Падают обороты при выжиме сцепления ваз 2110
Приветствую!
Прошу помощи по решению проблемы.
Вкратце: Падают обороты ХХ и при выжиме сцепления во время движения.
Снял видео работы мотора на ХХ:
Во время движения — выжимаем сцепление, обороты падают и чаще всего глохнет. На ГАЗу стабильнее, но вчера и на нем глохла пару раз.
Заводится с первого раза, на холодную со 2-3 секунды оборота стартером, на горячую стартует с пол оборота.
Но на бензине бывает сразу падают обороты и если не подгазовать — снова глохнет.
Уже было проделано:
Заменены ДМРВ (до замены расход воздуха на ХХ был около 15, после 9-10, расход топлива снизился), РХХ, ДПДЗ, Датчик фаз, ДПКВ.
На недавнем ТО проверяли давление в рампе, все ОК. Топливный фильтр новый, так же сеточку бензонасоса поменял (была чистая).
Сегодня проверил и зачистил массы под капотом, замерил напряжение, все в норме, не проседает.
Из ошибок БК периодически показывает «Высокий уровень Датчика детонации».
Это может как то влиять на обороты?
Что еще может быть?
PS
ШН 2006 гв, пробег 123500 км
UPD от 15.12
Из-за отсутствия времени и гаража проверить удалось не много.
1. на данный момент проверил тепловой экран, все уши крепления целые и хорошо зафиксированы
2. Заметил, что начало проседать напряжение. При движении 13,3-13,4, при падении оборотов до ХХ напряжение опускалось ниже 12 (значения с БК). И это без включения различных электропотребителей.
Заменил регулятор напряжения на 3-х уровневый, напряжение в районе 14, в т.ч. на ХХ.
Напряжение в порядке, но проблема осталась 🙁
3. Помимо проблемы с оборотами, треснул расширительный бачок (стоит Jp Group 1214700300, на 2 года хватило)
UPD от 20.12
Обнаружилась неисправность ДК1 и прогар прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.
Многие автовладельцы сталкивались с проблемой глушения двигателя во время езды. Причин на то может быть большое множество, но почему же при нажатии на сцепление машина глохнет во время езды, а при добавлении оборотов опять стартует и едет дальше? Мы попытаемся разобраться в этом и рассказать нашим читателям, как действовать в таких ситуациях.
Наиболее распространенные причины остановки двигателя
Как сказано выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть немало. Мы рассмотрим самые часто встречаемые из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.
Автолюбитель Петр недоволен тем, что его автомобиль глохнет при нажатии на педаль сцепления
Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!
Такими вопросами пестрят многие автомобильные сайты и форумы. Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту авто. Специально для пользователей нашего ресурса была собрана информация об основных проблемах, при которых автомобиль глохнет при нажатии на сцепление.
Поломка датчика холостого хода . Является одной из наиболее распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, в случае некорректной работы датчика автомобиль будет глохнуть время от времени при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачу. Но при добавлении оборотов, то есть при нажатии на педаль газа, мотор вновь запускается и авто едет дальше. Если во время езды вы убираете ногу с педали газа и чувствуете, как обороты начинают падать, то будьте уверены в том, что датчик нужно заменить.
Автолюбитель Екатерина звонит своему мужу чтобы узнать, что делать в случае глушения двигателя при торможении с выжатой педалью сцепления
Дроссельная заслонка . Ее неисправность или забитость также может служить причиной, по которой машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении. Дроссельная заслонка предназначена для регулировки потока горючей смеси, поступающей из карбюратора в двигатель. В результате этого она может периодически забиваться, если смесь слишком грязная. Для предотвращения засорения компонента, следует заправлять свой автомобиль качественным топливом. «Лечение» данной проблемы заключается в прочистке элемента или в его замене в том случае, если он работает некорректно.
ДПДЗ . Датчик положения дроссельной заслонки — в нем также может заключаться проблема глушения мотора. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то, есть вероятность некорректной работы датчика или его выход из строя. Обычно такие элементы устанавливаются на транспортные средства на весь срок эксплуатации, но вероятность поломки датчика не исключается. Для ликвидации неисправности следует произвести замену датчика.
Топливный фильтр . Его срок службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина будет глохнуть и на скорости, но есть случаи глушения авто и при нажатии на сцепление. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.
Бензонасос . Его выход из строя также может быть причиной рассматриваемых неисправностей. Этот элемент топливной системы первый подвержен поломке от использования некачественного бензина. Чтобы исправить проблему, следует произвести диагностику насоса и отремонтировать его или заменить.
Вышедший из строя автомобильный генератор
Генератор . Его некорректная работа или окончательная поломка может стать причиной глушения двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль может завестись, то это может говорить о некорректной работе компонента. Но если автомобиль заглох после выжимания сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор вовсе вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее надолго не хватит.
Решение проблемы
Далее рассмотрим основные методы решения проблемы, когда машина глохнет при нажатии на сцепление. Сразу же отметим, процесс замены генератора и бензонасоса является индивидуальным для каждого отдельного авто. Здесь нельзя сделать общую инструкцию по замене, поэтому, если проблема заключается в одном из этих элементов, рекомендуем вам воспользоваться мануалом по эксплуатации к вашей машине.
Замена датчика холостого хода
Процесс замены элемента индивидуален для каждого авто в плане расположения датчика, но сама смена элемента в разных машинах мало чем отличается между собой. Рассмотрим процесс замены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.
- В первую очередь необходимо открыть капот и отключить аккумуляторную батарею.
- Затем найдите датчик холостого хода (если вы не знаете, где он находится, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего авто) и отсоедините от него жгут с проводами. Обычно эти провода крепятся к датчику при помощи фиксатора.
- Открутите винты крепления регулятора с дроссельного патрубка и демонтируйте датчик.
- Теперь вам нужно взять новый датчик и установить его на место старого, при этом совершив все действия в обратной последовательности. Если на регуляторе имеются резиновые элементы, их можно смазать каплей моторного масла.
- На этом процесс замены завершен, но еще нужно откалибровать датчик. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель примерно на 10 секунд. После этого выключите зажигание.
Чистка дроссельной заслонки
Чтобы прочистить дроссельную заслонку необходимо приобрести специальную жидкость в автомагазине.
- Снимите дроссельный узел с вашего авто. Процесс его демонтажа индивидуален для каждого авто, потому для снятия воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации машины.
- Возьмите жидкость для чистки и промойте ей дроссельную заслонку, в том числе все ее каналы. Особенно тщательно промойте калиброванный канал принудительной вентиляции картера. В большинстве случаев он является источником всех бед, поэтому для его очистки возможно придется использовать булавку.
- Обратите внимание на резиновый уплотнитель дроссельного узла. Если на нем явно видны механические повреждения, то прокладку следует заменить.
Замена ДПДЗ
- Найдите ДЦДЗ в своем автомобиле. Как правило, он находится в моторном отсеке на дроссельном патрубке. Чтобы удостовериться, где именно расположен датчик в вашем автомобиле, почитайте об этом в инструкции по эксплуатации.
- Когда вы его нашли, возьмите крестообразную отвертку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
- Извлеките элемент и замените его на новый. Зачастую проблема, когда машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении, исправляется путем замены ДПДЗ.
Замена топливного фильтра
Эта часть технических работ также является индивидуальной для каждого авто. Рассмотрим процесс замены фильтра на примере ВАЗ 2110.
- Для начала найдите реле на блоке предохранителей, отвечающий за работу бензонасоса. Извлеките реле и заведите автомобиль. Двигатель должен поработать какое-то время, после чего заглохнет. Таким образом в системе сбросится давление.
- Сам топливный фильтр в разных автомобилях может быть расположен под капотом, под днищем авто либо в сборе с бензонасосом. Визуально он представляет собой деталь цилиндрической формы, которая в нашем случае находится под днищем машины. Фильтрующий элемент крепится к днищу авто при помощи хомутов, которые необходимо открутить, чтобы извлечь деталь.
- К фильтру подсоединены два патрубка бензопровода, их нужно снять. Перед этим подставьте под фильтр какую-нибудь емкость, поскольку при демонтаже из него вытечет часть бензина.
- Сняв элемент, места соединение фильтра с патрубками желательно прочистить от пыли. При монтаже нового фильтрующего компонента посмотрите на направления стрелок. Они должны быть направлены по направлению от бензобака к мотору.
- Поставьте на место предохранитель бензонасоса и включите мотор. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на предмет утечек.
Видео от Наиля Порошина «Регулировка холостого хода на практике»
В этом видео показан процесс регулировки холостого хода на примере автомобиля ВАЗ 21099.
Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.
Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.
Читайте в этой статье
Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит
Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.
Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.
Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.
- Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.
В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.
Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.
- Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.
Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.
- Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.
В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.
- При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.
Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.
- Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.
Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.
Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками
Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.
Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.
- Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
- Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
- Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.
После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).
Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.
Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.
После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.
- Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.
Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.
В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.
После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.
Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.
Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.
На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.
Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.
Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Глохнет двигатель при торможении когда водитель выжимает сцепление
Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.
Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.
Содержание статьи
Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит
Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.
Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что холодный пуск двигателя происходит нормально, то есть ДВС заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды глохнет двигатель при торможении, когда выдавливаешь сцепление и т.д.Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.
Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.
- Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.
В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.
Кстати, чтобы добраться своим ходом до места ремонта, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не позволяя оборотам упасть. При езде также необходима постоянная перегазовка.
Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.
- Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.
Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.
В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.
- При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.
Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.
- Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.
Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.
Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками
Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.
Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.
- Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
- Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
- Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.
Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).
После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).
Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.
Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.
После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.
- Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.
Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.
В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.
После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.
Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.
Это значит, что данные элементы необходимо проверять в первую очередь. Также быстро определить и локализовать многие неполадки можно при помощи компьютерной диагностики двигателя, которая позволяет комплексно проверить работу мотора и его систем.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему глохнет двигатель на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах остановки двигателя после запуска на холостом ходу, а также о способах диагностики подобных неисправностей.Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.
Читайте также
что делать и советы по исправлению проблемы с фото и видео
Автор:Виктор
Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Наиболее распространенные причины
Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:
- Выход из строя контроллера холостого хода. Если при выжимании педали машина глохнет, необходимо выполнить диагностику этого датчика. Это может происходить как во время езды, так и в начале движения. Когда водитель добавляет холостых оборотов, нажимая на газ, двигатель восстанавливает работоспособность и продолжает функционировать. Но если мощность силового агрегата не увеличивается, то мотор опять глохнет. Для решения проблемы надо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, а также произвести очистку контактов на разъеме. Если это не помогло, датчик подлежит замене.
- Неисправность в работе дроссельного узла. Когда выдавливаешь сцепление и тормозишь, забитая заслонка может привести к остановке двигателя. Этот узел в транспортном средстве используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая формируется в моторе. Из-за низкого качества бензина и прочих факторов заслонка иногда забивается. Чтобы не допустить проблемы, когда при выжатом сцеплении глохнет ДВС, рекомендуется использовать только качественное горючее. Единственным вариантом решения неисправности является чистка заслонки. Если же узел износился и не может выполнять свои функции даже очищенным, он подлежит замене.
- Встречается проблема, когда водитель нажимает на педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «троить» и в итоге останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если очистка заслонки не помогла решить проблему, надо произвести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену этого устройства, поскольку контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации транспортного средства. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо произвести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы целые и очистка штекера не помогла, устройство подлежит замене.
- Неисправность в работе топливного фильтрующего устройства. Когда ресурс эксплуатации фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его неисправность связана с регулярным использованием низкокачественного горючего. Если фильтр забивается, обороты падают, а автомобиль может глохнуть не только при выжатом сцеплении, но и при движении на передаче. Чистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять его.
- Неисправности в работе топливного насоса. Поломка устройства приведет к тому, что запуск двигателя машины будет невозможен. Но если насос работает некорректно, но все еще выполняет свои функции, то двигатель будет периодически глохнуть. Неисправности в его работе происходят в результате постоянного использования низкокачественного горючего. Для решения проблемы осуществляется проверка устройства и ремонт. Если насос сломался, он подлежит смене.
- Генераторное устройство также может быть причиной проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в машине будут питаться от аккумулятора. Если генераторная установка вышла из строя, двигатель может произвольно глохнуть. Но такая проблема по факту случается достаточно редко.
Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.
Решение проблемы
Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.
Чистка дроссельной заслонки
Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.
Дроссельная заслонка до и после очистки
Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:
- Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
- Отсоедините тросик привода управления узлом.
- С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
- Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
- При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
- Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
- Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.
- 1. Очистка демонтированной заслонки специальным средством
- 2. Чистка канала принудительной вентиляции картера иголкой
Замена датчика холостого хода
Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:
- Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
- Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
- Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
- Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
- После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.
Заменяем ДПДЗ
Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:
- Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
- С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
- Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.
В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.
Меняем топливный фильтр
В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.
Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:
- Отключите зажигание.
- Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
- Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
- Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
- Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
- Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
- После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.
Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.
Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:
- Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
- Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
- Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
- Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
- Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
- Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
- После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
- Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.
Видео «Руководство по замене топливного фильтра»
Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.
При нажатии педали сцепления падают обороты
На чтение 7 мин. Просмотров 19 Обновлено
При нажатии на педаль сцепления – падают обороты.
Сообщение kotcom » Сб сен 01, 2012 18:01 pm
Re: При нажатии на педаль сцепления – падают обороты.
Сообщение СержНовоч » Сб сен 01, 2012 18:38 pm
Re: При нажатии на педаль сцепления – падают обороты.
Сообщение kotcom » Сб сен 01, 2012 19:02 pm
Re: При нажатии на педаль сцепления – падают обороты.
Сообщение михаил с » Сб сен 01, 2012 21:58 pm
_________________
ГАЗ-21 1967 г. Белая, в оригинале
ГАЗ 24 1981 г. Белая, ЗМЗ-406, кпп, мосты, тормоза (ВУТ и ГЦТ Бош) и сиденья 3110, гур, переделанная проводка.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: При нажатии на педаль сцепления – падают обороты.
Сообщение Tixomir » Вс сен 02, 2012 7:45 am
Re: При нажатии на педаль сцепления – падают обороты.
Сообщение Юркел » Вс сен 02, 2012 13:29 pm
Re: При нажатии на педаль сцепления – падают обороты.
Сообщение СержНовоч » Вс сен 02, 2012 15:37 pm
Re: При нажатии на педаль сцепления – падают обороты.
Сообщение kotcom » Вс сен 02, 2012 15:59 pm
Да всё никак дор ямы не доберусь. Машинка всё лето на улице простояла, ну а в гараже места уйма вот и начали я да мои домочадцы всё туда тащить. Хлама столько
что закончю разгребаться наверное только к вечеру— Пн сен 03, 2012 23:11 pm —
наконец то добрался до ямы! Ну что как и предполагал выжимной словил клина! Осевой люфт коленвала порядка 1мм. измерения проводил как говориться на ощупь, но я не думаю что от этого люфта могут быть такие проблемы.
Остается один вопрос на корзине там где соприкасается с выжимным виден след от оного, естественно замена выжимного и корзины или корзину можно оставить? Фото прилагается
— Вт сен 04, 2012 18:34 pm —
Вылечил заменой выжимного, старый заклинило намертво
. А причиной является слабая компресия1-8, 2-4, 3-6, 4-8
— Вт сен 04, 2012 18:36 pm —
Всем ответившим спасибо
Приветствую!
Прошу помощи по решению проблемы.
Вкратце: Падают обороты ХХ и при выжиме сцепления во время движения.
Снял видео работы мотора на ХХ:
Во время движения — выжимаем сцепление, обороты падают и чаще всего глохнет. На ГАЗу стабильнее, но вчера и на нем глохла пару раз.
Заводится с первого раза, на холодную со 2-3 секунды оборота стартером, на горячую стартует с пол оборота.
Но на бензине бывает сразу падают обороты и если не подгазовать — снова глохнет.
Уже было проделано:
Заменены ДМРВ (до замены расход воздуха на ХХ был около 15, после 9-10, расход топлива снизился), РХХ, ДПДЗ, Датчик фаз, ДПКВ.
На недавнем ТО проверяли давление в рампе, все ОК. Топливный фильтр новый, так же сеточку бензонасоса поменял (была чистая).
Сегодня проверил и зачистил массы под капотом, замерил напряжение, все в норме, не проседает.
Из ошибок БК периодически показывает «Высокий уровень Датчика детонации».
Это может как то влиять на обороты?
Что еще может быть?
PS
ШН 2006 гв, пробег 123500 км
UPD от 15.12
Из-за отсутствия времени и гаража проверить удалось не много.
1. на данный момент проверил тепловой экран, все уши крепления целые и хорошо зафиксированы
2. Заметил, что начало проседать напряжение. При движении 13,3-13,4, при падении оборотов до ХХ напряжение опускалось ниже 12 (значения с БК). И это без включения различных электропотребителей.
Заменил регулятор напряжения на 3-х уровневый, напряжение в районе 14, в т.ч. на ХХ.
Напряжение в порядке, но проблема осталась 🙁
3. Помимо проблемы с оборотами, треснул расширительный бачок (стоит Jp Group 1214700300, на 2 года хватило)
UPD от 20.12
Обнаружилась неисправность ДК1 и прогар прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.
: газа вынимаешь передачу, и «тянешь» следующую. По уменьшению пулсаций на рычаге втыкаешь.
: Мне например удобнее через одну вниз, и последовательно вверх. Да, вниз с перегазовкой после выключения.
НА НЕЙТРАЛИ на стоянке машина работает на ХХ
вращаются
маховик (масса x кг)
+ сцепление в сборе (масса y кг)
+ первичный вал КПП (масса z кг)
их суммарная масса создает момент инерции (как большой маховик) из за которого ничего не глохнет и поддерживается ХХ
я выжал сцепление
и остается только маховик + корзина
а диск сцепления и КПП не участвуют
момент инерции уменьшается и она глохнет
(у меня глохла так всего несколько дней назад)
почему не знаю, но теперь работает нормально
ничего не глохнет все включается
а в сцепление я даже не заглядывал
: их суммарная масса создает момент инерции (как большой маховик) из за которого ничего не глохнет и поддерживается ХХ
но если серьезно тот я сцепление поменял на новое в сборе 10 тык. назад.
но вот несколько дней назад заправился плохим бензином и двигатель не развивал оборотов выше средних а также останавливался при выжиме сцепления на нейтрали: нажимаешь и только дык дык дык и плавно так останавливается. если бы у меня накрылся выжимной, то я бы наверное не смог после этого случая наздить 500 км по городу в обычном режиме.
а у Good Luck может быть конечно и пружина и выжимной с пауком (как ты считаешь) не обязательно конечно карб
если я правильно понял тебя то на нейтрали выжимая сцепление у него клинит выжимной (получается одно целое – вилка сцепления-обойма выжимного – тарельчатая пружина – корзина – маховик)
и обороты падают.
2)если выжимаем педаль(остается нейтраль) то почему должна глохнуть если это сцепление?
что – то мешает вращению маховика и двиг останавливается?
тогда если мешает должны быть звуки?
если нет звуков (скрежета например) при выжиме сцепления а она глохнет то почему это обязательно сцепление?
у меня точно так же глохла позавчера при выжиме, но это. . засорился карб
3) когда глохнет? при выжиме на нейтрали? при выжиме на передаче?
правильно. Выжимной не участвует. А вот если бы бы был сломан паук, то в этой ситуации могла быть вибрация – диски сцепления не входили бы в полный контакт.
: 2)если выжимаем педаль(остается нейтраль) то почему должна глохнуть если это сцепление?
: что – то мешает вращению маховика и двиг останавливается?
заклинивший выжимной. И в теории это так и из практики могу сказать об этом.
: тогда если мешает должны быть звуки?
: если нет звуков (скрежета например) при выжиме сцепления а она глохнет то почему это обязательно сцепление?
Не обязательно, но скорее всего. Звуков может и не быть вовсе ( у меня так и было). Выжимной умер быстро и скоропостижно.
: у меня точно так же глохла позавчера при выжиме, но это. . засорился карб
А вот тут точно какая-то ерунда – какая связь между сцеплением и карбом?
: а сегодня при нажатии на педаль сцепления вдруг машину начинает колбасить, глохнет (падают обороты)
: ===============
: а почему собственно глохнет?
: 1) если педаль не выжата (допустим нейтраль) то вращается все сцепление вместе + первичный вал КПП(машина не глохнет)
:
: 2)если выжимаем педаль(остается нейтраль) то почему должна глохнуть если это сцепление?
: что – то мешает вращению маховика и двиг останавливается?
: тогда если мешает должны быть звуки?
: если нет звуков (скрежета например) при выжиме сцепления а она глохнет то почему это обязательно сцепление?
: у меня точно так же глохла позавчера при выжиме, но это. . засорился карб
:
: 3) когда глохнет? при выжиме на нейтрали? при выжиме на передаче?
: Началось вчера, педаль в пробке вдруг стала как на иномарке – мягкой и «болтающейся» в первую половину хода (пружина на месте и жива). Появляется иногда металлический звук при выжиме сцепления,
: а сегодня при нажатии на педаль сцепления вдруг машину начинает колбасить, глохнет (падают обороты). К чему готовиться? Что-то с корзиной или на диске пружина лопнула?
: Андрей
: звуком, когда все началось, очень похожим на выжимной. Сегодня проехал 50 км, метал звука нету, но педаль все такая же «не живая» и что интересно – раньше сцепление «хватало» в последний момент (когда педаль почти отпущена), теперь почти у пола.
: Андрей.
: прошла то всего 75 тык за 2 года. А сцепление (вернее диск советский) менял на 50 тык. Ничто не вечно.
: Андрей.
У меня недавно была точно такаяже ситуация. Оказалось – надломилась вилка в районе упора внутри коробки и загнулась так, что шток рабочего цилиндра вышел почти полностью порвав пыльник и сорвав пружину. В принципе, можно было попробовать рукой залазть вдоль вики под пыльник и нащупать излом. Но все выяснилось после снятия коробки.
Выжимаешь сцепление падают обороты — Автомобильный портал AutoMotoGid
#1 ricer
- Откуда: Киев
- Авто: 21063
Да-да, я не ошибся именно падают именно при выжатом, падают существенно от холостого – 1000 на 200-300 оборотов.
У кого из практики было чтото подобное? Поделитесь мыслей пожалуйста.
Товарисчь Emissions например подозревает полукольца КВ. Что при выжатом сцеплении появляется дисбаланс на колене.
На звуке работы мотора, выжатое сцепление никак не отображается. Есть шум когда сцепление отжато, тобишь шумит скорее всего первичный вал.
Еще из вводных данных могу сказать что сцелпение сейчас работает не корректно, педаль берет в самом-самом низу.
UPD:
Да, проблема оказалась именно в полукольцах КВ.
Сообщение изменено: ricer, 24 Февраль 2016 – 22:31.
ВАЗ 2101, 1.2 -> ВАЗ 2106, 1.6 -> ВАЗ 21063, 1.7
#2 Geser
- Откуда: Киев
- Авто: Ваз 21011 79г.
- Это нравится: ricer
#3 sashaboss
- Это нравится: ricer
#4 Gutman
- Откуда: Харьков
- Авто: OVB
- Это нравится: ricer
#5 Creativ4eg
- Откуда: Киев
- Авто: ВАЗ 21063i
Есть шум когда сцепление отжато, тобишь шумит скорее всего первичный вал.
Ваше время ограничено! Поэтому не тратьте его на чужую жизнь! (Steve Jobs)
«коррупционированного бандформирования тиражирующего наклейки предателям классики» (с) Zir
#6 sashaboss
при сцеплении – полукольца, при торможении – вут.
#7 alligato
- Откуда: Киев
- Авто: Chana Benni
- Это нравится: ricer
#8 СерьгА
- Откуда: Харьков
- Авто: ВАЗ 21063
#9 Николай-01
#10 Amadei
- Откуда: Хмельницкий
- Авто: 2103
#11 w-126
- Откуда: Запорожье
- Авто: ВАЗ 2103Т
присоединяюсь к полукольцам КВ.
#12 PavelV
#13 Николай-01
ricer, якщо виявиться що півкільця – в мене є пару зайвих.
#14 PavelV
є декількох ремонтних розмірів
#15 Николай-01
#16 PavelV
#17 СерьгА
- Откуда: Харьков
- Авто: ВАЗ 21063
пи этом надо подразумевать , что от бабита на полукольце ничего не осталось , а потому трет черным металлом.
Ставать немедленно и менять , если это еще актуально.
Бывает так выгрызает , что замена полуколец на самые толстые не дает положительного результата и надо уже применять кардинальные методы ограничения хода коленвала.
#18 ricer
- Откуда: Киев
- Авто: 21063
ВАЗ 2101, 1.2 -> ВАЗ 2106, 1.6 -> ВАЗ 21063, 1.7
#19 Edifier
- Откуда: Черновцы
- Авто: ВАЗ 21053
ricer, поддон, коленвала бугеля. они ж идут как упорные кольца коленвала..
Добавлено через 58 секунд
#20 ricer
- Откуда: Киев
- Авто: 21063
ricer, поддон, коленвала бугеля. они ж идут как упорные кольца коленвала..
Тоесть чтобы к ним добраться нужно скидывать только поддон? А дальше открутить крайний бугель под которым они скрываются? Или еще чтото? Извиняюсь если вопросы глупые, я не в материале. В инете толкового ничего пока найти не удалось, чтобы пошагово было описано.
Вот в этой статье затронут вопрос замены полуколец, но не понятно нужно ли скидывать:
3. С блока цилиндров демонтируйте держатель заднего сальника коленвала.
4. Демонтируйте крышку привода распределительного вала вместе с уплотнительной прокладкой, после чего снимите цепь со звездочки-шкива коленчатого вала.
9. Используя торцевой ключ «на 17», ослабьте затяжку болтов, которые крепят крышки коренных подшипников коленчатого вала двигателя.
ВАЗ 2101, 1.2 -> ВАЗ 2106, 1.6 -> ВАЗ 21063, 1.7
Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.
Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.
Читайте в этой статье
Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит
Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.
Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.
Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.
- Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.
В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.
Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.
- Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.
Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.
- Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.
В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.
- При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.
Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.
- Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.
Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.
Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками
Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.
Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.
- Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
- Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
- Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.
После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).
Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.
Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.
После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.
- Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.
Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.
В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.
После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.
Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.
Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.
На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.
Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.
Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Второй день наблюдаю странный эффект: когда выжимаю сцепление на хорошо прогремом двигателе (машина А100, AAR 2.3 л., 91 г.в.), обороты ХХ начинают падать и стремятся упасть почти в ноль, проходят «точку», когда машина почти глохнет, потом резко подскакивают до положенных 700-800.
Все это создает массу неудобств, в т.ч. на всяких перекрестках.
Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвано, куда смотреть, что промывать/менять?
Почему при нажатии сцепления мотор глохнет. Если машина глохнет когда нажимаешь на сцепление Выжимаю сцепление падают обороты машина глохнет
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.
Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.
На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.
Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.
Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Основные секреты перебоев в двигателе
Следует отметить, что причины сбоев в работе мотора характерны, как для «родных» автомобилей, так и для иномарок. Вот основные причины неисправной работы машины в этом случае:
Датчик холостого хода
Очень часто встречающаяся поломка, в особенности на отечественных машинах. Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления, как на первой передаче, так и при переключении с третей на четвертую. Но чуть добавили газу, и мотор работает, как ни в чем, ни бывало. Если каждый раз в процессе езды, убрав ногу с педали газа, ощущаете, что обороты падают, знайте — пришло время .
Дроссельная заслонка
Ее задача регулировать движение горючего из карбюратора в двигатель. Время от времени она засоряется. Здесь вопрос касается качества топлива. Решение в чистке элемента или его замене.
Если результат очистки ничего не дал, возможно, проблема в датчике ДПДЗ. Здесь вариант один — замена.
Топливный фильтр
Как правило, основной признак такой поломки — машина глохнет и на ходу и при нажатии на сцепление. Придется и его заменить.
- Бензонасос
- И снова некачественный бензин.
- Диагностика
- Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра )
- Генератор
Признаки: при нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего, проблема связана с генератором.
Вариант второй: автомобиль заглох окончательно. Возможно, генератор полностью вышел из строя. Заряд не подается, машина переключилась на подпитку от аккумулятора.
Некачественное топливо
С него в принципе и нужно начинать поиск причины остановки двигателя. «Хорошо» если последствия такой заправки проявили себя сразу — нет нужды ломать голову над причиной. Что делать? Слить топливо, и заменить фильтр.
Свечи
Самое простое и распространенное явление. Здесь не сложно: выкрутить, проверить, почистить или заменить.
Воздушный фильтр
Идентично истории с топливным насосом. Если он «забит» и не поступает кислород, воздушно-топливная смесь выходит переобогащенной. В результате свечи заливает. Лечение-замена фильтра.
В серьезных, «продвинутых» машинах возможны проблемы со всевозможной электроникой или датчиками. Здесь, если ты не «спец», лучше обратится к профессионалам. Иначе ремонт может сильно затянуться и обойтись в копеечку.
Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.
[ Скрыть ]
Почему при нажатии сцепления мотор глохнет
Независимо от того, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, какой у него объем и сколько цилиндров, вы можете столкнуться с рядом проблем в его работе. Одна из довольно распространенных неприятностей — глохнущий мотор при выжиме сцепления. Это довольно серьезная ситуация, т.к. она не только усложняет процесс вождения, но и влечет за собой определенную опасность. В связи с этим полезно будет узнать, почему глохнет двигатель, а также как обнаружить и устранить эту проблему.
Начнем с причин. К сожалению, их немало, здесь мы остановимся на самых распространенных.
Часто машина глохнет в тот момент, когда нажато сцепление, а педаль газа отпущена. Получается, что проблема возникает, когда дроссельная заслонка закрыта, а за работу двигателя отвечает система ХХ. На многих автомобилях причиной такой проблемы является неисправность датчика холостого хода. Таким образом, если при езде накатом обороты резко падают, когда вы убираете ногу с газа, выжимаете сцепление или жмете на тормоз, значит, вам нужно менять датчик ХХ.
Другая распространенная причина проблемы — сильно загрязненный или поврежденный дроссельный узел. Для решения проблемы нужно почистить дроссельную заслонку или поменять неисправные элементы.
Если дело не в дроссельном узле, то стоит присмотреться к датчику положения дроссельной заслонки. Он сообщает на электронный блок управления, насколько открыта или закрыта заслонка. Проблемы возникают, если передаваемые датчиком данные не совпадают с реальным положением. Исправить ситуацию можно, заменив датчик.
Следующая вероятная причина может скрываться в системе питания. Для начала следует проверить состояние воздушного и топливного фильтров, т.к. если они сильно загрязнены, то в режиме холостого хода может получаться недостаток топлива или воздуха для создания «правильной» смеси.
Проверив фильтры, переходим к оценке состояния инжекторных форсунок. Если они грязные, то в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива.
И наконец, проверяем топливный насос: при недостаточной производительности давление топлива будет низким и мотор начнет глохнуть.
Что же делать?
К счастью, многие причины глохнущего двигателя можно устранить, не прибегая к платной помощи специалистов. Практически любой водитель сам может почистить дроссельный узел, заменить свечи зажигания, фильтры, датчики и т.д. А чтобы вам было проще, предлагаем пошаговую инструкцию, как проводить такой «ремонт» своими силами.
Замена регулятора холостого хода.
- Снимаем клеммы с АКБ. Определяем, где стоит датчик. Отщелкиваем от него фишку с проводами, откручиваем винты крепления и снимаем регулятор.
- Устанавливаем новый датчик. Если на нем есть уплотнительные резиновые элементы, следите, чтобы они плотно прилегали к поверхности.
- Производим калибровку нового регулятора. Для этого накидываем клеммы на АКБ и на 5-15 секунд включаем зажигание. Все, можно делать пробный запуск двигателя.
Чистка дроссельной заслонки.
Для этой операции понадобится специальный очиститель, например, жидкость для чистки карбюраторов. Демонтируем узел, как это описано в инструкции по ремонту вашего автомобиля, затем очистителем промываем заслонку и каналы. Еще важно прочистить канал вентиляции картера, для чего можно просто подать туда воздух под давлением (компрессором, например). Когда будете снимать дроссель, осмотрите и резиновые прокладки узла — если на них есть какие-либо повреждения, то уплотнитель нужно заменить.
Замена топливного фильтра.
- В блоке предохранителей находим предохранитель бензонасоса и отключаем его. Заводим мотор и ждем, пока он заглохнет.
- Далее ищем топливный фильтр (он может быть под капотом, снаружи на днище, в области бензобака — у разных машин по-разному). Откручиваем фильтр и присоединенные к нему топливные патрубки.
- Устанавливаем новый фильтр. Устанавливая фильтрующий элемент, учитывайте, что стрелки на корпусе показывают движение топлива в направлении от бака к силовому агрегату.
- Когда фильтр установлен, а все крепежи затянуты, включаем бензонасос путем обратной установки предохранителя. После этого можно включить зажигание на несколько секунд, чтобы в системе выросло давление.
- После первого запуска двигателя важно внимательно осмотреть место установки фильтра. В месте присоединения топливных патрубков и по корпусу фильтра не должно быть никаких утечек горючего.
Подводя итог, можно сказать, что чаще всего проблема глохнущего двигателя связана с неисправностями в холостом ходе. А т.к. за него отвечают датчик положения дроссельной заслонкой и датчик холостого хода, то именно эти элементы и стоит проверять в первую очередь, если ваш мотор стал глохнуть при выжиме сцепления.
Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит
Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.
Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.
Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.
- Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.
В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.
Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.
- Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.
Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.
- Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.
Видео «руководство по замене топливного фильтра»
Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.
Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.
Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.
Читайте в этой статье
Наиболее распространенные причины
Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:
- Выход из строя контроллера холостого хода. Если при выжимании педали машина глохнет, необходимо выполнить диагностику этого датчика. Это может происходить как во время езды, так и в начале движения. Когда водитель добавляет холостых оборотов, нажимая на газ, двигатель восстанавливает работоспособность и продолжает функционировать. Но если мощность силового агрегата не увеличивается, то мотор опять глохнет. Для решения проблемы надо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, а также произвести очистку контактов на разъеме. Если это не помогло, датчик подлежит замене.
- Неисправность в работе дроссельного узла. Когда выдавливаешь сцепление и тормозишь, забитая заслонка может привести к остановке двигателя. Этот узел в транспортном средстве используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая формируется в моторе. Из-за низкого качества бензина и прочих факторов заслонка иногда забивается. Чтобы не допустить проблемы, когда при выжатом сцеплении глохнет ДВС, рекомендуется использовать только качественное горючее. Единственным вариантом решения неисправности является чистка заслонки. Если же узел износился и не может выполнять свои функции даже очищенным, он подлежит замене.
- Встречается проблема, когда водитель нажимает на педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «троить» и в итоге останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если очистка заслонки не помогла решить проблему, надо произвести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену этого устройства, поскольку контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации транспортного средства. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо произвести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы целые и очистка штекера не помогла, устройство подлежит замене.
- Неисправность в работе топливного фильтрующего устройства. Когда ресурс эксплуатации фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его неисправность связана с регулярным использованием низкокачественного горючего. Если фильтр забивается, обороты падают, а автомобиль может глохнуть не только при выжатом сцеплении, но и при движении на передаче. Чистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять его.
- Неисправности в работе топливного насоса. Поломка устройства приведет к тому, что запуск двигателя машины будет невозможен. Но если насос работает некорректно, но все еще выполняет свои функции, то двигатель будет периодически глохнуть. Неисправности в его работе происходят в результате постоянного использования низкокачественного горючего. Для решения проблемы осуществляется проверка устройства и ремонт. Если насос сломался, он подлежит смене.
- Генераторное устройство также может быть причиной проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в машине будут питаться от аккумулятора. Если генераторная установка вышла из строя, двигатель может произвольно глохнуть. Но такая проблема по факту случается достаточно редко.
Наиболее распространенные причины остановки двигателя
Как сказано выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть немало. Мы рассмотрим самые часто встречаемые из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.
Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!
Такими вопросами пестрят многие автомобильные сайты и форумы. Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту авто. Специально для пользователей нашего ресурса была собрана информация об основных проблемах, при которых автомобиль глохнет при нажатии на сцепление.
Поломка датчика холостого хода . Является одной из наиболее распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, в случае некорректной работы будет глохнуть время от времени при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачу.
Дроссельная заслонка . Ее неисправность или забитость также может служить причиной, по которой машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении. Дроссельная заслонка предназначена для регулировки потока горючей смеси, поступающей из карбюратора в двигатель. В результате этого она может периодически забиваться, если смесь слишком грязная.
ДПДЗ . Датчик положения дроссельной заслонки — в нем также может заключаться проблема глушения мотора. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то, есть вероятность некорректной работы датчика или его выход из строя. Обычно такие элементы устанавливаются на транспортные средства на весь срок эксплуатации, но вероятность поломки датчика не исключается. Для ликвидации неисправности следует произвести замену датчика.
Топливный фильтр . Его срок службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина будет глохнуть и на скорости, но есть случаи глушения авто и при нажатии на сцепление. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.
Бензонасос . Его выход из строя также может быть причиной рассматриваемых неисправностей. Этот элемент топливной системы первый подвержен поломке от использования некачественного бензина. Чтобы исправить проблему, следует произвести диагностику насоса и отремонтировать его или заменить.
Генератор . Его некорректная работа или окончательная поломка может стать причиной глушения двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль может завестись, то это может говорить о некорректной работе компонента. Но если автомобиль заглох после выжимания сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор вовсе вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее надолго не хватит.
Решение проблемы
Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.
Читать новости о новой Ниве
Если машина глохнет когда нажимаешь на сцепление
Автомобилисты не редко сталкиваются с ситуацией глушения двигателя в процессе езды. Причин множество. Попытаемся разобраться что же далеть и на что обратить внимание, если машина глохнет, когда нажимаешь на сцепление.
Основные секреты перебоев в двигателе
Следует отметить, что причины сбоев в работе мотора характерны, как для «родных» автомобилей, так и для иномарок. Вот основные причины неисправной работы машины в этом случае:
Датчик холостого хода
Очень часто встречающаяся поломка, в особенности на отечественных машинах. Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления, как на первой передаче, так и при переключении с третей на четвертую. Но чуть добавили газу, и мотор работает, как ни в чем, ни бывало. Если каждый раз в процессе езды, убрав ногу с педали газа, ощущаете, что обороты падают, знайте — пришло время замены датчика.
Дроссельная заслонка
Ее задача регулировать движение горючего из карбюратора в двигатель. Время от времени она засоряется. Здесь вопрос касается качества топлива. Решение в чистке элемента или его замене.
Если результат очистки ничего не дал, возможно, проблема в датчике ДПДЗ. Здесь вариант один — замена.
Топливный фильтр
Как правило, основной признак такой поломки — машина глохнет и на ходу и при нажатии на сцепление. Придется и его заменить.
- Бензонасос
- И снова некачественный бензин.
- Диагностика
- Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра читайте тут…)
- Генератор
Признаки: при нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего, проблема связана с генератором.
Вариант второй: автомобиль заглох окончательно. Возможно, генератор полностью вышел из строя. Заряд не подается, машина переключилась на подпитку от аккумулятора.
Некачественное топливо
С него в принципе и нужно начинать поиск причины остановки двигателя. «Хорошо» если последствия такой заправки проявили себя сразу — нет нужды ломать голову над причиной. Что делать? Слить топливо, и заменить фильтр.
Свечи
Самое простое и распространенное явление. Здесь не сложно: выкрутить, проверить, почистить или заменить.
Воздушный фильтр
Идентично истории с топливным насосом. Если он «забит» и не поступает кислород, воздушно-топливная смесь выходит переобогащенной. В результате свечи заливает. Лечение—замена фильтра.
В серьезных, «продвинутых» машинах возможны проблемы со всевозможной электроникой или датчиками. Здесь, если ты не «спец», лучше обратится к профессионалам. Иначе ремонт может сильно затянуться и обойтись в копеечку.
Житейские ситуации, если машина глохнет
Что еще способно повлиять на двигатель и на качество его работы?
- Лето. Жара. Многие автолюбители не принимают в расчет того, что это дополнительная нагрузка на мотор.
- Паровая пробка в бензонасосе. Бензин попросту закипает, и его подача прекращается, мотор глохнет.
- Износились лепестки бензонасоса, и двигатель не заведется. Многие водители летом берут с собой бутылку с водой. Смочив водой тряпку и положив ее на насос можно значительно ускорить его остывание.
- Фильтр очистки со слишком мелкой сеткой. При подъеме (или спуске) бензин не поступает в насос, машина глохнет.
- Автомобиль оказался под дождем, и вода попала под капот. Возможно, пострадали клеммы. В такой ситуации не открывайте капот и не пытайтесь завести автомобиль!
Записаться на диагностику и ремонт Вашего авто можно по предварительной записи по телефонам нашего автоцентра: 8 (0222) 44-17-84, +375 (29) 699-40-03, +375 (29) 538-80-03
R75 / 5 — обороты немного падают при включенном сцеплении.
Падение оборотов при выключении сцепления — обычное дело … но не нормально. Только что собранный двигатель не должен показывать такое поведение …Еще раз, падение оборотов при нажатии рычага сцепления — это нормально. Я использую это, чтобы снизить скорость холостого хода, когда мой велосипед работает слишком быстро. Я думаю, что 100 оборотов могут быть верхним пределом, поэтому, если у вас падает 200 оборотов, это звучит слишком высоко.
Щелкните, чтобы раскрыть …
Если отключенное сцепление — единственная переменная, то мне трудно поверить, что это связано с настройкой.Это должно быть связано с выключением сцепления … либо выжимным узлом, регулировкой рычага сцепления, либо осевым люфтом коленчатого вала.
Внимательно осмотрите выжимной подшипник и связанные с ним детали. Убедитесь, что рычаг сцепления не «нагружает сбоку» выкидной узел (в середине поворота сцепления рычаг должен быть примерно параллелен задней части картера трансмиссии … если он находится слишком далеко вперед или назад от этой настройки, рука слегка толкает в сторону выкидной узел).
Осевой люфт коленчатого вала можно проверить без серьезной разборки, но вы должны соответствующим образом отрегулировать числа…
Снимите переднюю крышку с двигателя. Вставьте шестигранный ключ с Т-образной рукояткой в болт генератора … установите циферблатный индикатор так, чтобы он имел хорошие показания с конца ротора генератора, но не мешал шестигранному ключу. Нажмите на ручку шестигранного ключа, как если бы вы пытались вставить коленчатый вал в трансмиссию … обнулите циферблатный индикатор, сильно нажимая на Т-образную ручку. Теперь … ослабьте нажатие и потяните рычаг сцепления, наблюдая за стрелочным индикатором …
При нажатии на Т-образную рукоятку коленчатый вал прижимается к одному из упорных подшипников…. потянув за рычаг сцепления, он толкает его в другую сторону … напротив другой упорной шайбы.
При использовании этого метода для проверки осевого люфта необходимо иметь в виду, что двигатель имеет масляные пленки повсюду … в том числе на поверхностях упорных подшипников. Из-за этого есть надежда, что ваши результаты будут на минимальном конце спецификации. Если вы используете этот метод и обнаружите, что осевой люфт находится в среднем или большом конце спецификации, то коленчатый вал слишком перемещается … когда кривошип слишком сильно перемещается, возникает большое дополнительное трение…снижение оборотов.
Выключение сцепления на мотоцикле
Принцип работа основана на силе трения и скольжения между дисками сцепления, чередующиеся между собой фрикционные и металлические. У них грубый поверхность, когда металл гладкий. Когда они плотно сжаты пружинами, они передать крутящий момент от двигателя к коробке передач. Когда сцепление при сжатии, диски отдаляются друг от друга, поэтому передача вращения не происходит.
Мотоцикл с пониженным сцеплением
Падение или опрокидывание означает очень быстрое отключение сцепления. Ты паришь обороты около красной линии на первой передаче (сцепление должно быть включено), затем вы внезапно отпустить сцепление и одновременно нажать на педаль акселератора. Шины расшатываются и крутятся.
Для того, чтобы защитить свой автомобиль от разрушения дисков, опереться на переднее колесо на любом высоком бордюре — так вы сможете минимизировать нагрузку и лучше почувствовать момент, когда заднее колесо начинает проскальзывать без особого давления на мотоцикл.После Делая это у обочины, вы можете начать делать то же самое на прямой поверхности.
Падение сцепления не повреждает?
Он не делает никаких значительный ущерб вашему автомобилю, однако это может привести к проблемам с карданными валами, подушки двигателя и другие детали трансмиссии. Еще одна проблема — удержать половину охоты. после нажатия на акселератор. Это может привести к повреждению дисков сцепления, в результате чего они изнашивается быстрее.
Как запустить ручную машину?
Первый и самый простой шаг — нажать на сцепление.Вам нужно оказаться на ровной поверхности, чтобы никуда не кататься, по крайней мере, для начала. Хорошая плоская поверхность гарантирует, что автомобиль останется неподвижным при нажатии, даже если вы не нажмете ногу на тормоз.
Затем вы должны задействовать дроссельную заслонку, что, вероятно, является самой сложной частью всего процесса. Что вы собираетесь сделать, так это нажать дроссельную заслонку и удерживать установленную скорость вращения. Это будет основано на множестве разных параметров.
Если у вас двигатель с очень высоким крутящим моментом, вы собираетесь использовать более низкие обороты, если у вас двигатель с очень низким крутящим моментом, вы собираетесь использовать более высокие обороты.Величина дроссельной заслонки также зависит от того, какой у автомобиля привод на передние, заднеприводные или полноприводные. Передняя часть потребует наименьшего крутящего момента, чтобы раскрутить шины, поэтому вы можете использовать более низкие обороты. Но имейте в виду размер вашего двигателя, так как задний привод может выдержать немного больше, поэтому вы можете подняться выше. Есть и другие факторы, которые следует учитывать.
Если на улице дождь, очевидно, что у вас будет меньше тяги, поэтому вы должны использовать более низкие обороты.Следующим шагом является отпускание сцепления, что позволяет вам немного увеличить ускорение и дает вам немного больше крутящего момента для снижения, а не просто удерживать его на заданных оборотах.
Итак, ваша муфта нажата, что означает, что она не контактирует с нажимным диском, и к настоящему времени мы применили дроссель. Таким образом, он будет вращаться со скоростью, которую вы видите на своем тахометре. У вас есть разница в скорости, и теперь вам нужно отпустить сцепление.
Теперь, если вы сделаете это слишком быстро, вы заметите, что произойдет: двигатель заглохнет, и если вы сложите их вместе и не сломаете шины, вы приложите все усилия к трансмиссии.В лучшем случае, если вы сделаете это слишком быстро, вы просто раскрутите шины, в худшем случае вы действительно сломаете что-то в своей трансмиссии, поэтому вы не хотите делать это слишком быстро.
Но если вы сделаете это слишком медленно, произойдет то, что он просто начнет вращаться, и вы начнете сгорать. Затем плавно, но быстро отпустите сцепление, и, когда оно начнет хвататься за рычаг, вы захотите начать ослаблять дроссельную заслонку так, чтобы при отпускании сцепления вы ослабляли дроссельную заслонку и нажимали на акселератор.
Теперь мы проработали первые четыре шага, чтобы заставить автомобиль двигаться, мы нажали, применили дроссель и удерживали его на заданных оборотах, мы отпустили сцепление плавно, но быстро, а затем мы смодулировали после отпускания дроссельной заслонки, чтобы контролировать пробуксовку колес и привести автомобиль в движение. Что дальше, нам нужно переключить передачи, просто довести это до красной черты, а затем переключить передачи.
Плохо выскакивает сцепление
Это то же самое, что падение или сброс.Следовательно, это не должно быть так плохо для вашего автомобиля, если все сделано правильно. Однако, как это было упомянутое выше, половинное сцепление может привести к повреждению диска или некоторым проблемам с вашим детали трансмиссии. Убедитесь, что вы выполнили все шаги и приняли меры предосторожности.
Что вам нужно знать о Throttle Blipping
Станьте покровителем, чтобы поддержать веб-сайт. Спасибо,Что такое дроссельная заслонка?
Для плавного переключения на низшую передачу важно, чтобы частота вращения двигателя соответствовала скорости движения.Вы можете сделать это, медленно ослабив сцепление (после того, как вы замедлились).
Но иногда необходимо быстрое переключение на пониженную передачу. Проблема в том, что отпускание сцепления в неподходящее время и слишком резкое может привести к перекатывающемуся повторному включению и заносу или «чириканью» задней шины. Именно здесь и проявляется резкий поворот дроссельной заслонки.
Отклонение дроссельной заслонки — это термин, используемый для описания техники согласования оборотов, при которой водитель на мгновение «нажимает» на дроссель, чтобы увеличить обороты двигателя, чтобы лучше согласовать обороты с дорожной скоростью при переключении на пониженную передачу.
Вы, наверное, слышали, как водители резко нажимают на педаль газа, когда переключаются на пониженную передачу на светофоре. Но стук дроссельной заслонки лучше всего слышно, когда спортивный мотоцикл замедляет и переключает на пониженную передачу (и обычно тормозит) с высоких оборотов и высокой скорости.
Послушайте моего друга Аарона, который демонстрирует одни из самых быстрых и плавных переключений дроссельной заслонки, которые я когда-либо слышал (или это магия современной электроники спортбайков?). Слушайте в конце прямой, начиная с 0:15:
Вот еще одно видео, показывающее, как я нажимаю на рычаг газа.См. 2:20. Для сравнения я захожу в тот же угол, но без мигания на 4:08.
Вот еще одно видео, показывающее, как я плавно выполняю три переключения на низшую передачу без кратковременного рывка примерно в 4:15:
Как сбросить дроссельную заслонку
Техника переключения дроссельной заслонки заключается в быстром открытии и закрытии дроссельной заслонки (кратковременное нажатие) при одновременном нажатии на сцепление и нажатии на рычаг переключения передач.Дело в том, чтобы перед тем, как вы отпустите сцепление, необходимо согласовать обороты двигателя с пониженным передаточным числом. Техника быстрого всплеска происходит примерно за полсекунды. Сцепление быстро сжимается и отпускается, когда трансмиссия переключается на пониженную передачу и правая рука нажимает на педаль газа. Это повторяется при каждом переключении на пониженную передачу, по одной передаче за раз.
Вы можете быстро нажать на педаль газа, чтобы сократить время между передачами, или вы можете быть неторопливым. Высокопроизводительные гонщики очень быстро нажимают на педаль газа при переключении на пониженную передачу, когда они готовятся к повороту.Уличные гонщики могут нажать на педаль газа при переключении на пониженную передачу. При остановке это происходит медленнее.
Плавное трение и торможение требует практики.Brake and Blip
Часто вам нужно тормозить при переключении на пониженную передачу, но пытаться одновременно тормозить при переключении передач — сложный навык для освоения. Проблема в том, что перемещение правой руки в режим «мигания» также приводит к перемещению тормозных пальцев, что неизменно изменяет тормозное давление. Комбинирование торможения и переключения газа может быть выполнено с меньшими трудностями, если вы задействуете передний тормоз указательным и средним пальцами, когда вы закрываете и открываете дроссель большим и двумя внешними пальцами.Сгибание тормозных пальцев также помогает изолировать движения дроссельной заслонки.
Дело в том, чтобы нажать на дроссельную заслонку, сохраняя постоянное давление на рычаг тормоза. Это проще всего сделать при очень сильном тормозном давлении, например, при резком торможении с высоких скоростей, когда движения тормозного рычага приводят к относительно незначительным изменениям тормозного усилия.
Технологии
В наши дни вы можете получить мотоцикл, который позволит вам переключаться вверх и вниз без использования сцепления. При переключении на пониженную передачу электроника мотоцикла автоматически точно переключает дроссельную заслонку, когда вы переключаетесь на пониженную передачу.Довольно ловко.
Требуется ли перелистывание?
Некоторым мотоциклам дроссельная заслонка больше выгодна, чем другим. Большой V-образный или одноцилиндровый двигатель с частым торможением двигателем может более легко заблокировать заднее колесо, если сцепление не отпускается осторожно, поэтому пробуксовка имеет смысл. Но для многих мотоциклов, особенно с рядными 4-цилиндровыми двигателями, достаточно быстро, но постепенно отпускать сцепление между переключениями на пониженную передачу. Это то, что я делаю, когда еду на своем Triumph Street Triple по улице или трассе (см. Видео ниже).В наши дни, когда на многих спортбайках появились скользящие муфты, отпала необходимость нажимать педаль газа.
Тем не менее, многие гонщики клянутся, что дроссельная заслонка не работает. Ничего страшного, если вы сделаете это умело. Я обнаружил, что это просто добавляет мне другого занятия, пока я с криком выезжаю на поворот 1 на скорости более 100 миль в час. Послушайте, как я переключаюсь на более низкую передачу в конце длинной прямой в этом видео из недавнего трек-дня, начиная с 2:06, а затем на протяжении всего видео. Вы можете слышать, как я просто понижаю передачу, а затем выключаю сцепление.Это делается быстро, но плавно:
Торможение двигателем
Одна из проблем с дроссельной заслонкой состоит в том, что это сводит к минимуму стабилизирующий эффект, возникающий при торможении двигателем. Позволь мне объяснить.
Торможение двигателем (или заднее тормозное усилие) приводит к тому, что пятно контакта задней шины затягивается за пятно контакта передней шины. Подумайте о шнурке Bungie. Это подтянет заднюю часть велосипеда к передней.
Переключение дроссельной заслонки во время переключения на пониженную передачу сводит к минимуму торможение двигателем по сравнению с простым ослаблением сцепления.Небольшое торможение двигателем все еще происходит, только не так сильно.
Практика
Переключение газа может оказаться сложной задачей. Но вот как это сделать.
Сядьте на велотренажер на холостом ходу и нейтрали. Быстро нажмите на дроссельную заслонку (как спазм), чтобы двигатель набрал от 600 до 1000 об / мин.
Затем одновременно выжмите сцепление так же быстро, как и дроссельную заслонку. Выжимайте сцепление только примерно наполовину. Этого достаточно, чтобы трансмиссия плавно переключилась на следующую низшую передачу.
Следующую часть нельзя делать во время работы велосипеда, поэтому выключите его и повторите то, что вы только что практиковали, но на этот раз нажмите рычаг переключения передач вниз одновременно с дроссельной заслонкой и сцеплением. Все три элемента управления задействованы одновременно, менее чем за полсекунды.
А теперь попробуй на стоянке. Сначала я не буду красивой, но держись. Удачи.
Вы резко дросселируете? Если да, а если нет, то почему?
См. Полный список статей «Езда в Зоне» здесь.
Пожалуйста, сделайте пожертвование, чтобы статьи оставались готовыми
Если вам понравилась эта статья и многие другие статьи на этом сайте, пожалуйста, бросьте несколько долларов в шапку. Мы очень ценим это!
ОДНОРАЗОВОЕ пожертвование
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПОДДЕРЖКА
Станьте покровителем для поддержки веб-сайта. БлагодарностиНесколько связанных сообщений:
3 главных признака того, что вашему грязному велосипеду или квадроциклу требуется новое сцепление
Система сцепления является наиболее важным связующим звеном между вашей рукой и задним колесом с точки зрения управления машиной.При правильной работе большинство гонщиков даже не думают о сцеплении. Однако важность сцепления быстро становится очевидной, когда возникает проблема с системой.
Сцепление — это чудо инженерной мысли. Представьте, что вы стоите на стартовой линии и ждете, когда упадут ворота. Вы заводите свой байк и включаете сцепление. Далее следует цепная реакция событий. Ряд движущихся частей передают нагрузку на муфту, где нажимной диск отталкивается от пакета муфты, корзины и внутренней ступицы.В этот момент происходит разрыв цепи между трансмиссией и коленчатым валом.
Функциональность сцепления включает в себя ряд движущихся частей, которые имеют решающее значение для работы двигателя. Периодическое обслуживание, осмотр и замена позволят вашей машине работать должным образом. Здесь показано сцепление YZ250 в разобранном виде от Yamaha.При выключенном сцеплении вы нажимаете на рычаг переключения передач. Калитка опускается, и вы быстро отпускаете рычаг сцепления. Пружины сцепления заставляют нажимной диск сжимать фрикционный и ведущий диски вместе, в результате чего корзина сцепления и внутренняя ступица синхронизируются.В этот момент энергия, генерируемая внутри камеры сгорания, передается через трансмиссию к звездочке промежуточного вала, которая затем передает нагрузку на заднее колесо. Без работающего сцепления вы бы сидели на стартовой линии, пока стая уносилась прочь.
Достаточно сказать, что ваш клатч — жизненно важная часть общей головоломки. И, как и большинство деталей вашего велосипеда, он не вечен. К счастью, есть три основных индикатора того, что ваше сцепление не работает должным образом.Вам не нужно проявлять ловкость или ловкость, чтобы определить, избавляет ли ваша система привода от призрака. Единственное, что необходимо — это несколько инструментов, базовые знания в области механики и хорошее обоняние. В этой статье мы рассмотрим симптомы, причины и решения наиболее распространенных проблем со сцеплением, чтобы вы могли вернуться к катанию.
Знак №1: Ускользание
Симптомы:
Проскальзывающая муфта сцепления быстро распознается, когда вы безрассудно крутите дроссель, когда машина находится на передаче, но заднее колесо не вращается синхронно с частотой вращения двигателя.Если вы заводитесь на третьей передаче и разгоняетесь со скоростью улитки, значит, что-то не так. Вы также можете заметить нечеткое ощущение на рычаге сцепления. Любой из этих симптомов указывает на необходимость проверки внутренних компонентов сцепления на предмет износа.
Причины:
Когда сцепление работает оптимально, ведущие диски и фрикционные диски прижимаются друг к другу во время включения сцепления (т. Е. Когда рычаг сцепления отпускается). Это соединение заставляет вращение корзины сцепления и внутренней ступицы синхронизироваться и работать как одно целое.Однако, когда диски начинают изнашиваться, диски сцепления будут скользить друг по другу, а не зацепляться. Это предотвращает передачу энергии от двигателя к коробке передач. К сожалению, пробуксовка сцепления неизбежна, даже если вы не злоупотребляете сцеплением. Диски сцепления изнашиваются со временем в результате трения при включении сцепления.
Вероятная причина пробуксовки сцепления — изношенные диски сцепления. Пришло время разобрать и осмотреть стальные и фибровые пластины на предмет износа.Также возможно, что пружины сцепления потеряли натяжение. Когда это происходит, пружины становятся недостаточно сильными, чтобы эффективно прижимать нажимной диск к муфте сцепления. Пружины сцепления, как и диски сцепления, не вечны.
Изношенные пружины сцепления также могут способствовать проскальзыванию сцепления. Читайте объяснения по проверке пружин сцепления.Решения:
При пробуксовке сцепления необходимо проверить привод и стальные диски сцепления, а также пружины сцепления.По словам Дэйва Сулеки, инженера Wiseco Powersports, «на всех новых байках очень легко получить доступ к сцеплению. Вы можете буквально перевернуть байк набок, снять крышку сцепления и начать осмотр компонентов ».
С помощью штангенциркуля или микрометра измерьте толщину стальных (или алюминиевых) приводных пластин и волоконных пластин. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти рекомендуемые характеристики. Не забудьте также проверить свободную длину пружин сцепления. Рекомендуется заменить ведущие и оптоволоконные диски, а также пружины сцепления.
Самый точный способ узнать, изношены ли сталь и волокна, — это измерить их и сравнить толщину с рекомендованным диапазоном спецификаций в руководстве пользователя. Аналогичным образом можно измерить свободную длину пружины сцепления, чтобы определить, не соответствуют ли они спецификации и нуждаются ли они в замене.Сменные компоненты сцепления — как отдельные компоненты, так и комплекты сцепления — легко доступны через такие компании, как Wiseco. Одновременная замена волокна и приводных пластин является обычной практикой, а когда требуются и пружины, все эти компоненты доступны в наборах с волокнами, пластинами и пружинами в одной коробке.Каждый комплект построен в соответствии со спецификациями OEM и намного дешевле, а пружины сцепления Wiseco имеют более жесткие характеристики для более надежного включения сцепления.
Запасные компоненты сцепления от Wiseco доступны в отдельных упаковках из стали, волокон и пружин, а также в наборах пакетов сцепления, которые включают все три.Здесь вы найдете компоненты сцепления Wiseco для вашего велосипеда или квадроцикла.
Признак № 2: ползание и плохой запах
Симптомы:
Устройство испускает неприятный запах гари, который может смывать краску со стены.Зловоние может быть настолько сильным, что становится очевидным после того, как вы зайдете в ямы. Однако, как правило, запах ощущается после снятия крышки сцепления. Вы также можете заметить, что ваш велосипед ползет вперед с включенным сцеплением и включенной передачей, независимо от того, насколько сильно вы регулируете трос сцепления.
Причины:
Проведите нюхательный тест. Снимите крышку сцепления. Если вы чувствуете запах горелого материала сцепления, скорее всего, вашему сцеплению потребуются новые компоненты.Запах гари — результат нагрева сцепления.
«Первыми сгорают, как правило, фрикционные диски. Это действительно очевидный запах. Вы узнаете это, когда почувствуете запах. Визуально вы увидите тепловые отметки на приводных пластинах. Фрикционные диски также могут стать черного цвета. Лучше всего проверить размеры табличек на соответствие техническим характеристикам в руководстве пользователя. Убедитесь, что вы соблюдаете допуск по ширине и плоскостности », — говорит Сулеки.
Обгоревшие фрикционные диски обычно приобретают черный цвет, а на обгоревших приводных дисках обычно появляются темные следы износа.Решения:
Для начала вам нужно заменить масло. Обязательно обратите особое внимание на рекомендуемые интервалы обслуживания, указанные в руководстве пользователя. Это может продлить срок службы сцепления.
Сулеки добавляет: «Свежее масло поможет сохранить смазку и охлаждение. Масло со временем разрушается от тепла и трения. Во многих двигателях сцепление делит масло с трансмиссией и клапанным механизмом. У нефти есть много возможностей быстро разрушиться.Держите масло свежим ».
Однако повреждение свариваемой муфты невозможно устранить. Диски сцепления могут со временем деформироваться от жары. Деформированные диски приводят к неравномерному отключению сцепления и вызывают самые разные головные боли. По крайней мере, вам нужно будет вложиться в новые фрикционные и приводные диски. Однако нагрев может также повредить пружины сцепления, что приведет к натяжению пружины. Обязательно осмотрите все компоненты сцепления.
Если вы обнаружите, что компоненты вашего сцепления подверглись чрезмерному нагреву, всегда рекомендуется как минимум заменить ведущие диски, волокна и пружины (если применимо).Знак № 3: Ощущение сопротивления
Симптомы:
Рычаг сцепления кажется неровным при включении / выключении сцепления. Иногда рычаг может дергаться. Это явные признаки того, что корзина сцепления и / или внутренняя ступица повреждены и требуют осмотра.
Причины:
Если на вашей машине есть корзина сцепления OEM / стоковая, скорее всего, она была изготовлена из литого под давлением алюминия.Несмотря на то, что он довольно легкий, долговечность не так уж велика.
«Когда вы отливаете алюминий, вы берете расплавленный алюминий и заливаете его в форму. Как только он затвердеет, он перерабатывается в готовую деталь. Когда материал формуют, он обычно не очень плотный. Вы получаете много пустот, пористости, включений и дефектов в материале. Составляющие внутри материала не связаны друг с другом плотно », — утверждает Сулеки.
Самый распространенный износ литых корзин сцепления — это зазубрины на краю выступов, в которых сцепляются диски сцепления.Внутреннюю ступицу можно проверить на предмет аналогичного износа. Если вы видите такую выемку, пора заменить.Решения:
Существует множество вариантов корзины сцепления на вторичном рынке, в которых используются различные производственные процессы. Заготовка — распространенная альтернатива литью, но даже у этого есть недостатки.
Сулеки объясняет: «При изготовлении заготовки вы начнете с литой детали из алюминия. Обычно его немного сжимают в кузнечном прессе или при литье под давлением.Это нужно для более плотного уплотнения материала. Затем деталь вырезается из цельного куска металла. Он имеет несколько лучшие свойства, чем литая деталь, но не настолько, как кованая деталь ».
Ковка — очень сложный и трудоемкий процесс. Он начинается с литого и вытянутого стержня из алюминиевого материала, который затем разбивают до тех пор, пока все молекулы не соединятся друг с другом. Это делает материал намного плотнее и создает то, что инженеры называют потоком зерна с выравниванием по элементам. По сути, все зерна материала вынуждены вытекать вверх через детали — особенно выступы на корзине сцепления и стойки на внутренней ступице — для большей прочности.Улучшаются все свойства материала — от растяжения до усталости и до предела прочности. Также повышается пластичность, что означает, что материал может изгибаться до того, как сломается.
Корзины сцепления, изготовленные из литых и заготовок, подвержены износу. Вот почему Wiseco выковывает свои корзины сцепления перед механической обработкой, добиваясь большей прочности на разрыв и износостойкости.Сулеки добавляет: «Более плотный материал очень устойчив к ударам и усталости, которые являются двумя важными компонентами корзины сцепления.Удар вызывается дисками сцепления, когда они сталкиваются с выступами корзины сцепления. Диски сцепления фактически начнут создавать углубления на литой детали заготовки и углубления на корзине для заготовок. В свою очередь, пластины не могут плавно скользить по ширине язычка, когда вы нажимаете рычаг сцепления, чтобы выключить сцепление. Стойкость кованой корзины сцепления к ударам означает, что на ее выступах не образуются зазубрины ». Достаточно сказать, что ковка — лучший материал для долговечности и долговечности корзины сцепления.
Ознакомьтесь со всей технической информацией о корзинах сцепления Wiseco здесь.
Кованый материал обеспечивает гораздо большую устойчивость к ударам дисков сцепления во время работы, обеспечивая, казалось бы, пожизненное решение для устранения зазубрин.В довершение всего, Wiseco анодирует кованые корзины сцепления и покрывает их кованые корзины сцепления тефлоном. Анодирование с твердым покрытием способствует повышению износостойкости и стойкости к истиранию, а также улучшает смазывающую способность и коррозионную стойкость.Тефлоновое покрытие — последний процесс. Это помогает обеспечить износостойкость и смазывающую способность, которые требуются Wiseco для корзин сцепления.
Твердое анодирование и тефлоновое покрытие корзин сцепления Wiseco для максимальной износостойкости и плавности работы.Найдите здесь корзину сцепления Wiseco для своей машины.
Пожизненная гарантия
Интересно отметить, что Wiseco уже много лет производит кованые корзины сцепления, нажимные диски и внутренние ступицы, но эта чрезвычайно важная деталь осталась незамеченной.«Наша кованая корзина сцепления — лучший продукт, о котором никто не знает», — говорит Сулеки. Мощный спортивный магнат настолько уверен в надежности своих кованых корзин сцепления, что предлагает пожизненную гарантию от зазубрин и поломок. Что это обозначает? Вы купите его один раз, и больше никогда не придется о нем беспокоиться.
Почему мотоциклы глохнут: объяснение и руководство по поиску и устранению неисправностей
Каждому новому мотоциклисту приходится сталкиваться с растущими проблемами, связанными с тем, чтобы научиться пользоваться сцеплением и останавливать мотоцикл снова и снова, пока вы, наконец, не научитесь этому.Это нормальная часть процесса, поэтому, если вы боретесь с этим прямо сейчас, вы не одиноки.
Так почему же мотоциклы глохнут? Двигатели мотоциклов глохнут, потому что фрикционная нагрузка неподвижной задней шины превышает выходную силу двигателя, и двигатель останавливается. Другими словами, двигатель не получает достаточно газа, чтобы толкать мотоцикл вперед. Этого можно избежать, потянув за ручку сцепления, позволяя двигателю вращаться независимо от заднего колеса.
Коленчатый вал внутри вашего двигателя вращается со скоростью 750-1500 раз в минуту, когда мотоцикл работает на холостом ходу на нейтрали. Когда вы тянете за ручку сцепления и опускаете мотоцикл на первую передачу, двигатель все еще вращается независимо от трансмиссии, потому что сцепление отключило обе передачи.
Как только вы начинаете отпускать ручку сцепления, трансмиссия и двигатель включаются, и они хотят вращаться вместе. Поэтому, если вы не дадите мотоциклу немного газа, повернув дроссель, мотоцикл заглохнет.Если вы дадите ему немного газа, мотоцикл должен медленно начать катиться вперед, и вы можете продолжать полностью отпускать сцепление.
Если вы уверены, что все делаете правильно и ваш мотоцикл по-прежнему глохнет, продолжайте читать ниже, у нас есть несколько советов по устранению неполадок, которые помогут вам найти вашу проблему.
Знание того, как правильно использовать сцепление, чрезвычайно важно, когда дело доходит до остановки мотоцикла. Обсудим сцепление подробнее.
Как предотвратить остановку мотоциклаЕсли на вашем мотоцикле есть тахометр, то легко определить, когда он вот-вот заглохнет. А тем, кто давно ездит на мотоциклах, тахометр не так уж нужен, потому что вы можете определить, собираетесь ли вы заглохнуть, просто по звуку.
Как указано выше, большинство мотоциклов работают на нейтрали в диапазоне 750-1500 об / мин. Как только ваши обороты упадут ниже 750, ваш двигатель начнет шипеть, потому что ваш коленчатый вал вращается, пытаясь толкать поршни вверх и вниз, но при этом возникает слишком большое трение. Следите за своим тахометром и старайтесь поддерживать частоту вращения двигателя выше 750 об / мин.
Если вы живете в холодной местности, крутите винт холостого хода на карбюраторе, пока он не станет немного выше. Затем, когда двигатель прогреется, поверните винт холостого хода обратно в исходное положение.
Когда вы будете готовы начать движение, потяните за ручку сцепления и нажмите селектор передач вниз. При включении 1-й передачи должен быть небольшой лязг. Медленно увеличьте скорость мотоцикла до 1500 об / мин и одновременно медленно отпустите ручку сцепления.Если вы быстро отпустите ручку сцепления, ваш двигатель заглохнет.
Когда вы медленно отпускаете ручку сцепления, поддерживайте частоту вращения двигателя примерно до 1500 об / мин. Каждое сцепление мотоцикла настроено на разную чувствительность. Некоторые ручки нужно тянуть до руля полностью, некоторые сцепления — вообще не нужно тянуть за ручку, вам понадобится минута, чтобы привыкнуть к тому месту, где ручка сцепления выходит из зацепления.
По мере того, как вы медленно увеличиваете дроссельную заслонку и медленно отпускаете ручку сцепления, мотоцикл начинает катиться вперед.Как только вы наберете хорошую крейсерскую скорость и ваши обороты станут высокими, снова нажмите на ручку сцепления и потяните вверх селектор передач, чтобы перейти на 2-ю передачу. Затем медленно отпустите ручку сцепления.
Если вы повторите этот процесс, вы сможете успешно пройти все передачи, не заглохнув мотоцикл.
Если вы более опытный гонщик и нуждаетесь в более сложном устранении неполадок, прокрутите статью до конца.
Почему сцепление имеет значение, когда дело доходит до остановкиСцепление — чрезвычайно важная часть мотоцикла.Без него было бы почти невозможно перейти с нейтральной передачи на 1-ю передачу. Это возможно, но это плохо для вашей передачи, поэтому не рекомендую пробовать.
Сцепление действует как советник по браку между двигателем и трансмиссией. Когда вы находитесь на нейтрали, двигатель вращается тысячу раз в минуту, а трансмиссия неподвижна, никакие вращающиеся передачи не включаются.
Как только вы втягиваете ручку сцепления и включаете 1-ю передачу, вы сжимаете вместе маленькие диски сцепления, и теперь они — единственное, что отделяет ваш двигатель от трансмиссии.Когда вы медленно отпускаете ручку сцепления, эти шестерни могут вращаться вместе.
Диски сцепления покрыты фрикционными накладками, поэтому, когда вы тянете за ручку сцепления, они слипаются, позволяя вам переключаться на любую передачу, которую вы хотите.
Вредит ли остановка мотоцикла двигателю ?Многократная остановка мотоцикла не приведет к повреждению вашего мотоцикла. Заглохнуть мотоцикл — не лучший вариант, но это ни на что не повлияет.Если вы несколько раз заглохнете мотоцикл, это может отрицательно сказаться на работе двигателя.
Остановка двигателя более вредна для стартера и аккумулятора, чем для двигателя и трансмиссии. Эти компоненты разработаны, чтобы выдерживать эту нагрузку снова и снова без сбоев. Но такие детали, как стартер и аккумулятор, имеют гораздо меньший срок службы, чем двигатель. Так что каждый раз, когда вам придется снова заводить мотоцикл, это на одну кривую раньше, чем ваш стартер выйдет из строя.
Я научил нескольких друзей и членов семьи ездить на мотоциклах и водить автомобили с механической коробкой передач, и остановка двигателя не причинит вреда.
Может ли ваш мотоцикл заглохнуть даже с втянутой ручкой сцепления?Давайте рассмотрим некоторые причины устранения неполадок, по которым ваш мотоцикл может глохнуть, даже когда ручка сцепления нажата. Эти проблемы могут варьироваться от очень простых до высокотехнологичных.
Самая распространенная причина, по которой ваш мотоцикл глохнет даже при втянутой рукоятке сцепления, заключается в том, что ваш трос сцепления со временем растягивается и ослабляется. Каждый раз, когда вы тянете за ручку сцепления, вы натягиваете этот тонкий трос. Затягивание гайки рукоятки сцепления может частично устранить провисание и вернуть сцепление в нормальное состояние.
Если гайка рукоятки сцепления затянута до упора, но сцепление все еще не затягивается, пора заменить трос сцепления. Они стоят от 20 до 40 долларов.
Если рукоятка сцепления слишком легко втягивается и кажется, что пружина не тянет ее назад, то, вероятно, у вас оборвался трос.Иногда кабели ржавеют внутри оболочки и ломаются пополам. Просто замените кабель.
Если ваша рукоятка сцепления вообще не втягивается и полностью застряла на месте, попробуйте ослабить гайку рукоятки сцепления. Если это не поможет, этому может быть три объяснения.
- Более простая возможность состоит в том, что ваш кабель заржавел внутри и больше не может входить и выходить из оболочки.
- Второе объяснение состоит в том, что ваши диски сцепления заржавели вместе.Это обычное явление, если у вас недостаточно масла в сцеплении или мотоцикл простаивает очень долгое время.
- Третье объяснение заключается в том, что ваши пружины сцепления либо заржавели, либо выскочили из отверстия. Это произошло на моем «Триумфе» 1969 года, и мне пришлось снять левую крышку двигателя, чтобы восстановить сцепление.
Если ручка сцепления тянет правильно, но трансмиссия начинает очень сильно переключаться, возможно, пришло время установить новые диски сцепления. Если они не менялись примерно 5 лет или 15 000 миль, то, вероятно, их следует заменить, если мотоцикл сильно переключается.
Если сцепление работает правильно, трансмиссия переключается на передачу плавно, но двигатель выключается каждый раз, когда вы пытаетесь начать движение вперед на первой передаче, тогда ваш карбюратор нуждается в хорошей очистке. На большинстве карбюраторов, когда мотоцикл начинает набирать обороты, второй комплект жиклеров начинает подливать топливо, и если ваши жиклеры забиты, ваш двигатель потеряет мощность в то же самое время, когда вы отпускаете сцепление.Это вызовет остановку двигателя.
Если ваши обороты падают не так быстро, как раньше, когда вы нажимаете сцепление, что это значит? : cars
Итак, многие люди говорят, что это может быть небольшая утечка вакуума, но не предлагают никаких советов, как это проверить.
Наименее рискованный способ — это тест на дым / вейп, о котором упоминалось, но не объяснялось. Есть несколько способов сделать это, некоторые проще, другие. Мой любимый способ заваривать дома — это сигарета и бутылочка.Для этого требуются две пустые бутылки из-под бутылки (подойдет 750 мл), сверло 1/4 дюйма (и дрель), сигарета и немного малярной ленты. Секция картона также полезна для отклонения воздушного потока от вентиляторов радиатора, что позволяет дым, чтобы дольше задерживаться вокруг двигателя. Если вы курите или вейпируете, просто игнорируйте следующие инструкции и начните попыхивать своим двигателем. Если вам нравятся легкие, продолжайте читать.
Просверлите отверстия в обеих крышках ваших бутылочек Просверлите еще одно отверстие в дне одной из бутылочек, но только одно.Эта бутылка будет «мехом». Наденьте обе крышки на сигарету и соедините концы вместе так, чтобы крышки совпадали на линии фильтра. Скрепите крышки вместе. Вверните конец фильтра, который будет короче, в бутылку без отверстий. Зажгите сигарету, затем быстро вставьте более длинный зажженный конец в бутылку с «сильфоном» и прикрутите ее. Приложите палец к открытому отверстию на бутылке с крышкой и сожмите. Сдавив, уберите палец из отверстия и медленно ослабьте хватку.Сильфон наполнится, и вы можете повторить процесс, наполнив другую бутылку дымом. После заполнения отвинтите баллон с дымом и положите на него руку, чтобы задержать дым, пока вы не будете готовы выпустить его над двигателем. Несколько затяжек здесь и там быстро покажут вам, есть ли у вас утечка вакуума из-за того, что дым всасывается в утечку.
Используйте картон, чтобы заблокировать избыточный поток воздуха от вентиляторов радиатора. Небольшая утечка вакуума может оставаться скрытой, если вокруг нее проходит достаточный воздушный поток.
Альтернативный и, по сути, более рискованный метод обнаружения утечки вакуума — использование легковоспламеняющегося аэрозольного вещества. Очиститель карбюратора, пусковая жидкость, эфир, лак для волос или даже тормозная очистка — все это «работает», но я не могу не подчеркнуть, насколько осторожно вы должны их использовать.
Попрактикуйтесь с любым составом, который вы решите использовать, прежде чем пытаться. Проверьте его подальше от автомобиля с помощью спички или зажигалки. Обожженные пальцы в моей книге предпочтительнее взорвавшегося двигателя в любой день недели.
Распылите аэрозоль на полсекунды или легким касанием сопла при использовании этого метода.Достаточно, чтобы аэрозоль вышел в виде небольшого облака, но недостаточно, чтобы он образовал какой-либо плотный конденсат на любой поверхности, рядом с которой вы распыляете. Маленькие клубочки. Подождите 5-10 секунд между затяжками. Иногда ваш двигатель может реагировать с задержкой. Если есть утечка вакуума и аэрозоль попадает во впускной канал, двигатель может среагировать немного позже, в зависимости от того, где находится утечка. Реакция вашего двигателя может составлять всего несколько десятков оборотов в минуту. Разложите затяжки по моторному отсеку и обязательно дождитесь и прислушайтесь к любой реакции двигателя.Приятель, внимательно наблюдающий за техникой, полезен. Убедитесь, что все индикаторы и аксессуары выключены, чтобы предотвратить перегрузку системы зарядки.
ЕСЛИ ЭТО НЕ УТЕЧКА ВАКУУМА
или если утечки нет, проверьте включение сцепления. Делайте это на ровной, ровной поверхности, чтобы ваша машина могла двигаться вперед / назад примерно на 10 футов / 3 метра. Первый шаг — это проверка на утечку жидкости сцепления. Если у вас есть механическое сцепление, игнорируйте это.
Как только вы нашли свое место, полностью остановитесь.Когда ваша машина все еще работает, включите нейтраль, снимите ногу с педали тормоза и выключите машину. Не касайтесь педали тормоза или стояночного / аварийного тормоза. Теперь, все еще не касаясь тормозов, заведите машину. Выжмите сцепление полностью до пола, другой ногой поставьте над педалью тормоза, а затем сначала поставьте автомобиль. Держите сцепление нажатым. Посмотрите и почувствуйте любое движение. Медленно отпускайте сцепление, пока не заметите поклевку или движение. Это похоже на то место, где ваше сцепление обычно начинает включаться? Есть ли какой-нибудь шум, похожий на стук или скрежет? Ваш переключатель слишком сильно вибрирует?
В зависимости от того, как вы ответите, у вас могут быть некоторые из симптомов преждевременного выхода из строя сцепления либо на диске сцепления, либо на нажимном диске.
Учимся менять передачи, как чемпион
Для новичков в езде самое страшное — это научиться переключать передачи. Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, процесс будет аналогичным. Вот краткий урок по переключению передач, начиная с схемы управления:
Расположение органов управления
Сцепление — это рычаг слева от руля; нажатие на него приведет к его отключению и отключению трансмиссии. Дроссель — это ручка с правой стороны руля; вращая его назад, вы увеличиваете дроссельную заслонку, а вращая ее вперед, вы уменьшаете дроссельную заслонку.Рычаг переключения передач расположен перед левой подножкой. Полное нажатие на рычаг переключения передач включает первую передачу. Половина щелчка вверх — нейтраль, а полный щелчок — второй.
Переход к первому
Перед переключением на первую передачу полезно узнать, где включается сцепление. Выжмите рычаг сцепления и переведите мотоцикл в нейтральное положение. Запустите двигатель и, выжимая сцепление, сначала вдавите рычаг переключения передач.
Очень медленно отпустите рычаг сцепления, пока мотоцикл не начнет движение.Это точка взаимодействия. Чтобы начать движение на первой передаче, продолжайте медленно отпускать сцепление, одновременно постепенно увеличивая дроссельную заслонку. Слишком быстрое отпускание сцепления может привести к буксировке или остановке двигателя, а слишком сильное нажатие на педаль газа может привести к пробуксовке заднего колеса.
Повышение передачи
Как только вы перейдете на первую передачу, продолжайте увеличивать газ, пока не придет время переключиться на вторую. Выбор момента переключения будет зависеть от мотоцикла, дорожных условий и скорости движения. В то время как большинство мотоциклов довольны переключением передач от 5000 до 7000 оборотов в минуту, лучше всего судить по звуку и ощущениям от двигателя.По мере того, как вы двигаетесь быстрее, его высота будет увеличиваться. Когда высота звука высока, пора переходить. Если вы переключитесь слишком рано, вы услышите шум двигателя, что поможет вам определить правильные моменты переключения.
Когда пришло время переключаться на повышенную передачу, отпустите дроссельную заслонку, выжмите сцепление и переместите рычаг переключения передач на следующую передачу. Затем медленно добавьте дроссельную заслонку, отпуская рычаг сцепления, для плавного переключения передач.
Понижающая передача
Когда вы снижаете скорость или останавливаетесь, вам нужно будет переключить передачу на более низкую, а когда шаг двигателя упадет и он начнет сопротивляться, пора это сделать.Чтобы переключиться на более низкую передачу, отпустите дроссельную заслонку, выжмите сцепление и опустите рычаг переключения передач.