Метки ремня грм приора: Замена ремня ГРМ Приоры/Калины — «Клуб-Лада.рф»

Содержание

Замена ремня ГРМ Приоры/Калины — «Клуб-Лада.рф»

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для синхронизации коленчатого и распределительного валов двигателя. Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт двигателя, его следует вовремя менять на новый.

Если происходит обрыв ремня ГРМ

Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 2170, 2171 или 2172 (на любом двигателе) может привести к загибанию клапанов. В результате потребуется выполнить дорогостоящий ремонт двигателя. Есть мнение, что на 8 клапанных моторах клапана не гнет, однако, это заблуждение.


Когда менять ремень ГРМ

Согласно регламенту ТО проверка ремня ГРМ должна проводиться через 105тыс. км, а его замена ремня — через 200тыс. км пробега. Однако, завод изготовитель рекомендует выполнять проверку ремня не реже чем каждые 45тыс. км пробега.


Как проверить ремень ГРМ

Зубчатая поверхность ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. А обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. Торцевые поверхности ремня не должны иметь расслоений или разлохмачиваний.

Если Вы обнаружили на ремне ГРМ масло, тогда его тоже следует заменить, предварительно выяснив причину возникновения масла.

Для проверки ремня ГРМ следует сначала снять правый грязезащитный щиток моторного отсека. Затем снять верхнюю крышку привода ГРМ следует отвернуть 5 винтов, используя шестигранник «на 5». Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора (головкой «на 17»), осматриваем ремень на предмет повреждений.


Как поменять ГРМ

Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», головкой «на 15».

Порядок действий:

  1. Отвернуть 2 винта крепления крышки.
  2. Снять переднюю нижнюю крышку привода ГРМ.

Снять ремень привода генератора. Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого следует провернуть коленвал по часовой стрелке за болт до момента совмещения меток ГРМ на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.


Для контроля положения коленчатого вала:

  1. Снять резиновую заглушку в верхней части картера сцепления.
  2. И убедиться, что риска на маховике (№1 на схеме) расположена напротив прорези (№2) верхней крышки картера сцепления.


Чтобы не сбить фазы газораспределения при отворачивании болта, помощник должен зафиксировать маховик, вставив между зубьями маховика шлицевую отвертку большого размера (через отверстие в картере сцепления). Затем:

  1. Отвернуть болт крепления шкива и снять его.
  2. Снять опорную шайбу.
  3. Ослабить болт крепления натяжного ролика ремня, используя головку «на 15». В результате чего натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.
  4. Снять ремень ГРМ со шкивов распредвалов. Снять ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленвала.


Замена роликов ГРМ

Вместе с ремнем ГРМ следует заменить натяжной и опорный ролики.

  1. Чтобы снять натяжной ролик нужно отвернуть болт крепления. Чтобы снять опорный ролик, отвернуть болт накидным ключом «на 15». Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.
  2. На шайбе выполнены кернения, которые препятствуют снятию шайбы с болта.


Перед установкой новых роликов ГРМ следует нанести на резьбу болтов резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем.


Установка ремня ГРМ

Сначала нужно убедиться в совмещении меток коленвала и распредвала. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки №1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой №2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распредвалов.

Для натяжения ремня ГРМ: 

  1. Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
  2. Натянуть ремень, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки.
  3. Выполняем это до совмещения выреза №1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом №2 его внутренней втулки. После чего затянуть ключом болт крепления ролика.


Установив шкив, поворачиваем коленвал за болт на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение меток на коленчатом и распределительных валах, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике. Если они не совпадают, тогда повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.


Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Приора 126 двигатель метки грм


и всетаки про метки ГРМ на 126 моторе — Лада 2101, 1.6 л., 1973 года на DRIVE2

как бы кто что не говорил пишу как должно быть… так как пока сам не разберешься никто не поможет))… на маслянном насосе на приоро моторе нет выбоины под метку …там находтся отлив (ребро )… вмт естественно выставляем как есть по нему… далее смещены метки на шкивах распредвалов или нет не думаем об этом, а берем и четко их выставляем начиная со впускного (пришлось повернуть его на 1 зуб против часовой стрелки).одеваем на него ремень… далее выставляем выпускной (повернул его на 1 зуб уже по часовой)…одеваем ремень и на него… теперь ради самоуспокоения считаем количество зубов ремня между метками шкивов их должно быть 16 (включая зубья напротив самих меток)… далее натягиваем натяжной ролик до совмещения меток на нем… теперь смотрим на метки шкивов РВ и видим, что метка на выпускном валу самую малость смещена против часовой стрелки от метки на кожухе (это так и есть)… в качестве проверки натяжного ролика можно понажимать на ремень ГРМ между шкивами РВ… при нажатии метка на ролике должно перемещаться примерно на 5мм (если нет ролик под замену) … вроде все )

так было когда РВ находятся в свободном положении

тут тоже самое

здесь впринципе четко видно ребро (метку) и зуб шкива напротив нее

ДПКВ на начале 20 зуба

кто то выставляет ВМТ по ремню генератора)). он напротив 2 зуба шкива после пробела

тут видно номер зуба

для наглядности

метка на ролике

так должно быть!

метка совсем немного смещена

метка стоит четко

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Lada Priora

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). На автомобиле с кондиционером снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ремня. Как выполнить эту работу, можно посмотреть в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером». После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их окончательно.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Для осмотра ремня привода ГРМ необходимо провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем автомобиль вперед (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверяем натяжение ремня.

Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал на два оборота.

…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.При нормальном натяжении ремня прямоугольный выступ 2 внутренней втулки натяжного ролика должен совпасть с вырезом 1 его наружной обоймы.

При нормальном состоянии ремня и незначительном несовпадении выступа с вырезом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружной обоймы ролика специальный ключ в виде двух стержней ∅4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ подходит от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на переднеприводные автомобили ВАЗ.

Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике). Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы прямоугольный выступ внутренней втулки натяжного ролика совпадал с вырезом его наружной обоймы. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выступа внутренней втулки натяжного ролика с вырезом его наружной обоймы (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка ремня была показана на автомобиле с кондиционером. Если кондиционер на автомобиле отсутствует, то ремень привода генератора следует демонтировать, как показано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Перед снятием ремня привода ГРМ, чтобы выставить по меткам механизм газораспределения, необходимо установить коленчатый вал и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов… …до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.…до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.…до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал по часовой стрелке еще на два оборота.

Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…  …и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.…и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.…и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

Чтобы зафиксировать коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, просим помощника включить пятую передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Головкой «на 17» с большим воротком отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов. Снимаем шайбу.

Для удобства последующей сборки перед снятием ремня можно зафиксировать шкивы распределительных валов друг относительно друга с помощью простого приспособления — клина из мягкой древесины.

Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины). Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.

Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.

Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынимаем ремень из моторного отсека.

Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание контакта поршней с клапанами.

При замене ремня ГРМ меняем также натяжной и опорный ролики ремня. Отворачиваем болт крепления натяжного ролика…

…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой. Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика.Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика.Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика. Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.

Проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя — на нем не должно быть следов подтекания охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем насос.

Перед установкой новых опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления фиксирующий герметик. Болт крепления опорного ролика затягиваем моментом 34–41 Н·м, а болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ. При снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов положение коленчатого вала можно контролировать…

…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Если при снятии ремня использовали приспособление для фиксации шкивов распределительных валов, демонтируем приспособление.

Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки… …до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

Установив шкив привода вспомогательных агрегатов, поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого вала и распределительных валов, а также правильность натяжения ремня. В противном случае повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.

Сборку проводим в обратной последовательности. Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м, а болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов — моментом 105–110 Н·м.

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Lada Priora

Метки ГРМ на Приоре

Для Лада Приора был сконструирован силовой агрегат ВАЗ 21126, он стал базовым для этой машины. Этот двигатель имеет на Приора 16 клапанов в головке блока цилиндров, что позволило повысить его топливную экономичность, мощность. В приводе механизма используется зубчатый ремень. Это позволило снизить шумность, вес силового агрегата, упростило техническое обслуживание мотора. Для безаварийной работы двигателя необходимо своевременно менять ремень в приводе ГРМ. Для его правильной установки предусмотрены метки на заднем кожухе, шкивах распределительных валов, маховике.

Зачем нужны метки

Работа четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания происходит в строгом определённом порядке движения поршней, открытия, закрытия клапанов. Если этот порядок будет нарушен, двигатель работать не будет, в некоторых случаях он может выйти из строя. В процессе доводки силового агрегата производителем были подобраны оптимальные фазы открытия и закрытия клапанов. В нужный момент они приводятся в действие кулачками распредвалов. Чтобы правильно выставить фазы газораспределения при сборке мотора или замене зубчатого ремня предусмотрены метки.

Метки распредвала

Двигатель ВАЗ 21126 имеет 16 клапанов, поэтому для их работы устанавливают два распредвала в головке блока цилиндров. Один из них отвечает за работу впускных, второй выпускных клапанов. Приводят в движение распределительные валы шкивы через зубчатый ремень. Каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора (если смотреть со стороны радиатора) имеет вставку для датчика фаз. На каждый шкив производителем наносятся метки для правильной сборки привода механизма ГРМ.

Метки распредвала Lada Priora

Они располагаются на венце шкива виде выступа в нижней его части. Эти метки называются подвижными, так как они вращаются вместе с распределительными валами. Правильность установки шкива на распредвал обеспечивается шпонкой. Только правильно установленные метки ГРМ Приора обеспечат эффективное использование её двигателя. Метки на шкивах могут иметь различную форму, это зависит от производителя этой детали. Необходимо тщательно протереть ветошью внешнюю часть шкива, после чего можно увидеть выступ или выемку в качестве метки.

 Метки коленвала

Установить правильно распределительные валы в нужное положение, не значит, что это достаточно для пуска мотора. Лада Приора имеет 16 клапанов, поэтому если не выполнить синхронизацию работы всех механизмов двигателя, несколько из них будут повреждены. Чтобы этого не случилось, они должны открываться или закрываться в строго определённое время. Привод деталей механизма ГРМ осуществляется от коленвала. Коленчатый вал на выходе имеет шестерню, вращение которой через зубчатый ремень передаётся остальным деталям механизма ГРМ.

Метки коленвала Lada Priora

Эта шестерня фиксируется на коленвале шпонкой, установить её в другом положении будет невозможно. Для правильного совпадения положения поршней, клапанов относительно друг друга на ней имеется установочная метка. Она располагается с внешней стороны шкива в верхней части венца. Обычно её обнаруживают напротив зуба в виде прорези, выемки, конусного отверстия. Иногда для этого нужно ветошью протереть рабочую зону шкива. Мешать обзору может шкив привода генераторной установки, который демонтируют с коленчатого вала.

Метки на корпусе мотора

Установить все подвижные метки без дополнительных ориентиров будет просто невозможно, поэтому их наносят при изготовлении деталей двигателя на корпус мотора. Головка блока цилиндров имеет два распределительных вала, соответственно два шкива. Для правильной ориентации их установки на задней крышке зубчатого ремня имеется насечка для каждого шкива в отдельности. Они представляют собой два выреза в корпусе, который закрывает рабочую зону ременной передачи.

Важно установить оба шкива распределительных валов точно, иначе могут возникнуть большие проблемы с мотором. Имеется ещё один ориентир на блоке цилиндров в его нижней части. Это насечка для правильного ориентирования коленчатого вала. Шкив на этом валу работает в углублении корпуса масляного насоса. Его как бы полуохватывет металлическая юбка. В ней имеется прорезь в качестве установочной метки для шкива коленвала.

Метки на маховике

Для уменьшения инерционных масс, возможности запуска двигателя стартером на заднем конце коленчатого вала установлен маховик. Его зафиксировать можно только в одном положении, поэтому на маховике также имеется установочная метка. Отыскать её не так просто и неудобно. В защитном корпусе механизма сцепления имеется вырез прямоугольной формы, который закрыт резиновой заглушкой. Она легко вынимается плоскогубцами, вставить обратно будет немного сложнее. В появившемся после снятия резиновой заглушки отверстии будет виден конусный вырез на корпусе.

Метки на маховике Lada Priora

Теперь, вращая любым доступным способом, коленчатый вал двигателя совмещают с этим вырезом насечку на маховике в виде прорези. Обычно это делают для установки поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку. При совпадении насечек на маховике и его корпусе проверяют совпадают ли остальные ориентиры механизмов двигателя. Если этого не произошло нужно провернуть коленвал ещё на один оборот. Следует запомнить тот факт, что для полного оборота распредвалов коленвал проворачивается два раза.

Как проверить совпадение меток

Чаще всего проверку совпадения установочных меток механизма привода ГРМ выполняют при замене зубчатого ремня. Проверить их положение можно только в том случае, когда будет демонтирован защитный пластиковый корпус привода ГРМ, шкив генераторной установки. Прокрутить коленвал можно за переднее колесо. Для этого переднюю часть машины с правой стороны приподнимают автомобильным домкратом. Далее нужно включить пятую передачу после чего помощник должен вращать руками приподнятое колесо по часовой стрелке. Это делают до тех пор, пока метки на коленвале и распредвалах не совпадут.

ГРМ 126 двигателя — истина гдето рядом… — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Опоздал с записью так что мысленно отмотаем время на середину октября!Ох и капризный же 126 двигатель, то ему ролики подавай, то ремень, то помпу, то регулируй его…=)Началось все с того что после 1800 об\мин странный звук в ГРМ, ну поездил так дня 3 от силы — нервы сдали… Разбираю и … мать моя женщина… натяжной … пружина соскочила и ремень ослаб опорный можно от руки прокрутить…Да вот это повезло!Делать нечего, домкрачу правую сторону, втыкаю 5ю передачу, выставляю метки покручивая колесо(обычно скручиваю свечи чтобы легче крутить), скидываю короб воздушного фильтра вынимаю заглушку с коробки и сверяюсь с метками… да разбежка есть и не малая зубца 2 точно.Фиксирую пластиковыми жгутами ремень на шкивах распредвалов и спокойно откручиваю ролики.

Для справки:

Ролик опорный: ESPRA, однорядный, с металлическим сепаратором(!), после 10 тыс люфта нет, смазку заменю.

Ролик натяжной: АТ , пробег приблизительно 25 тыс, люфта нет, смазка — требует замены(высохла или разбросало), однорядный, сепаратор пластиковый.

Вот он подставщик — соскочила пружина с натяжного механизма

Помпа: ТЗА оригинал, пробег 12 тыс.

Ремень ГРМ: ну и сам ремень Гейтс заводской, да да с пробегом в 97 тыс уже и выглядет бодрячком!

Решил взамен А поставить новый натяжной ESPRA(однорядный, с металлическим сепаратором), собрал все завожу И…нет чуда не произошло натяжной не работает! пружина жестковата у него…

красавец

натяжной механизм

как оказалось пружина жестковата

Делать нечего, начал разбирать АТ, почистил, смазал, пружину натянул и собрал — ставлю ОП и теперь все как надо, натяжитель работает(метка на работающем двигателе бегает туда-сюда).Но всегда есть одно но, и это болт, а точнее болты которые затягивают ролики, вкручиваются они в головку блока, а она алюминиевая — после частых откручиваний и закручиваний резьба вытягивается и чувствую что бздынь наступит после 5-7 подобных операций…

Делать нечего начал искать шпильки с грм ваз 2112, с трудом нашёл ибо везде ремонтные.

Вот они, ох и побегал я за ними!

Шпилька М 10х1,25х40. Осталось найти гайку(2) и подобрать шайбы.

Шпильки буду сажать на резьбовой герметик как до этого сажал болты — держат мертво!

Резьбовой геметик

Ну и в скором времени протюнингую ролик натяжной соберу из ESPRA с пржиной натяжной от АТ, думаю на долго хватит!

смазку для роликов решил использовать эту МС 1000

Характеристики МС 1000

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 97000 км

Page 2

Опоздал с записью так что мысленно отмотаем время на середину октября!Ох и капризный же 126 двигатель, то ему ролики подавай, то ремень, то помпу, то регулируй его…=)Началось все с того что после 1800 об\мин странный звук в ГРМ, ну поездил так дня 3 от силы — нервы сдали… Разбираю и … мать моя женщина… натяжной … пружина соскочила и ремень ослаб опорный можно от руки прокрутить…Да вот это повезло!Делать нечего, домкрачу правую сторону, втыкаю 5ю передачу, выставляю метки покручивая колесо(обычно скручиваю свечи чтобы легче крутить), скидываю короб воздушного фильтра вынимаю заглушку с коробки и сверяюсь с метками… да разбежка есть и не малая зубца 2 точно.Фиксирую пластиковыми жгутами ремень на шкивах распредвалов и спокойно откручиваю ролики.

Для справки:

Ролик опорный: ESPRA, однорядный, с металлическим сепаратором(!), после 10 тыс люфта нет, смазку заменю.

Ролик натяжной: АТ , пробег приблизительно 25 тыс, люфта нет, смазка — требует замены(высохла или разбросало), однорядный, сепаратор пластиковый.

Вот он подставщик — соскочила пружина с натяжного механизма

Помпа: ТЗА оригинал, пробег 12 тыс.

Ремень ГРМ: ну и сам ремень Гейтс заводской, да да с пробегом в 97 тыс уже и выглядет бодрячком!

Решил взамен А поставить новый натяжной ESPRA(однорядный, с металлическим сепаратором), собрал все завожу И…нет чуда не произошло натяжной не работает! пружина жестковата у него…

красавец

натяжной механизм

как оказалось пружина жестковата

Делать нечего, начал разбирать АТ, почистил, смазал, пружину натянул и собрал — ставлю ОП и теперь все как надо, натяжитель работает(метка на работающем двигателе бегает туда-сюда).Но всегда есть одно но, и это болт, а точнее болты которые затягивают ролики, вкручиваются они в головку блока, а она алюминиевая — после частых откручиваний и закручиваний резьба вытягивается и чувствую что бздынь наступит после 5-7 подобных операций…

Делать нечего начал искать шпильки с грм ваз 2112, с трудом нашёл ибо везде ремонтные.

Вот они, ох и побегал я за ними!

Шпилька М 10х1,25х40. Осталось найти гайку(2) и подобрать шайбы.

Шпильки буду сажать на резьбовой герметик как до этого сажал болты — держат мертво!

Резьбовой геметик

Ну и в скором времени протюнингую ролик натяжной соберу из ESPRA с пржиной натяжной от АТ, думаю на долго хватит!

смазку для роликов решил использовать эту МС 1000

Характеристики МС 1000

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 97000 км

🚘 Замена ремня ГРМ Лада Приора своими руками: фото

Ремень ГРМ – важный узел мотора вашего авто, связывающий коленвал с распределительными валами. Основной его функцией является точное и своевременное движение клапанов в соответствии с положениями поршней в цилиндрах. В случае обрыва это соответствие нарушается, и клапаны могут начать двигаться навстречу поршням, что неминуемо приводит к большому и дорогостоящему ремонту. Именно поэтому рекомендуется при каждой возможности контролировать состояние ремня ГРМ. В Лада Приора замена ремня ГРМ, или его проверка, требуется с такой же частотой и по тем же причинам, что и на других авто. Сейчас мы детально рассмотрим данный процесс.

Проверка проводится на холодном двигателе комнатной температуры. Если на вашем автомобиле установлен кондиционер, то необходимо снять ремень привода дополнительных агрегатов. Чтобы детально осмотреть ремень ГРМ, необходимо подвесить одно колесо, приподняв автомобиль домкратом или подъёмником. Далее, внимательно изучая каждый миллиметр ремня, вращаем подвешенное колесо вперёд по ходу движения автомобиля. Ремень должен быть идеально ровным, без продольных и поперечных порезов. На ремне не должно быть никаких отслоений и не должно торчать ниток, входящих в его состав. Каждый зубчик должен быть на месте и в основании каждого зубчика не должно быть трещин и оборванных кусков ремня. Не менее важно отсутствие следов подтёка масла на ремень. Ремни такого типа, в прочем, как и любые другие ремни, не терпят попадания на них моторного или любого другого масла – оно очень быстро разрушает их состав и, рано или поздно, приводит к обрыву самого ремня ГРМ. Прежде чем заменить ремень ГРМ вследствие попадания на него масла, необходимо выяснить и устранить причину течи.

На силовых агрегатах ВАЗ-21126 распредвалы приводятся во вращение шкивом коленвала (1). Под правым распределительным валом (если смотреть на подкапотное пространство спереди) находится опорный ролик (9) ремня газораспределительного механизма (2). Под левым распредвалом находится ролик, используемый для натяжки ремня (4). Ещё ниже, под натяжным роликом, находится насос охлаждающей жидкости, шкив (3) которого приводится в движение зубчатым ремнём. Крепление натяжного ролика устроено так, что ось вращения может смещаться относительно двигателя. Это и создаёт натяжку ремня ГРМ при повороте ролика относительно оси его крепления. За правым шкивом распредвала (7) закреплён синхронизирующий диск (8), который обеспечивает работу датчик фаз ГРМ. Привод закрыт пластиковыми крышками во избежание попадания посторонних предметов, пыли и грязи. Чтобы грамотно установить фазы, используются специальные метки:

— метка A, расположенная на шкиве коленвала должна совпадать с меткой B, расположенной на корпусе двигателя над коленвалом

— метка D, расположенная на шкиве левого распредвала (5) должна совпадать с меткой C, расположенной на задней крышке (6)

— метка E шкива распределительного вала (7) должна совпадать с меткой F на задней крышке (6)

Замена ремня ГРМ. ВАЗ, Приора

Рекомендуется ставить новый зубчатый ремень при обнаружении даже маленьких недочётов, поскольку обрыв ремня многократно увеличивает временные и финансовые затраты на ремонт двигателя внутреннего сгорания. Для того чтобы заменить ремень, необходимо иметь следующий инструмент:

— ключ 17 мм (накидной)

— ключ 15 мм (рожковый)

— ключ TORX.T30

— крестовая отвертка

— ключ для вращения ролика (натяжного)

— маленькая монтировка или большая прочная отвертка

До того, как вы приступите к монтажу нового ремня, нужно обезжирить все поверхности, которые соприкасаются с ремнём. Рекомендуется всегда менять натяжной подшипник вместе с ремнём (как правило, их можно купить комплектом).

Выполните следующие действия:

Уберите минусовой провод с АКБ, ослабив гайку на клемме. Снимите датчик адсорбера и крышку двигателя.

Открутите крышку ремня ГРМ.

Два верхних болта откручиваются ключом TORX T30.

Ключом 17 мм открутите болт натяжного ролика, который натягивает приводной ремень.

Отведите приводной ремень в сторону.

Открутите 2 болта нижней части крышки ремня ГРМ и снимите её.

Ключом 17 мм покрутите коленвал и выставьте метки на распредвалах.

Для того, чтобы открутить шкив коленвала, можно воспользоваться пневмопистолетом либо воспользоваться помощью. Помощник, находясь в салоне, должен включить 5 передачу, нажать на тормоз и держать его. Далее необходимо рычагом открутить шкив коленвала.

Снимите прижимную шайбу за шкивом коленвала.

Необходимо выставить метки на коленвале и после этого проверить метки на распредвалах.

Ключом 15 мм ослабьте болт натяжного ролика и открутите его.

Снимите ремень ГРМ.

Ключом 15 мм открутите обводной ролик.

Установите новый обводной ролик.

Сначала оденьте новый ремень на звезду коленвала.

Спасибо за подписку!

После заведите ремень через обводной ролик на распредвал.

Далее заведите ремень на второй распредвал. Следите за тем, чтобы метки были на месте.

Заводим ремень на помпу и устанавливаем новый натяжной ролик.

Поворачивая ключом для вращения ролика взведите натяжитель до тех пор, пока метка не совпадёт.

Зафиксировав данное положение, затягиваем болт.

Обязательно убедитесь в том, что метки на всех элементах совпадают.

Ставим на место прижимную шайбу и шкив коленвала. Закручиваем гайку пневмопистолетом. Соберите все остальные детали в порядке, обратном демонтажу.

Проверка и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма.

Если вы хотите, чтобы ремень служил долго и безотказно, важно поддерживать его натяжку в правильном положении. Для этого периодически тестируйте натяжку. Особое внимание уделите первому натяжению нового ремня. Если ремень ослаблен, возрастает поперечная нагрузка на зубья, что многократно ускоряет их износ. В некоторых случаях при сильно ослабленном ремне велика вероятность перемещения зубьев ремня относительно шкивов. Это может привести в лучшем случае к нестабильности работы двигателя и потере мощности. В худшем случае – к дорогостоящему ремонту. Для проверки натяжения необходимо выполнить следующие действия:

1. Открутите 5 болтов крепления защитной крышки ГРМ и уберите крышку в сторону.

2. Нажмите на ремень ГРМ ровно по центру между шкивами распредвалов с усилием в 100 Ньютонов (10 кгс). Прогиб ремня от горизонтального положения должен быть не более 7 миллиметров. Современные натяжные ролики также обеспечены механизмом контроля натяжки. Для проверки качества натяжки, убедитесь в совпадении метки А на наружной части ролика с выступом Б.3. Для регулировки натяжки, слегка выкрутите болт крепления ролика и, вращая ролик, добейтесь полного совпадения меток, описанных выше (см. рис.)

4. Зафиксируйте натяжку, затянув болт крепления ролика.

5. Осуществите сборку всех оставшихся деталей в противоположном снятию порядке.

Замена ремня ГРМ Приора

 

Замена ремня ГРМ на Лада Приора.

   Замена ремня ГРМ на Лада Приора можно сказать стандартный, как на всех переднеприводных ВАЗах, если не учесть тот момент что на Лада Приора два распредвала. По этому некоторые различие все таки есть. Ремень газораспределительного механизма синхронизирует взаимное вращение коленчатого вала и распредвалов. Без обеспечения этого процесса невозможна работа двигателя в принципе. Поэтому к процедуре и срокам замены ремня следует подходить ответственно.

Плановая и внеплановая замена ремня ГРМ 

В процессе эксплуатации ремень ГРМ растягивается и теряет прочность. При достижении критического износа он может порваться или сместиться относительно правильного положения зубцов шестерен распредвалов. Из-за особенностей 16-клапанника Приоры, это чревато встречей клапанов с цилиндрами и последующим дорогостоящим ремонтом. 

 

Согласно инструкции по сервисному обслуживанию замена ремня производится при пробеге 45000 км. Однако при проведении плановых ТО необходимо осматривать ремень ГРМ для диагностики преждевременного износа. Причины, по которым производится внеплановая замена: 

  • трещины, расслоение резины или появление волн на внешней поверхности ремня; 
  • повреждение зубцов, складки и трещины на внутренней поверхности; 
  • повреждения торцевой поверхности – разлохмачивание, расслоение; 
  • следы технических жидкостей на любой поверхности ремня; 
  • ослабление или чрезмерное натяжение ремня (длительная работа излишне натянутого ремня приводит к микро разрывам структуры). 

Процедура замены ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе. 

Для правильного выполнения работ применяется следующий инструмент: 

  • торцевики на 10, 15, 17; 
  • ключи накидные и рожковые на 10, 17; 
  • плоская отвертка; 
  • спецключ для натяжения ролика ГРМ; 
  • плоскогубцы для демонтажа стопорных колец (вместо спецключа). 

 

Снятие старого ремня. 

Снимаем пластиковый защитный щиток. Открываем смотровое отверстие картера сцепления и выставляем метку маховика. Все метки, включая шестерни распредвалов, устанавливаются в верхнее положение. Для этого крутим коленчатый вал головкой на 17. Есть и другой способ провернуть коленвал. Приподнять домкратом одно их ведущих колес и включить первую передачу. Проворачиваем колесо до правильной установки меток. 

Затем помощник фиксирует маховик, заблокировав плоской отверткой его зубья. Откручиваем болт шкива генератора, снимаем его вместе с приводным ремнем. Головкой на 15 отдаем болт крепления натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня ГРМ. Снимаем ремень с зубчатых шкивов. Во время всей операции следим за тем, чтобы не сбились метки.

Замена натяжного и приводного роликов 

Согласно сервисной инструкции, одновременно с ремнем ГРМ меняются ролики. При установке на резьбу наносится фиксирующий состав. Опорный ролик закручивается до фиксации резьбы, натяжной лишь наживляется. 

Установка нового ремня. 

Проверяем правильность установки всех меток. Затем надеваем ремень в строгой последовательности. Сначала накидываем его на коленчатый вал снизу вверх. Удерживая натяжение обеими руками, заводим ремень на шкив водяной помпы. После чего одновременно укладываем на ролики натяжения. Растянув ремень вверх и в стороны, аккуратно надеваем на шестерни распределительных валов. 

 

Во время установки ремня напарник контролирует положение меток. В случае смещения хотя бы одной – ремень снимается, и процедура установки повторяется. 

Натяжение ремня ГРМ 

Специальным ключом или щипцами для снятия стопорных колец проворачиваем натяжной ролик, усиливая натяжение ремня. Для этого в ролике предусмотрены специальные пазы. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике (выточка на обойме и выступ на втулке). 

Окончательно затягиваем болт натяжного ролика. После чего, для проверки правильности установки меток, необходимо вручную минимум два раза провернуть коленчатый вал. Процедуру установки следует повторять до полного совмещения меток. Если метки не совпадут хотя бы на один зуб шестерни – деформация клапанов обеспечена. Поэтому при проверке следует быть особенно внимательным. Также необходимо еще раз убедиться в совмещении меток на натяжном ролике. 

После совмещения всех меток проверяем натяжение ремня ГРМ. Динамометром прикладываем усилие 100 Н, замеряем прогиб микрометром. Величина прогиба должна быть в пределах 5,2-5,6 мм. Осматриваем ремень и шестерни на предмет отсутствия грязи и крепежных элементов. Очищаем щеткой все поверхности в районе ремня перед тем, как закроем крышку. Не забываем установить заглушку в смотровое окно картера сцепления. 

Аккуратно устанавливаем шкив приводного ремня генератора. Натягиваем его ремень, стараясь не зацепить привод ГРМ. Закручиваем крышку, заводим двигатель. Все работы по замене ремня ГРМ можно произвести самостоятельно. Однако если вы сомневаетесь в своей квалификации – обращайтесь в сервис. 

 

как проверять и менять ремень ГРМ

Ремень ГРМ является важным элементом в устройстве привода газораспределительного механизма. Хотя производитель рекомендует проверять ремень каждые 50 тыс. км и выполнять замену ремня ГРМ на 100 тыс. км., на  деле эти сроки  желательно сократить вдвое. 

Причина — при обрыве или срезании зубьев клапана ударяются об поршни. В результате приходится выполнять дорогостоящий ремонт двигателя. В этой статье мы рассмотрим, как проверить ремень ГРМ Приора, через сколько меняют ГРМ на данном автомобиле, а также как выполняется замена ремня газораспределительного механизма на Lada Priora. 

Содержание статьи

Лада Приора: ремень ГРМ, его проверка и подтяжка

Итак, выше уже было сказано, что  если рвется ремень ГРМ на Приоре, это приводит к тому, что гнет клапана. Вполне очевидно, что состояние ремня лучше проверять часто (каждые 40 тыс. км. пробега). Еще добавим, если рассматривать, когда меняется ремень ГРМ, заменять данный элемент с учетом особенностей его конструкции и работы следует каждые 60 тыс. км.

Опытные же специалисты и вовсе рекомендуют проверять ремень каждые 25 тыс. км., а менять ремни лучше каждые 50 тыс. км. пробега или через 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). И это касается не только Приоры, но и других авто с ременным приводом ГРМ.

Идем далее. Проверять состояние ремня, а также его натяжение нужно на холодном моторе. Допускается нагрев не выше 35 градусов Цельсия.

  • Если автомобиль укомплектован кондиционером, тогда нужно снять ремень привода агрегатов и натяжной ролик;
  • Затем следует установить опору двигателя, немного затянув винты крепления самой опоры. Далее следует ключом открутить 5 винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.
  • Теперь крышку можно снять. Чтобы осмотреть ремень ГРМ, коленвал следует проворачивать по часовой стрелке. Чтобы это сделать, нужно включить 5 передачу и подталкивать машину вперед. Еще авто можно приподнять, вывесив переднее колесо и вращая его по часовой стрелке.
  • Поверхность ремня, особенно его зубчатой части, не должна быть с трещинами, зубья должны быть целыми, без заломов и других дефектов, резина должна быть цельной, без расслоений до корда и т.д. Также на ремне не должно быть следов трения или перегрева.
  • Внимательно следует осмотреть и торцевые части, не допускается расслоения и повреждений. Также ремень не должен сильно расходиться по меткам. Если это так, тогда ремень ГРМ сильно растянут.
  • Еще на ремне ГРМ не должно быть следов моторного масла. Даже если ремень визуально в хорошем состоянии, важно понимать, что масло разъедает резину. По этой причине замасленный ремень следует поменять.

Так или иначе, но обнаружение дефектов потребует замены ремня ГРМ. При этом если видно масло на ремне (нужно точно понять, что это именно масло, а не тосол), сначала нужно определить, откуда оно попадает, устранить причину, а уже затем ставить новый ремень механизма газораспределения.

Также необходимо проверять и натяжение ремня. Чтобы это сделать, нужно учесть, что на автомобиле Приора метки ГРМ нанесены на шкивы распредвалов. Для проверки следует провернуть коленвал по часовой стрелке до того, пока метки на зубчатых шкивах распредвалов не совместятся с вырезами на задней крышке привода газораспределительного механизма. В том случае, если шкивы случайно были провернуты дальше, чем нужно, потребуется провернуть коленчатый вал на 2 оборота.

Если ремень ГРМ нормально натянут, выступ прямоугольной формы внутренней втулки натяжного ролика совпадает с вырезом его наружной обоймы. Если сам ремень в порядке, при этом указанные метки немного не совпадают (больше чем на ½ от общей ширины выступа), тогда нужно регулировать натяжение ремня ГРМ. Чтобы решить эту задачу, необходимо обнаружить натяжной ролик ГРМ Приора.

Сначала ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика. В случае, когда ремень прослаблен, нужно добиться точного совмещения выреза наружной обоймы ролика с  выступом прямоугольной формы внутренней втулки ролика. Затем ключом на 15 следует затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки составляет от 20 до 25 «ньютонов».

Фактически, чтобы натянуть ремень, натяжной ролик следует провернуть против часовой стрелки. Если же ремень нужно ослабить, тогда ролик поворачивают по часовой стрелке.

Чтобы это сделать, в пазы наружной обоймы ролика вставляется специальный ключ (напоминает два стержня, прикрепленных к основанию). Далее ремень можно натянуть до того момента, пока   вырез наружной обоймы не совпадет с прямоугольным выступом внутренней втулки. Завершением будет затяжка болта крепления ролика (момент затяжки 34–41 Н·м.).

Обратите внимание, если ремень ГРМ перетянут, это сокращает его срок службы, а также ресурс помпы, натяжного ролика и направляющего ролика. Если же ремень ГРМ недостаточно сильно натянут, это также снижает его ресурс, а также может стать причиной смещения фаз газораспределения.

Как минимум, двигатель будет работать нестабильно, а если ремень ГРМ перескочит, погнет клапана. Если после регулировки натяжения метки не совпадают, процедуру нужно повторить. В случае, когда отрегулировать натяжение не удается, следует заменить ремень ГРМ.

Как выполняется замена ГРМ Приора

Итак, подобрав подходящий ремень ГРМ на Приору (независимо от производителя, важно подбирать ремень ГРМ Приора 16 клапанов), можно приступать к процедуре замены. Ремень по ширине должен быть 22 мм, количество зубьев составляет 137.

После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ. Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Чтобы провернуть коленвал, по часовой стрелке ключом на 17 прокручивается болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока не произойдет совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода.

Также чтобы проверить положение коленвала, нужно вытащить заглушку из резины (стоит сверху картера сцепления). Риска на маховике должна быть напротив прорези верхней крышки картера сцепления.

Затем нужно фиксировать коленвал. Для этого в момент откручивания болта крепления шкива привода навесных агрегатов следует пригласить помощника, который включит 5 передачу и нажмет на тормоз.

Теперь шкив можно снять, параллельно демонтируется шайба. Чтобы было удобнее собирать все обратно, перед снятием ремня  шкивы распределительных валов можно зафиксировать по отношению друг к другу. Для этого подойдут заранее подготовленные колышки из дерева.

Деревянные клинья можно слегка забить между зубьев шкивов. Затем ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик повернется, натяжение ремня будет небольшим, что позволит снять его с распредвалов. Теперь ремень можно снять со шкивов помпы и коленвала.

Важно следить за тем, чтобы после снятия ремня коленчатый вал и распредвалы больше не крутились, так как можно случайно столкнуть поршни и клапана!

  • Что касается замены ГРМ, сначала меняется натяжной ролик, затем опорный. Ролики снимаются вместе с болтом и упорными шайбами. Параллельно нужно проверить состояние помпы. Важно, чтобы не было подтеков тосола, вал помпы должен легко крутиться, не должно быть люфтов и т.д. Если помпа не в порядке, ее также нужно заменить.

Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком. Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете о лучших производителях ремней ГРМ и комплектов ГРМ для автомобилей, а также на какие продукты рекомендуется обратить внимание при выборе ремня механизма газораспределения.

Далее можно переходить к монтажу ремня ГРМ. Перед его установкой важно проверить, чтобы совпали установочные метки распредвалов с метками на задней крышке привода. Если шкив привода агрегатов снят, в этом случае легко определить положение коленвала (метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на крышке масляного насоса должны совпасть).

Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше.

Завершающим этапом становится установка шкив привода навесных агрегатов. После этого следует провернуть коленвал за болт крепления шкива на 2  оборота по часовой стрелке. Далее следует проверить, чтобы метки коленвала и распредвалов точно совпали, а также сам ремень был натянут должным образом.

Если заметны отклонения, весь процесс регулировки и/или установки следует повторить. В случае, когда метки совпали, можно полностью затянуть болт крепления натяжного ролика (момент от 34 до 41 Н·м), а также болт крепления шкива привода навесных агрегатов (момент затяжки болта 105 или 110 Н·м).

Подведем итоги

Как видно, на автомобиле Приора ГРМ нуждается в более частом обслуживании, так как привод ременной. По сравнению с цепным приводом, за состоянием ремня нужно следить, проверять его натяжение, а также знать, когда меняют ремень ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода механизма газораспределения, а также с каким приводом ГРМ лучше выбрать автомобиль.

Что касается подбора, ремень ГРМ Приора 16 клапанов может быть как оригинальным (заводским), так и продуктом сторонних производителей. При этом можно как подобрать аналоги высокого качества, так и менее надежные заменители. Важно уделять особое внимание при выборе ремня ГРМ, так как его обрыв может привести к серьезным поломкам.

Напоследок отметим, что лучше сразу подобрать полный комплект (ремень и ролики) ГРМ на Приору 16 клапанов известного производителя, а также приобретать такой комплект у официальных поставщиков (чтобы исключить вероятность подделки). Также, если есть такая необходимость, ремень ГРМ на Lada Priora вполне можно заменить своими руками, следуя приведенным выше инструкциям.

 

Читайте также

Замена ремня ГРМ Лада Приора 16 клапанов совими руками видео инструкция

В шестнадцати клапанной Ладе Приоре в качестве передачи узла ГРМ используется ремень. Он приводит в действие весь узел, синхронизируя работу валов. В шестнадцати клапанных моторах 2 распределительных вала, каждый из которых имеет приводную шестеренку. Ременный привод ГРМ достаточно длинный, он проходит через натяжитель, водяной насос и опорный ролик.

Когда менять ГРМ на Приоре

Производитель гарантирует нормальную работу ременного привода на пробеге в 100 000 км. Но не стоит очень-то полагаться на такого рода обещания, и лучше время от времени проводить диагностику привода, ведь он вполне может прийти в негодность раньше установленного срока. Тому может быть множество причин. Давайте подробнее остановимся на них:

  • Ремень может выйти из строя по естественным причинам, в результате длительного времени эксплуатации.
  • Постоянные температурные перепады тоже не будут способствовать продлеванию срока эксплуатации ременной передачи.
  • Попадание на поверхность ремня масла или антифриза – еще одна причина.
  • Если помпа вышла из строя, это скажется и на состоянии ремня.
  • Если ролики неисправны, ремень будет стираться.

Хочется обратить особое внимание на попадание масла на поверхность ремня. Если это произойдет, менять нужно не только ремень, но и сальники. Если этого не сделать, то масло попадет и на новый привод, а масло разъедает резину.

А вот какие дефекты ременной передачи можно наблюдать чаще всего:

  • появление трещин;
  • расслаивание;
  • локальные вздутия;
  • разлохмачивание торцов;
  • обрыв.

Если ремень оборвется, то это обязательно приведет к очень серьезным последствиям. Судите сами, обрыв послужит причиной сталкивания клапанов с поршнями. Из-за этого произойдет их деформация, а это уже капитальный ремонт, который стоит недешево. Поэтому время от времени проверяйте состояние ременной передачи и немедленно меняйте привод в случае необходимости.

Ремонт можно поручить профессионалам, а можно провести его и самостоятельно. Это обычная процедура, хотя отнестись к ее выполнению нужно со всей ответственностью. Стоимость комплекта варьируется от 3 000 до 5 000. Здесь все зависит от региона. Не покупайте расходники с рук, лучше переплатить в магазине, но зато вы получите качественный материал, который отслужит свой положенный срок, а не придет в негодность вскоре после его установки.

Замена и порядок работ

А сэкономить таки можно на установке ремня. Многие автолюбители поступают именно так, тем самым экономя средства и получая бесценный опыт ремонта автомобиля своими руками.

Итак, если вы решили, что ремонт будете производить самостоятельно, сначала как следует подготовьтесь: сходите в магазин за новым комплектом расходных материалов, подготовьте все необходимые ключи. А вот что вам при этом может понадобиться:

  • ключ или головка на 15;
  • шестигранник на 5;
  • набор отверток с разными наконечниками;
  • ключ на 17;
  • домкрат.

Теперь приступаем к ремонту, последовательно выполняя означенные ниже действия.

1. Ставим авто на ровную поверхность. Фиксируем его. Открываем капот и отсоединяем клемму от аккумулятора, тем самым обесточивая автомобиль. Берем шестигранник и откручиваем верхний кожух ГРМ.

2. Разъединяем разъем на датчике коленчатого вала, тем самым отключив его. Теперь важно: нам необходимо проверить совмещение меток на шестернях распределительных валов. Метки должны совместиться с высечками треугольной формы, которые нанесены на корпус.

3. Снимаем заглушку вверху маховика. Теперь нам будет видна метка, нанесенная на венец маховика. Она должна совместиться с высечкой треугольной формы, расположенной слева.

4. Дополнительно необходимо проверить и расположение меток на шкиве коленвала. Тут нам потребуется ослабить натяжение ремня генератора. Маховик при этом должен оставаться в том же положении, что и сейчас. Для этого его нужно зафиксировать отверткой. Ее необходимо вставить в отверстие, где была заглушка из резины. Теперь берем ключ на 17 и отворачиваем им болт фиксации шкива генератора. Шкив снимаем, а болт крепления закручиваем на место.

5. Мы сняли шкив, и теперь нам видна шестеренка коленвала. Расположенная на ней метка должна быть совмещена с меткой, расположенной на кожухе масляного насоса.

6. Совпадение меток здесь обязательно. Если они не сошлись, их нужно совместить вручную. Для этого выключаем передачу, ставим машину на ручной тормоз, набрасываем ключ на 17 на шкив генератора и начинаем крутить коленвал до полного совмещения отметок. После их совмещения поршень первого цилиндра встанет в мертвую точку. Теперь можно приступать к демонтажу отслужившего свой срок ремня. Для этого нам придется снять натяжной ролик, сначала отвернув крепежный болт. Не забудьте проверить состояние самого ролика. Если оно будет неудовлетворительным, его лучше тоже заменить, чтобы не пришлось разбирать механизм вновь ужу только из-за одного ролика, ведь он тоже может прийти в негодность, так как является расходным материалом.

7. Теперь демонтируем старую передачу, снимаем ролики и производим установку новых расходников. Вращая натяжной ролик по часовой, производим его натяжку. Для проверки натяжения существует специальный инструмент. Если у вас его нет, то натяжение ремня можно проверить и по-другому. Для этого просто возьмитесь пальцами за ремень и проверьте его горизонтальную плоскость. Если натяжение в норме, то провернуть ремень пальцами можно только на 90 градусов и не более того.

8. Теперь снимаем фиксатор с маховика (вынимаем отвертку). Нам необходимо связать положение отметок на распредвале и маховике. Для этого коленвал необходимо провернуть на 2 оборота. Если полного совмещения меток добиться не удалось, значит процедуру установки ременной передачи придется повторить. При совпадении меток ставим остальные узлы в обратном порядке.

9. Когда работа будет закончена, останется запустить движок и прислушаться к тому, как он работает. Если ремень натянут нормально, то левых звуков не будет. При неправильной натяжке можно слышать нехарактерный гул или свист. Тогда нужно отпустить ремень, провернув его против часовой.

Видео

Замена ремня ГРМ, натяжного и опорного ролика - Лада Приора

Интервалы замены ремня ГРМ на автомобилях Лада Приора из года в год всегда меняются производителем. Раньше были данные, что замена требуется уже на 120 тыс. км пробега. Сейчас же, даже на новой Lada Vesta в сервисной книжке указан интервал в 180 000 км пробега, после чего ремень подлежит замене.

Разумеется, смотреть нужно не только на пробег, но и на реальное состояние всех деталей ГРМ, таких как:

  1. Ремень привода
  2. Водяной насос (помпа)
  3. Опорный ролик
  4. Натяжной ролик

Если при осмотре выяснилось, что одна из деталей требует замены, а остальные находятся в рабочем состоянии, не стоит менять все и сразу. Комплекты ГРМ на Приору сейчас стоят немалых денег, поэтому нецелесообразно производить замену заведомо исправных деталей.

Инструкция по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 16-кл.

Первым делом необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов, о чем подробно расписано в этой статье. Далее необходимо отвернуть все болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ, используя для этого специальный ключ TORX t30.

 

Затем снимаем крышку, как верхнюю, так и нижнюю ее части:

 

Теперь весь механизм газораспределения становится доступным и можно проводить дальнейшие действия.

А вот дальше желательно найти помощника, для того, чтобы открутить болт крепления демпферного шкива коленчатого вала. Делается это следующим образом. Для начала поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля и снимаем колесо. Помощник садится за руль, включает пятую передачу и одновременно нажимает на педаль тормоза. В это время необходимо отворачивать болт крепления шкива, так как коленвал застопорен и прокручиваться не будет.

Окончательно отворачиваем болт и снимаем шкив с шайбой. После чего необходимо выставить механизм ГРМ Приоры по меткам. Для этого следует провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения всех меток. Сделать это можно следующим образом:

  • правая часть автомобиля вывешена
  • включаем пятую передачу
  • за тормозной диск вывешенного колеса руками проворачиваем коленчатый вал

Метка на шестерне зуба коленвала должна совпасть с отливом на корпусе масляного насоса:

Метки на шестернях распредвалов должны совпадать с аналогичными на корпусе внутренней крышки ГРМ. Наглядно все продемонстрировано ниже на фото:

Теперь, застопорив шестерни, откручиваем болты крепления натяжного и опорного ролика, снимаем их:

После этого можно извлекать старый ремень ГРМ Приоры, так как его больше ничего не держит.

Установка нового ремня ГРМ происходит в обратной последовательности. Для этого сначала накидываем его на шестерню коленчатого вала, затем все строго против часовой стрелки через опорный ролик, на правую, затем левую шестерню распредвала, на помпу и устанавливаем натяжной ролик. Метки ГРМ на распредвалах могут немного сместиться, поэтому при необходимости поправляем их при помощи ключа на 17 мм:

Ролик имеет механизм, который автоматически регулирует состояние натяжения ремня таким образом, что перетянутым он в принципе быть не может. А натягивается сам ролик следующим образом. При помощи специального ключа проворачиваем за наружную часть ролика до тех пор, пока выступ не совпадет с прорезью, что наглядно показано ниже на фото:

После того, как метки совмещены, окончательно заворачиваем болт крепления ролика при помощи динамометрического ключа моментом от 34 до 41 Н*м. После этого проворачиваем коленвал два оборота, чтобы убедиться, что метки ГРМ выставлены правильно. Если все совпадает, производим дальнейшие действия. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и заворачиваем моментом 110 Н*м болт его крепления.

Заводим мотор и проверяем, чтобы при работе ГРМ не было посторонних шумов. Ставим на место кожух и все те детали, которые были сняты перед началом ремонта. Для тех, кто хочет посмотреть на данную процедуру наглядно, мною был записан видео обзор данной темы.

Видео отчет по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 1,6 16-клапанов

Данный обзор встроен с моего канала на YouTube.

Если остались вопросы в результате ознакомления с материалом, можете задавать ниже в комментариях.

Что такое метки времени? - CarNewsCafe

При замене ремня / цепи ГРМ или регулировке синхронизации на транспортном средстве понимание меток синхронизации на шкивах коленчатого и распределительного валов является ключом к правильному выполнению. Тюнеры также должны быть хорошо осведомлены об этих отметках, поскольку они являются неотъемлемой частью настройки скорости вращения.

Метки времени

Большинство двигателей имеют две или три метки на внутреннем шкиве коленчатого вала, которые должны совпадать со стрелкой на блоке цилиндров.Подобные отметки обычно можно найти по крайней мере на одном из шкивов распределительного вала. Когда ремень или цепь ГРМ установлены правильно, метка, установленная на метке блока на коленчатом валу, будет идентична метке, установленной на распределительном валу и головке. Цель установить время - добиться того, чтобы этот состав состоялся.

Метка верхней мертвой точки (ВМТ) может быть центральной, левой или правой меткой, в зависимости от двигателя. На большинстве двигателей это центр трех отметок, но ваш конкретный автомобиль может отличаться, поэтому обратитесь к руководству пользователя и / или руководству по ремонту в мастерской.

Это подводит нас к вопросу пользователя Jesusgil:

Для чего нужны другие марки?

Это метки «снизу» и «сверху» (также называемые «до» и «после»). Мы называем их «левым» и «правым» от центральной метки, видимой, когда вы смотрите на переднюю часть двигателя (там, где расположен ремень), а не в традиционном понимании «левой» стороны водителя, потому что эти метки специфичны для двигатель, а не автомобиль.

Метка «Внизу верхней мертвой точки» (BTDC) находится слева, а метка ATDC - справа.Это градусные измерения, которые немного отличаются в зависимости от рассматриваемого двигателя.

Например, на типичном четырехцилиндровом двигателе первая метка находится на 7,5 градусов перед верхней мертвой точкой, центральные метки - в ВМТ, а метка справа - на 5 градусов после верхней мертвой точки. Опять же, эти числа градусов могут изменяться в зависимости от рассматриваемого двигателя.

Когда вы меняете время для совпадения с одной из других меток, вы меняете фазу газораспределения транспортного средства.Если это сделано вместе с блоком двигателя (следы коленчатого вала), это может привести к более низким или более высоким оборотам на верхнем или нижнем конце, чтобы обеспечить большую мощность при разных оборотах двигателя. Перемещение этих параметров изменяет мощность двигателя на нижнем уровне (низкие скорости) или на верхнем уровне (более высокие скорости) для гонок или эффективности.

Зачем менять выравнивание на ATDC или BTDC?

Когда синхронизатор перемещается так, что он находится до или после верхней мертвой точки, это изменяет, насколько «открыт» или «закрыт» цилиндр перед впрыском топливно-воздушной смеси, и искра воспламеняет их.Это, в свою очередь, изменяет объем камеры сгорания, доступный для горения, когда он воспламеняется, что изменяет то, какая часть хода поршня определяется горением, а не импульсом двигателя. Чем больше этот ход вызван ожогом, тем эффективнее будет двигатель, но это горение: передаточное число изменяется при различных оборотах.

Настраиваясь на оптимизацию нижнего или верхнего уровня, механик предпочитает жертвовать эффективностью на одном конце в пользу другого. Однако, настраиваясь непосредственно в ВМТ, механик настраивается на усредненную эффективность на всех уровнях - вот почему двигатели поставляются с завода с ВМТ в качестве точки синхронизации.

В более старых двигателях изменение времени на BTDC или ATDC будет означать замену распределителя на один, построенный для этого нового времени. Для некоторых двигателей, в которых эти изменения популярны, доступны комплекты переходников Soem, которые позволяют заменять элементы распределителя, а не весь агрегат. На более современных автомобилях, которые используют электронный таймер, переход на ATDC или BTDC обычно требует только «перепрограммирования компьютера» для изменения момента зажигания / зажигания.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Будучи автомобильным энтузиастом большую часть своей сознательной жизни, Аарон много работал в этой отрасли и за ее пределами. Он является аккредитованным членом Rocky Mountain Automotive Press (RMAP), Midwest Automotive Media Association (MAMA), Texas Auto Writers Association (TAWA), а также внештатным писателем и журналистом в Интернете и печатных изданиях. Вы можете найти его портфолио на AaronOnAutos.com.

Последние сообщения от Aaron Turpen (посмотреть все)

Замена приводного ремня: имеет значение направление вращения?

Замена ремня ГРМ - непростая задача: в большинстве случаев потребуется снять вспомогательный ремень, а также некоторые аксессуары.Как только работа будет сделана, вам, очевидно, нужно будет придумать, как все собрать воедино. В этом контексте часто возникает вопрос: можно ли неправильно подогнать ремень ГРМ и поликлиновой ремень? Другими словами: имеют ли эти ремни направление вращения ? Мы ответим на этот вопрос как для ремня ГРМ, так и для ремня вспомогательного оборудования. Давай приступим к работе!

Ремень ГРМ: по стрелкам?

С чисто технической точки зрения новый ремень ГРМ полностью симметричен, то есть у него , а не , имеет направление вращения.Мы слышим, как вы задаетесь вопросом: «Тогда какой смысл в зубчатых ремнях со стрелками?». Если на вашем новом ремне ГРМ метки ГРМ , то аналогичные метки есть на шкивах / на двигателе. Стрелки направления нужны только для того, чтобы помочь вам выровнять метки ГРМ, и их использование ни в коем случае не обязательно, потому что, как мы уже говорили ранее, новый ремень ГРМ может работать в любом направлении.
Стрелки направления могут помочь вам совместить временные метки.

Повторная установка того же ремня ГРМ?

Если ремень ГРМ установлен правильно и натяжение ремня правильное, не трогайте его - даже если вы внезапно заметили, что стрелки указывают в «неправильном» направлении.После того, как машина поехала, становится невозможно снять и повторно использовать ремень ГРМ т: к сожалению, это ни на что не годится, кроме мусора, так как ремень ГРМ следует устанавливать (и натягивать) только один раз.

Как насчет ремня для аксессуаров?

С новым ремнем для принадлежностей история во многом такая же, как и с новыми ремнями ГРМ: хотя большинство механиков склонны устанавливать поликлиновой ремень таким образом, чтобы они могли читать то, что на них напечатано (т. Е. Не перевернутым).Новый поликлиновой ремень также полностью симметричен и не имеет направления вращения.

Однако важно то, что использованный вспомогательный ремень всегда приспособлен для движения в исходном направлении. Поэтому перед снятием ремня рекомендуется нарисовать стрелку на ремне. Если вы снова наденете ремень в направлении , противоположном направлению , ребра окажутся в канавках шкива, отличных от тех, к которым они были адаптированы с течением времени. Это означает, что ремень должен заново адаптироваться к новому рисунку истирания, что приведет к опасной потере натяжения ремня.

В заключение, мы можем смело ответить на заглавный вопрос уверенным «нет, это не имеет значения». Тем не менее, автомобильные технологии не стоят на месте, поэтому не исключено, что в будущем будут запасены ремни для конкретных применений с направлением вращения .

Ремень ГРМ

Toyota 2UZ-FE Marks 4.7L


Следующая ветка объяснит, как мы устанавливаем метки ремня ГРМ Toyota 2UZ-FE при замене ремня ГРМ.

Первый совет заключается в том, что мы устанавливаем временные метки на месте с двигателем после / после ВМТ, а не в ВМТ.Это связано с тем, что этот двигатель является двигателем с помехами, и он поможет предотвратить повреждение клапана, если кулачок или кривошип будет проскальзывать и вращаться.

Еще один совет: вы знаете, какой банк - №1, а какой - №2. Вот ссылка ...

На первых фотографиях, которые я покажу, показаны метки ремня ГРМ, когда мы разбираем передние крышки, чтобы получить ссылку на метки, которые мы будем использовать. Обратите внимание, что метки кулачковой шестерни не совпадают точно. Это связано с тем, что старый ремень ГРМ со временем немного растягивается.'

На этих первых отметках вы хотите совместить шкив кривошипа ....

Теперь посмотрим на метки Bank 1 и Bank 2. Опять же, линии не будут идеальными, так как оригинальный ремень ГРМ немного растянулся.

Банк 1 марок .....

Банк 2 марки ....


Теперь давайте посмотрим на установку нового ремня ГРМ и использование тех же меток, что и раньше. Новый OEM-ремень ГРМ Toyota будет иметь собственное клеймо.Эти отметки служат как хомут, так что вы не можете неправильно выровнять отметки. Есть еще один знак, который можно увидеть, но помните, что мы используем знак « T » для ремня T iming.

Также обратите внимание, что банк 1 обозначен как L-Cam, а банк 2 - как R-Cam. Стрелки также указывают на переднюю часть автомобиля.

Вот марки банка 1 ....

Теперь для банка 2 марки ....

И последнее, но не менее важное: давайте посмотрим на метки синхронизации кривошипа....


Ну вот и все. Этот пост был разработан, чтобы показать вам, как мы проделали эту работу по выравниванию следов ремня ГРМ. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Toyota и / или на сайт ремонта Toyota www.techinfo.toyota.com.

***** А как насчет других отметок, которые можно увидеть за ремнем ГРМ?

Эти отметки предназначены для установки двигателя в ВМТ (ВМТ) и , а не для замены ремня ГРМ. Вот несколько фотографий, на которых показаны отметки ВМТ...

Если вы хотите увидеть, как выполняется эта работа, то вот вам мастер Toyota в работе ...

Признаков необходимости замены ремня ГРМ - State Street Auto Repair

Ремень ГРМ транспортного средства представляет собой зубчатый ремень, который соединяет коленчатый вал двигателя с распределительными валами и регулирует синхронизацию процесса сгорания. Без исправного ремня ГРМ двигатель не запустится. Ремни привода ГРМ обычно изготавливаются из прочной резины с армированным нейлоном шнуром внутри.Ремень ГРМ подвержен большим нагрузкам и деформациям, поскольку он работает, чтобы все двигалось, и все это регулируется в нужное время. Несмотря на то, что он рассчитан на длительный срок службы, он изнашивается естественным образом, и в конечном итоге его необходимо будет заменить, прежде чем он поскользнется или сломается. В случае обрыва ремня ГРМ двигатель не будет работать и, в крайних случаях, может привести к деформации или поломке клапанов и повреждению головки блока цилиндров или других близлежащих компонентов.

Новые автомобили обычно могут проехать 100 000 миль до того, как потребуется замена ремня ГРМ.Старые автомобили могут нуждаться в замене по цене 60 000 штук. Чтобы получить рекомендации от производителя автомобиля, прочтите руководство по эксплуатации. На некоторых двигателях водяной насос приводится в движение ремнем ГРМ, а не змеевидным ремнем. Если это так, рекомендуется заменить водяной насос при замене ремня ГРМ и наоборот, поскольку для каждого из них необходимо проделать большую часть той же работы. То же самое и с натяжителем ремня ГРМ - его следует проверить и, возможно, заменить.

Как узнать, выходит ли из строя ремень ГРМ?

Ремень ГРМ запломбирован в собственном кожухе, что затрудняет самостоятельную проверку. Также нет явных признаков того, что ремень ГРМ выходит из строя. Обычно выход из строя ремня ГРМ происходит очень внезапно. При возникновении неисправности двигатель немедленно останавливается или теряет значительную мощность. Однако, если у вашего автомобиля есть цепь, она может сильно шуметь, если она болтается. Если эта цепь порвется, вы часто будете слышать треск.Несмотря на то, что визуально или физически проверить это сложно, есть некоторые признаки того, что вы можете знать об этом намеке на неисправность ремня ГРМ.

1. Двигатель работает неравномерно или пропускает зажигание

Изношенный ремень влияет на синхронизацию двигателя и, возможно, вызывает пропуски зажигания. Если ремень изношен или ослаблен, он соскользнет и заставит цилиндры открываться и закрываться раньше, чем они должны. Если это время выключено, двигатель будет работать хаотично, если он вообще будет работать. Пропуски зажигания в двигателе - это признак неисправности, который следует проверить как можно скорее, чтобы избежать риска серьезного повреждения двигателя.

2. Тикающие или щелкающие звуки в двигателе

Когда ремень ГРМ изнашивается, это может вызвать тиканье или щелчки внутри двигателя. Этот звук может указывать на низкое давление масла, которое может повлиять на ремень ГРМ. Натяжитель, удерживающий ремень в натянутом состоянии, находится под давлением моторного масла. Если в натяжителе отсутствует давление масла, ремень ослабнет и, возможно, выйдет из зацепления со шкивами и / или сломается. Если в распределительных валах не будет достаточного давления масла для нормальной работы, они также заблокируются, что приведет к разрыву ремня газораспределительного механизма.

3. Визжащие звуки

Визг или писк могут возникать в разное время, например, при ускорении, замедлении и торможении или просто на холостом ходу. Есть несколько возможных причин, по которым такие шумы исходят от вашего автомобиля, и все они могут означать ремонт, но если это изношенный ремень ГРМ на грани разрыва, лучше проверить немедленно.

4. Двигатель не заводится

При полном обрыве ремня ГРМ автомобиль не заводится.Стартер включится, но машина не перевернется. Даже не дразнит - ответа не будет.

Ремни привода ГРМ следует доверить опытным механикам, имеющим опыт работы с ними. Опытный механик будет знать контрольные признаки износа, а также другие потенциальные проблемы, которые могут повлиять на состояние, работу и другие системы и функции двигателя. State Street Auto Repair готов помочь вам, когда возникнут проблемы, и вам потребуется проверить или заменить ремень ГРМ, а также произвести любой ремонт, связанный с повреждением из-за обрыва ремня ГРМ.

Статьи по теме

Вопросы по Dodge Journey - Как восстановить правильное время после замены ремня ГРМ.

Я предположил, что у вас двигатель 3,5 л .. вы говорите, что нарушили синхронизацию ремень ... просто чтобы вы знали, что этот двигатель не вращается свободно ... что означает что если он вращается без ремня, поршни ударяют по клапанам ... так что удачи Рабочие операции: щелкните, чтобы отобразить список трудовых операций связанные с этой процедурой ВНИМАНИЕ: 3,5-литровый двигатель НЕ РАБОТАЕТ.Следовательно, клапан Перед попыткой вращения необходимо снять узлы коромысла поезда. коленчатый вал или распредвалы независимо друг от друга. ВНИМАНИЕ: Если распредвалы сместились с меток газораспределения, всегда поверните распределительный вал в направлении, ближайшем к установочным меткам (DO НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ РАСПРЕДВАЛЫ НА ПОЛНУЮ ОБОРОТУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ клапаны и / или поршни). РЕГУЛИРОВКА ЗУБЧАТОГО МЕХАНИЗМА 1. Совместите звездочку коленчатого вала (10) с меткой ВМТ (9) на крышка масляного насоса. 2. Совместите звездочки распределительного вала (2, 7) с установочными метками (1, 8). с отметками на задней крышке.3. Установите ремень ГРМ (4), начиная со звездочки коленчатого вала (10). идет против часовой стрелки. Установите ремень вокруг последнего звездочку и поддерживайте натяжение ремня, когда он расположен вокруг ролик натяжителя (11). ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо вдавить плунжер в натяжитель. перед установкой натяжителя установите стопорный штифт. Видеть Снятие ремня ГРМ для процедуры сжатия натяжителя (см. 09 - Двигатель / ГРМ / РЕМЕНЬ и ЗВЕЗДОЧКИ, ГРМ - Снятие).4. Прижмите ролик натяжителя (11) к ремню и установите сбросить (подколоть) натяжитель ремня ГРМ (2) в корпус. Затянуть крепежные болты с моментом 28 Н · м (250 фунт-дюймов). 5. Когда натяжитель (12) на месте, потяните за стопорный штифт, чтобы натяжитель до кронштейна шкива. 6. Проверните звездочку коленчатого вала (10) на два оборота и проверьте метки ГРМ на распредвалах и коленвале. Знаки должны выстраиваются в соответствующие места. Если отметки не совпадают, повторить процедуру.7. Установите переднюю крышку ремня газораспределительного механизма (см. 09 - Двигатель / клапан. ГРМ / КРЫШКА (S), ГРМ - Установка). 8. Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и затяните гайку с моментом 5 Н · м (45 дюймы фунты). ПРИМЕЧАНИЕ. Процедура повторного обучения изменения кулачка / кривошипа должна быть выполняется каждый раз, когда производился ремонт / замена система трансмиссии, например: маховик, клапанный механизм, распределительный вал и / или Датчики коленчатого вала или их компоненты (См. 28 - На основе кодов неисправности Диагностика / МОДУЛЬ, Управление трансмиссией (PCM) - Стандарт Процедура)

31 человек нашел это полезным.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ

Гэри Фишман

Статьи по теме
Замена ремня ГРМ (и переднего сальника коленвала)

Ремень ГРМ Miata необходимо менять каждые 60 000 миль. Хотя в Руководстве по эксплуатации для Калифорнии указано 105 000 миль, это просто для удовлетворения требование штата, которое гласит, что ремни ГРМ должны прослужить 100 000 миль или более. Тем не менее, это должно быть сделано на 60 000 миль.Двигатель Miata - невмешательство двигатель, а это означает, что поршни не будут врезаться в клапаны. Однако если пренебрегая этой важной услугой, вы рискуете оказаться в затруднительном положении из-за обрыва ремня.

ВНИМАНИЕ: Замена собственного ремня ГРМ не предназначена для слабонервных!

Если вы облажаетесь, ваш двигатель может не работать! Однако если вы уверены в своих силах и, как правило, делаете свою работу, вам следует суметь справиться с этим.

Специальный инструмент

Для замены ремня ГРМ не требуется специальных инструментов.Ты вероятно, потребуется гнездо для колодца глубиной 14 мм, удлинитель на 3 дюйма для ваш привод 1/2 дюйма, и вам может понадобиться съемник рулевого колеса, чтобы удалить шкив коленчатого вала. (В этом нет необходимости) Также вам может понадобиться вторая пара рук, чтобы устойчиво удерживать шкивы распределительных валов при установке нового ремня. Вам также понадобится что-то для привода новых сальников коленвала и распредвала. дюйма. Соответствующий кусок трубы, покрытый изолентой, чтобы предотвратить разрезание. печать у меня хорошо сработала.Для снятия болт коленвала.

В качестве альтернативы, вы можете сделать то, что сделал Билл Снайдер, и сделать свой собственный инструмент для снятия коленчатого вала болт:

Это в основном большая шайба (Я думаю, это была шайба 1 1/2 дюйма), которая надевается на болт кривошипа, а затем в нем просверлены отверстия под болты 10мм. Затем я сварил кусок Шпонка 1/2 дюйма в качестве ручки. Ручку можно заблокировать любым количеством способов.

Арчи Глазго прислал эту фотографию самодельного инструмент, который не дает двигателю проворачиваться при снятии болта. У нас нет попробовали, но мы не видим причин, по которым это не сработает.


Запчасти купить заранее
  • Ремень ГРМ
  • Прокладка крышки клапана
    Вы , возможно, сможете обойтись без замены этого, но это всего лишь Часть за 20 долларов, и на самом деле не стоит рисковать утечкой.
  • Сальник переднего коленчатого вала
  • Тюбик высокотемпературного силиконового герметика
  • Ремни для аксессуаров (необязательно)
    Их все равно нужно снять, поэтому не помешает заменить их сейчас. ожидания, пока они не сломаются.
  • 1 галлон антифриза (необязательно)
    Вам все равно нужно слить его, поэтому, если вы не заменяли его в прошлом году, Вы могли бы сделать это сейчас.
  • Ключ Woodruff (опция)
    Miq Millman рекомендует заменить ключ Woodruff (около 5 долларов США) в качестве меры предосторожности.Сам я этого не делал, но это не повредит.
  • Уплотнения распределительного вала (опция)
    Проверьте герметичность и при необходимости замените их.
  • Водяной насос (опция)
    Для замены водяного насоса необходимо снять ремень привода ГРМ. Водяной насос может длиться от 70 000 до 170 000 миль. Ждали - наш длился много времени. Вам нужно решить. Вы сэкономите много труда, если сделаете это сейчас, и водяные насосы менее 100 долларов.
Разрушение...

Перед тем, как начать - НАКЛЕЙТЕ ВСЕ !!!! Обозначьте каждую часть как он вынимается, а также отметьте размеры его болтов и то, что деталь была соединена к / в / между. Это поможет новичку в двигателе запутаться.

  • Слейте охлаждающую жидкость
    В подходящую емкость и сохраните ее для повторного использования или, если вы планируете заменить его на переработку.
  • Снимите большую пластиковую воздухозаборную трубу.
    Снимите шланговые хомуты с каждого конца и по одному болту.Также снимите хромированная воздушная трубка, проходящая через клапанную крышку.
  • Снимите верхний шланг радиатора
  • Снимите два водяных шланга, подключенных к корпус термостата.
  • Дополнительно: Удалить вентиляторы охлаждения и радиатор. Это даст вам много больше места для работы.Это не так уж сложно. Есть электрический разъем на каждого любителя. Снимите 2 болта вверху и внизу каждого вентилятора. и поднимите их. Отсоедините нижний шланг охлаждающей жидкости от радиатора. (доступ через люк на щитке для мусора внизу) и снимите два верхних болта, удерживающих радиатор на месте. Поднимать вынуть радиатор и осторожно отложить в сторону. Будьте осторожны, чтобы не повредить ребра охлаждения на радиаторе.Легко искажаются.
    Примечание: Если вынуть радиатор, вентиляторы идут вместе с ним. и вы избавите себя от лишних хлопот, пытаясь ослабить эти 8 ржавых болтов, которыми вентиляторы крепятся к радиатору.
  • Снимите ремень кондиционера.
    Ослабьте болт натяжителя, шарнирный болт и стопорный болт на приводе. корпус насоса рулевого управления до тех пор, пока ремень не будет снят.
  • Отсоединить провода зажигания от вилок.
  • Снимите свечи зажигания. Так будет легче повернуть двигатель позже.
  • Снимите крышку клапана
  • Расколите 3 болта крепления шкива водяного насоса на перед ослабление ремня. Если вам все же удалось снять ремни до ослабления болты шкива водяного насоса, вы можете удерживать шкив на месте, обернув ремень обратно вокруг шкива и удерживая его плотно, как можно ближе к шкиву насколько возможно.
  • Снимите ремень генератора.
    Ослабьте болты натяжителя генератора. Нижний болт может быть трудно добраться до.
  • Снимите шкив водяного насоса.
  • 1990 - 1991: Снимите шкив ремня привода вспомогательных агрегатов с шкив коленчатого вала.

Это будет проще, если вы включите передачу, чтобы двигатель от поворота. Ослабьте болты, удерживающие шкив на месте. Как ты снимите внешнюю пластину, шкив и направляющие ремня ГРМ, обратите внимание на порядок, в котором они оторвались, и направление, в котором они смотрят.Это важно.
1992 г. и позже : Снимите 21-миллиметровый болт коленчатого вала. Это будет сложно. Включите 5-ю передачу и включите стояночный тормоз. Использование длинного прерывателя стержень, ослабьте болт.

  • Снимите 3 крышки ремня ГРМ.
    Легко снимаются. Сначала снимите верхнюю пластину, затем среднюю пластину, и, наконец, нижняя пластина. Обязательно запишите различные части удерживаются этими болтами, поэтому вы знаете, где их заменить.
  • Отметить позиции!
    Используя подходящую головку, проверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на два полных повороты. (Для этого трансмиссия должна быть в нейтральном положении.) Продолжайте вращать. пока метка "E" на шкиве левого распределительного вала не совпадет с Метка «E» выгравирована на пылезащитной крышке кулачка, а метка «I» на правом шкиве распределительного вала совпадает с отметкой «I» на головке.Если отметки не совпадают с точно , а отклоняются только на половину зуба, используйте мел, чтобы отметить позиции. Если отметки не совпадают и не совпадают на полный зуб или более, ваш ремень ГРМ мог соскользнуть. Если это В этом случае вы можете обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем продолжить. (Если машина ехала нормально, ремень скорее всего не соскользнул и следы просто выключен по какой-то другой причине. Если машина ехала как дерьмо, то ремень наверное, поскользнулся.)
    Дэйв Стрейб предлагает:
    Перед снятием старого ремня посчитайте зубцы / промежутки между всеми точками. что ремень касается 3 колес. Далее отметьте начальный «пробел», и концевое пространство на ремне и кулачках. Это легко сделать с помощью некоторых WhiteOut. Снимите ремень. Поместите отметки со старого ремня на новый ремень и посчитайте пробелы, чтобы убедиться, что они правильные. Наконец-то, совместите новые метки на новом ремне с метками на кулачках / коленчатом вале.
    Джон Якоби предлагает:
    Чтобы упростить поиск точек совпадения, предварительно убедившись, что Метки коленвала и распределительного вала правильно совмещены на 0 градусов, 135 градусов и 235 градусов, отметьте ремень и sprocekts в 90, 180, и положения на 270 градусов вокруг звездочки коленчатого вала, затем на 0 градусов второстепенные отметки на звездочках распределительных валов.

    Безусловно, лучший маркер, который у меня есть нашел для работы белый маркер Sanford Uni Paint, который вы можете найти в хозяйственных магазинах ACE и, вероятно, в большинстве других.Мел, жирные карандаши и подобные вещи можно стереть слишком легко. Маркер краски очень точный, сохнет практически мгновенно и не стирается. Просто будь экономным с этим - маленький отметки сделают, так как они останутся на месте.

  • Ослабьте стопорный болт натяжителя ремня газораспределительного механизма.
    Временно закрепите натяжитель с полностью выдвинутой пружиной.
  • Снимите ремень ГРМ.
    После снятия ремня не вращайте ни шкив коленчатого вала. или шкивы распределительного вала.Если вы это сделаете, вы не сможете понять правильное вращательное выравнивание.

СОВЕТ: Шон Арчер и Вик Хардер из канадского отделения MCA в Скалистых горах предложил этот отличный совет. У нас нет попробовали, поэтому мы не уверены, какие предостережения могут быть связаны с этим, но обязательно стоит попробовать! Если вы заменяете сальники распределительного вала или водяной насос как ну, ты не сможешь этого сделать.

Когда вы будете готовы снять старый ремень ГРМ и нанести новый, старый разрезать пополам по всей длине.Что оставляет много места, чтобы надеть новый ремень. Отодвиньте старый ремень до упора. пойдет на кривошип и кулачковые звездочки, оставив примерно 1/4 дюйма чтобы надеть новый ремень. Как только новый ремень будет надет и правильно выровнен, просто отрежьте старую и вставьте новую на место.

СОВЕТ: Ким Берджесс предлагает: Зажатие кулачков в определенных положениях помогает механику-одиночке переустановить ремень, «заблокировав» кулачковые колеса в нужном положении.

Поместите гаечный ключ на каждый кулачок. на болтовом участке кулачка между кулачками №1 и №2. Позиция гаечные ключи так, чтобы они перекрывали друг друга, и зажимают их вместе, чтобы удерживать распределительные валы в позиция.

Проверьте и замените сальник переднего коленчатого вала

Этот шаг не является обязательным. Если уплотнение протекает, обязательно замени это. Если нет, можете отложить это до следующего раза. Особенно если у вас есть ранняя модель с "сомнительным" коленчатым валом.

  • 1990-'91: Снимите 21-миллиметровый болт коленвала. Этот будет сложно. Включите 5-ю передачу и включите стояночный тормоз. С использованием длинная перемычка, ослабьте болт.
  • Выньте ключ Вудраффа.
  • Снимите шкив приводного ремня газораспределительного механизма.
    Для его снятия может потребоваться съемник колес.
  • Снимите сальник.
    Будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать коленчатый вал при снятии. Этот может вызвать утечки.Сальник представляет собой стальное кольцо, покрытое пластиком и резиной. Лучший способ удалить это - аккуратно разрезать пластик и резину и поддеть. извлеките пломбу отверткой. Не забудьте положить кусок ткани между отверткой и металлическими поверхностями, чтобы ничего не забить. Это требует немного работы.
  • Установите новое уплотнение
    Смажьте новое уплотнение небольшим количеством масла и плотно прижмите его. Руки.
  • Установите уплотнение
    Вам необходимо установить уплотнение заподлицо с корпусом масляного насоса.Большая розетка или труба хороша для этого. Я использую кусок трубы, обмотанный изолентой, чтобы повреждение пломбы. Забейте трубу молотком до уплотнения до упора. сидит заподлицо.
  • 1990-91 : Заменить шкив ремня ГРМ.
  • 1990-91 : Установите ключ Вудраффа.
  • 1990-91 : Затянуть стопорный болт коленчатого вала моментом 80-87 фут-фунты.
  • 1992 и позже : Установите шестигранный ключ и шкив ремня ГРМ.
  • 1992 и более поздние версии : Вам потребуется установить и снимите болт коленчатого вала и шкив пару раз, так что установите, но не затягивайте его.

Эти подсказки относительно печатей прислал Джо. Хигни ([email protected]):

Ремень явно меняли недавно, почти нет прокладки на крышках ремня, достал прокладку и обнаружил, что кривошип нос был в порядке, но уплотнительная поверхность была в нескольких местах выдолблена какой-то кретин пытается снять сальник, видимо при замене ремня ГРМ время.После долгих поисков души и немалых раздумий по поводу семейное наследие кретинов, я очистил уплотняющую поверхность опиливание и шлифование резиново-абразивным кругом Craytex на аккумуляторном Инструмент дремел и поменял уплотнитель. Потом подумал, а как же распредвал уплотнения? К этому времени я понял, что снятие этих печатей было настоящим боли в задней части и обсудили проблему с другом, который в прошлой жизни обучал ремонту мотоциклов.Он предложил (вот совет номер один), что вы можете просверлить уплотнение с помощью небольшого сверла и винта в винт для листового металла и потяните за винт, чтобы снять уплотнение. Он для этого имелся съемник минерального скользящего молотка, но тиски и молотковая работа, так как они не очень тугие. Затем он сказал, что у него было Кретин выдолбил шатуны мотоцикла для ремонта и сгладил кривошип а затем очистил канавку и залил ее эпоксидной смолой (наконечник номер два). Когда я снял сальники с распредвалов было очевидно, что такие же Кретин тоже был там.Чтобы облегчить работу с распредвалами Я вытащил крышки подшипников и отполировал уплотнительную поверхность, а затем почистил и залил выбоины. Я использовал JB Weld, который долго лечится. время, но получилась очень гладкая поверхность при шлифовании водой 600 или сухой.

Ричард Онстад отправил этот совет переустановка пломб:

То, что я наконец нашел, что казалось Чтобы действительно хорошо подходить, была муфта 1 1/4 дюйма (1,99 доллара в ACE Hardware).Эта деталь имеет внешний диаметр 1 7/8 дюйма и внутренний диаметр 1 1/2 дюйма. В дополнение концы закончены и очень гладкие, поэтому не было реальной необходимости заворачивать закончить скотчем. Так же я использовал эту муфту для установки сальников распредвалов.

Осмотреть и при необходимости заменить сальники распредвала
  • Чтобы снять звездочку, необходимо закрепить распредвал. с помощью серповидного ключа на болтовой части кулачка между # 1 и # 2 доли. Ослабьте 14-миллиметровый болт звездочки кулачка, соблюдая осторожность, когда он сломается. ослабьте, чтобы ключ на распредвале не врезался в боковую часть головки.(В руководстве для энтузиастов указано, что эта область относительно мягкая и ее легко повредить.)
  • Звездочка просто снимается, когда болт высвобождается.
  • Удалите уплотнение, осторожно отрезав его и потянув это бесплатно. Будьте осторожны, чтобы не заедать металл. Заменить вроде сальник кривошипа: масло его вверх и нажмите на место. (Гнездо 34 мм отлично работает!)

Записка Криса Робертса о сальниках распредвала :

Единственный ХОРОШИЙ способ снять сальники кулачка - это потянуть крышка распределительного вала №5.Снимите два болта, накройте крышку тряпкой и возьмитесь за нее. аккуратно с помощью больших плоскогубцев на каждом краю колпачка. Чередование стороны, вы можете слегка покачиваться вперед и назад, и крышка откроется, и тогда снятие пломб - это проще простого, без риска повреждения сами кулачки. Одна важная деталь, которую нельзя упускать из виду, - это чистка. вверх по поверхности, где колпачок сидит как на колпачке, так и на головке, а затем нанесите ТОНКИЙ слой герметика для фланцев (я использую хиломар) перед повторной установкой шапка.Затем установите новые сальники после смазки внутренней кромки и вбейте их. до тех пор, пока они не будут на одном уровне с крышкой. В сервис-мануале не советуют опускаться на дно уплотнения наружу.

Замена водяного насоса

Если вы планируете заменить водяной насос, сейчас самое время. Когда закончишь, возвращайся сюда.

  • Для замены звездочки установочный штифт на распредвал должен быть вертикальным. Соответствующая отметка на шкиве - I для впуска, E для выхлопная труба должна быть направлена ​​вверх, когда шкив снова включится.
  • Затяните болт с усилием 36-45 фунт-футов, удерживая распредвал. серповидным ключом, как и раньше.
Заменить ремень ГРМ
  • Убедитесь, что метка шкива приводного ремня совмещен с V-образной меткой газораспределения на передней части двигателя.

Майк Столлов прислал это предложение:
Я использовал маленькие зажимы G, чтобы удерживать ремень ГРМ на месте на кулачке шкивы во время настройки времени.Требуется очень небольшое давление и он перестает раздражать проскальзывание ремня, и вы можете сосредоточиться на том, чтобы ремень шкива коленчатого вала правильно выровнен.

  • Убедитесь, что метки шкива распределительного вала совпадают. с отметками на уплотнительной пластине.
  • Установите ремень ГРМ.
    ВНИМАНИЕ: Не вращайте ремень против часовой стрелки.
    Кто-то недавно сделал и сумел срезать шкив выпускного распредвала. Вам потребуется некоторая помощь в установке ремня. Кому-то придется держать распредвал шкивы устойчивы, пока вы натягиваете ремень. Это займет пару из попыток понять это правильно.
  • СОВЕТ: Предложила Ли Дунан это как вариант: используйте два гаечных ключа на плоских поверхностях распределительных валов, чтобы ручки находятся рядом друг с другом.Затем используйте плоскогубцы, чтобы удерживать ключи вместе. Нравится:
  • Поверните коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке.
    Совместите метку на шкиве приводного ремня газораспределительного механизма с меткой синхронизации.
  • Проверить центровку шкивов распределительного вала.
    Убедитесь, что метки на шкивах все еще совпадают с метками. на уплотнительной пластине. Если нет, снимите ремень и повторите сначала. модели Замените секцию «Ремень ГРМ ».
  • Поворот коленчатый вал 1 5/6 оборотов по часовой стрелке
    И совместить шкив ремня газораспределительного механизма с установочной меткой натяжения.
  • Натяните ремень
    Ослабьте болт натяжителя, чтобы натянуть ремень. Затяните натяжитель болт к 37-52 Ньютон-метрам.
  • Поверните коленчатый вал на 2 1/6 оборота по часовой стрелке.
    Убедитесь, что установочные метки все еще правильно совмещены.
  • Проверьте прогиб ремня
    Приложите давление примерно 22 фунта к центру ремня между распределительным валом. шкивы.Прогиб должен составлять 9-11,5 мм. Если нет, повторите с натяжения параметр.
Собираем все вместе ...
  • '90 -'91: Установите внутреннюю направляющую пластину ремня газораспределительного механизма.
  • Установите нижнюю, среднюю и верхнюю крышки ремня газораспределительного механизма.
  • Установить клапанную крышку.
    Нанесите силиконовый герметик на углы в местах скругления распредвалов.
  • '90 -'91 : Установите внешнюю направляющую пластину ремня газораспределительного механизма.
  • '90 -'91 : Установите шкив коленчатого вала и пластина.
  • '92 и позже : Заменить шкив ремня ГРМ и болт коленвала. Затяните с усилием 116-122 фут-фунт.
  • Установите на место свечи зажигания и провода. Свечи зажигания Torque до 11-17 фут-фунтов.
  • Установите шкив водяного насоса и ремни. Затянуть шкив на 69-95 дюймов фунтов.
  • Отрегулируйте натяжение двух ремней для принадлежностей.
  • Установите на место шланги охлаждающей жидкости.
  • Установите воздухозаборник на место.
  • Заполнить радиатор.
  • Произнесите молитву и начните!

На этом этапе неплохо проверить угол опережения зажигания и холостой ход. Если все было сделано правильно, не должно было меняться, но не повредит Проверять.


Комментарии от Энди Кёрла:

Я недавно поменял ГРМ ремень на моем 94 миате. Однако, несмотря на то, что я прочитал все статьи, которые смог найти, и, ссылаясь на руководство для энтузиастов от Veloce Publishing, мне все же удалось для снятия ГРМ 1 зуб на кулачке выхлопа...

Линии на звездочки кулачка, как предполагалось, что, оглядываясь назад, вероятно, было неправильным что нужно сделать, но я узнал пару вещей, которые, возможно, стоит передать или добавление к описанию на вашем веб-сайте.

Во-первых, хотя очевидно, дайте у себя достаточно времени, по возможности обратитесь за помощью и не откладывайте ... Следуйте инструкциям по установке ГРМ перед снятием старого ремня, и когда вы снимаете ремень ГРМ, постарайтесь обратить внимание на то, насколько сильно, если любой, CAMS и кривошипно двигаются.Используйте гаечный ключ, как предложено, чтобы перестроить CAM. и провернуть. Вы можете добавить пару дополнительных белых меток к Звездочки CAM там, где они совпадают с верхней частью опорной пластины крышки кулачка. Хотя я ошибся в первый раз, я в конечном итоге использовал заводскую синхронизацию отметки и сочли их удовлетворительными.

У меня не получилось с первого раза, потому что Внес ошибку при переустановке ремня. В моих усилиях сохранить Ремень натянут на выхлопной стороне двигателя Выхлоп не заметил Звездочка CAM слегка двигалась, когда я нажимал на ремень.Я был так занят впускной канал, который немного сдвигается при снятии натяжения ремня, и беспокоит насчет рукоятки, которую я просто не заметил.

Я выполнил процедуру натяжения и подумал, что я проверил время, но, очевидно, я не проверил его достаточно внимательно что подводит нас к моему первому пункту. После того, как вы переустановили ремень, проверьте ГРМ, натянул и перепроверил хронометраж, сделай перерыв и получи кокс или что-то. Когда вы вернетесь обновленным, вы можете снова все перепроверить.Это может показаться очевидным или ненужным, но, безусловно, быстрее, чем делать работа дважды! Я был непреклонен, что с первого раза все было правильно, хотя машина ехала как дерьмо. Я не ездил на нем все выходные и смирился с тем, что его дилеру, но жена посоветовала мне еще раз взглянуть - это только я взял больше времени на проверку ...

Само собой разумеется, когда я удалил крышку и перевернул двигатель в ВМТ, ошибка была очевидна, одна зуб на выхлопной стороне.Снял ремень, все выровнял и переустановил, но случилось то же самое, выхлоп CAM немного сдвинулся. Единственный способ я правильно натянуть ремень - удерживать положение CAM гаечным ключом и попросите друга установить ремень. В этот раз я очень внимательно за всем наблюдал ... После того, как ремень был натянут и правильно натянут, я все перепроверил и жизнь было хорошо, без ошибок! И последнее, когда я переделал время во второй раз Мне удалось это сделать, не снимая радиатора, шлангов и нижнего кожуха.Туго, но справиться можно ...

Комментарий от Fax Ayres:

У меня возникла одна проблема, которая, как я подумал, заслуживает внимания в статье. Как новичок в этом конкретном проекте на этой машине, я не осознавал важность кривошипно-спускового колеса - я думал, что это просто своего рода пылезащитная пластина. Я положил его на вогнутую поверхность к передней части машины ... и машина вообще не поехала. В статье не было упоминания о важности ориентации этой таблички, но быстрый поиск на форумах поднял проблему.Я снял два приводных ремня и шкив приводного ремня на кривошипе, перевернул спусковое колесо кривошипа так, чтобы оно было обращено выпуклой стороной вперед, собрал все вместе, и машина тронулась и едет отлично.




Audi TT MK1 1.8T и VW MK4 1.8T Установка ремня ГРМ - настройка ECS

Как некоторые владельцы TT на собственном горьком опыте обнаружили, слишком долгое ожидание замены ремня ГРМ может привести к дорогостоящему ремонту двигателя, когда обрыв ремня позволяет поршням и клапанам шишка в темноте.

Сегодня мы заменим ремень ГРМ и водяной насос на двигателе TT 1.8T мощностью 225 л.с. 2003 года, код BEA. Несмотря на то, что на одометре нашего автомобиля всего 50 км миль, его оригинальному ремню ГРМ уже десять лет, и многие эксперты рекомендуют, чтобы интервалы замены ремня основывались на возрасте, а также пробеге, особенно на таких двигателях с помехами, как этот.

Хотя конструкция двигателя 1.8T является опорой для многих автомобилей VW / Audi, его упаковка в TT и плотная посадка ремня на звездочках создают несколько проблем, которые мы здесь документируем.

Для тех, кто устанавливает впервые:

Если это ваша первая установка Т-образного ремня, вы можете немного нервничать по поводу того, правильно ли вы рассчитали время ремня. Это, безусловно, важное соображение, особенно для двигателей с «интерференцией», где неправильная синхронизация ремня может привести к повреждению двигателя.

Чтобы не беспокоиться о процессе, вы можете нанести несколько капель краски на зубья зубчатого ремня в качестве дополнительной справки и защиты.

Правильно выровняв установочные метки двигателя (см. Стр. 5), нанесите два небольших мазка краски на старые зубья зубчатого ремня по обе стороны от установочной метки звездочки распределительного вала.

(Мы предпочитаем использовать тюбик автомобильной краски для подкраски, который поставляется с собственной кистью. Эта краска очень быстро сохнет и не стирается легко.)

В дополнение к меткам синхронизации добавьте отдельную стрелку, указывающую направление вращения.

Нанесите немного краски на небольшой выступ на лицевой стороне звездочки кривошипа и на зуб ремня рядом с ней.

Быстрый совет:

Для дополнительного удобства вы также можете нанести одну отметку краской на зуб ремня ГРМ в верхней части звездочки и соответствующую отметку на выступе на алюминиевом корпусе за звездочкой.Таким образом, если рукоятка движется, вы узнаете с первого взгляда. (Просто убедитесь, что метка маховика совмещена в ВМТ, когда наносите метки!)

После снятия старого ремня прикрепите его к новому ремню с помощью больших зажимов, чтобы ремни были идеально выровнены, зуб за зубом. (Намного быстрее и точнее, чем считать зубы!)

Используя отметки краски на старом ремне для справки, добавьте соответствующие отметки краской на новом ремне, включая отметку направления вращения.

Теперь, когда вы устанавливаете новый ремень, вы можете использовать обычные метки синхронизации двигателя на кулачке и маховике и проверить вашу установку с помощью отметок краской для безотказной установки.

Специальное примечание: после того, как ремень рассчитан и натянут, прокрутите двигатель до двух полных оборотов коленчатого вала и дважды проверьте установочные метки, которые должны снова выровняться. Для завершения полного цикла сгорания двигателя требуется поворот коленчатого вала на 720 градусов. Коленчатый вал вращается ровно в два раза быстрее, чем распредвал; 720 градусов на каждые 360 градусов поворота распределительного вала.

НЕ обращайте внимания на то, что отметки краски не выровняются снова после двух оборотов кривошипа; они не будут.Отметки краской используются только для начального хронометража. Проверяйте только следы кулачка и маховика после переворачивания двигателя вручную.

Готовимся

Батарея

отключается и сохраняет активную память: большинство инструкций начинаются с рекомендации по отключению батареи. Это общее предостережение включено, потому что проворачивание двигателя при снятом ремне ГРМ приводит к немедленному и дорогостоящему повреждению двигателя. (Тем, кто желает отказаться от этого шага, следует как минимум вынуть ключи из замка зажигания и спрятать их, пока работа не будет завершена.)

Осторожно: отключение аккумулятора обычно стирает память в контроллере трансмиссии и любом другом модуле управления с памятью «keep alive». Если вы хотите сохранить эти данные в памяти (информация бортовой системы диагностики, связанная с выбросами, предварительные настройки радио и т. Д.), Можно подключить «устройство экономии памяти», которое подает низкое напряжение в энергозависимую память. Этим резервным источникам питания не хватает мощности для работы стартера.

Штативы Jacks and Jack

Замена ремня ГРМ требует работы как под капотом, так и под автомобилем.Если у вас есть лифт - отлично. В противном случае используйте гидравлический домкрат, достаточно большой, чтобы выдержать нагрузку, и работайте на твердой, ровной и устойчивой поверхности. После того, как автомобиль будет поднят на рабочую высоту, надежно поддержите его, используя утвержденные ANSI опоры для домкратов. Не полагайтесь только на гидравлический домкрат. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы у вас был приятель, который поможет вам для удобства и безопасности.

Вам понадобится способ поддержки двигателя, когда правая опора двигателя снята, а также способ немного приподнять и опустить двигатель, чтобы освободить место для маневра на разных этапах установки.Если вы решите использовать гидравлический напольный домкрат, разместите его под двигателем в месте, где он не может поскользнуться.

Мы будем использовать опорную балку двигателя, которая охватывает моторный отсек. Его резьбовые стержни и цепи крепления позволяют безопасно поднимать и опускать любую сторону трансмиссии сверху. Этот инструмент также полезен для другого ремонта, включая снятие трансмиссии, замену опоры двигателя и сцепления.

Эта доступная по цене опорная балка для двигателя имеет грузоподъемность 1000 фунтов и может быть отрегулирована для работы в моторных отсеках различной ширины.Порошковое покрытие для долговечности, опорные ножки с мягкой подкладкой предотвращают повреждение краски. Когда он не используется, он разбирается для удобства хранения.

Вот краткий обзор установки ремня ГРМ TT. Более подробную информацию смотрите на схемах и фотографиях на следующих страницах. Для тех из вас, кто никогда раньше не занимался ремнем ГРМ, у нас есть специальный раздел в конце, в котором показано, как использовать несколько тщательно нанесенных отметок краски в качестве проверки качества, чтобы гарантировать правильное синхронизацию Т-образного ремня.

Установите новые крепежные детали там, где это указано, особенно болты с крутящим моментом до предела текучести.

  • Снимите правую косметическую крышку над бачком с охлаждающей жидкостью. Проверить концентрацию антифриза.
  • Снимите верхнюю крышку двигателя.
  • Поднимите машину. Снимите правое переднее колесо.
  • Откройте герметичную крышку охлаждающей жидкости. Снимите поддон для живота. Откройте сливной кран на нижнем шланге радиатора. Когда закончите, подтяните.
  • Отсоедините бачок с охлаждающей жидкостью, гидроусилитель руля и канистру с углем.Отодвиньте их в сторону.
  • Ослабьте зажимные гайки и зажимы нагнетательной трубы. Отсоедините трубку от резинового воздухозаборника. Наклоните трубу вверх и отодвиньте ее.
  • Снимите вспомогательный ремень и натяжитель ремня.
  • Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма (2 защелкивающихся зажима).
  • Снимите нижний боковой щит (две гайки на шпильках шасси в нижней части направляющей шасси).
  • Закрепите двигатель до ВМТ (метка маховика) так, чтобы метка распределительного вала была совмещена с меткой задней крышки привода ГРМ.
  • Снять демпфер крутильных колебаний с коленчатого вала (4 болта)
  • Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ (5 болтов).
  • Поддержите двигатель.
  • Отверните опору двигателя шасси и снимите ее.
  • При необходимости поднимите и опустите двигатель, чтобы снять три болта крепления подвески двигателя к блоку двигателя.
  • Вверните стержень с резьбой 5 × 55 в натяжитель; сожмите поршень натяжителя и снимите ремень.
  • Снимите водяной насос (три болта). Удалите всю пролитую охлаждающую жидкость.
  • Поверните крепление по часовой стрелке в область, освобожденную водяным насосом, и снимите его.
  • Снимите старый натяжитель (два болта) и ролик натяжителя (шестигранник 8 мм).
  • Установите новый натяжитель и ролик натяжителя.
  • Используйте стержень с резьбой для сжатия натяжителя, как описано на стр. 6.
  • Навесьте новый ремень на звездочку кулачка. Пусть задняя часть ремня свисает над роликом натяжителя.
  • Установите на место боковую опору на блок с одним свободно установленным болтом.
  • Установите новый водяной насос. Смажьте уплотнительное кольцо свежей охлаждающей жидкостью.
  • Проверить совмещение меток синхронизации распредвала и маховика.
  • Установите новый ремень ГРМ на кулачковые и кривошипные звездочки и водяной насос. Ремень должен провисать со стороны натяжителя.
  • Еще раз проверьте установочные метки перед тем, как отпустить натяжитель.
  • Закрепите двигатель рукой на два полных оборота и проверьте совмещение метки ГРМ.
  • Установите на место верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
  • Установите опору двигателя на блок.
  • Установите нижнюю крышку привода ГРМ.
  • Установите балансир на коленчатый вал.
  • Установите на место натяжитель ремня вспомогательного оборудования и ремень вспомогательного оборудования.
  • Поднимите двигатель на нормальную высоту и установите верхнюю опору шасси.
  • Снимите подвеску двигателя.
  • Установите на место остальные компоненты: верхнюю крышку двигателя, бачок с охлаждающей жидкостью, бачок гидроусилителя рулевого управления и правую косметическую крышку.
  • Залить систему охлаждения.
  • Запустите двигатель.
  • Удалить воздух из системы охлаждения.

Обзор компонентов системы, участвующих в замене ремня ГРМ:

Расположение болтов и характеристики крутящего момента отображаются для вашего удобства.

Установку ремня

лучше всего производить с помощью специального инструмента, описанного на следующей странице.

Ремень ГРМ TT плотно прилегает к звездочкам двигателя и водяного насоса. Однако, если вы используете метод, рекомендованный заводом-изготовителем, снять и установить ремень будет намного проще.

Снимите старый ремень. Вверните стержень с резьбой 5 x 0,8 x 55 мм в резьбовое отверстие в корпусе натяжителя. Головка стержня должна выступать через выемку в рычаге ролика натяжителя.

Наденьте шайбу на шпильку и накрутите гайку 5 мм. Затягивайте гайку до тех пор, пока роликовый рычаг не сожмет натяжитель достаточно сильно, чтобы вы могли снять ремень со звездочек.

Установите новый ремень. Аналогичным образом при установке нового натяжителя и ролика натяжителя на двигатель установите стержень с резьбой, гайку и шайбу.

Снова поверните гайку, чтобы сжать новый поршень натяжителя так, чтобы штифт гранаты можно было легко вытащить рукой. Вытяните и выбросьте штифт.

Убедившись, что все установочные метки правильно совмещены, протяните новый ремень газораспределительного механизма над звездочкой распределительного вала, водяным насосом и роликом натяжителя. (На этом этапе ремень будет слишком тугим для установки на звездочки.)

Продолжайте затягивать гайку на стержне с резьбой. Не слишком далеко. Достаточно сжать поршень натяжителя до тех пор, пока ремень не будет установлен на звездочки.

Примечание по установке:

Все провисания ремня ГРМ должны происходить со стороны натяжителя. Со стороны водяного насоса ремень не должен провисать.

Примечание по установке:

После двойной проверки установочных меток снимите гайку, шайбу и шпильку. Когда штифт гранаты снят, поршень натяжителя будет выталкиваться наружу, когда гайка и шток снимаются, натягивая ремень. Проверните двигатель рукой на два полных оборота и дважды проверьте установочные метки, чтобы убедиться, что они правильно выровнены.Если вы устанавливаете впервые, просмотрите страницы 18 и 19 для получения дополнительных советов по синхронизации ремня.

Шаг 1

Под капотом откручиваем фиксатор с резьбой (стрелка вверху) и снимаем правую боковую косметичку.

Чтобы освободить дополнительное место, вы также можете снять переднюю левую крышку, которая удерживается на месте нажимными штифтами.

Совет по обслуживанию: Чтобы удалить нажимные штифты, нажмите на центральный штифт внутрь до его следующего упора (фото на вставке). Затем выньте основной штифт из отверстия.

Шаг 2

Проверить концентрацию незамерзания. Сделайте это сначала, чтобы сэкономить время позже. Мы предпочитаем рефрактометр для этой задачи, поскольку он более точен, чем тестеры с плавающим шаром за 2 доллара.

Если смесь охлаждающей жидкости составляет 50/50 вода / антифриз, то вы можете позже долить систему смесью 50/50 и знать, что конечная концентрация будет правильной.

Если система запускается с использованием слишком большого количества воды или антифриза, необходимо заранее спланировать и скорректировать концентрацию охлаждающей жидкости для подпитки, чтобы в итоге получилось оптимальное соотношение 50/50, или слейте и снова залейте систему.

Шаг 3

Снимите верхнюю крышку двигателя.

  • Поверните два передних фиксатора на четверть оборота и снимите их (стрелки).
  • Затем поднимите переднюю часть крышки и сдвиньте ее вперед с двух фиксаторов сзади.

Шаг 4

Поднимите автомобиль. Надежно поддерживайте автомобиль и работайте с напарником. Машины тяжелые, а гравитация никогда не спит. Работаете без лифта? Подкрепите свой гидравлический домкрат с помощью утвержденных ANSI опор домкрата.

Слейте воду из системы охлаждения Откройте пластиковый кран в основании нижнего шланга радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость после ослабления крышки бачка для сбора охлаждающей жидкости. Это не истощит всю систему; вы все равно получите хорошее количество воды из блока, когда вы снимете водяной насос позже. Затем закройте слив.

Снимите правое переднее колесо. Вставьте шкив с загнутым уголком в одно из отверстий в центральной крышке и потяните прямо, чтобы снять крышку.

Снимите правое переднее колесо.

Шаг 5

Снимите бачок с охлаждающей жидкостью.

  • Отсоединить датчик уровня охлаждающей жидкости.
  • Освободите два извитых шланга небольшого диаметра со стороны бутылки.
  • Удалите два винта с головкой под крестообразный шлиц, удерживающие баллон с охлаждающей жидкостью (стрелки), и поднимите его достаточно высоко, чтобы отсоединить два шланга баллона с охлаждающей жидкостью (выпускной и возвратный).
  • Выньте бутылку из автомобиля.

Шаг 6

Вытяните из бачка с жидкостью как можно больше усилителя рулевого управления.

Шаг 7

Отсоедините задний шланг от бачка с жидкостью гидроусилителя рулевого управления.

С помощью шестигранной отвертки 5 мм снимите единственный длинный крепежный болт. Поднимите резервуар и потяните его вперед с подсоединенным передним шлангом. Разместите его так, чтобы не мешать.

Совет по обслуживанию: заглушите задний (открытый) шланг, чтобы предотвратить утечку жидкости.

Шаг 8

Снимите гайки с зажимных шпилек нагнетательного трубопровода (стрелки).

Поверните половинки зажима вверх и поверните их на 90 градусов, чтобы снять.

Ослабьте хомут на передней части зарядной трубки и отделите резиновый шланг от передней части трубки.

Поднимите переднюю часть заправочной трубы так, чтобы под нее поместили коробку (или подобную стойку), чтобы она не мешала вам.

Шаг 9

Используя 15-миллиметровый открытый конец, поверните натяжитель ремня безопасности и вставьте сверло или штифт из закаленной стали в установочные отверстия, как показано. (У VW для этого есть специальный инструмент: T10060A.)

Штифт фиксирует натяжитель в расслабленном положении вдали от ремня.

Примечание. Если вы повторно используете старый ремень, отметьте на нем направление вращения и установите его таким же образом, иначе существует риск преждевременного выхода ремня из строя.

На этом рисунке показано расположение дополнительных ремней и их компонентов.

Присоедините 15-миллиметровый открытый конец к выступу на регуляторе ремня. Поверните гаечный ключ в показанном направлении, чтобы отвести натяжной ролик от ремня для дополнительных принадлежностей.

Совет по обслуживанию: натяжители ремня изнашиваются. Их подшипники выходят из строя, и их внутренняя пружина растяжения ослабевает.

Если вы устанавливаете новый ремень на двигатель с большим пробегом, рекомендуется одновременно установить новый натяжитель. Старые натяжители обычно допускают проскальзывание ремня и сокращают срок его службы.

Шаг 10

После снятия ремня отвинтите кронштейн натяжителя ремня вспомогательных агрегатов и снимите натяжитель с двигателя.

Следите за этими тремя болтами. Обратите внимание на расположение опорной ракетки зарядной трубки.

Шаг 11

Снимите пружинные зажимы (два зажима спереди и сзади) с верхней крышки ремня газораспределительного механизма и снимите ее, чтобы обнажить звездочку и ремень распределительного вала.

Шаг 12

Внутри колесной арки снимите нижний брызговик с правой стороны. Он удерживается на месте двумя штампованными гайками, которые навинчиваются на шпильки шасси. Один виден на нашем фото (стрелка). Другой доступен из-под машины.

Шаг 13

Снимите шкив коленчатого вала. Используйте отвертку с шестигранной головкой на 6 мм, чтобы открутить четыре болта.

Используя гаечный ключ на 19 мм с 12 остриями, заблокируйте двигатель до тех пор, пока установочные метки на кулачке и кривошипе не совпадут.

Шаг 14

Снимите пять болтов с нижней крышки привода ГРМ. (Пятый болт ввинчивается через крышку в водяной насос. На этом снимке он не виден.)

Снимите крышку и отложите ее в сторону.

Если вы хотите нанести краску на кулачковые и кривошипные звездочки, самое время это сделать. (См. Аннотацию к программе первой установки в начале статьи)

Шаг 15

Опора двигателя

Шаг 16

Отверните и снимите верхнюю часть левой опоры двигателя.

Шаг 17

Снимите верхний болт, крепящий нижнюю опору двигателя к блоку двигателя.

Шаг 18

При необходимости поднимите и опустите двигатель, чтобы открутить оставшиеся два болта, которыми крепление крепится к блоку двигателя.

Шаг 19

Снимите ремень со звездочек.

Шаг 20

Снимите три болта с водяного насоса. Насос плотно прилегает к двигателю с помощью уплотнительного кольца, которое может застрять на месте.

Подденьте водяной насос вверху и внизу, чтобы вывести его из отверстия в двигателе.

Шаг 21

Если вам нужно больше места для локтей, поверните опору двигателя вперед в область, освобожденную от насоса, и вытащите ее из машины.

Отвинтите ролик натяжителя (шестигранник на 8 мм) и натяжитель с помощью (торцевого ключа на 10 мм или торцевого ключа). (См. Расположение креплений на стр. 5.)

Очистите переднюю часть блока и болт на новом натяжителе (стрелка).

Шаг 22

Ролик натяжителя поставляется с короткой трубкой на резьбе болта, чтобы прокладка ролика (стрелка) не упала во время транспортировки.

Эта шайба должна быть на месте, когда вы привинчиваете ролик к двигателю, чтобы обеспечить правильное выравнивание ремня.

Шаг 23

Установите ролик и затяните согласно спецификации. Следуя инструкциям на странице 6 этого pdf-файла, установите стержень с резьбой и подготовьте натяжитель.

Примечание. Если вы сняли его, не забудьте сдвинуть крепление двигателя на место перед установкой нового водяного насоса.

Шаг 24

Перед установкой нового водяного насоса смажьте уплотнительное кольцо чистым антифризом, чтобы оно легче входило в двигатель.

Поочередно затяните, затем затяните болты насоса в соответствии со спецификациями.

Примечание по установке: Мы всегда наносим каплю или две резьбы средней прочности на болты насоса для дополнительного спокойствия.

Шаг 25

Протяните новый ремень ГРМ на место, проворачивая его вокруг опор двигателя.

Используя описание на странице 6, установите новый ремень ГРМ на все звездочки.

Установите на место нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма. Нанесите фиксирующий состав средней резьбы, затяните крепеж с моментом 10 Нм.

Шаг 26

Поднимите или опустите двигатель, чтобы совместить верхнюю опору шасси двигателя и нижнюю опору двигателя. Соедините их вместе.

Полные комплекты ECS содержат все болты, которые необходимо заменить.

Шаг 27

Завершите установку компонентов и принадлежностей, снятых ранее под капотом.

Шаг 28

Заполнить систему охлаждения и удалить воздух из нее. Audi рекомендует использовать устройство для вакуумной заправки, подобное этому.Он использует производственный воздух и вакуум Вентури для создания частичного вакуума в системе. При повороте клапана на инструменте он соединяется с емкостью со свежей охлаждающей жидкостью, которая затем всасывается в систему. Здесь вы можете приобрести наш вакуумный сливной инструмент Schwaben, который выполняет эту функцию.

Если у вас нет инструмента для заливки, вам придется долить свежую охлаждающую жидкость в баллон с охлаждающей жидкостью и удалить воздух из системы вручную.

Установите нагреватель на максимальный нагрев, затем дайте двигателю поработать несколько минут на высоких оборотах холостого хода, пока нагреватель не станет горячим и не включится вентилятор охлаждения радиатора.

Возможно, вам придется выключить двигатель и повторить этот процесс более одного раза, чтобы удалить весь воздух из системы. Просто помните, что система будет находиться под давлением, когда она горячая, поэтому не открывайте герметичную крышку для корректировки уровня охлаждающей жидкости, пока система не остынет.

Комплект ремня ГРМ для Audi TT MK1 и VW MK4 1.8T

Самая важная услуга, которую большинство владельцев выполняет дома, - это услуга ремня ГРМ. Убедитесь, что у вас есть подходящие детали и инструкции по качеству для этого комплекта, собранного ECS.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *