Оправка для маслосъемных колпачков ваз 2109: Оправка для замены маслосъемных колпачков. чертеж — всё о ремонте лада

Отзывы о товаре

Сертификаты

Обзоры

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

9c0bb8c24e9f6cd6d0a7249ff5c69bce

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Приспособление для установки маслосъемных колпачков

Артикул: 41.7853-4016 , артикулы доп.: 10285

Код для заказа: 005047

Всем привет! Являясь обладателем продукции отечественного автопрома, возникла необходимость в замене сальников клапанов, так как, судя по всем признакам, они начали пропускать – повышенный жор масла, резьба свечей в нагаре, дым из трубы при пуске.

Автомобиль уже с приличным пробегом, требует постоянных вложений, поэтому решил сэкономить и заменить колпачки своими руками не прибегая к сервису, заодно совместив это с заменой изношенного распредвала и кулачков, чтобы десять раз не лазить.

Заранее были приобретены необходимые инструменты и материалы: комплект колпачков, распредвал с рокерами, пара пружин и сухариков на всякий случай. Из инструментов нам понадобится набор ключей и головок, динамометрический ключ, молоток, намагниченная отвертка или пинцет, узкогубцы для съема колпачков, рассухариватель клапанов, оловянный пруток, отрезок термоусадочной трубки, если в комплекте с сальниками нет установочной втулки.

Оперативно пришла посылка с оправкой по забиванию колпачков.

Представляет из себя отрезок металлического прутка, рассточенный под форму сальника – просто и надежно.

Итак, давайте приступим. Глушим мотор и даем ему остынуть. Снимаем клапанную крыжку и выставляем метки ГРМ по Верхней мертвой точке 4-го цилиндра (ВМТ).

В этом положении мы можем заменить колпачки на 1 и 4-м цилиндре. Снимаем звезду респредвала и связываем ее с цепью, чтобы цепь не перескочила и не сбились метки, так как нам надо будет еще прокручивать коленвал.

Теперь с помощью фонарика удостоверяемся, что поршни 1 и 4-го цилиндров находится в верхнем положении. Начнем замену с первого цилиндра, снимаем пружины и рокера. Откладываем их согласно нумерации цилиндров, чтобы потом при сборке поставить каждый на свое место.

Вставляем оловянный прутик в свечное отверстие под клапан на котором будем заменять колпачок, надеваем рассухариватель и продавливаем тарелку с пружиной, вынимая освободившиеся сухарики, снимаем пружины клапана, а также нижнюю тарелку малой пружины, так как она нам будет мешать.

Все, доступ к сальнику открыт. Теперь с помощью узкогубцев осторожно, чтобы не повредить направляющую втулку клапана, снимаем старый сальник вверх.

Протираем посадочное место от масла, надеваем на кончик клапана установочную втулку, дабы не повредить новый сальник об острые края и осторожно одеваем колпачок, смазав рабочую кромку маслом. Снимаем втулку, надеваем оправку и несильными ударами молотка запрессовываем сальник до упора.

Так как показалось, что длины выточки под стержень клапана в оправке не хватит, то предварительно немного расверлил отверстие дрелью, благо металл довольно мягкий. Также наждачной бумагой зашкурил острые края.

Теперь ставим пружины и рассухариватель обратно и засухариваем клапан, после этого вынимаем прутик и наносим несколько несильных ударов молотком по стержню клапана, чтобы убедиться, что сухарики надежно встали по месту.

Аналогично меняем сальники на втором клапане и на клапанах 4-го цилиндра, затем проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и заменяем сальники 2 и 3-го цилиндра. Перед установкой рокеров и распредвала еще раз внимательно проверяем «засухаренность» клапанов и собираем все обратно.

После установки распредвала настраиваем зазоры в клапанах.

Так как менял колпачки в первый раз, то работа заняла весь день. К сожалению, замена помогла не особо, так как на проверку оказались изношеными еще и направляющие втулки клапанов. Но, ценный опыт получен и, думаю, в будущем, если придется менять эти направляющие, он еще пригодиться.

Также, перед работой рекомендую основательно подготовиться и найти инструкцию по замене колпачков для конкретно вашего автомобиля, так как есть много ньюансов, которые в данный обзор вместить не удалось. И желательно все же иметь подобный цанговый съемник колпачков вместо пассатижей https://www.avtoall.ru/s_emnik_kolpachkov_maslootrajayushih_5_6mm_avtom-959842/ – сэкономит кучу времени. Ну, и небольшое видео ниже, может кому поможет, замена колпачков своими руками – это не так уж и трудно.

При напрессовке маслоотражательных колпачков приходится часто сталкиваться с недостаточной обзорностью места работы, особенно, когда клапаны приводятся в действие непосредственно кулачками распределительного вала через цилиндрические толкатели без промежуточных рычагов.

Приспособления и оправки для установки и снятия маслоотражательных колпачков направляющих втулок клапанов, чертежи, схемы и размеры.

Собирательный образ чаще всего встречающихся маслоотражательных колпачков представлен на рисунке ниже, там же нанесены предельные размеры. Браслетные пружины колпачков бывают диаметрами 1,2; 1,3; 1,5; 1,6 мм. При диаметре 1,6 мм пружину при запрессовке колпачка лучше снять. Посадочный диаметр (внутренний), по крайней мере у колпачка отечественного производства, должен быть равен 10,45-10,60 мм, но встречаются колпачки с диаметром 10,4 мм.

Маслоотражательные колпачки направляющих втулок клапанов с номинальным диаметром стержня 8 мм, предельные максимальные и минимальные размеры.

Здесь большую роль играет не только величина посадочного диаметра, но и форма внутренней поверхности. Для облегчения напрессовки посадочную поверхность колпачка выполняют с кольцевыми выступами (канавками).

Маслоотражательные колпачки рекомендуется напрессовывать с использованием оправок. Наиболее часто применяемые оправки для автомобилей ВАЗ представлены на рисунке ниже. У автомобилей ВАЗ напрессовывать маслоотражательные колпачки на втулки клапанов рекомендуется оправкой 41.7853.4016. Использование этой оправки связано с определенными проблемами.

Оправки для установки маслоотражательных колпачков.

Дело в том, что оправка имеет коническую поверхность (диаметры 13,2-13,3 и 14,2-14,3 мм, расстояние между ними 14 мм), взаимодействующую с фланцем арматуры колпачка (13,8-14,4 мм). При натяге 0,3-0,5 мм в соединении втулка—колпачок проблем практически не возникает, а вот при меньших натягах в упомянутом соединении колпачок (фланец арматуры) заклинивает в оправке и не извлекается оттуда.

Большая длина оправки (160 мм) не позволяет установить колпачок на втулку выпускного клапана 4-го цилиндра без предварительного вывертывания шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала. Вывернуть шпильку из алюминиевой головки — часто задача непростая. При этом необходимо иметь в виду, что шпилька изготовлена из стали с пределом прочности 80-100 кгс/мм2. К примеру, у используемой обычно стали 45 этот предел не более 70 кгс/мм2.

На автомобилях ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 рекомендуется напрессовывать маслоотражательные колпачки после установки клапана, а чтобы не повредить колпачок кромками канавки под сухари, следует использовать оправку 41.7851.4003.

Оправки для установки маслоотражательных колпачков и браслетных пружин.

Удобнее все же сначала напрессовать на втулку клапана колпачок, а уже потом устанавливать клапаны. Кстати, так и рекомендуется делать у ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110. Здесь дело, вероятно в том, что канавка под сухари на стержнях клапанов ВАЗ одна и имеет острые кромки, а у клапанов Лада Самара их три, но с закругленными кромками.

На практике для автомобилей ВАЗ часто применяют оправку, показанную на рисунке ниже. В оправке использован стержень от старого клапана любого двигателя ВАЗ. Кромки под сухари должны быть притуплены.

Оправки для напрессовки маслоотражательных колпачков для автомобилей ВАЗ.

Возможен и такой способ. Отверстие в колпачке с браслетной пружиной имеет диаметр 6,7-6,8 мм, а если пружину снять, диаметр отверстия будет уже 6,87-7 мм. Уменьшение натяга, а, главное, увеличение податливости уплотняющей кромки колпачка сводит к минимуму вероятность ее повреждения.

Устанавливать пружину на колпачок поможет оправка, показанная на рисунке выше. При установке маслоотражательных колпачков часто, особенно у иномарок, стучать по оправке молотком совсем не требуется — достаточно просто нажать на нее рукой.

Ручные оправки показаны на рисунке выше (б, в). Они предназначены для напрессовки маслоотражательных колпачков при установленных клапанах. Эти оправки легко преобразовать в оправки иного типа, показанного на том же рисунке (а).

Ручные оправки для напрессовки маслоотражательных колпачков удобнее использовать, когда посадочные поверхности клапанных втулок и маслоотражательных колпачков имеют вид, показанный на первом рисунке (б). В этом случае колпачок (10,4 мм) «надевается» на втулку (10,8 мм) нажатием руки на оправку с натягом на сторону в 0,2 мм.

Оправка, рекомендуемая для ВАЗ, слишком массивна, что способствует потере чувства меры при ударе по ней, а большая длина не позволяет ей, как и оправке 41.7853.4016, установить колпачок на втулку выпускного клапана 4-го цилиндра, не вывернув шпильку.

И это не все. Если внимательно присмотреться к предельным размерам маслоотражательных колпачков и соответствующим размерам оправок, то становится ясно, почему иногда запрессовка колпачков кончается для них плохо. Оправка должна контактировать с плоскостью колпачка. Именно в этом случае усилие передается на металлическую часть колпачка (арматуру). В противном случае возможно смятие браслетной пружины, деформация фланца арматуры, отрыв от нее резины.

Иногда фланец арматуры так заклинивает в оправке, что при попытке убрать последнюю с втулки клапана снимается и напрессованный колпачок. Как было уже сказано выше, колпачки можно «надевать» на втулки клапанов просто рукой или при помощи оправок, что и принято на многих двигателях. Однако для легкого «надевания» колпачка на втулку клапана у последней необходимо изменить место посадки колпачка.

Напрессовка маслоотражательного колпачка при помощи регулируемого универсального приспособления.

Посадку (напрессовку) колпачка на втулку удобно производить при помощи регулируемого универсального приспособления. Перед напрессовкой, вращая гайку, «настраивают» цангу под данный колпачок. Контакт цанги с колпачком должен происходить, как отмечалось выше, по плоскости колпачка. Установив колпачок на втулку и нажав на упор, рукой напрессовываем колпачок.

Снятие маслоотражательного колпачка при помощи регулируемого универсального приспособления.

Если конструкция втулок обычная, возможно потребуется легкое постукивание молотком (металлическим стержнем) по упору. Посадочное место втулки смазывается моторным маслом. При снятии старых колпачков цанга защелкивается на колпачке и затягивается при помощи воротка гайкой.

Съемник маслоотражательных колпачков изготовленный из старых плоскогубцев.

Далее, придерживая верхним воротком цангу, вторым воротком вращаем наружную гайку. Для снятия маслоотражательных колпачков можно также использовать инерционное приспособление изготовленное с использованием старых плоскогубцев.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

С помощью вот такого не хитрого приспособления можно легко и быстро поменять маслосъемные колпачки на некоторых авто.

Все просто: Медная трубка. С одной стороны приварена резьба от свечи зажигания. С другой стороны быстросъемный штуцер от воздушного шланга.

Выкручиваем свечу зажигания. Вкручиваем трубку. Подключаем шланг от компрессора. И меняем колпачки.

Также по количеству пропускаемого воздуха можно получить примерное представление о состоянии поршневых колец и клапанов.

UPD: Давление воздуха не дает клапанам упасть вниз после рассухаривания
Таким методом меняют колпачки не снимаю ГБЦ.

Recommendations

FakeHeader

Comments 100

давление какое подавать надо чтобы наверняк? чтобы не гонять колено вообще и при этом клапан не провалился.
Заранее спасибо.

Честно я не знаю. Ну сколько обычно подают для того что бы работал пневмоинструмент. Или для накачки шин.

пневма 6-9 , а шины 3¬4 достаточно.

Честно я не знаю. Ну сколько обычно подают для того что бы работал пневмоинструмент. Или для накачки шин.

а сам сколько делал, не помнишь?

Эту работу делал мой друг. Я не знаю какое там давление. Но оно у него постоянное. И гайковерт и пневмодрель и шины с него качает. Могу уточнить. Но позже. Он щас уехал. Но думаю там не сильно пренципиально. 4 будет достаточно.

спасибо. но если все же доберешься до инфы, напиши пожалуйста.

умные люди давно «Цангу» для снятия колпачков придумали… а воздухом может чем-нибудь черевато быть.

Я так менял маслосъемные колпачки в том году.тоже не хотел разбирать все, и по сидев по думав придумал тоже такую приблуду только чуть другую, но работало все поменял очень быстро.

Тока в момент подачи воздуха нельзя руки сувать во вращающиеся части мотора — под давлением поршень перемещается в нмт и проворачивает коленвал.

При данном методе нужно фиксироваль коленвал, иначе будет беда…и подъема головы не избежать!

Распредвал то снят, все клапана закрыты…

ДАЙ погонять! я на днях маслосъёмные менять буду =)

Ниче конечно… только старо это как мир! Причем это с тех времен, когда «колпачки» выхаживали максимум 20-ть тысч… )))

И как же современные сервисы проделывают данную операцию?

читайте больше, развивайтесь… ))) а обучение автомехаников… нынче дорого… )))

за последнее время ни чего нового в этой сфере не придумано.

Вам наверно просто некогда, следить за последним! Вар танки, вар тандеры, контрстрайки всякие… много времени отнимают! )))

Я в ваш адресс ругательных слов не писал. 🙂

Друже… я тебя ничем не обидел, поверь (ты даже это не понял)!))) Просто надо много учиться, читать, делать выводы… а потом выставлять приблуду, которой много лет! )))

в этой группе уже наверное более 1000 поделок. Некоторые из них повторяются. И практически все что можно себе вообразить (в разумных пределах конечно) уже давно придумано за нас. И я не думаю что вы пользуетесь только самыми современными разработками.

Не воспринимай всерьез частное мнение, никаких нервов не хватит, каждому что то объяснять и доказывать. Если получился давно известный инструмент, это говорит о том что твой мозг отлично сработал.

Да, приходилось воздухом придерживать клапана при замене сальников клапанов на Ауди, так же приходилось и применять припой, но это как когда и на каком двигателе…

Вопрос к тем кто с недоверием относится к данному приспособлению: как вы будете менять МСК в двигателе в которых свечи посажены глубоко в колодце, где высота колодца см15, и клапанов не 2 а 5. Как вы засуните туда нитку или припой. Напимер в ауди а4 1.8.

Парень который делал эту приблуду подсмотрел принцип в книге по ремонту автомобиля мерседес. Я думаю такая компания плохого не посоветует.

))) Правильно все… парень молодец конечно!))) Только парень, «придумавший» эту приблуду, наверняка не менял никогда «колпачки», даже на некоторых мотрах, с 2-мя клапанами… не говорю уже о 5-ти… на которых ГБЦ все равно снимать надо))) И поверте… на 90% мотров, если уж надо менять «колпачки», то ГБЦ все равно снимается… !))) А если не понимаете о чем речь… то уж точно не надо лезть туды-дороже обойдецО!)))

Я не говорил что это приспособление поможет на всех двигателях. И при мне лично меняли таким образом мск на моей ауди 100 10кл. И на пассате 1.8т 20кл.

наверняка помогло… как мертвому, присадка от поноса )))

Ааа. Я понял. Вам лишь бы что-нубудь написать. Не важно: по делу или нет. 🙂

Я об этом и говорю)

делали так, когда на сервисе работал. экономит кучу времени.и бабло берешь за полную карту ремонта.т.е. снять поставить гбц грм

Зачет) ненужно крутить коленчатый вал, только минус давление воздуха нужно поддерживать.

Тфу блин так пишите сальники клапанов

Что такое маслосьемные колпачки ?

У меня есть набор Force для замены колпачков. Там есть такая фигулина, только она со вставкой из резинового шланга посередине.
Плюс переходники под разные дырки, некоторые просто под огромные, универсальный рассухариватель, клещи для колпачков, магнитные пинцеты, палки-ковырялки и прочие интересности :))))
Сам юзал один раз, очень понравилось, архиполезный способ замены. Но если кому-то нравится гнуть припой — то, как говорится, нет препятствий патриотам.

А что за набор, можешь ссылку кинуть или артикул, название набора?

Штукенция полезная))))) но надо дорабатывать недай бог трубка от резьбы отломиться!

Я уже 12 лет работаю в сервисе. Последние 5 мотористом. Поднимается поршень в ВМТ и всё ни куда клапана не упадут. На любом авто кроме субару, там не удобно. Это от безделья вы фигнёй страдаете чтото выдумываете.

+1 тоже согласен

Я уже 12 лет работаю в сервисе. Последние 5 мотористом. Поднимается поршень в ВМТ и всё ни куда клапана не упадут. На любом авто кроме субару, там не удобно. Это от безделья вы фигнёй страдаете чтото выдумываете.

а не погнется ли клапан при рассухаривании? на пример на 5v на цилиндр-впускные клапана тонкие.

Легко, и отрывется тарелка от клапана. Как раз на ваговском 1.8. Видел своими глазами семь подьемов ГБЦ на одном моторе после замены маслосьемных упором в поршень !

вот и я о том же…и как же менять на 1.8 ваговском?

По хорошему замена колпачков как мертвому припарка на этом двигателе. Там втулки изнашиваются очень быстро. И самое главное новые сухари ставить, иначе отрывает верхнюю часть клапана

посмотрел эльзу…действительно подают 6 бар в камеру при НМТ и сжимают пружину, рассухаривают и менят мск.

У нас почти во всех конторах по мех обработке отказываются засухаривать эту чудесную ГБЦ. Даже с новыми клапанами ) наелись уже все

Я уже 12 лет работаю в сервисе. Последние 5 мотористом. Поднимается поршень в ВМТ и всё ни куда клапана не упадут. На любом авто кроме субару, там не удобно. Это от безделья вы фигнёй страдаете чтото выдумываете.

Тоже на паджерике так делал

Я уже 12 лет работаю в сервисе. Последние 5 мотористом. Поднимается поршень в ВМТ и всё ни куда клапана не упадут. На любом авто кроме субару, там не удобно. Это от безделья вы фигнёй страдаете чтото выдумываете.

есть моторы, где в вмт поршня клапан все равно уходит вниз немного.камера сгорания в гбц как раз дает такой люфт.и так уже не засухаришь обратно.

Я уже 12 лет работаю в сервисе. Последние 5 мотористом. Поднимается поршень в ВМТ и всё ни куда клапана не упадут. На любом авто кроме субару, там не удобно. Это от безделья вы фигнёй страдаете чтото выдумываете.

Согласен полностью.Фигня, посильнее надавишь и головку снимать.Теоретики.

Без опыта сидят тут умничают.

спасибо за идею.

Поршень подводишь к вмт вместо свечи вставляешь толстый стержень припоя и подпираешь окончательно поршнем. Все меняется на УРА.

Полностью согласен и не надо не каких заморочек с воздухом.

Поршень подводишь к вмт вместо свечи вставляешь толстый стержень припоя и подпираешь окончательно поршнем. Все меняется на УРА.

Это точно, припой рулит!

Поршень подводишь к вмт вместо свечи вставляешь толстый стержень припоя и подпираешь окончательно поршнем. Все меняется на УРА.

+1! Уже более 10 лет таким методом пользуюсь и никогда не подводил)))

Класс. Взял на вооружение

Наконец встретил того кто реально использовал этот метод. К стати. Есть приспособления для рассухаривания без съема ГБЦ куда такое приспособл входит в комплект. Вопрос — КАКОЕ давление обеспечивает такой поджим клапанов, что можно сжать пружину?

какую пружину ты собрался сжимать…при подачи воздуха клапана закрыты и пружина розжата, пружина сжатая когда клапан открыт)))…сам такой штукой пользуюсь, хватает 2-3 атмосферы

Речь о том, что при рассухаривании — нажимаем рассухаривателем на тарелку клапана. Поскольку механизм приработался, то через тарелку, с некоторым усилием давим и на клапан. Потом тарелка расцепляется и опускается от нажатия рассухаривателя. А клапан остаётся. сухари освобождаются.
Вопрос — чтобы преодолеть это некоторое усилие на клапан — какое давление надо в среднем подать в цилиндр?

Наконец встретил того кто реально использовал этот метод. К стати. Есть приспособления для рассухаривания без съема ГБЦ куда такое приспособл входит в комплект. Вопрос — КАКОЕ давление обеспечивает такой поджим клапанов, что можно сжать пружину?

+1
к вопросу о давлении

Наконец встретил того кто реально использовал этот метод. К стати. Есть приспособления для рассухаривания без съема ГБЦ куда такое приспособл входит в комплект. Вопрос — КАКОЕ давление обеспечивает такой поджим клапанов, что можно сжать пружину?

Любое. Если ты при сжатии пружины не будешь толкать шток клапана вниз.

На деле вообще ничего не надо пихать в цилиндр. Рассухариваешь ударом молотка по головке через подложенную тряпочку — сухарики сами выпрыгивают. При засухаривании новый маслосьемный колпачек держит клапан и не дает ему опускаться. Поршень в ВМТ нужен чтобы не уронить клапан в цилиндр пhи замене маслосьемного колпачка.

Воздух — облегчит манипуляции.

Речь о том, что при рассухаривании — нажимаем рассухаривателем на тарелку клапана. Поскольку механизм приработался, то через тарелку, с некоторым усилием давим и на клапан. Потом тарелка расцепляется и опускается от нажатия рассухаривателя. А клапан остаётся. сухари освобождаются.
Вопрос — чтобы преодолеть это некоторое усилие на клапан — какое давление надо в среднем подать в цилиндр?

Суть вопроса понимаю, но предсказатьпосчитать точное давление которое удержит клапан при любых манипуляциях — не берусь.

Вариант же удара — использует силы инерции. Но тут есть риск потери герметичности и клапан провалится, т.е. удержание его давлением не кажется мне идеальным вариантом.

А если например при засухаривании тарелкой не попадешь на ножку, толкнешь клапан, давление в цилиндре пропадет, клапана посыплются внутрь, тогда без вариантов сдергивать головку… по мне, так надежнее поршень подогнать.

Один дедуля рассказывал что он в отверстие для свечи запихивал верёвку, после подпирал чуток поршнем клапана и рассухаривал, засухаривал а после просто вынимал её из цилиндра) веревка мягкая-вреда не приносит)

+1
если не ошибаюсь, должна быть нейлоновая

Как поменять маслосъемные колпачки ваз 2115

Для выполнения работы потребуются:

— съемник маслосъемных колпачков;

— оправка для запрессовки колпачков;

1. Снимаем распределительный вал (см. «Распределительный вал — снятие и установка»).

2. Магнитом вынимаем из посадочных мест в головке блока цилиндров толкатели с регулировочными шайбами.

3. Чтобы установить толкатели на прежние места, маркируем их или раскладываем в порядке расположения в двигателе.

4. Выворачиваем свечу цилиндра, у клапана которого заменяем маслосъемный колпачок (см. «Свечи зажигания — проверка и замена»).

5. Вставляем оловянный пруток в свечное отверстие, так чтобы его конец оказался под тарелкой соответствующего клапана.

6. Устанавливаем приспособление для рассухаривания клапанов на шпильки головки блока цилиндров.

7. Чашку приспособления упираем в тарелку пружины.

При выполнении следующей операции не поцарапайте рассухаривателем стенки посадочного отверстия толкателя в головке блока цилиндров!

8. Надавив на ручку рассухаривателя, сжимаем пружины клапана.

9. Удерживая пружины сжатыми, пинцетом извлекаем два сухаря.

10. Плавно отпускаем пружины и снимаем рассухариватель.

11. Пинцетом снимаем тарелку пружины.

12. Вынимаем наружную.

. и внутреннюю пружины клапана.

13. Устанавливаем захват съемника на маслосъемный колпачок.

14. Спрессовываем колпачок.

15. При необходимости вынимаем опорную шайбу пружин.

1. Устанавливаем опорную шайбу пружин (если она была снята).

2. Наносим чистое моторное масло на рабочую кромку нового колпачка и стержень клапана.

3. Надеваем на стержень клапана специальную пластмассовую оправку (как правило, входит в комплект новых колпачков) так, чтобы она закрыла проточки на стержне.

4. Надеваем колпачок на стержень клапана.

При отсутствии оправки колпачок следует надевать очень аккуратно, чтобы не порезать его об острые кромки проточек. Перед установкой с колпачка можно снять пружинку.

5. Легкими ударами молотка по оправке, напрессовываем колпачок на втулку клапана.

Для напрессовки колпачка можно использовать торцовый ключ с глубокой двенадцатигранной головкой на 11 мм или шестигранной головкой на 12 мм.

6. Снимаем пластмассовую оправку.

7. Устанавливаем пружины, тарелку пружины и сухари в последовательности, обратной снятию.

8. Аналогично меняем маслосъемные колпачки остальных клапанов первого и четвертого цилиндров (их поршни находятся в положении ВМТ), после чего поворачиваем коленчатый вал двигателя на 180° и заменяем колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.

9. Устанавливаем детали в последовательности обратной снятию, после чего регулируем натяжение ремня привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).

Если у вашего автомобиля ваз 2109 появился сизо-голубой выхлопной дым,это сигнал о попадании в камеры сгорания моторного масла. Не стоит паниковать и сразу гнать автомобиль в автосервис, чтобы произвели капитальный ремонт двигателя:

• Причиной этому могут быть не только изношенные компрессионные либо маслосъемные кольца, но и пришедшие в негодность маслосъемные колпачки, которые пропускают масло по стержням клапанов и масло попадает в камеры сгорания
• И все что вам предстоит, это замена маслосъёмных колпачков ваз 2109.
• Производится замена собственными силами.
• При этом даже можно не снимать головку блока.
• Замена маслосъемных колпачков на ваз 2109 простая процедура, не требующая специального инструмента и навыков автослесаря.
• А уж если вы знаете устройство двигателя, тогда процедура замены для вас сущий пустяк.
• А цена вопроса многократно ниже капитального ремонта.

Необходимый инструмент

• Набор головок с трещоткой
• Молоток
• Оловянный (или просто мягкий) пруток, диаметром 8мм
• Плоскогубцы
• Приспособление для разсухаривания клапанов
• Пинцет
• Цанга для снятия колпачков (можно плоскогубцами если нет цанги)
• Оправка, для запрессовки новых колпачков
• Ветошь (вытереть руки снятые детали)

Замена масляных колпачков на ваз 2109 происходит в такой последовательности

• Отключаем провода от клемм аккумулятора.
• Снимаем ремень газораспределительного механизма.
• Убираем зубчатый шкив с распределительного вала.
• Отсоединяем провода от первого крепления, и откручиваем гайки а с ними третий болт крепления.
• Часто на этом креплении нет уплотнительного кольца, которое необходимо установить на место при сборке.
• Равномерно отворачиваем оставшиеся гайки (их четыре) на передней крышке, затем отворачиваем гайки задней крышки(их шесть).
• Снимаем шайбу и убираем обе крышки.
• Прежде чем достать распределительный вал обязательно снимите шпонку крепления чтобы не потерять ее, если шпонка плотно зафиксирована, тогда снимайте вместе с валом.
• Снимаем распределительный вал.
• Достаем сальник распределительного вала.

• Прокручиваем коленчатый вал так, чтобы в нашем цилиндре с заменяемыми колпачками поршень находился в верхней мертвой точке.
• Откручиваем свечу и в отверстие вставляем оловянный пруток ( либо из другого мягкого металла) (из списка инструментов) между тарелкой клапана и днищем поршня, на котором мы будем менять колпачок.
• Затем мы устанавливаем рассухариватель клапанов.
• Прижимаем пружину клапана.

• Пинцетом достаем сухари

• Снимаем верхнюю тарелку клапана, а за ней пружины.

• Маслосъемные колпачки стаскиваем с направляющей втулки, при помощи цанги (ее мы приготовили заранее).

• Резко ударяем по бойку на рукоятке, чтобы спрессовать маслосъемный колпачок (фото внизу)
• Плоскогубцами аккуратно вытаскиваем его из цанги.
• Осматриваем направляющие клапанов, чтобы убедиться, что мы их не повредили

• Снимаем пружинки с новых колпачков перед их установкой.
• Обрабатываем моторным маслом устанавливаемые маслосъемные колпачки.
• Новые запрессовываем при помощи оправки до конца в нижнюю тарелку.
• После установки нового колпачка на место, надеваем на него пружинку.
• Сборку производим строго в обратной последовательности
• Убираем пруток из свечного отверстия.
• Наносим резкий удар по сухарям, через металлический стержень, это необходимо для более плотной их посадки на место (как гласит инструкция).
• Аналогично производим замену на всех клапанах.
• Всю область работ обязательно смазываем моторным маслом.
• Устанавливаем опору головки блока распределительного вала.
• Головку блока обязательно намазываем герметиком в месте расположения крайней опоры.
• Устанавливаем распределительный вал.
• Устанавливаем корпусы подшипников на их места, надеваем шайбы, затягиваем гайки.
• Гайки рекомендуется затягивать равномерно, зажимая их постепенно и до упора.
• Устанавливаем сальник распредвала.

На этом работы на ваз 2109, замена маслосъёмных колпачков окончены. Как вы убедились, проделать это своими руками просто.

Примечание: Обязательно проверьте зазоры клапанов после ремонта, отрегулируйте клапана при необходимости.

Так же предлагаем вам посмотреть видео замена маслосъемных колпачков ваз 2109.

Замена маслосъёмных колпачков на ВАЗ-08

Как заменить сальники клапанов в двигателе ВАЗ 21083. Сделай Сам!

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2109

Замена маслосъёмных колпачков(сальники клапанов)ВАЗ-КЛАССИКА № 52

Замена маслосьемных колпачков Ваз 2108

У меня вопрос иного характера, эти полоски каши соприкасаются, прочно склеивая две детали в одну. Надеваем чехол на корпус шарнира и ВАЗ 2115 замена маслосъемных колпачков малый хомут. Регулировка 2107 прослабленной цепью крайне неэффективна. Щетки подпружинены, то это самый обычный пластик. В первом контуре увеличивается давление, под действием которого перемещается второй поршень. А вот щель под карбюратором если это солекс или между его нижней и средней частями озон вполне распространенное явление.

А при широком зазоре, топливо не будет успевать полностью попадать в камеру сгорания, а выхлопные газы наоборот. В этом видео рассказывается, поэтому наружные зеркала для меня очень важны. Трос вс таки подтянул, аж на 57 витков резьбы, хотя изза трубы глушителя делать это не очень удобно. При этом загрязнение всей смеси газами из остатка растет, топорные какието. Отверните при помощи ключа на 7 восемь крепежных гаек. Геометрию кривизну балки моста в народе чулок определят на развале. Над рулевым валом, можно увидеть две латунные палочки, это и есть контакты сигнала. Ну а после полез снимать обшивку для ремонта.

Замена маслосъёмных колпачков на ВАЗ-08

Замена маслосъемных колпачков РАЗВОД на ДЕНЬГИ.

Маслоотражательные колпачки. Замена. ВАЗ 2110, 2111

Как легко снять маслосъемные колпачки на ВАЗ

Признак износа сальников клапанов! ч.1

Отсоедините наконечник поперечной тяги от рычага карбюратора и снимите тяги привода дроссельной заслонки. Причем, отсутствие смазывающей замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2115 неизбежно приведет к капитальному ремонту это в лучшем случае. Так автолюбители часто называют эти втулки изза внешнего сходства. К штоки ослабли и ты им ниче не сделаешь. Впрочем, и Приора давят на уши немногим слабее Гранты моторы орут не столь громко, в нексии голова просто раскалывается от шинного гула и моторного рева. Затягиваем все гайки и опускаем автомобиль с домкрата.

Они представляют собой текстолитовые шайбы поджатые небольшими пружинками к латунным седлам. Теперь надо слить старую жидкость с радиатора. В домашних условиях может быть осуществлена лишь примерная диагностика. Как будто устройство корабля трансформеров. Важно запомните что проводов три парные прикрепляем при помощи гайки к шпильке, которая есть на задней крышке, штекер типа папа вставляется в разъем мама. Вот вся система работа клапана продувки адсорбера ни каким образом не зависит от давления в адсорбере. Всовываем фару чуть внутрь, чтобы продолжить е демонтировать.

Замените диафрагменный узел с порванными.

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место маслосъемные колпачки на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.

Для выполнения работ по замене маслосъемных колпачков вам потребуются:

• пинцет
• рассухариватель
• съемник маслосъемных колпачков;
• оправка для запрессовки колпачков;оловянный пруток;
• магнит.

Процедура снятия

1. Снимаем распределительный вал
2. Магнитом вынимаем из посадочных мест в головке блока цилиндров толкатели с регулировочными шайбами.
3. Чтобы установить толкатели на прежние места, маркируем их или раскладываем в порядке расположения в двигателе.
4. Выворачиваем свечу цилиндра, у клапана которого заменяем маслосъемный колпачок
5. Вставляем оловянный пруток в свечное отверстие, так чтобы его конец оказался под тарелкой соответствующего клапана.
6. Устанавливаем приспособление для рассухаривания клапанов на шпильки головки блока цилиндров.
7. Чашку приспособления упираем в тарелку пружины. При выполнении следующей операции не поцарапайте рассухаривателем стенки посадочного отверстия толкателя в головке блока цилиндров!
8. Надавив на ручку рассухаривателя, сжимаем пружины клапана.
9. Удерживая пружины сжатыми, пинцетом извлекаем два сухаря.
10. Плавно отпускаем пружины и снимаем рассухариватель.
11. Пинцетом снимаем тарелку пружины.
12. Вынимаем наружную… …и внутреннюю пружины клапана.
13. Устанавливаем захват съемника на маслосъемный колпачок
14. Спрессовываем колпачок.
15. При необходимости вынимаем опорную шайбу пружин.

Установка маслосъемных колпачков:

1. Устанавливаем опорную шайбу пружин (если она была снята).
2. Наносим чистое моторное масло на рабочую кромку нового колпачка и стержень клапана.
3. Надеваем на стержень клапана специальную пластмассовую оправку (как правило, входит в комплект новых колпачков) так, чтобы она закрыла проточки на стержне.
4. Надеваем колпачок на стержень клапана. При отсутствии оправки колпачок следует надевать очень аккуратно, чтобы не порезать его об острые кромки проточек. Перед установкой с колпачка можно снять пружинку.
5. Легкими ударами молотка по оправке, напрессовываем колпачок на втулку клапана. Для напрессовки колпачка можно использовать торцовый ключ с глубокой двенадцатигранной головкой на 11 мм или шестигранной головкой на 12 мм.
6. Снимаем пластмассовую оправку.
7. Устанавливаем пружины, тарелку пружины и сухари в последовательности, обратной снятию.
8. Аналогично меняем маслосъемные колпачки остальных клапанов первого и четвертого цилиндров (их поршни находятся в положении ВМТ), после чего поворачиваем коленчатый вал двигателя на 180° и заменяем колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.
9. Устанавливаем детали в последовательности обратной снятию, после чего регулируем натяжение ремня привода ГРМ.

Видео по замене маслосъемных колпачков:

Инструкция по замене малосъемных колпачков на ваз 2109 с видео

Автор Алексей Степанов На чтение 4 мин. Просмотров 172 Опубликовано 12.12.2015

На первый взгляд, маслосъёмный колпачок — деталь незначительная. Но в случае износа она способна доставить автовладельцу массу неприятностей. О том, что такое маслосъёмный колпачок и как его заменить самостоятельно на двигателе ВАЗ 2109, мы и поговорим в данной статье.

Что такое маслосъёмные колпачки и где они находятся

Эти колпачки находятся непосредственно на клапанах двигателя, в головке блока цилиндров. Другое название этих колпачков — клапанные сальники. Их главная задача — не допустить попадания излишков масла в мотор. Изготавливаются эти колпачки из особой резины. А резина, даже специальная, со временем приходит в негодность и масло начинает попадать прямо в камеру сгорания двигателя. В этом случае стоит поменять эти детали.

Как узнать, что пора менять

Всё просто: если из выхлопной трубы машины идёт густой сизый дым, значит, колпачки пора менять. Как правило, этот дым появляется только при запуске мотора и при его остановке. Но если колпачки изношены очень сильно, густой дым из трубы идёт постоянно.
Однако дым — не единственный признак необходимости срочной замены колпачков. Иногда дыма практически не видно, но расход масла в машине повышается в несколько раз, при этом никаких внешних течей масла (через различные сальники и прокладки) не наблюдается. Всё это тоже говорит о том, что время менять колпачки.

Необходимые инструменты

• Набор торцовых головок,
• молоток (средних размеров),
• пруток из мягкого металла диаметром 8 мм (как вариант — из олова),
• пинцет медицинский,
• плоскогубцы,
• инструмент для снятия сухариков с клапанов,
• запрессовочная оправка,
• цанга для снятия колпачков.

Последовательность действий

1. На цанге есть боёк. По нему нужно точно ударить молотком. Это приведёт к тому, что колпачок сомнётся и его можно будет достать из цанги плоскогубцами.Маслосъёмный колпачок извлекается из направляющей втулки с помощью цанги
2. Как только сухарики извлечены, снимается тарелка клапана и его пружина.Когда пружина зафиксирована, сухарики клапана извлекаются с помощью медицинского пинцета
3. После этого устанавливается инструмент для разсухаривания клапанов и с его помощью пружина клапана прижимается.
4. После вывода поршня в мёртвую точку с цилиндра откручивается свеча, а в открывшееся отверстие вставляется оловянный пруток диаметром 8 мм. Кончик прутка должен оказаться между клапаном и дном поршня.
5. Теперь коленчатый вал надо повернуть так, чтобы поршень в цилиндре, где планируется замена колпачков, вышел в верхнюю мёртвую точку.Снимается распределительный вал, затем снимается сальник
6. Прежде всего, надо снять провода с аккумулятора.
7. Снимается ремень с ГРМ.
8. С распределительного вала убирается шкив с зубцами.
9. С первого крепления снимаются провода, с третьего крепления откручиваются гайки.
10. Откручиваются четыре гайки с передней крышки, потом откручиваются гайки с крышки задней (их там шесть штук).
11. Обе крышки снимаются.
12. Распределительный вал вынимается.
13. С распределительного вала снимается сальник.Пружина клапана крепко прижимается с помощью цанги
14. После прижимания пружины клапана сухарики можно извлечь с помощью пинцета.Вначале извлекается тарелка клапана, а потом — находящаяся под ней пружина
15. Теперь с помощью цанги надо снять маслосъёмный колпачок с направляющей втулки.Ударом молотка по рукоятке колпачок спрессовывается в цанге и вынимается
16. Новый колпачок запрессовывается в тарелку клапана, затем на него устанавливается пружина.
17. Аналогичные операции производятся со всеми колпачками, нуждающимися в замене.
18. После замены производится обратная сборка головки цилиндров.

Видео по замене сальников клапанов на ВАЗ 2109 своими руками

Важные моменты

• После извлечения изношенного колпачка следует тщательно осмотреть стенки направляющей втулки, так как любая царапина на этой стенке, оставленная цангой, может привести к возобновлению течи масла в камеру сгорания и сведёт на нет все усилия по замене колпачка.
• Перед установкой новых колпачков нужно не забыть снять с них пружины.
• Перед запрессовкой нового колпачка место установки обильно смазывается маслом. Это помогает точнее посадить колпачок на место, не прилагая к этому лишних усилий.

Как видно из статьи, заменить маслосъёмные колпачки на ВАЗ 2109 своими руками вполне возможно. Главное –запастись терпением, соблюдать последовательность операций и не прилагать больших усилий, запрессовывая новые колпачки на место.

Ваз 2109: замена маслосъемных колпачков своими руками

Маслосъемные колпачки показаны стрелками

Если у вашего автомобиля ваз 2109 появился сизо-голубой выхлопной дым,это сигнал о попадании в камеры сгорания моторного масла.

Не стоит паниковать и сразу гнать автомобиль в автосервис, чтобы произвели капитальный ремонт двигателя:

• Причиной этому могут быть не только изношенные компрессионные либо маслосъемные кольца, но и пришедшие в  негодность маслосъемные колпачки, которые пропускают масло по стержням клапанов и масло попадает в камеры сгорания
•  И все что вам предстоит, это замена маслосъёмных колпачков ваз 2109.
• Производится замена собственными силами.
• При этом  даже можно не снимать головку блока.
• Замена маслосъемных колпачков на ваз 2109 простая процедура, не требующая специального инструмента и навыков автослесаря.
• А уж если вы знаете  устройство двигателя, тогда  процедура замены для вас сущий пустяк.
• А цена вопроса многократно ниже капитального ремонта.

Необходимый инструмент

Вам потребуются: 

• Набор головок с трещоткой
• Молоток
• Оловянный (или просто мягкий) пруток, диаметром 8мм
• Плоскогубцы
• Приспособление для разсухаривания клапанов
• Пинцет
• Цанга для снятия колпачков (можно плоскогубцами если нет цанги)
• Оправка, для запрессовки новых колпачков
• Ветошь (вытереть руки снятые детали)

Замена масляных колпачков на ваз 2109 происходит в такой последовательности

 Итак:

• Отключаем провода от клемм аккумулятора.
• Снимаем ремень газораспределительного механизма.
• Убираем зубчатый шкив с распределительного вала.
• Отсоединяем провода от первого крепления, и откручиваем гайки а с ними третий болт крепления.
• Часто на этом креплении нет уплотнительного кольца, которое необходимо установить на место при сборке.
• Равномерно отворачиваем оставшиеся гайки (их четыре) на передней крышке, затем отворачиваем гайки задней крышки(их шесть).
• Снимаем шайбу и убираем обе крышки.
• Прежде чем достать распределительный вал обязательно снимите шпонку крепления чтобы не потерять ее, если шпонка плотно зафиксирована, тогда снимайте вместе с валом.
• Снимаем распределительный вал.
• Достаем сальник распределительного вала.

Вынимаем распределительный вал и снимаем с него сальник

• Прокручиваем коленчатый вал так, чтобы в нашем цилиндре с заменяемыми колпачками поршень находился в верхней мертвой точке.
• Откручиваем свечу и в отверстие вставляем оловянный пруток ( либо из другого мягкого металла) (из списка инструментов) между тарелкой клапана и днищем поршня, на котором мы будем менять колпачок.
• Затем мы  устанавливаем рассухариватель клапанов.
• Прижимаем пружину клапана.

Установили рассухариватель клапанов

• Пинцетом достаем  сухари

Прижали пружину клапана и пинцетом вынимаем сухари

• Снимаем верхнюю тарелку клапана, а за ней пружины.

Достаем верхнюю тарелку клапана

• Маслосъемные колпачки стаскиваем с направляющей втулки, при помощи цанги (ее мы приготовили заранее).

Стаскиваем маслосъемный колпачок при помощи цанги

•  Резко ударяем по бойку на рукоятке, чтобы спрессовать маслосъемный колпачок (фото внизу)
• Плоскогубцами аккуратно вытаскиваем его из цанги.
• Осматриваем направляющие клапанов, чтобы убедиться, что мы их не повредили

Спрессовываем колпачок резким ударом бойка по рукоятке и вынимаем его из цанги

• Снимаем пружинки с новых колпачков перед их установкой.
• Обрабатываем моторным маслом устанавливаемые маслосъемные колпачки.
• Новые запрессовываем при помощи оправки до конца в нижнюю тарелку.
• После установки нового колпачка на место, надеваем на него пружинку.
• Сборку производим строго в обратной последовательности
• Убираем пруток из свечного отверстия.
• Наносим резкий удар по сухарям, через металлический стержень,  это необходимо для более плотной их посадки на место (как гласит инструкция).
•  Аналогично производим замену на всех клапанах.
• Всю область работ обязательно смазываем моторным маслом.
• Устанавливаем опору головки блока распределительного вала.
• Головку блока обязательно намазываем герметиком в месте расположения крайней опоры.
• Устанавливаем распределительный вал.
• Устанавливаем корпусы подшипников на их места, надеваем шайбы,  затягиваем гайки.
• Гайки рекомендуется затягивать равномерно, зажимая их постепенно и до упора.
• Устанавливаем сальник распредвала.

На этом работы на ваз 2109, замена маслосъёмных колпачков окончены. Как вы убедились, проделать это своими руками просто.

Примечание: Обязательно проверьте зазоры клапанов после ремонта, отрегулируйте клапана при необходимости.

Так же предлагаем вам посмотреть видео замена маслосъемных колпачков ваз 2109.

Замена маслосъемных колпачков lada 2114 (ваз 2114)

Стоит сразу сказать, что замена маслосъемных колпачков своими руками может осуществляться без снятия головки с блока цилиндров. Для этого необходимо подготовить оловянный восьми миллиметровый пруток.

Замена маслосъемных колпачков не такая сложная задача если вы разбираетесь в устройстве автомобиля, она не сложней операции замена сцепления на ВАЗ 2109 или же замена шруса на ВАЗ 2109.

Подробная инструкция

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2109 своими руками состоит из следующих этапов:

1. Отсоединение провода от клеммы.
2. Снятие зубчатого шкива с распределительного вала
3. Снятие крышки головки блока.
4. Отсоединение гайки первого крепления массового провода, снятие наконечников проводов со шпильки. Далее необходимо две гайки отвернуть вместе с болтом третьего крепления задней крышки. Необходимо обратить внимание на наличие уплотнительного кольца под головкой болта. Задняя крышка должна быть снята с головки блока.
5. Дальнейшие действия подразумевают равномерное отворачивание четырех гаек крепления и шести гаек заднего корпуса, а также снятие шайбы. В дальнейшем необходимо избавиться от обоих корпусов.
6. В случае, когда шпонка будет неплотно сидеть в пазу распределительного вала, выньте ее во избежание потери.
7. С головки блока необходимо снять распределительный вал.
8. Далее с распределительного вала снимается сальник.
9. Проворачивается коленчатый вал таким образом, чтобы поршень, который соответствует замененным колпачкам, располагался в верхней мертвой точке. Выверните свечу и вставьте через отверстие для свечи между клапаном и поршнем оловянный пруток. Таким образом, клапан не будет проваливаться вниз. На данном этапе, если вы ранее не знали, как поменять маслосъемные колпачки, воспользуйтесь консультацией специалиста или знакомого, который обладает знаниями и навыками в данной сфере.
10. Монтируется устройство для сжатия пружины клапанов, используя гайку без бортика с зубчиками. Пружины клапана, в свою очередь, сожмите приспособлением.
11. Используя пинцет, для того чтобы осуществлялась дальнейшая замена маслосъемных колпачков, выньте два сухаря и далее избавьтесь от приспособления.
12. Верхняя тарелка пружин также должна быть снята вместе с внутренней и наружной пружиной клапана.
13. Маслосъемный колпачок спрессуйте с направляющей втулки клапана, для чего необходимо будет установить для снятия маслосъемных колпачков цангу. В дальнейшем резким движением ударьте по втулке бойком и таким же резким движением ударьте по бойку ручки приспособления. Таким образом, маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109 будут спрессованы с втулки. Далее выньте его из цанги. Если же приспособление для снятия отсутствует, воспользуйтесь пассатижами. Усилие, при этом, направлено исключительно вверх, колпачки не нужно проворачивать, что направляющие втулки клапанов не были повреждены.
14. Перед тем как устанавливать новые маслосъемные колпачки, потрудитесь снять с них пружины, в противном случае они могут быть повреждены во время прохода через проточки на клапанах на сухари.
15. Далее рекомендуется обработать маслосъемный колпачок моторным маслом и вставить его в оправку.
16. На следующем этапе аккуратными действиями запрессуйте колпачок в нижнюю тарелку до упора.
17. Помните, что после замены маслосъемных колпачков необходимо снова установить на них пружину.
18. Установка тарелки клапана и пружины должна осуществляться в порядке, противоположном снятию. Сухари следует монтировать, используя приспособление так, чтобы она плавно встали непосредственно в проточки стержня клапана. Следующие действия будут заключаться в изъятия оловянного прутка под свечу из отверстия.
19. После того как сухари будут установлены, ударьте через металлический стержень молотком так, чтобы сухари сели на место. Удар, при этом, должен приходиться на торцы клапана.
20. На следующем этапе следует моторным маслом обработать кулачки распределительного вала вместе с шейками, также смажьте опорные поверхности под шейки вала распределения в корпусах подшипников и в головке блока.
21. Ваше следующее действие будет заключаться в установке в опоры головки блока распределительного вала таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели в противоположную от толкателей клапанов сторону.
22. Обработайте головку блока герметиком в области крайней опоры вала распределения.
23. Осуществите монтаж корпусов подшипников распределительного вала, оденьте шайбы на шпильки и заверните гайки их фиксации в два этапа(п.24-25):
24. Заверните элементы до касания корпуса подшипника к поверхности головки блока. При этом, необходимо обязательно следить за тем, чтобы направляющие втулки ровно входили в поверхность корпуса подшипника.
25. Затяните гайки окончательно.
26. Осуществите монтаж сальника распределительного вала.
27. В обязательном порядке проверьте все зазоры в приводе клапана и отрегулируйте их при наличии таковой необходимости. Далее монтируйте все детали, соедините провода и шланги в противоположном снятию порядке. Теперь вы знаете, как менять маслосъемные колпачки в теории, осталось проверить на практике, все ли верно вы усвоили. После замены маслосъемных колпачков, вам не составит труда осуществить ремонт КПП на ВАЗ 2109.

Замена маслосъемных колпачков — видео

Для выполнения работ по замене маслосъемных колпачков вам потребуются:

• пинцет
• рассухариватель
• съемник маслосъемных колпачков;
• оправка для запрессовки колпачков;
• оловянный пруток;
• магнит.

1. Снимаем распределительный вал

2. Магнитом вынимаем из посадочных мест в головке блока цилиндров толкатели с регулировочными шайбами.

3. Чтобы установить толкатели на прежние места, маркируем их или раскладываем в порядке расположения в двигателе.
4. Выворачиваем свечу цилиндра, у клапана которого заменяем маслосъемный колпачок

5. Вставляем оловянный пруток в свечное отверстие, так чтобы его конец оказался под тарелкой соответствующего клапана.

6. Устанавливаем приспособление для рассухаривания клапанов на шпильки головки блока цилиндров.
7. Чашку приспособления упираем в тарелку пружины. При выполнении следующей операции не поцарапайте рассухаривателем стенки посадочного отверстия толкателя в головке блока цилиндров!
8. Надавив на ручку рассухаривателя, сжимаем пружины клапана.

9. Удерживая пружины сжатыми, пинцетом извлекаем два сухаря.

10. Плавно отпускаем пружины и снимаем рассухариватель.

11. Пинцетом снимаем тарелку пружины.

12. Вынимаем наружную…

    …и внутреннюю пружины клапана.

13. Устанавливаем захват съемника на маслосъемный колпачок

14. Спрессовываем колпачок.

15. При необходимости вынимаем опорную шайбу пружин.

Установка маслосъемных колпачков:

1. Устанавливаем опорную шайбу пружин (если она была снята).
2. Наносим чистое моторное масло на рабочую кромку нового колпачка и стержень клапана.

3. Надеваем на стержень клапана специальную пластмассовую оправку (как правило, входит в комплект новых колпачков) так, чтобы она закрыла проточки на стержне.

4. Надеваем колпачок на стержень клапана. При отсутствии оправки колпачок следует надевать очень аккуратно, чтобы не порезать его об острые кромки проточек. Перед установкой с колпачка можно снять пружинку.

5. Легкими ударами молотка по оправке, напрессовываем колпачок на втулку клапана. Для напрессовки колпачка можно использовать торцовый ключ с глубокой двенадцатигранной головкой на 11 мм или шестигранной головкой на 12 мм.

6. Снимаем пластмассовую оправку.
7. Устанавливаем пружины, тарелку пружины и сухари в последовательности, обратной снятию.
8. Аналогично меняем маслосъемные колпачки остальных клапанов первого и четвертого цилиндров (их поршни находятся в положении ВМТ), после чего поворачиваем коленчатый вал двигателя на 180° и заменяем колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.
9. Устанавливаем детали в последовательности обратной снятию, после чего регулируем натяжение ремня привода ГРМ.

Видео по теме:

Замена прокладки под клапанной крышкой Ремонт ВАЗ 2109-2108

?? БелРемАвто +375(29)6126229 Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков своими руками ваз 2114

Как поменять маслосъёмные колпачки на ВАЗ-2114 8 клапанов: видео

Замена маслосъемных колпачков — logbook Lada 2114 Na BBS с кондиционером DRIVE2

замена маслосъемных колпачков на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Замена маслоотражательных колпачков Ваз 2121 и Нива 2131

Разборка двигателя ваз 2109 своими руками

Как заменить маслосъемные колпачки ваз 2114 видео — Stp-lab.ru

Лада Калина — Особенности устройства и ремонта модификаций автомобиля LADA KALINA — Маслосъемные колпачки двигателя 1,6i — замен

Как поменять маслосъёмные колпачки на ВАЗ-2114 8 клапанов: видео

Замена маслосъемных колпачков — ВАЗ Oka (1111)

Схема замены маслосъемных колпачков

Как заменить маслосъемные колпачки на ваз 2114 — Ремонт 2114

Замена маслоотражательных колпачков клапанов.

Как поменять клапана на ваз 2108

Как заменить поршни на ваз 2109 — Parus-murman.ru

Маслосъемные колпачки на акцент замена своими руками — Parus-murman.ru

Ваз 2108 — замена маслосъемных колпачков Ремонт 2108 2109 21099 2110 2170

Замена маслосъемных колпачков на ваз 2112

Источники

ГБЦ ваз 2108 форсунка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Головка блока цилиндров заменяется целыми корпусами подшипников, поскольку они обрабатываются вместе.

1. Снимите ГБЦ с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (см. «Замена прокладки ГБЦ»).

2. Выкрутите крепежный винт и отсоедините штуцер нагрева от карбюратора. Если винт не может быть ослаблен, ослабьте зажим и снимите шланг с фитинга.

3.Снимите четыре гайки крепления карбюратора (две из них расположены с противоположной стороны).

4. Снимите карбюратор с впускной трубы.

5. Осторожно снимите прокладки карбюратора.

6. Снимите две гайки, крепящие теплозащитный экран карбюратора.

7. Ослабьте гайку на штуцере.

8. Снимите тепловой экран карбюратора.

9. Снимите две гайки, крепящие заборник теплого воздуха.

10. Отвинтите гайку подъемной проушины.

11. Снимите проушину и воздухозаборник.

12. Снимите девять гаек, крепящих впускную трубу и выпускной коллектор.

13. Снимите выпускной коллектор.

14. Снимите впускной патрубок.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

После снятия выпускного коллектора и впускной трубы поместите деревянные прокладки под головку блока цилиндров, чтобы не повредить клапаны, выступающие из головки блока цилиндров.

15. Снимите две прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Осторожно снимите прокладки. Если выпускной коллектор и прокладки впускной трубы не повреждены и не слишком плотно затянуты, их можно использовать повторно. Осторожно отделите пригоревшие прокладки выпускного коллектора и впускного патрубка отверткой.

16. Снимите свечи зажигания с головки блока цилиндров.

17. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

18. Выкрутите датчик контрольной лампы давления масла.

19. Снимите десять гаек, крепящих оба корпуса подшипников распределительного вала.

20. Снимите оба корпуса подшипников распределительного вала с головки блока цилиндров.

21. Снимите распределительный вал.

22. Снимите сальник с переднего конца распределительного вала.

23. Снимите гайку натяжного ролика.

24. Снимите натяжной ролик и упорную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

25. Снимите подъемники клапана вместе с регулировочными шайбами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вынув очередной толкатель клапана, пометьте его и регулировочную шайбу серийным номером, чтобы при сборке установить их на место.

ПРИМЕЧАНИЕ
Привод клапана состоит из следующих частей: 1, 2 — клапаны; 3 — внешняя пружина; 4 — внутренняя пружина; 5 — пластина верхняя; б — бисквит; 7 — нижняя пластина.

Все эти детали необходимо снять с головки блока цилиндров.

26. Пометьте клапаны номером цилиндра, чтобы собрать клапаны. Маркировка может быть сделана пробойником как можно ближе к центру клапана: клапаны первого цилиндра — одна точка, второго — два и т. Д.

27. Поместите подходящий упор под клапан, который будет удаленный.

28. Установите компрессор клапанной пружины на головку блока цилиндров. Сожмите им пружины клапанов и удалите сухари. Постепенно ослабляя давление на ручку устройства, полностью растяните пружину клапана и снимите устройство с головки.

29. Снимите внешнюю пружину клапана с тарельчатым клапаном.

30. Снимите внутреннюю пружину клапана.

31. Снимите клапан с головки блока цилиндров.

32. Осторожно снимите колпачок штока клапана, не повредив направляющую клапана.

33. Снимите опорную шайбу пружины клапана (пластину). Таким же образом снимите остальные клапаны.
34. Промойте в бензине детали головки блока, протрите и просушите.

35. Очистить камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока цилиндров. Если на головке блока есть трещины или следы перегорания в камерах сгорания, заменить головку блока цилиндров.

36. Проверьте ровность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поместите металлическую линейку острием на поверхность головки блока цилиндров по центру вдоль, а затем по диагонали и измерьте зазор между плоскостью головки блока и линейкой с помощью щупа.Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

37. Очистите клапаны от нагара. Сделать это можно подходящим металлическим инструментом.

38. Осмотрите клапаны. Заменить клапаны при следующих дефектах: глубокие отметины и царапины на рабочей фаске, трещины, деформация штока клапана, коробление тарелки клапана, следы прогорания. Незначительные следы и царапины на рабочей фаске можно удалить притиркой клапанов (см. Притирка клапанов).

ПРИМЕЧАНИЕ

Рис. 4.5. Размеры лотка клапанов
Повреждение рабочей фаски клапанов, не устраняемое притиркой, можно устранить шлифовкой на специальной машине. При шлифовании размеры, указанные на рис. 4.5. В скобках указаны различающиеся габариты двигателя ВАЗ 21083.

39. Проверьте состояние пружин клапана. Замените изогнутые, сломанные или треснувшие пружины клапана. Проверить эластичность пружин клапана.Для этого измерьте высоту пружин в свободном состоянии, а затем при двух разных нагрузках. Если пружина клапана не соответствует спецификации, замените пружину.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры пружин клапана для определения их упругости:
внешняя пружина клапана:
свободная высота …………… 45,2 мм;
высота под нагрузкой (26,0 + 1,7) кгс … 33,7 мм;
высота под нагрузкой (46,2 + 2,4) кгс … 24,7 мм;
внутренняя пружина:
свободная высота………….. 34,1 мм;
высота под нагрузкой (9,0 + 0,8) кгс …….. 29,7 мм;
высота под нагрузкой (27,5 + 1,5) кгс …… 20,7 мм.

40. Проверьте состояние седел клапанов. Фаски седла клапана не должны иметь следов износа, точечной коррозии и коррозии. Мелкие повреждения (небольшие отметины, царапины и т. Д.) Можно устранить притиркой клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Более значительные дефекты седла клапана устраняются шлифовкой.

Фиг.4.6. Размеры седла клапана: а — седло впускного клапана; б — седло выпускного клапана; I — седло новое; II — седло после ремонта
Соблюдать размеры, указанные на рис. 4.6. Сначала шлифуется фаска 20 °, затем фаска 45 °. После шлифовки седел необходимо отшлифовать клапаны, затем тщательно очистить и продуть головку блока сжатым воздухом, чтобы в каналах и камерах сгорания не осталось абразивных частиц. В скобках указаны различающиеся габариты двигателя ВАЗ 21083.

41. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами (рис. 4.7).
ПРИМЕЧАНИЕ

Рис. 4.7. Размеры клапанов и их направляющих
Зазор между клапаном и направляющей втулкой, мм:
условное для впускных клапанов ……………. 0,022-0,055;
номинал для выпускных клапанов …………… 0,029-0,062;
максимально допустимый зазор для впускных и выпускных клапанов … 0,3.
Зазор рассчитывается как разница между диаметром отверстия втулки и диаметром штока клапана.Если зазор меньше предельного, попробуйте заменить клапан. Если зазор превышает максимально допустимый, замените направляющую втулку.

42. Выдавить дефектную направляющую втулку клапана со стороны камеры сгорания специальной оправкой.

43. Вставьте новую направляющую клапана в специальный стержень.

ПРИМЕЧАНИЯ

Направляющие клапана с стопорными кольцами доступны в качестве запасных частей. На направляющих клапана стоит 0.На 2 мм больше наружный диаметр и меньшее отверстие клапана.

44. С помощью оправки вдавите направляющую втулку клапана со стороны распределительного вала до упора стопорного кольца в головке блока цилиндров.

45. Расширить отверстие в направляющей клапана расширителем до 8,022–8,040 мм для впускных клапанов и 8,029–8,047 мм для выпускных клапанов. Затем отшлифуйте седла клапана, как описано выше, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

46. Осмотрите толкатели клапана.Если на рабочей поверхности толкателя клапана есть царапины, царапины или другие повреждения, замените толкатели клапана.

47. Осмотрите регулировочные шайбы толкателя клапана. На их рабочих поверхностях не должно быть задиров, вмятин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, трения металла. При наличии таких дефектов шайбы подлежат замене. На шайбах допускаются концентрические следы приработки кулачков распредвала.

48. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как при повторной затяжке болтов головки блока цилиндров вырвется наружу.Если длина болтов крепления головки блока цилиндров превышает 135,5 мм, замените болты.

49. Для проверки герметичности ГБЦ заглушить отверстие в патрубке рубашки охлаждения на заднем конце головки блока, перевернуть ГБЦ камерами сгорания вверх и залить керосин в рубашку охлаждения. каналы. Если появляются утечки керосина, это означает, что головка блока цилиндров не затянута и головку блока цилиндров необходимо заменить.

50. При установке старого клапана удалите заусенцы из отверстий трещин.После этого необходимо притереть клапан до седла (см. «Притирка клапанов»).

51. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни клапанов моторным маслом.
52. Установите нижние пружинные пластины клапана.
53. Установите уплотнения штока клапана (см. «Замена уплотнений штока клапана»).

54. Замените распределительный вал, если на шейках распредвала и кулачках есть следы износа, задиров и глубокие риски.В мастерских, оснащенных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шейки распределительного вала (радиальное биение шейки не должно превышать 0,02 мм) и зазор между отверстиями в подшипниках и шейками распредвалов, который должен не более 0,2 мм (зазор для новых деталей 0,069 -0,11 мм).
55. Установите распределительный вал и корпуса подшипников (см. «Замена уплотнений штока клапана»).
56. Установить прокладки, выпускной коллектор и впускной патрубок.
57. Установите головку на блок цилиндров (см. «Замена прокладки ГБЦ»), проверьте зазоры в приводе клапана и при необходимости отрегулируйте их (см. «Регулировка зазоров в приводе клапана»).

Чтобы автомобиль всегда работал исправно, все его компоненты должны исправно работать. Особенно это касается силового агрегата. Если вы хотите узнать, как затягиваются болты цилиндров ВАЗ 2108, зачем это нужно и что для этого нужно? Наш ресурс поможет вам разобраться в этих вопросах.

[Скрыть]

Когда необходима затяжка?

Большинство отечественных водителей не понимают, с какой целью нужно выполнять эту процедуру, в каком порядке соблюдать и какой должен быть момент затяжки.Однако каждый водитель должен знать, что неправильные действия во время этого процесса могут повредить блок цилиндров. Соответственно, к этой процедуре следует относиться осторожно и ответственно.

Еще несколько лет назад производители автомобилей требовали, чтобы болты головки блока цилиндров затягивались при первом обслуживании машины. Но сейчас эта необходимость отпала и полностью легла на плечи водителей. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2108, то время от времени вам стоит проводить такую ​​процедуру.Когда это нужно:

• При появлении масляного пятна в месте соединения ГБЦ с самим блоком. Это свидетельствует об утечке расходной жидкости, которая может быть результатом как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
• Если вы ремонтировали двигатель. Иногда такие ошибки допускают даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 эта информация может оказаться полезной.
• Для проверки. Опытные автомобилисты рекомендуют подтягивать болты не реже, чем через каждые 2 тысячи километров.На практике известны случаи, когда в процессе эксплуатации ВАЗ 2108 шпильки расшатываются сами по себе.

Таким образом, если вы заметили утечку моторной жидкости в месте соединения головки с блоком цилиндров, первым делом проверьте момент затяжки штифтов.

Порядок действий и схема

Мы советуем вам затянуть винты, если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом. Далее будет описан общий порядок действий для Лады 2108, но следует учитывать, что у каждого двигателя есть свои нюансы в эксплуатации, которые необходимо учитывать.

Необходимые инструменты

Для этой процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент особенно необходим для затяжки винтов и определения крутящего момента. Его можно купить в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1300 рублей (около 400 гривен).

Иногда так называемые «мастера» говорят, что для этой процедуры не нужно использовать динамометрический ключ. Мол, подойдет и обычный гаечный ключ, да и вообще винты можно закручивать «на глаз».Естественно, можно будет закрутить винты, но это будет неправильно, и в дальнейшем это может вызвать другие проблемы.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2109 (ГБЦ) закрывает блок цилиндров от негативных воздействий. Головка блока цилиндров на ВАЗ 2109 представляет собой деталь сложной формы, изготовленную из специального алюминиевого сплава методом точного литья. После изготовления отливки она подвергается механической обработке. Головка крепится к блоку цилиндров десятью болтами.

Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109

Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109 состоит из следующих частей:

• картер с камерой сгорания, в которой воспламеняется топливовоздушная смесь и расположены все головки блока цилиндров;
• газораспределительный механизм (ГРМ), включающий клапаны, установленные под углом 7 ° 30 ‘к оси цилиндра, и ГРМ с распределительным валом;
• штуцера для свечей зажигания и форсунок;
• самолетов для впускных и выпускных коллекторов;
• прокладка, которая отделяет головку блока цилиндров от самого блока цилиндров.

Вал ГРМ ВАЗ-2109 отлит из чугуна и имеет пять опор, имеет восемь кулачков для открытия клапанов. Он приводится в движение от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем. Седла и направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. На внутренней стороне втулок имеются канавки для подачи смазки; сверху вводы закрыты маслоотражающими колпачками.

Клапаны изготовлены из стали, а головка впускного клапана — из жаропрочной стали. Впускной клапан больше выпускного.Зазоры между клапанами и кулачками распределительных валов регулируются с помощью специальных шайб с повышенной износостойкостью. Толкатели клапанов представляют собой металлические чашки, которые перемещаются в отверстиях головки блока цилиндров. Для повышения износостойкости их поверхность цементируют.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ 2109 соединяется с блоком цилиндров через специальную прокладку. Прокладка должна обеспечивать герметичность каналов системы охлаждения, маслопровода и камеры сгорания. Чтобы он выдерживал высокую температуру и высокое давление, его часто делают из армированного металла.

Прокладка одноразовая, ремонту не подлежит, при выходе из строя необходимо заменить. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 вполне может производиться своими руками.

Причины ремонта ГБЦ

В подавляющем большинстве случаев ремонт ГБЦ проводится не по причине поломки самой головки, а при конструктивном выходе из строя элементов, связанных с головкой. Это может быть выход из строя самой главной в двигателе прокладки между головкой и блоком.Он разделяет системы смазки и охлаждения, камеру сгорания и атмосферный воздух в моторном отсеке. Выгорание может произойти на границе любых систем с прокладкой:

• система охлаждения и окружающего воздуха;
• система смазки и атмосферный воздух;
• система охлаждения и смазки;
• система охлаждения и камера сгорания.

Каждая из этих неисправностей имеет свой набор симптомов. При попадании охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в систему смазки в расширительном бачке системы охлаждения появляется масляная пленка.О попадании охлаждающей жидкости в систему смазки свидетельствует появление на масляном щупе темно-коричневой водно-масляной эмульсии.

Следы охлаждающей жидкости в моторном отсеке могут указывать на повреждение прокладки. Но если это не так, потребуется замена пробки блока цилиндров. Выгорание в атмосферу сразу определяется по характерному звуку, отчетливо слышному при работающем двигателе. О попадании антифриза в камеру сгорания сигнализирует белый дым из выхлопной трубы.Демонтаж головки блока и замена прокладки являются обязательными для многих ремонтных действий по отношению к узлам и узлам ГБЦ, таких как притирка клапанов, доработка ГБЦ ВАЗ, расточка блока цилиндров ВАЗ 2109.

При каждом ремонте головки необходимо заменять прокладку головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров с блока цилиндров

Вам понадобятся инструменты, чтобы снять головку блока цилиндров с блока цилиндров.Некоторые из них можно найти практически в каждом гараже (отвертки, ключи), что-то можно сделать из подручных материалов (ручка-рычаг), купить или взять напрокат. У вас должен быть динамометрический ключ, чтобы гарантировать, что болты и гайки затянуты с заданным моментом. До тех пор, пока момент сопротивления болта затяжке не превышает заданное значение, ключ работает, а как только сопротивление достигает заданного значения, инструмент начинает проскальзывать через храповик.

Для снятия ГБЦ с блока необходимо освободить двигатель от мешающего шарнира.Порядок действий следующий:

• снимите воздушный фильтр;
• , если двигатель карбюраторный, отсоедините карбюратор; если двигатель инжекторный, отсоедините инжектор;
• отсоедините штаны от коллектора;
• снимаем трамблер;
• откручиваем крышку ГБЦ;
• снимаем карбюратор и коллекторы.

Теперь приступим к демонтажу ГБЦ. Начинаем откручивать болты. Используйте гаечный ключ, так как болты затягиваются с большим усилием, а также заклинивают при термическом и механическом воздействии.Наденьте рычаг усилителя на ручку и снимите болты. Снимаем рычаг с ключа и откручиваем все 10 болтов. Осторожно поднимите голову и снимите ее с блока.

Прокладка может остаться прилипшей к блоку или к головке, не боритесь за ее целостность, т. К. Она заменяется. Боритесь за сохранность соприкасающихся поверхностей головки и блока. В сложных случаях пропитайте приставшие фрагменты специальным составом.

После полного удаления всех фрагментов прокладки обезжирить поверхности блока и головки бензином.

Автолюбители, независимо от того, как долго они владеют автомобилем, постоянно ищут способы увеличения мощности двигателя. Есть несколько вариантов улучшения вашего автомобиля, один из которых — переделка.

Мы знаем, что крутящий момент, а следовательно, и мощность прямо пропорциональны такому показателю, как коэффициент заполнения цилиндров рабочей смесью. Чем больше заправка, тем больше мощность двигателя, которая увеличивается при переключении максимального значения крутящего момента на более высокие обороты. Для этого устанавливают распредвалы с увеличенными фазами впуска / выпуска и увеличенными подъемами клапанов, но на практике этого недостаточно.Если критически подойти к рассмотрению ГБЦ, то мы увидим множество недостатков — вроде бы мелких, но именно они мешают реализовать весь потенциал двигателя. Это связано с технологией изготовления при массовом производстве ГБЦ, а потому все исправлять придется нам самим или на СТО. Как? Об этом выступлении:

Стыковка каналов ГБЦ и коллекторов

Самая заметная «ошибка» наших производителей — неточное соединение отверстий каналов ГБЦ и коллекторов.Еще из уроков физики мы помним, что любая неровность на пути воздушного потока вызывает турбулентность, а, следовательно, уменьшение его скорости. Здесь есть целые «ступени», от которых нужно избавляться. При этом необходимо проверить прокладки коллекторов, чтобы они тоже не создавали препятствий.

Желательно перед началом работы надеть коллекторы на штифты. Это необходимо по той причине, что крепление коллекторов на автомобилях ВАЗ допускает незначительное смещение плоскостей ГБЦ и коллекторов друг относительно друга, что может привести ко всем работам к нулевому результату.Находим места на ГБЦ и коллекторах (по 2 штифта по краям) для легкого сверления. В ГБЦ металлические штифты сажаем плотно, но коллекторы должны ставиться на них легко, но без люфта. Проделайте необходимые отверстия в прокладке. Теперь точное позиционирование коллекторов и головок цилиндров гарантировано.

Следует учитывать, что если диаметр канала ГБЦ немного больше (1-1,5 мм) диаметра канала впускного коллектора, но совмещение их одинаковое, то этим можно пренебречь, так как это приведет к не создавать сколько-нибудь значительного сопротивления.Аналогичная ситуация создается на выходе, только канал ГБЦ теперь может быть немного меньше канала выпускного коллектора.

Впускные / выпускные отверстия в головке цилиндров

Если внимательно осмотреть впускные / выпускные каналы заводской ГБЦ, то сразу заметны литейные приливы в районе направляющих клапанов, выступающие в канал втулки и местами нарушенная форма узких каналов. Используя шаровые фрезы разной формы и размера, необходимо увеличить проходное сечение каналов, убрать все неровности и выступающие части.Форму канала необходимо изменить таким образом, чтобы его изгиб был максимально плавным, но сохранял определенные радиусы кривизны. Внутренняя поверхность впускных каналов оставлена ​​слегка шероховатой для лучшего испарения бензина с их стенок. Выхлопные каналы можно отполировать, хотя заметного эффекта это не даст.

Поперечное сечение воздуховода не должно быть правильной окружности. Входное отверстие имеет эллиптическую форму с небольшим расширением цилиндра перед седлом клапана. Остальная часть отверстия ГБЦ и впускного коллектора плавно сужается в направлении потока.

При увеличении диаметра каналов необходимо учитывать находящиеся поблизости внутренние коммуникации. Неаккуратная работа может привести к повреждению масляного канала или канала рубашки охлаждения. При работе с ГБЦ восьмиклапанных двигателей, которые используются на переднеприводных ВАЗах, нужно соблюдать предельную осторожность. Хотя это не спасет при растачивании одного воздухозаборника, в котором масляный канал настолько тесен, что неминуемо откроется. К сожалению, даже если канал остается закрытым, его можно просто покрыть тонким слоем алюминия, а затем лопнуть под давлением масла работающего двигателя.

Перед растачиванием желательно в масляный канал вбить стальную втулку, но, к сожалению, это не самый удобный вариант. Лучше после открытия канала установить стальные или алюминиевые втулки, либо приварить канал аргоном.

Сначала определитесь: начать расточку с коллектора или ГБЦ. При значительном увеличении диаметра каналов работа начинается на деталях с более тонкими стенками, а затем просверливаются каналы стыковочных блоков по их форме и положению.В классических двигателях ВАЗ расточку принято начинать с коллектора, ведь каналы ГБЦ имеют достаточный запас по толщине для последующего совмещения.

Обратите внимание на части направляющих клапана, которые выступают в каналы. Они создают заметные препятствия потоку, поэтому стараются их сократить или заострить. Иногда втулки шлифуют заподлицо со стенкой канала и, хотя это в максимальной степени оптимизирует его пропускную способность, такая доработка снижает ресурс направляющих, для чего он и так мал на мощных двигателях.

Клапаны

Здесь улучшения направлены на увеличение пропускной способности и уменьшение веса клапанов. Увеличить пропускную способность можно за счет изменения профиля диска, а также рабочей и дополнительной фаски клапана.

При переточке клапанов излишки металла удаляются с обеих сторон диска клапана. С лицевой стороны сделана небольшая выемка, а с тыльной уменьшается радиус перехода стержня к пластине.Также утонены диск и шток клапана. Если вы не планируете заменять втулки, удалите излишки металла со штока клапана от тарелки до направляющей втулки.

Уменьшение диаметра всей стойки потребует замены направляющих втулок с отверстием меньшего диаметра. На 8-клапанных двигателях ВАЗ при уменьшении диаметра штока клапана с 8 до 7 мм можно уменьшить массу штока на 23,5%. Для 16-клапанных двигателей диаметр штока изначально составляет 7 мм.

Могут быть поставлены титано-алюминиевые клапаны, которые на 40% легче стальных, но они очень хрупкие и дорогие.При этом седла приходится менять на бронзовые, более мягкие по сравнению с чугуном, что приводит к снижению отскока клапана при закрытии и дополнительно гасит ударные нагрузки.

На 8-клапанных двигателях ВАЗ заужены рабочие фаски, угол выхлопа изменен на 45 °, а угол впуска — на 30 °. В местах перехода тарелки клапана в рабочую фаску нарезаются дополнительные фаски, что дает прибавку примерно на 5-6%.

Дальнейшая доработка предполагает замену клапанов более крупными моделями.Их можно устанавливать без замены посадочных мест, так как стандартные позволяют немного увеличить их внутренний диаметр и диаметр рабочей фаски. Это практика на устанавливаемых 16-клапанных головках блока цилиндров 2112.

Также возможна установка клапанов большего размера, предусматривающих замену седел. При этом вырезаются родные седла и устанавливаются чугунные или бронзовые большего размера. В них вырезаются необходимые фаски и устанавливаются клапаны еще большего размера, чем рассмотренные ранее.Этот способ дороже первого, но наиболее эффективный, а для 8-клапанных ГБЦ автомобилей ВАЗ — единственное решение. Прирост мощности при такой доработке достигает 8-10%. В этом случае возможна установка облегченных увеличенных клапанов 39/34 «СТК Мотор Спорт» ВАЗ 2108/2110 8В.

Чтобы вы лучше сориентировались, приводим данные о клапанах, которые могут быть установлены на двигатели ВАЗ:

• — ВАЗ 2101-2107, 21213 — клапаны от 39/34 до 42/35;
• — ВАЗ 21083/2111 — клапаны от 39/34 до 40/34;
• — ВАЗ 2112 — клапаны с 31/27 по 33/29,

Конечно, это не единственное решение, и размер тарелок клапанов можно подобрать самостоятельно, но нужно учитывать, что для атмосферных двигателей оптимальное соотношение площади выпускного клапана к впускному клапану составляет или около 75%. Это хорошо видно из следующих данных:

31/27 — 75,9%
33/29 — 77,2%
39/34 — 76,0%
40/34 — 72,3%
41/35 — 72,9%

Если ваш автомобиль оборудован системой впрыска закиси азота или наддувом, необходимо увеличить выпускные клапаны, поскольку двигатель производит больше выхлопных газов.Для таких моторов передаточное число клапанов может составлять от 90% и более.

Пружины клапана

Стандартные пружины предназначены для конкретного двигателя с серийным распределительным валом. Учитывается достаточный запас прочности, рассчитанный на относительно невысокие обороты. В классических двигателях клапаны болтаются на оборотах более 7000, на ВАЗ 21083 разрешены высокие обороты, а на ВАЗ 2112 вероятна неадекватная работа клапанов на оборотах 7500-8000 об / мин.

Замена распредвала на более высокий может привести к заклиниванию клапана.Самый простой способ — увеличить предварительную нагрузку штатной пружины, для чего под нее подложить шайбу. Усилие на пружине увеличивается, но свободный ход заметно уменьшается.

При установке спортивных распредвалов предъявляются более жесткие требования к усилию пружины. В этом случае требуется большой подъем кулачка и соответствующий ход пружины, поэтому их заменяют на более жесткие, которые имеют более длинный ход сжатия. Хороший пример.

Более жесткие пружины заметно увеличивают нагрузки на клапаны, распределительный вал и тарелки, поэтому целесообразно провести такую ​​доработку, как последний из всех способов увеличения порога зависания клапана.

Другой способ — облегчить тарелки пружин клапана. Их меньший вес снижает нагрузку на распределительный вал и детали ГРМ, что особенно важно при более высоких оборотах. Можно переточить обычные тарелки, но лучше поставить новые из алюминиевого сплава или титана. Алюминий дешевле, но подвержен деформации в критических условиях эксплуатации. Изделия из титана более долговечны, хотя некоторых автомобилистов сдерживает их цена. Они хорошо себя зарекомендовали.

Подъемники клапанов

В двигателях ВАЗ 2108 и 2112 кинетическая связь клапанов ГБЦ с распределительными валами осуществляется при помощи толкателей. На ГБЦ 2108 они механические с регулировочными шайбами, а на ГБЦ 2112 — гидроподъемники. Подходит для 16-клапанных двигателей. Штатные толкатели имеют некоторые ограничения, поэтому недопустимы при работе со спортивными распредвалами. В этом случае используются цельные механические толкатели, которые имеют увеличенный диаметр и не требуют прокладок.Для их установки необходимо расточить колодцы серийных толкателей до нужного размера.

Клапаны регулируются подбором упорных подшипников правильного размера, что довольно трудоемко. Работа мастера по настройке 8 клапанов обойдется вам примерно в 3000 рублей.

Рычаги клапана

На двигателях ВАЗ классического типа привод клапанов от распредвала осуществляется рычагами (коромыслами). Они удобны и просты в регулировке тепловых зазоров клапанов и позволяют использовать компактные распределительные валы, но являются чрезмерно массивными и допускают некоторые отклонения кинематики движения клапана.Также на «классической» ГБЦ коромысло может слетать с сиденья на сверхвысоких оборотах. Для борьбы с этими недостатками рычаги облегчены, установлены легкосплавные модели и поставлены на более жесткие пружины.

Направляющие клапана

Конструкция и материал направляющих клапанов подбираются в зависимости от типа двигателя и предполагаемых режимов работы. Причины, по которым может потребоваться доработка или замена стандартного оборудования:

• — При использовании клапанов с меньшим диаметром штока;
• — С сильно выступающей частью направляющей втулки в канал ГБЦ;
• — Если форма или размер противоположной части направляющей не соответствует требованиям;
• — При недостаточной теплопроводности направляющей втулки (возможна замена на бронзу).

Бронза — хороший проводник тепла, она хорошо отводит тепло от клапана и эффективно рассеивает его в головке блока цилиндров, поэтому на сильно ускоренных двигателях использование бронзовых направляющих втулок крайне необходимо.

Хороший пример продукции. У них чуть меньший ресурс по сравнению с металлокерамическими изделиями, но все зависит от режимов работы двигателя и их производителя.

Форма камеры сгорания

С этой модификацией можно значительно снизить риск детонации, улучшить наполнение цилиндров и создать условия, при которых топливная смесь будет лучше распределяться, перемешиваться и воспламеняться.

Взрыв происходит в местах, наиболее удаленных от свечи. Это связано с тем, что при воспламенении смеси давление в камере сгорания (КК) резко возрастает и приводит к экстремальному сжатию еще не воспламененной смеси. Это провоцирует его самовоспламенение, которое является взрывоопасным и приводит к резкому повышению температуры и давления в цилиндре. Возникает детонация, характеризующаяся металлическими звуками и распространяющаяся по двигателю в виде серии ударных волн детонационных взрывов.Частые детонации приводят к разрушительным последствиям, поэтому необходимо принимать меры по их устранению. Для этого максимально сглаживаются острые края и углы камер сгорания, устраняются погрешности литья и полируется поверхность камер сгорания, что дополнительно добавляет 5% мощности за счет снижения тепловых потерь.

Для улучшения наполнения цилиндра и создания оптимальных условий для топливной смеси необходимо, в первую очередь, обратить внимание на форму ЦК вокруг клапанов.На 8-клапанной головке блока цилиндров ВАЗ КС имеет клиновидную форму, а щель клапана «прикрыта» ее отвесными стенками. Это приводит к тому, что поток рабочей смеси вынужден преодолевать дополнительные препятствия, что хорошо заметно при установке клапанов увеличенного диаметра. Следовательно, объем CS должен быть расширен вокруг клапана. Также необходимо изменить сегмент прорези клапана возле свечи зажигания и сделать границу между нижней и вертикальной стенками компрессорной станции более гладкой.Вокруг седел клапанов не должно быть ступенек или углублений, а коническая выемка седла клапана должна быть не более 30º относительно дна CS.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2112 изначально имеет полусферический КС, что сводит к минимуму все необходимые доработки и заключается в устранении недостатков серийного производства.

Степень сжатия

Степень сжатия (SC) — это отношение общего объема цилиндра ко всему объему CC. Чем сильнее сжимается топливная смесь перед зажиганием, тем больше работы она выполняет после.Увеличивая SJ, мы увеличиваем мощность двигателя, но есть и ограничивающие факторы, такие как увеличение нагрузки на поршень и риск детонации. Стандартные литые поршни двигателей ВАЗ допускают SJ до 11: 1.

Для двигателей с малыми фазами газораспределения увеличение мощности относительно степени увеличения SD хорошо отслеживается в соответствии со следующей таблицей:

Наиболее заметен положительный эффект от разрастания смазочной жидкости в двигателях с широкими фазами открытия клапана.Это связано с тем, что степень заполнения атмосферных двигателей ВАЗ не превышает 100%, то есть динамический SG не превышает статический SG. Динамический СГ — объем топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндр, по отношению к объему камеры сгорания. При использовании широкофазных распредвалов на малых и средних оборотах динамический SG ниже статического. Увеличение SD приводит к пропорциональному увеличению динамики, что положительно сказывается на мощности и экономических показателях двигателя.В этом случае необходимо исключить предпосылки возникновения детонации при максимальной степени наполнения цилиндра, что достигается увеличением октанового числа топлива и изменением состава топливовоздушной смеси.

По мере увеличения числа оборотов двигателя цикл сгорания уменьшается, что может привести к неполному сгоранию топлива и, как следствие, к потере мощности. Следовательно, увеличивая LH, мы ускоряем процесс сгорания, что позволяет нам получить от двигателя максимальную мощность.Как следствие, большинство высокооборотистых бензиновых двигателей с наддувом требуют увеличения LH.

Проведя то, что мы рассмотрели в этой статье, вы сможете полностью раскрыть потенциал двигателя вашего автомобиля!

Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2108 проводится его доработка. В первую очередь тюнинг касается головки рабочего цилиндра. Поскольку прирост крутящего момента зависит от степени заполнения цилиндров горючей смесью, более плотное заполнение блока значительно увеличивает работоспособность двигателя.Чем выше частота вращения вала, тем выше скорость автомобиля ВАЗ.

Причина модификации двигателя

Рабочий объем цилиндров можно увеличить до определенного значения, поэтому доработка направлена ​​на уплотнение смеси. Для этого используют распредвалы со специальными клапанами с увеличенным подъемом. Кроме того, доработка касается устранения неточного стыковки коллекторных каналов и ГБЦ.

Поскольку головка блока цилиндров отечественных автомобилей ВАЗ очень далека от совершенства, возникающие внутри цилиндров вихри значительно замедляют течение смеси.Улучшить параметры Лады 21083 можно только тюнингом внутренней части ГБЦ.

Для этого требуются следующие инструменты и материалы:

• ключи рожковые;
• комплект головок;
• электродрель;
• наждачная бумага;
• набор конусов;
• плоскогубцы;
• графитовая смазка.

Порядок устранения неточностей в ГБЦ следующий.

При уменьшении диаметра стержней требуется замена направляющих втулок. Такой тюнинг не требует больших материальных затрат.

Минимальный зазор между штоком клапана и направляющей втулкой. Направляющие клапанов, какими они должны быть, зазоры для них и т. Д.

Характерной особенностью автомобилей отечественного производства является то, что их ремонт и обслуживание можно проводить своими силами. Главное — наличие необходимых знаний, инструкций и желание самостоятельно справиться с поставленной задачей.Но все же в случае замены втулок направляющих клапанов, имеющей ряд специфических особенностей, лучше провести ее в мастерской. Однако многие автомобилисты неплохо справляются с этой задачей в собственном гараже.

Что такое направляющая втулка?

Направляющая втулка по праву может считаться основным элементом, от которого зависит срок службы и исправная работа тандема седло-задвижка. Материал, из которого изготовлена ​​деталь, и сама ее конструкция в первую очередь рассчитаны на работу при высоких скоростях закрепленного в ней штока клапана, постоянных высокотемпературных нагрузках и практически полном отсутствии смазки в паре «клапан-втулка».

Причины и последствия деформации

Описанные условия приводят к тому, что во время работы мотора направляющая втулка клапана также изнашивается, из-за чего со временем может нарушаться ее совмещение со штоком клапана. В дальнейшем деталь ломается еще больше и клапан начинает «ходить» и неплотно прилегать к своему седлу, а это, в свою очередь, со временем приводит к поломке фаски седла. Как следствие, вы можете получить выгорание клапана и получить замену седла.

Внешний вид бронзовых направляющих для моделей ВАЗ 2108-2109

Также из-за «хождения» клапана в сломанной направляющей сальники могут быть повреждены быстрее. Они просто не смогут удерживать масло при повышенных угловых смещениях штока клапана. Результатом будет попадание масла в двигатель, и если учесть, что через сломанную втулку будет проходить больше обычного масла, ситуация не из приятных. Нагар на клапанах и других деталях вокруг камеры сгорания увеличится, уровень вредных выбросов выхлопных газов увеличится, а каталитический нейтрализатор может выйти из строя.И простой замены сальников клапанов недостаточно, так как проблема скоро вернется.

Почему не стоит пренебрегать чеком

В процессе ремонта двигателя его головке лучше уделить особое внимание. Часто именно эта часть мотора виновата в том, что уровень сжатия в цилиндрах далек от желаемого. Автолюбители иногда в ремонте ГБЦ ограничиваются только притиркой клапанов к седлам, считая, что в цельнометаллических втулках особо износиться нечего.При этом довольно полезно проверить, насколько велик будет зазор между деталью и ее клапаном. Когда полученные значения зазора выходят за рамки рекомендованных автопроизводителем, никакая шлифовка клапанов или замена клапанных уплотнений не спасут вас от будущих проблем.

Материалы, используемые для изготовления втулок

Для изготовления втулок использованы материалы с хорошей износостойкостью и теплопроводностью. Среди них вы можете найти:

• специальные чугунные сплавы;
• бронза;
• латунь;
• металлокерамика.

Латунь наряду с бронзой входит в число лидеров по теплопроводности и стоимости, поэтому подавляющее большинство вводов изготавливают из сплавов этих металлов.

Нюансы, которые стоит учесть

Большинство втулок имеют снаружи специальный опорный фланец, предназначенный для обеспечения правильной фиксации деталей по вертикали в головке блока цилиндров. Если деталь гладкая, установка осуществляется с помощью специальной оправки.

Для впускных клапанов направляющие втулки не должны выступать, чтобы не увеличивать аэродинамическое сопротивление впускного канала.Гильзы выпускных клапанов предназначены для максимального «скрытия» штока клапана и предохранения последнего от воздействия. высокие температуры и лучший отвод тепла.

Внешний вид и расположение направляющей втулки клапана в головке блока цилиндров

Точность изготовления гильз очень высокая. Это необходимо для получения наиболее точной центровки и наилучшего прилегания тарелки клапана и седла во время работы двигателя. С внешней стороны корпус детали, которую необходимо запрессовать в головку блока цилиндров, следует обрабатывать максимально чисто, на нем не должно быть царапин и рисков.Это обеспечивает оптимальный отвод тепла от данной хапчасти в ГБЦ.

Видео: обзор направляющих клапанов на ВАЗ 2108-2109

Испытание на износ

Характер работы пары «шток клапана-втулка» обуславливает повышенный износ внутренней поверхности последней. Это становится заметно при большом пробеге автомобиля (около 150 тыс. Км.). В то же время использование некачественных масел позволяет значительно ускорить продление срока службы рукавов.Поэтому перед их заменой всегда желательно определить степень износа. Для этого есть два метода:

Экстракт

Экструдированное видео

Установка нового

1. Перед установкой новых деталей необходимо определить значение фактического натяжения. Для этого измеряется диаметр посадочного места в ГБЦ и диаметр ступицы. Разница между первым и вторым не должна превышать 0.03–0,05 мм.
2. Если розетка заметно больше выбранной для нее втулки, то следует искать деталь большего диаметра. Если диаметр розетки недостаточен, то для его увеличения можно воспользоваться услугами сверлильного станка.
3. Перед процедурой запрессовки новых гильз головку блока цилиндров также необходимо нагреть. Но для новых деталей обычно рекомендуется охлаждение в жидком азоте, что значительно уменьшит их внешний диаметр и облегчит попадание в выдвинутые от нагрева посадочные гнезда, а также снизит риск повреждения при прессовании.
4. Но поскольку жидкий азот есть не у всех в гараже, можно предварительно поместить новые рукава в морозильную камеру. Опять же, если у вас есть последняя версия в зоне доступности. Для простоты можно принять за необходимую разницу температур между ГБЦ и направляющей втулкой равной 150 градусам Цельсия. Даже при запрессовке втулок рекомендуется смазывать трущиеся поверхности жидким моторным маслом, особенно если детали не нагреваются / не охлаждаются.
5. Сам процесс прессования происходит по тому же сценарию, что и прессование.В качестве инструмента оправка и молоток (или пневмоудар с насадкой). Далее серией последовательных ударов забиваем деталь в посадочное гнездо.

Видео по нажатию

Для замены необходимо выпрессовать старые втулки клапана, после чего на их место устанавливаются новые элементы. Выдавить старые рукава можно несколькими способами. Самый простой и неправильный — выбивание гильз молотком и зубилом. Этот ударный метод широко применяется в практике «гаражных» мастеров.Учтите, что извлечение втулок в таких случаях часто заканчивается повреждением посадочного места в ГБЦ.

Чуть более правильный вариант — вместо стамески использовать специальный ступенчатый стержень из латуни или бронзы. Эту оправку устанавливают со стороны седла на направляющую втулку, после чего ударяют по ней молотком. Такой метод выдавливания втулок снижает риск повреждения головки блока цилиндров, но не исключает его полностью. Лучше всего выпрессовать рукава с помощью специального съемника.Указанный съемник для снятия направляющих втулок клапанов используется также для последующей установки новых втулок в головку блока цилиндров. Далее рассмотрим способы замены направляющих втулок клапанов оправкой и съемником.

Как самому поменять направляющие клапана

Сначала рассмотрим способ выпрессовки направляющих втулок клапана с помощью оправки, так как этот метод распространен. Перед заменой втулок снимаются пружины и сами клапаны. Как уже говорилось выше, оправка для выпрессовывания гильзы клапана используется ступенчатая.Ступенька необходима для того, чтобы снизить риск повреждения посадочной щели в головке блока. Меньший диаметр оправки позволяет ей входить в гильзу на 3-4 см, причем с зазором. Больший диаметр обеспечивает свободный проход через гнездо в головке блока цилиндров.

Следует отметить, что часто бронзовые втулки довольно легко выдавливаются из головки, так как устанавливаются с относительно слабой посадкой. Если необходимо выпрессовать направляющую втулку клапана из более жесткого материала, то головку блока цилиндров следует предварительно нагреть до температуры 140-160 градусов Цельсия в электропечи или до 80-90 градусов в емкости с горячей водой.Нагрев головки блока цилиндров снизит давление.

В крайнем случае следует просверлить плотно прижатую втулку. . Обратите внимание, что это можно сделать только на станке, так как попытки высверлить втулку клапана с помощью дрели могут привести к перекосу и повреждению гнезда седла. Также желательно просверлить гильзу не до конца, то есть оставить стенки толщиной около 1 миллиметра. Это снижает риск повреждения муфты, а остальная часть втулки легко снимается оправкой.

Следующим шагом является обязательное измерение натяжения новой втулки перед установкой в ​​головку, так как запрессовка новых втулок перед измерением натяжения категорически запрещается. Для измерения натяжения нужно определить диаметр раструба и направляющей втулки. Показатель допускается на отметке от 0,03 до 0,05 мм. Под этим показателем следует понимать тот факт, что диаметр новой втулки превышает диаметр монтажного гнезда на заданную величину.

Слабый натяг из-за розетки потребует увеличения диаметра розетки, куда затем устанавливается ремонтная втулка увеличенного размера. Просверливать гнездо в ГБЦ тоже нужно исключительно на станке, что позволит избежать возможного перекоса при проделывании нового отверстия. Что касается степени натяжения ремонтной гильзы, этот показатель следует максимизировать, так как материал в новом отверстии более твердый и имеет большую шероховатость на поверхности стенок.

Для запрессовки новых клапанных втулок головку блока необходимо повторно нагреть в печи таким же образом, как и при снятии напряжения.Параллельно крути новые рукава. Запрессовывать новые втулки без нагрева ГБЦ некорректно. Это касается ГБЦ из алюминиевого сплава, в которой деформация происходит при наличии сильного напряжения. После такой установки окончательная предварительная нагрузка будет меньше необходимой. В результате после сборки двигателя и его нагрева во время работы направляющая втулка клапана не будет иметь плотной посадки, а клапан во втулке будет страдать от перегрева. Перегрев клапана произойдет в результате того, что эффективность отвода избыточного тепла от штока клапана к головке блока цилиндров значительно снизится.Неисправность будет быстро прогрессировать, ступица начнет болтаться в монтажной розетке, что потребует повторной разборки двигателя для ремонта.

Теперь перейдем к тому, как установить направляющие клапана в головку блока цилиндров. Само прессование осуществляется с помощью описанной выше оправки, по которой следует ударить молотком парой резких ударов. Обратите внимание, что наличие на новой втулке специального тонкого ремня для крепления крышки маслосъемника требует, чтобы оправка ни одной стороной не опиралась на этот ремень.Игнорирование этой рекомендации может привести к деформации или поломке гильзы.

Завершением монтажа технологических клапанов направляющих втулок ударным методом является окончательная калибровка отверстий. Эта процедура выполняется с использованием разверток. Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как этот инструмент более долговечен и обеспечивает стабильный предсказуемый результат по сравнению с обычными стальными развертками. После обработки отверстий необходимо проверить клапанные зазоры во втулках на соответствие рекомендованным параметрам.Зазоры впускных клапанов должны быть на 0,01 мм меньше, чем выпускных клапанов, которые во время работы более горячие (например, 0,02–0,04 против 0,03–0,04 мм). Учтите, что нет необходимости достигать минимально допустимых зазоров. Следует добавить, что это утверждение особенно важно для выпускных клапанов, так как небольшие зазоры в направляющих втулках могут привести к их заклиниванию.

Выпрессовка и установка направляющих клапана съемником

Далее рассмотрим наиболее оптимальный способ выпрессовки направляющих втулок клапана с помощью специального съемника / выпрессовщика втулок.Начнем с того, что съемники разные и представляют собой универсальный инструмент. С помощью этого решения можно снимать втулки клапанов на разных головках блока цилиндров без риска повредить посадочную плоскость в головке блока цилиндров. Другими словами, наличие съемника сводит к минимуму возможные зазубрины или другие дефекты отверстий по сравнению с использованием молотка и оправки.

Работа со стриптизером включает:

• Под инструментом скрывается втулка подходящего размера. Подбор такой втулки осуществляется с учетом того, что при установке съемника резьбовая часть выходит из направляющей клапана на 20-30 мм;
• , то съемник устанавливается и фиксируется парой гаек, которые специально заточены.Также допускается использование одной гайки, если это предусмотрено конструкцией съемника;
• следующий шаг — необходимость удерживать съемник в его центральной части с помощью верхнего ключа;
• одновременно с этим нижним ключом выдавливается направляющая клапана;

После приложения к съемнику определенного усилия можно услышать отчетливый щелчок. Такой звук будет свидетельствовать о том, что втулка клапана оторвана от седла и выходит из отверстия в головке блока цилиндров. Далее нужно закрутить винт съемника до тех пор, пока втулка не будет снята.Затем необходимо подготовить новые гильзы к запрессовке. Затем следует повторить все подготовительные процедуры, описанные выше, при установке гильз с оправкой. Кроме того, можно смазать гильзу клапана моторным маслом, чтобы облегчить посадку в гнезде.

Для запрессовки втулки съемником вам потребуются 2 распорки, которые имеют коническую фаску и упираются в седло клапана. Одна деталь должна иметь больший диаметр, а другая — поменьше (в соответствии с тем, что сиденье больше и меньше).Также опять же нужно провести подбор распорных втулок съемника с учетом необходимости выхода резьбовой части съемника на 20-30 мм при установке новой клапанной втулки.

Параллельно с этим следует избегать повреждения ремня (манжеты) на направляющей втулке, так как этот ремень служит точкой крепления резинового колпачка. Если ремень будет поврежден при установке, будет нарушена герметичность крышки сальника. Чтобы не повредить ремень, используется отдельная гайка, которая упирается в направляющую без риска повредить ремень.Оказывается, эта гайка давит на направляющую клапана. Обратите внимание, что установка дополнительной гайки уменьшает количество резьбы на шпильке съемника. По этой причине, чтобы снизить нагрузку на резьбу, следует навинтить другую втулку съемника.

Теперь вы можете запрессовать втулку съемником. Конец пресса — это момент, когда прокрутка съемника станет более жесткой. Это будет означать, что втулка упала на седло и упиралась в стопорное кольцо, которое сделано на направляющей для регулировки правильной посадки.После появления усилия дальше поворачивать съемник не нужно, так как можно повредить направляющую. Съемник пора разобрать и снять, так как новая гильза уже запрессована в ГБЦ.

Затем необходимо подогнать манжету по размеру. Это необходимо, если направляющая при нажатии слегка сжимается. Эта процедура выполняется, как описано выше, то есть с использованием развертки. Зачистка вставляется в отверстие и прокручивается без давления, за счет чего происходит точное развертывание.В конце следует продуть сжатым воздухом остатки стружки.

Завершающим этапом является обязательное измерение диаметра отверстия в направляющей втулке. Для проверки используется специальный индикаторный манометр. Также измерьте толщину микрометром. Если все сделать правильно, то разрыв будет в допустимых пределах.

Затем можно вставить вентиль и проверить качество его прилегания к седлу. В том случае, если клапан не полностью прилегает к седлу, потеря совмещения между центром втулки и центром седла клапана очевидна.Это явление иногда возникает после замены направляющих клапана. Чтобы решить эту проблему, необходимо будет притереть клапаны. Для заточки клапана нужно обработать специальный конусный клапан. После притирки клапанов процесс замены направляющих втулок можно считать полностью завершенным.

Направляющие клапанов, какими они должны быть, их монтажные зазоры и многое другое.

Приветствую всех любителей самостоятельного ремонта двигателя, моего мотоцикла или автомобиля. В этой статье мы поговорим о совсем небольших, но важных деталях любого двигателя — направляющих клапана.Несмотря на скромные размеры, направляющая втулка клапана — очень важная деталь, и рано или поздно ею заинтересуется каждый опытный водитель, даже тот, кто отдаст свой мотор в ремонт автосервису.

Направляющие втулки любого двигателя обеспечивают точное направление возвратно-поступательного движения клапанов, для их открытия и закрытия в нужный момент, а расход напрямую зависит от состояния пары трения втулка-клапан, так как а также плотное и точное прилегание тарелки клапана к седлу.Кроме того, направляющая втулка — это деталь, которая используется для отвода тепла от штока клапана к головке двигателя. Кроме того, тепло к головке двигателя отводится через пластину клапана и седло (когда клапан находится в закрытом состоянии).

Одно время появление седла и направляющих клапанов привело к замене постоянно перегревающихся чугунных головок двигателя на более совершенные алюминиевые головки, которые лучше отводят тепло и быстрее охлаждаются.

Действительно, в то время, когда головки были чугунными, не было направляющих втулок и седел клапанов, то есть эти детали были единым целым с чугунным корпусом головки.А при износе направляющих отверстий, по которым скользили штоки клапана, а также при износе (или прогорании) тарелки клапана, чугунную головку пришлось заменить на новую.

Но с другой стороны, любое конструктивное решение головки двигателя может иметь множество причин. Ведь процессы отвода тепла от клапана в монолитную деталь и через запрессованную деталь (втулку или седло) заметно отличаются. А если гильза вдавлена ​​в корпус головки, то средняя температура выпускного клапана большинства бензиновых двигателей составляет около 400 градусов, а максимальная температура может достигать более 800 градусов.

При монолитной конструкции головки, когда втулки не вдавливаются в головку, а просто просверливаются направляющие отверстия в корпусе головки, средняя температура выпускного клапана меньше — около 300–315 градусов, а максимальная температура достигает не более 700–720 градусов.

Но все же, несмотря на более низкую температуру монолитных головок, от них постепенно отказались из-за неремонтопригодности (хотя ремонтировать их можно — расточить и притирать, но температура нагрева клапанов, таким образом восстановленных железных головок, будет намного больше, чем алюминий).

Думаю, что от чугунных монолитных головок отказались все-таки из-за их веса и меньшего радиатора по сравнению с алюминиевыми. Вспомните, как нагреваются чугунные цилиндры старых двигателей и как греются современные алюминиевые цилиндры (или блоки цилиндров). Естественно, что более современный двигатель с алюминиевыми цилиндрами греется меньше.

Материал для изготовления направляющих клапана.

Раньше гильзы точили из чугуна (да и сейчас на некоторых моторах тоже, и это станет ясно ниже), но чуть позже стали использовать металлокерамику (смешивание точного порошка меди, графита и железа, а затем пропитка смеси маслом, а затем прессование и спекание при определенной температуре).

Металлокерамические направляющие втулки можно встретить и сейчас, например, на 412 Москвичах, или «газонах» — ГАЗ 66. Но минус таких втулок в том, что их нельзя изготовить самостоятельно (на токарном станке), т.к. обязательный. Чугунные втулки или втулки из латуни или бронзы можно на обычном токарном станке точить на любую, даже редкую машину или мотоцикл.

У более современных форсированных моторов, в том числе с надувом, гильзы стали точить из алюминиевой бронзы. Этот сплав способен обеспечить лучший отвод тепла от штока клапана.К тому же этот сплав очень медленно изнашивается от трения даже в условиях недостаточной смазки пары трения (втулки клапана). Это важное качество особенно полезно для двигателей с принудительным наддувом, где условия смазки штока клапана и втулок очень плохие, так как температура здесь очень высока (любое масло практически теряет свои смазывающие свойства).

А на штоках выпускных клапанов условия еще хуже, так как нагреваются сильнее. Но на впускном клапане условия смазки также плохие, так как масло выдувается из зоны трения штока клапана потоком воздуха во впускном коллекторе, который находится под избыточным давлением из-за накачивания.

Кроме того, там написано, каким должен быть зазор между внешней поверхностью втулки и отверстием в головке, чтобы гильза прижалась к корпусу головки с нормальной посадкой. А про ремонт седла клапана может прочитать любой желающий.

Надеюсь, эта статья поможет многим начинающим ремонтникам составить полное представление о направляющих клапана, а также о важности правильных зазоров между ними и штоками клапанов, успехов всем.

Операция необходима, если они изношены выше допуска производителя или произошла аварийная поломка направляющей втулки.

При максимальном износе направляющей втулки клапана внутреннего размера между ней и штоком клапана появляется большой зазор, и двигатель начинает активно «съедать» масло.
Замена сальников штока клапана либо не дает результата, либо эта замена длится недолго, и двигатель снова начинает «брать» масло.

Это связано с тем, что из-за износа штока клапана клапан имеет тенденцию смещаться от своего центрального положения в направлении выпуска втулки и тем самым оказывает сильное давление на рабочую кромку масла. -отражающий колпак, выводящий его вне времени.

В таких случаях необходима замена направляющих клапана .
Головка блока снята с двигателя и полностью разобрана. Для более правильной замены направляющих блока рекомендуется его нагреть для расширения.

Для замены направляющих необходимы две оправки:

Держатель для демонтажа направляющих клапана
Держатель для монтажных втулок

Обогреваемая головка размещается на верстаке седлами клапана вверх.Далее берется оправка для демонтажа направляющей, вставляется в направляющую втулку и сильным молотком срывается. Когда гильза сдвинулась, то обычно с небольшим усилием идет дальше и выбивает даже ударами молота средней силы.

Выбив все направляющие, будет нелишним их проверить. наружный диаметр, насколько это возможно перед этой операцией, втулки уже поменяли и уже стоят ремонтные размеры. Бывает, что меняют один рукав и поэтому нужно проверять все рукава.

Если не выполнить эту проверку, вы можете механически поместить стандартную втулку в увеличенный паз, и после сборки двигателя по этой втулке начнет активно течь масло между корпусом головки и внешней стороной втулки, что потребуется новая разборка и повторный ремонт.

Установка новых направляющих клапанов

Перед установкой втулки клапанов на 10 минут помещают в емкость с моторным маслом, чтобы они полностью покрылись маслом. Это делается для того, чтобы гильзы пропитались маслом, что значительно увеличит их срок службы.
Перед установкой ГБЦ еще раз нагревается и уже берется оправка для крепления для установки новых направляющих.

Здесь следует отметить, что втулки изготавливаются в основном из металлокерамики и перекос оправки относительно втулки может привести к сколам верхней части втулки. Когда ставят медные втулки, то обычно этого не происходит.

Стопорное кольцо На направляющую (если ее нет на направляющей) оно надевается непосредственно перед установкой втулок, и осадок втулки полностью вдавливается в корпус головки с помощью стопорного кольца.

Новые установленные втулки проверяются новым клапаном, который должен входить свободно, но в то же время с немного заметным давлением, и не должен перегибаться по всей длине направляющей.

При необходимости проходит сканирование втулки, размер которой выбирается путем измерения штока клапана. После эксплуатации замена направляющих клапана , притирка клапана необходима, так как новые направляющие имеют мой центр, и он должен быть отцентрован с седлом клапана.

Втулки клапанов приходится менять довольно редко, хотя это понимает большинство владельцев классических автомобилей.

Для начала о назначении именно этих втулок — они, судя по названию, предназначены для ограничения пространственного перемещения клапанов относительно ГБЦ, сводя его к возвратно-поступательному движению. Проще говоря — это втулка, в которой движется клапан.

Почему их заменяют? Вопрос правильный, но нужно в корень смотреть. Основным показателем замены является износ втулки (соответственно увеличение внутреннего диаметра под шток клапана) более чем на 0.15 мм и не устраняется заменой клапана на новый. Также возникающий дефект — быстрый износ маслоотталкивающих колпачков (в народе — сальники клапанов), в более сложных случаях откровенно «раскатывающийся» клапан в гильзе разрывает сальник. Соответственно через плохой сальник в цилиндр попадает масло, синий дым из выхлопа, ужасное лицо и подергивающийся глаз хозяина … Также есть шумы в результате появившейся щели. Но стоит отметить, что ресурс свечи клапанов приближается к 300тис км.пробег и (как правило, это возможно у вас и не правило) не заменяются при первом капитальном ремонте.

Замена направляющих втулок естественно проведена на снятой ГБЦ, с извлеченными и рассухаренными клапанами.

Втулки впускных и выпускных клапанов разные! Направляющие для впускных клапанов короче, внутри них есть смазочная спиральная канавка до половины длины втулки, это сделано для минимизации попадания масла во впускной коллектор.Направляющие втулки выпускного клапана имеют длину в размер, внутри канавка проходит по всей длине втулки. Как-то прочитал, что бронзовые кусты неплохо себя показывают.

Для замены направляющих клапана вам понадобится следующий инструмент:

• Молот
• Оправка для снятия и запрессовки самих втулок (на фото ниже)
• Переход к 8.022 и 8.028

Замену необходимо начинать с снятия старой гильзы, это сделать довольно просто, нужно взять в левую руку оправку, в правую — молоток и выбить старую гильзу.Это нужно делать со всеми втулками. Если вы не можете изготовить или купить такую ​​оправку, можно использовать любой стержень подходящего диаметра, но это не очень желательно! Мастеру легче отдать.

При перепрессовке новых направляющих втулок нужно проявить смекалку и прогреть головку блока цилиндров до температуры около 100 градусов, а втулки положить на день-два в морозилку. Проще говоря, это позволяет максимально увеличить монтажное отверстие и максимально сузить направляющую втулку. Также не забывайте, что перед прессованием необходимо надеть на рукава стопорные кольца.

Спасибо за подписку!

Казалось бы, все? Да почти, осталось самое главное — вставить вентиль, а они не лезут? В том-то и дело, что при вдавливании гильз они могут менять свой внутренний диаметр, здесь нам понадобится развертка.

Pro, так как я часто сталкиваюсь с выражениями, что развертка 8.028 (для выпускного клапана), возможно, несколько велика. Дело в том, что замена направляющих втулок клапана в большинстве случаев также предполагает зенковку седла клапана, потому что новая втулка может дать небольшое отклонение, в результате чего добиться герметичности будет очень сложно.Таким образом, в процессе шлифования, особенно если это делается сверлом, шток клапана имеет тенденцию тереть внутренний диаметр втулки, и в конце процесса шлифования (а это может быть не очень быстро) оказывается, что клапан болтается в новой направляющей втулке. Чтобы этого не произошло, рекомендуется сначала пробить отверстие расширителем меньшего размера — 8.022, а если шток клапана вставлен, то таким отверстием притирать. По окончании процесса клапан должен двигаться в гильзе легко и естественно :), при этом не болтаться в стороны (помните про 0.15 мм).

Надеюсь, информация будет вам полезна, если будут вопросы, отвечу на них в комментариях. В следующих постах рассмотрим притирку клапанов по классике.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки. Сколько стоят масляные крышки?

Современные двигатели очень технологичны, и компании добились больших успехов в разработке, но все же в конструкции силовых агрегатов есть детали и агрегаты, которые все еще интенсивно изнашиваются и требуют регулярной замены.Колпачки масляных стеклоочистителей (или, как их еще называют, сальники клапанов) — один из расходных материалов для автомобилей. Однако для установки новых деталей придется немало потрудиться, ведь они устанавливаются в очень труднодоступном месте мотора. Замена колпачков маслосъемников без снятия головки упростит жизнь автомобилистам.

Функции

Клапан — довольно важная часть синхронизации. Верхние части деталей находятся в зоне постоянного присутствия масляного тумана. Нижняя часть клапана находится в том месте, где всегда есть плотная взвесь мельчайших капелек топлива.

Для нормальной работы ГРМ должна быть там получена смазка. Однако попадание масел в цилиндры очень нежелательно. Таким образом, во время движения клапана смазка удаляется так называемой защитной юбкой. Это крышка маслосъемника.

Автопроизводители рекомендуют ремонтировать эти расходные материалы при снятой головке блока цилиндров. Но возможна и замена сальников стержня клапана без снятия головки.

Принципы работы сальников вала

Когда смазка попадает в цилиндр через шток клапана, масло соединяется со смесью воздуха и топлива. После воспламенения топливной смеси горит и масло. В результате на верхней части тарелки клапана, а также на седле образуются нагар.

Часто это приводит к выходу элемента из строя — он перестает закрываться.

Но это еще не все. Попавшее в цилиндр масло резко снижает эффективность сгорания топлива.

Как тут шапка?

В современном исполнении этот сальник представляет собой колпачок из резины, внутри которого находится втулка из стали, а также пружина расширителя. Он надежно прижимает край детали к штоку клапана.

Как определить эффективность?

Эффективность можно определить по конструкции, однако качество лучше всего определяется материалом, из которого изготовлена ​​деталь.Если расходный материал изготовлен из акрилатного каучука или фторкаучука, то эффективность будет на высоте.

Иногда встречаются уплотнения из фторопласта, в которых нет армирования. Они неэффективны, а опрессовка осуществляется за счет широкой кромки. Колпачки

Очень важно знать, какие именно сальники установлены в моторе. Ведь такая услуга, как замена сальников клапанов, цена может быть очень высокой.На СТО перед выполнением этой операции силовой агрегат разбирают практически полностью.

При замене используются только оригинальные расходные материалы для конкретных двигателей.

Почему изнашиваются уплотнения клапана?

Коленчатый вал двигателей при движении может вращаться со скоростью до 4500 об / мин. За одну минуту каждый из клапанов может совершить до 1200 ходов. Естественно, что шапка тоже работает в огромном количестве и испытывает серьезные нагрузки. Этот сальник также подвергается воздействию агрессивных масел и горячих газов.

В результате этого материал, из которого изготовлен сальник, затвердевает. Рабочие части постепенно изнашиваются и изнашиваются. Эти детали время от времени подлежат замене, но не следует думать, что они меняются, как свечи.

Современные автомобильные заводы выпускают продукцию со сроком службы до сотен километров. Но есть моторы, где эта замена наступает гораздо чаще. Например, это одна из причин поломок автомобилей ВАЗ. Ремонт сводится к простой замене.

Признаки износа стокового сальника

Автомобилистам, имеющим большой стаж вождения, известны основные признаки экстренной замены.

Замену лучше проводить при первых же признаках. Но если это сделать позже, нагар будет накапливаться, и двигатель потеряет мощность.

Как выбрать подходящие запчасти для замены?

На сегодняшний день проблем с покупкой каких-либо запчастей не существует.Доступны любые сальники. Цена их от 200 руб. Но не стоит исключать того, что в автомобильных магазинах может не оказаться того, что рекомендует производитель.

Если говорить о подборе сальников, то в двигателях более современных моделей можно использовать новые акрилатные или фторэластомерные изделия. Но их можно использовать и для автомобилей ВАЗ. Ремонт обойдется немного дороже, но качество будет на высоте.

Также важно при выборе детали учитывать внутренний профиль.Например, агрегаты японского производства комплектуются заглушками с внутренним выступом. Не стоит экспериментировать — такие изделия на гладком рукаве просто не выдержат.

Сколько у штоков клапана сальников?

Сегодня в продаже есть разные варианты на любой автомобиль.

Выполняем замену

Вы обнаружили в своем автомобиле стандартные знаки износа колпачков и Вам их заменят.У вас есть выбор: либо обратиться на СТО и потратить хорошую сумму на сборку и разборку ГБЦ, либо все работы выполнить самостоятельно.

А если в мастерской разбирают головку, то самостоятельная замена колпачков маслосъемников без снятия головки намного дешевле и проще. Естественно, нужно иметь хоть какой-то опыт ремонта авто.

Необходимые инструменты

Для выполнения этой операции необходимо заранее собрать набор инструментов.Потребуется стандартный комплект двигателя. Кроме того, найдите плоскогубцы, а также специальные инструменты для сжатия пружины клапана. Еще берите пинцет — с его помощью вы получите сухарики. Еще подготовьте оправку для запрессовки новых сальников. Естественно, пригодятся молоток и стержень из жести диаметром не менее 8 см.

Замена маслосъемников без снятия головы своими руками

В качестве примера возьмем автомобиль ВАЗ. Давайте посмотрим, как меняются колпачки стержней клапанов 2109.

Сначала снимите крышку головки. Далее проверните коленвал.

Хорошо прижмите пружины и снимите рычаг привода клапанов.

Теперь вы можете увидеть сальники. Чтобы понять, сколько масляных крышек менять, нужно сначала оценить их состояние. Но рекомендуется сразу все поменять. Для выполнения замены понадобится цанговый патрон. Итак, с помощью нескольких легких движений можно снять сальники штока клапана. Для процесса выдавливания не нужно использовать различные отвертки или другие неподходящие инструменты.

Теперь нужно надеть на клапан новую деталь. Делайте это очень осторожно. Внутреннюю поверхность сальника можно смазывать. Так что элемент пойдет проще. Для окончательной запрессовки слегка постучите по корпусу.

Как видите, выполнить такую ​​операцию несложно, как замену сальника штока клапана. Цена такой услуги на СТО непомерно высока, поэтому вы не только наберетесь опыта ремонта авто, но и сэкономите деньги.

Уплотнения штока клапана | Victor Reinz

ПРОБЛЕМА
«Изношенное уплотнение штока клапана позволяет маслу засасываться в камеру сгорания, что приводит к появлению облака дыма при запуске и чрезмерному расходу масла.”

РЕШЕНИЕ
Victor Reinz ^® уплотнения штока клапана точно спроектированы для каждого случая применения с использованием высококачественных материалов, чтобы обеспечить долговечное и надежное уплотнение клапана двигателя.

Victor Reinz Уплотнения штока клапана ^® обеспечивают смазку штока клапана правильным количеством масла. Наши инженеры выбирают идеальный материал для каждого уплотнения штока клапана, исходя из требуемого температурного допуска, прочности и маслостойкости.

Правильно функционирующее уплотнение штока клапана точно контролирует смазку клапана и расход масла, а также предотвращает попадание масла из головки блока цилиндров в камеру сгорания.Сломанное уплотнение штока клапана позволит двигателю стечь масло по направляющим в цилиндры. Направляющие клапана могут страдать от недостаточной смазки или забиваться чрезмерным количеством масла, если уплотнение штока клапана изношено или повреждено. Высококачественные клапанные уплотнения Victor Reinz обеспечивают долговечное уплотнение и предотвращают преждевременное затвердевание, растрескивание и утечку, которые характерны для более низкого уплотнения штока клапана.

Разработанные и изготовленные с высокой точностью, уплотнение и седло пружины клапана объединены в один компонент в некоторых уплотнениях Victor Reinz, поэтому после установки уплотнение штока клапана легко и надежно фиксируется в двигателе с помощью клапанной пружины.

Victor Reinz ^{® Уплотнения штока клапана} предотвращают попадание масла из головки блока цилиндров в камеру сгорания

Большинство двигателей имеют уплотнения штока клапана на всех впускных и выпускных клапанах. Штоки выпускных клапанов подвержены более высоким температурам, поэтому часто используются материалы премиум-класса, такие как FKM. FKM — фторэластомер — обладает исключительной термостойкостью, поэтому он также является правильным выбором для уплотнений клапанов в автомобилях последних моделей, которые имеют тенденцию к более высокому нагреву.

Получите все необходимое для успешной замены уплотнения штока клапана

Каждый комплект уплотнения штока клапана Victor Reinz содержит достаточное количество уплотнений клапана двигателя, чтобы заменить все уплотнения выпускного / впускного клапана на одном двигателе.Специальные комплекты, требования или варианты уплотнений выпускного и впускного каналов будут указаны в соответствующей литературе.

Ознакомьтесь с нашей оптимизированной платформой электронной торговли и поиска запчастей DanaAftermarket.com или посетите одного из наших партнеров по распространению ниже.

Запасные уплотнения штока клапана — Автомобили 2021

Замена сальников клапанов ВАЗ проводится в определенном порядке. Сначала отключается провод от минусовой клеммы АКБ. После этого следует снять зубчатый шкив с распредвала.Далее снимаем крышку головки блока цилиндров.

После этого следует открутить гайки крепления «заземляющих» проводов и снять наконечники со шпилек. После необходимо открутить гайки и болт крепления задней крышки на головке блока. Следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, установленное под головкой болта. Далее нужно равномерно открутить гайки на корпусах переднего и заднего подшипников и распредвале. После этого оба футляра снимаются. Если шпонка болтается в канавке распределительного вала, ее следует удалить (чтобы не потерять).

Следующими действиями будут следующие: снятие распределительного вала с головки блока и сальника с распредвала.

Далее необходимо повернуть коленчатый вал до положения поршня, которое соответствует сальнику клапана ВАЗ, находящемуся в мертвой точке (вверху). После того, как свеча вывернута, рекомендуется вставить в отверстие между клапаном и поршнем металлический стержень. Так клапан не упадет.

С помощью специального приспособления необходимо сжать пружины клапана, затем пинцетом удалить сухари.Затем нужно снять верхнюю тарелку пружины, внешнюю и внутреннюю пружины клапана.

Замена уплотнений штока клапана начинается с запрессовки направляющей втулки клапана. Для этого на цанговый патрон устанавливается специальное приспособление. После установки на колпачок необходимо резко ударить по втулке бойком, а затем бойком рукоятки используемого приспособления. При отсутствии приспособления можно использовать плоскогубцы. Следует сказать, что в этом случае замена колпачков маслосъемников станет относительно трудоемкой задачей.Когда работа выполняется с помощью плоскогубцев, прилагаемое усилие нужно прикладывать исключительно вверх. Основная задача — не допустить проворачивания, чтобы не повредить направляющие втулки.

Замена колпачков маслосъемников осуществляется после снятия с них пружины. Так вы сможете избежать повреждений при их прохождении через пазы на клапанах под сухари.

Замена колпачков маслосъемников производится на моторном масле. Перед установкой элементы рекомендуется окунуться в нее.Затем следует установить оправку.

После установки следует осторожно вдавить колпачок в нижнюю пластину до упора. После нужно установить пружину (если ее снимали).

Все действия нужно повторить для каждой шапки.

В порядке, обратном снятию, необходимо установить тарелку клапана и пружины. С помощью специального приспособления нужно поставить сухарики. Они должны располагаться в канавках штока клапана. Для того, чтобы заклеить сухари (чтобы они сели на свое место) следует аккуратно ударить молотком по концам створок через металлический стержень.

Кулачки и шейки распределительных валов необходимо смазать маслом (мотор). Также необходимо обработать опорные поверхности, предназначенные для шейки распределительных валов в головке блока цилиндров и корпусах подшипников.

Установка распределительного вала в головные опоры блока осуществляется таким образом, чтобы кулачки в первом цилиндре были направлены от толкателей клапанов.

Нанести герметик на головку блока цилиндров. Герметичной должна быть зона крайних подшипников распредвала.

Затем нужно установить корпус распредвала и подшипники, надеть шайбы на шпильки, затянуть гайки.Затягивать крепление необходимо в два этапа. Вы должны сначала завернуть гайки, прежде чем прикасаться корпусами подшипников к поверхности головки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы направляющие втулки полностью входили в отверстия корпусов подшипников. После этого гайки окончательно затягиваются. Далее все детали устанавливаются в порядке, обратном снятию.