После раскоксовки двигатель троит: После раскоксовки двигатель троит что делать?

Содержание

Ахинея с движком после раскоксовки — Системы питания и зажигания двигателя. — Golf2club.com

#1 Goliaf

Отправлено 02 October 2011 — 09:19 AM

Намедни попутно с заменой масла сделал раскоксовку — заливал на ночь ЛАВР. После этой процедуры машина стала дергаться, ХХ гуляет 500-1100, пару раз глох. Сначала грешил на ГРМ (уже было такое, проскакивал) — проверил метки — все ровно. Ошибок в ЭБУ нету. Почистил бегунок, крышку трамблера — без толку. Друган посоветовал поменять свечи — типа, раскоксовка их угробила. Поставил комплект старых — совсем другое дело — движок работает ровно. Неужели этим свечам конец? Сравнительно недавно менял… =\
Удивление потому что сколько читал про ЛАВР — обязательна замена масла после применения, но про свечи — ни слова. Касается и официальной инструкции и комментов тех, кто пользовался.
Вообще — как даже жесткая химия может кончить свечу? Не разъедает же электроды…

Сообщение отредактировал Goliaf: 08 October 2011 — 20:16 PM

  • Наверх

#2 DWark

Отправлено 02 October 2011 — 09:43 AM

ты вот когда про лавр читал не встречал такого «а теперь можно снять налет и со свечей» или тупо ими заткнул и даже не почистил?????

  • Наверх

#3 vvladq

Отправлено 02 October 2011 — 10:23 AM

а че прокалить их не помогает?

  • Наверх

#4 Dimentor-spb

Отправлено 02 October 2011 — 10:26 AM

Прокаливание свечей осталось в далекой совдепии. ..

По делу: Применял Лавр уже три раза на одних и тех же свечках — проблем не возникало ниразу. Когда заводишь первый раз правда подтраивает несколько секунд и потом все ровно.

  • Наверх

#5 Goliaf

Отправлено 02 October 2011 — 10:32 AM

ты вот когда про лавр читал не встречал такого «а теперь можно снять налет и со свечей» или тупо ими заткнул и даже не почистил?????

Если бы встречал — не создавал бы тему.
Попробую вымочить их в растворителе. Хотя, учитывая, что я пару дней ездил, разве они не должны были очиститься естественным путем?

  • Наверх

#6 КостяБ

Отправлено 02 October 2011 — 10:32 AM

Нет достатачно засрать изолятор.

  • Наверх

#7 tigger47

Отправлено 02 October 2011 — 11:02 AM

я намедни решил опробовать раскоксовку новую (по крайней мере она у нас в КЗ новая )))). называется VERY LUBE ,приблуда вроде бы от хадовцев.интересно что раскоксовка идет как спрей . сразу скажу,на двигатель вообще не жаловался,просто захотел проверить всё ли так хорошо как на баночке написано
сначала тщательнейше прогрел двигатель и замерил компрессию. результаты были такие 11 — 10 — 11 — 9 . напшикал этой гадости в цилиндры и далее по инструкции .опять замерил компрессию : 11 — 11 — 11 — 11 …вот как то так .самое прикольное что после этой раскокосовки масло менять не надо

Сообщение отредактировал tigger47: 02 October 2011 — 11:03 AM

  • Наверх

#8 ZipeR

Отправлено 02 October 2011 — 20:42 PM

А сколько выждал после использования ХАДОвской раскоксовки? Сколько раз делал раскоксовку, свечи ни разу не убивало, видимо это говорит о качестве ваших свечей.

  • Наверх

#9 lis1978

Отправлено 02 October 2011 — 20:45 PM

раскоксовывал раза 2 .один раз троило часа 2 -выгорало гавнецо.свечи реально как то сложно убить .попробуй покатайся минут 10 на 5000 -если не поможет то видать такие свечи ((
н

  • Наверх

#10 Goliaf

Отправлено 02 October 2011 — 22:00 PM

Сегодня затрясло и на этих свечах. Видимо, они тут ни при чем.
Когда с места даешь газу — рывки как будто один цилинд отрубается. Едешь ровно — нормально, хотя тоже проскакивают перерывы. Давление топлива померил — норма. ЭБУ ошибок не пишет. Следовательно, зажигание мандит. Снимал провода со свечей — на втором разницы почти нет, что с проводом, что без. На остальных троит и трясет. Походу, в нем дело… Еще раз измерю компрессию, попробую свечи назад те поставить, провода на сопротивление прозвоню. Не знаю что еще…
З.Ы. Попутный вопрос — на внутренних контактах крышки трамблера что-то вроде налета рыхловатого. Но не счищается. Это нормально или контактам уже конец?

Сообщение отредактировал Goliaf: 02 October 2011 — 22:01 PM

  • Наверх

#11 e404

Отправлено 03 October 2011 — 09:33 AM

это налет или просто эррозия?

  • Наверх

#12 ZipeR

Отправлено 04 October 2011 — 00:48 AM

Может в проводе дело? Попробуй завести и снять колпачок со свечи неработающего цилиндра, а потом медленно его подноси к свече (только к кузову не прикосайся а то самого тряханет), если начнет искра проскакивать между свечей и колпачком, значит дело в свече, если нет — в проводе.


  • Наверх

#13 Goliaf

Отправлено 05 October 2011 — 18:56 PM

Снял моник, дома промыл его от масла и прочей дряни, сапун с крышки скинул вниз, на монике заткнул выход на него. Сбросил память ЭБУ. В итоге стало значительно лучше — ХХ ровнее, разгон нормальный. Правда, все равно проскакивают иногда потряхивания, плюс на определенных оборотах движок отчетливо цокает — походу, детонация (так и не знаю точно, какой у нее должен быть звук). На 4-й передаче на 50км/ч пробовал педаль в пол жать — никакого стука и звона нету…

Заказал крышку трамблера, лучше стать должно точно, эта уже давно стоит.

  • Наверх

#14 Goliaf

Отправлено 06 October 2011 — 19:51 PM

Возникла еще одна мысль — данные неполадки с движком не могут быть следствием того, что в цилиндр попадает антифриз? Уже было такое — симптомы похожи — периодическое подтраивание, провалы. Тем более, ОЖ потихоньку куда-то исчезает, хотя вроде нигде не течет.
Можно связать это и с раскоксовкой — была небольшая течь в прокладке, а из-за этой зверской химии ее подразъело — вот и результат. Возможно такое?
Вообще, какие верные симптомы этой напасти?

  • Наверх

#15 lis1978

Отправлено 06 October 2011 — 20:42 PM

нету никаких.у меня из-за прокладки уходил литрами ..ездил на воде .за 30-50 км уходило литра по 2 .
выхлоп был не белый,в бачке ничего не булькало .а заменой прокладки решилось .ну свечи иногда говорят в налете но тоже не факт

  • Наверх

#16 e404

Отправлено 06 October 2011 — 21:34 PM

лавр ест тока битум (собсно кокс и есть пережженый битум)
так что налитые керосин или средство для оттирки битума с лкп в принципе будет иметь примерно тот же эффект 😉

если бы в горшок лилась вода то свечка была бы мытая

  • Наверх

#17 Goliaf

Отправлено 06 October 2011 — 21:56 PM

лавр ест тока битум (собсно кокс и есть пережженый битум)
так что налитые керосин или средство для оттирки битума с лкп в принципе будет иметь примерно тот же эффект 😉

если бы в горшок лилась вода то свечка была бы мытая

Как выглядит «мытая» свечка, Паш? Завтра гляну.

  • Наверх

#18 zoomerov

Отправлено 07 October 2011 — 12:09 PM

Как выглядит «мытая» свечка?

как новая

  • Наверх

#19 Goliaf

Отправлено 07 October 2011 — 18:07 PM

как новая

Сегодня посмотрел — все как на подбор с коричневатым налетом — образцовый вид рабочей свечи прям. А холостой ход все так же — то стрелка тахометра стоит как зависшая и работа движка не чувствуется, то вдруг провал где-то до 500-600, потом, как правило, вверх до 1200, возвращается на ХХ и потихоньку потряхивает.

  • Наверх

#20 scorpions57rus

Отправлено 07 October 2011 — 20:34 PM

их коксом забило и они стали мудрить. у меня такое было. теперь только замена на новые.

пробило их

  • Наверх

💧 Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры

Раскоксовка двигателя — народный термин, под которым подразумевается процедура удаления нагара, в первую очередь, приводящего к залеганию поршневых колец. Хотя попутно решаются и другие задачи. В этой статье на Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные способы выполнения. Пошагово расписана инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Суть и цель раскоксовки


 

Раскоксовка двигателя позволяет решить несколько задач

Основная задача раскоксовки двигателя заключается в освобождении залёгших поршневых колец. Это происходит по многим причинам — из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной его замены. Когда двигатель эксплуатируется неправильно, в канавках поршней постепенно образуется нагар, который среди автолюбителей принято называть коксом. Со временем его становится столько, что кольца блокируются в своих канавках, то есть, залегают.

Залёгшие кольца — это неработающие кольца. Компрессионные не могут прилегать к цилиндру, в результате чего пропадает компрессия. В бензиновом моторе не может нормально сжиматься топливовоздушная смесь и теряется много энергии от её сгорания. В дизельном же моторе всё ещё хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламеняться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда залегают маслосъёмные кольца, они перестают снимать моторное масло со стенок цилиндра, и оно в огромных количествах попадает в камеру сгорания.

От так называемого кокса страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объём камеры сгорания и качество перемешивания топливовоздушной смеси. Ещё им покрываются клапаны и их сёдла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Цель раскоксовки двигателя — удалить весь описанный выше нагар и, в первую очередь, освободить залёгшие поршневые кольца. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапаны и их сёдла. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в том, чтобы растворить этот самый нагар.

Признаки нуждающегося в раскоксовке двигателя


Почерневшее свежее масло — один из сигналов

Раскоксовку ни в коем случае не надо считать обязательной процедурой, с которой рано или поздно придётся столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель эксплуатируется правильно и своевременно обслуживается, то никаких проблем с нагаром в нём не возникнет вплоть до полного исчерпания ресурса и капремонта. Однако если машину «мучили», перегревали, не меняли долго моторное масло и пренебрегали при этом промывкой — проблемы с нагаром обеспечены.

Нагар на форсунках

Задуматься о раскоксовке стоит, если:

  1. Наблюдается дикий жор моторного масла.
  2. Ненормально увеличился расход топлива.
  3. Машина постоянно дымит сизым или синеватым дымом.
  4. Пропала мощность.
  5. Двигатель начал с трудом запускаться на холодную.
  6. Нестабильно работает на холостом ходу.
  7. Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что надо сделать при появлении этих симптомов — глянуть на состояние свечей зажигания или форсунок. Если на них полно маслянистого нагара, значит есть большая вероятность, что кольца залегли. Поскольку нагар также может указывать на слишком обогащённую топливную смесь, то дополнительно стоит измерить компрессию. Если она неадекватно низкая — проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовка колец или клапанов — это не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапаны не притёрты, а кольца просто износились или вовсе разрушились. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведёт себя ещё хуже, чем до неё.

Методы раскоксовки


Залёгшие поршневые кольца

Существует 5 способов выполнить раскоксовку двигателя:

  1. Механически, с разборкой. С одной стороны, это самый надёжный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Заключается в том, что нагар с деталей двигателя удаляется после частичной разборки. Большим преимуществом этого метода является то, что есть возможность визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
  2. Присадками в топливо. В бензин или солярку добавляются спецсредства, которые способствуют растворению нагара на клапанах, их сёдлах, поршнях и кольцах. Действуют такие присадки не быстро, а иногда и вовсе не могут справиться с залёгшими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км пробега. Если за это время никаких улучшений не наблюдается, значит либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
  3. Присадками в моторное масло. Самый плохой способ раскоксовки, так как залитое в картер вещество «достанет» только до маслосъёмных колец. Когда они раскоксуются, присадка больше никуда не попадёт, а нагар на поршнях и клапанах так и останется.
  4. Водой. Довольно амбициозный, но надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Заключается в том, что во впускной коллектор при работающем двигателе небольшими дозами подаётся мелко распылённая вода. Двигатель при этом троит, кашляет, дёргается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа, всё же, может поддаться, и раствориться образуемым в результате испарения воды паром.
  5. Спецсредствами без разборки. Суть метода заключается в том, что через отверстия под свечи или форсунки в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку самым популярным является последний из перечисленных способ раскоксовки, остановимся на нём детальнее.

Раскоксовка двигателя без разборки


Клапаны до и после раскоксовки

Всё, что понадобится для раскоксовки мотора этим способом — спецсредство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой от капельницы. Процедура выполняется следующим образом:

  1. Если двигатель запускается, заведите его, и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
  2. Выверните свечи зажигания или форсунки.
  3. Осмотрите их, как описано выше.
  4. Вывесьте на домкрате одно из ведущих колёс.
  5. Включите на КПП прямую передачу (самую высокую).
  6. Посредством вращения колеса постарайтесь установить все поршни в среднее между ВМТ и НМТ положение, контролируя его при помощи длинной отвёртки, вставляемой в отверстия под свечи или форсунки.
  7. Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
  8. Применяя шприц с трубкой залейте во все цилиндры по 30 мл спецсредства или растворителя.
  9. Теперь пошевелите немного вывешенное колесо в обе стороны, но не проворачивайте его больше, чем на 20 градусов.
  10. Прикройте отверстия под свечи или форсунки ветошью, либо заверните их, чтобы внутрь не попадала пыль.
  11. Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
  12. Откройте отверстия под свечи или форсунки.
  13. Накройте их чистой ветошью.
  14. Проверните несколько раз коленчатый вал при помощи вывешенного колеса или стартера.
  15. Вверните свечи (форсунки), уберите домкрат и пробуйте запускать двигатель.

Скорее всего, двигатель не запустится с первой попытки. Если он не откликается после нескольких пусков, значит причина не в залегании колец. Если же мотор завёлся, он сначала будет работать нестабильно, а из выхлопной пойдёт плотный чёрный дым и едкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в нормальном режиме.

Такой дым после раскоксовки — норма

Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом не следует подвергать его серьёзным нагрузкам. Помните о том, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалось в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, — замените масло на свежее и, при необходимости, выполните промывку, как описано в этой статье на Авто без СТО.

ВИДЕО: раскоксовка двигателя


Итог


Раскоксовка — не миф

Раскоксовка двигателя без разборки — это не миф, а вполне действенная процедура, позволяющая решить проблему с залёгшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что она прошла успешно, просто замерьте компрессию. Если кольца действительно были залёгшие, а теперь нет — по показаниям компрессометра это обязательно будет видно.

Как понять, что нужна раскоксовка двигателя

Кокс— это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

Почему закоксованный двигатель — это плохо

Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что ездить на закоксованом моторе — опасно и неприятно. От отложений страдает состояние колец, поршней, цилиндров и не только. Не думайте, что даже после самой деликатной эксплуатации кокс не появится в движке. Это неизбежно рано или поздно. Другой вопрос, сможете ли вы вовремя сделать очистку ?

Зная, как сделать процедуру, вы буквально спасаете жизнь мотору. Дальнейшая езда со слоем нагара может спровоцировать гибель силового агрегата.

Но почему эта самая закоксованность возникает?

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

  • низкокачественное топливо
  • использование и качество масла
  • высокий интервал замены масла (от 10 тыс/км)
  • игнорирование элементарных правил эксплуатации машины
  • использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.)

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

  • падает динамика и ухудшается мощность
  • растет расход топлива
  • движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска
  • падает компрессия
  • появляется много лишнего шума
  • мотор троит
  • из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

 

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

1. Механический

Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата

2. Химический

Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. 

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

  • симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани «смерти»
  • при разборке вы увидели огромные загрязнения
  • применение химии не дает желаемого эффекта

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

  • симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не «умирает»
  • при разборке обнаружилось небольшое количество нагара
  • вы проводите профилактическую очистку

Если с механическим методом все понятно (переборка отдельных элементов движка) то на химическом мы остановимся чуть подробнее.

РЕШЕНИЕ

Если у Вас есть раскоксовка, которую можно купить в нашем магазине, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Не думайте о том, сколько стоит присадка. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара.

К ним мы бы отнесли 2 раскоксовки: Эдиал и Mitsubishi Shumma

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично нами и нашими клиентами.

Химической раскоксовка бывает двух типов:

  • жесткая, в нашем случае это — Mitsubishi Shumma
  • мягкая, в нашем случае это — Эдиал

Разница между ними есть, потому изучим их отдельно.

Мягкий метод — Эдиалом

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Все легко, быстро и просто. Ее просто нужно залить в бак перед заправкой и далее эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.

Жесткий метод — Шумой

Если закоксованность сильная, выбирайте жесткую методику очистки раскоксовкой Mitsubishi Shumma.

Ее добавляют в цилиндры или вымачивают детали, если решили разобрать мотор.

Как видите, с закоксованным двигателем можно справиться своими руками. Задача не самая сложная и выполняется за несколько часов (иногда и за несколько минут).

Периодическая профилактика позволит сохранять рабочие параметры двигателя и не сталкиваться с необходимостью полной разборки мотора. Удачи!