны быть такими уж плохими. Сильная тряска указывала бы на неисправность. Наиболее распространенными причинами могут быть свечи зажигания (https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-bad-or-failing-spark-plugs) и провода, давление топлива…

получал КОД PO440.

Эти клапаны (https://www.yourmechanic.com/services/evaporation-vent-solenoid-replacement) контролируются PCM, поэтому цепь не будет закрыта, пока не будет получена команда от PCM, и это закрытие может быть выполнено через землю сторона. Если трасса проходит через наземную сторону, вы…

03 Nissan Altima не будет разгоняться выше 50 миль в час.

Привет. Это похоже на то, что датчик положения педали газа или датчик положения корпуса дроссельной заслонки не работают должным образом. Можно попробовать вручную сбросить датчик положения педали газа. Для этого выполните следующее: Включите зажигание…

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Города

Оценки

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать часто задаваемые вопросы

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

---

Педаль сцепления проваливается и не возвращается. Вышла из строя педаль сцепления

Каждый день автолюбителя, если, конечно, он проводит его за рулем своей любимой «ласточки», полон напряжения, риска, а иногда и опасностей. Это связано не только с тем, что 9Движение 0405 по дорогам города — вещь довольно динамичная, не позволяющая водителю вздохнуть спокойно.

Во время движения с самим транспортным средством может что-то случиться, причем произойти это может не только в момент начала движения, но и прямо посреди главной улицы, где вокруг сотни таких же автомобилистов.

Пользоваться автомобилем очень удобно, практично, а иногда даже экономично. Но часто бывает так, что автомобилисты начинают в переносном смысле ненавидеть свою машину за то, что она сломалась в самый неподходящий момент. Можно с уверенностью сказать, что с этим сталкивался каждый автовладелец.

С автомобилем может случиться всякое — могут отказать тормоза, отказать педаль сцепления и не вернуться в исходное положение, даже бампер с глушителем может отвалиться. Но чаще всего автовладельцы любой марки и модели спрашивают на специальных форумах о том, как не ест педаль сцепления. Часто людей интересует причина такого явления, как отказ педали сцепления, а также способы устранения этой неисправности.

Неисправную педаль сцепления можно починить руками мастера СТО или самостоятельно, так как главный и рабочий цилиндры сцепления можно заменить и в обычном гараже, купив сменный комплект. Педаль сцепления может выйти из строя и не возвращаться по ряду причин:

1) Если в месте крепления наконечника троса сцепления образовался порыв. Если происшествие произошло в дороге, то устранить эту поломку сразу не получится, так как для этого придется возить с собой исправные запчасти, что не всегда удобно, даже если машина большая;

2) Если возвратная пружина лопнула или сдвинулась со своего места. Если она сдвинулась со своего места, то ее можно просто поставить обратно. В том случае, если лопнула пружина, то придется добираться либо до СТО, либо до гаража, так как устранить такую ​​поломку в дороге ускоренными темпами не получится;

3) Если в гидравлическую систему попал воздух. Чтобы исправить такую ​​поломку, нужно прокачать сцепление, иначе устранить этот дефект невозможно;

4) Если сломалась вилка сцепления. Для того, чтобы устранить эту поломку, нужно просто заменить старую вилку на новую;

5) При наличии поломки, связанной с главным цилиндром сцепления. Это может быть связано с дефектами зеркала или изношенными или поврежденными манжетами. Если виноват главный цилиндр, то в этом случае педаль провалится, но включить кратковременное сцепление можно, только будет очень резкое нажатие на педаль.

Если все-таки педаль провалилась и не возвращается даже после многих манипуляций, Возможны несколько вариантов развития событий: Вызов эвакуатора, можно попросить другого автомобилиста на буксире дотащить вас до места гараж или сервис, а также можно подъехать самостоятельно. Ехать без педали сцепления, конечно, сложно, но вполне возможно. Для этого нужно всего лишь выполнить несколько инструкций:

1) Нужно заглушить двигатель;

2) Рычаг переключения должен быть в положении первой передачи;

4) Не переключайте передачи во время движения, так как это приведет к тому, что коробка передач сломается.

Но можно и на второй передаче, но в любом случае очень важно помнить ряд нюансов при таком движении:

1) Если отказала педаль сцепления, то в это время целесообразно остановиться либо на спуске, либо на прямом участке, но не перед подъемом, так как без сцепления подъем в гору невозможен;

2) Перед началом движения двигатель необходимо хорошо прогреть;

3) Поскольку вы будете двигаться либо на первой, либо на второй передаче, вам необходимо тщательно продумать маршрут, прежде чем начать движение. Очень важно подумать о количестве светофоров и перекрестков, рассчитать, сколько раз вам предстоит повернуть. Главное стараться двигаться по главной дороге, то есть не пропускать другие машины;

4) Обязательно включите аварийку;

5) Крайне нежелательно совершать маневры перед переходным переходом и светофором. Лучше просто остановиться, а затем снова начать движение, следуя описанной выше процедуре;

6) В случае, если вы не уверены, что сможете так управлять автомобилем, лучше вызвать эвакуатор или попросить о помощи.

Не разгоняйтесь на дорогах, чтобы со сцеплением всегда все было в порядке.

Сцепление — самое слабое звено в трансмиссии, поэтому часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления провалилась в пол начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка не серьезная. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно ее подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
• проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заклинила;
• отсоединение троса от педали — нужно закрепить тросик на педалях. Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли зашплинтоваться. При обнаружении такой неисправности разъединенные тяги необходимо соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто слетает с вилки сцепления. Эта проблема особенно часто бывает на ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и т.д. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, так как со временем в нем может скапливаться грязь. В такой ситуации педаль назад не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного троса, необходимо заполнить кожух смазкой, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и медленно, педалью сцепления расшевелите его, чтобы сдвинуть с «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью покрылся смазкой.

Если трос застрял в корпусе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Агент будет течь по всему кабелю и обеспечивать его нормальное скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв кабеля. В этом случае без нового троса ремонт в дороге не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо буксировать.

2 Проблемы с гидроприводом

Отечественные автомобили ВАЗ 2105-2107, а также некоторые иномарки, например Audi A4 и Ford Focus, имеют гидравлический привод сцепления. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, на некоторых моделях, например, на Форд Фокус, нет штекера. Поэтому шток соединен непосредственно с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как в дороге демонтировать рабочий цилиндр не получится.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система завоздушена или разгерметизирована. В такой ситуации сначала нужно открыть капот и посмотреть на уровень жидкости в бачке. При необходимости добавьте жидкости.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит в системе произошла разгерметизация. Узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотрев систему. Если жидкость подтекает в местах соединений, их необходимо подтянуть. Если жидкость течет из-под штока, требуется ремонт главного цилиндра.

Для этого необходимо разобрать цилиндр. В зависимости от модели он может быть установлен как из салона (под педалью), так и из моторного отсека. Затем необходимо разобрать цилиндр и поменять манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не пройдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной отказа педали, ее необходимо «прокачать». Заниматься этой процедурой желательно с напарником, так как в одиночку выполнять все действия одновременно неудобно. Итак порядок действий следующий:

1. Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы проводите процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут идти пузыри. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже нормы. При необходимости следует добавить жидкость.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, закройте клапан и отпустите педаль. Затем процедуру необходимо повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо разобрать и «перебрать».

4 Как добраться на ТО самостоятельно – несколько советов из личного опыта

Если отказала педаль сцепления и устранить поломку в дороге не удалось, не обязательно просить кого-то эвакуировать или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – неприятная поломка, но двигаться дальше можно. Для этого включите первую или вторую скорость и заведите машину. При этом слегка нажимайте на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть.

Обязательно включайте аварийное освещение при движении без сцепления.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, так вы избежите ненужных остановок. При необходимости остановитесь и выключите двигатель, но не предпринимайте опасных маневров. Также не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это обойдется гораздо дороже, чем вызов эвакуатора.

1. Повреждение рабочей поверхности нажимного диска корзины сцепления из-за перегрева, вызванного пробуксовкой ( о причинах пробуксовки сцепления можно судить только по снятию старых деталей)

2. Поверхность диска сцепления, а именно колодки диска — стерты в пыль или блестят, говорят о сгоревшем сцеплении. Такая поломка может быть вызвана чрезмерным проскальзыванием, например, из-за попадания смазки на поверхность диска, или использованием детали на высоких оборотах двигателя, для которых она не предназначена.

3. Педаль сцепления вышла из строя. Возможная причина неисправности — выход из строя гидросистемы сцепления , в состав которой входят элементы управления, например, такие как рабочий цилиндр сцепления, гидровыжимной подшипник и другие элементы.

4. Отказ диска сцепления это наиболее распространенный тип отказа. Обороты растут, а машина еле едет.

Этим вопросом задаются многие автовладельцы. Но не все задумываются о последствиях несвоевременной замены и ремонта сцепления.
Ведь выход из строя одной детали может привести к цепочке неисправностей в трансмиссии.
Во избежание неприятностей, связанных с ремонтом автомобиля, рекомендуем своевременно заменять сцепление и другие узлы двигателя.

По всем вопросам, связанным с ремонтом системы трансмиссии, заменой и покупкой ее элементов, звоните нам или оставляйте свои вопросы в нашей группе в контакте.

Сегодня поговорим о педали сцепления и ситуациях, когда она выходит из строя и не возвращается в исходное положение.

Автомобильный транспорт занимает не последнее место в нашей жизни, ведь он позволяет быстро передвигаться, перевозить грузы и т.д.

Но, автомобиль — достаточно сложное устройство, а значит вероятность поломки всегда существует. И особенно неприятно, когда в пути случилась неисправность.

Чаще всего выходит из строя силовая установка, также могут возникнуть проблемы с ходовой частью.

Узлы трансмиссии, как правило, достаточно редко ломаются в пути, хотя и не являются исключением. Чаще всего сцепление выходит из строя из элементов трансмиссии.

Одна из самых частых неисправностей, возникающих с данным трансмиссионным агрегатом в дороге, это когда педаль сцепления проваливается, то есть после нажатия педаль не возвращается в исходное положение, а остается нажатой.

Сцепление автомобильное, назначение, принцип работы

Для начала разберемся, для чего оно и как работает.

Итак, сцепление — передаточный узел, позволяющий прерывать передачу крутящего момента от силовой установки к коробке передач, то есть дает возможность кратковременно отключить двигатель от коробки передач.

А отключение делается для того, чтобы иметь возможность включать или выключать шестерни конкретной передачи, что было бы невозможно при постоянной передаче крутящего момента.

Принцип работы сцепления достаточно прост.

Есть два диска — ведущий и ведомый. Ведущий диск размещен в корзине сцепления и установлен на маховике коленчатого вала, между ними размещен ведомый диск.

Ведущий вал редуктора имеет шлицевое соединение с ведомым диском. В конструкцию сцепления также входит механизм, позволяющий при необходимости отжимать ведущий диск от ведомого на небольшое расстояние.

Это действие осуществляется с помощью подпружиненных ножек или диафрагмы и выжимного подшипника.

Работает это так: водитель, нажимая на педаль сцепления, начинает воздействовать через приводной механизм на выжимной подшипник, который в свою очередь воздействует на лапы или диафрагму ведущего диска.

Ведущий диск отходит, переставая прижимать ведомый диск к маховику, тем самым прекращая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач.

А в пути после очередного отпускания сцепления педаль сцепления провалилась и не возвращалась в исходное положение.

Распространенные причины нашей проблемы.

Часто причиной выхода из строя педали сцепления является механизм привода. Но разные машины имеют разный механизм привода.

Отказ педали гидромуфты

Так, для классических отечественных автомобилей — ВАЗ 2105-2107 используется гидропривод муфты сцепления, состоящий из главного и рабочего цилиндров, а также трубопроводов.

Принцип работы данного привода следующий: водитель воздействует на педаль сцепления, она соединена со штоком главного цилиндра, который в свою очередь соединен с поршнем цилиндра.

Шток начинает давить на жидкость, она по трубопроводам идет к рабочему цилиндру и начинает воздействовать на поршень рабочего цилиндра.

Поршень рабочего цилиндра соединяется через шток с вилкой, которая начинает перемещать выжимной подшипник, после чего происходит вышеописанное.

В случае, когда педаль сцепления не возвращалась в исходное положение на автомобилях ВАЗ, причину нужно искать из более простой.

возвратные пружины.

Для начала нужно посмотреть возвратные пружины, которые установлены на педали сцепления.

Возможно лопнули или снялись пружины, в этом случае педаль не возвращается на место.

Если с пружинами все в порядке, и после поддевания педали она становится на место, нужно осмотреть ось крепления педали.

Возможно, что в процессе эксплуатации на оси появилась коррозия или что-то попало между педалью и осью крепления, из-за этого происходит заедание, и педаль не может вернуться назад.

Проветривание системы.

Причиной отказа педали сцепления вернуться на место может быть завоздушивание системы привода.

Утечка жидкости может сигнализировать не только о пробитии трубопроводов, она также может возникнуть из-за порыва или сильного износа уплотнительных манжет на одном или обоих приводных цилиндрах.

Устранить такую ​​неисправность можно только после демонтажа цилиндров.

Если уровень жидкости в норме, а педаль не возвращается, это может свидетельствовать о заклинивании поршня в одном из цилиндров сцепления.

В дороге эту неисправность устранить затруднительно, так как потребуется снять с автомобиля приводные цилиндры и провести с ними ремонтные работы.

Причины отказа тросовой педали сцепления

Для ВАЗ 2108 и выше привод осуществляется посредством троса сцепления, что обеспечивает большую надежность механизма привода сцепления, но при таком типе привода случаются неприятности , хотя их легче обнаружить.

При отказе педали сцепления в этих автомобилях опять же в первую очередь проверяется возвратная пружина.

Затем следует проверить соединение троса сцепления с педалью, вполне возможно, что он порвется или разорвется соединение.

Если здесь все в порядке, нужно посмотреть соединение троса с вилкой выключения.

При длительном использовании троса возможно его застревание в защитном кожухе из-за отсутствия смазки и загрязнения.

Если все соединения в порядке, а педаль сцепления не возвращается, нужно проверить состояние самого троса.

Для этого его отсоединяют от вилки выключения и проверяют на легкость хода в корпусе.

Другие причины.

Выше описаны причины выхода из строя педали сцепления на отечественных автомобилях, которые связаны с приводным механизмом.

Но бывает эта неисправность связанная не с приводом, а с самим сцеплением, хотя встречается гораздо реже.

Если привод исправен, а педаль проваливается, возможно заедание оси вилки выключения, подшипника выключения, повреждение пружинной диафрагмы ведущего диска.

Точно определить причину отказа можно только после снятия элементов сцепления с автомобиля.

В дороге такие работы точно не делаются.

Сцепление на иномарках

Что касается иномарок, то у них тоже есть такая неисправность, как отказ педали сцепления.

И хотя сцепление иномарок может быть конструктивно сложнее, чем у наших отечественных, механизмы привода сцепления у всех автомобилей во многом идентичны.

Итак, на Audi A4, как и на его предшественнице Audi-80, привод сцепления гидравлический, то есть работает так же, как и на отечественном ВАЗ-2105.

Конструкция также предполагает наличие двух цилиндров — основного и рабочего, а также трубопроводов.

А если отказала педаль сцепления на Ауди, то причины, приведшие к этому, а также их поиск описаны выше.

Гидравлический привод сцепления также используется на Ford Focus. Но его конструкция намного сложнее, чем у того же ВАЗ-2107.

А все потому, что рабочий цилиндр собран с выжимным подшипником, а не взаимодействует с ним через вилку.

С одной стороны такая конструкция несколько надежнее, так как из конструкции исключены некоторые элементы. А вот выявить причину отказа педали сложнее из-за невозможности проверить работоспособность рабочего цилиндра, не снимая его с автомобиля.

Примерно такой же дизайн, как у Ford Focus, у другой иномарки — Opel Astra.

Поэтому в дорожных условиях на этих автомобилях можно проверить только соединительные элементы от педали до главного цилиндра сцепления и трубопроводы между цилиндрами.

Дальнейшее выявление неисправности возможно только на СТО или в гаражных условиях.

В итоге можно сказать, что отказ педали сцепления – это неприятная неисправность, но часто можно продолжать движение на автомобиле с такой поломкой.

А все потому, что хотя педаль сцепления провалилась и обратно не возвращается, передача крутящего момента от двигателя к коробке передач будет осуществляться, так как сцепление при такой неисправности будет постоянно включено, только привод не Работа.

Для продолжения движения достаточно включить первую передачу при неработающем двигателе, если не удалось включить сразу, значит не совпадают зубья шестерен коробки передач.

Чтобы они совпали, можно немного прокрутить коленвал стартером, а затем снова попытаться включить первую передачу.

Теперь все коробки передач автомобилей оснащены синхронизаторами, что позволяет переключать передачи даже без сцепления.

Итак, после начала движения на первой передаче можно переключиться на вторую, но для этого нужно сбросить частоту вращения коленчатого вала до уровня холостого хода.

Это необходимо для максимально возможного согласования частоты вращения двигателя с частотой вращения валов коробки передач.

Таким образом, вы можете переключиться на высшую передачу, но при этой неисправности не рекомендуется переходить выше третьей.

Переключение на пониженную передачу осуществляется также после сброса частоты вращения двигателя.

При движении без работающего сцепления необходимо заранее продумать маршрут, чтобы по максимуму исключить возможные остановки, так как для каждого старта нужно будет глушить автомобиль и начинать движение на стартере с включенной передачей .

А это не лучшим образом скажется на долговечности стартера, так как он не рассчитан на длительную работу с такими нагрузками.

Peugeot 408 горит чек. Загорелся Check engine

Для водителя Peugeot 408 не секрет, что индикатор на приборной панели «Check-Engene» является сигналом неисправности Peugeot. В нормальном состоянии этот значок должен загораться при включении зажигания, в этот момент проверяются все системы Пежо 408, в исправном автомобиле индикатор гаснет через несколько секунд.

Если с Пежо 408 что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, либо через некоторое время снова загорается. Также он может моргать, что явно указывает на серьезную неисправность. Этот индикатор не подскажет владельцу Пежо, в чем именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Пежо 408.

Поскольку все иномарки, не исключая Peugeot 408, жестко завязаны на электронику, за работой автомобиля следит огромное количество датчиков. Поэтому диагностика двигателя Пежо 408 — это по большому счету проверка самого ответственного узла автомобиля, за исключением подвески, которую проверяют механически.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностики двигателя Пежо 408. Существуют компактные и достаточно универсальные сканеры, которые могут себе позволить не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в двигателе Пежо 408, тогда диагностику необходимо проводить исключительно лицензионным ПО и сканером от Пежо.

Диагностический сканер Peugeot показывает:

• Процент открытия дроссельной заслонки;
• Частота вращения двигателя в об/мин;
• Температура двигателя Peugeot 408;
• Напряжение в бортовой сети Пежо 408;
• Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
• Момент зажигания для Peugeot 408;
• Время впрыска топлива форсункой. Отображается в миллисекундах;
• Пежо 408 показания датчика массового расхода воздуха;
• Peugeot 408 показания кислородного датчика;

Перед диагностикой двигателя Пежо 408 следует его послушать, в нормальном состоянии работает тихо, монотонно, уверенно держит обороты. При нажатии на педаль газа ровно, без рывков набирает скорость, без посторонних звуков. Выхлопа практически не видно. Также в обычном двигателе Пежо 408 не может быть повышенного расхода топлива и других жидкостей.

1. Для диагностики двигателя Пежо 408 в первую очередь производится визуальный осмотр моторного отсека. Исправный двигатель не должен иметь утечек технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость. Вообще важно периодически очищать двигатель Пежо 408 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отвода тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла двигателя Пежо 408, второй этап проверки. Для этого нужно вытащить щуп, а также посмотреть на масло, открутив крышку заливной горловины. Если масло черное, а еще хуже черное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на крышке заливной горловины белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может свидетельствовать о попадании в масло воды или охлаждающей жидкости.

3. Проверка свечей зажигания Пежо 408. Снять все свечи с двигателя; их можно проверять по одному. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то волноваться не стоит, такие нагары вполне нормальны и допустимы, и на работу не влияют.

Если на свечах зажигания Пежо 408 есть следы жидкого масла, то, скорее всего, поршневые кольца или маслосъемные колпачки подлежат замене. Черный нагар указывает на переобогащение топливной смеси. Причина – неправильная работа топливной системы Пежо, либо слишком забитый воздушный фильтр. Основным признаком будет повышенный расход топлива.

Красный налет на свечах Пежо 408 образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество металлических частиц (например, марганец, повышающий октановое число топлива). Такая накладка хорошо проводит ток, а значит, при значительном слое этой накладки ток будет протекать через нее, не образуя искры.

4. Катушка зажигания пежо 408 выходит из строя не часто, чаще всего это происходит из-за старости, повреждается изоляция и происходит короткое замыкание. Катушки лучше менять в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает, что к поломке приводят плохие свечи или оборванные высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Пежо, ее необходимо снять.

После снятия нужно убедиться, что изоляция цела, не должно быть черных пятен и трещин. Далее в ход должен пойти мультиметр, если катушка сгорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Пежо 408 дедовским методом на наличие искры между свечами зажигания и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место на старых автомобилях, тогда как на Пежо 408 из-за таких манипуляций может сгореть не только катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Peugeot 408? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. В теплое время года из исправного автомобиля не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или негерметичности системы охлаждения Пежо 408. Если дым черный, то в лучшем случае это проблема из-за переобогащенной топливной смеси. В худшем случае проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет голубоватый оттенок, это означает, что в двигателе Peugeot 408 используется масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъемных колпачков, в худшем – ремонт поршневой группы. Все эти испарения забиваются и сокращают срок службы катализатора Пежо 408, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя пежо 408 по звуку. Звук — это щель, так говорит теория механики. Зазоры есть почти во всех подвижных суставах. Этот небольшой зазор содержит масляную пленку, которая предотвращает соприкосновение деталей. Но со временем зазор увеличивается, масляная пленка уже не может равномерно распределяться, происходит трение деталей двигателя Пежо 408, в результате чего начинается очень интенсивный износ.

Каждый узел в двигателе Peugeot 408 имеет определенный звук:

• Громкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, указывает на необходимость регулировки клапанов;
• Ровный стук, не зависящий от частоты вращения, обусловлен клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
• Отчетливый короткий стук, усиливающийся на более высоких оборотах, предупреждает о скором износе шатунного подшипника.

Это лишь малая часть возможных звуков в результате тех или иных неисправностей. Каждый водитель Peugeot должен помнить звук нормально работающего двигателя, чтобы быстро реагировать на любые изменения в нем.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Пежо 408. При исправной работе системы охлаждения и достаточном теплоотводе после пуска двигателя жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор отопителя, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Пежо 408 в холодный сезон.

При достижении нормальной рабочей температуры двигателя Пежо 408 (около 60-80 градусов) клапан приоткрывается на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где через него отдает тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов термостат Пежо 408 открывается на полную, и весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Пежо 408, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между ячейками радиатора. Перегрев может повредить двигатель и потребовать дорогостоящего ремонта.

8. Типичные неисправности системы охлаждения Пежо 408. Если не работает вентилятор при достижении критической температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, затем осматривается сам вентилятор Пежо 408 и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться более глобальной, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Пежо 408 проверяется следующим образом: предварительно прогревается двигатель, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, то он исправен.

Могут возникнуть более серьезные проблемы: выход из строя помпы, течь или засорение радиатора Пежо 408, поломка клапана в крышке заливной горловины. Если проблемы возникли после замены охлаждающей жидкости, то, скорее всего, виновата воздушная пробка.

» Загорелся Check engine — что делать?

Загорается Check engine — разбираемся в причинах неисправности автомобиля

Многие владельцы легковых автомобилей до поры до времени не обращают внимания на приборы и лампочки, не подающие «сигналы бедствия». Владельцы крутых иномарок, напичканных электроникой, что расшифровывается как Check Engine, не знают.

Для нас, водителей

При загорании лампочки водители в лучшем случае задаются вопросом: почему она загорелась и что делать?

Действительно, какие меры нужно принимать, когда?

1. Во-первых, может быть несколько причин срабатывания светового сигнала.
2. Во-вторых, проблему часто приходится искать долго и без компьютерной диагностики не обойтись.

Небольшой ликбез

Большинство автомобилей, вышедших сегодня из ворот завода, оборудованы чеком двигателя, установленным на приборной панели.

Горящий индикатор указывает на необходимость проверки силового агрегата. Блок управления обнаружил проблему и информирует вас об этом.

В начале 1980-х автомобили были оснащены мини-компьютерами для управления карбюратором. Постепенно область применения расширялась. В настоящее время на автомобилях претерпевший серьезную эволюцию «молчаливый контроллер» следит:

• за составом кормовой смеси,
• за расходом топлива,
• за скоростью работы силового агрегата,
• за моментом зажигания .
• управляет переключением передач в АКПП.

К какому из этого далеко не полного списка функций управления можно сделать логический вывод? Правильно, причин для того, чтобы загорелся чек, более чем достаточно.

Следовательно : без определенных знаний и практических навыков выявить причину загорания контрольной лампы крайне сложно.

Итак, что нужно сделать, какие действия предпринять? Давайте разбираться вместе!

Проверить двигатель загорелся , как поступить?

Знаете ли вы,

то, что загорается лампочка Check Engine, является неокончательным вердиктом о неисправности двигателя?

1. Если индикатор Check Engine при запуске силового агрегата сигнализирует о проблемах и тут же гаснет, не беспокойтесь. Ваш двигатель не подвержен «техническим заболеваниям», находится в исправном состоянии и не подлежит «лечению».
2. При включении двигателя после появления светового предупреждения Check Engine долго не выключается — стоит задуматься. Должно быть, были проблемы. Они могут быть масштабными или незначительными. Лучше не рисковать и обратиться к специалистам.

От чего «краснеет» двигатель проверки?

• Если во время движения вы заметили, что загорается лампочка Check Engine, вероятной причиной может быть недостаточный уровень масла в силовом агрегате. В этом случае рекомендуется сделать остановку и, не выключая двигатель, открыть капот, чтобы прослушать работу агрегата. Если мотор работает ровно: нет скрежета и посторонних шумов или стуков, обратите внимание на герметичность. Вы можете обнаружить подтеки на корпусе двигателя. Рекомендуется обратиться за консультацией и прибегнуть к помощи мастеров СТО.
• Сигнальная лампа Check Engine может быть связана со свечами зажигания. Скорее всего, один из них вышел из строя (осечки).
• Чек капризничает при некачественном топливе, что часто бывает при заправке. Эта проблема проявляется, как только вы выезжаете с заправки.

Рассмотрим варианты включения лампочки Check Engine и пути решения проблем

О проблемах и методах ликвидации
	Причина неисправности	Как устранить
1	Залито некачественное топливо.	Рекомендуется слить содержимое топливного бака и заправить «обычным» бензином или качественным дизельным топливом.
2	Проблемы со свечами зажигания: треснул изолятор, не отрегулирован зазор, нагар.	Проверить, при необходимости заменить.
3	Выход из строя катушки зажигания.	Проверить искру омметром. Рекомендуемое сопротивление катушки на выходе 1–4, 2–3.
4	Лямбда-зонд.	Проверить кислородный датчик. При выходе из строя рекомендуется заменить.
5	Катализатор.	Требуется функциональная проверка. Если необходимо.
6	Проблемы с форсункой.	Для выяснения причины требуется проверка. Очистить при необходимости.
7	Топливный насос «хлам».	Проверка давления в рампе. Нормальное состояние – до трех атмосфер.
8	Проблемы с топливным фильтром.	Обнаружив проблему, прочистите фильтр и/или полностью замените бензонасос.

Это неполный список причин, по которым загорается индикатор Check Engine.

Вы можете самостоятельно устранить возникшие ошибки, не используя диагностический сканер. Опытные водители таким способом устраняют ошибку. Открутите клеммы аккумулятора. Отложите их в сторону, избегая короткого замыкания.

Время ожидания не более 20 минут. Если после подключения аккумуляторной батареи и запуска силового агрегата вы видите обнуленные часы и погасший контрольный Check Engine light , значит, задание выполнено. Однако необходимо помнить, что таким образом удаляются накопившиеся ошибки. Настоящие проблемы силового агрегата проявятся на второй день эксплуатации автомобиля.

Как проверить высоковольтные провода

Загорелся индикатор проверки двигателя

Возможно, это высоковольтные провода? Иногда это случается.

Консультация: точно следуйте инструкциям.

Наполните кастрюлю жидкостью. Можно использовать обычную кастрюлю. Обязательно из нержавеющей стали. Добавьте немного соли. 1 столовой ложки будет достаточно. Возьмите мегомметр, окунув провода в воду. Концы должны быть на поверхности.

Подключаем аппарат к 1 наконечнику. Закрепляем хомутом. 2 ставим хомут на емкость, где провода оставлены на поверхности воды. Если сопротивление показывает более 1 МОм, изоляция в хорошем состоянии. В некоторых случаях допускается значение не менее 500 кОм. Если показатели ниже критической отметки, провода нуждаются в замене.

Рекомендация: если методы самостоятельной диагностики не дали положительного результата (по-прежнему горит лампочка Check Engine), требуется вмешательство специалиста. И это срочно! В противном случае проблемы могут быть массовыми.

Советы для тех, кто в дороге

Как бы хорошо вы ни разбирались в автомобилях, но специалисты, вооруженные специальным оборудованием, лучше разбираются в возникновении той или иной причины «тревоги». Тем более что у мастеров СТО есть постоянная практика, а этого опыта не отнять!

Специалисты не советуют предпринимать какие-либо меры по устранению неисправности, если вы не уверены в своих силах, лучше всего вызвать эвакуатор и отправить автомобиль на ближайшее СТО.

Как правило, у многих автопроизводителей лампочка Check Engine загорается, когда неисправности двигателя связаны с нарушением впрыска и ухудшением выхлопа, что сильно повлияет на окружающую среду.

Диагностические работы – это первый шаг к выявлению возможных проблем. Краткая диагностика покажет, что повлияло на загорание лампочки, а мастер изложит суть происходящего.

Отправляясь на станцию ​​техобслуживания и управляя автомобилем, необходимо соблюдать меры предосторожности.

• Не нагружайте силовой агрегат
• Старайтесь двигаться с постоянной скоростью, не превышающей 60 км/ч.
• Контроль уровня скорости. Не превышайте отметку 2500 об/мин.
• Уменьшить нагрузку. Каким-то образом отключите систему кондиционирования и другое дополнительное оборудование. Откажитесь на время от любимой мультимедийной системы. Выключите электрические устройства, не влияющие на нормальное и безопасное движение автомобиля.
• Двигайтесь плавно, избегая резких ускорений и экстренного торможения.
• Планируйте поездку на СТО в светлое время суток. Ночью фары создают дополнительные нагрузки на силовой агрегат. Передвигаться ночью можно при условии повышенного внимания, с соблюдением вышеуказанных условий.

Привычный стиль вождения возможен после проверки автомобиля и рекомендаций специалистов СТО.

И далее

Следует понимать, что индикатор проверки двигателя может загореться в любую минуту. Это не повод для паники, а лишь предупреждение о возможных неисправностях. Не рекомендуется игнорировать предупредительный сигнал проверки двигателя. Так как последствия пренебрежения сигнальными устройствами чреваты серьезными последствиями.

Дизель не заводится, неисправности и причины
Значки на панели приборов — что означают Ошибка подушки безопасности — горит лампочка подушки безопасности Пежо ошибки 308, 408, 3008 Почему перегорел диодный мост генератора? Лампы в Пежо — Замена лампочек в пежо

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки EP6, которые устанавливаются на Peugeot 308, встречается достаточно часто. Двигатель начинает глохнуть, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и попытаться найти решение для восстановления работоспособности.

Почему включается вентилятор при троении двигателя на пежо 308

Проверьте все возможные причины.

Постоянно включенный вентилятор, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе, является признаком практически любой неисправности двигателя.

Даже с одной неработающей свечой вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и ​​это вполне нормально в данном случае. Если к вентилятору прилагается еще несколько проблем, то можно локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации двигателя (троит и перемежающаяся):

• не работает одна из свечей зажигания;
• не работает одна из катушек зажигания;
• пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах;
• подсос воздуха в камеру сгорания;
• выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
• некорректная работа газораспределительного механизма;
• некачественное топливо.

Возможно, это основные причины такого поведения мотора, и их придется рассматривать по отдельности.

Троить двигатель: проверка свечей и катушек

Естественно при появлении этого букета неисправностей правильнее всего попасть в диагностический центр. Там будет проведена точная проверка на диагностическом оборудовании и будут установлены ошибки (). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Наиболее распространенной причиной нестабильной работы цилиндра является неисправная катушка, свеча зажигания или форсунка.

Какой цилиндр троит (холодный тест)

Узнаем какой цилиндр не работает на холодную на холостом ходу:

1. Откройте капот, снимите пластиковую крышку головки.
2. Заводим двигатель.
3. Снимаем импульсные провода с катушки зажигания каждого цилиндра поочередно.
4. Если режим работы двигателя резко меняется при отключении того или иного цилиндра (катушки и ), значит с ним все в порядке.
5. Отключение цилиндра холостого хода никак не влияет на работу двигателя на холостом ходу.

Предположим, мы выяснили номер неработающего цилиндра.

Свеча зажигания и характеристики катушки

Одна из возможных причин — старые свечи.

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи зажигания.

Поменяться местами предположительно нерабочая катушка с рабочей и запустить мотор на холостом ходу. Снимая один за другим сигнальные провода с этих катушек, выясняем, подтвердились ли предположения о нерабочей катушке — если исправный цилиндр перестал работать, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать, виновата свеча. Вывод — меняем катушки зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать в колодец новую свечу, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не сработать. Его осторожно опускают в скважину и специальным ключом закручивают строго по резьбе.

Если на данном этапе найти неисправность не удалось, переходим к более радикальным мерам.

Пежо 308 пропуски зажигания — что это такое?

Возможно определение разрывов в искрообразовании без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

• двигатель троит;
• проверка включена;
• постоянно работает вентилятор;
• мощность резко падает и;
• появляется сообщение об ошибке.

На Peugeot 308 коды ошибок пропусков зажигания начинаются с P1336 (пропуски зажигания, цилиндр не определен), по порядку до P1340 (пропуски зажигания в 4-м цилиндре).

Фактические ошибки.

Причин пропуска может быть очень много — от некачественного топлива до недостаточной компрессии в определенном цилиндре. Если мы уже заменили свечи, с катушками все в порядке, то меряем компрессию. Номинал — 12,6-13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия ненормальная или в одном из цилиндров низкая компрессия, это будет свидетельствовать о заглублении компрессионных колец , возможных подсосах воздуха, неисправностях в газораспределительном механизме.

Проблема с форсункой

Забито сопло.

Ошибки Р1336 – Р1340 также могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунок. Для этого требуется мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление сопла 12,6–12,8 Ом.

Проверить нужно только в момент неисправности. Если с сопротивлением все в порядке, оно осталось – лучше это делать на промывочном стенде со специальной жидкостью.

Проблема синхронизации

Выявить и устранить проблемы с газораспределительным механизмом своими руками непросто.

Для этого необходимо снять головку блока и провести визуальную диагностику, а также измерить подъем клапанов. Например, на двигателе EP6 подъем клапана на холостом ходу равен 0,4 мм , а на больших скоростях — около 4 мм … За смену фаз отвечает система BMW VVTi, что довольно сложно для понимания.

Частая поломка на 308-х — несоосность или отсутствие седла клапана , нагар на клапане, что также вызовет вышеуказанные ошибки и симптомы.

Утечки воздуха

Утечки воздуха могут появляться в нескольких местах:

• прокладка головки блока;
• прокладка впускного коллектора;
• всасывание через патрубки, подсоединенные к впускному коллектору;
• Неисправность или засорение клапана EGR.

выводы

Большинство этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, однако самые распространенные и простые проблемы можно легко устранить самостоятельно. Держите двигатель в рабочем состоянии и держите дороги ровными!

05.11.2015, 13:21

Вчера вечером, выходя со двора, по привычке нажал на газ и попался Джеки Чан. Раздался писк и на дисплее появилась надпись — «Двигатель неисправен, отремонтируйте двигатель». Сброс клеммы аккумулятора не помог. Записался на проверку ОД. Сегодня утром ехал к ним, когда машина попросила заправки и я решил заправиться до приезда.. После заправки завожу машину и понимаю что чек пропал. Но все же решил сгонять на Пежо.
Мастер-инспектор сказал, что скорее всего это из-за некачественного топлива или глючил датчик выхлопных газов, в общем не проверяли.
Но все же поездка прошла не зря ведь по гарантии поменяли защитный пластик на дверных стойках. 😀

05.11.2015, 13:31

Вин7421, о-о-о как же, наши водители протирают уши, что в Уфе салара, не дай бог, давит в спину со страшной силой :-D. Соответственно сразу пошла экономия топлива, двигун сразу как то ровно работает. Походу дело нужно проскочить в пути :-D.

05.11.2015, 13:47

Так до этого на качество топлива не жаловался.. Все было нормально. Заправка строго Лукойл и иногда Башкирнефтепродукт.

05.11.2015, 19:53

Все было хорошо. Заправка строго Лукойл
Я два года заправлялся на Лукойле, а потом случилось, что возвращался ночью из другого района, загорелась лампочка, пришлось искать Лукойл, а тут на въезде в Москву по шоссе Энтузиастов там есть БП, залил полный бак и поехал спать. .. двигатель стал работать приятнее и даже немного хлопотно, вчера еще раз повторил заправку на БП, вдруг не понравилось 🙂

05.11.2015, 20:07

На топливо особо не грешу, да и бак уже почти высох… считать ошибки. При таких симптомах сгорел резистор вентилятора охлаждения. Время от времени «Чек» появлялся и иногда почти сразу, а иногда через какое-то время, успев перевести двигатель в «безопасный» режим, пропадал. Через два месяца и 8 тыс пробега все же заменили по гарантии.

07.11.2015, 15:51

Опять появится, пойду снимать ошибки, обязательно.

10.04.2016, 09:04

Здравствуйте!!! Не знаю в какую тему написать, поэтому решил сюда! (поправьте если что). Проблема следующая, так как высветилась надпись «неисправность двигателя» и соответственно чек, ехал по городу, потерь в тяге не заметил, плавал только звук двигателя. Заглушил, скинул клеймо, поставил минут пять, чек горит, но двигатель работает ровно, после третьего завода в течении 10 минут чек пропал. Я подумал, что ему не нравится топливо, и после этого я проехал 350 километров чек не горел. Вчера сделал диагностику и вот результаты в архиве: ошибка Р0088 избыточное давление в рампе (вместо положенных 400 с чем-то было 1000 с чем-то). Ошибка пока не повторялась и надеюсь больше не повторится, до того как поймал чек проскочил и вдавил педаль газа в пол (была необходимость) и сразу заглушил, потом через пару часов я завел и поехал. Ошибка удалена из архива! Еще ошибки, которые не удалось убрать Р 2133, Р 2134 КЗ на + педали акселератора. Вопрос может кто просветит меня с ТНВД или насос форсункой, стоит ли мне готовиться к замене ТНВД и какова его цена, ну и совет будет полезен, может кто сталкивался или что он думает об этом

10.04.2016, 23:10

у нас есть топливный насос высокого давления, но я думаю он тут ни при чем.
Моя версия: проблема в педали, скорее всего в ней параллельно работают два канала по каждому параметру, которые комп потом сравнивает.
чрезмерное нажатие повредило один из контуров, на ЭБУ пришел сигнал, согласно которому он неправильно выдал команду на клапан регулирования давления.
при повторном включении при самодиагностике ЭБУ обнаружил неисправную цепь и выключил.
теперь работает на оставшейся исправной цепи и сообщает об ошибке.
в принципе ездить можно, ничего страшного.
Ну а для того, чтобы узнать причину, нужно сначала закинуть заведомо исправную педаль и посмотреть, уйдет ли ошибка.

Добавлено — — —

DV 6C TED4
Система SIEMENS/VDO DV 6C TED4 является модификацией систем для двигателей типа DW и применяется на широком спектре моделей Peugeot, Citroen, Ford, Volvo, Mazda с объемом двигателя 1600сс. Отличительной особенностью является использование ТНВД с двумя плунжерами, которые расположены вертикально под углом 180 градусов друг к другу. Насос высокого давления включает в себя стандартный перекачивающий насос в линии низкого давления, клапаны VCV и PCV и может развивать максимальное давление до 1600 бар при 200 бар на холостом ходу

11.04.2016, 09:59

Спасибо! Я уже думал попробовать поменять педали, но где взять, чтобы не купить, самая дешевая цена 8200! У меня ручка круиз-контроля с ограничителем, может она конфликтует и выдает эти две ошибки p2133 и p2134?

11. 04.2016, 21:52

12.04.2016, 10:56

да действительно, p2133 и p2134 от круиза, посмотрел у себя — такой же
Большое спасибо!!! Думаю, если поставить джойстик без лимита, ошибки должны исчезнуть…

14.04.2016, 07:56

Вчера вечером, выходя со двора, по привычке нажал на газ и попался Джеки Чан. Раздался писк и на табло появилась надпись — «Двигатель неисправен, отремонтируйте двигатель». 😀
Один к одному, прошлой ночью это повторилось. Но бак был полный, только что заправился.. Но в этот раз помог сброс клеммы аккумулятора. Даже не знаю идти не идти к ОД.

15.04.2016, 08:49

Один в один, прошлой ночью опять было. Но бак был полный, только что заправился.. Но в этот раз помог сброс клеммы аккумулятора. Даже не знаю идти не идти к ОД.

Сделайте диагностику, нужно понять какие ошибки выскакивают, возможно качество топлива не очень

31.10.2016, 16:02

Подскажите пожалуйста что можно сделать самому или к чему быть готовым. машина не на гарантии. Я спокойно доехал до деревни 135 т.км, заглушил двигатель. Через 5 минут включаю зажигание, высвечивается ошибка: «неисправность двигателя: отремонтировать машину». Двигатель работает тихо, тяга не теряется, в общем ничего обычного.
Единственное, что у меня замерзло, так это «незамерзающее» лето и я периодически зарабатывал на стиралке, в надежде, что система разморозилась. Через некоторое время я заметил, что помпа не издает характерного шума. Чуть позже насос заработал. Еще до поездки заправился на загородной АЗС «Газпром», хотя всегда заправляюсь на Газпроме, но на той же в черте города. Поэтому грешу на топливо, но опять же двигатель работает ровно. И последнее, что я заметил, это то, что головное устройство очень сильно греется. Во время поездки обратно в город магнитола выплюнула диск, диск был очень горячим, даже с выключенным магнитолой, диск внутри грелся, пластик возле магнитолы был очень теплым, а чуть дальше холодным. Отсюда и думка, может где-то коротит?

31. 10.2016, 16:26

Grifq, я бы начал с диагностики, посмотрел в чем ошибка, а потом по результатам. Радио работает или нет? Магнитола может сильно греться из-за замыкания проводов к динамикам между собой или на массу. Динамики и проводка к ним стандартные? Если поменяли на другие, проверьте на короткое замыкание, хотя бы визуально. Нередки случаи, когда устанавливаются динамики с большей глубиной посадки и провода от них цепляются за стекло при его опускании. Мог оторвать провод от динамика и замкнуть на массу…

31.10.2016, 16:47

Все штатно, ничего не делалось и не менялось

31.10.2016, 16:50

Спокойно доехал до деревни 135т. км,
Впрочем, ваша деревня и близко не *CRAZY*
Вообще конечно нужно начинать с чтения ошибок и уже от этого отталкиваться.

31.10.2016, 16:58

Надеюсь не дорого будет…

31.10.2016, 22:46

В общем к вечеру «чек» пропал. Однако магнитола глючит, диски и флешку читает, не читает. Радио включено. Возможно, из-за погоды, проводов или чего-то еще сыроватого, не знаю. Запись в журнале неисправностей двигателя не сохранилась, во всяком случае она больше не отображается на дисплее.

31.10.2016, 23:52

01.11.2016, 11:41

135 км)) Про магнитолу я заговорил потому, что она начала глючить перед значком «галочка». Диск очень горячий, точнее не нормально горячий. Понятно, что греется, но и грелся (сейчас уже нет) даже при выключенном радио. Я тоже специально включал холодный поток без печки, а выключенная магнитола (радио тоже было выключено) оставалась горячей. В общем ничего сканировать не буду, до следующей «проверки». Магнитола вроде заработала.

Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя (Check engine…), появление которого пугает водителей автомобилей. Вот 5 наиболее распространенных причин, по которым на приборной панели загорается чек двигателя.

Значок датчика двигателя обычно появляется без предупреждения. Причину появления Check engine сразу понять невозможно. Даже при наличии в автомобиле автодиагностики (например, в таких автомобилях как , ), которая сканирует все системы автомобиля на наличие ошибок и, если таковые имеются, выводит расшифровку на информационное табло, причины появления неисправности проверка двигателя не будет расшифрована.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего символа на приборной панели означает, что им срочно необходимо обратиться в автомастерскую для диагностики и устранения причины появления предупреждающего знака проверки двигателя. Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Проверить» можно, а в некоторых случаях, возможно, устранить причину самостоятельно без поездки в автосервис, что сэкономит ваши деньги.

1. Замените датчик кислорода (лямбда-зонд)

Датчик кислорода в вашем автомобиле является частью системы выхлопных газов, которая контролирует, сколько кислорода не сгорает в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомобиля. Неисправный кислородный датчик (лямбда-зонд) означает, что компьютер автомобиля получает неверные данные, что может значительно увеличить расход топлива и снизить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 кислородных датчиков. Если у вас есть домашний сканер ошибок автомобиля, то, подключив его к автомобилю, вы без труда узнаете, какой датчик нуждается в замене.

По какой причине кислородный датчик в автомобиле приходит в негодность: Со временем датчик покрывается слоем отработанного и моторного масла (маслянистая сажа), что снижает точность показаний датчика по регулированию бензиновой смеси и распределить оптимальную. Неисправность кислородного датчика в автомобиле приводит не только к , но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что нужно сделать: Если не заменить неисправный автомобильный кислородный датчик, то это может привести к выходу из строя катализатора вашего автомобиля (может лопнуть), что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов очень высока из-за содержания в них драгоценных сплавов. На некоторых автомобилях есть несколько катализаторов, стоимость которых может доходить до 90,000 руб. Так что не затягивайте с заменой датчика. Хоть замена датчика и его стоимость не очень маленькая, но несоизмеримая со стоимостью системы нейтрализатора отработавших газов. Вы также можете сэкономить на стоимости замены, сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции о том, как самостоятельно заменить кислородный датчик. Если вы знаете, где находится кислородный датчик, то вам не составит труда отсоединить неисправный «лямбда-зонд» и заменить его на новый. Помните, что тянуть для замены этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку бензобака

Многие водители в большинстве случаев при появлении индикации «check engine» подумают о серьезных проблемах в двигателе автомобиля, но даже не подумают проверить герметичность топливная система, которая может выйти из строя из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки топливного бака. Это очень распространенная причина появления значка двигателя «Проверить».

Причина ошибки: Негерметичность топливной системы из-за прохождения воздуха, пробка заливной горловины, увеличит расход топлива автомобиля, на что система диагностики автомобиля выдаст ошибку двигателя, включив Индикация «Check engine» на приборной панели автомобиля.

Что необходимо сделать: Если при появлении индикации «Проверить» ваш автомобиль не потерял мощность, и отсутствуют звуковые признаки повреждения двигателя (стук в двигателе, гул, скрип и т.п.), то в первую очередь проверьте герметичность бензобака. Возможно, крышка бензобака треснула или недостаточно плотно затянута. Если крышка была недостаточно затянута, то, затянув ее до упора, продолжайте некоторое время ездить на автомобиле, чтобы посмотреть, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы по этой причине не появлялся чек двигателя, регулярно проверяйте крышку заливной горловины. Помните, что периодически крышку необходимо заменять на новую!

3.

Катализатор выхлопных газов автомобиля

Катализатор помогает автомобилю очищать выхлопные газы двигателя. Он превращает угарный газ и другие вредные вещества в безвредные соединения. Если у вас пришел в негодность катализатор выхлопных газов, вы заметите это не только при появлении значка двигателя (чек), но и задолго до этого, когда мощность автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа у автомобиля, как и прежде, не будет хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: если регулярно обслуживать свой автомобиль, в соответствии с регламентом обслуживания автофирмы, то катализатор не должен выходить из строя. Основной причиной выхода из строя катализатора является несвоевременная замена неисправного кислородного датчика, а также нерегулярная замена свечей зажигания по истечении срока годности. При неисправности кислородного датчика или свечей зажигания прекращается превращение угарного газа в катализаторе в безвредные химические элементы, что приводит к перегреву катализатора, который в результате может выйти из строя.

Что нужно сделать: Если у вас пришел в негодность катализатор, то вы не сможете управлять автомобилем, так как двигатель будет работать некорректно, предупреждая об этом индикацией на приборной панели со значком двигателя (чек). Также у вас сильно возрастет расход топлива, и не будет тяги двигателя. Хоть замена катализатора и очень дорогой ремонт, но от ремонта никуда не деться. Хотя альтернатива замене катализатора на пламегаситель есть, но это не 100-процентный вариант. К сожалению, если вы не являетесь опытным автомехаником, самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у ​​вас не получится. В любом случае придется ехать в автомастерскую. Помните, что своевременная замена кислородных датчиков и свечей зажигания защищает ваш каталитический нейтрализатор от повреждений!

4. Замените датчик MAF

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, которое необходимо добавить в бензиновую смесь для оптимального воспламенения топлива. Датчик постоянно информирует компьютер автомобиля о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик MAF увеличивает расход топлива, повышает уровень CO2 в выхлопных газах, снижает мощность двигателя и комфорт при езде. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В морозы машина с неисправным датчиком плохо заводится.

Причины выхода из строя ДМРВ: Большинство отказов датчика происходит из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если регулярно не менять воздушный фильтр, как того требует график технического обслуживания автомобиля, рекомендованный производителем, датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что нужно сделать: По идее с неисправным датчиком массового расхода воздуха можно ездить долго (несколько недель или месяцев). Но вы заметите, что чем дольше вы едете, тем больше увеличивается расход топлива. Замена датчика в автосервисе стоит не так дорого, так как сама работа не занимает много времени и достаточно проста. Основные затраты связаны со стоимостью датчика, которая для некоторых моделей автомобилей может составлять 11 000-14 000 рублей, если это оригинальный датчик или до 6000 рублей, если это аналог-заменитель. Заменить датчик самостоятельно очень просто. Но в связи с низкой стоимостью замены датчика можно доверить эту работу мастеру в автосервисе. Помните, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр, соблюдая правила эксплуатации автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются основными деталями для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания неправильно подается искра для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах зажигания часто наблюдается отсутствие искры или неправильный интервал зажигания, что влияет на неисправность двигателя. Если свечи зажигания не работают должным образом во время разгона, особенно с места, вы можете почувствовать небольшие толчки.

По каким причинам выходят из строя свечи зажигания: Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года нуждаются в замене каждые 25 000-30 000 км пробега. В более новых автомобилях свечи зажигания служат более 150 000 км. Однако это время замены свечей зажигания может быть сокращено за счет различных факторов, связанных с качеством топлива и стилем вождения.

Что нужно сделать: Если у вас давно не менялись свечи зажигания, или вы чувствуете провалы, связанные с зажиганием в двигателе, то необходимо их немедленно заменить на новые без промедления. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как стоимость свечей зажигания не очень дорогая, как и работы по их замене. Замена старых свечей зажигания улучшит работу двигателя и снизит расход топлива автомобиля. Заменить свечи зажигания самостоятельно достаточно просто. В основном они легко доступны под капотом автомобиля. Вам понадобится обычный свечной ключ, чтобы снять свечи зажигания с двигателя. Также желательно следить за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается на свечи зажигания, что снизит силу искры. Помните, что регулярная замена свечей зажигания, в соответствии с графиком технического обслуживания вашего автомобиля, убережет ваш катализатор выхлопных газов от повреждений, а также улучшит работу двигателя!

причины неисправности и методы устранения

Симптомы: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидромуфте.

Инструменты: эластичная трубка, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в привод гидровыключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии на педаль, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто достаточно просто прокачать гидропривод.

Кроме вышеперечисленного, прокачка гидропривода выключения сцепления требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены, либо при ремонте узлов привода, связанном с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести его до нормы.

Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания системы привода гидропривода выключения сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для прокачки.

3. Подсоедините шланг или эластичную трубку к прокачному клапану, другой конец которого помещен в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен четыре-пять раз нажать на педаль сцепления с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выверните вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Закрутите клапан. Затем помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторять операции, описанные в пунктах №3 и №4 данной инструкции, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидропривода выключения сцепления регулярно проверять уровень рабочей жидкости в бачке и не допускать его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка ). Не забудьте долить жидкость в систему, так как осушение дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключения сцепления придется повторить заново.

6. Завинтить клапан выпуска воздуха гидросистемы выключения сцепления, надеть защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Павел Куракин Автомобилист

Сцепление — самое слабое звено в трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления проваливается в пол начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», т.к. в большинстве случаев поломка несерьезная. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно ее подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
• проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заклинила;
• разрыв соединения троса с педалью — нужно прикрутить тросик к педали. В некоторых моделях автомобилей нет троса, поэтому нужно обращать внимание на тяги, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности разъединенные тяги необходимо соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и т. д. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно его зафиксировать.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, так как со временем в нем может скапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного троса, необходимо заполнить кожух смазкой, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и медленно используйте педаль сцепления, покачивая его, чтобы вывести из мертвой точки. Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы тросик полностью обмотался смазкой.

Если трос заклинило в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Продукт будет течь по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Обрыв кабеля — более серьезная проблема. В этом случае ремонт в дороге без нового троса не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

Отечественные автомобили ВАЗ 2105-2107, а также некоторые иномарки, например Audi A4 и Ford Focus имеют гидравлический привод сцепления. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии на педаль сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, некоторые модели, например, Ford Focus, не имеют вилки. Поэтому шток напрямую соединен с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно завоздушивание или разгерметизация системы. В такой ситуации необходимо в первую очередь открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость необходимо долить.

Если жидкость быстро вытекает из бачка, значит в системе разгерметизировано. Узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотрев систему. Если в местах соединений вытекает жидкость, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого необходимо разобрать цилиндр. В зависимости от модели может быть установлен как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека. Затем необходимо разобрать цилиндр и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не пройдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, приводящему в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной отказа педали, ее необходимо «прокачать». Заниматься этой процедурой желательно с напарником, так как в одиночку выполнять все действия одновременно неудобно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:

1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутылку, на треть наполненную тормозной жидкостью.
2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы проводите процедуру в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут идти пузыри. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже нормы. При необходимости добавьте жидкости.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть вентиль и отпустить педаль. Затем процедуру необходимо повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно привести в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо разобрать и «перебрать».

4 Как доехать до ТО самостоятельно – несколько советов из личного опыта

Если проваливается педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях не удалось, не обязательно просить эвакуатор или вызывать эвакуатор грузовая машина. Конечно, отсутствие сцепления – неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажать на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть

При движении без сцепления обязательно включайте аварийную сигнализацию.

Старайтесь планировать свой маршрут так, чтобы вы шли по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы вы избегали ненужных остановок. При необходимости остановитесь и заглушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Также не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это обойдется гораздо дороже, чем вызов эвакуатора.

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг раздается щелчок и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — остаешься без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как быть дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, для нажатия на нее приходится прикладывать большее усилие, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Чтобы определить поломку, начнем с того, что это за хват. Иногда это трос и гидравлика. В первом нажатие на педаль приводит в действие трос, во втором при нажатии на педаль энергия передается на гидравлическую систему сцепления.

Неисправность педали сцепления — неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самостоятельно осматривать все шланги, скорее всего где-то подтекает жидкость. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда вероятность очень высока, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, в системе не создается необходимое давление. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе от 500 руб … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — то можно сравнить штуцеры и резьбу на них. Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти ту часть, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутят, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше брать 1 литр, цена около 150 руб. )

2. Трос сцепления

— может обломиться где-то внутри или на концах. Также может отломиться ушко на педали сцепления, к которому она крепится. В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров. Если у вашего счетчика уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то, скорее всего, в ней поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе вы заплатите 1500-3000 рублей… Есть смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70- 80 тыс. км), ведь процедура выполнения данной работы предполагает снятие коробки. За работу вам не возьмут намного больше, но вы сразу поменяете сцепление. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если оно не менялось более 50 тыс. км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробил», тогда нерабочий цилиндр сцепления следует заменить на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный один. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность соединений. Цена работ по замене ГЦС или РСУ в автосервисе около 1500-2000 рублей.

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы приблизительно или точно понимаете, что за поломка случилась, как вам теперь добраться до дома или до сервиса? Добраться можно самостоятельно , но если что-то сделать не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов коробки передач. Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем если сломается коробка передач.

Если вы вообще решили пройти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — доехать на первой передаче. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она и без сцепления включится), и в таком положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» машина сразу заводится и заводиться, будут небольшие рывки. Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление никак не нажато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (ловить обороты при выключении без заеданий), затем затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передач без сцепления важно поймать обороты, при которых оно легко переключается. Этот способ еще называют включением передач «безвозмездно». Через какое-то время удержания газа можно резко отпустить и пока скорость падает попробовать переключиться. Но не нажимайте на рычаг силой, если довести его до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому двигайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни будут иметь необходимые обороты для зацепления, рычаг может даже сам включать шестерню, если немного нажать на него в его сторону. При этом для переключения может потребоваться резкость. Если вы ловите нужные обороты, а передача сама не включается, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное свести количество переключений передач к минимуму, то есть если например ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И еще — лучше попасть на 2-3 передаче, чем неудачно воткнуть 4-ю, тем самым повредив коробку. При удачном переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы не пришлось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно осторожны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень большая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому, чтобы затормозить на большой скорости, обязательно заранее выключите передачу (ловите обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем крутите сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведенной машине.

Передачи выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг будет без усилий переходить в нейтральное положение.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться, и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все обдумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации. Успешно почините свой автомобиль! (И начать вовремя обслуживать его ноды)

Автомобиль — это сложный механизм, который время от времени ломается. Сломаться может все что угодно: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из достаточно серьезных проблем считается неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются тугой посадкой педали, для ее выжимания требуется гораздо больше усилий. Следующий этап — прямой отказ — отказала педаль сцепления, нет движения назад.

Отказ педали сцепления в пол — частая проблема автовладельцев.

Причины и способы устранения неполадок

Одной из довольно частых проблем является обрыв кабеля. Ломается чаще всего возле кончика, гораздо реже где-то посередине.

Что делать, если кабель оборвался? Если у вас нет с собой запаски, на месте решить эту проблему не получится. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Выход из строя педали также может привести к поломке возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломалась, то ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена пружины.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой – еще одна причина отказа педали сцепления. Например, одна из труб, которая ведет, лопнула или протекает. Для того чтобы понять, что проблема именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости недостаточно, можно долить и попробовать завести машину. В том случае, если жидкость просто подтекает, вы без труда доберетесь до дома или на СТО, где произведут замену шланга.

Проблема неработоспособности может скрываться в самом цилиндре сцепления.

Довольно легко понять, что дефект именно в нем. Если педаль «мягкая» и выжать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно будет менять.

Как попасть в автосервис с поломанным сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшего СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рисковать запуском и началом движения с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже намного серьезнее, и намного дороже по затратам на ремонт.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно сделать, это попытаться завести машину. Если вы чувствуете, что сцепление вышло из строя, не спускайте машину с горки. Лучше, чтобы вы были на ровной дороге, либо идеальный вариант — начать движение с холма. Необходимо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажимать на педаль газа. При этом машина не будет глохнуть, а будет ехать рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь так, чтобы в пути было минимальное количество остановок. Ведь машину просто так остановить не получится, придется глушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить автомобиль в автосервис

Для остановки автомобиля нужно просто заглушить двигатель или, если обороты высокие, сначала выжать его .

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неисправным сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше уступать дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, ненужных маневров. И еще, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше ехать с включенной аварийкой.

И, наконец,

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения.