Ахинея с движком после раскоксовки — Системы питания и зажигания двигателя. — Golf2club.com
#1 Goliaf
Отправлено 02 October 2011 — 09:19 AM
Намедни попутно с заменой масла сделал раскоксовку — заливал на ночь ЛАВР. После этой процедуры машина стала дергаться, ХХ гуляет 500-1100, пару раз глох. Сначала грешил на ГРМ (уже было такое, проскакивал) — проверил метки — все ровно. Ошибок в ЭБУ нету. Почистил бегунок, крышку трамблера — без толку. Друган посоветовал поменять свечи — типа, раскоксовка их угробила. Поставил комплект старых — совсем другое дело — движок работает ровно. Неужели этим свечам конец? Сравнительно недавно менял… =\
Удивление потому что сколько читал про ЛАВР — обязательна замена масла после применения, но про свечи — ни слова. Касается и официальной инструкции и комментов тех, кто пользовался.
Вообще — как даже жесткая химия может кончить свечу? Не разъедает же электроды…
Сообщение отредактировал Goliaf: 08 October 2011 — 20:16 PM
- Наверх
#2 DWark
Отправлено 02 October 2011 — 09:43 AM
ты вот когда про лавр читал не встречал такого «а теперь можно снять налет и со свечей» или тупо ими заткнул и даже не почистил?????
- Наверх
#3 vvladq
Отправлено 02 October 2011 — 10:23 AM
а че прокалить их не помогает?
- Наверх
#4 Dimentor-spb
Отправлено 02 October 2011 — 10:26 AM
Прокаливание свечей осталось в далекой совдепии. ..
По делу: Применял Лавр уже три раза на одних и тех же свечках — проблем не возникало ниразу. Когда заводишь первый раз правда подтраивает несколько секунд и потом все ровно.
- Наверх
#5 Goliaf
Отправлено 02 October 2011 — 10:32 AM
ты вот когда про лавр читал не встречал такого «а теперь можно снять налет и со свечей» или тупо ими заткнул и даже не почистил?????
Если бы встречал — не создавал бы тему.
Попробую вымочить их в растворителе. Хотя, учитывая, что я пару дней ездил, разве они не должны были очиститься естественным путем?
- Наверх
#6 КостяБ
Отправлено 02 October 2011 — 10:32 AM
Нет достатачно засрать изолятор.
- Наверх
#7 tigger47
Отправлено 02 October 2011 — 11:02 AM
я намедни решил опробовать раскоксовку новую (по крайней мере она у нас в КЗ новая )))). называется VERY LUBE ,приблуда вроде бы от хадовцев.интересно что раскоксовка идет как спрей . сразу скажу,на двигатель вообще не жаловался,просто захотел проверить всё ли так хорошо как на баночке написано
сначала тщательнейше прогрел двигатель и замерил компрессию. результаты были такие 11 — 10 — 11 — 9 . напшикал этой гадости в цилиндры и далее по инструкции .опять замерил компрессию : 11 — 11 — 11 — 11 …вот как то так .самое прикольное что после этой раскокосовки масло менять не надо
Сообщение отредактировал tigger47: 02 October 2011 — 11:03 AM
- Наверх
#8 ZipeR
Отправлено 02 October 2011 — 20:42 PM
А сколько выждал после использования ХАДОвской раскоксовки? Сколько раз делал раскоксовку, свечи ни разу не убивало, видимо это говорит о качестве ваших свечей.
- Наверх
#9 lis1978
Отправлено 02 October 2011 — 20:45 PM
раскоксовывал раза 2 .один раз троило часа 2 -выгорало гавнецо.свечи реально как то сложно убить .попробуй покатайся минут 10 на 5000 -если не поможет то видать такие свечи ((
н
- Наверх
#10 Goliaf
Отправлено 02 October 2011 — 22:00 PM
Сегодня затрясло и на этих свечах. Видимо, они тут ни при чем.
Когда с места даешь газу — рывки как будто один цилинд отрубается. Едешь ровно — нормально, хотя тоже проскакивают перерывы. Давление топлива померил — норма. ЭБУ ошибок не пишет. Следовательно, зажигание мандит. Снимал провода со свечей — на втором разницы почти нет, что с проводом, что без. На остальных троит и трясет. Походу, в нем дело… Еще раз измерю компрессию, попробую свечи назад те поставить, провода на сопротивление прозвоню. Не знаю что еще…
З.Ы. Попутный вопрос — на внутренних контактах крышки трамблера что-то вроде налета рыхловатого. Но не счищается. Это нормально или контактам уже конец?
Сообщение отредактировал Goliaf: 02 October 2011 — 22:01 PM
- Наверх
#11 e404
Отправлено 03 October 2011 — 09:33 AM
это налет или просто эррозия?
- Наверх
#12 ZipeR
Отправлено 04 October 2011 — 00:48 AM
Может в проводе дело? Попробуй завести и снять колпачок со свечи неработающего цилиндра, а потом медленно его подноси к свече (только к кузову не прикосайся а то самого тряханет), если начнет искра проскакивать между свечей и колпачком, значит дело в свече, если нет — в проводе.
- Наверх
#13 Goliaf
Отправлено 05 October 2011 — 18:56 PM
Снял моник, дома промыл его от масла и прочей дряни, сапун с крышки скинул вниз, на монике заткнул выход на него. Сбросил память ЭБУ. В итоге стало значительно лучше — ХХ ровнее, разгон нормальный. Правда, все равно проскакивают иногда потряхивания, плюс на определенных оборотах движок отчетливо цокает — походу, детонация (так и не знаю точно, какой у нее должен быть звук). На 4-й передаче на 50км/ч пробовал педаль в пол жать — никакого стука и звона нету…
- Наверх
#14 Goliaf
Отправлено 06 October 2011 — 19:51 PM
Возникла еще одна мысль — данные неполадки с движком не могут быть следствием того, что в цилиндр попадает антифриз? Уже было такое — симптомы похожи — периодическое подтраивание, провалы. Тем более, ОЖ потихоньку куда-то исчезает, хотя вроде нигде не течет.
Можно связать это и с раскоксовкой — была небольшая течь в прокладке, а из-за этой зверской химии ее подразъело — вот и результат. Возможно такое?
Вообще, какие верные симптомы этой напасти?
- Наверх
#15 lis1978
Отправлено 06 October 2011 — 20:42 PM
нету никаких.у меня из-за прокладки уходил литрами ..ездил на воде .за 30-50 км уходило литра по 2 .
выхлоп был не белый,в бачке ничего не булькало .а заменой прокладки решилось .ну свечи иногда говорят в налете но тоже не факт
- Наверх
#16 e404
Отправлено 06 October 2011 — 21:34 PM
лавр ест тока битум (собсно кокс и есть пережженый битум)
так что налитые керосин или средство для оттирки битума с лкп в принципе будет иметь примерно тот же эффект 😉
если бы в горшок лилась вода то свечка была бы мытая
- Наверх
#17 Goliaf
Отправлено 06 October 2011 — 21:56 PM
лавр ест тока битум (собсно кокс и есть пережженый битум)
так что налитые керосин или средство для оттирки битума с лкп в принципе будет иметь примерно тот же эффект 😉если бы в горшок лилась вода то свечка была бы мытая
Как выглядит «мытая» свечка, Паш? Завтра гляну.
- Наверх
#18 zoomerov
Отправлено 07 October 2011 — 12:09 PM
Как выглядит «мытая» свечка?
как новая
- Наверх
#19 Goliaf
Отправлено 07 October 2011 — 18:07 PM
как новая
Сегодня посмотрел — все как на подбор с коричневатым налетом — образцовый вид рабочей свечи прям. А холостой ход все так же — то стрелка тахометра стоит как зависшая и работа движка не чувствуется, то вдруг провал где-то до 500-600, потом, как правило, вверх до 1200, возвращается на ХХ и потихоньку потряхивает.
- Наверх
#20 scorpions57rus
Отправлено 07 October 2011 — 20:34 PM
их коксом забило и они стали мудрить. у меня такое было. теперь только замена на новые.
пробило их
- Наверх
💧 Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры
Раскоксовка двигателя — народный термин, под которым подразумевается процедура удаления нагара, в первую очередь, приводящего к залеганию поршневых колец. Хотя попутно решаются и другие задачи. В этой статье на Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные способы выполнения. Пошагово расписана инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.
Суть и цель раскоксовки
Раскоксовка двигателя позволяет решить несколько задач
Основная задача раскоксовки двигателя заключается в освобождении залёгших поршневых колец. Это происходит по многим причинам — из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной его замены. Когда двигатель эксплуатируется неправильно, в канавках поршней постепенно образуется нагар, который среди автолюбителей принято называть коксом. Со временем его становится столько, что кольца блокируются в своих канавках, то есть, залегают.
Залёгшие кольца — это неработающие кольца. Компрессионные не могут прилегать к цилиндру, в результате чего пропадает компрессия. В бензиновом моторе не может нормально сжиматься топливовоздушная смесь и теряется много энергии от её сгорания. В дизельном же моторе всё ещё хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламеняться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда залегают маслосъёмные кольца, они перестают снимать моторное масло со стенок цилиндра, и оно в огромных количествах попадает в камеру сгорания.
От так называемого кокса страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объём камеры сгорания и качество перемешивания топливовоздушной смеси. Ещё им покрываются клапаны и их сёдла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.
Цель раскоксовки двигателя — удалить весь описанный выше нагар и, в первую очередь, освободить залёгшие поршневые кольца. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапаны и их сёдла. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в том, чтобы растворить этот самый нагар.
Признаки нуждающегося в раскоксовке двигателя
Почерневшее свежее масло — один из сигналов
Раскоксовку ни в коем случае не надо считать обязательной процедурой, с которой рано или поздно придётся столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель эксплуатируется правильно и своевременно обслуживается, то никаких проблем с нагаром в нём не возникнет вплоть до полного исчерпания ресурса и капремонта. Однако если машину «мучили», перегревали, не меняли долго моторное масло и пренебрегали при этом промывкой — проблемы с нагаром обеспечены.
Нагар на форсункахЗадуматься о раскоксовке стоит, если:
- Наблюдается дикий жор моторного масла.
- Ненормально увеличился расход топлива.
- Машина постоянно дымит сизым или синеватым дымом.
- Пропала мощность.
- Двигатель начал с трудом запускаться на холодную.
- Нестабильно работает на холостом ходу.
- Свежее моторное масло быстро чернеет.
Первое, что надо сделать при появлении этих симптомов — глянуть на состояние свечей зажигания или форсунок. Если на них полно маслянистого нагара, значит есть большая вероятность, что кольца залегли. Поскольку нагар также может указывать на слишком обогащённую топливную смесь, то дополнительно стоит измерить компрессию. Если она неадекватно низкая — проблема в кольцах или клапанах.
Закоксовка колец или клапанов — это не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапаны не притёрты, а кольца просто износились или вовсе разрушились. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведёт себя ещё хуже, чем до неё.
Методы раскоксовки
Залёгшие поршневые кольца
Существует 5 способов выполнить раскоксовку двигателя:
- Механически, с разборкой. С одной стороны, это самый надёжный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Заключается в том, что нагар с деталей двигателя удаляется после частичной разборки. Большим преимуществом этого метода является то, что есть возможность визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
- Присадками в топливо. В бензин или солярку добавляются спецсредства, которые способствуют растворению нагара на клапанах, их сёдлах, поршнях и кольцах. Действуют такие присадки не быстро, а иногда и вовсе не могут справиться с залёгшими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км пробега. Если за это время никаких улучшений не наблюдается, значит либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
- Присадками в моторное масло. Самый плохой способ раскоксовки, так как залитое в картер вещество «достанет» только до маслосъёмных колец. Когда они раскоксуются, присадка больше никуда не попадёт, а нагар на поршнях и клапанах так и останется.
- Водой. Довольно амбициозный, но надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Заключается в том, что во впускной коллектор при работающем двигателе небольшими дозами подаётся мелко распылённая вода. Двигатель при этом троит, кашляет, дёргается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа, всё же, может поддаться, и раствориться образуемым в результате испарения воды паром.
- Спецсредствами без разборки. Суть метода заключается в том, что через отверстия под свечи или форсунки в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.
Поскольку самым популярным является последний из перечисленных способ раскоксовки, остановимся на нём детальнее.
Раскоксовка двигателя без разборки
Клапаны до и после раскоксовки
Всё, что понадобится для раскоксовки мотора этим способом — спецсредство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой от капельницы. Процедура выполняется следующим образом:
- Если двигатель запускается, заведите его, и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
- Выверните свечи зажигания или форсунки.
- Осмотрите их, как описано выше.
- Вывесьте на домкрате одно из ведущих колёс.
- Включите на КПП прямую передачу (самую высокую).
- Посредством вращения колеса постарайтесь установить все поршни в среднее между ВМТ и НМТ положение, контролируя его при помощи длинной отвёртки, вставляемой в отверстия под свечи или форсунки.
- Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
- Применяя шприц с трубкой залейте во все цилиндры по 30 мл спецсредства или растворителя.
- Теперь пошевелите немного вывешенное колесо в обе стороны, но не проворачивайте его больше, чем на 20 градусов.
- Прикройте отверстия под свечи или форсунки ветошью, либо заверните их, чтобы внутрь не попадала пыль.
- Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
- Откройте отверстия под свечи или форсунки.
- Накройте их чистой ветошью.
- Проверните несколько раз коленчатый вал при помощи вывешенного колеса или стартера.
- Вверните свечи (форсунки), уберите домкрат и пробуйте запускать двигатель.
Скорее всего, двигатель не запустится с первой попытки. Если он не откликается после нескольких пусков, значит причина не в залегании колец. Если же мотор завёлся, он сначала будет работать нестабильно, а из выхлопной пойдёт плотный чёрный дым и едкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в нормальном режиме.
Такой дым после раскоксовки — нормаСразу после раскоксовки двигателя описанным способом не следует подвергать его серьёзным нагрузкам. Помните о том, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалось в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, — замените масло на свежее и, при необходимости, выполните промывку, как описано в этой статье на Авто без СТО.
ВИДЕО: раскоксовка двигателя
Итог
Раскоксовка — не миф
Раскоксовка двигателя без разборки — это не миф, а вполне действенная процедура, позволяющая решить проблему с залёгшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что она прошла успешно, просто замерьте компрессию. Если кольца действительно были залёгшие, а теперь нет — по показаниям компрессометра это обязательно будет видно.
Как понять, что нужна раскоксовка двигателя
Кокс— это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.
Почему закоксованный двигатель — это плохо
Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что ездить на закоксованом моторе — опасно и неприятно. От отложений страдает состояние колец, поршней, цилиндров и не только. Не думайте, что даже после самой деликатной эксплуатации кокс не появится в движке. Это неизбежно рано или поздно. Другой вопрос, сможете ли вы вовремя сделать очистку ?
Зная, как сделать процедуру, вы буквально спасаете жизнь мотору. Дальнейшая езда со слоем нагара может спровоцировать гибель силового агрегата.
Но почему эта самая закоксованность возникает?
Причины и симптомы
Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.
Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:
- низкокачественное топливо
- использование и качество масла
- высокий интервал замены масла (от 10 тыс/км)
- игнорирование элементарных правил эксплуатации машины
- использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.)
Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:
- падает динамика и ухудшается мощность
- растет расход топлива
- движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска
- падает компрессия
- появляется много лишнего шума
- мотор троит
- из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.
Виды процедур
К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.
1. Механический
Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата
2. Химический
Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей.
Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:
- симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани «смерти»
- при разборке вы увидели огромные загрязнения
- применение химии не дает желаемого эффекта
А вот химическая очистка проводится в таких случаях:
- симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не «умирает»
- при разборке обнаружилось небольшое количество нагара
- вы проводите профилактическую очистку
Если с механическим методом все понятно (переборка отдельных элементов движка) то на химическом мы остановимся чуть подробнее.
РЕШЕНИЕ
Если у Вас есть раскоксовка, которую можно купить в нашем магазине, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.
Не думайте о том, сколько стоит присадка. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара.
К ним мы бы отнесли 2 раскоксовки: Эдиал и Mitsubishi Shumma
Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично нами и нашими клиентами.
Химической раскоксовка бывает двух типов:
- жесткая, в нашем случае это — Mitsubishi Shumma
- мягкая, в нашем случае это — Эдиал
Разница между ними есть, потому изучим их отдельно.
Мягкий метод — Эдиалом
Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.
Все легко, быстро и просто. Ее просто нужно залить в бак перед заправкой и далее эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.
Жесткий метод — Шумой
Если закоксованность сильная, выбирайте жесткую методику очистки раскоксовкой Mitsubishi Shumma.
Ее добавляют в цилиндры или вымачивают детали, если решили разобрать мотор.
Как видите, с закоксованным двигателем можно справиться своими руками. Задача не самая сложная и выполняется за несколько часов (иногда и за несколько минут).
Периодическая профилактика позволит сохранять рабочие параметры двигателя и не сталкиваться с необходимостью полной разборки мотора. Удачи!
4128 25.11.2018
Вернуться к списку новостей
Товары по теме
Раскоксовка поршневых колец
РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ БЕЗ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ И ЗАМЕНЫ МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕ..
Наличие:
5
300 ₽
Раскоксовка Mitsubishi Shumma
Раскоксовывание двигателя — это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Если вам..
Наличие:
2
1350 ₽
Раскоксовка поршневых колец (на 200л)
ПРИСАДКА В БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ БЕЗ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ И ЗАМЕНЫ МАСЛА.Рас..
Наличие:
2
500 ₽
Чем лучше делать раскоксовку двигателя? Выбираем способ!
Автор omsaananda На чтение 4 мин. Просмотров 447 Опубликовано Обновлено
Раскоксовка двигателя: чем лучше делать? Этим вопросом задаются многие владельцы автомобилей. В этой статье мы разберемся с тем, что такое раскоксовка и разберем основные способы ее проведения.
Работа всех элементов двигателя происходит в агрессивной среде постоянных процессов горения. Все это приводит к тому, что на элементах двигателя появляется специфичный нагар – кокс. Этот нагар постепенно накапливается, что приводит к ухудшению стабильной работы двигателя. Начинает снижаться общая компрессия. Если запустить это дело, то через некоторое время двигатель станет нерабочим. Чтобы этого не допустить, необходимо выполнять процедуру раскоксовки.
Эта процедура не требует серьезных затрат времени и денежных средств, но к ее проведению стоит подходить ответственно. Необходимо знать основные методы раскоксовки, а также знать все нюансы при выполнении работ.
Содержание
- К чему приводит закоксованность двигателя?
- Основные причины, которые влияют на появление нагара
- Раскоксовка двигателя: чем лучше делать?
- Механическая раскоксовка
- Химическая раскоксовка
К чему приводит закоксованность двигателя?
Закоксовка – это отложение нагара, который образуется в результате процессов горения на основных рабочих поверхностях двигателя. Самыми основными деталями, которые подвержены образованию нагара, будут являться: поршневые кольца, цилиндры и сами поршни, некоторые детали ЦПГ. Избежать закоксовки элементов двигателя не удастся в любом случае. Поэтому процедуру раскоксовки необходимо проводить регулярно.
Эта процедура очень важна для поддержания стабильной и полноценной работы двигателя автомобиля. Иначе могут появиться серьезные проблемы, которые приведут к полному отказу двигателя. Вот основные проблемы, к которым может привести закоксованность:
- Из-за нагара серьезно падают показатели общей компрессии двигателя, что приводит к падению мощности и увеличению расхода топлива;
- Нагар попадает в масло, которое в дальнейшем распространяется по всем элементам двигателя, что приводит к ряду проблем, ухудшающих работу мотора;
- Все основные детали ЦПГ начинают быстро изнашиваться.
Если не производить регулярную процедуру раскоксовки, то вы рискуете убить свой двигатель, до такого состояния, что ему поможет только капитальный ремонт.
Основные причины, которые влияют на появление нагара
Чтобы понять, чем лучше делать раскоксовку двигателя, необходимо разобраться в причинах появления большого количества нагара на рабочих поверхностях основных элементов. Любой мотор рано или поздно станет закоксованным. Скорость образования нагара будет зависеть от следующих факторов:
- Качество используемого топлива. Если топливо некачественное, то нагар будет образовываться достаточно быстро;
- Выбор неподходящего масла для двигателя;
- Не соблюдение элементарных правил эксплуатации двигателя.
Чем больше нежелательных факторов будут оказывать влияние на двигатель, тем быстрее будет образовываться нагар. О необходимости выполнения процедуры раскоксовки будут свидетельствовать следующие признаки:
- Падение мощности и общей динамики работы двигателя;
- Повышенный расход топлива;
- Значительно падение показателей общей компрессии;
- Появление тарахтящих звуков при запуске автомобиля;
- Появление густого черного дыма из выхлопной трубы.
Однако не всегда по перечисленным выше способам можно определить закоксованность двигателя. Только после разборки двигателя, вы сможете увидеть, что творится с основными элементами.
Раскоксовка двигателя: чем лучше делать?
Методы раскоксовки двигателя автомобиля будут зависеть от степени образования нагара. Все методы раскоксовки можно разделить на два типа: механическая и химическая. Раскоксовка механическим методом представляет собой процесс очистки всех деталей и поверхностей от нагара после разбора двигателя. Химический метод заключается в использовании специальных средств для очистки поверхностей двигателя, которые можно применять, не разбирая двигатель.
Механическая раскоксовка
Этот способ раскоксовки можно применять в крайне запущенных случаях, когда нагару образовалось так много, что никакие химические средства не помогут от него избавиться. Вся процедура механической раскоксовки выполняется следующим образом:
- Необходимо полностью разобрать двигатель, чтобы получить доступ ко всем рабочим поверхностям, на которых есть нагар;
- Далее при помощи специальных средств и методов необходимо выполнить чистку поверхностей от нагара. Эту процедуру необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить поверхности деталей;
- На завершающей стадии необходимо удалить все остатки кокса и протереть все поверхности бензином. После чего двигатель можно собирать в обратном порядке.
Химическая раскоксовка
Этот тип очистки применяется намного чаще, чем механический способ. В основе этого метода лежит использование специальных химических средств, которые позволяют быстро избавиться от нагара. Ничего сложного в этом методе нет, даже самый неопытный автомобилист может им воспользоваться. Имеется два способа химической расскосковки:
- Мягкий способ. Применяется при первых признаках появления нагара. Суть его заключается в том, что необходимо добавлять специальные присадки в топливо и масло, которые будут воздействовать на нагар и удалять его с поверхностей;
- Жесткий способ. Когда добавление присадок уже не помогает, то необходимо использовать специальные средства, которые заливаются прямо в цилиндры двигателя. Подробная инструкция выполнения раскоксовки жесткого типа указывается в инструкции, которая идет вместе со средством. Рекомендуется использовать химические средства следующих фирм: СУРМ, Лавр, Титан, Хаддо.
Оцените автора
Как троит двигатель с плохими свечами
Содержание
- Может ли троить двигатель из за свечей
- Какие последствия?
- Виноваты свечи зажигания?
- Осмотр высоковольтных проводов
- Неисправность форсунок и инжектора
- Другие причины
- Видео – что стоит проверить?
- Может ли троить двигатель
- Троит двигатель: явные и редкие причины
- Признаки троения двигателя
- Почему троит двигатель
- Что делать, если двигатель троит: диагностика и ремонт
- Мнение автолюбителей о причинах троения двигателя
- Видео
Может ли троить двигатель из за свечей
Какие последствия?
Когда мотор «троит» и трясется – он начинает быстро изнашиваться. Из-за этого уменьшается компрессия, создаются условия для создания задиров на цилиндрах и поршнях. Мотор начинает работать в другом температурном режиме, начинает перегреваться. Иногда оказывается, что проверено всё, а двигатель всё равно «троит».
Поэтому по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования в обычных условиях, когда нет специальных приборов, чтобы заглянуть внутрь и точно определить причину.
Виноваты свечи зажигания?
Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что увидим? Если двигатель работает правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми. Такая свеча работать должна. Если увидим нагар черного цвета – это причина, по которой двигатель может работать неравномерно. Идет обогащение топливом или закидывание маслом.
Причины нагара:
Из-за нагара свеча зажигания может полностью не работать или нерегулярно, потому что он мешает нормальному протеканию искрообразования. Переведем взгляд на корпус. Он должен быть белым и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или точек. Наличие этого говорит, что свеча пробивается и нормально работать не будет.
Если визуальный осмотр удовлетворил, то проверим искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая мотор стартером смотрим – проскакивает искра между электродами свечи или нет. Если между свечой и массой проскакивает хорошая искра насыщенного синего цвета – всё нормально.
Осмотр высоковольтных проводов
Если со свечами всё в порядке, то внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. В некоторых машинах установлены индивидуальные катушки зажигания – значит пропускаем этот пункт. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу. Он должен быть однотонного цвета и не иметь налета на внутренней поверхности и точек снаружи.
Если есть данные причины, то высоковольтный провод работал в экстремальном режиме (неисправная свеча машины, увеличенный зазор), что послужило неисправностью. Итог – замена проводов на новые. Если вовремя не обратить внимание на изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее провод пробьет.
Для определения состояния «высоковольтников» измеряем сопротивление с помощью цифрового мультиметра. Значения бывают разными на конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и в нем кроется причина перебоев в работе.
Неисправность форсунок и инжектора
Другие причины
Видео – что стоит проверить?
Может ли троить двигатель
Может ли троить двигатель? Скажем сразу – да. Разберем конструктивные предпосылки и основные обстоятельства, ведущие к такому явлению.
Напомним, что «троит» двигатель внутреннего сгорания, когда не работает один цилиндр или более – не происходит воспламенение топливовоздушной смеси. В типичном случае для четырехцилиндрового агрегата: не работает один цилиндр, а двигатель работает на трех. Подобная ситуация происходит и в 5-, 6- и 8-цилиндровых двигателях, хотя, строго говоря, о работе на трех цилиндрах речь может не идти.
Возможность «троения» кроется в конструктивных особенностях двигателя, когда каждый цилиндр имеет свои:
Увеличивается количество источников проблем, если каждый цилиндр имеет свой воздушный тракт с дроссельным узлом, что встречается на высокопроизводительных и прошедших тюнинг моторах.
Определенные неполадки в этой части ведут к тому, что цилиндр перестает работать. Подробно об этом можно почитать в статье «Двигатель троит: 32 причины», которая размещена в разделе «Полезное» на портале ЗиСинфо.рф
Может ли троить двигатель из-за клапанов?
Да. Чаще это связано с прогаром тарелки клапана. В цилиндре из-за этого теряется компрессия на такте сжатия, не происходит воспламенение топливовоздушной смеси.
Может ли из-за свечей троить двигатель?
Да. Свеча может как сама выйти из строя, так и перестать давать искру из-за попадания на электроды топлива или масла в результате иных поломок и неисправностей.
Может ли из-за высоковольтных проводов троить двигатель?
Да. Наряду со свечами, ВВ-провода относятся к числу наиболее проблемных компонентов, вызывающих троение. Провод может пробить и электрический импульс не дойдет до свечи, может оборваться или перегореть центральная жила, может обломиться или отгореть контакт на конце, в конце концов может быть потерян контакт из-за ненадлежащего крепления высоковольтного провода.
Может ли троить двигатель из-за форсунок?
Да. В результате целого ряда поломок форсунка инжектора может прекратить подачу топлива полностью или критически снизить распыл, либо наоборот, залить топливом электроды свечи зажигания. В результате не происходит воспламенения, цилиндр не работает, двигатель троит. Убедиться в нормальной работе форсунок стоит сразу после проверки проводов и свечей.
Может ли троить двигатель из-за бензина?
В определенных ситуация – да. Некачественное топливо оказывает негативное влияние на работу всех цилиндров относительно равномерно и двигатель неустойчиво работает либо может проявиться детонация – эти ситуации принципиально отличаются от «троения». Конечно, всегда остается вероятность, что из-за некачественного топлива с длительным временем воздействия, без надлежащего сервисного вмешательства при общей деградации в работе мотора, одна форсунка или свеча выйдет из строя раньше остальных.
С другой стороны, топливо может содержать загрязнение в виде отдельных твердых частиц песка, ржавчины и др., которые по разным причинам не задержал топливный фильтр. Такое совпадение (твердая частица в топливе и пропустивший ее фильтр) может вывести из строя форсунку одного из цилиндров.
Может ли троить двигатель из-за бензонасоса?
Нет. Проблемы с подачей топлива будут одинаковы для всех цилиндров.
Аналогичный ответ и в ситуации для других общих компонентов, если они одни на весь мотор – ДМРВ, катализатора в системы выпуска отработавших газов, генератора и др.
Может ли троить двигатель из-за масла?
Несоответствующее двигателю или некачественное масло может привести к отложению обильных загрязнений и залеганию колец в проточках поршня из-за этого. Опережающее залегание поршневых колец в одном цилиндре может встречаться в отдельных двигателях предыдущих поколений с неравномерным охлаждением.
Так же возможна ситуация, когда после проведения раскосовки в состоянии начальных стадий залегания поршневые кольца восстановят свою подвижность и обеспечат приемлемую компрессию во всех цилиндрах, кроме одного. В итоге увеличится разница в компрессии и эффективности сжигания топлива по цилиндрам, а с развитием негативного процесса и к выходу этого цилиндра из работы, к классическому троению. На практике такие ситуации периодически происходят, когда двигатель после процедуры раскоксовки начинает работать еще хуже.
Ответ на вопрос «может ли троить двигатель» является положительным. Обусловлено это особенностями конструкции с индивидуальными компонентами на каждый цилиндр, выход из строя которых приводит к выводу всего цилиндра из работы, к классическому троению.
Троит двигатель, то есть отказал один из цилиндров. Здесь попробуем разобраться в причинах, почему двигатель троит на холодную, на горячую и просто так, также рассмотрим последствия такого нездорового поведения двигателя.
Начнем с того, как определить что двигатель троит. Во первых, человек, который постоянно за рулем своей машины, хорошо изучивший ее, сразу почувствует отказ одного из цилиндров двигателя.
Это сопровождается возникновением вибрации на холостом ходу, спад мощности, повышается расход топлива, которое не сгорает, а прямиком вылетает в катализатор. Для примера, у четырех цилиндрового двигателя отказ одного из цилиндров равен снижению мощности на двадцать пять процентов, что весьма ощутимо для человека, находящегося за рулем. Также двигатель который троит, трудно завести на холодную.
Не будем вдаваться в прозу и сразу перейдем к тому, как узнать что двигатель троит. Если вы наблюдаете у своего двигателя вышеописанные симптомы, повышенный уровень вибрации на ХХ и плохая заводимость на холодную, потеря мощности, то следует провести своему двигателю небольшую диагностику, которая поможет узнать какой именно из цилиндров не работает.
Чтобы узнать какой из цилиндров отказал на бензиновом двигателе, используем самый простой способ. На заведенном двигателе, на холостых оборотах поочередно отсоединяем от свечей высоковольтные провода, передающие искру. Делать это нужно очень осторожно, стараясь не касаться корпуса машины, чтобы масса идущая по корпусу автомобиля не передавалась на вашу кожу, тем самым вы снизите риск удара тока по пальцам, что конечно не смертельно но очень не приятно, испытано на себе. Поочередно отключая свечи зажигания смотрите на реакцию двигателя, при отключении рабочего цилиндра двигатель будет троить сильнее. Убедившись что цилиндр работает идем дальше, пока не наткнемся на тот, отключение которого никаких изменений в работе двигателя не даст. Если вы определили из-за какого цилиндра двигатель троит, нужно искать причину отказа цилиндра.
Если троит дизельный двигатель, то здесь диагностика почти та же что и с инжектором, поочередное отключение подачи топлива на форсунки, путем откручивания гаек трубок высокого давления. Довольно часто, если троит дизельный двигатель, появляется стук под головкой, но будьте внимательны в этом случае, нужно правильно диагностировать причину появившегося стука.
Причины, по которым троит двигатель.
Что мы имеем, троит бензиновый четырехцилиндровый двигатель, путем вышеописанной диагностики мы определили, что не работает допустим четвертый цилиндр. Наши действия: выкручиваем свечу, смотрим на кончик, мокрый или сухой, или нюхаем на крайняк. Мокрая свеча с запахом бензина говорит либо об отказе самой свечи, либо о пере-обогащенной горюче-воздушной смеси, либо смеси слишком бедной, если свеча все таки сухая и не работает в данном цилиндре. Пробуем поменять свечу, есть результат — хорошо, нет — идем дальше. Смотрим состояние высоковольтных проводов, их концы не должны быть окислены, изоляция должна быть целой, без трещин и других повреждений. Для полной уверенности стоит загнать машину в темный гараж или завести ночью, смотреть чтобы искры не отлетали от проводов куда попало, в темноте это будет хорошо видно. Все в порядке? Идем дальше.
Также двигатель может троить по причине отсутствия или низкой компрессии.
Отдельная история если троит инжекторный двигатель.
О да, инжекторный двигатель с большим количеством электроники настоящая загадка для многих. Но и здесь можно разобраться при желании. Если троит инжекторный двигатель, то начинать самостоятельную диагностику лучше всего с проверки наличия искры, есть искра — хорошо, если нет искры — очень плохо. Тут причин пропажи искры довольно много, начиная со всяких электронных штук типа катушек, коммутаторов, кучи датчиков, заканчивая метками ГРМ и мозгами автомобиля. С такими проблемами вам прямиком на компьютерную диагностику и к автоэлектрику. Про искру в инжекторном двигателе будет отдельный материал.
Если с искрой все в порядке, начинаем проверку форсунок. Для этого пробуем поочередно отсоединять управляющие фишки от форсунок, ищем ту, при отключении которой не произойдет изменений в работе двигателя. Когда нашли, пробуем поменять форсунку местами с другой, рядом стоящей. Если соседний цилиндр, с замененной форсункой работает нормально, то причина в другом.
Работоспособность бензонасоса может влиять на работу двигателя, но при этом троить будет не один цилиндр, а несколько, возможно по очереди. При отказе бензонасоса возникает большая вероятность того, что двигатель не просто будет троить, он тупо не заведется. Опять же за диагнозом к автоэлектрику, лечить или менять.
Датчик массового расхода воздуха неисправный, барахлящий тоже может стать причиной нестабильной работы двигателя.
Троит дизельный двигатель, вероятных причин немного.
Отсутствие или по каким то причинам низкая компрессия, из-за которой не достигается температура необходимая для воспламенения солярки. Нерабочая форсунка, которая ссыт струей в цилиндр, а не распыляет как положено из-за умерших распылителей, которые требуют замены. Дохлый топливный насос высокого давления может быть причиной из-за которой троит дизельный двигатель. Вот недавно делал двигатель Merсedes D422, все перебрал втулки распредвала вкладыши поршневая все новое. Двигатель поставили завели стучит, стучать в двигателе по моему мнению ничего не могло, все было сделано на совесть. Начал откручивать по очереди трубки от аппаратуры, оказалось, шестая секция аппаратуры ели брызгает по сравнению с остальными, хотя владелец клялся, что месяц назад аппаратуру ему полностью сделали. Вот вам и причина стука и причина по которой может троить дизельный двигатель.
Теперь, питательные трубки ТНВД могут где то подсасывать воздух, воздух в топливной системе дизеля очень плохо, нужно сразу устранять, а то двигатель непременно будет троить.
Ошибки при сборке двигателя, метки распредвала и коленвала, неправильно выставленное опережение зажигания, все они могут стать причиной, по которой будет троить дизель.
Источник
Троит двигатель: явные и редкие причины
Вопросы, рассмотренные в материале:
Двигатель внутреннего сгорания — это сложнейший механизм, нуждающийся в своевременном ТО и проведении необходимых ремонтных работ. Иначе он будет работать со сбоями и неисправностями. Например, многие автовладельцы замечают, что ДВС с трудом запускается, мощность его снижена, машина потребляет больше топлива, наблюдаются посторонние звуки, вибрация и шумы. В этом случае о стабильной работе мотора можно забыть.
Еще один симптом неполадки — двигатель троит. Причем происходит это как на бензиновых, так и на дизельных силовых агрегатах. Не важно, какой пробег и в каком состоянии находится ДВС, эта проблема все равно может возникнуть. Разбираемся далее в статье, что делать в подобной ситуации.
Признаки троения двигателя
Если вы заметили, что троит двигатель, не стоит халатно относиться к данной неполадке. Ведь если своевременно не произвести необходимые ремонтные работы, это может привести к непоправимым последствиям. Следует также знать основные причины такого поведения мотора.
Троит двигатель, если неправильно работает один или несколько цилиндров. То есть не происходит воспламенение топливно-воздушной смеси в камере сгорания либо она воспламеняется чуть позже положенного, топливо сгорает не до конца.
Как понять, что троит двигатель:
Рекомендуем
Если автовладелец осмотрит свечи зажигания, то обнаружит, что на электродах есть копоть. Однако в такой ситуации не нужно думать, что причина того, что двигатель троит и дергается, в свечах.
Проблема заключается в том, что даже если вы замените свечи зажигания на новые, спустя какое-то время копоть на электродах образуется опять. Ведь причина, почему двигатель троит, не была обнаружена.
Стоит обратить внимание на звук выхлопа, если моргает значок «чек» и троит двигатель. Выхлопная система будет работать неритмично, рывками, на кузов автомобиля также будет идти вибрация.
Если вы наблюдаете какой-либо из вышеуказанных признаков, следует выяснить причины, по которым троит двигатель. Возможно, он неисправен или оборудование функционирует неправильно. Нельзя халатно относиться к данной проблеме, ведь со временем троение может привести к более серьезной поломке мотора, устранить которую поможет только капитальный ремонт.
Почему троит двигатель
Если вы заметили, что троит двигатель на газу, дизеле или на бензине, значит, топливная смесь в цилиндрах сгорает неправильно, в результате мотор начинает сильно вибрировать. Однако не всегда вибрация считается троением, ведь вибрировать ДВС может по множеству причин.
Когда троит двигатель, причины могут быть следующие:
То есть троит двигатель после того, как происходит нарушение оптимальных условий для сгорания топливно-воздушной смеси по причине механического износа либо неисправности ДВС. Троение возникает из-за того, что состав топливной смеси не соответствует требуемому, ее поджигание происходит не вовремя, поджечь заряд невозможно.
Учитывая эту информацию, получится исключить часть систем, а оставшиеся продиагностиовать. Прежде всего стоит проверить топливную систему. Когда троит двигатель, инжектор также может быть причиной этого. Следует продиагностировать и систему подачи воздуха на впуске, а затем системы зажигания. В некоторых ситуациях двигатель троит, потому что вышел из строя датчик ЭСУД.
Далее разберем подробнее каждую из причин, почему троит двигатель. Троение проявляет себя всегда одинаково, однако устранить неполадку будет легче, если автовладелец разбирается в причинах данной неисправности. Вышеперечисленные причины приводят к тому, что один или несколько цилиндров мотора отказывают. ДВС теряет мощность на высоких оборотах, на низах, во время разгона, после прогрева, а также на холодную двигатель троит.
Для большей наглядности рекомендуем изучить видео, пройдя по следующей ссылке:
Причина 1. Неверно выставленный момент зажигания
Когда троит двигатель, причины – в инжекторе или свечах зажигания. Однако если вы слышите специфическое похлопывание, а мотор словно подпрыгивает, то, скорее всего, момент зажигания выставлен неверно. Чтобы удостовериться в этом, следует обратить внимание на звук работы ДВС на низах, ведь на высоких оборотах он будет работать ровно, и вы не сможете заметить пропуски тактов. Чаще всего данные симптомы появляются из-за того, что зажигание топливной смеси происходит слишком рано. Также можно почувствовать рывки, совершаемые мотором, во время прокручивания его стартером.
Послушайте, как работает мотор. Двигатель троит на холостых? Когда вы начинаете движение, а обороты повышаются, троение проходит? Значит, проблема в раннем зажигании.
Все, что потребуется сделать, это отрегулировать систему, потратив на это немного времени.
Причина 2. Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов
На вашем авто установлен вакуумный усилитель тормозов? Тогда подсос воздуха может происходить из-за того, что диафрагма, клапан либо шланг пришли в негодность. Проникающий в систему воздух смешивается с топливной смесью, которая становится бедной. В итоге ее воспламенение в цилиндре происходит плохо. Свеча зажигания намокает, искра не образуется, топливо не поджигается.
В этом случае вы заметите, что троит двигатель как на холодную, так и на горячую, а также на холостых оборотах.
Чтобы определить, что причина троения в подсосе воздуха, придется выяснить, где именно система вакуумного усилителя разгерметизировалась. Сделать это будет непросто.
Причина 3. Неисправная свеча зажигания
Если троит двигатель, свечи могут быть одной из причин этой неисправности. Как только мотор прогреется, троение проходит либо становится незаметным.
После обнаружения цилиндра с неработающей свечей следует открутить ее и изучить. Посмотрев на данную деталь, можно понять, в каком состоянии находится ДВС. Получив эту информацию, надо своевременно провести ремонтные работы, чтобы сохранить силовой агрегат в рабочем состоянии и избежать капитального ремонта.
Посмотрите, какого цвета изолятор центрального электрода. Понять, что свеча исправна, будет легко. В этом случая изолятор будет светлый либо светло-коричневый. Изолятор потемнел? Необходимо найти причину, почему это произошло. На нем вы обнаружили масло или копоть? Значит, топливная смесь переобогащена, она заливает свечу или же ее закидывает смазкой. В итоге искра не может нормально образовываться.
Почему это происходит:
Когда изолятор будет осмотрен, обратите внимание на корпус свечи. На нем не должно быть никаких повреждений, вертикальных полосок и точек черного цвета. При их обнаружении необходимо установить новую свечу, ведь старая пробивается.
Последнее, что следует сделать, — проверить, насколько хорошо образуется искра. Придется не просто замкнуть боковой электрод на массу, эта процедура поможет понять лишь то, в рабочем ли состоянии находится свеча. Определить качество искрообразования можно так: расположите свечу на расстоянии 1,5–2 см от массы, затем включите стартер. Образовалась крупная ярко-синяя искра? Значит, все в порядке. Если искра слабая либо ее нет, то это свидетельствует о том, что катушка зажигания либо коммутатор неисправны. Также причиной поломки могут быть высоковольтные провода, сопротивление которых повышено.
Рекомендуем
Причина 4. Пробитые высоковольтные провода или конденсатор
Если случился пробой высоковольтных проводов, можно заметить, что двигатель троит на холодную. Когда машина прогреется, троение становится меньше или вообще проходит. Если же двигатель троит на горячую, значит, причина в другом.
Проще всего понять, что причина троения в пробое высоковольтных проводов либо конденсатора, — провести их визуальный осмотр в темноте, когда ДВС будет заведен. Если есть пробой, вы увидите искры. Решение — устанавливаем новые провода и конденсатор. Еще один способ проверки — определить сопротивление, используя мультиметр. Если провода в порядке, оно должно быть не более 20 кОм. Не стоит забыть о том, что сопротивление определяется длиной провода, а значит, у каждого провода оно будет отличаться.
Осматривая провода, изучите их наконечники. Их цвет должен быть однотонным, без каких-либо серовато-коричневых вкраплений и серого налета.
Чтобы устранить троение, временно можно изолировать пришедший в негодность провод, используя изоленту. Однако затем следует заменить его.
Причина 5. Подсос воздуха во впускном коллекторе
Если подсасывает воздух, значит, мотор неисправен, в результате чего и появляется данный симптом. Произойти это может после проведения ремонтных работ, когда сборка была выполнена с ошибками. Изношенная прокладка также может стать причиной подсоса воздуха. Причем сильнее троит двигатель при нажатии на газ.
Причина 6. Прогар клапанов или поршней
Чтобы определить эту неисправность, придется измерить компрессию, а затем разобрать мотор. Из-за того что выполнить эту процедуру непросто, следует исключить другие причины троения, прежде чем приступать к проверке клапанов и поршней. Если случился прогар, то двигатель троит постоянно – на низах, на высоких оборотах, при заведении и после прогрева.
Причина 7. Сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца
Двигатель троит по данной причине достаточно редко. Чтобы проверить, исправны ли поршневые кольца, придется выполнить замеры компрессии в цилиндре. Затем в него добавляют смазки и снова замеряют компрессию. В случае если наблюдается ее повышение, то проблема в кольцах. Из-за такой поломки мотор начинает перегреваться. Не стоит откладывать ремонт.
Причина 8. Неправильно отрегулированные клапаны или сильно изношенные рокеры
Когда регулировка неправильная, открытие и закрытие клапанов происходит несвоевременно и не полностью. В итоге в цилиндр не попадает весь объем топливной смеси, отработавшие газы отводятся не полностью. В итоге двигатель троит.
Кроме того, в цилиндре сильнее образуется нагар. От того, насколько изношены рокера, зависит и степень открытия клапанов. Если износ большой, открытие и закрытие будет неполным.
Если причина в этом, то троит двигатель во время прогрева. Когда мотор немного поработает, благодаря тепловому расширению зазоры становятся меньше, и на горячую двигатель практически не троит.
Причина 9. Неисправный трамблер
Почему еще троит двигатель? Причина — изношенные вал, втулки и подшипники трамблера. В результате износа образуется зазор между контактами: возникает пропуск тактов. Троение возникает на холодную, после прогрева практически исчезает. Происходит это также благодаря тепловому расширению: зазоры становятся меньше.
Причина 10. Забитый воздушный фильтр
Забитый фильтр плохо пропускает воздух, топливная смесь становится переобогащенной. Все, что необходимо сделать, это установить новый воздушный фильтр. Если причина в этом, то двигатель троит на холодную. Троение также наблюдается на прогретом моторе при нажатии на газ, ведь в этом случае ему необходимо больше воздуха.
Специалисты не рекомендуют халатно относиться к двигателю, если он троит. Следует как можно быстрее выполнить диагностику, чтобы найти причину этого, и провести необходимый ремонт. Только так можно избежать неприятных последствий и сохранить мотор в рабочем состоянии.
Что делать, если двигатель троит: диагностика и ремонт
Обнаружили, что троит двигатель? Прежде всего его необходимо продиагностировать, чтобы понять, какой цилиндр неисправен и почему.
Конечно, существует множество причин, почему троит двигатель, однако проверить большинство из них можно своими руками в гараже.
Также можно отправиться в автосервис, там мастер продиагностирует мотор с помощью компьютера. Допускается самостоятельная проверка, однако, когда цилиндр не работает из-за низкой компрессии, следует доверить эту работу профессионалам.
Действие первое. Выявляем неработающий цилиндр.
Для проведения диагностики ДВС должен быть заведен, а значит, проверку следует проводить аккуратно. Заводим машину, капот должен быть открыт. Обратите внимание, какие звуки вы слышите. Затем по очереди отсоединяйте высоковольтные провода, которые идут к свечам зажигания.
При отключении рабочего цилиндра двигатель троит в два раза сильнее. Если же цилиндр был нерабочий, звук троения останется прежним. Если вы не хотите отсоединять провода, то можно одну за другой отключать фишки, регулирующие подачу топлива от форсунок к цилиндрам. Если вы отключили фишку, при этом мотор работает точно так же, значит, цилиндр неисправен.
Действие второе. Проводим проверку высоковольтных проводов и свечей зажигания.
Для этого отсоедините провод, проведите его осмотр. Изоляция повреждена? Значит, двигатель троит по этой причине.
Как понять, в каком состоянии находятся высоковольтные провода:
Проверка показала, что провода в порядке? Значит, причина того, что двигатель троит, — свечи зажигания, поменять которые достаточно легко.
Как выполняется эта процедура:
Обнаружили, что провода и свечки в исправном состоянии? Приступаем к проверке модуля зажигания.
Для этого на заведенном моторе по очереди снимите провода и прислушайтесь. Возможно, вы услышите специфический звук пробития воздушной подушки между свечкой и наконечником. Заметили такие звуки из всех цилиндров? Значит, замене подлежит полностью весь модуль.
Обратите внимание! Такая проверка может быть опасна. Неопытному автовладельцу не следует проводить такие работы. Ведь вас может ударить током или же вы испортите блок ДВС. Однако только так можно выполнить проверку со 100%-ной точностью и узнать, по какой причине троит двигатель.
Не удалось устранить троение? Продолжаем диагностику.
Действие третье. Проверяем, сколько воздуха проникает в цилиндр.
Если его недостаточно, двигатель также троит. Возможно, произошла разгерметизация системы подачи воздуха. Чтобы это проверить, следует перекрыть впускную трубу, а затем компрессором по вакуумному шлангу подать воздух в цилиндр, давление должно быть 0,5–0,7 атмосфер. Слушаем. Если вы услышите шипение, то налицо разгерметизация.
Также можно выполнить проверку воздушного фильтра.
Возможно, он засорился, и воздух поступает в недостаточном количестве. Как продиагностировать датчик дроссельной заслонки и датчик подачи воздуха? Придется подключить ультрабук к специальному разъему.
Действие четвертое. Проверяем, достаточно ли топлива поступает в цилиндр.
Чтобы это выяснить, придется измерить давление в топливной системе (до 7 атмосфер). Потребуется специальный прибор – манометр. Подсоединяем его к рампе форсунок. Диагностика проходит в 3 шага: во время заведения мотора, на холостом ходу, на рабочих оборотах (трубка должна быть снята с регулятора давления топлива, а трубка обратного клапана пережата).
Обнаружили, что давление недостаточное? Значит, топливный насос неисправен либо клапан давления в системе подачи топлива вышел из строя. Когда давление оптимальное, следует проверить форсунки, возможно, они загрязнились либо требуется их замена. В конце диагностируем работу топливной системы при помощи специального устройства, скорее всего, электронный блок управления функционирует с ошибками.
Действие пятое. Проводим измерение компрессии в цилиндре, используя компрессометр.
Подсоединяем его к отверстию свечи неисправного цилиндра, заводим машину, обороты должны быть высокими. Запишите показания 2-3 раза. Если заметили, что компрессия снизилась на 15 %, значит, поршень в цилиндре пришел в негодность, либо изношенны клапаны и поршневые кольца. Для того чтобы точно определить такую неисправность, необходима разборка мотора.
Рекомендуем
От того, какая компрессия, зависит работа цилиндров. Когда она низкая, двигатель троит.
Происходит это чаще всего потому, что случилось залегание уплотнительного кольца либо пригорание клапана. Когда на машине клапаны регулируются, значит, проблема в неправильно выставленных зазорах.
На приборной панели может высветиться надпись «CHECK». Значит, причина того, что двигатель троит на холодную, в нем самом. Чтобы не допустить выхода из строя силового агрегата, бортовой компьютер сообщает о проблеме. Чтобы продиагностировать авто, следует посетить автосервис либо приобрести автомобильную пасту. Она поможет повысить компрессию.
Мнение автолюбителей о причинах троения двигателя
1. Не троит, а прямо колбасит, или причина в свече
«Как все было: еду я с Урала, топлива мало, залил на «Роснефть» 10 литров, при этом в бачке было 20–25. Продолжаю двигаться на скорости 140–150. Останавливают меня полицейские, притормозил и понимаю, что троит двигатель. Сразу понял, что бензин нехороший. Добрался до дома, заправился на нормальной заправке. Ничего не изменилось, только троить стало сильнее.
Начал рассуждать так: перерасход масла есть, четвертый цилиндр постукивает, решил, что свечку надо заменить. В сервис не поехал, решил своими руками отремонтировать.
После разборки обнаружил, что на четвертом бронепровод плохой, искра слабая.
Свечи, естественно, были в ужасном состоянии. На четвертом цилиндре свечка черная, в грязи, на других то же самое. Только на втором цилиндре свечка в порядке. Очистил загрязнения со свечей, контакты на проводах, поставил обратно. Теперь двигатель больше не троит».
2. Диагностика троения двигателя своими руками
«Если троит двигатель на холостых оборотах, проверьте свечи и катушки.
Конечно, случается всякое, может произошло пригорание поршня, тогда двигатель не просто троит, а еще и дым идет. Но прежде всего проверяем свечи и катушки. Так или иначе, но по свече можно обнаружить неисправный цилиндр».
3. Даже если двигатель троит, ремонт может занять минуту
«Поздно вечером заметил, что двигатель троит на ходу. Проверять ничего не стал. На другой день 30 километров до сервиса доехал на 3 цилиндрах. Там стали выяснять, какой цилиндр отказал. Демонтировали бачок с омывающей жидкостью, изучили катушки, заметили, что фишка четвертого цилиндра отошла. Защелкнули ее и теперь двигатель не троит. Самое главное, что на «приборке» ошибка не высветилась».
4. Почему троит двигатель: ищем причину по шагам
«Если при запуске двигатель троит, то придерживайтесь следующей последовательности при проверке мотора (2108–2120). В ней учтены две характеристики: вероятность поломки и простота диагностики.
Если после такой диагностики причина, почему троит двигатель, не найдена, приступаем к проверке карбюратора и компрессии».
5. Троит двигатель? Меняем СТО
«Заметил, что на моем авто троит двигатель. Проблема возникла после того, как отрегулировали клапаны. Но я сразу не сообразил, почему появилось троение.
Спустя какое-то время причину нашли все-таки. Выяснилось, что тепловой зазор на впускном клапане слишком большой. Вот так круто их отрегулировали мастера. То есть открытие клапана происходило на меньшее расстояние, наполнение цилиндра было недостаточное по сравнению с другими.
Однако случается такое, конечно, нечасто, так же как и потеря компрессии на одном из цилиндров».
Источник
Видео
двигатель троит по вине свечей
Троит двигатель после замены свечей
признаки замены свечей зажигания на автомобиле!
ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ? ЗАМЕНИ СВЕЧИ!
Работа двигателя с неисправной свечёй.
Троит двигатель | Как определить, что не работает цилиндр
Свечи Зажигания Расскажут Все о Вашем Авто / АвтоХак
О чем говорят свечи? Почему троит мотор
Как будет работать двигатель, если увеличить зазоры на свечах зажигания
Троит двигатель после замены свечей зажигания! Одна из причин.
работает ли она? — Kolesa.kz || Почитать
В стародавние времена удаление нагара со внутренностей двигателя, поршней к примеру, считалось достаточно актуальной процедурой. Тогда и топливо было не таким качественным, да и сгорало в цилиндрах оно менее эффективно. Годы шли, и на рынке стали преобладать инжекторные машины, сжигающие топливо куда лучше. С этим нововведением раскоксовка моторам требовалась куда реже. Но время не стоит на месте. Ужесточение экологических норм для ДВС привело к тому, что инженеры пришли к непосредственному впрыску, и с его популяризацией проблема нагара вновь стала очень актуальной.
Особенно это касается отложений на впускных клапанах и вокруг них. Дело в том, что в привычном нам инжекторном моторе топливо и воздух начинают смешиваться до впускного клапана, и смесь как бы омывает и охлаждает его, не давая грязи закрепиться на детали. Агрегаты же с непосредственным впрыском лишены этого бонуса. Бензин или дизель загоняются прямо в цилиндр, а через впуск попадает только воздух.
В итоге со временем отложения создают определённые проблемы в работе двигателя. Он может подтраивать на холодную или долго запускаться, выдавать меньшую мощность, расходовать больше топлива или же демонстрировать нерасторопность при резком открытии дроссельной заслонки. В особенно тяжёлых случаях углеродные отложения способны и поршень повредить.
Если мотор вашего автомобиля имеет один или несколько симптомов, самое время подумать о визите на сервис. Тут откуда ни возьмись в социальных сетях всплывает реклама раскоксовки без разбора с помощью водорода, авторы которой зачастую гарантируют удаление до 90 % загрязнения и восстановление полноценной работоспособности двигателя. Цены на процедуру в Алматы, к примеру, начинаются от 8000 тенге. Зависит стоимость от объёма двигателя.
Процесс несложный. Газ подаётся в воздухозаборник ДВС, работающего на холостом ходу. Периодически мастера добавляют обороты. Вся процедура занимает от одного до четырёх часов. Опять же зависит от конкретного мотора.
На первый взгляд, что-то в этом есть. Все мы знаем, что водород отлично горит. По мнению адептов водородной очистки, активность, с которой воспламеняется газ, разрушает молекулярные связи углеродистых отложений.
Звучит слишком хорошо, не правда ли? Так оно и есть. Первый звоночек, намекающий, что не всё тут чисто, кроется в названии газа. Да, это не водород, а водородная смесь или так называемый брауновский газ, он же HHO, получаемый в результате электролиза воды с помощью специальной установки.
Китайские установки для водородной чистки двигателяОткрыт он якобы был в 1960-х Уильямом Роудсом, но ассоциируется чаще с Юллом Брауном, подарившим смеси своё имя, и Руджеро Сантилли. С тех пор творению приписывали много «волшебных» свойств вплоть до способности очищать радиоактивные отходы.
На деле же речь идёт об оксигидрогене, или гремучем газе. Состав в пропорции 4 : 1 или 5 : 1 чаще всего используется для сварки. Ничего магического и особенного в нём нет.
Тем не менее, полностью списывать со счетов чистку водородом не стоит. Она работает, но далеко не так эффективно, как в этом убеждают мастера.
SEAT Leon 2014 года выпуска с мотором 1.4 TSIДля примера: пару лет назад в Великобритании провели занятный эксперимент. В качестве подопытного был взят SEAT с мотором 1.4 TSI и пробегом более 130 тысяч миль. Владелец машины жаловался на троение на холостых, потерю мощности и нерасторопность машины где-то до 3000 оборотов. При снятии впускного коллектора мастера заметили массивные углеродные отложения на клапанах и во впускных каналах.
Для чистоты опыта хетч загнали на диностенд, где он показал около 120 моторных сил при заявленных 138. Спустя неделю после очистки SEAT снова загнали на сервис. Визуальный осмотр показал, что внутри практически ничего не поменялось, а повторный замер дал прибавку в три силы. Но водитель автомобиля при этом отметил отсутствие троения и чуть лучшую работу агрегата при разгоне. За счёт чего же появился какой-никакой, но эффект?
Из школьного курса химии мы знаем, что, если смешать небольшое количество водорода и кислорода в закрытом сосуде, а затем всё это поджечь, получается большой «бум» и мизерное количество воды, точнее водяного пара, конденсирующегося на стенках сосуда. Ну а если водорода оказывается очень много, то сразу вспоминается май 1937 года в небе над Нью-Джерси.
Катастрофа дирижабля «Гинденбург»Собственно нам интересен именно горячий водяной пар. Видели когда-нибудь чистку парогенератором? Нечто похожее происходит внутри цилиндра. Если убрать отложения на впускных клапанах раскоксовка водородом не способна, то слегка почистить поршень и камеру сгорания в целом вполне может.
В результате автомобилисты замечают некоторое улучшение в поведении машины и даже газоанализатор покажет снижение уровня выбросов CO/CH. Продлится это недолго. Нагар вернётся, а вместе с ним и прежние проблемы. Ведь во многих случаях, особенно в двигателях с распределённым впрыском, массивные отложения являются симптомом более серьёзных неисправностей.
Это интересно: в Великобритании, где чистка водородом появилась заметно раньше, чем у нас, услугу иногда рекламируют как временную «припарку», позволяющую пройти техосмотр, а точнее показать, что выбросы вредных газов находятся в пределах нормы.
Какой из этого можно сделать вывод? Очистка ДВС водородом действительно может приносить какие-то плоды, но совершенно не на обещанном уровне. Ни о каких 90 % даже речи быть не может. Если хочется более эффективной раскоксовки, то проводить её стоит с использованием специальной химии, а в совсем уж тяжёлых случаях придётся разбирать двигатель.
К слову, в Европе, к примеру, закоксованные клапаны чистят методом, похожим на пескоструйную обработку, только вместо песка используются мягкие абразивы вроде гранул из скорлупы грецкого ореха или меламиновой смолы. Их под давлением загоняют прямо во впускной канал, когда клапан находится в закрытом положении, а затем собирают ошмётки с помощью пылесоса. Обходится процедура от 300 евро в зависимости от типа двигателя. Не исключено, что в ближайшем будущем такой подход освоят и у нас.
Ещё по теме
Пять советов, как и чем заправить автокондиционер и избежать развода
| | 72. 7K 0
Как «прикурить» автомобиль правильно
| | 19.8K 1
Сколько стоит установка ГБО
| | 71.6K 19
Кто ответит за сосульку, упавшую на машину
| | 12. 0K 3
троить после. Почему двигатель троит что это значит и как найти причину
Когда в двигателе начинают появляться разные сбои, сопровождающиеся нехарактерными звуками, то не сразу становится понятно откуда появился посторонний шум и что он означает. Троит двигатель – именно этот диагноз могут поставить специалисты автоэксплуатанта. Чтобы успешно избавиться от звуков триммера, нужно следовать инструкции.
общая информация
Двигатель внутреннего сгорания представляет собой сложную систему, требующую регулярного обслуживания и ремонта. При отсутствии таких процедур возрастает риск сбоев и неисправностей в работе агрегата:
Причин таких неисправностей очень много, но одна из самых распространенных — рысак. Дефект возникает практически на всех типах силовых установок (дизельные, бензиновые), при любом пробеге, состоянии и других эксплуатационных свойствах СРО.
А если двигатель троит, но водитель не принимает соответствующих мер, то это приводит к необратимым последствиям в виде выхода из строя агрегата. Чтобы этого не произошло, важно сразу устранить источник проблемы.
Чтобы двигатель работал нормально, а горение топливной смеси было правильным, важно соблюдать его герметичность . При протечках и повреждении ЦПГ и ТРГ начнет собираться газораспределительный механизм, что повысит риск полной разгерметизации. Потеря герметичности происходит при потере или деформации поршневых колец, поршней, цилиндров и других важных узлов системы. Также это приводит к появлению трещин или срабатыванию клапана ГРМ.
Для определения неисправности важно измерить компрессию в цилиндрах. Если уровень упал только в одном цилиндре, достаточно залить в него немного моторного масла с помощью шприца. После выполнения такой манипуляции нужно провести повторный замер.
Основные причины
Для устранения неисправности необходимо разобраться, почему двигатель троит. Причины часто связаны с нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, что вызывает сильную вибрацию. Но появление вибраций не всегда связано с рысью, ведь могут быть и другие факторы, способствующие таким симптомам. О причинах, из-за которых двигатель начинает глохнуть, см.:
- Нехватка или пересоединение топливной смеси, подаваемой в цилиндр.
- Недостаток или избыток воздуха.
- Неисправности, вызывающие раннее или позднее зажигание.
- Повреждения, износ и другие поломки двигателя, сопровождающиеся потерей компрессии.
В большинстве случаев подрезка происходит при использовании неподходящего состава топлива, несвоевременном подходе или отсутствии возможности воспламенения. Также этому способствуют неправильные условия сгорания из-за механических повреждений или других сбоев в работе двигателя.
Учитывая эти данные, можно заметно сузить круг поиска и количество приборов для диагностики. В обязательном порядке необходимо проверить топливную систему и форсунку, после чего оценивается подача воздуха на впуск. В некоторых случаях дифферентовка двигателя происходит при повреждении одного из датчиков Эсуд.
Одной из частых причин является позднее или раннее зажигание. Также мотор может подтормаживать при слабой искре свечей, что несложно устранить самостоятельно. В первую очередь нужно выкрутить свечи и детально их осмотреть. При наличии повреждений изолятора или других визуальных дефектов свечу придется заменить.
Если изолятор поврежден, это будет видно невооруженным глазом, т.к. место поломки покроется черным бликом. Кроме того, необходимо оценить состояние центрального электрода и внимательно осмотреть зазор бокового элемента.
На следующем этапе рекомендуется проверить свечные провода. При эпизодическом триггере при езде в дождь или при повышенной влажности этот узел может перестать нормально работать. Энергетическая установка должна будет прогреться и выйти на нормальный режим работы.
Начинать работу нужно с визуального осмотра цоколя и проводов с максимальным напряжением. Такие компоненты покрыты изоляционным слоем, который со временем нагревается и начинает трескаться. В результате это приводит к утечке тока.
Высоковольтные провода подвержены неисправности при частых ремонтных или сервисных мероприятиях под капотом. Выявить дефект визуально практически невозможно, поэтому придется обратиться за помощью к специалисту.
Если свечи и провода полностью рабочие, причиной стержня может стать катушка зажигания. А если в двигателе есть отдельно размещенные узлы, то явление будет распространяться на каждую свечу. Для проверки катушки достаточно выкрутить свечу, присоединить к массе и заставить мотор завестись. Важно убедиться, что резьба свечи плотно прилегает к массе, а колпачок надежно закреплен на свече. Если не соблюдать правила, катушка может сгореть, а выключатель выйдет из строя.
При появлении хорошей искры с треском придется искать другую причину дифферента. Если нет искры — замена катушки. Электронный распределитель зажигания или выключатель выносятся очень редко, поэтому его замена практически не требуется.
Неправильная подача воздуха на впуск также приводит к интенсивному движению двигателя. В этом случае возрастает риск разгерметизации, из-за чего силовая установка будет подавать в суд лишний воздух, снижая общую мощность и стабильность работы.
Для проверки воздушной системы необходимо перекрыть впускной патрубок возле воздушного фильтра и приступить к нагнетанию воздуха для обеспечения необходимого давления (как правило, оно составляет 0,5 атмосферы). Затем следует приступить к поиску утечки. Если падения давления не происходит — значит, система полностью исправна. При наличии шипящих звуков в любом месте, скорее всего, потребуется ремонт узла.
Что касается недостатка приточного воздуха, то часто вызывает загрязнение фильтра , из-за чего он потерял пропускную способность. Устранить проблему очень просто: в первую очередь нужно снять фильтр, а затем проверить, как двигатель работает без него. Кроме того, проблема появляется и при движении дроссельной заслонкой. Такой элемент нуждается в тщательной диагностике и проверке, поэтому их необходимо выполнять при каждом плановом техническом осмотре вместе с заменой масла, фильтров и других рабочих элементов.
Часто дифферентовка двигателя вызывает повреждение ДПДЗ, ДМРВ или другого датчика, который подает неверный сигнал на электронный блок управления. В результате последний узел не может определить, насколько открыта заслонка и какой объем воздушной массы находится в двигателе. В результате остальные компоненты силовой установки не в состоянии провести правильный расчет состава топливно-воздушной смеси, что влечет за собой дополнительные проблемы.
Чтобы убедиться в неисправности датчиков, необходимо проверить режим работы сканера, установленного в диагностическом разъеме, а затем сравнить полученные данные с номинальными. Любые отклонения от нормы приводят к началу движения войск.
Повреждение системы
Если двигатель начал заводиться, это могло привести к повреждению системы питания. Проверяя его на неисправности, важно ознакомиться с рабочими свойствами:
- давление топлива;
- интенсивность отстойника.
Первый показатель связан с функциональностью электрического бензонасоса, который устанавливается в топливный бак большинства современных автомобилей. Если сетка-фильтр забита всяким мусором, это вызывает сбои в работе электродвигателя бензонасоса или ухудшает подачу питания на устройство.
На этапе проверки также необходимо оценить состояние клапана-регулятора в топливной рампе. При слишком низком давлении подрезка неизбежна.
После проверки предыдущих узлов необходимо оценить состояние форсунок впрыска. По мере эксплуатации автомобиля они забиваются, что снижает пропускную способность и приводит к другим отказам. Кроме того, форсунки могут полностью выйти из строя. Для их очистки и проверки необходимо использовать промывочный стенд, закачку специального состава для очистки, а также подачу питания. Система имитирует работу исправной форсунки и проводит оценку производительности.
Если форсунка не повреждена, то в закрытом состоянии течь не должна. Кроме того, система впрыска должна вовремя открываться во время подачи электрического выброса.
При отсутствии проблем с давлением топлива и работой форсунки остается оценка состояния ЭБУ. И хоть такой элемент очень проваливается в редких случаях, но возможно. Причиной неприятностей становится замена заводской прошивки или программный чип-тюнинг.
При неправильной прошивке топливной карты это приведет к такой беде, что электронный блок управления начнет переливать топливо. Также неизбежны проблемы в виде наполнения свечей зажигания.
Если показатели компрессии двигателя сильно упали, это может быть связано с его износом. Часто выходит из строя один или пара цилиндров, в результате чего происходит неправильное сжатие топливно-воздушной смеси. Из-за этого нормального сгорания топлива не происходит, а компрессия падает из-за износа поршней и клапанов, износа поршневых колец и других проблем.
Для устранения проблемы необходимо оценить компрессию в моторе, после чего разобрать агрегат для детальной диагностики и ремонта. В любом случае автомобилист должен понимать, что двигатель с неисправным цилиндром категорически запрещен. При игнорировании этого правила дополнительные сбои и проблемы просто неизбежны. Конечный ремонт системы потребует больших финансовых затрат и усилий.
Список доработок двигателя очень обширен. Но чтобы понять, почему машина троит и как с этим бороться, важно отдельно рассмотреть тип силовой установки (инжекторная или карбюраторная), специфику ГРМ, общее состояние двигателя и другие. Если речь идет о проблемах с карбюраторным мотором, то возможно решить проблему можно обычной чисткой и настройкой карбюратора.
Для моделей с форсунками для дополнительной диагностики потребуется дополнительная диагностика, восстановление датчика, чистка форсунок и другие сервисные мероприятия. Если подрезка двигателя привела к проблемам с самой ОБС, придется готовиться к обязательной разборке двигателя для тщательной диагностики и ремонта.
В любом случае, если двигатель начал дифферентовать — это серьезный сигнал о необходимости проведения диагностики. В этом случае важно быстро определить наличие проблемы, а также подобрать эффективный способ ее устранения.
«Тройка двигателя» — это перебои в работе одного или нескольких цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Это сопровождается провалами, вибрацией на холостом ходу, увеличением расхода топлива, что впоследствии приводит к износу двигателя. Эти неисправности могут быть индикаторами по отдельности и другими поломками, поэтому для выявления дифферента их необходимо рассматривать в совокупности.
Для диагностики отказавшего цилиндра в вашем двигателе необходимо сначала поочередно отсоединить высоковольтные провода от свечей. Эту работу следует выполнять на работающем двигателе на холостом ходу, очень осторожно. Чтобы не получить удар током, нужно стараться не задевать кузов автомобиля. Желательно вставать на резиновую или деревянную поверхность. Выключив свечи зажигания, наблюдайте за работой двигателя. При отключении исправного цилиндра двигатель начнет брать сильнее, а за отключением неисправного никаких изменений не последует. Когда вы определили нерабочий цилиндр, вам необходимо узнать причину его неисправности.
Троит двигатель, причины
Рассмотрим основные причины, по которым двигатель может троить.
Выход из строя свечи зажигания
Выход из строя свечи зажигания считается наиболее частой причиной триммирования двигателя. Под воздействием тепла и вибраций нагар может ослабить и ухудшить проводимость между золотником и свечами зажигания. Это частично или полностью гасит искру. Свечи зажигания также могут быть загрязнены из-за образования богатой топливной смеси (преобладание топлива в составе топливовоздушной смеси) или попадания масла в цилиндры. Для того, чтобы проверить, не являются ли свечи причиной того, что двигатель троит в вашем автомобиле, нужно выкрутить свечу из неисправного цилиндра. Влажная, пахнущая бензином свеча свидетельствует о неисправности самой свечи или переизбытке топлива в топливной смеси. Сухая свеча говорит о том, что топливная смесь слишком бедная. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить свечи зажигания.
Повреждение высоковольтных проводов
Если вы заменили свечу, а двигатель все равно троит, стоит обратить внимание на высоковольтные провода. Их неисправность обычно сложно диагностировать, поскольку снаружи провода могут выглядеть нормально. Внутренние провода представляют собой токопроводящие графитовые стержни, которые могут быть повреждены. Сами провода должны быть без трещин, прожогов от горячих частей двигателя и других внешних повреждений. Их концы не должны быть окислены. Попадание влаги на провод ухудшает его проводимость, что также может привести к срабатыванию моторного отряда. Для уверенности в целостности и исправности ваших высоковольтных проводов можно завести машину в темный гараж или ночью и посмотреть, разлетятся ли искры с проводов.
Загрязнение фильтра
Загрязнение топливного фильтра способствует форсированию двигателя из-за недостатка топлива в цилиндрах. Также они могут нарушить работу свечей зажигания. К счастью, такие фильтры легко заменить. Загрязненные воздушные фильтры также могут спровоцировать вылет. Воздушные фильтры часто заменяют топливными и масляными фильтрами в ремонтном комплексе. Хорошие фильтры обеспечат бесперебойную работу двигателя вашего автомобиля. Даже при отсутствии неисправностей фильтры рекомендуется заменять в соответствии с рекомендациями производителя.
Неисправность топливных форсунок и водяной конденсат в бензобаке
Забитые топливные форсунки не позволяют цилиндрам получать достаточное количество топлива. Чтобы решить эту проблему, необходимо просто залить очиститель инжектора в топливный бак. Если двигатель все равно троит, форсунки нужно прочистить или заменить. Вода, входящая в состав топлива, конденсируется в бензобаке, что также может привести к задержке двигателя. В этом случае необходимо добавлять в топливо жидкость для удаления воды. Основные признаки засорения топливных форсунок: трудности с запуском технического обслуживания, нарушение работы двигателя на холостом ходу и переходе, потеря мощности двигателя и ухудшение динамики разгона, увеличение расхода топлива, повышение токсичности выхлопа, пропуск зажигания, градация, нарушение каталитической нейтральности. Зимой холодный двигатель с забитыми форсунками заводится редко.
Для того, чтобы найти истинные причины дифферента, необходимо провести детальный анализ возможных причин. Только так вы сможете быстро и качественно устранить поломку. Если не получается сделать это самостоятельно или вы не уверены, что двигатель на самом деле троит, целесообразнее будет обратиться на станцию техосмотра или в автосервис.
«Троит двигатель» — эта фраза часто звучит после прослушивания двигателя, подозрительно шумящего и не выполняющего должным образом своих функций. Эта диагностика решается достаточно просто – один из цилиндров по какой-то причине перестал работать.
Отказ цилиндра не является чем-то из ряда уходящих, и с такой проблемой автолюбители сталкиваются достаточно часто. Следует сразу отметить, что «троит двигатель» — не приговор, и до ближайшей СТО можно доехать за сотню, но от дальних поездок лучше воздержаться: выход из строя одного из цилиндров снижает КПД двигателя и значительно увеличивает скорость его износа.
В повышенном износе указана основная опасность дифферентовки двигателя: возникающие вибрации и повышенное трение в остальных цилиндрах могут вызвать выход из строя всего блока цилиндров — ремонт будет очень дорогим.
Троит двигатель: как это
Неопытным автомобилистам довольно сложно понять, что двигатель троит: признаки этой неисправности возникают постепенно, и даже опытные водители могут не заметить на ранней стадии. Чтобы было легче работать, нужно периодически осматривать двигатель – это позволит обнаружить проблемы намного раньше.
Среди признаков прочности силового агрегата наиболее заметны следующие:
1. Нестабильность холостых оборотов и возникновение повышенной вибрации в роторном пространстве. Определить неисправность по этому признаку сложно — он имеет накопительный эффект и нарастает постепенно.
2. Возникновение авто или нагара на свече зажигания. В первую очередь этот признак говорит о необходимости замены свечи, но по нему определяются и другие проблемы. Потемневшая свеча – один из характерных «тревожных звоночков», по которому можно понять, что двигатель не в порядке.
3. Появление странной гордости в выхлопе. По звуку выхлопной системы также можно заметить возникновение неисправности в двигателе, в том числе связанной с отказом цилиндра.
4. Снижение мощности двигателя на любых оборотах. Признак достаточно неспецифичен – он может говорить о самых разных неисправностях в работе двигателя. Но эта проблема может быть и рысью, поэтому стоит проверить работу цилиндров.
5. Улучшение расхода топлива. Эта особенность тоже имеет расплывчатое толкование, но всегда говорит о проблемах двигателя. В этом случае рекомендуется проверить систему зажигания и систему подачи топлива.
Для выхода из одного из цилиндров всегда есть веские причины. Обычно это происходит по следующим причинам:
- Система впрыска не обеспечивает цилиндр необходимым количеством топлива.
- В баллоне недостаточно воздуха для создания правильной горючей смеси.
- Время зажигания искры не отрегулировано.
- Пониженная компрессия, из-за чего давление в цилиндре не соответствует норме.
Иногда проблема возникает по другим причинам, но вышеописанное является общими случаями, и если предполагается неисправность, то необходимо устранить проблему методом серийной диагностики каждой системы двигателя.
Независимо от причины дифферентовки двигателя неисправность цилиндра всегда сопровождается характерным шутливым звуком. Это первый сигнал, что стоит обратить внимание на двигатель.
Если предположить отказ одного из цилиндров, то сначала нужно выяснить, какой из них вышел из строя. Для этого существует достаточно старый и надежный метод проверки – метод поочередного снятия проводов со свечами зажигания. Алгоритм проверки выглядит так:
- Под ногами устанавливается диэлектрическая подставка. При увеличении оборотов двигателя до полутора тысяч надо поочередно снимать колпачки с каждого цилиндра, причем тянуть их нужно за провод, а не за сам колпачок.
- Если звук мотора при снятии одной из крышек меняется, то этот цилиндр исправен. Неизменный звук – верный признак того, что отказал цилиндр, а причина стука двигателя именно в нем.
Определив неисправный цилиндр, можно приступить к поиску конкретной поломки. Возможные неисправности принято группировать в зависимости от причин их возникновения.
Стоит отметить, что элемент системы необходимо заменять, настраивать или ремонтировать в соответствии с его неисправностями, поэтому нет смысла останавливаться на устранении отдельных неисправностей. Диагностику проводить в указанном порядке:
- Сначала проверьте время искры зажигания. Неисправность может заключаться в лопнувшем изоляторе свечи зажигания, повреждении изоляции колпачка или высоковольтного провода. Определить эти неисправности можно визуально, проверив каждый из элементов. Повреждение изоляции провода можно диагностировать, опрыскивая сам провод: появление искры будет подтверждением неисправности.
- Далее нужно проверить катушки зажигания — такая поломка встречается часто, но и решение простое. Для диагностики нужно снять свечу, поставить ее на землю и запустить двигатель. Отсутствие искры — верный признак неисправности катушки зажигания.
- Следующим шагом будет проверка переключателя и свечей зажигания. Эти неисправности обнаруживаются редко: выключатель проверяют с извлеченными колпачками, соединенными с укрупненными свечами. Достаточно попробовать запустить двигатель и проверить наличие искры. Неисправность свечи определяется визуально по слабой искре или увеличенному зазору.
- Далее проводится проверка баллона на избыток или недостаток воздуха. Для этого закрыть входную трубку и через вакуумный шланг повысить давление в системе до 0,5 — 0,7 атмосферы. Появившееся шипение говорит об отсутствии герметичности, что и является причиной заедания.
- Иногда неисправность возникает из-за слишком грязного воздушного фильтра или неисправности в системе подачи воздуха, поэтому следует проверить и эти пункты. Иногда бывают и проблемы с блоком управления двигателем, который просто начинает собираться. Такую проблему должен решить подключенный к силовому агрегату диагностический кабель, причем необходимо не просто расшифровывать коды ошибок, но и сравнивать их с нормативными.
- Причиной неисправности дифферента также может быть неисправность в системе подачи топлива. Если предыдущие действия не помогли, то необходимо проверить давление в топливной системе: неисправность может быть в плохой работе топливного насоса или регулятора давления топлива. Иногда причиной проблем являются загрязненные или неисправные форсунки, которые необходимо проверить на объекте, или недостаточное открывание. Блок управления двигателем и здесь может выйти из строя, направив в двигатель слишком много топлива, из-за чего заполнит свечи.
- Последний шаг — измерение компрессии. Такая неисправность встречается достаточно редко, поэтому ее проверяют в последнюю очередь. Исправить проблему со сниженной или отсутствующей компрессией практически невозможно: причина такого поршня в удлинении поршня, клапане или полном износе поршневых колец. В любом случае двигатель придется полностью перебирать, да и владельцу машины как-то обойдется.
Видео: Троит двигатель-форсунки, причины
Троя двигателя – это проблема, решить которую как можно раньше, чтобы избежать чрезмерного износа силового агрегата. Причин, по которым двигатель может задирать, очень много, но если провести последовательную и грамотную диагностику, то этого будет достаточно, чтобы привести его в нормальное состояние.
Многим автовладельцам решить такую проблему действительно сложно. Двигатель троит и работает нестабильно, в чем могут быть причины? Причин, конечно, может быть несколько… Но почему-то, когда говоришь людям: «сначала свечи поменяй», я мне отвечаю: да свечи недавно менял. Еще раз открутите их и посмотрите!
Еще одно но: Introductant Не советую вам ехать на диагностику, если на вашей машине троит мотор. Почему? Объясню:
Диагностика в большинстве автосервисов (не во всех, слава богу), это подключение сканера и считывание кодов ошибок. То есть сканер подключается к машине, вы считаете ошибки и берете с вас деньги 😀 А если ошибок нет? Деньги все равно возьмут, так как сканер был подключен 🙄 в лучшем случае прибор выдаст ошибку: проход зажигания в любом цилиндре.
Ну, это уже проще, если это один конкретный цилиндр, область поиска сужается. Но опять же, в сервисе вам могут сказать, что диагностика это одно, а ремонт или устранение неполадок совсем другое и платить за это отдельно.
Что делать в такой ситуации? Перед входом в сервис поинтересуйтесь, что у них в понятии «диагностика» и как это все оплачивается. У меня есть статья о чем, читайте после прочтения этой статьи.
Рассмотрим причины почему двигатель троит
Первым делом проверить: свечи зажигания
Свечи
Выкрутить их и посмотреть в нагаре на их состояние. Во-первых, оставляет желать лучшего. На неисправных свечах возможна утечка тока через трещины на изоляторе.
Внимательно осмотрите сам изолятор, нет ли на нем характерных тонких светлых полосок, эти полоски следы от искры когда она прошивает где надо. Кроме явных свечей может быть слишком большой или маленький зазор между электродами.
Провода высокого напряжения
Следование за свечами при подозрении на провода высокого напряжения или наконечники свечей. Внимательно осмотрите их на предмет поломки. Черные точки с нагаром или полосы с нагаром — это след от пробоя искры в этом месте. Соответственно искра до свечи просто не доходит и двигатель троит.
Модуль зажигания
Если двигатель троит на холодную, а свечи и провода в порядке, обязательно проверьте модуль зажигания. Поочередно снимаем провода со свечами на запущенном моторе (только аккуратно и не отворачиваем их от свечи), слышен звук пробоя воздушного зазора между свечами и кончиком провода. Если звук искры слышен не во всех цилиндрах, то скорее всего неисправен модуль.
Внимание:
Этот метод опасен. Если кончик от свечи будет слишком далеко, то либо вы попадете током, либо можете сжечь модуль или блок управления двигателем. Потому что при отсутствии нагрузки горит модуль зажигания или управление транзисторами в блоке управления.
Топливная смесь
Еще одна причина почему троит двигатель. Мотор в таких случаях просто заливает бензином и свечи периодически отказываются работать. При диагностике сканера возможно появление кода ошибки p0172 — богатая смесь.
Теги TRM.
Внимание:
Кроме всего прочего, может быть сбит или неправильно установлен ГРМ на двигателе. При этом мотор работает нестабильно и как бы троит, но искра везде есть и топливо поступает нормально.
Датчик коленчатого вала
В отличие от этикетки при неисправности датчика положения коленчатого вала (например, замыкание маховика) Двигатель работает нестабильно. Может случиться так, что двигатель троит на оборотах выше 2000. И не всегда, когда возникает витель в датчике, то блок управления получает неверный сигнал о положении поршней и вообще дает искру в тот момент, когда она является необходимым. Кроме искры нарушается и момент впрыска. Импульс с датчика коленвала может нарушаться, если расстояние между ним и активом диска не соответствует норме (обычно 0,8-1,2 мм).
Неисправные форсунки
Повреждение или неправильная работа форсунок Также может быть причина засорения. Если вы проверили наличие искры на всех цилиндрах и искру, то можно проверить работу форсунок. Поочередно снимая с них разъемы, можно узнать какой цилиндр не работает. Но не факт, что виновата форсунка, может быть еще свечка. Без оборудования проверить можно только меняя форсунку местами. Если после замены форсунок не работает другой цилиндр, то форсунка «умерла»
Компрессия
Низкая компрессия Цилиндры также могут быть причиной того, что двигатель троит. Причиной плохой компрессии могут быть прогоревшие уплотнительные кольца или прогоревшие клапана. Такую неисправность проверяют измерением компрессии. Просто если клапан на вашей машине регулируемый, то причина может быть в неправильных зазорах. Если есть гидрокомпенсаторы, то они тоже могут быть причиной.
Внимание:
Часто люди обращаются в сервис с проблемой: двигатель троит. И при этом на панели приборов обычно загорается лампочка «Check Engine» или «Джеки Чан», как я ее иногда называю. Хочу немного уточнить вы можете иметь ввиду выгорание этой лампы на солнце при нестабильной работе мотора.
Если лампа начинает моргать Значит блок управления определил пропуск зажигания по цилиндрам и во избежание повреждения каталитического нейтрализатора предупреждает о неисправности. Компьютерная диагностика В этом случае вам вряд ли помогут, все говорит сканер: «Обнаружены пропуски зажигания» то есть мотор троит. Но мы видим и без этого.
Используется на автомобилях более века. И его дизайн постоянно совершенствуется. Однако, несмотря на глобальную модернизацию, большинство поломок ДВС уже известны и давно изучены, а потому устранить их вполне реально. В сегодняшней статье мы поговорим о такой неисправности, как дифферент двигателя. Почему двигатель троит и каковы признаки этой поломки? Обо всем этом и не только — далее в нашей статье.
Где сломалось такое имя?
Почему двигатели с такой неисправностью всегда «говорят», а не «два два» или «гасят»? Дело в том, что большинство двигателей предыдущего поколения имели 4 цилиндра. Соответственно, когда один перестал работать, в моторе двигались только 3 из них. При этом звук двигателя существенно менялся. Впоследствии появилось такое характерное название поломки, как «Троекции». У вас работает только 3 цилиндра.
Однако в настоящее время это 6-, а то и 8-цилиндровый автомобильный двигатель. Да, с точки зрения науки, этот термин не совсем корректен, но большинство наших автослесарей так характеризуют эту поломку. И неважно сколько цилиндров четыре, восемь или двенадцать.
Почему двигатель троит?
Так почему двигатель на холодную троит? Неправильная работа мотора часто провоцируется двумя проблемами. Явление нерабочего цилиндра может возникнуть, если в камере нет горючей смеси, или если эта жидкость не святая. Однако не всегда проблема кроется именно внутри цилиндра. На современных инжекторных и дизелях масса электроники, датчиков и блоков управления. Любая неисправность может спровоцировать троицу. Поэтому искать причину этого Зла следует в сервисном центре, особенно если это новый импортный автомобиль.
Также следует отметить такой факт, как недостаток мощности, возникающий при работе двигателя на рыси. Он может падать в разных режимах работы — под нагрузкой, до или после прогрева или «на холодную». И уже выталкивая это, следует искать причину поломки. Это может быть и прогнивший клапан, и банально загрязнённый воздушный фильтр.
Последствия
Некоторые автомобилисты не придают этой неисправности особого значения. И это очень неправильно, ведь последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Первое, что нужно отметить, это повышенный расход топлива. Если двигатель на морозе троит, то однозначно вырастет его расход. Из-за неправильного сгорания топливо просто врезается «в трубу», не давая поршню необходимого механического толчка.
Таким образом, при дифферентовке двигателя расход топлива может увеличиться на 50, 60 и даже 100 процентов. При этом не сгоревшая в цилиндре смесь загрязняет атмосферу, разрушает катализатор (также окисляет датчик лямбда-зонда, образуя на нем нагар) или попадает в картер, где потом смешивается с маслом. Большие нагрузки ложатся на коленчатый вал, блок цилиндров и всю цилиндровую группу. А это существенно влияет на их ресурс. Если вовремя не устранить беду, ремонт двигателя может стать для вас серьезной статьей расходов. Поэтому не стоит прятаться с устранением этой неисправности.
Как определить, что двигатель троит на холодную?
Часто автомобилисты понимают это по характерному звуку его работы. Особенно это слышно на вибрациях и звуке выхлопной трубы. Также на панели приборов автомобиля может быть красная лампочка «Check Engine».
Есть и другие признаки, указывающие на то, что двигатель начал дифферентовать:
Вибрация кузова. Также можно раскачать сам двигатель.
Повышенный расход топлива.
Заметная потеря мощности двигателя.
Но стоит отметить, что каждый из этих симптомов может указывать и на другие поломки. Поэтому нам нужно рассматривать их только в комплексе.
Почему цилиндр не работает?
Так из-за чего двигатель троит? «Приора», причины неисправности цилиндров которой довольно схожи с другими автомобилями современности, ломается из-за следующих факторов:
Неправильно выставленное зажигание.
Неисправные свечи, переставшие давать искру (только на карбюраторных и инжекторных двигателях).
Подача воздуха в вакуумный усилитель тормозов.
Прогоревшие вентили (фото одного из них вы можете увидеть справа).
Изношенные поршневые кольца.
Нарушения фаз газораспределения.
Разрушение воздушного фильтра.
Прогоревшая прокладка ГБЦ.
Износ клапанов коромысла.
Подача воздуха во впускной коллектор.
Потеря герметичности. Он может быть спровоцирован износом или деформацией мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания.
Изношен подшипник поворотной тарелки.
Неисправный вал прерывателя-распределителя.
Прогоревший поршень. При такой неисправности двигатель однозначно.
Карбюратор, подвергшийся неправильной регулировке.
Как найти нерабочий цилиндр?
Сделать это проще. Для определения исправности работы цилиндра необходимо отсоединить наконечники высоковольтных проводов от свечей. Как правило, доступ к ним осуществляется без демонтажа каких-либо элементов. Эти провода видны сразу, как только вы открыли капот своего автомобиля. Итак, отключаем наводку и внимательно слушаем часы работы двигателя. Если он не изменился, значит, вы нашли самый пробивной цилиндр.
Меры безопасности при отключении проводов
Не забывайте о мерах безопасности. Все-таки это высоковольтные провода, а не маленькие 12-вольтовые «шнурки». В первую очередь нужно положить под ноги диэлектрик, то есть материал, не проводящий через себя электрический ток. Это может быть или деревянная доска. Также соблюдайте технологию отсоединения проводов. Помните, что пальцами нужно тыкать не за колпачок, а за сам провод. Ну и, конечно же, не рекомендуется в это время прислоняться к телу голой рукой. Помните, что не сопоставляя эти правила, вы рискуете получить удар высоким напряжением.
Что делать, если на холодную троит двигатель? Подробное подробное устранение неполадок
Если точно знать причину возникновения этого явления, решить проблему с такой экономией намного проще, чем делать все наобум. Выше мы перечислили основные причины, по которым может возникнуть отказ в работе одного из цилиндров, из-за чего автомобильный двигатель дает лишнюю вибрацию, потребляет много топлива и не тянет при разгоне. Теперь рассмотрим каждую позицию отдельно.
Установка момента зажигания
Если цилиндр отказался по этой причине, скорее всего, вы услышите характерный хлопок, при котором мотор немного подпрыгнет. Для того, чтобы определить эту неисправность, следует внимательно прислушиваться к звуку двигателя исключительно на малых оборотах. Дело в том, что при высокой работе он выравнивается, а прохождение рабочего такта в одном из цилиндров малозаменяется. Услышав такие звуки и подпрыгивания, можно сделать вывод, что момент зажигания в двигателе был выставлен неправильно, а именно слишком рано.
Свечи
На холодную двигатель троит по разным причинам, одна из которых неправильное искрообразование. Причем эта проблема возникает не на всех температурных режимах мотора. Дело в том, что после нагрева характерный звук и вибрации часто исчезают или становятся менее выразительными. Что делать в этом случае? Для начала нужно выяснить, какой из цилиндров находится в нерабочем состоянии, воспользовавшись описанной выше инструкцией. Далее необходимо вывернуть и осмотреть его внешнее состояние. По ее виду можно судить об исправности всего двигателя. Итак, на что следует обратить внимание? В первую очередь определяют цвет изолятора центрального электрода. Определить, рабочая эта свеча или нет, очень просто. Рабочая часть изолятора имеет светлый или немного коричневый оттенок.
Если его цвет отличается от нормального, нужно выяснить, почему это произошло. Например, наличие нагара или следов масла на поверхности изолятора говорит о том, что в камеру сгорания поступает сильно обогащенная смесь. Он заливает свечу своим составом, либо на ее поверхность наливается масло. В результате происходит нарушение искрообразования и, как следствие, дифферент двигателя.
Также причинами загрязнения свечи могут служить следующие факторы:
Разрыв форсунок.
Неисправность переключателя.
Повышенное сопротивление высоковольтных проводов.
Конечно можно проверить свечу и иначе замкнуть бортовой электрод на массу. Однако помните, что таким образом вы сможете проверить только работоспособность детали, не более того. А качество искрообразования проверяется методом, который мы описали выше.
Неисправные свечи — вот почему двигатель «Инжектор» чаще всего. Причины нерабочего цилиндра, как мы уже говорили ранее, могут скрываться в их банальном износе или в скоплении различных нагаров, из-за которых деталь не может образовать нормальную искру. Поэтому если у вас бензиновый двигатель, в первую очередь необходимо осмотреть внешнее состояние свечей.
Грузовик в высоковольтных проводах
Реже наклон двигателя на холостом ходу из-за обрыва высоковольтных проводов. Но и эта проблема вполне решаема. Проверять исправность высоковольтных проводов лучше всего в темноте — так вы увидите искры, которые пройдут наружу. В этом случае двигатель должен находиться в кондиционированном состоянии. Но не всегда этот метод помогает. Бывает, что пробой образовался не в обмотке, а внутри нее, то есть повреждены сами провода. В этом случае берем мультиметр и измеряем номинальное сопротивление. В идеале она должна быть не более 20 ком. При обнаружении искр или изменении уровня сопротивления замените высоковольтные провода на новые. Но помните, что их длина разная. Поэтому перед покупкой помните об их длине, чтобы не покупать сильно короткие или длинные.
Заключение
Итак, мы выяснили, почему троит холодный двигатель и как можно устранить эту проблему в разных случаях. Наконец, отметим, что с устранением этого явления не следует. В противном случае неизбежен дорогостоящий ремонт двигателя. И, конечно же, не стоит обделять свечу вниманием. Именно от их исправности может зависеть эффективность работы всего двигателя. Поэтому не рекомендуется устанавливать самые дешевые варианты.
Декарбонизатор FTC — продукты декарбонизации дизельных двигателей
Описание
Продукт для обезуглероживания двигателя восстанавливает рабочие характеристикиРазработанные для более быстрого и чистого сжигания топлива и удаления любых отложений в камерах сгорания и выхлопа, продукты для обезуглероживания двигателя спасли тысячи отказов двигателей. Это также восстанавливает производительность и экономичность, увеличивает срок службы двигателя на 20%, а в некоторых случаях и больше, и предотвращает сбои в работе оборудования и датчиков контроля выбросов из-за образования отложений.
Один из наших клиентов владеет грузовиком Mitsubishi FP418 и впервые приобрел дизельный обезуглероживатель после предполагаемого остекления в восстановленном двигателе (из-за небольших нагрузок и холодных условий). Двигатель не работал, из-за чего валил белый дым. В течение шести часов использования FTC не было белого дыма, мощность увеличилась. Еще приятнее то, что клиент сэкономил 1000 долларов на дизельном топливе за каждую 5-литровую бутылку нашего продукта для обезуглероживания двигателя, что обеспечивает долгосрочную экономию .
Получите экономичное решение с помощью FTCFTC — это реальное решение для устранения обледенения цилиндров и нагара в камерах сгорания и выхлопных газах, включая турбокомпрессоры, каталитические нейтрализаторы и дизельные сажевые фильтры. Вам не нужно чистить или регенерировать фильтры DP, потому что это работает непосредственно с причиной проблемы . Он также безопасно выжигает всю глазурь цилиндров и твердый углерод из этих областей.
Использование декарбонизатора дизельного топлива гарантирует, что ваш двигатель полностью избавится от отложений твердого углерода. Уровень внутренней чистоты – самое яркое подтверждение преимуществ постоянного использования.
- Грузовые автомобили, лодки, полноприводные автомобили, землеройные машины, сельскохозяйственные машины, небольшие 2- и 4-тактные бензиновые двигатели
- Удаление глазури и кокса с двигателей
- Останавливает дым и снижает выбросы
- Помогает поддерживать систему рециркуляции отработавших газов, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и датчики выхлопных газов в чистоте и безотказной работе
- Нет необходимости регенерировать или физически очищать фильтры DPF
- Восстанавливает мощность и экономичность
- Ускоряет сгорание для получения большей мощности при сгорании того же топлива.
- Быстрый холодный пуск
- Снижает прорыв газов и расход масла
- 1 литр рассчитан на 1600 литров дизельного топлива
Когда клиенты использовали этот декарбонизатор дизельного топлива, они сэкономили или отложили ремонт тысяч автомобилей, страдающих проблемами дыма, на сумму от 4000 до 500 000 долларов США
Эффективный деглазер для цилиндровЭто накопление вызвано тем, что двигатель работает недостаточно усердно или недостаточно долго например короткие пробеги, легкие нагрузки, чрезмерный холостой ход, низкая рабочая температура, низкое качество топлива, плохое обслуживание.
- Дым
- Остекление
- Плохая экономика
- Потеря мощности
- Жесткий запуск
- Блоуби
- Рост топлива
Декарбонизатор FTC — идеальный очиститель двигателя и эффективное средство для деглазурации цилиндров для безопасного сжигания любых отложений в камерах сгорания и выхлопных газах. Использование этого продукта для вашего двигателя гарантирует, что ваш двигатель полностью избавится от твердого нагара.
FTC не используется | Обработка FTC |
На головке поршня образовались очень сильные нагары. Последствия заключаются в том, что нагар изнашивает поперечную штриховку цилиндра И/ИЛИ вызывает захват поршнем гильзы . | Срок службы 23 000 часов при минимальном износе! Поперечный люк полностью цел, с износом менее 1 тысячи… полностью многоразовый! Износ поверхностей поршневых колец составляет всего 25%! Как остановить дым дизельного топлива? FTC сжигает очиститель топлива, а также сжигает любой существующий углерод. Таким образом, отложения не накапливаются и предотвращает застекление двигателя. |
Здесь поршень зацепился за гильзу… Катастрофический результат. Сломался шатун, что также разрушило весь блок. Его пришлось выбросить, а не восстанавливать. | Головка блока цилиндров в снятом виде. (Это немного масла, вытекающего из отверстия форсунки.) Этот углерод настолько мягкий, что его можно стереть тряпкой, чтобы обнажить блестящий металл. |
Отмеченная область полностью лишена штриховки. Эти поршневые отложения «отполировали» отверстие, полностью изнашивая обработанный поперечный люк, вызывая прорыв газов, дым, расход масла, потерю мощности и ранний ремонт! | С более чистым горением благодаря использованию FTC, только посмотрите, какая чистая выхлопная система! В отличие от необработанных двигателей, он не выглядит угольно-черным… скорее темно-серым и более сухим на вид! |
Здесь у нас есть еще одна дорогая проблема, ожидающая своего владельца. Без эффективного очистителя нагара в двигателе накопление нагара на этом выпускном клапане привело к воспламенению поверхности клапана и образованию ямок. Это также уменьшит зазор направляющей клапана, что может вызвать усталость и падение клапана… | Прожиг FTC гарантирует отсутствие проблем с этим клапаном для того же применения и типа двигателя, что и слева. Ни заеданий клапанов, ни утечек компрессии! С декарбонизатором FTC он тоже вряд ли сломается. |
В данном случае клапан упал и забил головку блока цилиндров и поршень. Насколько дальнейший ущерб произойдет, зависит только от того, как быстро двигатель будет остановлен… дорого! | Помимо контроля выбросов углекислого газа, FTC обеспечивает эффективность использования топлива на уровне 5-10%. CEM поставляет крупные открытые горнодобывающие предприятия, и эта партия будет перерабатывать 20 миллионов литров дизельного топлива для их тяжело работающих мобильных автопарков. Они сэкономят несколько миллионов долларов в год! |
Сколько потребуется моему автомобилю?
Дизель до 90 л.с. 1 л FTC
- Дизель до 150 л.с. 2 л FTC
- Дизель до 350 л.с. 5 л FTC
- Дизель до 600 л.с. 10 л FTC
- Более крупные или быстроходные модели 20 л или 200 л FTC
Начальная обработка: 1 л FTC на 800 л топлива.
Пролонгированная обработка: 1 л FTC на 1600 л топлива.
Может не подходить для некоторых старых изношенных бензиновых двигателей.
ПРИМЕР:
Дизель HiAce 2,8 л всегда загружен до 3,2 тонны.
Механик и владелец известной компании 4M Maintenance Systems Майкл Корбин сообщил, что на 300 000 км его двигатель HiAce потерял «примерно 50% своей мощности, начал плохо дымить, израсходованное масло, отсутствовал один цилиндр и пинг». Было обнаружено, что причиной стало разрушение гибкого звена выхлопной трубы, что привело к сильному нагару внутри.
Судя по всему, его нужно восстановить. Но, в крайнем случае, Майкл попробовал декарбонизатор FTC в топливе, и всего за 1 неделю работы двигатель снова заработал идеально… на полной мощности, без стуков, пропаданий, дыма или горения масла! Михаэль всегда использовал топливную добавку, но она не могла удалить накопленный углерод. Только компания FTC Decarbonizer смогла предложить решение, и Майкл, как механик, одновременно поражен и восхищен!
Общие области применения: Большинство прогулочных судов, самосвалов, автокранов и бетоновозов, а также многое другое.
FTC — это очиститель нагара для двигателей, который идеально подходит для обкатки новых двигателей, а также убивает все наросты дизельного топлива. Сколько лодочных трагедий было связано с проблемами с топливом и потерей мощности? Большой риск заключается в том, что если у вас есть топливные наросты, достаточно немного грубой воды, чтобы взбудоражить их и забить топливные фильтры. Вы теряете силу в то время, когда она вам нужна больше всего! Водители полноприводных автомобилей и путешественники в отдаленных районах могут столкнуться с аналогичными рисками, а неровные дороги могут быстро взболтать дно бака и засорить топливные фильтры. Не позволяйте росткам топлива разрастаться. Используйте ФТК! Он токсичен для всех топливных наростов.
Дизельное топливо с низким содержанием серы и утечки топливного насоса. Недавнее внедрение дизельного топлива с низким содержанием серы привело к тому, что многие топливные насосы дизельного топлива начали протекать. Это происходит в результате снижения содержания ароматических соединений в дизельном топливе. Уплотнения при этом сжимаются, и если они немного стареют, могут появиться трещины и протечки. FTC увеличивает содержание ароматических соединений в дизельном топливе на 500 частей на миллион и снижает вероятность утечек в насосе. Это поможет предотвратить утечки через уплотнения, вызванные снижением содержания серы. Уплотнители, которые начали протекать, могут не обязательно смыкаться из-за растрескивания.
FTC предельно прост в использовании
Просто добавляйте его в топливо при каждой заправке (соотношение смеси 1:1600, сначала двойная доза) и двигатель будет чистым. Там вообще нет времени простоя.
Топливная эффективность и сокращение выбросов парниковых газов
Декарбонизатор FTC обеспечивает более быстрое сжигание топлива за счет образования нескольких фронтов пламени, что обеспечивает повышение эффективности использования топлива даже в новых двигателях. Сокращение выбросов парниковых газов при крупных открытых горных работах. Это включает в себя дорогостоящие, научно контролируемые и тщательно контролируемые полевые испытания для обеспечения статистической проверки. На каждую тонну сожженного дизельного топлива выбрасывается три тонны углекислого газа! Крупные горнодобывающие компании стремятся свести к минимуму выбросы парниковых газов, так что это действительно беспроигрышное решение.
Высокая стоимость таких испытаний делает для нас нерентабельным предоставление этой услуги небольшим предприятиям, и до сих пор мы не очень сильно продвигали снижение затрат на топливо. Тем не менее, наши обязательства по охране окружающей среды имеют высокий приоритет (наше текущее сокращение выбросов парниковых газов эквивалентно удалению 5000 автомобилей с наших дорог), и было бы небрежно не продвигать это важное преимущество в такое критическое время обострения проблемы парниковых газов.
Представьте, если бы во всем мире мы смогли сократить выбросы парниковых газов на 7% (благодаря этой и другим инициативам), сколько передышки это дало бы нам для внедрения экологически чистых энергетических технологий вместо ископаемого топлива?
Типичные средние показатели парка карьерных самосвалов и шоссейных самосвалов составляют 6–8 % экономии топлива. Однако в сочетании с обезуглероживанием грязного двигателя польза от экономии топлива может быть намного больше. Это действительно зависит от того, сколько эффективности было потеряно. например Caterpillar мощностью 800 л.с., приводящий в движение 3-метровую дробилку, недавно сократил расход топлива со 150 л/ч до 93 л/ч. Это явно функция ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОТЕРЯННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Щелкните здесь , чтобы просмотреть паспорт безопасности материала
Щелкните здесь , чтобы просмотреть лист загрузки продукта FTC
Практические примеры
Nissan Patrol 2011
Декарбонизатор FTC работал как по волшебству. Я проехал около 1000 км, когда эффект стал очевиден, так как я езжу только на короткие расстояния. Дымление двигателя исчезло и он мурлычет как котенок. Джордж Чепреги Иннес Парк Qld.
Ford Territory 2.7L 2011
Я купил декарбонизатор FTC, чтобы сэкономить на дорогостоящем ремонте и вернуть мощность моему Ford Territory. После использования FTC Decarbonizer в рекомендуемых дозах всего за две недели я почувствовал, что мощность автомобиля возвращается, экономия топлива упала с 9.01.до 8.97 и выхлопа черного дыма почти не осталось. Это от дизеля, который только что прошел 100 000 км. Так что, если это свидетельствует об успехе ваших продуктов, считайте меня . Вы сэкономили мне сотни долларов, с которыми я не хотел расставаться. Продолжайте в том же духе, Рассел Уиффин Джимбумба, Квинсленд.
Nissan Patrol 2.8 1995
Итак, после ремонта моего двигателя 2.8 RD в моем Patrol 1995 года, к моему ужасу, у меня был Blowby. Это произошло из-за того, что я использовал масло, которое было слишком хорошим, поэтому кольца не прилегали должным образом. Я использовал ваш декарбонизатор FTC и использовал вдвое больше рекомендуемой дозы, а также буксировал хороший тяжелый груз примерно на 200 км. Я рад сообщить, что мои проблемы с Blowby практически исчезли. Для меня FTC Decarbonizer был картой без тюрьмы, избавившей меня от дорогостоящего демонтажа двигателя для повторного хонингования. Я бы порекомендовал вашу продукцию всем. Причина в том, что они действительно работают. Пол Мейс. Вагин Вашингтон
Toyota Hilux TD
Привет. Просто отправляю свои результаты с помощью декарбонизатора FTC. Его порекомендовал мне мой дядя для моей TD Toyota Hilux из-за низкой производительности и плохой экономичности. Это было также после того, как мы заглянули внутрь дроссельной заслонки и увидели, что EGR имеет приличное количество накоплений. Прошло около месяца использования продукта, и машина стала совсем другой в управлении. Он плавный, у него больше крутящего момента и не похоже, что он борется, когда машина разгоняется. Я очень доволен разницей и рад, что наконец нашел продукт, который работает. Павел.
Удаление остекления и удаления кокса с моей лодки с дизельным двигателем.
Еще раз привет, Нельсон, я просто подумал, что должен сообщить вам, как я был доволен покупкой Nelson’s Marine и декарбонизатором FTC! Не только продукт имел фантастический успех, но и ваш профессиональный совет и обслуживание не могли быть упущены. Товар прибыл в рекордно короткие сроки, так что я смог очень быстро приступить к процессу удаления остекления и удаления кокса с моей дизельной лодки! Через несколько рыбалок белый дым исчез, и электричество восстановилось. СПАСИБО НЕЛЬСОН!!!! CHEERS Rod — от Nelsons Marine
www.nelsonsmarine.com.au
Старый «Дискавери» Боба.
Боб уже несколько лет использует декарбонизатор FTC в своем старом открытии, вот фото с отключенной головой. Его механик был поражен чистотой поршней. С уважением Боб. NQ
Cummins 444 в Kenworth T650
Maslin Bros Pty Ltd ежедневно использовала этот Kenworth по контракту с рудником Mt Isa. Грузовик потерял мощность и начал так сильно дымить, что его не пустили на место. Местный дилер Cummins сказал Хью Маслину, что у него слишком много прорывов, и его нужно будет восстановить за 32 000 долларов!!! Вместо этого Хью попробовал Декарбонизатор FTC и Концентрат промывочного масла . Он был совершенно поражен тем, сколько мусора вышло на флеше. После обработки Kenworth вернулся к работе в течение оставшихся 18 месяцев контракта… без дыма и без использования масла! Два года спустя Kenworth не показывает признаков износа. Хью сэкономил бизнесу на реконструкции на 32 000 долларов, не потерял ни одного простоя и порадовал своего клиента.
Detroit Series 60
Мерв Свитман проехал 500 000км по двигателю без проблем, потом вдруг начал сильно дымить, расход 6-7 литров за 2 дня. Люди из Детройта сказали, что он нуждается в восстановлении за 14 000 долларов. Он начал использовать Декарбонизатор FTC и концентрат промывочного масла. Теперь, спустя 400 000 км, грузовик по-прежнему работает лучше, чем когда-либо, и масло не расходуется. Его двигатели Caterpillar также работают лучше, и масло в них остается очень чистым вплоть до интервала замены.
Детройт 6V92 на школьном автобусе. (Тасмания – Рон)
Автобус совершает ежедневный пробег 130 км, забирая и высаживая школьников. Двигатель был отремонтирован 800 000 км назад предыдущим владельцем. При 1400 об/мин ему действительно не хватало крутящего момента. После использования Декарбонизатор FTC теперь хорошо тянет уже с 1100 об/мин, а на подъемах на 1 передачу выше.
Mercedes Benz 300D (1989)
Ты будешь смеяться, Джимми… В прошлый четверг я забрал Mercedes 300D, купленный в Интернете, и взял с собой немного твоего волшебного декарбонизатора FTC и топливного кондиционера Cleanpower, поскольку мне сказали, что двигатель был немного дымным и не хватало мощности.
Я остановился, чтобы долить топливо и залил в бак 40 мл FTC и 20 мл Cleanpower, затем направился через город по шоссе Хьюм обратно в Коллекционер (недалеко от Канберры). Ну, немного дыма… боже мой, там были клубы синего дыма, такие густые, что люди избегали ехать сзади. Туннель M5 действительно стал настоящим развлечением для тех, кто застрял позади. Я думал, что мне предстоит замена двигателя, это было так плохо. Хотел бы я сделать фотографии. К тому времени, когда я проехал 100 км до Гнезда Фазанов, чтобы выпить кофе, дым почти исчез. Еще 180 км и дыма не было вообще. Когда я приехал домой, я залил его растительным маслом, и он работает сладко, как сладко. Нет дыма и удовольствие от вождения. Обработка CEM увеличила стоимость автомобиля на 3000 долларов!
Как насчет этого?… Шейн Мортимер
Fordson 7 Major Tractor (дизель). Тревор Шульц (Бундаберг)
У этого трактора из выхлопной трубы постоянно выплевывалось масло. Тревор прикинул, что после часа работы на тракторе он выглядит как далматинец. По совету CEM Тревор купил немного декарбонизатора FTC и обработал дизель. Он запускал его в течение ½ часа в течение 4 ночей, чтобы немного пройтись по системе, а затем в субботу провел часовую резку. Масло из выхлопной практически прекратилось. Затем масло счистил и с себя, и с трактора, как обычно. Снова на тракторе и больше не плевок масла. Прощай, далматин! Выхлопная труба становилась все суше и суше, пока она работала.
Грузовик Mack, восстановленный двигатель
Leo Giuntini (TARA). Тел. 0458 236 692. Лео использовал FTC на восстановленном двигателе Mack, который застеклился из-за плохой обкатки. Задача решена.
Ремонт Toyota Landcruiser 70 Series V8 с дизельным двигателем избегается
Работая над модернизацией автомагистрали в Ипсвиче, эта Toyota сильно обуглилась из-за проблем с клапаном рециркуляции отработавших газов. Запрещенный на рабочем месте из-за чрезмерного задымления, он должен был быть восстановлен. Они принадлежат и управляются одной из крупнейших строительных компаний Австралии. Они использовали концентрат промывочного масла, Cleanpower и Декарбонизатор FTC , после чего поездка за пределы объекта в течение одного часа. Результат? Дым исчез! Это сэкономило им затраты на восстановление и значительное время простоя, которое может вызвать восстановление.
Компрессор Atlas Copco с дизельным двигателем MF178
В начале 1990-х Билл Флэннери использовал на этом двигателе декарбонизатор FTC . По его словам, он каждый раз доливал масло и проверял топливо. После того, как он запустил FTC , он перестал использовать масло, и спустя 20 лет он по-прежнему не использует масло и не нуждается в капитальном ремонте. Излишне говорить, что Билл использовал Декарбонизатор FTC в каждом двигателе, который у него есть. Он говорит, что все его двухтактные цепные пилы, косилки и т. д. прекрасно работают на FTC .
Дизельный двигатель HiAce 2,8 л, всегда загруженный до 3,2 тонны плохо, отработанное масло, отсутствовало в одном цилиндре и гудело». Было обнаружено, что причиной стало разрушение гибкого звена выхлопной трубы, что привело к сильному нагару внутри.
Судя по всему, его нужно восстановить. Но в крайнем случае, Майкл попробовал FTC Decarbonizer в топливе, и всего за 1 неделю работы двигатель снова работал идеально… на полной мощности, без стуков, пропаданий, дыма или горения масла! Михаэль всегда использовал топливную добавку, но она не могла удалить накопленный углерод. Только Декарбонизатор FTC смог предоставить решение, и как механик, Майкл одновременно поражен и восхищен!
Тритон 2,5 л TD 1991 на нагретом курином жире
Привет и очень, очень большое «Спасибо». На днях, когда я спросил о ваших продуктах, я не знал, собираюсь ли я тратить 221 доллар или нет, и хотя я никогда не буду крупный покупатель, вы потратили бесконечное количество времени, отвечая на мои вопросы не один раз, а дважды. В качестве топлива я использую нагретый куриный жир, а один из членов группы «Биодизель» клянется вашей продукцией. У меня был частично заблокирован инжекторный насос из-за того, что я не переключился обратно на дизельное топливо, и поэтому в инжекторном насосе оказался холодный куриный жир. это 1991 Турбодизель Triton 2,5 л (двигатель 4D56). Я знаю, что я был ASS за то, что не вернулся к дизельному топливу, но 10-минутный визит длился 3 часа, и температура также понизилась. Конечно, несмотря на то, что я переключил его обратно на дизель, ущерб был нанесен. Он пыхтел и пыхтел черным дымом, и, хоть убей, я не мог разогнать его выше 2000 об/мин. При небольшом подъеме обороты падали до 1600-1800 об/мин. Это была очень длинная 100-километровая поездка домой, и максимальная скорость на спуске составляла 70 км/ч. Затем я попытался купить подержанный инжекторный насос, и лучшее, что я мог сделать, это 250 долларов из Брисбена. Плюс время на его укладку! И это то, чего я никогда раньше не делал. Время принимать решение… мы с сыном сели, чтобы решить, в какую сторону идти, так как у нас было достаточно денег на один метод, но не на оба! Я рассказываю вам о финансах не для сочувствия, а просто для того, чтобы вы знали о серьезности решения и возможных последствиях, если будет принято неправильное решение. Мы живем в деревне, в 100 км от города, так что это было непростое решение. Пробовал другие очистители форсунок. В течение многих лет я заливал его в свои дизельные двигатели, на самом деле я уже залил в него целую бутылку чего-то другого, а также проехал около 100 тысяч, надеясь, что он очистится… но безрезультатно.
Конечный результат был следующим: Через 40 тыс. после добавления в топливо присадки для топлива Cleanpower и декарбонизатора FTC мы начали замечать улучшения. И к 100 тысячам машина работала лучше, чем когда мы купили ее 4000 тысячами ранее… когда у меня были проблемы с разгоном до 100 км/ч, я посмотрел вниз и увидел спидометр на 110 км/ч! Мотор стал тише и намного плавнее, а также более отзывчивым. Очевидно, в инжекторном насосе некоторое время скапливался мусор, и куриный жир только перевесил чашу весов.
С тех пор я залил Cleanpower & FTC Decarbonizer в дизельный генератор (старый подержанный двигатель Shibaura мощностью 20 л.с. из Японии, которому не менее 20 лет), который стал плохо запускаться. После 5 часов использования я заметил, что легче заводится и меньше дымит. Мотор тоже стал тише. Он только что отработал 700 часов на чистом курином жире, нагретом до 80°С, а затем подается как дизельное топливо.
Я не могу выразить словами, насколько потрясен результат. Это вернуло больше мощности, и двигатель, кажется, работает чище, а также легче запускается.
Поэтому я всем рекомендую эти продукты.
Джин Макинтайр BAFFLE CREEK QLD
Discovery
Боб уже несколько лет использует декарбонизатор FTC в своем старом Discovery. Мой механик был поражен чистотой поршней.
С уважением, Боб
Mitsubishi Triton TD 2009
Дэвид Тревор. ФТК. У Дэвида 2,5-летний автомобиль Mitsubishi Triton, и последние 3 года он возил Mackay в Чайлдерс. Он просто делает это на одном баке топлива с небольшим запасом. На первом танке с FTC , он прибыл с ¼ бака топлива… безусловно, лучшая экономия в жизни Triton.
MAN V10 Diesel (рыбалка)
Тим Дауни управляет лодкой для ловли живой форели. Он использовал FTC Decarbonizer в качестве топлива в течение нескольких лет, выполняя один и тот же цикл каждую поездку. Он сообщает, что расход топлива на его основном двигателе (MAN V10 без наддува) снизился с 1500 л за поездку до 1250-1300 л за поездку, экономя 200-250 л за поездку ! Он отметил, что топливная экономичность продолжала улучшаться и была оптимизирована после 800-9. 00 часов использования. Это указывает на то, что эффект декарбонизации внес важный вклад в общую эффективность.
Mack 454 Truck and Trailer
Выполнение местных самосвальных работ. Владелец сообщает, что двигатель работает лучше и звучит четче. Расход топлива улучшился с 1,7 км/л до 1,9 км/л (11,7%). Также сообщается о лучшей экономичности 5L Commodore V8.
Volvo Fh22
(1,5 млн км). Направляется из Брисбена в Перт и перевозит 2000 литров дизельного топлива в 4 баках.0412 всегда не хватало топлива до прибытия в Перт. На FTC Decarbonizer, он теперь прибывает с примерно 250 л дизельного топлива, оставшимся в передних баках. Central Highlands Carrying Co.
Denning Coach:
Оснащен дизельным двигателем 6V92 Turbo Detroit. После ремонта 6-7 месяцев назад он всегда работал прохладно и в результате застеклился и закоксовался, с проблемой высокого расхода масла. Продукт Chem Tech «Super Tech» не решил проблему, поэтому FTC Decarbonizer пробовал. Расход масла на горе Булла в Южной Австралии и обратно в Мельбурн был сведен к нулю. Расход топлива еще оценивается, но нормальный пробег составляет 1100-1200 км на бак. (Первоначальные результаты показали 800 км при половине бака.)
Осветительная установка на горнодобывающей промышленности
Эти дизельные осветительные установки были перегружены, и в результате легких нагрузок чрезмерное накопление углерода потребовало ремонта в очень ранние 700 часов. интервалы. После введения FTC , существующий углерод был сожжен, и двигатели остались без углерода, что позволило исключить ранний ремонт. 2004 Mitsubishi Triton 2.8 TD 260 000 км.
2004 Mitsubishi Triton 2.8 TD 260 000 км
Владелец Джон Орт (Ормо, Квинсленд) советует нам использовать Triton для ежедневного вождения, а также для буксировки своего каравана. После использования декарбонизатора FTC Джон говорит: «Улучшение мощности просто невероятно! Турбо лаг исчез. Дыма стало меньше, холостой ход намного ровнее!» На данном этапе Джон израсходовал только 1/3 литра ФТК . Теперь двигатель дважды промывали концентратом Flushing Oil Concentrate, и Джон сообщает: «Он действительно удалил много шлама. Клапанный механизм, если смотреть со стороны маслозаливной горловины, теперь чистый!»
Декарбонизатор FTC, огромное количество синего дыма исчезло! Двигатель работает намного лучше на холостом ходу с заметно большей мощностью. Они набрали 200 оборотов в минуту на полном газу. Инвестиции всего в 238 долларов США для экономии 40 000 долларов США … даже не прикасаясь к гаечному ключу!
Тележка с жестким кузовом и 6V92 Детройт Дизель
(К. Райт Новый Южный Уэльс). Грузовик выполняет все работы на месте и сильно закоксовался от этого. В результате расход топлива снизился до 1,69 км/л. Мощность и экономичность были восстановлены за следующие 3 бака очищенного топлива… 1,96 км/л, затем 2,12 км/л, а затем 2,45 км/л. Другие грузовики на площадке раньше проезжали мимо меня, но теперь я оставляю их умирать!
Bertram 28ft Sportsfisher с двумя турбодизельными двигателями BMW
«Каждый раз, когда я запускал двигатели, пристань полностью окутывалась дымом на 5-10 минут, прежде чем он утихал. Левый двигатель всегда было трудно запустить. В ходе опроса о покупке мне сообщили, что, возможно, потребуется ремонт… всего через 15:00 часов!»
«После одного дня использования FTC Decarbonizer двигатели сразу же запустились практически без дыма. Я не мог поверить в улучшение. Должен признаться, сначала я был настроен скептически, но теперь я буду рекомендовать его всем».
Бульдозер Caterpillar D10
простаивал в течение 3 дней на медно-золотом руднике Ок-Теди в Папуа-Новой Гвинее после того, как оператор заболел. Это почти гарантированно приведет к застеклению любого двигателя, однако этот горнодобывающий флот использовал FTC Decarbonizer, и не было вообще никаких побочных эффектов!
Угольная шахта Rio Tinto Tarong
Данные за 12 месяцев использования декарбонизатора FTC подтвердили экономию топлива примерно на 9% ! Мощность и производительность грузовиков и погрузочного парка увеличились, что привело к увеличению добычи на руднике. Для оператора шахты чем больше угля в запасах, тем больше долларов в банке… Это делает значительное снижение затрат на дизельное топливо похожим на куриный корм. Rio недавно продала Tarong Coal, и FTC был снят с производства, так как у нового оператора действует «политика нулевых добавок». Дорогая ошибка ребята!
International Truck, 6.354 Perkins
Автобетононасос, работал только на коротких рейсах. Было трудно запуститься, и страдал белым дымом, холодным и потерей мощности. Через 1 день на FTC он запускается хорошо и чисто с гораздо большей мощностью.
Дронин дизель (лодочный)
Старый двигатель. Форсунки были сняты, проверены нормально, но имели массивные нагары. 9Был использован 0412 FTC , и форсунки были удалены через 20 часов на FTC . Они были полностью безуглеродными.
Главные двигатели Caterpillar (грузовое судно)
В 19 000 часов владельцы этого новокаледонского корабля пожелали отложить ремонт двигателей на 3 месяца. Декарбонизатор FTC был поставлен (вместе с нашим концентратом промывочного масла и противоизносным средством AW10) для декарбонизации и снижения нагрузки на двигатели. С этого момента и до 25 000 часов работы двигатели работали намного лучше, с меньшим расходом масла, меньшим количеством дыма и более плавной работой. Только потом их поменяли по требованию страховщика.
Детройт 8V71
Самосвал. Чрезмерный холостой ход и низкая рабочая температура вызвали потерю мощности и прорыв газов. Декарбонизатор FTC заметно отличается от , увеличивая мощность и экономию топлива . Это также остановило прорыв. (Джордж, Земляные работы в Бэй-Сити)
Грузовик для эвакуации Mitsubishi FP418
(межгосударственные перевозки AAA). Впервые мы приобрели декарбонизатор FTC после предполагаемого остекления из-за легких грузов и условий южной Арктики. Двигатель был полностью отремонтирован, но его мощность снизилась, и из-за него шел белый дым. В течение шести часов использования FTC не было белого дыма, а мощность увеличилась. Кроме того, мы экономим 1000 долларов на дизельном топливе на 5 литров из 9 бензинов.0412 Декарбонизатор FTC .
Грузовик с двухтактным дизельным двигателем 8V71 Detroit
(D. Riseley VIC). Двигатель был настолько закоксован, что ночью я видел, как из выхлопной трубы вылетают искры. Он не мог тянуть полные обороты. После нескольких баков с FTC Decarbonizer он действительно очистился, искры прекратились, и у меня снова была полная мощность.
Самоходная горнодобывающая техника Caterpillar D348
Эта флотилия углевозов Rio Tinto сбрасывала выпускные клапаны с интервалом в 3000–4000 часов, вызывая значительный ущерб и значительные затраты в связи с простоем. Причиной было чрезмерное нагарообразование на стержнях и головке клапанов, что вызывало усталость при протирании направляющих, а затем выход из строя. Декарбонизатор FTC был введен для устранения всего твердого нагара в камерах сгорания и выхлопа, после чего проблема исчезла.
Внешний очиститель масла и других загрязнений двигателя автомобиля. Как промыть двигатель от нагара без разборки Чем лучше почистить ДВС от нагара
Эффективная промывка двигателя. Методы очистки двигателя, которые действительно работают
Как сохранить систему смазки двигателя в чистоте на долгие годы. Ведь этот фактор является одним из самых важных для исправности двигателя при эксплуатации автомобиля. Для чего это, давайте посмотрим. Шлам, шлак, нагар – все это результат процесса сгорания в двигателе. Когда мы покупаем автомобиль, из-за нехватки времени, денег и т.д., мы просто забываем о правильном уходе за автомобилем. И это затягивается на долгое время, в течение которого осадок в виде продуктов сгорания оседает на деталях двигателя. Из-за чего увеличивается их трение — металл по металлу, соответственно происходит разрушение.
Масляный фильтр не всегда справляется со своей задачей, и микрочастицы, не попавшие под фильтр, начинают циркулировать в двигателе, вызывая микроскопические царапины, повреждения стенок цилиндров и подшипников. Клапана начинают заедать, гидрокомпенсаторы стучат, поршни срываются, вызывая колебания двигателя. Тогда владелец машины недоумевает, почему двигатель жрет масло литрами на 1000 км. а где это высокорасходное топливо. Вот результат бездействия автовладельца, смотрите фото ниже. Этот мотор не прошел и 30 000 км. Посмотрите, в каком он состоянии.
Что делать, спросите вы? И делать нечего, надо умыться, вот и все.
Многие скептически относятся к промывке двигателя, и на то есть веские причины. На рынке появилось много барахла якобы промывочного, которые в своем составе имеют сверхвысокий растворитель и никак не подходят для двигателя. Не обращайте внимания на дешевые моющие средства.
НЕ берите первую попавшуюся с полки магазина.
Хорошая промывка – это продукт, восстанавливающий компрессию в цилиндрах двигателя, эффективно работающий по удалению шлама и грязи, при этом не только давая ему осыпаться, но и растворяя его так, что он не забивает каналы и легко удаляется из система смеси.
Точно так же хорошая промывка должна скрыть все микроскопические дефекты в двигателе и восстановить оба уплотнения, коробку передач и все резиновые уплотнения.
Плохой сброс:
— Коррозия сальника, в результате течи двигателя
— Потеря компрессии
— Повышенный расход масла
— Потеря мощности
— Засорение каналов в двигателе
Польза от хорошей промывки:
— Восстановлена компрессия двигателя (Вы можете сделать тест до и после нанесения)
— Снижение расхода топлива и масла
— Очистка от отложений
— Автомобиль становится более отзывчивым, легче
— Шум двигателя снижен
— Имеет допуск TUV RUF ROHS
Рассмотрим несколько способов эффективной очистки двигателя от нагара и шлама.
1. В магазинах запчастей можно найти такой продукт, как, например, моторное масло вязкостью SAE 40. Это сезонный летний продукт, обладающий достаточно высокими моющими свойствами и эффективно очищающий двигатель.
Слейте отработанное моторное масло и залейте это масло без замены масляного фильтра. Заведите двигатель и поработайте на холостых минут 15-30, можно немного поездить.
Затем слейте масло, скорее всего оно будет черного цвета, так как оно соберет всю грязь, скопившуюся на стенках, деталях и т.д. Повторяйте все проделанное ранее до тех пор, пока цвет масла не станет таким, как вы его заливали.
Это один из лучших способов промывки двигателя, и после слива чистого масла вы будете уверены, что двигатель чистый.
Результат. После такого способа промывки в проблемном двигателе ford explorer 1992 уменьшился расход масла и топлива, двигатель стал работать тише, машина стала более плавной и отзывчивой.
2. Второй способ — хорошо помыть двигатель.
Промывка от Ликви Моли Промывка двигателя — в простонародье давно заслужившая признание. Его заливают в двигатель в отработанное масло, двигатель прогревается минут 10 и затем сливают. Отличный продукт, простой в использовании и самое главное эффективный.
Всегда используйте его как расходный материал при замене моторного масла. Здесь также подойдет длительная промывка, если совсем все плохо.
Заправить на 300 км. до смены уборка уже начнется.
Масляная грунтовка Lambda.Еще одна интересная и суперэффективная промывка двигателя автомобиля — Lambda Oil Primer.
Этот продукт одобрен TUV, ROHS и VAG. Хорошо работает при восстановлении компрессии двигателя. Многие, кто его использовал, просто жаждали сделать тест на сжатие до и после применения. Результат после стирки отличный. Идеальная чистота и работа мотора, а также его последующая защита.
Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Одна из лучших стирок премиум-класса, которая есть в мире.
Что касается характеристик продукта:
Эффективно очищает маслосистему смазки, предотвращая проблемы, связанные со скоплением шлама, грязи, отложений. После очистки чистое масло в чистом двигателе гарантировано на многие километры.
Применяется как в двигателе, так и коробках передач и дифференциалах. Он содержит смазку, которая защищает механические детали во время процесса очистки.
Подходит для всех типов современных и старых бенз. и диз. двигатели. добавляется в любое моторное масло.
Образование нагара и нагара на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков – естественный процесс, избежать которого невозможно. В то же время появление нагара увеличивает износ силового агрегата и способствует выходу его из строя. Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель? Безусловно! Далее мы покажем вам, как это сделать.
1 Когда удалять нагар – первые симптомы
Первым делом разберемся, как определить, что двигатель нуждается в очистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на других его деталях. К счастью, проблема проявляется возникновением следующих симптомов:
- непрогретый двигатель плохо заводится;
- после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
- выхлопные газы имеют специфический запах гари;
- снижается динамика автомобиля, двигатель плохо «тянет»;
- перерасход топлива;
- при выключении зажигания некоторое время продолжает воспламеняться топливо в цилиндрах, сильные вибрации. Это явление называется преждевременным зажиганием, потому что воспламенение горючей смеси происходит от горячего копоти, а не от искры;
- Двигатель сильно нагревается.
При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести к более неприятным последствиям, таким как прогоревшие клапана, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы как можно дольше не образовывался нагар на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно вовремя меняйте их.
2 Начнем с камеры сгорания — промывка поршневой системы
Очистка двигателя химическими составами бывает двух видов:
- мягкая — предполагает добавление в топливо различных присадок и моющих средств;
- жесткая — осуществляется промывкой камер сгорания.
Мягкая стирка может быть полезна только в профилактических целях, поэтому мы ее рассматривать не будем. Если вам необходимо отмыть нагар, скопившийся в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая очистка. Для его производства нужна специальная жидкость для декоксования. Часто продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцем и трубкой. В этом случае вам не понадобятся никакие другие устройства. Если в комплект входит только жидкость, шприц и сжатый воздух необходимо приобретать отдельно.
Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не ниже 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отсоединить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленвал так, чтобы все поршни оказались примерно на одном уровне. Для этого нужно отвернуть гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно поддомкратив его.
Затем необходимо залить жидкость для раскоксовки в каждый цилиндр с помощью шприца и тюбика. Объем жидкости, необходимый для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее затяните свечи зажигания и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, выждите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленчатый вал).
Далее откачайте остатки жидкости из цилиндров с помощью трубки и шприца. Затем продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Затем следует нажать на педаль газа до упора и провернуть коленчатый вал стартером в течение пяти-десяти секунд. По окончании работы подсоедините все провода зажигания и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать пять или десять минут. Первое время возможен легкий дым, но не пугайтесь, это приведет к выгоранию моющего средства, которое осталось в двигателе.
Имейте в виду, что вышеуказанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.
3 Очистка системы смазки – не оставим шанса нагару
Промывка системы смазки может производиться несколькими способами:
- присадка «пятиминутка»;
- масло «пятиминутка»;
Самый простой способ промывки двигателя — так называемая пятиминутка. Если для этих целей используется присадка, то ее просто добавляют в двигатель, после чего двигатель работает 5 минут на холостых оборотах, после чего сливается старое масло с присадкой, меняется фильтр, и заливается новая жидкость. Примерно так же промывается двигатель пятиминутным маслом, но его нельзя смешивать со старым маслом. Те. сначала нужно слить старое масло и только после этого заливать промывочное масло. На ней мотор должен поработать 5 минут на холостых, после чего сливается промывка, и заливается новая смазка. Учтите, что ни в коем случае нельзя кататься на пятиминутной езде.
Лучшего результата можно добиться при промывке маслом, на котором машина должна проехать около ста километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что эту смазку необходимо гонять в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем сливают промывочное масло и заливают обычное.
Как видите, очистить двигатель от нагара совсем не сложно, в то же время данная процедура позволяет значительно продлить срок службы ДВС. Ей нельзя пренебрегать!
Образование сажи и кокса в бензиновом или дизельном двигателе — естественный процесс в условиях высоких температур сгорания топливно-воздушной смеси в закрытой камере. По сути, сажа – это слой несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата. Со временем нагарообразование и закоксовывание двигателя прогрессирует, в какой-то момент вызывая ряд неисправностей и неполадок.
Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от нагара, а также поговорим о том, чем и как почистить двигатель от нагара своими руками .
Читать в этой статье
Нагар в двигателе: основные признаки
Как уже было сказано, нагар и кокс образуются в камере сгорания при сгорании топлива. Кокс в двигателе представляет собой плотный налет на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают под воздействием высокой температуры при отсутствии достаточного количества воздуха.
Нагар представляют собой мелкие рассыпчатые фракции того же кокса, которые выделяют из общей массы. Помимо закоксовывания двигателя, моторное масло попадает в камеру сгорания. Обычно смазка может проникать в цилиндр через поршневые кольца, а также при некоторых неисправностях. Во втором случае распространенной проблемой становятся маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
В списке основных неисправностей, возникающих при закоксовывании двигателя, специалисты отмечают следующие:
- двигатель плохо заводится «на холодную»;
- после запуска наблюдается двигатель и/или;
- в некоторых случаях выхлоп имеет специфический запах гари;
- увеличивается расход масла;
- двигатель теряет мощность;
- наблюдается перерасход топлива;
- на высоких оборотах также может происходить перегрев двигателя;
При перегазовке, особенно на автомобилях с неисправным или снятым катализатором, можно заметить вылетающие из выхлопной трубы горящие частицы. Также автомобиль вяло реагирует на нажатие педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т. д.
Закоксовывание двигателя: возможные последствия мотор. Параллельно с этим есть риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно закоксовались кольца или возник эффект короткого замыкания (). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, и происходит снижение компрессии в двигателе, двигатель начинает троить, плохо заводится. Довольно часто, что приводит к дорогостоящему ремонту.
Что касается короткого замыкания, то это явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя от тления копоти. Другими словами, заряд воспламеняется не от искры зажигания в бензиновом двигателе или от контакта с нагретым от сжатия воздухом, а самопроизвольно. В результате мотор перегревается, наносятся значительные повреждения и т.п.
Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически проводить его чистку в профилактических целях, то есть для предотвращения сильного скопления отложений. Также после появления первых симптомов можно очистить уже закоксованный двигатель от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки двигателя. Давайте подробнее рассмотрим, как самостоятельно очистить двигатель от нагара.
Способы промывки двигателя от нагара и кокса
Для начала очистку двигателя можно произвести двумя способами, которые можно разделить на следующие:
- очистка двигателя активными химическими веществами;
- механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующей промывки;
Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных присадках к топливу (вплоть до подключения двигателя к отдельному баку со спецсредством очистки, в обход топливного бака) мы не будем заострять внимание. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» двигателя в относительной чистоте только в случае новых или изначально чистых двигателей (например, агрегаты после капитального ремонта). Если двигатель уже закоксован, то такие методы не принесут должного эффекта и могут только ухудшить ситуацию.
Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру обезуглероживания поршневых колец и двигателя, максимально эффективно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что данный способ очистки двигателя от кокса и отложений очень популярен среди автомобилистов благодаря тому, что позволяет избежать разборки двигателя.
- Сначала нужно выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или дизельных.
- Далее необходимо залить в цилиндры двигателя через свечные колодцы специальную жидкость (так называемая декоксовочная).
- Затем блок с залитой очисткой оставляется на несколько часов. В результате очиститель кокса и углерода делает отложения в двигателе мягкими.
- После вкручивания свечей зажигания и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар просто сгорает в цилиндрах.
Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным.
Подробнее о процедуре раскоксовки мотора можно прочитать в , где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизеля. Также отметим, что в свободной продаже есть различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Лавр».
Теперь поговорим о механической очистке. Этот способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен недостатков, присутствующих при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего нагар и отложения удаляются с поверхностей вручную, с помощью инструментов путем шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очищать не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. При этом промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемнике, сетчатом фильтре маслоприемника и т. д.
Что получается
Совершенно очевидно, что основным недостатком механического метода является сложность и внушительный объем работ. По этой причине водители редко соглашаются разобрать мотор только для очистки агрегата от нагара и нагара. Чаще эту процедуру выполняют при капитальном ремонте двигателя.
Напоследок хотелось бы добавить, что крайне желательно проконсультироваться с мотористами, прежде чем вы решите очистить двигатель от кокса и промыть камеры сгорания от нагара. Дело в том, что даже самая агрессивная химия не удаляет отложения полностью.
В результате возникает риск закупоривания каналов частицами, отделившимися от общей массы. Если иначе, то в некоторых случаях мотор лучше вообще не чистить, что позволит эксплуатировать его дальше еще какое-то время. Если попробовать отмыть такой двигатель от нагара специальными очистителями, то вероятность его немедленного последующего ремонта сильно возрастает.
Читайте также
Как самостоятельно промыть двигатель дизельным топливом или керосином перед заменой моторного масла. Достоинства и недостатки промывки, особенности промывки двигателя дизельным топливом.
В процессе работы двигателя автомобиля на его клапанах, днище поршня, на стенках камер сгорания и других местах постепенно образуется нагар. Избежать этого процесса практически невозможно, но при определенных условиях нагар образуется особенно интенсивно. Причиной этого может быть эксплуатация, неправильная регулировка карбюратора, плохая фильтрация поступающего в карбюратор воздуха, неисправности двигателя и т. д.
Что такое сажа и ее последствия
Нагар – несгоревшие частицы топлива, пыли или моторного масла, попавшие в камеры сгорания. Особую опасность представляет нагар, который откладывается в виде толстого слоя. Дело в том, что у него довольно низкая теплопроводность, а толстая корка нагара может значительно ухудшить процесс отвода избыточного тепла от деталей двигателя, тем самым нарушив нормальный тепловой режим его работы.
При этом детали двигателя начинают изнашиваться гораздо интенсивнее, что сокращает срок их службы. Также нагар в камерах сгорания может стать причиной такого опасного для двигателя явления, как калильное зажигание, когда топливно-воздушная смесь воспламеняется не от свечи зажигания в данный момент, а хаотично, от перегретого нагара, что увеличивает риск авария. двигатель.
Следует отметить, что в большинстве случаев, при так называемых идеальных условиях, нагар в двигателе удаляется самопроизвольно, для этого нужно периодически проезжать на автомобиле около 100 км на высокой скорости, предварительно заправив его топливом. качественный бензин. При работе двигателя в таком интенсивном режиме нагар будет удаляться. Конечно, крупный нагар, особенно застарелый, таким способом удалить не получится, и, в этом случае, можно прибегнуть к другим методам, не предполагающим разборку двигателя.
Раствор для удаления налета
Один из этих способов можно назвать химическим, и очистку от нагара этим методом желательно приурочить к очередной замене моторного масла. Вам нужно приготовить раствор, смешав две части ацетона, одну часть керосина и одну часть моторного масла. Этот раствор заливается во все цилиндры двигателя через свечные отверстия. Далее на место устанавливаются свечи зажигания, и несколько раз прокручивается коленчатый вал двигателя, например, с помощью пусковой рукоятки. Раствор остается в цилиндрах сутки, после чего выкручиваются свечи зажигания, а коленчатый вал двигателя снова проворачивают около 10 раз, чтобы «продуть» цилиндры. После этого свечи промываются бензином, просушиваются и устанавливаются на двигатель. Далее производится замена моторного масла в двигателе, а также масляного фильтра, в обычном порядке, в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации автомобиля. Автомобиль заправляется качественным топливом и едет на высокой скорости по хорошей дороге. Обычно после пробега первых 100 км нагар удаляется с двигателя практически полностью. Следует учитывать, что в этом случае моторное масло может сильно загрязниться нагаром, и менять его придется повторно после пробега в 500 км. с момента удаления нагара.
метод с резиновой трубкой
Существуют и другие способы удаления нагара. Например, нужно вставить иглу от системы впрыска в резиновую трубку, идущую от вакуумного регулятора к карбюратору, с надетой на нее трубкой от той же системы. Опустите другой конец этой трубки в небольшую емкость с водой. За счет разрежения, образующегося в вакуумном регуляторе, вода из бака будет засасываться в карбюратор и вместе с горючей смесью попадет в цилиндры двигателя. Эту операцию лучше делать на работающем двигателе, чтобы не было сложностей с его запуском. Водяной пар поможет размягчить нагар и быстро вывести его из двигателя; достаточно дать двигателю поработать около 10 минут «на воде».
Метод очистки с высокоэффективными добавками
Если вам некогда заниматься растворами и использовать разные тюбики, вы всегда можете воспользоваться автохимией из Германии, в полном ассортименте, представленном в витрине нашего магазина. Вы всегда найдете нужную присадку к топливу и раз и навсегда избавитесь от проблем, связанных с нагаром и отложениями в двигателе вашего автомобиля. Присадки обладают очень высокой моющей способностью, без проблем справляются даже с самыми загрязненными участками бензиновых систем.
Раскоксовка поршневых колец и очистка двигателей от отложений, камер сгорания – операция, требующая регулярного применения и выполнимая своими руками без помощи автосервиса. Неполное сгорание топлива приводит к старению масла, влияет на его характеристики, а также образует нагар, шлам, отложения.
Причины отложений в двигателе:
- Тяжелые топливные фракции;
- Езда на холодном двигателе;
- Короткие поездки;
- Длительный холостой ход;
- Работа на низких и средних скоростях;
- Остановка двигателя после длительной поездки на высоких скоростях.
Кокс и шлам образуются в местах наибольшей температуры, т. е. на кольцах, клапанах, в канавках поршней, что вызывает закоксовывание поршневых колец, в результате чего кольца теряют подвижность, что в свою очередь приводит к снижение мощности, повышенный расход масла на угар, повышенный расход топлива, дым из выхлопной трубы.
Эти же симптомы могут свидетельствовать о механических неисправностях в силовом агрегате и его износе. Чтобы поставить диагноз и выявить причину, необходимо провести диагностику. Большинство автомастерских предложат вам проверить компрессию.
Только по этому параметру нельзя с уверенностью сказать, что кольца закоксованы или имеется механический износ и требуется ремонт. Отклонение от нормы компрессии имеет свои причины и не одну. Но, как правило, все сводится к одному – большая компрессия из-за наличия масла в цилиндрах, маленькая – износ цилиндропоршневой группы. В обоих случаях предложат разобрать двигатель. Определить состояние и вынести суждение по одному параметру все равно, что показывать пальцем на небо и напоминает гадание на кофейной гуще. Рассмотрим пример. Кольца застряли в канавке поршня и потеряли подвижность. При этом компрессия будет меньше нормы, при этом сами кольца рабочие. Другой случай — кокс забил паз и кольца легли прямо на него и тоже потеряли подвижность. В этом случае компрессия будет выше нормы, а кольца будут подвергаться механическому износу о стенки цилиндра. Оба случая не предполагают вмешательства в силовой агрегат путем разборки и дефектовки, а раскоксовка поршневых колец пригодится не зря. С помощью этой операции можно будет удалить нагар и восстановить подвижность колец, в результате чего пневматическая герметичность цилиндров придет в норму, а вместе с ней мощность, расход топлива и масла.
Средство для обезуглероживания поршневых колец и очистки двигателя от нагара
Очистка двигателя, клапанов, камеры сгорания от нагара без разбора с помощью препаратов автохимии, присадок, керосина позволяет провести данную операцию самостоятельно. Но не все так радужно. Мы не будем описывать, как это сделать с помощью лавра, или применения жидкой моли, керосина и подобных препаратов, в состав которых обычно входят керосин и ацетон. Конструкция силового агрегата и расположение цилиндров не всегда позволяют сделать это качественно и без снятия мотора. Расположение рядов является наиболее благоприятным для этой операции. Также можно установить поршни в центральное положение и добиться распределения продукта по всем поверхностям. Чего не скажешь в случае с V-образным, а тем более оппозитным расположением цилиндров. Декарбонизирующий агент всегда будет действовать только с одной стороны — стороны наклона угла цилиндра. Кроме того, нельзя забывать, что если кольца плотно и глубоко запрессованы в поршневую канавку, то большая часть химии при введении в цилиндр через свечное отверстие будет проскальзывать мимо колец, по стенкам цилиндра в отстойник. В этом случае эффекта не будет. Кроме того, некоторые поддоны окрашены изнутри, и химические вещества могут вступить в реакцию и разъесть краску, в результате чего хлопья отслаивающейся краски забьют сетку маслоприемника, что в свою очередь приведет к падению давления в маслосистеме и выходу из строя всего силового агрегата. Ед. изм. Так, безобидная на первый взгляд, самостоятельная раскоксовка поршневых колец и очистка двигателя от нагара с помощью автохимии могут привести к плачевным результатам.
Следующий метод старомодный и проверенный, без добавления жидкостей и присадок, позволяющий работать двигателю под нагрузкой на высоких оборотах.
Этот безопасный метод помогает при не сильном нагарообразовании, возвращает подвижность колец. К минусам можно отнести возможное фото на память за превышение скоростного режима.
Если промывка, попадая в масло, позволяет очистить двигатель от всех видов отложений, при этом утилизируя их, а не распространяя по маслосистеме, восстанавливая эластичность сальников и резиновых уплотнений, с одной стороны, затем катализатор, попадая в камеру сгорания вместе с топливом, обеспечивает полное сгорание топлива, в том числе и тяжелых фракций, в результате чего скорость горения и его температура увеличиваются, что позволяет выжечь те отложения и копоть, которые не химический агент способен очистить с другой стороны. Результатом комплексного воздействия является полное обезуглероживание поршневых колец и очистка двигателя, поршней, камеры сгорания и клапанов от нагара. Оба продукта безопасны. Их эффективность доказана на практике. Технический центр «Сервис-С-Авто» поделился результатами применения средств очистки двигателя и камеры сгорания на примере автомобиля Subaru Impreza 2006 года выпуска с оппозитным двигателем 1,5 л, пробег 76 000 км. На момент посещения Субару был повышен расход масла, топлива и дымность. Результаты компрессии были: 8, 11, 11, 8. После применения промывки и катализатора компрессия стала 12, 11,5, 11,5, 12. Альтернатива для оппозитника только со снятием мотора.
Что такое карбоновая очистка двигателя и стоит ли она того?
Советы и рекомендации
- Главная страница
- Характеристики
- Советы и рекомендации
Очистка от нагара может удалить сажеобразные отложения с вашего двигателя, но будет ли это иметь достаточное значение, чтобы оправдать цену?
Автор: Tom Barnard
27 марта 2020 г.
27 марта 2020 г.
Ухоженный современный автомобиль должен проезжать шестизначные числа без особого внимания. Но разумно ожидать некоторого снижения производительности по мере старения автомобиля и износа компонентов.
• Стандарты выбросов Евро 6: что они значат для вас?
Многие автомастерские рекомендуют очистку от нагара как способ частично восстановить утраченные характеристики или помочь вашему автомобилю пройти часть испытаний MoT по выбросам. Но что такое очистка двигателя от нагара и работает ли она? Это просто дорогое «змеиное масло» или оно может принести ощутимую пользу вашему автомобилю?
Почему вам может понадобиться очистка двигателя от нагара?
Во-первых, давайте рассмотрим причины, по которым двигатель вообще может нуждаться в очистке от нагара. Бензиновые и дизельные двигатели вырабатывают энергию за счет сжигания топлива, что приводит к образованию сажистых выхлопных газов. Устройства контроля выбросов, такие как катализаторы и сажевые фильтры, сводят количество сажи, попадающей в атмосферу, к минимуму, но некоторое количество сажи все же оседает на компонентах внутри двигателя и выхлопной системе.
Старинные автомобили, построенные до того, как появились современные технологии производства масел и топлива, нуждались в «декоксовании» каждые несколько тысяч миль, что включало открытие двигателя и физическое соскабливание нагара. К счастью, это больше не так, но двигатели все еще могут нуждаться в очистке от углерода, особенно (и по иронии судьбы) те, которые оснащены передовым оборудованием для контроля выбросов.
Автомобили с бензиновым двигателем обычно менее подвержены «закоксовыванию», так как топливо достаточно хорошо очищает компоненты при прохождении через них. Тем не менее, многие современные двигатели используют непосредственный впрыск бензина для повышения эффективности, когда бензин впрыскивается непосредственно в камеру сгорания и не проходит через столько частей. Это означает, что некоторые двигатели GDI имеют репутацию засоряющихся.
Еще больше пострадали дизели, так как само топливо не сгорает так чисто. Выхлопные газы часто возвращаются в камеру сгорания для повторного сжигания, и это движение сажистых паров неизбежно приводит к накоплению отложений с течением времени. После того, как выхлопные газы, наконец, удалены из двигателя, они все еще должны пройти через сажевый фильтр и катализатор. Они тоже могут забиваться углеродистыми отложениями.
Как избежать необходимости в очистке от нагара
Лучший способ предотвратить превращение нагара в проблему — поддерживать автомобиль в хорошем состоянии. Важно регулярно проводить техническое обслуживание с использованием качественных масел и фильтров. Также важно время от времени давать машине хороший пробег. Так называемый метод «итальянского тюнинга» — проехать достаточно далеко, чтобы двигатель прогрелся, и использовать несколько больше оборотов, чем обычно, — поможет, особенно дизельному, которому необходимо регенерировать сажевый фильтр.
• Обслуживание у официального дилера – полное руководство
Если кажется, что ваш автомобиль не работает, загорелась сигнальная лампа или он не прошел тест MoT на выбросы, то первая задача – прочитать отчет владельца. руководство и посмотреть, если это что-то, что вы можете исправить самостоятельно. После того, как вы попробовали это, попробуйте поискать в Интернете, есть ли ответ на форуме — это может быть простая проблема.
Различные типы очистки двигателя от нагара
Если ничего из этого не работает, вы можете подумать о очистке двигателя от нагара. Есть несколько различных услуг, которые предлагаются операторами мобильной связи или сетью автомастерских, купивших оборудование.
Первый тип использует химические вещества для растворения отложений в вашем двигателе. Это может быть простая обработка заливкой, которая добавляется к топливу и стоит всего несколько фунтов.
Более сложный метод заключается в том, что технический специалист вскрывает топливную систему и впрыскивает в двигатель сверхочищенное топливо или газы. Это делает его очень горячим и, как говорят, очищает компоненты. Владельцы, прошедшие обработку, говорят, что после обработки из выхлопных газов выбрасывается сажа, что позволяет предположить, что она оказывает некоторый эффект.
Последний метод является более традиционным и инвазивным. Это просто снятие компонентов с двигателя и их очистка с помощью растворителей или пескоструйной обработки. Это специальная работа, и часто в качестве абразива используется измельченная скорлупа грецкого ореха, поскольку она достаточно твердая, чтобы удалить углерод, но не повредит компоненты двигателя.
Работает ли очистка двигателя от нагара?
Мнения и отзывы о результатах различных видов очистки от углерода неоднозначны. Инвазивный метод является наиболее эффективным, но и самым дорогим и трудоемким. Другие методы немного более противоречивы: некоторые владельцы говорят, что это не имеет никакого значения, а другие говорят, что заметили немедленное улучшение. Некоторые говорят, что первоначальный импульс быстро исчез.
Для этого может быть причина — техник обычно подключает компьютер к электронике автомобиля, чтобы следить за его жизненными показателями во время лечения. Пока они находятся в системе, они обычно сбрасывают любые коды неисправностей и восстанавливают заводские настройки, что может изменить поведение автомобиля и дать ощущение улучшения.
Какой бы метод неинвазивного лечения вы ни выбрали, будет справедливо сказать, что решение не принимается. Если у вас возникнет соблазн попробовать очистку от нагара, мы проверим отзывы людей, которых вы знаете и которым доверяете, или спросите на форуме, специализирующемся на вашей модели автомобиля.
Некоторые автомастерские попытаются продать вам очистку от нагара в качестве «дополнения» к обычному обслуживанию или даже при установке шин или выхлопной системы. Это вряд ли будет самым дешевым способом лечения, и он может не понадобиться, если с автомобилем нет явных проблем.