Приора не тянет почему: изучаем возможные причины потери мощности

изучаем возможные причины потери мощности

Важно: проверка датчиков

Ответ на вопрос, почему плавают обороты холостого хода на Приоре, зачастую может быть и таков: неисправен один из трех датчиков (РХХ, ДПДЗ, ДМРВ). Проверить довольно просто:

• Запустить силовую установку.
• Отсоединить колодку питания РХХ и проанализировать: частота ХХ осталась прежней или мотор глохнет – датчик под замену. Если частота выросла – сенсор исправен.
• Восстановить питание регулятора.
• Скинуть фишку с ДПДЗ и понаблюдать: обороты выросли – ДМРВ исправен; мотор заглох – ДМРВ следует менять.
• Подключить питание к ДПДЗ.
• Отсоединить колодку от ДМРВ и проанализировать: частота вращения коленвала увеличилась – ДПДЗ исправен, мотор глохнет – сенсор положения дросселя неисправен.
• Присоединить фишку к ДМРВ.

Плавают обороты на холостом ходу Лады Приора: причины, ремонт

В случае с Приорой, имеем двигатель на 16 клапанов с инжектором, а значит, с электронной подачей топлива. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты двигателя начинают «плясать», а иногда машина и вовсе сама по себе газует, когда даже отсутствует какое-либо воздействие на педаль газа. Чаще всего это происходит, когда мотор находится в горячем состоянии.

Но это бывает и при невысокой температуре, когда с утра, заведя машину, можно наблюдать неадекватную работу мотора. В индивидуальных случаях перебои могут самостоятельно исчезнуть вследствие прогревания авто.

Для начала рекомендуется провести диагностику средства для выявления основной причины неисправности. Стоит рассмотреть следующие моменты:

1. Не образовался ли засор фильтра двигателя?
2. Проверить исправность свечей зажигания.
3. Состояние высоковольтной проводки.
4. Убедиться в исправности регулятора холостого хода и его электрики.
5. Исправность датчика подачи кислорода.
6. Исключить поломку датчика температуры.
7. В норме ли бортовой компьютер?

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Вернуться к оглавлению

Причины плохого набора оборотов

Общий вид двигателя под капотом

Итак, рассмотрим, в чем же заключается проблема и где ее именно нужно искать:

• Топливный насос и давление.
• Форсунки.
• Топливная рампа.
• Система зажигания.
• Электронный блок управления.

Теперь, когда все причины предопределены, можно приступить к последовательной диагностике и методам решения проблемы.

Варианты решения проблемы

Для диагностики всех вышеуказанных систем понадобиться набор ключей и отверток, тестер, немного знаний и руки, растущие из нужного места. Главной задачей остаётся правильно распределить последовательность выполнения операций. Именно об этом и пойдет дальше речь. Итак, рассмотрим, куда необходимо залезть, чтобы убрать возникший эффект.

Топливный насос, фильтр, рампа и форсунки

Топливный насос в процессе разборки и диагностики

Первым делом, для диагностики необходимо провести диагностику бензинового модуля (насоса). Если машина едет на больших оборотах, то значит с самым насосом все в порядке, а проблема может крыться в фильтрующей сетке. Для обследования придется вынуть топливный насос и заменить на нем сеточку очистки, которая в первую очередь отвечает за очищение бензина. Скорее всего, она грязная и требует замены.

Общий вид топливного фильтра

Второй проблемой может служить топливный фильтр, который необходимо заменить. Зачастую он грязный и требует замены. После того, как два первых элемента топливной системы заменены, можно попробовать проехаться и посмотреть, не пропала ли проблема.

Общий вид топливной рампы с форсунками

Если, все-же автомобиль продолжает плохо набирать обороты, то необходимо лезть под капот и искать проблему непосредственно в системе впрыска топлива. Для этого необходимо замерить давление в топливной рампе.

Для этого демонтируем топливную рампу с форсунками и разбираем узел. Первый элемент необходимо проверить на герметичность. Форсунки зачастую устанавливаются на специальный стенд, чистятся и диагностируются. При необходимости все поврежденные элементы заменяются.

Зажигание

Выкручивание свечей зажигания с двигателя

Если топливная система проверена и исправна, то необходимо искать проблему в системе зажигания. Так, демонтируются высоковольтные провода и выкручиваются свечи. Оба элемента проверяются при помощи тестера. Конечно, свечи лучше всего диагностировать на специальном свечном стенде. Как показывает практика, проблема в 50% случаев заключается именно в этом узле, поэтому после проверки необходимо заменить поврежденные элементы. По выбору свечей мы проводили спец-опрос.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

1. осмотреть пространство под капотом – выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к . Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

• первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
• далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
• свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
• чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
• вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
• подключаются высоковольтные провода,
• проверяется работа двигателя,
• собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Если на ходу глохнет Приора, этому могут быть следующие причины:

Кстати, недавно читал форум, забыл где — там такая эта проблема для Приор обсуждалась аж на 78 страницах. Маленький совет по эксплуатации — рекомендую уровень масла в двигателе держать на среднем уровне, а не на максимальном. То что авто глохнет на ходу его ни чуть не смущало! А в сервисах, гаражах и т.д. Так ли это, посоветуйте, не будешь же постоянно ездить и тормозить с оборотами больше 2000…

5, завел — и как ни в чем не бывало, все ок! а вчера во время движения накатом — тоже глохла два раза чего делать то, люди добрые? Такая проблема была у меня но не на приоре.

Уважаемый пользователь, вы ограничены в правах на публикацию тем и комментариев в форумах (забанены). На восьмиклапаннике одна катушка должна быть или на гранте по другому? Нашел где то в сети совет добавил на резиновый изолятор два слоя термоусадочной трубки где-то месяц стоят «постучать по дереву» не вылетают.

Lada Priora sedan › Logbook › Плавают на холодную обороты, чуть прогреется и нормально все?

В общем, началось все недели три назад.При запуске с утра обороты вырастали до 1500 потом 500 и норм обороты становились, затем потихоньку всё хуже и хуже, чем ниже температура и дольше стоит машина, тем дольше плавают обороты, когда с утра заводишь, приходиться подгазовывать сидеть, чтобы не заглохла.До этого, когда не подгазовывал один раз, заморгал, а потом загорелся чек и затроила, пока поездил по делам, чек потух, поехал к диагносту, сказал, что в 4 цилиндре были пропуски.Может катушка подьезжает? Приора с электронной педалью и дросселем кстати!

короче нашел я причину, кольца на ресивере как будто сплавились, поменял на новые и все норм!

Провалы при нажатии на педаль газа? Плохо заводится приора?

Доброго времени суток, если Вы столкнулись с проблемой, когда нажимаете на газ и обороты лениво нарастают и при этом всем авто заводится не с первого раза то прочтите статью. Причиной такому явлению может быть в большинстве случаев проблема в топливной системе. Вероятнее всего у Вас засорилось ситечко бензонасоса или же пора менять топливный фильтр. В данной статье за пример, мы возьмем приору из семейства ВАЗ, и рассмотрим замену топливного фильтра. Замену топливного фильтра на приоре нужно проводить через каждые 30 000 километров, по рекомендации завода производителя. Фильтр на приоре находится под топливным баком в задней части авто, между задними колесами. Лучше всего делать замену фильтра на смотровой яме или в подвешенном состоянии.

Для замены нам понадобится два ключа на 12 и на 10, а так же крестовая отвертка. Нам потребуется сделать декомпрессию, что означает выгнать из системы излишки топлива. Снимаем заднее сиденье и откручиваем на лючке два болта крестовой отверткой.

Отцепляем разъем с бензонасоса, заводим мотор и даем поработать, пока не кончится топливо в системе.

Ослабляем крепление фильтра ключами на 10 и 12. Снимаем правый патрубок с фильтра, нажимая на защелку и отводя в сторону. Обязательно возьмите не большую тару, так как с отцепленного патрубка сольется около 200-300 грамм бензина.

Снимаем второй патрубок, так же нажимая на защелку и отводя в сторону. Теперь можно извлечь фильтр, наклоняя в низ, с него тоже сольется не много бензина.

Монтаж нового фильтра происходит в обратной последовательности. Обязательно устанавливаем строго по направлению топлива, так же как стоял старый фильтр. На фильтре есть стрелка направления топлива, соответственно нужно ставить по направлению от бензобака до впускного коллектора

При монтаже фильтра так же следует обратить внимание на прокладки в патрубках на наличие трещин и прорывов

Теперь, когда фильтр установлен

Подцепляем клемму бензонасоса и, включая зажигание без прокрутки стартера 2-3 раза, накачиваем бензин в систему. Заводим авто и смотрим на наличие утечек в местах стыковки топливного фильтра с патрубками. Убедившись, что нет подтеков, ставим крышку лючка бензонасоса и заднее сиденье обратно.

Как избежать провалов

Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.

Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).

Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.

Бензин для ваз 2114

Последнее, на что стоит обратить внимание, дабы избежать неприятных провалов газа — это качество топлива. Если вы заметили, что на ближайшей заправке оно сильно упало (и машина реагирует на это), то не стоит продолжать его использовать — лучше попробовать заправиться на колонке другой фирмы (или нескольких фирм)

Таким способом вы сможете найти наиболее качественную заправку и обеспечить надежную работу двигателя своего авто.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Мотор – неутомимое сердце автомобиля
Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Система зажигания

Это еще один довольно распространенный вариант и причина того, что «Приора» плохо заводится на холодную. Практически регулярно из-за резких и постоянных перепадов температур в катушках зажигания образуются различные микротрещины. Когда катушка нагревается, она имеет свойство расширяться. Если между стенками катушки имеются трещины, то на горячую пробоя нет, так как зазор в трещине будет минимальным. На холодную же микротрещина будет больше и в результате пробой будет. Искры на свече не будет. Воспламенения смеси нет, автомобиль плохо заводится.

Проблема имеется не только с катушками зажигания, но с любыми другими узлами, которые работают в системе зажигания «Приоры». Это может быть трамблер, провода, свечи. В данном случае нет ничего лучше, чем заменить катушку и другие элементы.

Почему тупит? Основные неисправности

Вид двигателя ВАЗ-2112

Причин возникновения эффекта, когда тупит 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ-2112 16 клапанов не много. Конечно, придется немного повозиться, чтобы в том или ином случае найти истинную причину, но в противном случае прямая дорога на автосервис. Тем, кто решил, все-таки отремонтировать свой автомобиль сам, данная информация будет полезна.

Итак, рассмотрим, основные причины возникновения такого эффекта:

Очищаем датчик от грязи и демонтируем его.

Основные причины рассмотрены, и можно перейти к решению указанных неисправностей.

Методы решения проблемы

Для устранения провала при разгоне необходимо поэтапно проверить все узлы указанные ниже. Это немалый объём работы, зато автолюбитель сможет сэкономить достаточную сумму денег, которую с него бы взяли на автосервисе. Конечно, тем, кто не разбирается в конструкции автомобиля, туда и дорога, ну или просить знакомых, которые за полцены устранят неисправности. Но, если следовать инструкциям, то можно разобраться во всем самому.

Некачественное топливо

Некачественное топливо — частая причина поломок двигателя

Конечно, в нашей стране некачественное горючее становится причиной многих несчастий и бед автомобилистов. Проверить горючее на заправочной станции, не представляется возможным, поэтому все борются уже с последствиями. Единственное, что можно сделать – это проводить регулярные диагностики и чистки топливной.

Топливная система

Форсунки на топливной рампе снятые с двигателя

Первый рубеж защиты двигателя – это фильтры топливной, которые порой не справляются, и в мотор не попадает достаточное количество топлива. С другой стороны, при полной засоренности забиваются форсунки, которые на малых оборотах дают нормальное количество смеси, а вот если на разгон, то количество смеси остается прежним и появляется провал на малых оборотах.

Выходом из ситуации становится замена топливного фильтра, чистка или замена сетки бензинового насоса, ну и диагностика и замена вышедших из строя форсунок. Последние обычно проходят этап чистки, но это не всегда помогает и приходится их менять.

Дроссельная заслонка

Очищенная дроссельная заслонка

Заклинившая дроссельная заслонка и недостаточное количество воздуха может стать причиной того, что двигатель будет тупить при разгоне. Это связано с не оптимальной топливной смесью. В данном случае, вариантом решения проблемы становится – чистка.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

• первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
• далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
• свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
• чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
• вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
• подключаются высоковольтные провода,
• проверяется работа двигателя,
• собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано: Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон) Вкладыши коренные Вкладыши шатунные ДПДЗ около 5 штук новых РХХ примерно 4 штуки новых Чистился дроссель 4 раза Проверялась на подсос новый ДМРВ Воздушный фильтр Новые форсунки бош 022 Фильтр бензиновый Бензонасос снимался сетка новая Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет. После проверяли метки раза 4 , всё на месте! Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили. После этого)))) Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13 Было принято решение вскрывать…))) Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры. Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом. Гидрики некоторые стучат, их не менял. Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть) Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело. Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло. Свечи 4 комплекта меняны катушка одна Ролик ремня генератора подшипники генератора Стартер перебран Втягивающее Тормозные диски Колодки Тросик сцепления Прокладки под впускным коллектором Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил. Прошита евро 2. Лямбду отключал разницы нет. Короче больше моих сил нет… Машина практически новая))) На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет. Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность. Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль((((((((( Помогите… P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

Ваз 2110 троит двигатель

Проблемы с двигателем, даже носящие эпизодический характер, всегда нужно решать незамедлительно. Например, бывает так, что временами на ВАЗ 2110 троит двигатель, и многие на это не обращают внимания, эксплуатируя машину дальше как ни в чем не бывало. Но это неверное отношение к данной проблеме. Разберемся же в причинах такого симптома и рассмотрим способы их оперативного устранения.

Когда пора проверить двигатель

Двигатель всегда должен работать, как часы, то есть ровно и без дерганий, провалов, скачков. На холостых оборотах легко заметить, что работа мотора нестабильна. Когда закрадываются такие подозрения, лучше поднять капот и прислушаться к тактам во всех цилиндрах. «Троит» — значит один или два цилиндра бездействуют, так как отсутствуют условия, необходимые для обеспечения процессов в их камерах сгорания. Как следствие, заметно падает реальная мощность силового агрегата, увеличивается расход бензина. Также появляется склонность к заглоханию, например на перекрестках, на светофоре или во время прогрева. При этом, когда на ВАЗ 2110 троит двигатель, причины подобной неисправности могут быть различными.
Выяснить, в каком именно цилиндре возникли проблемы, можно одним простым и давно известным способом. Нужно на работающем ДВС поочередно снимать с каждой из свечей высоковольтный провод. Если цилиндр до этого работал исправно, то при его отключении возникнет заметный провал и падение оборотов (смотреть на шкалу тахометра). В случае же отсутствия каких либо изменений после снятия со свечи провода можно смело предположить, что дело как раз в этом цилиндре – он и до отключения не работал.

Причины нестабильной работы мотора

Вот примерный и неполный список причин троения двигателя «десятки»:

Ваз 2110 троит двигатель

1. неисправность свечи зажигания, ее намокание;
2. пробой высоковольтного провода;
3. крайне низкое качество бензина;
4. подсос воздуха в системе вакуумного усилителя тормозов;
5. потеря герметичности в районе впускного коллектора;
6. необходимость в регулировке клапанов;
7. прогар клапана или поршня;
8. выработка рычагов клапанов;
9. поломка поршневых колец;
10. пробой прокладки ГБЦ;
11. выработка или непригодность маслосъемных колпачков.

Останавливаться на всех пунктах поочередно мы не будем, но есть смысл отметить некоторые методы быстрого выявления легкоустранимых поломок. Так, например, элементарной проблемой становится нерабочая свеча. Это же касается и пробитых бронепроводов. Выявить неисправность проще всего при помощи поочередной замены каждого из этих элементов на заведомо рабочий. Также иногда удается заметить искрение в темноте, которое и укажет вам на поврежденный высоковольтный провод.

По поводу проблем с клапанами можно дискутировать вдоволь, ведь такая «болезнь» очень характерна для вазовских двигателей. Прежде всего, нужно не забывать, что каждые 10-20 тыс. км производится обязательная регулировка клапанов, чтобы они во время работы полностью закрывались или открывались. А вот нечастые случаи прогорания клапана и даже поршня требуют точных замеров компрессии в цилиндрах и последующего вскрытия силового агрегата. Выработка и разрушение поршневых колец в таком случае определяется путем наливки в цилиндр небольшого количества моторного масла – если компрессия повысилась, то проблема, скорее всего, в кольцах.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Распространенные причины плавающих оборотов

Итак, с основными симптомами разобрались. Теперь перейдем к причинам. Сразу отметим, плавающие обороты на холостом ходу чаще являются проблемой инжекторных двигателей. Дело в том, что за холостой ход в этом случае отвечает сложная система ЭСУД.

Указанная система предполагает наличие контроллера, датчиков и исполнительных устройств. Блок управления получает сигналы от датчиков и передает команды на исполнительные устройства, (например, РХХ), поддерживая стабильные обороты двигателя на холостом ходу и других режимах независимо от нагрузки на ДВС.

Статья в тему: Недостатки коробки DSG: что нужно знать

Однако любые сбои, которые связаны с подачей воздуха, топлива, нарушением состава рабочей топливно-воздушной смеси или ее воспламенением, а также различные механические поломки приведут к плаванию оборотов.

Получается, начинать проверку стоит с дроссельного узла, датчиков и исполнительных устройств. В диагностике также нуждается система зажигания, регулятор холостого хода, ДМРВ, необходимо оценить состояние топливного и воздушного фильтров, инжекторных форсунок и т.д.

Как правило, на практике немало проблем водителям доставляет регулятор холостого хода. Фактически это шаговый электромотор, который имеет конусную запорную иглу. Когда дроссельная заслонка закрыта, воздух идет в обход заслонки по каналу, который перекрывается иглой.

Если в работе устройства возникают сбои, ЭБУ не способен правильно «подобрать» состав смеси на холостом ходу, в результате обороты плавают.

Отдельного внимания также заслуживает датчик массового расхода воздуха. ДМРВ в процессе эксплуатации может загрязняться или возникает его поломка.

Так или иначе, на ЭБУ не поступает корректных данных о расходе воздуха, что приводит к нарушению смесеобразования и скачкам оборотов двигателя.

Часто плавание оборотов мотора может быть связано с сильным загрязнением самой дроссельной заслонки или механическими поломками дросселя, повреждениями, деформацией. Заслонка может клинить, не закрываться до конца.

Для предотвращения подобных осложнений необходимо периодически чистить дроссель от грязи, а также на многих автомобилях после чистки требуется дополнительное обучение дроссельной заслонки.

Еще при диагностике следует проверить клапана вентиляции картера. В норме картерные газы перенаправляются во впуск, где смешиваются с воздухом и топливом, после чего дожигаются в цилиндрах.

На моторах с пробегом картерных газов скапливается много по причине естественного износа ЦПГ. Избыточное количество таких газов приводит к нарушению состава смеси в том случае, если клапан вентиляции картера подклинивает. Это также является частой причиной того, что обороты двигателя плавают.

Кстати, если затрагивать карбюраторные двигатели, плавают обороты на карбюраторе обычно по причине сбитых настроек и регулировок данного устройства. Также не следует исключать вероятность поломки электромагнитного клапана карбюратора, засорение жиклера холостого хода.

Еще добавим, если плавают обороты дизельного двигателя, к этому часто приводит ржавчина ржавчины на лопастях ТНВД. Коррозия образуется по причине наличия воды в дизтопливе.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся:

• неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора,
• потемнение одной из свеч зажигания,
• изменение звука выхлопа,
• слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах,
• увеличение расхода топлива,
• плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки,
• рывки при разгоне либо движении.

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить.

Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

В первую очередь, необходимо обратить внимание на «симптоматику» неполадки: когда она себя проявляет, каким образом, есть ли дополнительные сигналы, свидетельствующие о неисправности. Вполне возможно, что двигатель полностью исправен и нормально функционировать ему мешает отключенный при ремонте датчик

Исправить такую неполадку мастер может после непродолжительного осмотра.

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Остановимся подробнее на причинах, которые владелец авто может исправить сам.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя

Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода

1. Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

5.

6.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

1. Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
2. Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
3. Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
4. Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
5. Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
6. Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
7. Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
8. Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Вывод

Много автолюбителей не знают причины возникновения эффекта высоких оборотов на холостом ходу, а тем более способы их устранения. Так, конечно, эксперты и автослесари рекомендуют обращаться сразу в автосервис, но наш человек, пока сам не попробует, не остановиться.

Причин возникновения эффекта повышенных оборотов много, от неисправности датчиков до ошибки в электронном блоке управления. Устранить неисправность можно и в домашних условиях, что и делают владельцы ВАЗов и других отечественных автомобилей. А вот владельцам иномарок, придется обратиться в автосервис, где ремонт может составить немалую сумму.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

Почему приора не тянет — Автомобильный портал AutoMotoGid

Содержание

• Методы устранения неполадок
• Основные причины
• Рывки при движении
• Признаки троения двигателя
• Осмотр высоковольтного провода
• Самостоятельная замена свечей зажигания
  • • Camamille
      • Участник

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

• Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
• Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

• Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
• Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.
• Кривизна барабанов. Аналогично предыдущим пунктам. Изменение геометрии барабанов может быть вызвано изношенностью или из-за резких перепадов их рабочей температуры.
• Изношенность тормозных колодок. Некоторые автовладельцы отмечают ситуацию, когда при очень изношенных тормозных колодках машина начинает тормозить рывками. Подтверждением изношенности также может служить свист при торможении. Он может быть вызван как критическим уровнем изношенности колодки, так и работой так называемых «пискунов» — специальных металлических усиков, которые трутся о диски, вызывая писк и сигнализируя тем самым автовладельца о необходимости замены тормозных колодок. Иногда вибрация возможна при работе даже новых колодок, чаще при условии, что они очень плохого качества.
• Прикипание задних колодок. Это достаточно редкая ситуация, которая иногда встречается в случае длительного торможения и некачественных колодок. Но в этом случае вибрация будет не только при торможении, но и в процессе езды.
• Разболтались передние суппорта. Точнее, речь идет о том, что их пальцы попросту сточились в процессе эксплуатации. Данная ситуация возникает нечасто и только на машинах с очень большим пробегом.
• Несоответствие мягкости дисков и колодок. Данная ситуация подразумевает, что были установлены «мягкие» диски (барабаны) и «жесткие» колодки. Вследствие этого колодки вгрызаются в диски (барабаны), тем самым повреждая их.

Изношенный тормозной диск

Большой люфт колесных подшипников. В таком случае при торможении колеса будут вибрировать, а это автоматически станет причиной вибрации всей машины. Особенно это актуально для передних колес, как более нагружаемых в процессе торможения.

Испорченные сайлентблоки. Речь идет о сайлентблоках задней части подвески. При их значительном износе некоторые автомобилисты отмечают ситуацию, когда машина начинает дергаться при торможении.

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

• Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
• Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
• Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
• Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
• Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
• Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
• Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
• Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
• Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
• Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500…1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
• Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины.

Данный стук издается и в следующих ситуациях:

• забит фильтр или маслоприемник в картере,
• в масляном насосе нет рабочего давления,
• засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

• при начале движения,
• при разгоне,
• при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

• первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
• далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
• свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
• чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
• вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
• подключаются высоковольтные провода,
• проверяется работа двигателя,
• собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Camamille

Участник

В феврале сего года приобрел машинку – приору 2008 г.в. 16кл.перед покупкой и после не сразу замечал что мне не хватает ее мощности особенно на низах (периодически езжу на машине родителей, тоже приоре, и в сравнении с моей она просто летает). Опишу поподробнее : чтобы тронуться в горочку нужно очень хорошо раскрутить движок, в противном случае просто заглохнешь. На трассе тоже беда – чтобы обогнать нужно хорошо крутить мотор.

Значит на диагностике:

1. конечно же поменял свечи на новые, поставил АУ17ДВРМ.

2. .ставил катушки зажигания с машины отца

3. заменил фильтра – воздушный, топливный и сеточку

4. менялся с товарищем ДМРВ.

5. заменены РХХ и ДПДЗ почищен дроссельный узел.

6. На диагностике ничего не выявили, промыли форсунки, давление топлива 3,9 Компрессия по 15 очков во всех

7. Заменен ремень ГРМ – все по меткам, шкив не провернуло, повреждений на нем нет. ДПКВ смотрит на 20 зуб от «кариеса»

8. снял катализатор, вместо него паук 4-1. После замены при сбросе газа появились прострелы в глушак.

9. Прошивка под 1 ДК. Прострелы пропали почти совсем, машина поехала чуть лучше, но только чуть.

10. Психанул -купил новый дмрв – результат ноль.

11. Другая диагностика – все тоже самое, парень денег с меня не взял так как ничего не обнаружил.

12. датчик детонации – купил новый, сам не знаю зачем отсоединил провода от старого прикрученного к блоку и одел на новый, бросил его болтаться и решил прокатиться – с низов тянет лучше, но если педаль газа нажать чуть порезче – то как будто ктото прям тянет за жопу назад. Старый снял, новый прикрутил на положенное место. результата нет.

уже больше и не знаю за что еще взяться, посоветуйте умными мыслями, пожалуйста.

Всем привет!
Вновь обращаюсь за советом.
может быть с неделю+- заметил что что то с тягой случилось у авто, не такая резвая стала.
хотя ничего не менялось в условиях эксплуатации, тот же 95й бенз Лукойл.
переключения на 2500+-200 об/мин. пробег 1500 км-обкатка

но динамика точно не та, нажимаешь на газ резко, а она спокойно продолжает ехать без ускорения, раньше сразу чувствовался рывок:) при трогании с места тоже чувствую нехватку мощности.

сначала думал, что может быть просто мне кажется.

вчера для сравнения проехал на точно такой же приоре купе в салоне-разница есть и не в мою пользу. хотя там тоже ехал в спокойном режиме без «тапку в тол, все равно машина не моя:)»

1	неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора
2	потемнение одной из свеч зажигания
3	изменение звука выхлопа
4	слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах
5	увеличение расхода топлива
6	плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки
7	рывки при разгоне либо движении

Тянет руль влево приора – Прокачай АВТО

Содержание

1. Comments 22
2. Почему машина отклоняется от прямой?
3. Проблемы с шинами
4. Неисправности ходовой части и подвески
5. Неполадки тормозов

отпускаю на ходу руль и машина начинает ехать влево! колеса отбалансированы, развал нормальный.

подскажите что это может быть!

Давление, разный износ, кастер…

Скажи у тебя ЭУР? если да то может и в нем дело, попробуй снять предохранитель ЭУРа, проехаться (будет не лекгко до 60 км/ч) или клемму скинуть с аккумулятора, у меня было такое, тянуло вправо, лечится только заменой ЭУРа, и если у тебя гарантия закончилась, я тебе не завидую.

проверить можешь еще так, возми переднее левое колесо и поставь его направо вперед, и наоборот. . . по идее если причина в колесах, должно тянуть в другую сторону

посмотри ходовку (ромашки, яйца, опорники)

Такая же проблема была: схождение 0, развал 0, резина норм, диски не кривые, ниче не подтормаживает… Решили проблему тем, что настраивали с правой стороны не в ноль, а чтобы немного тянула вправо (по теории она должна была тянуть вправо) — в итоге все норм, никуда не тянет))) С рождения была такая проблема у нашего приорика…

Здравствуйте. Такая проблема. Поставил на днях новую летнюю резину. Поехал с сервиса домой. Стало плавно вести автомобиль в левую сторону, не придал особого значения. На следующий день поехал и опять ведёт влево.

Заехал в сервис но по другому вопросу и при осмотре сказали что сайлентблоки(ромашка) изношены. Так же мне советуют сделать развал, но смысл я думаю если никаких манипуляций с ходовой и подвеской не производили, а просто поменял резину. И что её бесполезно делать пока ромашки не поменяю, давление в шинах одинаковое. Балансировку делали в сервисе и накачивали там же. На зимней когда ездил не вело. Хочу перекинуть передние колеса между собой, пока некогда. Подскажите, что может быть?

Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

• давление в передних шинах сильно отличается;
• неравномерный износ протекторов передних колес;
• неисправности деталей рулевого управления;
• проблемы передней подвески и ходовой части;
• сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

• автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
• колеса не прошли процедуру балансировки;
• впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
• скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
• длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

1. Подобрать вместо изношенного колеса шину с высоким протектором. Например, установить «запаску».
2. Сбалансировать колеса, проверить и откорректировать углы развала – схождения. Продолжить эксплуатацию и дождаться, пока дифференциал выполнит свою задачу – увеличит нагрузку на покрышку большего диаметра, отчего протектор быстро сотрется.
3. Поставить наперед задние скаты.

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

1. Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
2. Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
3. Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
4. Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
5. После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

1. Загоните авто на смотровую канаву и проверьте шаровые пальцы рулевых тяг. Нужно взяться за тягу рукой и попытаться провернуть вокруг своей оси. Исправный шарнир даст ей вращаться с небольшим натягом, разболтанный – очень легко, заклинивший не позволит вовсе.
2. Согнутую тягу тоже легко заметить из смотровой ямы. Деталь подлежит немедленной замене, дальше можно ездить только после корректировки развала – схождения.
3. Чтобы проверить вращение шаровой опоры, желательно вывесить переднюю часть автомобиля и поворачивать колеса вручную. Вариант второй: диагностировать люфт путем поочередной раскачки колес.
4. Износ и разрушение подшипника не проходит беззвучно – явление сопровождается гулом и скрежетом в процессе движения транспортного средства. Чтобы убедиться в поломке, вывесите колесо с «шумной» стороны и раскрутите рукой. Разбитый подшипник сразу же остановит вращение либо начнет скрежетать.

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

• полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
• заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
• протечка жидкости из трубки тормозного контура;
• выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.

На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

Не тянет на горячую. 7 причин почему горячий двигатель машины хуже тянет

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Тип двигателя	Почему на горячую плохо тянет	Что стоит делать
Бензиновый инжекторный	Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ	Проверка / чистка / замена
	Подогрев дроссельной заслонки	Отключение подогрева на летний период
	Бензонасос	Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
	Подсос воздуха во впускном коллекторе	Диагностика и устранение подсоса
	Паровоздушная пробка в топливопроводе	Зависит от конструкции двигателя
	Модуль зажигания	Чистка от грязи, мойка двигателя
	ВВ провода и трамблер	Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
	Регулятор давления топлива	Проверка / ремонт / замена
	Катализатор и лямбда-зонды	Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигатель	Быстрое испарение бензина в карбюраторе	Перенастройка карбюратора
	Перегрев бензонасоса	Проверка/охлаждение/замена
	Некачественное топливо	Заправить качественный бензин
Дизельный двигатель	Топливный насос высокого давления	Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

• Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
• Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.

Подогрев дроссельной заслонки

• Подогрев дроссельной заслонки. Отключение подогрева дросселя на лето актуально для автомобилей ВАЗ 2110 и других где есть подогрев дросселя. Подогрев перегревает воздух и образуется обедненная топливная смесь.
• Бензонасос. При перегреве у него падает производительность. Нужно выполнить его проверку, чистку сеточки, а в баке должен быть достаточный уровень бензина для его нормального охлаждения.
• Подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом ДМРВ или ДАД будут выдавать ложную информацию на ЭБУ, из-за чего будет создаваться обедненная смесь. Трещины, через которые сосет неучтенный воздух, чаще всего образуются на патрубках либо гофре.
• Паровоздушная пробка. Она образуется когда в топливопроводе кипит бензин. Решение зависит от конструкции мотора. Главное — найти место, где это происходит и теплоизолировать сильно нагревающуюся деталь, где бензин закипает.
• Модуль зажигания. Актуально для инжекторных ВАЗов. У них МЗ находится рядом с блоком цилиндров, и со временем перегревается из-за грязи. Его нужно периодически чистить, а двигатель мыть. Есть еще специальные кронштейны чтобы перенести МЗ подальше от двигателя.
• ВВ провода и трамблер. При значительном нагреве у них снижается сопротивление изоляция и возможен пробой. Нормальное значение сопротивления самого провода должно находится в пределах 3,5…10 кОм (для автомобилей ВАЗ).
• Регулятор давления топлива. Изредка при нагреве регулятор начинает глючить. Нужно замерить давление в топливной рампе и выполнить проверку регулятора.
• Катализатор и датчики кислорода. Если катализатор забит, то система принудительно снижает тягу при прогреве двигателя до температуры около +70°С…+80°С. Выход — заглушить либо демонтировать катализатор.
• Малый зазор на клапанах. На работающем двигателе зазоры клапанов уменьшаются, что приводит, во-первых, к еще большему перегреву, а во-вторых, потере мощности на горячую. Если какой-то клапан сильно перетянут, то он может вообще перестать закрываться, его головка прогорает, а машина начинает «троить». Выход — выставить рекомендуемый зазор на клапанах.
• Турбина. Если по каким-либо причинам смазка не подходит к подшипникам турбины, то на высоких оборотах она может подклинивать, в том числе при высоких температурах.

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

Карбюратор Солекс

• Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
• Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
• Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
• Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Рывки при движении автомобиля Лада Приора

СодержимоеПочему двигатель дергается при разгоне: основные причиныПодсос воздуха и датчикиЧто в итогеОсновные причиныРывки при движенииПризнаки троения двигателяОсмотр высоковольтного проводаСамостоятельная замена…

Содержание

Основные причины

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

• забит фильтр или маслоприемник в картере,
• в масляном насосе нет рабочего давления,
• засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

• при начале движения,
• при разгоне,
• при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Другие неисправности двигателя и систем

1. Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
2. Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
3. Система управления двигателем неисправна.
4. Клапаны газораспределительного механизма прогорели, негерметичны.
5. Система выпуска негерметична.
6. Зазоры в приводе клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).
7. Гидротолкатели неисправны.
8. Воздушный фильтр двигателя грязный.
9. Соединения вакуумных шлангов негерметичны.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

При повороте ключа зажигания автомобиля Приора, происходит проверка всех электронных систем и загорается чек на несколько секунд, это нормально, так и должно быть. Плохо когда, не горит чек при включении зажигания — значит система проверки не работает. Если загорелся и горит чек на Приоре, когда машина заведена, владелец моментально почему-то впадает в панику – по крайней мере, в большинстве случаев. Паниковать не стоит, но не обращать внимания я бы не советовал. На моторе 16 клапанов — Приора оснащена датчиками во многих узлах и это может говорить о поломке. Горит чек на приборной панели автомобиля Приора слева снизу. Иногда бывает загорелся чек, смотришь, а это просто проехал по луже и датчик детонации намок. Чек горит, на холодную мигает, моргает, но не стоит паниковать, надо искать причины. Оговоримся сразу: бывают ложные срабатывания. Читайте статью и узнайте все причины срабатывания chek engine.

Датчики

Трение двигателя могут вызывать 2 датчика. Один из них это датчик холостого хода. При его ошибке мотор будет троить на холодную. После прогрева все нормализуется. Также проблему может вызывать датчик положения коленчатого вала. Обычно проблему с ним видно при диагностике.

Заключение

. Неисправностей связанных с двигателем немало. При этом даже безобидные с виду могут вызывать кучу других проблем. Поэтому важно знать все причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Это поможет вам максимально быстро устранить проблему, которая значительно снижает ресурс двигателя. А также приближает необходимость проведения капитального ремонта.

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял динамику и не едет, как раньше? В статье расскажем про все возможные причины этих неисправностей и как решить проблему.

Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т. к. АвтоВАЗ комплектует их одинаковыми по характеристикам двигателями.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

• Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
• При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
• Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Мотор — неутомимое сердце автомобиля
Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Троит двигатель»Приора» (16 клапанов): причины и устранение проблемы. Как проверить свечи и катушку зажигания «Лада Приора»

Несмотря на огромное количество критики в адрес «Лады Приоры», это один из самых популярных автомобилей, которые выходили с конвейера «АвтоВАЗа» за последние годы. «Приора» оснащена достаточно удачным двигателем с хорошей динамикой, салон получился очень удобным. А в максимальных комплектациях предлагаются полезные опции. Но при этом время от времени машина приносит владельцам незначительные проблемы. Одна из самых популярных неисправностей — троит двигатель «Приора» (16 клапанов). Причины этого явления довольно неприятные. Да и к тому же мотор перегревается в итоге.

Когда водитель утром заводит свой автомобиль, то двигатель работает не ровно, как ранее, а с перебоями. Из выхлопной трубы в это время доносятся глухие звуки. При этом ощущается стойкий и сильный запах несгоревшего топлива. Вибрации постоянно растут, и это чревато трещинами в подушках. Так двигатель троит на холодную.

Троит двигатель при наборе скорости приора

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Буду рад любым соображениям по этому поводу , тк на 60 тысячах пробега только появляются какие то проблемы.

Мигает чек — означает пропуски зажигания. Это и так понятно — троит. Так что дигностика ничего не даст.

Как он определит, какой цилиндр (катушка)?

А в.провода есть чем заменить на пробу?

А у него их нет. Ни центрального. никакого другого. Катушка чудит (отвечали уже). Проблема в ее выявлении.

Система питания

Если троит двигатель “Приора” (16 клапанов), причины могут быть банальны. Когда нет вспышки в цилиндре, возможно, там просто нет горючего. Если в нем нормальная степень сжатия, стоит продиагностировать систему питания. Следует обратить максимум внимания на воздушный фильтр и на патрубок. Необходимо убедиться, надежно ли затянуты хомуты, цел ли сам корпус очистителя, нет ли подсоса воздуха извне. Также обратите внимание на трубки. Они должны плотно закрепляться на дроссельном узле. О том, что некоторые детали неисправны, могут сообщать подтеки горючего, щели, отломанный пластик.

Подачу воздуха

Нормальная подача воздуха — это залог образования воздушно-топливной смеси и нормального процесса сгорания. Так, неисправность одного или нескольких элементов подачи воздуха могут привести к тому, что двигатель начнёт задыхаться. К таким относится воздушный фильтр и дроссельная заслонка.

Загрязнение воздушных элементов – причина по которой автомобиль троит. .

Фильтрующий элемент воздуха необходимо менять каждые 20 000 км, поскольку после этого он забивается и становится непригодным для использования.

А вот за состоянием дроссельной заслонки необходимо следить, поскольку неизвестно, когда она забьётся и начнёт приносить проблемы. Обычно чистку данного узла автомобилисты проводят самостоятельно, при помощи специальных средств или средства для чистки карбюраторов.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Система зажигания

Опытный автолюбитель, который столкнулся с двигателем, работающим на трех цилиндрах, сразу же начинает диагностировать свечи. «Лада Приора» должна хорошо остыть, иначе при откручивании есть риск получить ожог. Если через несколько секунд отключить зажигание и проверить свечи, то одна из них будет мокрой от бензина. Также рекомендуется отдельно проверить каждую деталь на наличие искры.

Контроллер

Из-за контроллера двигатель тоже работает нестабильно. Найти его можно прямо в салоне автомобиля. Часто микросхема в устройстве перегорает или же ее заливает жидкостью из отеплителя. Иногда вода с улицы попадает в салон после хорошего дождя.

Почему рывки при движении автомобиля Лада Приора

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство.

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин^-1.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выжмите сцепление и включите первую передачу.

Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала определите, есть ли бензин в баке.

Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Тяговый шнур газонокосилки не цепляется? [Как исправить]

Оставить комментарий 19 августа 2021 г. Sarah The Lawn Chick

Ничего не произойдет, если трос газонокосилки не зацепится. Если у вашей газонокосилки есть тяговый шнур, обычно нет возможности запустить косилку, что разрушает вашу миссию по скашиванию. Невероятно неприятно выполнять другие действия по устранению неполадок, чтобы выяснить, почему ваша косилка не запускается, и понять, что дело не только в том, что вашей косилке нужен дополнительный газ, но и в том, что шнур натяжения неисправен. В этой статье я объясню, как работает механизм троса газонокосилки, возможные причины того, что шнур газонокосилки не зацепляется, и как решить эту проблему.

Почему тяговый шнур газонокосилки не зацепляется

Механизм тягового троса на газонокосилке не сложен, и причина, по которой шнур не зацепляется, заключается в том, что один из компонентов узла стартера маховика вышел из строя под нагрузкой регулярного использования. Обычно это либо изношенные, либо сломанные собачки, либо поврежденная система шкивов. В любом случае полная замена стартера OEM обычно будет стоить менее 30 долларов, и это легко исправить своими руками, что займет пару минут.

О сборке стартера

Трос стартера — это единственная видимая часть системы запуска. Но внутри вашей газонокосилки веревка активирует ряд деталей, запускающих двигатель.

Изучение того, как работает механизм, позволит вам узнать, как починить шнур газонокосилки, который не цепляется.

Иногда ремонт бывает простым, когда ломается шнур или ручка. В этом случае будет достаточно просто заменить веревку или ручку, и это может сделать каждый.

Причиной могут быть и другие проблемы, но хорошая новость заключается в том, что они также имеют относительно простые решения.

Давайте начнем с объяснения того, как работает натяжной шнур на газонокосилке, а затем я объясню обычные причины, по которым ваш шнур не работает, и расскажу, как починить каждую из них по отдельности, а также как искать и находить марку новый стартер OEM для вашей косилки (то, что я рекомендую, так как стоимость все еще довольно низкая).

Принцип работы троса газонокосилки

Когда вы дергаете за трос, чтобы запустить газонокосилку, он включает пусковой механизм, который вращает двигатель достаточно быстро, чтобы зажечь модуль зажигания.

Трос стартера обернут вокруг системы шкивов. Это позволяет вытащить его до того, как он вернется в двигатель. Шкив находится под крышкой в ​​верхней части мотокосы, а пружина находится в центре шкива. При повороте возвратная пружина растягивается, а при отпускании возвращается в исходное положение. Эта немедленная защелка втягивает шнур и позволяет вам быстро тянуть веревку один раз за другим.

Отдача приводит в действие маховик косилки. Маховик находится под стартером, ближе к косилке и рядом с коленчатым валом. Магниты расположены снаружи маховика и генерируют магнитную энергию при его вращении. Магниты в конечном итоге накопит достаточно энергии, чтобы выпустить высоковольтные искры.

Собачки также прикреплены к шкиву. Это пластиковые крылья, которые раскручиваются за счет центробежной силы, помогая поймать маховики и создать более быстрое вращательное движение.

Коленчатый вал находится в центре маховика и вращается вместе с маховиком. Когда коленчатый вал вращается, он помогает поршню двигаться вверх и вниз, нагнетая больше газа и воздуха в систему газонокосилки. Если он не может вращаться достаточно быстро, двигатель не запустится.

Собачки являются наиболее вероятным компонентом, который выходит из строя, и, вероятно, поэтому ваша газонокосилка не запускается. Тем не менее, если шкив или ресивер повреждены, это также вызовет проблемы.

Трос газонокосилки не зацепляется: возможные причины

Есть две очень распространенные причины того, что трос газонокосилки не зацепляется. К ним относятся:

• Сломанные или изношенные собачки или
• Поврежденный шкив.

Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих и другие возможные причины этой проблемы с газонокосилкой.

Сломанные или изношенные собачки

На большинстве современных косилок собачки обычно сделаны из пластика, хотя некоторые марки используют металлические собачки.

Металлические собачки намного прочнее. Этот компонент подвергается напряжению от раскручивания, а также зацепления маховика.

Поскольку эта деталь предназначена для раскручивания и захвата маховика, если они изношены или сломаны, они не смогут этого сделать. Это предотвращает переворачивание двигателя, и обычно это причина, по которой вы дергаете пусковой шнур газонокосилки, а он не зацепляется.

Другими словами, будет ощущаться, что шнур тянется слишком свободно.

Чтобы проверить, не сломаны ли собачки газонокосилки, снимите стартер и потяните за веревку, чтобы они вытянулись. Если они не вытягиваются, то либо они сломаны, либо что-то еще сломано.

Для ремонта изношенных или сломанных собачек.

• Перед началом ремонта отсоедините провод свечи зажигания. Это предотвратит запуск двигателя и является важной мерой безопасности при любых работах с газонокосилкой.
• Разберите корпус (верхнюю крышку), чтобы получить доступ к шнуру в сборе.
• Снимите центральный болт и крышку, чтобы вытащить собачки.
• Осмотрите собачки и определите, не повреждены ли они и не изношены.
• Вставьте новые собачки, затем снова установите центральный болт и колпачок, а также стартер в двигатель.

Шнур должен снова зацепиться и позволить двигателю запуститься. Если шнур по-прежнему не работает, проблема может заключаться в том, что что-то мешает собачкам.

Поврежденный шкив

Трос косилки хранится в шкиве, как и возвратная пружина. Шкив будет направлять и подавать шнур, а также хранить его. Шкивы обычно изготавливаются из пластика, и это часть, которая может треснуть.

Сломанный или треснувший шкив будет мешать протягиванию каната вокруг шкива. Если он выйдет из строя или заклинит, система стартера работать не будет.

Чтобы заменить шкив, вам нужно снять систему стартера.

• Опять же, начните с отсоединения провода свечи зажигания.
• Затем вытяните трос, затем вставьте отвертку, чтобы зафиксировать возвратную пружину и шкив.
• Снимите трос, затем отпустите отвертку, чтобы пружина вернулась к натяжению.
• Снимите центральный болт и фрикционную пластину, чтобы освободить шкив.
• Теперь можно установить новый шкив, предварительно совместив его со стойкой корпуса.
• Поверните шкив, так как это затянет пружину, затем вставьте отвертку, чтобы удерживать его на месте, чтобы вы могли снова прикрепить веревку.
• Отпустите отвертку и дайте веревке медленно смотаться. Затем вы можете установить стартер обратно на двигатель, собрать его и попытаться запустить газонокосилку.

Сменные шкивы можно приобрести как в виде крышки, так и вместе с возвратной пружиной.

Обычно проще заменить оба одновременно. Это немного дороже, но для большинства домовладельцев, занимающихся этим проектом, имеет смысл заменить весь блок, так как это проще.

С пружиной может быть сложно работать, и покупка всего узла не добавит дополнительных затрат на ремонт. На мой взгляд, оно того стоит.

Другие проблемы, которые могут привести к тому, что тяговый шнур не будет зацепляться

Хотя это наиболее распространенные проблемы с системой тягового шнура, они не единственные, которые могут возникнуть.

Различные марки газонокосилок изготавливают свои компоненты по-разному. Некоторые будут использовать пластик вместо металла для определенных компонентов. Пластиковые детали изнашиваются быстрее и менее способны выдерживать нагрузки при постоянном использовании.

Реальность такова, что если вы покупаете новую косилку, вы обнаружите, что все больше брендов используют пластик для ресивера маховика, чтобы сократить расходы и оставаться конкурентоспособными по цене.

Ресивер маховика представляет собой металлическую чашку, которая крепится к маховику. Это компонент, к которому будут подключаться собачки. Если они надеты дополнительно (или вместо) собачек, двигатель тоже не схватит.

Ресиверы с меньшей вероятностью вызовут проблемы, если они не сделаны из пластика, но поскольку более современные производители косилок используют пластик для этой детали, это, вероятно, станет более распространенной причиной отказа и причиной того, что тяговый шнур вашей газонокосилки может не ловить.

Старые косилки с металлическими компонентами, вероятно, будут иметь меньше проблем, даже если они использовались в течение большего количества часов. Это одна из причин, по которой имеет смысл покупать подержанную косилку, а не новую.

Можете ли вы (и должны ли) сделать ремонт своими руками?

Если вы практичны и любите работать с механическими деталями, замена части или всего этого компонента на косилке довольно проста и недорога.

Вам нужно знать марку и модель косилки. Затем вы можете выполнить поиск в Интернете по марке косилки, номеру модели и OEM в сборе со стартером/отдачей/маховиком.

Если вы не уверены в номере модели газонокосилки, вы можете найти его на небольшой табличке на вашей косилке. Он будет рядом с серийным номером газонокосилки.

На вашей газонокосилке будет небольшая табличка с номером модели и серийным номером. Вы можете использовать номер модели для поиска запасной части. Фото любезно предоставлено Руководством по эксплуатации Honda

Например, если бы у меня была самоходная косилка Honda HRN216VKA, которую я купил в Home Depot, я мог бы найти стартер Honda HRN216VKA в сборе OEM на Amazon и быстро найти нужную мне деталь менее чем за 30 долларов.

О работе над этим проектом

Как и большинство небольших двигателей, разборка и сборка довольно просты. Но я всегда рекомендую фотографировать каждый шаг, чтобы вы могли помнить, куда все шло, когда собирали газонокосилку обратно.

Если вас пугает мысль сделать эту работу самостоятельно, у вас есть несколько вариантов. Вы можете:

• Проверить, находится ли ваша газонокосилка на гарантии. Если это так, вы, вероятно, можете отремонтировать это бесплатно.
• Обратитесь в местную небольшую мастерскую по ремонту двигателей. Это должна быть недорогая работа, которую можно выполнить быстро. Они также могут настроить вашу машину, заменить масло и заточить лезвия вашей косилки, пока она находится на обслуживании.

Суть в том, что это не является серьезной проблемой для вашей газонокосилки (даже если она кажется таковой). Не стоит отправлять косилку на свалку и бежать покупать новую косилку.

Починить стоит, и большинство домовладельцев (даже совсем не склонных к механике) могут заменить стартерный узел на мотокосе.

Техническое обслуживание газонокосилки

Если вы хотите, чтобы ваша газонокосилка была в отличной форме, прочтите мои статьи о подготовке газонокосилки к зиме и мой контрольный список весенней настройки газонокосилки.

Эти быстрые (и простые) работы по техническому обслуживанию в начале и в конце каждого сезона обеспечат отличную работу вашей газонокосилки на долгие годы.

Вы также можете воспользоваться:

Влияют ли предложения предварительно одобренных кредитных карт на мой кредитный рейтинг?

По

Команда Инвестопедии

Полная биография

Авторы Investopedia имеют разный опыт работы, и за более чем 20 лет внесли свой вклад тысячи опытных писателей и редакторов.

Узнайте о нашем редакционная политика

Обновлено 04 мая 2021 г.

Рассмотрено

Томас Дж. Каталано

Рассмотрено Томас Дж. Каталано

Полная биография

Томас Дж. Каталано является CFP и зарегистрированным консультантом по инвестициям в штате Южная Каролина, где в 2018 году он основал свою собственную финансовую консультационную фирму.  Опыт Томаса дает ему знания в различных областях, включая инвестиции, выход на пенсию, страхование и финансовое планирование.

Узнайте о нашем Совет финансового контроля

Факт проверен

Кирстен Рорс Шмитт

Факт проверен Кирстен Рорс Шмитт

Полная биография

Кирстен Рорс Шмитт — опытный профессиональный редактор, писатель, корректор и специалист по проверке фактов. У нее есть опыт в области финансов, инвестиций, недвижимости и всемирной истории. На протяжении всей своей карьеры она писала и редактировала контент для многочисленных потребительских журналов и веб-сайтов, составляла резюме и контент для социальных сетей для владельцев бизнеса, а также создавала материалы для академических кругов и некоммерческих организаций. Кирстен также является основателем и директором Your Best Edit; найдите ее на LinkedIn и Facebook.

Узнайте о нашем редакционная политика

Запросы на предварительно одобренные предложения не влияют на ваш кредитный рейтинг, если вы не выполните и не подадите заявку на кредит.

Если вы прочтете предложение, напечатанное мелким шрифтом, вы обнаружите, что оно на самом деле не «предварительно одобрено». Любой, кто получает предложение, по-прежнему должен заполнить заявку, прежде чем ему будет предоставлен кредит. Предварительное одобрение означает, что кредитор определил вас как потенциального клиента на основе информации в вашем кредитном отчете, но это не гарантия того, что вы получите кредит. Кредитору нужна дополнительная информация, например, ваш годовой доход.

Предварительно одобренные предложения иногда более точно называют «предварительно проверенными».

Key Takeaways

• Предварительно одобренное предложение будет разослано после того, как ненавязчивый запрос покажет, что вы являетесь хорошей перспективой для дополнительного кредита.
• Если вы подаете заявку на основе предложения, кредитор может сделать жесткий запрос перед выдачей кредита.
• Мягкий запрос не влияет на ваш кредитный рейтинг.

Два типа кредитных запросов

Есть два типа кредитных запросов в ваш кредитный рейтинг. Они известны в бизнесе как мягкие запросы и жесткие запросы. Только жесткий запрос является признаком того, что кредитор активно рассматривает возможность предоставления вам кредита или только что сделал это.

Кредитные рейтинги: жесткие и мягкие запросы

Когда потребитель заполняет заявку, которая сопровождает предварительно одобренное предложение, кредитор иногда использует предварительный запрос, который уже был получен, для принятия решения, или он может получить новый отчет, используя жесткий запрос.

Мягкий запрос видит только потребитель. Это не влияет на кредитный рейтинг, и другие кредиторы не могут их видеть.

Серьезные запросы

Жесткий запрос используется, когда кто-то обращается за кредитной картой или ссудой, такой как ипотека или автокредит. Это признак того, что человек рассматривает возможность взять дополнительный долг и предпринял позитивные шаги для этого.

Потенциальные кредиторы могут видеть жесткие запросы.

Жесткие запросы могут повлиять на кредитный рейтинг потребителя, но обычно только в том случае, если их несколько. В любом случае влияние жесткого запроса на кредитный рейтинг очень мало по сравнению с другими факторами, такими как история оплаты счетов человека и коэффициент использования кредита.

Жесткие запросы по вашему кредитному отчету могут вызвать беспокойство, если, скажем, вы собираетесь подать заявку на ипотеку. Кредитор может задаться вопросом, собираетесь ли вы взять на себя существенные дополнительные долги, которые не отражены в вашей кредитной истории.

Кредиторы иногда отклоняют заявку на получение кредита, потому что у заявителя слишком много других недавних запросов. Это может указывать на то, что они переживают финансовые трудности или ожидают больших расходов в ближайшем будущем.

Эти жесткие запросы исчезают из кредитного отчета через два года. Если вы не можете ждать два года, одна из компаний по ремонту кредита, возможно, сможет удалить сложные запросы раньше.

Мягкие запросы

Мягкий запрос используется кредитором при принятии решения о предварительном одобрении кредитной карты потребителем. Другие мягкие запросы возникают, когда текущий кредитор потребителя извлекает кредитный отчет для проверки счета или когда сборщик долгов проверяет кредитный отчет на предмет недавней активности.

Когда вы проверяете свой собственный кредитный рейтинг, он регистрируется как мягкий запрос.

Даже жесткие запросы, которые инициируются, когда вы подаете заявку на кредит, не оказывают большого влияния на вашу кредитоспособность, если только у вас их не будет много за короткий период времени.

Как отказаться от предварительно одобренных предложений

Если вы предпочитаете не получать предварительно одобренные предложения по кредитным картам, федеральный закон позволяет вам отказаться на пять лет за один раз. Для этого вы можете позвонить по телефону 888-5-OPT-OUT (888-567-8688) или посетить сайт www.optoutprescreen.com. Вы также можете отказаться от предварительно одобренных предложений страхования.

Также можно отказаться навсегда, начиная с указанного выше веб-сайта. После того, как вы сделаете свой запрос онлайн, вам необходимо заполнить, подписать и вернуть постоянную форму отказа от участия.

Контроль натяжения при ходьбе | Клиника для животных VCA

Почему собаки тянут поводок?  

Собаки тянут, чтобы добраться туда, куда идут. Собаки хотят взаимодействовать с окружающей средой, а люди для собаки могут быть медленными. Ношение поводка и привязанность к человеку не является «естественным» поведением для собак.

Многие собаки естественным образом «наклоняются», когда чувствуют давление на ошейник и вытягиваются вперед. Ходьба на свободном поводке — сложный навык, требующий терпения, планирования и настойчивости.

С чего начать?

Все собаки ежедневно нуждаются в социальной, умственной и физической стимуляции. Регулярные прогулки на поводке могут помочь с умственной и социальной стимуляцией, но они редко действительно удовлетворяют потребность собаки в физических упражнениях. Прежде чем учить собаку ходить на свободном поводке, вы должны начать с того, чтобы убедиться, что ежедневные потребности собаки удовлетворяются.

Неструктурированные исследования и спокойные прогулки в тихом месте являются важной частью хорошего самочувствия большинства собак. Перед тем, как приступить к работе, необходимо учесть несколько моментов:

• Моя собака сегодня активно тренировалась или играла? Это может быть безопасно огороженная территория или длинная веревка (используйте поводок фиксированной длины 15–50 футов и избегайте выдвижных поводков).
• Была ли сегодня у моей собаки возможность обнюхивать, исследовать и взаимодействовать с окружающей средой? Это может быть безопасно огороженная территория или длинная очередь.

Какое снаряжение нужно моей собаке?  

Поводки 

Выберите поводок длиной 6–10 футов, который удобно держать в руках. Он должен быть достаточно широким, чтобы, даже если собака будет тянуть, вы не обожжете руки от трения, но достаточно узким, чтобы собаке было удобно его носить. Вам также понадобится длинная леска — поводок длиной 15–50 футов, который можно использовать для неструктурированного безопасного исследования. Избегайте использования выдвижных поводков; это может привести к серьезным ожогам от трения как у людей, так и у животных.

Ошейники 

Если вы выбираете ошейник, используйте простой плоский ошейник, размер которого позволяет просунуть 2–4 пальца между ошейником и шеей собаки. Ошейник должен быть достаточно плотным, чтобы его нельзя было надеть на голову собаки. Если ваша собака тянет очень сильно, тянет до тех пор, пока не начнет кашлять или не начнет шумно дышать, или может физически вывести вас из равновесия или одолеть вас, когда тянет, ошейник не лучший выбор для этой собаки.

Как насчет тренировочных ошейников?

Дрессировочные ошейники, такие как скользящие, удушающие, штыревые или электронные ошейники, все основаны на том, что боль мешает собаке тянуть. Когда поводок натянут, ошейник вызывает у собаки боль в шее. Когда поводок ослаблен, боль прекращается. Если ошейник эффективен, собака научится держать поводок свободным, чтобы избежать боли.

Есть несколько проблем с этими ошейниками:  

1. Боль должна быть достаточно сильной, чтобы собака перестала тянуть. Некоторые собаки не перестанут тянуть, пока боль не станет достаточно сильной. Обучение без боли является приоритетом, когда мы строим доверительные и здоровые отношения с нашими собаками.
2. Некоторые собаки могут получить травму из-за сильного давления на ошейник, особенно на тренировочный ошейник.
3. Некоторые тренировочные ошейники не имеют ограничения на то, насколько плотно они застегиваются, что подвергает собаку риску удушения в случае запутывания.
4. Если собака тянется к человеку, другой собаке или чему-либо в окружающей среде, а мы затягиваем тренировочный ошейник, вызывая боль, есть риск, что собака свяжет боль с тем, на что она смотрела или приближалась, когда поводок был натянут. Это может способствовать страху или агрессии по отношению к незнакомцам, другим собакам или другим раздражителям в окружающей среде.

Шлейки 

Хорошо подобранная шлейка H-образного или Y-образного типа может стать прекрасным подспорьем для многих собак. Шлейку следует надевать только тогда, когда собака находится на поводке. Что искать в привязи:  

• Легко надевать и снимать.
• Не вызывает натирания.
• Плечевые суставы свободно двигаются без лямок по передней части плеча. Будьте особенно внимательны к ремням безопасности без натяжения; некоторые стили могут привести к травме, надавливая на переднюю часть плечевого сустава.
• Собака не может дать задний ход и выскользнуть из шлейки. Некоторым собакам с глубокой грудью, например грейхаундам, для безопасности может понадобиться шлейка «Double-H».
• Поводок можно пристегнуть как минимум в двух местах: на спине между лопатками и спереди под шеей собаки между передними лапами.

Ошейники 

Ошейники надеваются на нос и уши собаки, как недоуздки. Ошейники на голову могут дать дополнительный контроль, особенно когда у сильной, мощной собаки есть меньший или немощный дрессировщик. Необходимо тщательно выбрать и внедрить головной убор. Собаки не привыкли носить вещи на морде! Требуется время, чтобы заставить собаку принять головной убор, и они подходят не для каждой собаки. При использовании головного ошейника второй поводок должен быть присоединен к обвязке или шейному ошейнику в качестве страховки. Поводок безопасности полезен, потому что, если собака быстро делает выпад и ударяется о конец поводка, на котором надет только ошейник, поводок может резко оттянуть голову собаки в сторону, создавая ненужную нагрузку на шею собаки.

С чего начать и как учатся собаки?

Собаки, как и любое животное, делают то, что «работает». Они будут повторять поведение, имеющее благоприятный или значимый результат. Когда мы работаем над изменением или улучшением поведения собаки, нам необходимо учитывать, что это поведение дает с точки зрения собаки, и как мы можем изменить это событие, чтобы поведение собаки изменилось к лучшему.

Использование метода «A-B-C», чтобы понять, почему собака идет определенным образом , часто бывает полезным.

A = Предшественник. Что происходит непосредственно перед вытягиванием?

B = Поведение. Тяга — это поведение, о котором идет речь, но оно, вероятно, сопровождается и другими видами поведения!

C = Последствие. Что происходит во время или сразу после вытягивания? Это «результат» с точки зрения собаки.

Создание плана тренировок означает определение A, B и C, а также рассмотрение того, как можно изменить A и C, чтобы изменилось B. Каждый план дрессировки будет уникальным для собаки и семьи, но большую часть тяги можно предотвратить или обратить вспять, используя подход к дрессировке, основанный на положительном подкреплении.

Пример: Тянуть к другой собаке.

Помните, что ваша собака может видеть мир только своими глазами. Его сдерживают, но он может видеть то, что хочет. Напряжение в направлении движения может быть продуктивным с точки зрения собаки. Давайте посмотрим на A-B-C для тяги к другой собаке.

A = Ваша собака видит появление другой собаки.

B = Ваша собака тянет поводок.

C = Вы и собака приближаетесь к другой собаке.

В этом примере с точки зрения собаки тянуть — это эффективный способ приблизиться к тому, что она хочет. Лай — это один из способов, которым собаки просят места или пытаются отодвинуть другого человека или животное от своего места.

Профилактика : Базовые навыки  

Начните с хорошо подготовленной собаки и в не отвлекающей обстановке, например, в доме или во дворе. Имейте с собой много маленьких вкусных угощений, а если ваша собака любит игрушки, возьмите с собой и ее любимую игрушку.

A-B-C s : Свободный поводок  

Пристегните поводок вашей собаки и стойте спокойно. Дождитесь даже малейшей секунды провисания поводка. Скажите собаке «Да!» когда поводок провисает, и быстро доставьте одно или два замечательных лакомства, либо положив их ему в рот, либо бросив на землю рядом с вашей ногой. Поощряйте его есть их счастливым возбужденным голосом, когда вы указываете на них. Сделайте 1-2 шага вперед и повторите этот процесс.

A = Собака на поводке, вы с угощением.

B = Собака остается достаточно близко к вам, чтобы поводок был ослаблен.

C = Прекрасные угощения и приятные похвалы.

В начале полезно использовать приманку. Приманивание означает побуждение собаки следовать за угощением, чтобы она выполнила определенный навык. Держите несколько лакомств в сомкнутой руке рядом с ногой на уровне носа собаки. Как только нос вашей собаки прикрепится к угощению, как к магниту, доставляйте ему одно угощение каждые 2-3 секунды. Начните ходить, делая всего несколько шагов за раз, постоянно доставляя крошечные угощения, пока собака остается рядом с вами, а поводок остается свободным.

A = Поводок надет, и в пределах легкой досягаемости находится горсть угощений.

B = Следование за лакомством на свободном поводке.

C = Небольшое угощение!

Ввод в курс дела  

Придумайте слово или фразу, означающую «Иди со мной!» Распространенный выбор: «Поехали!» или «Давай прогуляемся», или «Со мной!» сказал веселым счастливым голосом. Как только вы научитесь повторять последовательность начала приятной прогулки на свободном поводке, делая несколько шагов за раз, произнесите команду радостным голосом. Сигнал означает, что за прогулку на свободном поводке доступны награды.

A = слышен сигнал «Вперед», поводок натянут

B = собака делает несколько шагов на свободном поводке (или дальше, по мере развития навыков собаки)

C = продвигается вперед в окружающей среде с частыми вкусными угощениями за пребывание рядом с хозяином.

Что делать, если моя собака тянет?

A = Что-то интересует собаку.

B = Поводок натягивается 

C = Вы стоите на месте или отходите на несколько шагов от интересного предмета, затем ждете любого признака ослабления поводка и быстро вознаграждаете, как описано выше.

Если ваша собака не может избавиться от отвлекающих факторов, отойдите подальше и повторите попытку.

Если все пойдет хорошо, это выглядит так:   

A = Что-то интересует собаку.

B = Вы оба идете к достопримечательности; поводок остается свободным.

C = Достигнут прогресс в направлении достопримечательности, а также время от времени доставляются небольшие вкусные угощения!

Групповые занятия по выгулу на поводке и жизненным навыкам — прекрасное место для отработки техники выгула на поводке. Посещение группового занятия в контролируемой среде позволяет профессиональному инструктору по дрессировке помочь вам развить отличное время и регулировать количество и тип отвлекающих факторов, которые ваша собака учится ходить, не отпуская поводок. Большинству собак требуется несколько месяцев регулярных тренировок, чтобы научиться ходить на свободном поводке. Существуют целые книги, онлайн-курсы и 8-недельные и более очные курсы, посвященные только обучению ходьбе на поводке!

Как справиться с выпадами и лаем?  

Собакам, которые бросаются на поводке, лают и отчаянно пытаются догнать или приблизиться к другим животным, людям, движущимся автомобилям, велосипедам и т. д., требуется дополнительная помощь. Поговорите со своим ветеринаром, чтобы получить направление к профессиональному консультанту по поведению и тренеру для индивидуального обучения.
 
Некоторые собаки бросаются или лают, потому что боятся. Другие слишком возбуждены и с трудом контролируют себя. Третьи могут иметь желание охотиться или преследовать. В зависимости от серьезности поведения и лежащей в его основе мотивации индивидуальный план обучения должен быть адаптирован к конкретной собаке.

 

 

Нью-Йорк DMV | Глава 5: пересечения и повороты

Темы:

• ПРОВЕРКА
• АВТОМОБРАЖНЫ Тест

Примечание. Практические тесты доступны только для тех разделов руководства, которые касаются правил дорожного движения (главы с 4 по 11 и дорожные знаки).   

Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит на перекрестках, когда водитель поворачивает. Многие из них происходят на больших парковках, открытых для общего пользования, например, в торговых центрах. Чтобы предотвратить аварию такого типа, вы должны понимать правила преимущественного проезда и правильно выполнять повороты.

Право проезда

Дорожные знаки, сигналы и разметка не всегда разрешают дорожные конфликты. Зеленый свет, например, не разрешает конфликт, когда автомобиль поворачивает налево на перекрестке, а приближающийся автомобиль едет через перекресток прямо. Правила преимущественного проезда помогают разрешить эти конфликты. Они говорят вам, кто идет первым, а кто должен ждать в разных условиях.

Вот примеры правил преимущественного проезда:

• Водитель, подъезжающий к перекрестку, должен уступить дорогу транспорту, находящемуся на перекрестке.

  Пример: Вы приближаетесь к перекрестку. Светофор горит зеленым, и вы хотите проехать прямо. Другой автомобиль уже находится на перекрестке, поворачивая налево. Вы должны позволить этому транспортному средству завершить свой поворот, прежде чем вы въедете на перекресток.

• Если водители, приближающиеся с противоположных направлений, достигают перекрестка примерно в одно и то же время, водитель, поворачивающий налево, должен уступить дорогу транспорту, который движется прямо или поворачивает направо.

  Пример: Вы хотите повернуть налево на перекрестке впереди. Транспортное средство подъезжает к перекрестку со встречного направления и движется прямо. Прежде чем повернуть, вы должны дождаться, пока проедет приближающийся транспорт. Вы можете выехать на перекресток, чтобы подготовиться к левому повороту, если горит зеленый свет и впереди вас нет других транспортных средств, которые планируют поворачивать налево (см. «Повороты» далее в этой главе). При въезде на перекресток держитесь правее центральной линии. Держите колеса прямо, чтобы не попасть на полосу встречного движения в случае удара сзади. Когда движение транспорта, направляющегося к вам, разрешается или останавливается на красный свет, завершите поворот, когда сможете сделать это безопасно.

  Вы также должны уступить дорогу транспортному средству, направляющемуся к вам, когда вы поворачиваете налево на подъездную дорожку, парковку или другое место, даже если нет никаких знаков или сигналов, регулирующих поворот.

  При любом повороте налево закон требует, чтобы вы уступали дорогу любому транспортному средству, движущемуся к вам, которое достаточно близко, чтобы представлять опасность. Решение о том, когда движение слишком близко, требует опыта и здравого смысла. Если у вас есть какие-либо опасения, подождите, пока движение проедет, прежде чем повернуть налево.

• На перекрестках, не регулируемых знаками или сигналами, или когда два или более водителей одновременно останавливаются перед знаками СТОП и они находятся под прямым углом, водитель слева должен уступить право проезда водителю справа.

  Пример: Вы остановились перед знаком остановки и собираетесь проехать прямо через перекресток. Водитель на перекрестке остановился у знака «Стоп» справа от вас и тоже собирается ехать прямо. Вы должны уступить дорогу другому водителю.

• Транспортное средство, въезжающее на проезжую часть с проезжей части, переулка, частной дороги или другого места, не являющегося проезжей частью, должно остановиться и уступить дорогу транспортным средствам на проезжей части и пешеходам.

  Пример: Вы выезжаете с парковки и поворачиваете направо, когда въезжаете на улицу. Автомобиль приближается слева от вас. Вы должны остановиться и подождать, пока транспортное средство проедет, прежде чем выйти на улицу. Если бы вы повернули налево, вам пришлось бы уступать транспортным средствам, которые приближаются с обоих направлений. Если бы пешеход перешел съезд с парковки, вам пришлось бы ждать, пока этот человек перейдет дорогу.

• Водители должны уступать дорогу пешеходам, которые на законных основаниях пользуются размеченными или неразмеченными пешеходными переходами. Это означает, что вы должны снизить скорость или остановиться, если это необходимо.

  Пример: Вы остановились на красный свет. Пешеход выходит на пешеходный переход, а затем загорается зеленый свет. Вы должны дождаться, пока пешеход перейдет дорогу. Вы также должны уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах слева или справа перед поворотом.

• Вы не можете въехать на перекресток, если движение затруднено с другой стороны, и вы не можете полностью пересечь перекресток. Подождите, пока движение впереди расчистится, чтобы не заблокировать перекресток.
• Будьте внимательны к перекресткам или смещенным перекресткам, чтобы не вызвать пробки, заблокировав другую улицу.
• Водитель, въезжающий на круговую или поворотную полосу, должен уступить дорогу водителям, уже находящимся на круге. (Для получения дополнительной информации о том, как ехать на поворотном круге, см. «Как проехать через перекресток с круговым движением» в главе 8 данного руководства. ) скорой помощи, полиции и других уполномоченных аварийно-спасательных транспортных средств, когда они реагируют на чрезвычайные ситуации. Они будут отображать мигающие красные, красные и синие или красные и белые огни и включать сирену или звуковой сигнал. Когда вы слышите или видите, что машина скорой помощи движется к вашему автомобилю с любого направления, немедленно остановитесь, безопасно остановившись у правого края дороги. Подождите, пока не проедет машина скорой помощи, прежде чем продолжить движение. Если вы находитесь на перекрестке, выезжайте с него, прежде чем остановиться.

  Вы должны съехать на обочину и остановиться перед машиной скорой помощи, даже если она движется к вам по встречной полосе дороги с двусторонним движением.

  Если вы слышите звук сирены или гудка поблизости, но не знаете точно, где находится машина скорой помощи, вы можете безопасно съехать к правому краю дороги и остановиться, пока не убедитесь, что она не движется к вам .

  Машина скорой помощи, которая использует фары и сирену или звуковой сигнал, может быть непредсказуемой. Водитель может законно превышать ограничение скорости, проезжать красный свет и знаки STOP или YIELD, двигаться не в ту сторону на улицах с односторонним движением и поворачивать в направлениях, которые обычно не разрешены. Хотя водители автомобилей экстренных служб должны быть осторожны, будьте очень осторожны, когда машина скорой помощи движется к вам.

  Закон о передвижении

  Этот закон требует, чтобы каждый водитель проявлял осторожность, чтобы избежать столкновения с разрешенным аварийным или опасным транспортным средством, которое припарковано, остановлено или стоит на обочине или любом участке шоссе с включенными аварийными огнями или одним или несколькими включены желтые аварийные огни или сочетание одного или нескольких желтых огней и одного или нескольких синих огней. Водители должны снижать скорость на всех дорогах при встрече с такими транспортными средствами, но на бульварах, межштатных автомагистралях и других контролируемых подъездных дорогах с несколькими полосами движения водители также должны двигаться с полосы, прилегающей к аварийному или опасному транспортному средству, если только дорожное движение или другие опасности не мешают этому. безопасно. Водители также обязаны двигаться для транспортных средств с синими и зелеными огнями, которые описаны в следующем разделе. Нарушение этого закона наказывается как нарушение правил перевозки.

   

  Синие, зеленые и желтые огни

  Личные автомобили, которыми управляют пожарные-добровольцы, отвечающие на сигналы тревоги, могут светиться синим светом, а автомобили, которыми управляют добровольцы скорой помощи или члены спасательных отрядов, могут светиться зеленым светом. Желтые огни на транспортных средствах повышенной опасности, таких как снегоочистители и эвакуаторы, или комбинация желтых огней и синих фонарей, проецируемых сзади, на транспортных средствах, предназначенных для буксировки или толкания автомобилей с ограниченными возможностями, предупреждают других водителей о возможных опасностях. Мигающие желтые огни также используются в транспортных средствах доставки почты в сельской местности и школьных автобусах, чтобы предупредить движение об их присутствии. Транспортные средства, которые горят синим, зеленым или желтым светом, не являются разрешенными автомобилями скорой помощи. Их водители должны соблюдать все правила дорожного движения. Хотя вы не обязаны уступать дорогу, вам следует уступить дорогу из вежливости, если вы можете сделать это безопасно.

   

  Повороты

  Всегда сигнализируйте перед поворотом или перестроением. Важно, чтобы другие участники дорожного движения знали о ваших намерениях. Закон требует, чтобы вы сигнализировали о повороте или смене полосы движения с помощью указателей поворота или ручных сигналов на расстоянии не менее 100 футов (30 м) впереди. Хороший совет по безопасности — по возможности подать сигнал о своем намерении повернуть до того, как вы начнете тормозить или выполнять поворот. Ниже показаны правильные сигналы руками.

  
  При подготовке к повороту помните и другие советы:

  • Сбавьте скорость.
  • Будьте внимательны к движению со всех сторон. Будьте особенно осторожны, чтобы проверить наличие мотоциклов. Большинство аварий с участием мотоциклов и других транспортных средств происходит из-за того, что водитель другого транспортного средства не видит мотоцикл.

  • Держите колеса прямо, пока не начнете поворачивать. Если ваши колеса повернуты и вас ударят сзади, ваш автомобиль может быть выброшен на встречную полосу движения.

  • Помните, что ваши задние колеса будут двигаться внутри пути передних колес, ближе к бордюру (правый поворот) или к транспортному средству, движущемуся к вам (левый поворот).
  • Следите за пешеходами, велосипедистами и водителями мопедов, особенно при поворотах направо. Их часто трудно увидеть в пробках.

  • Будьте особенно внимательны к людям в инвалидных креслах, людям, толкающим коляски, или тем, кто тянет за собой чемодан на колесиках. Они могут быть ближе к земле и спрятаны за автомобилем.

  На следующих рисунках показано правильное положение вашего автомобиля для поворотов. Эти положения являются из требований в законе, а не просто хороший совет.

  ПОВОРОТ НАПРАВО:

  Готовясь к повороту, двигайтесь вправо как можно дальше. Не делайте широких размашистых поворотов. Если знаки не предписывают вам поступать иначе, поверните на правую полосу дороги, на которую вы въезжаете. См. пример ниже.

  
  ПОВОРОТ НАЛЕВО С ДОРОГИ С ОДНОСТОРОННИМ ДОРОГОЙ НА ДОРОГУ С ОДНОСТОРОННИМ СПОСОБОМ:

  Двигайтесь по левой полосе, когда собираетесь повернуть. Если дорога, на которую вы въезжаете, имеет две полосы, вы должны повернуть на ее левую полосу. См. пример ниже.

   

  ПОВОРОТ НА ЛЕВЫЙ С ОДНОСТОРОННЕЙ ДОРОГИ НА ДВУХСТОРОННЮЮ ДОРОГУ:

  Подъезжайте к повороту по левой полосе. Проезжая перекресток, выезжайте на дорогу с двусторонним движением справа от ее центральной линии, но как можно ближе к центральной линии. Будьте внимательны к транспортным средствам, приближающимся с дороги слева. Мотоциклы трудно увидеть, и трудно оценить их скорость и расстояние. См. пример ниже.

   

  ПОВОРОТ НА ЛЕВЫЙ С ДВУХСТОРОННЕЙ ДОРОГИ НА ДВУХСТОРОННЮЮ ДОРОГУ:

  Подъезжайте к повороту с правой половины проезжей части, ближайшей к центру. Старайтесь использовать левую сторону перекрестка, чтобы убедиться, что вы не мешаете движущемуся к вам транспорту, который хочет повернуть налево. Держитесь правее центральной линии дороги, на которую вы въезжаете, но как можно ближе к центральной линии. Будьте внимательны к транспортным средствам, движущимся к вам слева и с полосы, которую вы собираетесь пересечь. Мотоциклы, направляющиеся к вам, трудно увидеть, и трудно оценить их скорость и расстояние до них. Водители часто не видят приближающийся к ним мотоцикл и сбивают его, когда поворачивают на другую сторону полосы движения. См. пример ниже.

   

  ПОВОРОТ НАЛЕВО С ДВУХСТОРОННЕЙ ДОРОГИ НА ДОРОГУ С ОДНОСТОРОННИМ СПОСОБОМ:

  Подъезжайте к повороту с правой половины проезжей части, ближайшей к центру. Поверните, не дойдя до центра перекрестка, и поверните на левую полосу дороги, на которую вы въезжаете. См. пример ниже.

   

  ПОВОРОТ НАЛЕВО С ДВУХСТОРОННЕЙ ДОРОГИ НА ЧЕТЫРЕХПОЛОСНОЕ ШОССЕ:

  Подъезжайте к повороту с правой половины проезжей части, ближайшей к центру. Въезжайте на левую полосу справа от центральной линии. Когда движение позволяет, вы можете выехать из левой полосы. См. пример ниже.

  Разворот

  Разворот — это любой поворот, который вы делаете, чтобы двигаться в противоположном направлении.

  Не пытайтесь развернуться на шоссе без крайней необходимости. Если вам необходимо развернуться, используйте парковку, подъездную дорожку или другое место и, если возможно, выезжайте на проезжую часть по мере движения вперед, а не задним ходом.

  Вы можете совершать разворот только с левой части полосы, ближайшей к осевой линии проезжей части, и никогда с правой полосы. Если знаки не говорят вам об обратном, вы можете сделать разворот, когда вы получите разрешение на движение по сигналу светофора с зеленой стрелкой, при условии, что это разрешено, и вы уступаете дорогу другим транспортным средствам.

  Вы не можете совершать разворот на вершине холма, на повороте или в любом другом месте, где другие водители не могут видеть ваш автомобиль с расстояния 500 футов ( 150 м ) в любом направлении. Развороты также запрещены в деловых районах Нью-Йорка и там, где нет знаков «Разворот НЕТ». Вы никогда не сможете развернуться на скоростной автомагистрали с ограниченным доступом, даже если пути соединяют вашу сторону скоростной автомагистрали с другой стороной. Кроме того, транспортному средству запрещено делать разворот в школьной зоне.

  Если это не запрещено, для разворота на узкой улице с двусторонним движением можно использовать трехточечный поворот. Во время экзамена по вождению вам может потребоваться выполнить трехточечный поворот.

  
  Чтобы выполнить трехточечный поворот:  

  1. Подайте сигнал правым указателем поворота, затем сверните направо и остановитесь. Подайте сигнал левым указателем поворота, затем внимательно проверьте движение со всех сторон.
  2. Поверните налево, перейдите дорогу и остановитесь лицом к левому бордюру или краю дороги.
  3. Еще раз проверьте трафик. Поверните руль как можно дальше вправо, затем посмотрите назад, когда будете двигаться задним ходом. Остановитесь, не дойдя до правого бордюра или любого препятствия на правом бордюре или краю дороги.
  4. Остановитесь, еще раз проверьте наличие других транспортных средств, затем поверните руль до упора влево и тяните вперед, чтобы завершить поворот, когда это будет безопасно.

   

  Вопросы

  Прежде чем перейти к главе 6, убедитесь, что вы можете ответить на следующие вопросы:

  • Что такое сигнал рукой для остановки? Правый поворот?
  • Если два водителя одновременно выезжают на перекресток с противоположных направлений, и один едет прямо, а другой готовится повернуть налево, что должно уступать дорогу?
  • Если вы въезжаете на перекресток, чтобы повернуть налево, но встречный транспорт сразу препятствует повороту, что делать?
  • Если вы доедете до неконтролируемого перекрестка одновременно с водителем справа от вас, и вы оба собираетесь ехать прямо, кто имеет преимущественное право проезда?
  • Что делать, если вы выезжаете на дорогу с проезжей части?
  • Вы смотрите на зеленый свет, но движение на другой стороне перекрестка не позволяет вам проехать весь перекресток. Вы можете войти на перекресток?
  • Имеет ли транспортное средство, готовое въехать на круговую или поворотную полосу, преимущество перед транспортными средствами, уже находящимися на круге?
  • Что делать, если рядом слышишь сирену, но не видишь, где находится машина скорой помощи?
  • За сколько до поворота вы должны подать сигнал?
  • Когда вы готовитесь к правому повороту, должны ли вы оставаться как можно ближе к центру полосы движения?
  • Где вы должны расположить свой автомобиль перед поворотом налево с дороги с двусторонним движением на дорогу с односторонним движением?

   

  Конец главы 5:   Викторина по главе 5

  < Глава 4 | Содержание | Глава 6 >

   

  Git — git-reset Документация

  ИМЯ

  git-reset — Сбросить текущий HEAD в указанное состояние

  СИНТАКСИС

    git reset  [-q] [] [--] …​
    git reset  [-q] [--pathspec-from-file= [--pathspec-file-nul]] []
    git reset  (--patch | -p) [] [--] […​]
    git reset  [--soft | --смешанный [-N] | --жесткий | --слияние | --keep] [-q] [] 

  ОПИСАНИЕ

  В первых трех формах скопировать записи из к индексу. В последней форме установите текущий заголовок ветки ( HEAD ) на , при необходимости изменить индекс и рабочее дерево, чтобы они соответствовали. / по умолчанию имеет значение HEAD во всех формах.

  git reset [-q] [] [—] …​

  git reset [-q] [—pathspec-from-file= [—pathspec-file-nul]] []

  Эти формы сбрасывают записи индекса для всех путей, которые соответствуют в их состояние по адресу . (не влияет рабочее дерево или текущая ветвь.)

  Это означает, что git reset является противоположностью git add <путь> . Эта команда эквивалентна git restore [--source=] --staged ... .

  После запуска git reset , чтобы обновить запись указателя, вы можете используйте git-restore[1], чтобы проверить содержимое индекса на рабочее дерево. В качестве альтернативы, используя git-restore[1] и указав коммит с --source , вы может скопировать содержимое пути из коммита в индекс и в рабочее дерево за один раз.

  git reset (—patch | -p) [] [—] […​]

  Интерактивный выбор фрагментов в разнице между индексом и <дерево> (по умолчанию HEAD ). Выбранные фрагменты применяются в обратном порядке к индексу.

  Это означает, что git reset -p является противоположностью git add -p , т.е. вы можете использовать его для выборочного сброса фрагментов. См. «Интерактивный режим» раздел git-add[1], чтобы узнать, как работать в режиме --patch .

  git reset [<режим>] [<фиксация>]

  Эта форма сбрасывает текущий заголовок ветки на <коммит> и возможно обновляет индекс (сбрасывая его в дерево ) и рабочее дерево в зависимости от . Если <режим> опущен, по умолчанию --смешанный . <режим> должен быть одним из следующих:

  —мягкий

  Вообще не трогает индексный файл или рабочее дерево (но сбрасывает голову на , как и все режимы). Это оставляет все ваши измененные файлы «Изменения для фиксации», как гит статус поставил бы.

  — смешанный

  Сбрасывает индекс, но не рабочее дерево (т. е. измененные файлы сохраняются, но не помечаются для фиксации) и сообщает о том, что не было был обновлен. Это действие по умолчанию.

  Если указано -N , удаленные пути помечаются как предназначенные для добавления (см. git-добавить[1]).

  —жесткий

  Сбрасывает индекс и рабочее дерево. Любые изменения в отслеживаемых файлах в рабочее дерево с отбрасываются. Любые неотслеживаемые файлы или каталоги на пути записи любых отслеживаемых файлов просто удаляются.

  —объединить

  Сбрасывает индекс и обновляет файлы в рабочем дереве, которые отличается между и HEAD , но сохраняет те, которые отличаются между индексным и рабочим деревом (т.е. имеют изменения которые не были добавлены). Если файл отличается от и индекс имеет неустановленные изменения, сброс прерывается.

  Другими словами, --merge делает что-то вроде git read-tree -u -m , но переносит неслитные элементы индекса.

  —оставить

  Сбрасывает записи индекса и обновляет файлы в рабочем дереве, которые отличается между и HEAD . Если файл отличается от и HEAD имеет местный изменяется, сброс прерывается.

  —[no-]рекурсивные-подмодули

  При обновлении рабочего дерева использование —recurse-submodules приведет к также рекурсивно сбросить рабочее дерево всех активных подмодулей согласно зафиксированному в суперпроекте коммиту, также установка HEAD подмодулей будет отсоединен при этой фиксации.

  См. «Сброс, восстановление и возврат» в git [1] для различий между тремя командами.

  ОПЦИИ

  -q

  —тихий

  Молчать, сообщать только об ошибках.

  —обновить

  —без обновления

  Обновить индекс после смешанного сброса. Включено по умолчанию.

  —pathspec-from-file=<файл>

  Pathspec передается в вместо аргументов командной строки. Если — это в точности - , тогда используется стандартный ввод. Pathspec элементы разделены символами LF или CR/LF. Элементы Pathspec могут быть цитируется как объяснено для переменной конфигурации core.quoteПуть (см. git-config[1]). См. также --pathspec-file-nul и global --literal-pathspecs .

  —pathspec-file-nul

  Имеет смысл только с --pathspec-from-file . Элементы Pathspec отделяется символом NUL, а все остальные символы берутся буквально (включая новые строки и кавычки).

  —

  Больше не интерпретируйте аргументы как опции.

  <спецификация_пути>…​

  Ограничивает пути, на которые влияет операция.

  Дополнительные сведения см. в записи pathspec в gitglossary[7].

  ПРИМЕРЫ

  Отменить добавление

   $ редактировать  (1) 
  $ git добавить fritz.c filfre.c
  $ mailx  (2) 
  $ git сброс  (3) 
  $ git pull git://info.example.com/nitfol  (4)  

  1. Вы с удовольствием работаете над чем-то и находите изменения в этих файлах все в порядке. Вы не хотите их видеть когда вы запускаете git diff , потому что вы планируете работать с другими файлами и изменения с этими файлами отвлекают.

  2. Кто-то просит вас вытащить, и изменения звучат достойно слияния.

  3. Однако вы уже испортили индекс (т.е. ваш индекс не не соответствует ГОЛОВКЕ 9 (1) $ изменить (2) $ git commit -a -c ORIG_HEAD (3)

     1. Чаще всего это делается, когда вы вспомнили, что вы только что зафиксированный неполный, или вы неправильно написали свой коммит сообщение или и то, и другое. Оставляет рабочее дерево таким, каким оно было до "перезагрузки".

     2. Внесите исправления в файлы рабочего дерева.

     3. "reset" копирует старую голову в .git/ORIG_HEAD ; переделать коммит, начав с его сообщения в журнале. Если вам не нужно отредактируйте сообщение дальше, можно поставить 9Вместо опции 0747 -C .

     См. также параметр --amend для git-commit[1].

  Отменить фиксацию, сделав ее веткой темы

   $ тема ветки git/wip  (1) 
  $ git reset --hard HEAD~3  (2) 
  $ git переключить тему/wip  (3)  

  1. Вы сделали несколько коммитов, но понимаете, что они были преждевременными находиться в ветке master . Вы хотите продолжить полировку их в ветке темы, поэтому создайте 9 и HEAD~2 ) были плохими и вы не хотите, чтобы когда-либо увидеть их снова. Делайте , а не , если вы уже отдали эти коммиты кому-то другому. (См. Раздел «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ВВЕРХ» в git-rebase[1] для последствий этого.)

  Отменить слияние или вытягивание

   $ git pull  (1) 
  Автослияние нитфол
  КОНФЛИКТ (контент): Объединить конфликт в nitfol
  Автоматическое слияние не удалось; исправить конфликты, а затем зафиксировать результат.
  $ git reset --hard  (2) 
  $ git тянуть . тема/ветка  (3) 
  Обновление с 41223... до 13134...
  Перемотка вперед
  $ git reset --hard ORIG_HEAD  (4)  

  1. Попытка обновления с исходной ветки привела к большому количеству конфликты; вы не были готовы тратить много времени на слияние прямо сейчас, поэтому вы решаете сделать это позже.

  2. «pull» не сделал фиксацию слияния, поэтому git reset --hard что является синонимом git reset --hard HEAD очищает беспорядок из индексного файла и рабочего дерева.

  3. Объединить ветку темы с текущей веткой, в результате чего в ускоренной перемотке.

  4. Но вы решили, что ветка темы не готова для общего доступа расход еще. «вытягивание» или «объединение» всегда оставляет оригинал кончик текущей ветки в ORIG_HEAD , так что сбрасывать туда тяжело возвращает ваш индексный файл и рабочее дерево в это состояние, и сбрасывает кончик ветки на этот коммит.

  Отмена слияния или извлечения внутри грязного рабочего дерева

   $ git pull  (1) 
  Автослияние нитфол
  Слияние производится рекурсивно.
   нитфол | 20 +++++----
   ...
  $ git reset --merge ORIG_HEAD  (2)  

  1. Даже если у вас есть локальные модификации в вашем рабочее дерево, вы можете смело сказать git pull , когда знаете что изменение в другой ветви не пересекается с их.

  2. Изучив результат слияния, вы можете обнаружить что изменение в другой ветви неудовлетворительно. Бег git reset --hard ORIG_HEAD позволит вам вернуться туда, где вы были, но он отменит ваши локальные изменения, которые вы не хочу. git reset --merge сохраняет ваши локальные изменения.

  Прерванный рабочий процесс

  Предположим, вас прервал срочный запрос на исправление, пока вы находятся в середине больших перемен. Файлы в вашем рабочее дерево еще не готово к фиксации, но вы нужно добраться до другой ветки для быстрого исправления. 9;# вернуться в состояние WIP (2) $ git сброс (3)

  1. Эта фиксация будет удалена, так что допустимо однократное сообщение в журнале.

  2. Удаляет коммит WIP из истории коммитов и устанавливает ваше рабочее дерево в состояние непосредственно перед тем, как вы сделали этот снимок.

  3. На данный момент индексный файл все еще содержит все изменения WIP, которые вы фиксируется как моментальный снимок WIP . Это обновляет индекс, чтобы показать ваш Файлы WIP как незафиксированные.

  См. также git-stash[1].

  Сбросить один файл в индексе

  Предположим, вы добавили файл в свой индекс, но позже решили, что не хотите добавить его в свой коммит. Вы можете удалить файл из индекса сохраняя ваши изменения с помощью git reset.

   $ git reset -- frotz.c  (1) 
  $ git commit -m "Зафиксировать файлы в индексе"  (2) 
  $ git добавить frotz.c  (3)  

  1. Это удаляет файл из индекса, оставляя его в рабочем состоянии. каталог.

  2. Это фиксирует все остальные изменения в индексе.

  3. Снова добавляет файл в индекс.

  Сохранить изменения в рабочем дереве при отмене некоторых предыдущих коммитов

  Предположим, вы работаете над чем-то и делаете это, а затем продолжайте работать еще немного, но теперь вы думаете, что то, что у вас есть в ваше рабочее дерево должно быть в другой ветке, которая не имеет ничего общего с тем, что вы совершили ранее. Вы можете начать новую ветку и сбросьте его, сохранив изменения в рабочем дереве.

   $ начало тега git
  $ git переключатель -c ветка2
  $ изменить
  $ git совершить ...  (1) 
  $ изменить
  $ git переключатель -c ветвь3  (2) 
  $ git reset --keep start  (3)  

  1. Это фиксирует ваши первые изменения в branch2 .

  2. В идеальном мире вы могли бы понять, что чем раньше коммит не относился к новой теме при создании и переключении до branch3 (т.е. git switch -c branch3 start ), но никто не идеально.

  3. Но вы можете использовать reset --keep для удаления нежелательной фиксации после вы перешли на branch3 .

  Разделить коммит на последовательность коммитов

  Предположим, вы создали множество логически отдельных изменений и зафиксировали их. их вместе. Затем, позже, вы решите, что, возможно, было бы лучше, чтобы каждый логический фрагмент, связанный с его собственной фиксацией. Вы можете использовать git reset для перемотки назад историю без изменения содержимого ваших локальных файлов, а затем последовательно использовать 9 (1) $ git добавить -p (2) $ git diff —cache (3) $ git commit -c HEAD@{1} (4) … (5) $git добавить… (6) $ git diff —cached (7) $ git совершить … (8)

  1. Во-первых, сбросьте историю назад на один коммит, чтобы удалить исходный зафиксировать, но оставить рабочее дерево со всеми изменениями. -N гарантирует что любые новые файлы, добавленные с HEAD по-прежнему помечены, так что git add -p найдет их.

  2. Затем мы в интерактивном режиме выбираем фрагменты различий для добавления с помощью git add -p . средство. Это спросит вас о каждом фрагменте различий в последовательности, и вы можете используйте простые команды, такие как «да, включить это», «Нет, не включать это» или даже очень мощное средство «редактирования».

  3. Удовлетворившись чанками, которые вы хотите включить, вы должны проверить, что был подготовлен к первому коммиту с использованием git diff --cached . Этот показывает все изменения, которые были перемещены в индекс и скоро быть совершенным.

  4. Затем зафиксируйте изменения, сохраненные в индексе. Параметр -c указывает на предварительно заполнить сообщение фиксации из исходного сообщения, которое вы начали с в первом коммите. Это полезно, чтобы избежать повторного ввода. HEAD@{1} — это специальное обозначение для коммита, на котором раньше находился HEAD . до исходной фиксации сброса (1 изменение назад). См. git-reflog[1] для более подробной информации. Вы также можете использовать любой другой действительная ссылка фиксации.

  5. Вы можете повторить шаги 2-4 несколько раз, чтобы разбить исходный код на любое количество коммитов.

  6. Теперь вы разделили многие изменения на отдельные коммиты и могли больше не используйте режим исправления git add , чтобы выбрать все оставшиеся незафиксированные изменения.

  7. Еще раз проверьте, включили ли вы то, что хотите. Вы можете также хочу убедиться, что git diff не показывает никаких оставшихся изменений совершено позже.

  8. И, наконец, создайте окончательный коммит.

  В таблицах ниже показано, что происходит при запуске:

   git reset --option target 

  для сброса HEAD на другую фиксацию ( target ) с другим параметры сброса в зависимости от состояния файлов.

  В этих таблицах A , B , C и D являются различными состояниями файл. Например, первая строка первой таблицы означает, что если файл находится в состоянии A в рабочем дереве, в состоянии B в индексе, в состояние C в HEAD и в состоянии D в цели, затем git reset --soft target оставит файл в рабочем дереве в состоянии A и в индекс в состоянии B . Он сбрасывает (т.е. перемещает) ГОЛОВКУ (т.е. кончик текущая ветка, если вы находитесь на одной) на цель (в которой есть файл в штате D ).

   рабочий индекс HEAD целевой рабочий индекс HEAD
  -------------------------------------------------- --
   A B C D --мягкий A B D
  --смешанный А Д Д
  --жесткий Д Д Д
  --merge (запрещено)
  --keep (запрещено) 

   рабочий индекс HEAD целевой рабочий индекс HEAD
  -------------------------------------------------- --
   A B C C --мягкий A B C
  --смешанный A C C
  --жесткий C C C
  --merge (запрещено)
  --keep A C C 

   рабочий индекс HEAD целевой рабочий индекс HEAD
  -------------------------------------------------- --
   B B C D --мягкий B B D
  --смешанный Б Д Д
  --жесткий Д Д Д
  --объединить Д Д Д
  --keep (запрещено) 

   рабочий индекс HEAD целевой рабочий индекс HEAD
  -------------------------------------------------- --
   B B C C --мягкий B B C
  --смешанный Б В В
  --жесткий C C C
  --объединить С С С
  --keep B C C 

   рабочий индекс HEAD целевой рабочий индекс HEAD
  -------------------------------------------------- --
   B C C D --мягкий B C D
  --смешанный Б Д Д
  --жесткий Д Д Д
  --merge (запрещено)
  --keep (запрещено) 

   рабочий индекс HEAD целевой рабочий индекс HEAD
  -------------------------------------------------- --
   B C C C --мягкий B C C
  --смешанный Б В В
  --жесткий C C C
  --объединить B C C
  --keep B C C 

  сброс --merge предназначен для использования при сбросе из конфликтующего сливаться. Любая операция слияния гарантирует, что файл рабочего дерева, участвующий в слиянии не имеет локального изменения по отношению к индексу перед его запуском, и что он записывает результат в рабочее дерево. Так что если мы видим некоторую разницу между индексом и целью, а также между индексом и рабочим деревом, то это означает, что мы не сброс из состояния, в котором операция слияния осталась после сбоя с конфликтом. Вот почему мы запрещаем --в данном случае объединить параметр .

  reset --keep предназначен для использования при удалении некоторых из последних фиксирует в текущей ветке, сохраняя изменения в рабочей дерево. Если между изменениями в коммите могут быть конфликты, мы которые мы хотим удалить, и изменения в рабочем дереве, которые мы хотим сохранить, сброс запрещен. Вот почему это запрещено, если есть оба изменения между рабочим деревом и HEAD , а также между HEAD и цель. Чтобы быть в безопасности, это также запрещено, когда есть неслитные записи.

  В следующих таблицах показано, что происходит, когда записи:

   рабочий индекс HEAD целевой рабочий индекс HEAD
  -------------------------------------------------- --
   X U A B --soft (запрещено)
  --смешанный X B B
  --жесткий B B B
  --объединить B B B
  --keep (запрещено) 

   рабочий индекс HEAD целевой рабочий индекс HEAD
  -------------------------------------------------- --
   X U A A --soft (запрещено)
  --смешанный X A A
  --жесткий А А А
  --слить А А А
  --keep (запрещено) 

  X означает любое состояние, а U означает неслитный индекс.

  GIT

  Часть пакета git[1]

  Повороты, слияния и обгоны

  Факт аварии подростков

  
  

  Неправильный или неосторожный поворот — частая причина аварий среди новых, молодых водителей. В 2017 году неправильный или неосторожный поворот стал причиной 459 аварий с участием 17-летних водителей в Пенсильвании.

  При повороте вы должны учитывать множество факторов. Скорость, пожалуй, самый важный фактор. При повороте снижайте скорость до такой, которая позволяет вам сохранять контроль над автомобилем, позволяет вам оставаться на своей полосе движения во время поворота и позволяет вам реагировать на непредвиденные ситуации. Следите за пешеходами и другими транспортными средствами на улице, на которую вы поворачиваете. На многих улицах есть знаки, сигналы или разметка, которые помогут вам ориентироваться. Некоторые знаки показывают, какие полосы можно или нужно использовать для поворотов.

  Чтобы безопасно завершить поворот:
  

  1. Подайте сигнал за три-четыре секунды до поворота.
  2. Расположите свой автомобиль на правильной полосе.
  3. Контролируй скорость.
  4. Завершите свой ход на правильной полосе.
     

  Повороты налево и направо

  
  

  На двухполосных улицах или автомагистралях поворачивайте налево как можно ближе к центральной линии. Поворачивайте направо как можно ближе к правому краю проезжей части.

  Чтобы повернуть налево на многополосных улицах и автомагистралях, начните с левой полосы. Если вы поворачиваете направо, начните с правой полосы. Если вы сворачиваете на шоссе, имеющее более одной полосы движения в том направлении, в котором вы хотите ехать, поверните на ближайшую полосу, идущую в этом направлении. Поворачивайте в левую полосу при повороте налево и в правую полосу при повороте направо. Если вы хотите перестроиться на другую полосу, подождите, пока вы благополучно не завершите свой поворот.

  Поворот с или на центральный поворотный переулок

  
  

  Если вы видите полосу посреди улицы с двусторонним движением, отмеченную с обеих сторон двумя линиями — сплошной внешней линией и одной прерывистой внутренней — это означает, что эта полоса может использоваться только для левых поворотов (см. диаграмма в Глава 2). Водители, движущиеся в любом направлении, должны использовать эту полосу для начала левого поворота, а водители, выезжающие на дорогу, также могут использовать эту полосу для завершения левого поворота с перекрестка перед въездом в поток движения.

  В этой ситуации возможны разные дорожные конфликты:
  

  • Когда вы выезжаете на центральную полосу, чтобы повернуть налево на проезжую часть или перекресток, вы должны следить как за встречными транспортными средствами в центральной полосе поворота, так и за транспортными средствами, поворачивающими с проезжей части и переулков (слева от вас) на центральную полосу поворота. .
  • Когда вы поворачиваете налево с проезжей части или пересекаете улицу на центральную полосу, вы должны следить за движением транспорта слева от вас, а также за водителями, которые уже находятся в центральной полосе и готовятся повернуть в любом направлении.

  ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОС ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОВОРОТА СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

  1. Включите сигнал левого поворота как минимум за три-четыре секунды до выезда на полосу для левого поворота.
  2. Не выезжайте слишком рано на центральную полосу поворота. Чем дольше вы едете по центральной полосе, тем больше вероятность того, что вы встретите кого-то лоб в лоб, идущего с другого направления.
  3. При въезде на центральную полосу поворота полностью въезжайте на нее. Не оставляйте заднюю часть вашего автомобиля застрявшей в обычной полосе движения, блокируя движение.
  4. Поворачивайте только тогда, когда это безопасно. Ищите транспортные средства, приближающиеся к вам по той же полосе, и убедитесь, что есть достаточно большой разрыв, прежде чем поворачивать на встречный транспорт. Въезжая на центральную полосу с перекрестка, следите за сквозным движением и движением по центральной полосе, готовящимся к повороту.
  
  

  Развороты

  
  

  Развороты разрешены только в том случае, если они могут быть выполнены без опасности для других транспортных средств. Выбирая место для разворота, убедитесь, что водители, идущие со всех сторон, находятся на расстоянии не менее 500 футов от вас и хорошо вас видят. Развороты запрещены на поворотах или при приближении к гребню холма. Развороты также запрещены в местах, отмеченных этим знаком.

  Поворот направо на красный свет

  
  

  Если вы не видите этот знак, вы можете повернуть направо на красный свет, если движение свободно. Прежде чем повернуть направо, вы всегда должны сначала остановиться и уступить дорогу пешеходам и перекрестку. Если вы поворачиваете с улицы с односторонним движением на другую улицу с односторонним движением, вы также можете повернуть налево на красный сигнал светофора после остановки, если движение свободно и нет НЕ ВКЛЮЧАТЬ КРАСНЫЙ знак. Этот знак обычно размещается рядом с дорогой на ближней стороне перекрестка и рядом со светофором на дальней стороне перекрестка.

  Пересечение трафика

  
  

  Всякий раз, когда вы пересекаете движение, вам нужно достаточно места, чтобы сделать это безопасно. Количество места, необходимое для пересечения транспортных потоков, зависит от дороги, погодных условий и встречного движения.

  Помните:

  • Остановка на полпути через улицу безопасна только в том случае, если в центре имеется поворотная полоса, достаточно большая, чтобы вместить весь ваш автомобиль.
  • Если вы переходите дорогу или поворачиваете, убедитесь, что вам не перегораживают транспортные средства или пешеходы. Вы же не хотите оказаться посреди перекрестка с приближающимся к вам транспортом.
  • Даже если у вас горит зеленый свет, не выезжайте на перекресток, если вам блокируют транспортные средства. Подождите, пока вы не будете уверены, что можете преодолеть перекресток, прежде чем начинать его пересекать.
  • Не останавливайтесь перед приближающимся транспортным средством с включенным указателем поворота, чтобы въехать или перейти улицу. Водитель может планировать свернуть на улицу или проезжую часть сразу за вами, возможно, он передумал или забыл выключить сигнал. Это особенно верно для мотоциклов; их сигналы могут не отключиться. Прежде чем начать движение, подождите, пока другой водитель действительно не начнет поворачивать.
  • Соблюдайте особую осторожность при пересечении транспортных потоков в местах с холмами или поворотами, где вы не можете видеть или вас не видят.

  Слияние с дорожным движением

  
  

  Слияние с дорожным движением также требует от водителя здравого смысла. Независимо от того, перестраиваетесь ли вы на шоссе или въезжаете на шоссе с рампы, вам нужно достаточно места, чтобы безопасно въехать в поток транспорта.

  Въезды на автомагистрали часто имеют полосу разгона. Эти полосы проходят рядом с основными полосами движения и должны быть достаточно длинными, чтобы вы могли разогнаться до скорости движения, прежде чем выехать на само шоссе. Эти полосы также позволяют водителям на шоссе видеть вас до того, как вы выедете на дорогу. Обгонять впереди идущее транспортное средство на полосе ускорения запрещено.

  Следуйте этим трем шагам, чтобы слиться с движением с полосы ускорения:

  1. Включите сигнал поворота и ищите просвет в пробке.
  2. Разгоняйтесь до скорости движения.
  3. Въехать в проем в пробке.
     

  Обгон

  
  

  Обгон – важная часть вождения; если не сделать это должным образом, пас может быть очень опасным или даже смертельным маневром. Используйте следующие рекомендации.

  В общем, если перед вами достаточно свободной дороги для попытки обгона, вы все равно должны:

  1. Ищите знаки и дорожную разметку, которые сообщают вам, когда вы можете или не можете безопасно обгонять при нормальных условиях вождения. (примеры можно найти в Глава 2.)
  2. Внимательно смотрите вперед, прежде чем начинать обгон, и проверьте, нет ли опасностей в зоне обгона, например, подъездных путей, с которых транспортное средство может выехать на проезжую часть во время обгона.
  3. Посмотрите в боковые зеркала и зеркала заднего вида и быстро проверьте слепые зоны, чтобы убедиться, что в момент, когда вы начинаете обгонять вас, нет транспортных средств.
  4. Перед обгоном убедитесь, что полоса обгона свободна, и подайте правильный сигнал поворота, чтобы показать, что вы собираетесь перестроиться. Подайте сигнал достаточно рано, чтобы другие знали о ваших планах заранее.
  5. После обгона подайте сигнал о своем намерении вернуться на свою полосу движения.
  6. Прежде чем вернуться в полосу движения, убедитесь, что обе фары впереди автомобиля, мимо которого вы проезжаете, видны в зеркале заднего вида.

  Факт аварии среди подростков

  Езда по неправильной стороне дороги является частым фактором, способствующим авариям среди 16- и 17-летних водителей. С 2013 по 2017 год произошло 384 аварии, в которых погибло 15 человек.

  При обгоне будьте особенно осторожны в местах, где транспортные средства или пешеходы могут въехать или перейти дорогу. К таким местам относятся перекрестки, входы и выходы из торговых центров. Кроме того, водитель, сворачивающий на проезжую часть и в левый ряд, не будет рассчитывать найти вас в этом ряду и может даже не смотреть в вашу сторону.

  На двухполосной дороге

  
  

  Обгон на двухполосной дороге требует осторожности, чтобы избежать лобового столкновения, поскольку вы должны использовать полосу, принадлежащую встречному транспорту. При скорости 45 миль в час это означает 1/4 мили свободной дороги, необходимой для безопасного обгона более медленного автомобиля.

  Вы должны двигаться примерно на 10 миль в час быстрее, чем транспортные средства, которые вы обгоняете. Если перед транспортным средством, которое вы хотите обогнать, есть другие транспортные средства, вы также можете их обогнать, но убедитесь, что перед этим транспортным средством достаточно места для движения, прежде чем начинать обгонный маневр.

  Наиболее опасно проходить ночью, потому что вы не можете видеть так далеко вперед, и вам сложнее точно определить расстояние. Если вы видите только фары встречного автомобиля, вы, вероятно, думаете, что он находится дальше, чем на самом деле.

  Обгон справа

  
  

  При определенных условиях вы можете обгонять другое транспортное средство справа:

  • Когда водитель, который вы обгоняете, поворачивает налево или сигнализирует о повороте налево, водитель проезжающего транспортного средства должен оставаться на обочине или плечо.
  • При движении по проезжей части с двумя или более размеченными полосами движения в каждом направлении.

    No related posts.