Обработка порогов от ржавчины: Как обработать пороги автомобиля от коррозии

Как обработать пороги автомобиля от коррозии

Все начинается с появления небольших точек ржавчины, а заканчивается тем, что со временем кузовные элементы прогнивают до дыр в полном смысле слова. На некоторых возрастных автомобилях эта проблема ярко выражена и заметна издалека, причем может распространиться на соседние кузовные детали. Если дело дошло до сквозной коррозии, то пороги переваривают или меняют. Разумеется, до подобного лучше не доводить – с опасным явлением лучше бороться методом упреждения, а не решать появившиеся проблемы, грозящие вылиться в большой ремонт, по факту. В группе риска находятся многие отечественные автомобили, «китайцы», некоторые модели японских брендов – у них частенько гниют пороги, а вместе с ними и колесные арки.

Что потребуется для обработки порогов

Процесс можно доверить профессиональным мастерам, осведомленным о всех тонкостях, хотя не возбраняется обработать и замазать пороги от коррозии своими руками – ничего сложного в этом нет. Главное правильно подготовиться самому, серьезно и внимательно подойти к подготовке автомобиля и, конечно, нанести защитный состав, согласно инструкции и рекомендациям.

Для самостоятельной антикоррозийной обработки порогов машины от коррозии непосредственно исполнителю работ желательно иметь при себе рабочую одежду, закрывающую кожу, защитные очки, резиновые перчатки и респиратор. Последним не стоит пренебрегать, так как предстоит работать с химическими веществами. Понадобится металлическая щетка и наждачная бумага, промышленный фен, тряпка для очистки поверхности, обезжириватель «Уайт-Спирит», преобразователь ржавчины, чистая вода и антикоррозийный состав. Как раз последний весьма вреден и его попадание на кожу и слизистые оболочки, мягко говоря, нежелательно.

Чем обработать пороги автомобиля

Покрытие порогов антигравием является обычной практикой. За термином «антигравий» скрывается состав, который не только обеспечивает защиту от коррозии, но также существенно повышает устойчивость порогов к разного рода воздействиям (будь то песок, камни, снег и грязь, климатические особенности, а также неагрессивные вещества) и даже способно снизить уровень шума, проникающего в салон.

Что делать, если пороги на автомобиле начали ржаветь

Появление ржавчины на металле считается естественным процессом. Производители авто не всегда защищают элементы кузова дополнительной оцинковкой, поэтому через несколько лет водители замечают первые очаги коррозии на днище, колесных арках и порожках.  Рассмотрим, что делать в первую очередь, если начали ржаветь пороги, чтобы остановить процесс и восстановить структуру металла.

Причины появления ржавчины

Пороги и арки считаются самыми уязвимыми частями кузова. Технологически детали обеспечивают защиту днища от первичной коррозии. Порожки кроме этого препятствуют проникновению влаги в салон, в рамных конструкциях авто выполняют силовую функцию, обеспечивают кузову необходимую жесткость на кручение.

Порог первым принимает на себя брызги, летящие камни, агрессивное воздействие солевых реагентов зимой. Есть несколько причин, почему на детали появляется ржавчина.

1. Микротрещины ЛКП. Под краску проникает влага, кислоты, которые разрушают металл изнутри.
2. Отсутствие антикоррозийной защиты. Производственный способ оцинковывания горячим методом остается самым надежным средством защиты металла от ржавчины. Не все производители используют дорогостоящий способ. Компания Вольво остается одним из немногих брендов, которые цинкуют кузов своих авто в два-три слоя, первые очаги коррозии на машинах появляются не раньше, чем через 9-12 лет, при условии, что металл не разрушался при аварии.
3. Несвоевременная обработка порога антигравием.
4. Систематическая ночевка авто на улице под дождем и снегом. Влага разрушает голый металл достаточно быстро. При производстве кузова производитель покрывает металл защитным полимерным слоем, который сохраняет свойства до 1,5 лет. Если не следить за состоянием кузова, то уже после первой зимы на новом авто можно увидеть потрескавшееся ЛКП и начало ржавчины.

Виды коррозии

Коррозия различается по степени поражения металла. Если появилась ржавчина на порогах, то первое, что нужно делать — это провести полный осмотр кузова, не ограничиваясь диагностикой только внешней части и видимой поверхностью колесной арки.

Мастера-жестянщики в 40% случаев сталкиваются с проблемой, когда на внешней части порога виден небольшой участок ржавого металла. При вырезке элемента, мастер обнаруживает полностью выгнивший усилитель и начало коррозии днища. По степени поражения коррозия бывает трех видов:

1. Первичная. Ржавчина покрыла часть порога, не проникла во внутренний короб. Дефект устраняется самостоятельно зачисткой металла.
2. Средняя. Ржавчина проникла в скрытые полости порога, есть локальные сквозные отверстия, днище покрыто первичной ржавчиной. Рекомендуется частичная замена поврежденного металла и полная тщательная зачистка кузова антикоррозиоными средствами с установкой накладок и брызговиков.
3. Гнилой порог. Коррозия разрушила более 60% металла, есть большие сквозные дыры, металл крошится при ударе. Необходимо полностью менять деталь, проверять состояние поддомкратников, лонжеронов, при необходимости проводить полный цикл сварочных работ.

В зависимости от того, какой химический элемент разрушает металл, коррозия разделяется на:

• электрохимическую;
• химическую.

В первом случае агрессивным реагентом выступают соли, кислоты, электролит, которые соприкасаясь с металлом, вызывают электро-импульс, выделяют водород и запускают процесс окисления. Второй вариант — это окисление метала водородом и кислородом, находящимся в воде.

Методы борьбы с коррозией

Если водитель обнаружил ржавые пороги у машины, то что делать в первую очередь? Рассмотрим это далее:

1. Провести осмотр, выявить степень повреждения.
2. Купить подходящий автомобильный антикор, антигравий, инструмент и материал для ремонта.
3. Выбрать метод ремонта и дальнейшей защиты порога от разрушения.

Водителям доступно несколько способов ремонта и защиты порога. Среди наиболее продуктивных и экономичных остается грунтовка порога, обработка антигравием. Следить за состоянием порога необходимо регулярно, внешние осмотры кузова проводятся каждый месяц, полная диагностика на яме или подъемнике выполняется раз в 12 месяцев.

Максимальный срок работы битумной мастики, которая остается самым надежным материалом для обработки внешних поверхностей, 12-18 месяцев, при условии отсутствия механических повреждений.

Грунтование

Использование грунтовки с большим содержанием цинка не может полностью защитить порог от ржавчины. Материал не обладает стопроцентными изоляционными свойствами. Прослойка между ЛКП и металлом порога имеет гигроскопичность 4-8%. Это значит, что через материал все равно проникает влага.

Грунтование остается надежным средством, если использовать его вместе с парафиновыми антикорами и ингибиторами ржавчины. Главные правила при нанесении грунтовки:

1. Металл должен быть вычищен до белизны, обезжирен.
2. Грунтовка наносится на сухую поверхность.
3. Битумная мастика наносится на полностью просохшую грунтовку.

Начинать работу по защите порога рекомендуется с осмотра нижней кромки двери.

Ламинирование

Ламинироание считается достаточно надежным средством того, как можно остановить коррозию порогов автомобиля, но только в том случае, если очаг ржавчины полностью законсервирован. При самостоятельном ремонте водители не всегда могут полностью убрать первичную ржавчину с детали. Когда нет серьезного разрушения, варить порог не нужно, но очистить заметную ржавчину нет возможности. В этом случае используются ингибиторы коррозии, жидкие антикоры, которые после высыхания создают прочную герметичную пленку.

Ламинирование — это установка прозрачной пленки на внешнюю часть порога. Может использоваться бронировочная виниловая или полиуретановая пленка, есть вариант распылить ламинат аэрозолем. Пленка не только предохранит металл от разрушения, но и защитит ЛКП от мелких сколов при ударе гравием, придаст авто ухоженный вид. Удаление пленки занимает до 30 минут.

Внешняя обработка

Внешняя защита порогов предусматривает использование антигравийных и антикоррозийных составов и установку накладок. Процесс должен начинаться со снятия старого покрытия ЛКП и зачистки металла. Если следы ржавчины отсутствуют, кузов ошкуривают наждаком.

Для внешней обработки используют плотные антикоры, битумные мастики, которые устойчивы к перепадам температуры и сохраняют минимальную эластичность в своем внутреннем слое. Надежность защитного слоя антикора зависит в первую очередь от качества подготовительных работ. Лучшие мастики для внешних панелей:

• LIQUI MOLY Wachs;
• Body 930;
• Dinitrol 479;
• Tectyl Bodysafe.

Плотные составы имеют минимальную толщину и герметичность, не позволяют образоваться ржавчине под слоем грунтовки.

Внутренняя обработка

Для внутренней обработки порога, который конструктивно представляет собой пустотелый короб, используются парафиновые и масляные антикоры, они распыляются аэрозолем или заливаются во внутренний карман через технологические отверстия.

При ремонте рекомендуется сделать одновременную внутреннюю обработку колесных арок. Детали расположены рядом и при гниении одной из них коррозия быстро перекидывается на другую. Лучшие антикоры на основе масла и парафина для внутренних полостей:

• Dinitrol ML;
• Tectyl ML;
• LIQUI MOLY;
• ВЭЛВ Мовиль-5Э.

Масляные составы предназначены консервировать и убирать первые очаги ржавчины, срок работы состава до 1 года.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины

Внутренние части порогов должны обрабатываться сразу после покупки авто, это обезопасит кузов от преждевременного износа. Рассмотрим, что делать, если уже появилась первая ржавчина на порогах автомобиля по шагам:

1. Удалить внешний слой ЛКП.
2. Открыть доступ ко внутренней части порога.
3. Зачистить место коррозии наждачной бумагой Р-80, обработать ингибитором ржавчины.
4. Залить во внутренний карман Мовиль или антикор на основе парафина.
5. Прогрунтовать внешнюю часть порога.
6. Обработать битумной мастикой, на заключительном этапе покрасить.

Для дополнительной защиты видимой части порога используются пластиковые или железные накладки. При установке дополнительных элементов на саморезы, необходимо обрабатывать болты пушечным салом. Это предотвратит возникновение электрохимической коррозии.

Мовиль и пушсало

Пушечное сало остается одним из лучших недорогих материалов для обработки внутренних частей кузова: днища, порогов, колесных арок. Материал образует плотную вязкую пленку, которая герметично консервирует имеющиеся очаги первичной коррозии и предотвращает появление ржавчины. Срок работы антикора до 1,5 лет.

Сложность нанесения пушсала заключается в плотности состава, его нельзя залить через технологическое отверстие. Обработка пушечным салом проводится на стадии ремонта, когда на кузов приваривается планка усилителя.

Мовиль распыляется во внутренний короб через техотверся, состав имеет высокую вязкость, но при этом остается жидким. Из недостатков Мовиля отмечают стекание антикора вниз, поэтому состав чаще применяют для днища.

Современные антикоррозийные средства

С каждым годом производители автохимии и средств для защиты выпускают на рынок все больше специальных составов, наиболее популярны следующие марки:

1. Бренд RUST STOP производит профессиональные антикоры лучшие по специализации.
2. TECTYL. Антикоры используются на авто, которые предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях.
3. АMERCASOL. Состав не позволяет появляться коррозии до 3 лет, считается самым долговечным покрытием.
4. BODY. Имеет оптимальное соотношение цена/качество.

Протекция поврежденных порогов

Протекция ― современный способ провести защиту детали, которая имеет степень повреждения более 25%. Что необходимо делать, если ржавеют пороги машины по шагам:

1. Тщательно вымыть и высушить часть кузова.
2. Очистить ржавчину наждачной бумагой низкой абразивности. Если повреждение значительное, то использовать электродрель со специальной насадкой или углошлифовальную машинку.
3. Обработать порог преобразователем ржавчины, оставить на 1 час.
4. Обезжирить.
   

   Опытные водители и мастера на СТО рекомендуют использовать в качестве обезжиривателя бензин.

5. Обработать участок грунтовкой в два слоя. Второй наносить после полного высыхания первого.
6. Распылить парафиновый антикор на порог с расстояния 30 см или использовать битумную мастику.
7. Через 12-15 часов покрасить отремонтированную деталь.
8. Ремонтировать кузов в теплом гараже, после ремонта не использовать авто 24 часа.

Чтобы предотвратить дальнейшее появление ржавчины, рекомендуется систематически проверять уязвимые части авто, особенно если модель производства КНР или СНГ. Европейские машины также подвергаются износу, но степень поражения кузова ржавчиной ниже на 30%, чем у марок отечественного и на 89%, чем китайского производства.

Чем залить пороги автомобиля изнутри

Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….

Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.

Как защитить пороги от ржавчины?

Внешняя обработка.

Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!

Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:

Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.

Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….

Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.

Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.

У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.

Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.

Резюмируем, по наружной части:

• убираем нестандартные накладки
• обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
• обязательно устанавливаем брызговики

Внутренняя обработка.

В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:

А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?

Отработка – самый дешевый вариант.

Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!

В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!

Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.

Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…

Отработка не лишена недостатков:

• Она вредна для здоровья т.к. неизвестно из чего она сделана, и какие присадки в ней использовались, а так же что она вымыла из двигателя!
• Отработка, иногда, имеет довольно скверный запах, которой долго выветривается.
• Проливать полости отработкой надо минимум раз в сезон.

Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.

Мовиль и пушсало – дешевый вариант.

И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.

И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.

Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.

Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.

Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.

Современные антикоррозийные средства….

Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:

Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».

Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:

• Мойка порога от грязи изнутри
• Обработка антикоррозийным составом.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.

Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

1.Подготовка материалов и спецодежды.

• рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
• резиновые перчатки;
• защитные очки;
• респиратор;
• щётка по металлу;
• наждачная бумага;
• чистая вода;
• средство для антикоррозийной обработки порогов;
• Уайт-Спирит для обезжиривания
• преобразователь ржавчины;
• ветошь;
• строительный фен.

2.Подготовка автомобиля.

• демонтировать защиту;
• тщательная мойка машины с упором на пороги;
• сушка автомобиля;
• заезд на подъёмник или эстакаду;
• удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
• обработка порогов преобразователем ржавчины;
• обезжиривание порогов;
• сушка порогов;
• использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;

3.Нанесение антигравия на пороги.

• баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
• держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
• следить за равномерностью нанесения средства защиты;
• между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
• оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
• для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
• удаление малярной ленты;
• установка на место защиты;
• использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

Для защиты порогов можно приобрести «Антикор битумный». Представляет собой мастику холодного нанесения. Производится на основе смешивания каучука и смол. Обладает доступной стоимостью и можно с лёгкостью найти в продаже.

Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

Перед использованием «Антикора битумного» его лучше немножко подогреть. Это увеличит его текучесть и уровень адгезии. Наносится мастика обыкновенной малярной кистью. Не нужно жалеть мастики. Толщина слоя напрямую влияет на эффективность и долговечность защиты порогов от коррозии.

После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

Виды антигравия для порогов автомобиля

Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.

• постоянная защита;
• временная защита;

2.Упаковка.

• аэрозольный баллончик готовый для применения;
• аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
• металлические банки;
• пластиковые ёмкости.

3.Цвет.

• прозрачный;
• белый;
• чёрный;
• cерый;
• цветной.

4.Дополнительные эффекты.

• с содержанием преобразователя ржавчины;
• антикоррозийными веществами;
• повышенная адгезия;
• усиленная прочность.

Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.

1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.

2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.

3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.

Качественный антигравий, обеспечивающий эффективную защиту порогов. Обладает высокой степенью адгезии. Не требует специальных навыков в использовании. Стоимость 3-4$.

Приветствую. Ребята, подскажите, чем лучше обработать пороги, что туда залить? Просто влить отработку-не интересует)))

Комментарии 64

Dinitrol ML или Dinitrol 1000
Отверстия лучше просверлить в нижней части порогов(параллельной земле), предварительно сняв, пластиковые накладки на днище, которые их защищают
Отверстия закрыть, как правильно было замечено ране, подходящими по размеру резиновыми заглушками из автомагазина
Так же можно снять подкрылки и распылить материал через существующее отверстие в нижней части колёсной арки, они есть и спереди и сзади

Раст Стоп для скрытых полостей и будет все отлично)

Раст-стоп А, удобней взять в баллончиках.

www.drive2.ru/l/4897057/, почитаю, думаю тут тема полностью раскрыта

к пуш салу лучше еще добавить нарезку из свиного мяса, и говядины… чтобы было сало с мясом…

* Dinitrol и обработка жопки — www.drive2.ru/l/7358942/
* Цинки которые я использовал — www.drive2.ru/l/7850674/
* Распыление цинка в скрытых полостях динитроловской трубкой — www.drive2.ru/l/10077482/

))))) обойдемся без мяса))) Динитрол через отверстия наверное обработается нормально, пороги не хочу резать)

без мяса это будет не то…

на динитроловские аэрозольные баллоны с МЛ есть спец трубка — там выше по ссылке ее видно на фотке — она очень тонкая и влазит в любую мелкую дырочку…
но дешевле естественно все делать с помощью гравитексного пистолета со шлангом — и покупать 5 литровую канистру динитрола…

да, я видел, вот поэтому говорю что динитрол в таком наносить проще…будем думать как сделать

я раньше всегда работал с пушсалом, но как такового пушсала не стало, да и клиенты в большинстве на иномарках. сейчас в основном работаю тектилом и динитролом. Заливаю в скрытые полостя в 2а этапа, первый максимально жидкий состав, слегка подогретый, для увлажнения всех швов, второй слой обычный, но не раньше 2 часов после нанесения первого.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

Как вариант да, но не удобно и многое стружки попадает внутрь. Пошаговое сверло только.

я всегда предоставляю выбор людям.

Мой ник говорит сам за себя!

По цене ёлка дешевле и универсальнее, я от коронок отказался лет 5ть назад.
Выбор есть всегда, но я советую то, через что сам проходил.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

сверлить как-то жалко…но будем думать))

Отверстия от сверла закрой резиновой заглушкой, которую легко подобрать в авто магазине для ВАЗовсеих авто.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

В арках колесных есть отверстия под локкерами.
Если нет, легко просверлить пошаговым сверлом (ёлка) и распылять. Вообще под форсунку с трубкой для скрытых полостей хватает 10 мм диаметра.
Не забывайте, что порог с ребром жесткости.

за арки вот узнал, но оттуда через целый порог не пройдет все. а остальные отверстия не большие, под трубку

Давление по больше и трубку 80 см с составом жижким, распылять до туманообразного состояния.
Я еще для контроля лампочку в отверстие просовывал и смотрел в отверстие в арке.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

я раньше всегда работал с пушсалом, но как такового пушсала не стало, да и клиенты в большинстве на иномарках. сейчас в основном работаю тектилом и динитролом. Заливаю в скрытые полостя в 2а этапа, первый максимально жидкий состав, слегка подогретый, для увлажнения всех швов, второй слой обычный, но не раньше 2 часов после нанесения первого.

Пушсало надо заказывать в интернет магазинах а так да в свободной продаже найти проблематично.

И придет в коробке с названием пушсало один парафин, которым только столбы в коровнике мазать;)). Ничего общего с пушсалом из СССР и сделанным сейчас нет. Только есть на оборон заводе, которое осталось с тах далеких времен и то не везде.

Ну понаблюдаю как будет под арками колёс с пушсалом от ойлрайт.

если арка защищена локером, то ничего страшного, а если нет, пушсало пескоструем стирается

Смесь пушечного с нигролом. Нагреть размешать и залить. Нигрол поднимается вверг и проникает во все щели, а пушечное продлит срок его работы.

будем пробовать найти пушечное сало. НО отверстия не большие через которые заливать

Не парься с пушсалом, не делай так. Его заливают горячим, а при разбрызгивании оно летит хлопьями. Равномерно не заполнишь, будет толстый слой местами, забьется дренаж и вода может пойти в салон под коврики. Тектил и динитрол покрывает хорошей пленкой, остается пластичным длительный срок.
Под давлением насадкой/форсункой распыляй до туманообразного состояния и все полости укроет. Мне довелось резать порог такого авто и я был удивлен покрытием, как будто все поерасили толстым слоя лака.

Обработка порогов автомобиля — как правильно предотвратить коррозию?

На состояние кузова автомобиля влияет не только количество аварий и столкновений. То, в каком виде пребывает Ваша машина, зависит от степени зараженности металла коррозийными процессами, от количества мелких камушек, соли и песка, которые буквально влетают в элементы кузова авто на скорости. Для того, чтобы максимально оттянуть момент замены элементов корпуса, нужно периодически проводить антикоррозийную обработку порогов машины. Для проведения подобных процедур не обязательно ездить на станцию технического обслуживания, так как все можно сделать самостоятельно. Дабы полностью разобраться собственно в процедуре, начните с изучения данного материала.

Обработка порогов – посетить СТО или сделать самостоятельно?

Современные производители автомобилей делают антикоррозийную обработку машины в целом прямо на заводе при изготовлении машины. Но Вы часто можете услышать, что такую процедуру желательно повторять один раз в два года, дабы транспортное средство раньше времени не вышло из строя. Если вовремя повторять процедуру антикоррозийной обработки, станет возможным максимально надолго сохранить заводское покрытие в первозданном состоянии. Так самые уязвимые и слабые узлы Вашего автомобиля, то есть скрытые от глаз полости, сварочные швы, колесные арки, днище, пороги, соединения с загибами, будут защищены.

Если сравнить антикоррозийную обработку, выполненную дома и специалистом на станции технического обслуживания, то разница будет заметной по причине того, что профессионалы используют специальное оборудование, разработанное специально для выполнения таких видов работ. Специальные приспособления в разы упрощают процесс мойки днища автомобиля, после чего выполняется принудительная его сушка. Более того, работники станции делают комплексную обработку автомобиля, создавая несколько покрытий.

Подобную работу можно попробовать сделать в домашних условиях, но будьте готовы потратить значительное количество финансовых средств по причине сложности работ и отсутствия опыта. В совокупности такие минусы не позволят в результате сэкономить.

Впервые процедуру антикоррозийной обработки желательно сделать у специалистов, после чего можно будет перейти к самостоятельному выполнению, так как необходимо будет только поддерживать в надлежащем состоянии уже сделанное покрытие. Специалистами в обязательном порядке будут установлены подкрылки и брызговики, которые создадут надежную защиту наружной части машины от повреждений водой, песком и гравием.

Антикоррозионная обработка порогов автомобиля своими руками

Повторно обработать пороги автомобиля можно будет самостоятельно. Для выполнения такой процедуры Вам необходимо будет приобрести антикоррозийное средство типа Novol, Otrix, Car System, Rand, средство против ржавчины, наждачную бумагу или обычную металлическую щетку, а также перчатки и респиратор для индивидуальной защиты. При покупке антикоррозийного средства нужно будет обратить особое внимание на такие характеристики, как срок годности, назначение, а также на особенности и показания к применению. В дальнейшем обязательно нужно будет читать инструкцию на упаковке со средством и выполнять ее.

Перед началом работ машину нужно тщательно вымыть, удалив всю грязь, после чего авто нужно просушить. Попытайтесь открыть доступ к любому труднодоступному месту, а если работа будет выполняться с днищем авто, то машину нужно будет загнать на эстакаду. Ржавчину нужно удалять при помощи наждачной бумаги или металлической щетки. После этого нужно будет покрыть все поверхности средством против ржавчины, после чего машине нужно дать высохнуть.

После таких процедур можно переходить к обработке поверхностей непосредственно антикоррозийным средством, которые Вы приобрели. Наносить его нужно равномерно, пороги и другие требующие защиты элементы авто должны быть покрыты ровным слоем состава. Средство должно сохнуть на протяжении суток. При роботе необходимо будет убрать все близлежащие нагревательные приборы и источники открытого огня по причине того, что антикоррозийные средства склонны к быстрому воспламенению. Дабы не навредить себе и своему здоровью, специалисты рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки).

Обработка порогов антигравием – последовательность операций

Обрабатывать пороги автомобиля антигравием нужно по аналогичной схеме:

— машину нужно тщательно вымыть и просушить;

— ржавчину и облущенную краску нужно удалить наждачной бумагой;

— используя газеты и скотч, нужно закрыть все те области, которые прилегают к порогам, дабы не дать им запачкаться, проделывать подобную процедуру нужно каждый раз, когда Вы работаете с покрытием машины при помощи баллончика с распылителем;

— баллончик нужно встряхнуть 3 – 5 минут;

— далее следует нанесение антигравия, соблюдая дистанцию в 25 см от поверхности;

— созданный слой нужно оставить на 5 минут для высыхания;

— повторить процедуру нужно еще пару раз;

— машину нужно просушить в максимально обычных условиях на протяжении не менее двух часов.

Наверняка при покупке антигравия консультант магазина скажет Вам несколько фраз о том, что существует другое крутое средство для обработки порогов авто – гравитекс, якобы работает оно более эффективно, но стоить может немного дороже. По своей суть гравитект от антигравия не отличается, а процедура нанесения нового средства неизменна. Перед покупкой такого средства против коррозии нужно тщательно изучить упаковку, где будут описаны характеристики субстанции. Следует обратить внимание на то, окрашивает или не окрашивает данное средство ту поверхность, на которую субстанция наносится. В это время следует тщательно защитить дыхательные пути и кожу рук, а перед началом работ нужно изучить инструкцию.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Антигравийная обработка кузова автомобиля своими руками: выбор средства, инструкция

Многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, как образование коррозии на раме и кузовных элементах автомобиля. Отчасти решить данную проблему и повысить защиту кузова от коррозии можно путем соответствующей антигравийной обработки металлических деталей специальными средствами. Поговорим подробнее о том, как защитить пороги автомобиля от коррозии.

Качественная антигравийная обработка кузова автомобиля позволяет предупредить появление ржавчины. Сегодня в продаже можно найти недорогие и эффективные средства, которые просты в использовании, и при этом такая автохимия отличается долговечностью, надежностью и качеством исполнения.

 

Как и где проводить обработку

Подобная антикоррозийная обработка порогов может выполняться как самостоятельно, так и при помощи специального оборудования в соответствующих автомастерских и сервисах. Отметим, что сегодня используются материалы на основе мастики, которые предполагают их нанесение из специальных распылителей. В то же время можно в продаже найти обычные антигравийки на основе органических средств, которые выпускаются в виде аэрозолей, что упрощает их самостоятельное использование.

Помните о том, что, какое бы качественное средство вы ни использовали, через 2−3 года такая автохимия потеряет часть своих защитных свойств и в последующем могут вновь появиться проблемы с коррозией. Чтобы предупредить подобное, рекомендуется каждые 2−3 года выполнять такую обработку днища и порогов. В дальнейшем вам останется лишь правильно покрасить обработанные пороги и днище авто.

 

Выбираем средство для работы

В последние годы наибольшее распространение получил антигравий в аэрозольной упаковке, который отличается простотой в использовании. Это может быть как специальный баллончик, уже готовый к применению, так и аэрозоли, предназначенные для нанесения из специального пистолета. В продаже вы также найдете такую автохимию, которая фасуется в пластиковые емкости или металлические банки и подразумевает нанесение из распылителя или вручную кисточкой.

Антигравий может быть прозрачным, белым, черным или других оттенков. Наибольшее распространение получил сегодня прозрачный и черный антигравий. Последний может использоваться для обработки днища и крыльев автомобиля изнутри. А вот если вам необходимо обработать снаружи пороги и другие наружные кузовные элементы, то рекомендуем использовать прозрачную разновидность или же проводить последующую покраску обработанных кузовных деталей.

В зависимости от дополнительных свойств такой антигравий может отличаться:

• Усиленной прочностью.
• Повышенной адгезией.
• Улучшенными антикоррозийными свойствами.
• Может содержать преобразователь ржавчины.

В том случае, если вы планируете выполнять такую обработку самостоятельно, рекомендуем вам приобретать антигравий-спрей, который эффективен, имеет доступную стоимость и прост в использовании. Можно подобрать такой аэрозольный антигравий с улучшенными показателями защиты от ржавчины.

 

Обработка порогов антигравием

Для выполнения самостоятельной антигравийной обработки кузова автомобиля вам потребуются следующие материалы и приспособления:

• Щетка по металлу.
• Преобразователь ржавчины.
• Наждачная бумага.
• Строительный фен.
• Ветошь.
• Уайт-спирит или средство для обезжиривания.
• Чистая вода.
• Респиратор.
• Защитные очки.
• Резиновые перчатки.
• Рабочая одежда.

Алгоритм действий при такой обработке автомобиля следующий:

1. Днище, пороги и крылья автомобиля тщательно вымываются и высушиваются.
2. С автомобиля демонтируется имеющаяся пластиковая защита.
3. Машину загоняют на эстакаду или подъёмник.
4. Осматривают авто на предмет наличия очагов ржавчины.
5. Всю найденную коррозию зачищают наждачной бумагой и обрабатывают пороги преобразователем ржавчины.
6. Дожидаются высыхания преобразователя ржавчины, после чего проводят обезжиривание порогов.
7. Малярной лентой заклеивают все кузовные элементы, прилегающие к порогам и днищу.
8. Баллончик с антигравием следует встряхнуть несколько секунд, после чего с расстояния около 15 см наносить спрей на обрабатываемую поверхность.
9. Следите за равномерностью нанесения такого защитного средства.
10. Лучше всего нанести несколько слоев антикора. Перерыв между нанесением каждого слоя составляет приблизительно 5 минут.
11. Обработанное днище и пороги можно высушить строительным феном.
12. Удаляют малярную ленту и устанавливают пластиковую защиту.

Помните о том, что пользоваться автомобилем можно не раньше, чем через 2−3 часа после такой обработки.

Как вы можете видеть, подобная обработка кузова автомобиля не представляет какой-либо сложности, поэтому с такой работой справится каждый автовладелец. Помните, что для качественного нанесения антигравия автомобиль следует загнать на яму гаража, эстакаду или подъёмник, это позволит существенно упростить выполнение обработки машины от ржавчины.

 

Обработка порогов и днища мастикой

Обработка днища и порогов автомобиля мастикой была популярна в прошлом, однако сегодня, с появлением недорогих аэрозольных средств, такая антигравийная защита пользуется все меньшей популярностью. Объясняется это трудоемкостью процесса и дороговизной качественной автохимии.

При использовании такой антигравийной мастики холодного нанесения необходимо тщательно вымыть днище и пороги автомобиля, очистить их от ржавчины, и лишь после этого можно наносить используемое защитное средство.

Совет. Перед нанесением мастику следует слегка подогреть, что улучшит ее текучесть и показатели адгезии.

Для нанесения антикора можно использовать обычную малярную кисть. Старайтесь нанести несколько слоев защитного покрытия, так как толщина мастики будет напрямую влиять на долговечность и эффективность защиты днища и порогов от коррозии.

В зависимости от конкретной разновидности мастики полностью она застывает в течение 2−5 часов. По прошествии этого времени можно использовать свой автомобиль.

Защитную обработку порогов автомобиля можно выполнить как самостоятельно, так и воспользовавшись предложением различных СТО. Если вы проводите такую защитную работу своими руками, можем порекомендовать использовать качественную автохимию для обработки, а всю работу выполнять в полном соответствии с алгоритмом, описанным в этой статье.

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Защищаем от ржавчины и ремонтируем пороги Ваз 2107

Кузов любого транспортного средства состоит из стали и подвергается губительному воздействию условий внешней среды. Пороги считаются одним из самых проблемных мест, так как они расположены близко к земле на уровне колес. На образование коррозии металлических частей кузова особенно негативно воздействуют потоки воздуха смешанные с влагой и частицами пыли при движении автомобиля.

Устройство и основная функция

В первую очередь детали порогов- силовой элемент автомобильного кузова. Сгнившие и разрушенные они и их усилители значительно снижают жесткость кузова.

Иногда на наружную часть устанавливают накладки. Автомобиль с установленными накладками выглядит намного привлекательнее аналога без данного аксессуара.

Также накладки на пороги выполняют защитную функцию, предохраняя кузов автомобиля от механических повреждений в виде царапин, вмятин или сколов.

Для производства накладок порогов используют разнообразные материалы. Конструкцию же эти детали имеют индивидуальную, характерную для определенной модели автомобиля.

Устройство порогов автомобиля:

• внутренняя часть, это та часть которую видно изнутри машины;
• соединитель, находится внизу автомобиля;
• внутренний усилитель;
• внешняя часть элемента.

  Пороги и усилители для ремонта

Защита от коррозии

Многие автомобилисты считают, что защиты от ржавчины требует только внешняя часть кузова. Но мало кто знает, что полости порогов начинают ржаветь изнутри. И как бы качественно и хорошо их не обрабатывали, без должной периодической обработки они могут сгнить, конечно же это вопрос не одного года. Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно, но если вы сталкиваетесь с этим впервые, то лучше обратиться к специалисту.

 

Защита изнутри

Существует огромный выбор средств для обработки внутренних скрытых полостей . Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно. Перед тем как приступить к обработке порога, его необходимо хорошенько вымыть. Процедура довольно легкая, убираются с двух сторон заглушки и промываются пороги большим количеством воды. Для этого лучше использовать душ или шланг. После завершения процедуры оставляем их на несколько дней до полного высыхания. Далее при помощи специального распылительного баллончика наносится антикор.

Защита снаружи

 

Проведение защитных манипуляций снаружи особо не отличаются с теми которые проводят с внутренней стороны кузова. Также используется антикор, перед его нанесением необходимо знать основные правила, а именно:

1. Необходимо следить за тем, чтобы слой средства ложился равномерно по всей длине;
2. Периодически подсушивайте прокрашенное место феном;
3. Для оптимального результата количество слоев должно быть не меньше трех;
4. Не менее 5 минут должно быть время выдержки между фазами;

Через два часа автомобиль готов к эксплуатации.

Важно: если вы используете антикоррозийные смеси на основе мастики, фен использовать нельзя.

Народные методы

Под народными методами борьбы с коррозией имеется ввиду комбинирование специальных средств с маслами или между собой. Рассмотрим некоторые из них:

1. “Пушечное сало” и мастика “Кордон” смешиваются между собой в равных пропорциях. При помощи щетки наносятся ровным слоем на поверхность;
2. “Пушечное сало” смешивается с консервационным маслом К-15, с обязательным добавлением “сухого горючего”. Наносится при помощи кисти, а в скрытые полости загоняется при помощи больших медицинских шприцов.

Замена проржавевших порогов Ваз 2107

Ремонт для Ваз 2107 должен полностью осуществляться в соответствии с конструкцией.

Демонтаж всех негодных деталей

Под демонтажом деталей подразумевают их замену и вырезку. Обычно это происходит в специализированных мастерских, но в некоторых ситуациях можно провести демонтаж самостоятельно. Если говорить об автомобильных порогах, то в некоторых случаях это позволяет сохранить его усилитель, а также центральную стойку целыми. Перед демонтажем, необходимо провести разметочную линию, по которой будет проходить вырубка металла. Для среза детали используют болгарку, начиная от центральной стойки влево и вправо.

Выбор и покупка новых деталей

На рынке существует достаточно большой ассортимент запасных деталей для Ваз 2107. Необходимо выбирать прочные, максимально приближенные к “родным” пороги, тогда они прослужат долго и будут удобны в монтаже.

Установка новых деталей

Новые детали устанавливаются и привариваются

Съемные накладки используются только в качестве защиты, они ограждают кузов от несильных ударов, а также от отлетающих частиц песка или грязи. Их установка несложна и заключается в приклеивании на двухсторонний скотч.

Первым делом необходимо демонтировать двери автомобиля и боковые крылья. Далее по линии сварочного соединения вырезаем старые или поврежденные элементы конструкции. При помощи шлифовальной машинки обрабатываем внутреннюю часть порога. На этом подготовительные мероприятия заканчиваются. Переходим к привариванию нового элемента кузова. Сварочные работы начинаем проводить с верхней части детали, постепенно опускаясь в нижнюю часть. По окончанию работы необходимо обработать швы шлифовочной машинкой, это нужно для выравнивания поверхности.

Обработка и покраска

На новые детали наносят антикоррозионный состав

При появлении неровностей и углублений необходимо наложить на участок тонкий слой шпаклевочного материала. После его высыхания нужно выровнять поверхность в один слой с металлической частью. Далее поверхность хорошо обезжириваем и покрываем тонким слоем грунта. После высыхания грунта можно переходить к покраске поверхности элемента и обратной сборке кузова.

 

Антикоррозийная обработка автомобиля,фото и видео

Любой металл имеет свойство ржаветь, и он всегда не зависимо от погоды или время года подвергнут коррозии. Коррозия является самым опасным врагом для автомобиля, которая рано или поздно может появиться на любом автомобиле. Эта проблема достаточно серьезная и к счастью выход есть. Ведь если есть проблема с ней нужно бороться, тем более что материалы позволяют. Выход из данной ситуации один – антикоррозийная обработка автомобиля. Такую обработку следует делать, потому что она сможет защитить скрытые полости сварных швов автомобиля, днища, колесных арок, а также самого лакокрасочного покрытия.

как правильно обработать днище антикваром авто.

Коррозия на автомобиле может появиться вследствие трещин, царапин, сколов. Со временем такие повреждения превращаются в очаг коррозии и если ничего не делать, они перерастают в дырки на кузове или днище. Учитывая это, придумали способ, как избежать такой проблемы еще на ранней стадии. Можно выдели несколько самых основных способов борьбы с коррозией:

схема обработки деталей кузова

1. Пассивный способ включает в себя защиту кузова автомобиля от ржавчины в виде обрабатывания мастиками, которые в свою очередь наносятся на днище автомобиля и защищают его от камней и попадание влаги. Мастика изготавливается из смолы, битума, каучука и других примесей, это и отличает его от лакокрасочных средств. Некоторые владельцы производят обработку нового автомобиля дополнительно к заводской. Таким образом, образуя двойную защиту и увеличивая прочность и стойкость защитного слоя. Но такая обработка днища требует повторного проведения через 2-3 года. За счет того что мастика отлетает и разбивается камнями, гравием и другими частями.

как защитить дно после сварочных работ

2. Преобразующий вид антикоррозийной обработки автомобиля производится методом пропитывания очагов коррозии при помощи специального вещества, в основе которого лежит лак. Таким образом, обработка ржавчины на автомобиле не позволяет ей распространяться, из-за созданного слоя, подобного краске.

болезненные места где нужно обработать

3. Активный метод обработки кузова автомобиля базируется на основе защитного слоя, который является весьма стойким к воздействию коррозии. Если ржавчина появилась на крашеных местах, такой метод сопутствуется покраской.

Убираем ржавчину своими руками

зачищаем ржавые места

Как правило, новые автомобили очень редко требуют дополнительной антикоррозийной защиты, но к сожалению время никого не щадит и показывает вскоре времени их слабые места. Если покупать отечественный автомобиль, то показывает практика лучше незамедлительно сделать обработку кузова автомобиля. Заводская противошумная антикоррозийная защита полностью не защищает автомобиль от коррозии, а только закрывает днище автомобиля и колесные арки, чем самым защищает металл только от механических воздействий. Частота антикоррозийной обработки кузова автомобиля напрямую связаны и зависят от того, как и в каких условиях эксплуатируется машина, также от того в каком состоянии и какими препаратами была произведена предыдущая обработка. Но в любом случае рекомендуется хотя бы раз в два года проверять состояние антикоррозийного покрытия, с целью профилактики.  Также следует помнить, что после зимнего периода, следует хорошенько вымыть автомобиль, дабы целиком удалить остатки химических реагентов, которые остались на кузове после зимы. Даже если Вы собрались сделать  антикоррозийную обработку своими силами в гараже, то лучше провести туда сантехнику, с помощью которой можно будет вымыть авто, кстати необходимое для этого оборудование можете купить здесь.

как помыть дно автомобиля

Все эти составы очень плохо влияют на кузов автомобиля. Но и после тщательного вымывания автомобиля можно будет заметить и если нужно устранить появившиеся дефекты. Не стоит забывать, что детали кузова, которые были поменяны после аварии или отрихтованы, также требуют антикоррозийной обработки. Ведь если данные работы не сделать ремонт придется повторить через некоторое время.

наносим антикор

Антикоррозийная обработка днища автомобиля делается при помощи специальных материалов, которые образуют защитную пленку, весьма прочную и эластичную. Делаться она должна на абсолютно чистую или грунтованную поверхность. Работа сама по себе не сложная и никаких секретов не имеет, так что обработку днища автомобиля своими руками можно сделать просто в гараже. Наносится мастика в домашних условиях простой кисточкой. И дается время на высыхание.

Кроме днища также очень подвержены коррозии и колесные арки. Использовать можно те же материалы, что и для днища, но есть маленькое исключение. Арки колес постоянно взаимодействуют с абразивом, это лед, снег, песок, гравий и все остальное, что может вылетать из-под колес. Если арки как следует не защитить, можно с ними попрощаться. Первое что можно сделать поставить подкрылки, но сейчас на рынке появилась новинка, которая называется «жидкие подкрылки». Этот материал наносится на поверхность колесных арок и надежно сохраняет их от разного рода износа. Сам по себе материал очень прочный и эластичный. Также его плюс в том, что он не заметен глазу как стандартные подкрылки, а это для некоторых машин как спасение. Наносить его можно обычной кистью.

Как убрать ржавчину в домашних условиях

обработка под крыльями

Все автомобили имеют свои скрытые полости. К примеру, это могут быть пороги, швы, усилители, лонжероны и многое другое. Доступ к ним возможен только через специальные отверстия, изготовлены заводом производителем. Жидкости для таких деталей по своей консистенции напоминают моторное масло, они хорошо проникают во все щели и дырочки, кроме того вытесняют влагу, образуя на стенках металла защитную пленку. Самым известным и хорошим средством является мовиль. Купить ее можно в любом магазине, в любой расфасовке. Такая защита как обработка порогов автомобиля производится именно мовилью и наносится материал методом распыления в отверстия.

обработка внутри авто

Как же происходит полная защита автомобиля от ржавчины и какое оборудование для антикоррозийной обработки автомобилей необходимо использовать? Самое первое что делается, это подготавливается автомобиль для дальнейшей работы. Иными словами его нужно тщательно вымыть. После чего нужно осмотреть автомобиль на наличие дефектов или сколов. Кстати для обработки днища, нужно снять колеса, дабы обеспечить легкий доступ к его элементам. После осмотра и если необходимо устранения дефектов, наносят антикор. На сервисах это происходит путем распыления смеси под давлением. Для полного высыхания состава потребуется около двух суток. Если на сервисе вам объявили, сколько стоит антикоррозийная обработка автомобиля, но цена для вас слишком высока, а автомобиль нужно обработать после сварочных работ, не расстраивайтесь… Ведь все можно сделать просто у себя дома.

В случае если сварные швы автомобиля находятся, к примеру, на полу внутри салона, то необходимо их замазать специальным герметиком для швов. Такой герметик можно как красить, так и обрабатывать другими средствами, к примеру, мастикой. Нужно отметить, что отечественная мастика не очень хороша, но если все же наноситься будет именно она, то поверхность нужно изначально загрунтовать, потому, как на металле она долго не продержится, и будет отслаиваться.

Обрабатывать днище автомобиля нужно не только снаружи, но и внутри

Итак, для антикоррозийной обработки автомобиля своими руками потребуется:

1. Щетка по металлу или специальная насадка на дрель;
2. Стамеска или заточенная отвертка;
3. Кисточки;
4. Компрессор;
5. Преобразователь ржавчины
6. Мастика;
7. Мовиль;
8. Наждачная бумага;
9. Грунт.

Во время подготовки автомобиля нужно хорошо очистить все участки, которые нужно обработать. Убрать всю грязь, жирные пятна и ржавчину. После чего поверхность нужно обезжирить, таким образом, препараты антикоррозийной обработки будут держаться надежнее. Также нужно помнить, что поверхность лучше мыть под сильным напором воды. В воду желательно добавить моющее средство. После мойки все протереть и подождать пока полностью высохнет поверхность. Также можно четко увидеть всю картину и последствия после зимы. В случае если краска потрескалась или вздулась, то нужно произвести обработку лакокрасочного покрытия автомобиля. При помощи наждачной бумаги, специальных дисков для болгарки для удаления ржавчины нужно зачистить все изъяны покрытия до самого металла. После того как поверхность зачистили необходимо ее обезжирить и нанести преобразователь ржавчины. Если ваш автомобиль уже старенький, то дефектов будет много. Лучше не пожалеть денег и заехать на сервис чтобы произвести пескоструйную обработку кузова автомобиля. При помощи такой обработки удалится вся ржавчина, отслоившаяся краска и старая мастика. Да и сам процесс сэкономит вам время и силы.

После обработки деталей можно переходить к нанесению грунта. Делать это можно как кисточкой, так и при помощи компрессора или уже готового грунта в баллончике. После высыхания загрунтованных деталей, можно наносить мастику и другие вещества.  Самой удобной мастикой для нанесения кистью является битумная. Она отлично защищает кузов от солей и влаги, но практически бессильна перед камнями и песком. Также такая мастика боится морозов, в зимнее время может хватить даже легкого удара вылетевшего камешка из-под колес, чтобы кусочек мастики откололся. Поэтому лучше сделать еще один дополнительный слой антигравия, который наносится поверх мастики. Для защиты внутренних полостей кузова, таких как пороги двери и другие закрытые пространства нужно использовать жидкие антикоррозийные вещества. Самым известным является мовиль. Ним делают обработку дверей автомобиля, порогов и иных деталей. Чтобы он был нанесен равномерно, его следует наносить под давлением примерно в 6 атм.

Цена антикоррозийной обработки автомобиля напрямую зависит не только от габаритов машины, но и от метода обработки. Помимо вышеописанных методов, существуют и иные виды обработки кузова.

1. Катодно-протекторная защита кузова автомобиля от ржавчины. Данный метод

целиком заменяет оцинковку кузова. Происходит поляризация металла при помощи специального устройства катодно-протекторной защиты. После данной обработки металл не поддается окислению, а значит и не ржавеет. С помощью такой обработки защищаются даже самые труднодоступные места.

2. Обработка кузова автомобиля воском. Данная защита включает в свой состав ингибиторы коррозии, которые защищают лакокрасочное покрытие автомобиля. Производят их, как правило, в жидкой форме. Воск должен наноситься на чистый металл и после его высыхания образуется эластичная защитная пленка. Но также обработка автомобиля воском может быть горячей, холодной и твердой.  Горячий воск разводится в горячей воде и после чего наносится на кузов авто. Защищает детали не только от грязи, но и от коррозии. Холодный воск втирается в поверхность лакокрасочного покрытия. Также защищает от повреждений, но степень защиты ниже, чем у горячего. Твердый воск самый долговечный способ из всех видов нанесения воска. Достаточно наносить раз в 4 месяца. Обрабатывать кузов воском лучше всего в осенний и зимний период. Это позволит защитить краску и детали автомобиля. Нанесение воска на автомобиль является самым простым методом и стоимость антикоррозийной обработки автомобиля самая дешевая и простая.

3. Антикоррозийная обработка автомобиля раст стоп. В основе данной обработки метода лежит масло с достаточно высоким коэффициентом очистки, материал очень хорошо проникает в самые укромные места автомобиля и отлично пропитывает детали. Раст стоп переводится как стоп ржавчина, материал хорошо смешивается с водой, выталкивая ее и практически «врастает» в металл. Данный вид обработки все время ищет влагу и вытесняет ее из деталей автомобиля, что не характерно для всех видов мастик. Такая обработка не требует тщательной подготовки, раст стоп само проникает в нужные полости и швы, а также в другие места, где начинается коррозия. Кроме всего прочего препарат имеет приятный запах и не требует просушивания. Даже если вы только нанесли его на автомобиль можно смело садиться и ехать и в машине не будет запаха от антикоррозийной обработки. К тому же он безвреден для здоровья.

Отзывы антикоррозийной обработки автомобиля данным способом в интернете только положительные. Все автолюбители, которые попробовали такой метод, остаются довольные.

4. Обработка автомобиля динитрол. Данный препарат изолирует металл от влаги и кислорода, таким образом, не допускает окислению. Дититрол также легко покрывает скрытые полости, при этом с автомобиля не нужно снимать какие-либо детали. Что само собой снижает стоимость антикоррозийной обработки автомобиля. Динитрол продается в удобных упаковках, в виде аэрозоля. За счет чего легко обрабатываются любые части машины. Еще один плюс в сторону динитрола в том, что помимо антикоррозийной защиты он имеет и не плохие шумоизоляционные свойства. Обработка данным препаратом обеспечит защиту на срок до 5 лет.

Южная ржавчина в кукурузе

• Южная ржавчина наблюдалась на кукурузе на Среднем Западе, включая кукурузу в южном Иллинойсе.
• Болезнь здесь не зимует. Новые инфекции появляются каждый год через разносимые ветром споры.
• Южная ржавчина предпочитается теплыми температурами и обычно появляется здесь в августе и начале сентября.
• Обработка кукурузы от южной ржавчины редко приносит пользу, за исключением случаев, когда болезнь возникает рано или когда она поражает восприимчивых инбредов кукурузы, сладкой кукурузы и попкорна.

Введение:

Южная ржавчина — это некорневое грибковое заболевание кукурузы. Это прежде всего тропическая болезнь, которая периодически появляется на Среднем Западе в конце сезона. Как и многие другие болезни ржавчины, южная ржавчина имеет сложный жизненный цикл. Однако на Среднем Западе южная ржавчина вызывается повторяющимися инфекциями от спор, которые заносятся ветром. В полевой кукурузе Среднего Запада южная ржавчина редко вызывает серьезные потери урожая, хотя это заболевание, вероятно, увеличивает восприимчивость к последующим проблемам с гнилью стеблей.

Профиль болезни:

Таблица, включенная в эту статью, суммирует многие особенности южной ржавчины и сравнивает их с характеристиками обычной ржавчины ( Puccinia sorghi ).

Южная ржавчина вызывается грибковым патогеном Puccinia polysora . В наших краях не зимуют ни обыкновенная, ни южная ржавчина. Им обоим нужны живые хозяева. Эти болезни имеют тропическое происхождение и ежегодно возникают местные инфекции от спор, переносимых ветром с юга.Есть несколько рас южной ржавчины. Это не имеет большого значения для Среднего Запада, но было обнаружено, что давний источник устойчивости к южной ржавчине на юге был преодолен новой расой болезни в 2008 году. 82 ° F или выше. Заболевание обычно не появляется на Среднем Западе до августа или сентября. Недавно южная ржавчина была обнаружена в южном Иллинойсе, западном Миссури и восточной части Небраски, поэтому в этом году заражение может начаться раньше.

Южная ржавчина требует свободной влаги, такой как роса, на поверхности листа в течение от 3 до 6 часов. В некоторых литературных источниках указывается, что свободная влажность требуется в течение более длительного периода времени, до 16 часов. Характер появления болезни часто отражает наличие влаги на тканях растения. Ткань молодых листьев наиболее легко поражается болезнями кукурузной ржавчины. Поздно посаженная кукуруза часто больше страдает от южной ржавчины.

Болезни ржавчины полициклические, что означает, что они постоянно инфицируются, пока доступна чувствительная растительная ткань.Две болезни кукурузной ржавчины имеют сложную биологию с пятью различными типами спор. Это один из этих типов спор, урединиоспоры, которые проникают в нашу область, вызывая ржавчину и неоднократно заражая кукурузу. Южная ржавчина способна быстро увеличивать системную инфекцию, как только она приживается.

Симптомы:

Южная ржавчина обычно поражает ткань растения на уровне колоса и выше, самой молодой части растения. Первоначальное заражение приводит к появлению крошечных желтых пятен на тканях уже через 7 дней после заражения.Эти желтые пятна быстро прогрессируют до образования пустул. Пустулы южной ржавчины развиваются в основном на верхней поверхности листа, на шелухе и влагалище листьев. Пустулы имеют вид крошечных круглых приподнятых пятен в плотных скоплениях. (Рис. 1) Пустулы редко образуются на нижней стороне листьев, хотя они могут развиваться вдоль средней жилки листьев на нижней стороне листа. Когда на листьях образуются пустулы, часто на противоположной стороне листа появляется желтое пятно.

Желтые ореолы могут появиться вокруг пустул с южной ржавчиной, в зависимости от уровня устойчивости или устойчивости гибрида кукурузы.Большинство гибридов кукурузы, выращиваемых на Среднем Западе, обладают некоторым уровнем устойчивости или толерантности. Ряд линий сладкой кукурузы и попкорна подвержены южной ржавчине, как и несколько инбредных линий кукурузы.

Особый эффект отмечен при ржавчине кукурузы. Эти заболевания носят паразитарный характер. Иногда большие участки листьев становятся желтыми из-за заражения ржавчиной, но каждая пустула по-прежнему окружена зеленой тканью. Патоген, по-видимому, поддерживает функцию листьев в области вокруг пустулы, так что болезнь может и дальше отказывать в питании.(Рис. 3)

Пустулы южной ржавчины имеют цвет от оранжевого до коричневого или светло-коричневого цвета. Эпидермис, покрывающий пустулы, остается неповрежденным намного дольше, чем при обычной ржавчине, прежде чем разорваться, чтобы выпустить споры желто-оранжевого или коричневого цвета. (Рис. 2) Южный ржавчина является плодовитым продуцентом спор. Прогулка по полю, зараженному южной ржавчиной, приводит к обесцвечиванию кожи и одежды спорами оранжевого цвета.

В конце сезона при заражении южной ржавчиной могут образовываться различные споры.Телиоспоры — это споры очень темного цвета, образующиеся в пустулах, которые имеют форму подковы или кольца вокруг исходного поражения. Эти споры не имеют значения в наших краях, но могут затруднять диагностику заболеваний.

Ущерб и потеря урожая:

На Среднем Западе потери урожая от южной ржавчины полевой кукурузы обычно невелики, хотя это заболевание, по-видимому, предрасполагает кукурузу к более позднему гниению стеблей. На юге южная ржавчина может вызвать потерю урожая более 25 процентов у восприимчивых гибридов.

Самая большая угроза от южной ржавчины на Среднем Западе — это инбредные растения кукурузы, а также восприимчивые линии сладкой кукурузы и попкорна. Эти культуры могут сильно потерять урожай. Южная ржавчина может встречаться на тех же растениях, что и обычная ржавчина или другие болезни.

Южная ржавчина потребляет сахар, необходимый растениям кукурузы, а также повреждает поверхность листьев, что приводит к высыханию тканей. Восприимчивые гибриды кукурузы и специальные линии кукурузы могут быстро поражаться южной ржавчиной.Это заболевание повторно заражает восприимчивую ткань, пока условия благоприятны, с чрезвычайно быстрым прогрессированием повреждения. Обильное образование спор также приводит к заражению дополнительных полей, подветренной стороны.

Управление южной ржавчиной в кукурузе:

Практические пороги лечения южной ржавчины отсутствуют. Решение о применении фунгицида требует знания восприимчивости выращиваемой кукурузы. Если южная ржавчина появляется раньше, чем обычно, или когда кукуруза высаживается поздно, восприимчивую кукурузу следует обработать при первом появлении болезни.Заражение и повреждение южной ржавчины может очень быстро прогрессировать, если его не лечить.

Инбреды семян кукурузы, сладкой кукурузы и попкорна могут потребовать обработки фунгицидами для предотвращения значительного ущерба от южной ржавчины. Фунгицид может потребоваться каждые 7–14 или 21 день. Это зависит от восприимчивости линии кукурузы, начала заболевания, выбора фунгицида и условий повторного заражения.

Гибриды полевой кукурузы на Среднем Западе редко будут нуждаться в обработке фунгицидами для борьбы с южной ржавчиной, если только не выращивается известный чувствительный гибрид.Обычное позднее появление южной ржавчины делает применение фунгицидов нецелесообразным и неэкономичным.

Рис.1 — Распространение пустул южной ржавчины на листе кукурузы

Рис.2 — Типичный внешний вид пустул южной ржавчины

Рис.3 — Зеленая ткань, сохранившаяся вокруг пустул южной ржавчины

% PDF-1.5 % 205 0 объект > эндобдж xref 205 98 0000000016 00000 н. 0000002952 00000 н. 0000003099 00000 н. 0000003802 00000 н. 0000004305 00000 н. 0000004814 00000 н. 0000005220 00000 н. 0000005815 00000 н. 0000005900 00000 н. 0000006273 00000 н. 0000006581 00000 н. 0000006960 00000 н. 0000007376 00000 н. 0000007726 00000 н. 0000008203 00000 н. 0000008317 00000 н. 0000008429 00000 н. 0000008501 00000 п. 0000008564 00000 н. 0000009170 00000 н. 0000009605 00000 н. 0000010046 00000 п. 0000010368 00000 п. 0000010774 00000 п. 0000011702 00000 п. 0000012924 00000 п. 0000013953 00000 п. 0000014861 00000 п. 0000015241 00000 п. 0000015596 00000 п. 0000016543 00000 п. 0000016914 00000 п. 0000017376 00000 п. 0000017772 00000 п. 0000018204 00000 п. 0000019368 00000 п. 0000020198 00000 п. 0000020456 00000 п. 0000020815 00000 н. 0000021652 00000 п. 0000027225 00000 п. 0000027371 00000 п. 0000027468 00000 н. 0000027570 00000 п. 0000027648 00000 н. 0000027703 00000 п. 0000027786 00000 п. 0000028040 00000 п. 0000030229 00000 п. 0000032373 00000 п. 0000035815 00000 п. 0000039314 00000 п. 0000048365 00000 н. 0000048595 00000 п. 0000048678 00000 н. 0000048733 00000 п. 0000048976 00000 п. 0000049059 00000 н. 0000049114 00000 п. 0000049149 00000 п. 0000049227 00000 п. 0000053496 00000 п. 0000053826 00000 п. 0000053892 00000 п. 0000054009 00000 п. 0000054044 00000 п. 0000054122 00000 п. 0000055747 00000 п. 0000056076 00000 п. 0000056142 00000 п. 0000056259 00000 п. 0000057674 00000 п. 0000057981 00000 п. 0000058337 00000 п. 0000060264 00000 п. 0000060581 00000 п. 0000060970 00000 п. 0000078957 00000 п. 0000079215 00000 п. 0000079586 00000 п. 0000079683 00000 п. 0000079780 00000 п. 0000079926 00000 н. 0000080004 00000 п. 0000080119 00000 п. 0000080383 00000 п. 0000080461 00000 п. 0000080578 00000 п. 0000080843 00000 п. 0000083808 00000 п. 0000154733 00000 н. 0000155241 00000 н. 0000157684 00000 н. 0000159850 00000 н. 0000169558 00000 н. 0000204328 00000 н. 0000002773 00000 н. 0000002256 00000 н. трейлер ] / Назад 429952 / XRefStm 2773 >> startxref 0 %% EOF 302 0 объект > поток hb«`b`c`g`Tcb @

Полоса ржавчины | Пшеница и мелкое зерно

Возбудитель

Полосатая ржавчина вызывается грибком Puccinia striiformis. Встречаются различные специализированные формы этого гриба forma speciales (сокращенно f. Sp.), С f. sp. tritici вызывает заболевание в основном пшеницы, некоторых других злаков и редко — ячменя. Напротив, Puccinia striiformis f. sp. hordei вызывает заболевание в основном на ячмене и только некоторых сортах пшеницы. Невозможно определить, какая forma speciales заражает растение, глядя на него, а цикл заболевания и лечение одинаковы.

Как и другие ржавчинные грибы, полосатый ржавчинный гриб далее специализируется на расах, каждая из которых способна инфицировать некоторые, но не все сорта пшеницы, в зависимости от того, какие гены устойчивости содержатся в этой разновидности. Расы формируются в ответ на появление новых разновидностей с новыми комбинациями генов устойчивости, и это естественный процесс, который делает селекцию на устойчивость постоянной проблемой.

Цикл болезни

Хотя P. striiformis способен инфицировать барбарис обыкновенный ( Berberis или Mahonia ), как и гриб стеблевой ржавчины, нет никаких свидетельств того, что это важно для PNW.Скорее, полосатый гриб ржавчины переживает зиму между посевами внутри живых растений пшеницы. Наиболее важным источником инокулята являются посевные растения, зараженные осенью урединиоспорами предыдущего урожая. Мицелии и урединиоспоры грибка полосатой ржавчины способны выжить до -5 ° C в инфицированных листьях. Наибольшее выживание происходит в районах с мягкой зимней погодой, например, вдоль реки Колумбия и долины Уилламетт. Рост и спороношение полосатого ржавого гриба возобновляется, когда температура становится теплой и растения пшеницы возобновляют рост.

Урединиоспоры разносятся ветром на большие расстояния, распространяются на прилегающие районы выращивания пшеницы и весной заражают развивающиеся культуры. Температура от 50 до 64 ° F и 6 часов росы оптимальны для развития инфекций и болезней. В этих условиях новое поколение гнойничков и спор может появляться каждые 10-14 дней. После заражения температура менее важна для развития болезни, но снижается при температуре 90 ° F или выше и / или более коротких периодах росы.

Менеджмент

Основным методом борьбы с полосовой ржавчиной является выращивание устойчивых сортов. У пшеницы существует два широких типа устойчивости, основанных на стадии роста; всестадийная (также известная как устойчивость проростков) и устойчивость взрослых растений (также известная как APR). Всесторонняя устойчивость присутствует на протяжении всей жизни растения, но обычно эффективна только против некоторых рас патогена и может стать неэффективной при изменении расы патогена. С устойчивостью взрослых растений проростки чувствительны, но с возрастом становятся устойчивыми; Годовая процентная ставка обычно появляется на этапе стыковки.APR может зависеть от расы, что означает, что он может стать неэффективным при смене рас, или не зависеть от расы, что остается устойчивым и эффективным независимо от присутствующих рас. В PNW некоторые сорта описаны как обладающие устойчивостью к высоким температурам взрослых растений (HTAP), которые являются типом APR, требующим повышенных температур и более старых растений, обычно сращивающихся или более поздних, прежде чем они станут эффективными. HTAP обычно считается расово-неспецифическим и, следовательно, устойчивым при изменении расы патогена.Преимущество расовой неспецифической устойчивости заключается в том, что она сохраняется при изменении расы патогена, что является естественным и продолжающимся процессом в эволюции патогена. Сорта со всесезонной устойчивостью и устойчивостью к APR (например, Madsen) являются наиболее желательными, потому что они обеспечивают защиту в течение всего сезона и не так уязвимы к изменению патогенов, как сорта только с всесторонней устойчивостью. Рейтинги полосовой ржавчины для разновидностей PNW доступны с помощью инструмента «Выбор разновидностей» в разделе «Выбор и тестирование разновидностей».

Обработка семян фунгицидами и обработка листовыми фунгицидами также могут использоваться для борьбы с полосовой ржавчиной, особенно при выращивании чувствительных или умеренно восприимчивых сортов. Поля следует часто обследовать, начиная с ранней весны, в зависимости от погоды, на наличие признаков полосатой ржавчины. Кроме того, д-р Чен, USDA-ARS, предоставляет регулярные оповещения о полосовой ржавчине, начиная с января каждого года. Если на восприимчивой разновидности образуется от 2 до 5% ржавчины, применение фунгицидов является оправданным. Некоторые продукты зарегистрированы для борьбы с полосовой ржавчиной; обязательно прочтите и следуйте инструкциям на этикетке.

Другие меры борьбы с полосатой ржавчиной включают борьбу с самосевными пшеничными и травянистыми сорняками, которые могут служить источником выживания при перезимовании грибка полосатой ржавчины. Избегайте очень ранней посадки; такие растения более подвержены заражению полосовой ржавчиной и дают посевной материал на зиму. Управляйте питательными веществами для достижения ожидаемого потенциала урожайности и избегайте чрезмерного удобрения. Наконец, используйте поливную воду, чтобы минимизировать количество времени, в течение которого на листьях остается роса, необходимая для заражения.

Дополнительная информация

Как работает лазерная очистка за 5 шагов

Лазерная очистка — это экологически чистый процесс, используемый для удаления ржавчины, краски, оксидов и других загрязнений с металлических поверхностей. Из-за своей эффективности он используется во все большем количестве приложений. Для лазерной очистки требуется импульсный волоконный лазер (обычно 50 Вт или более).

Традиционные методы промышленной очистки часто считаются утомительными (и на то есть веские причины). Удаление ржавчины может занять много времени и сил.Удаление оксидов может включать опасные химические вещества, специфичные для каждого материала, который необходимо удалить. В некоторых случаях удаление краски с помощью пескоструйной обработки может повредить находящийся под ней металл.

Решение этих проблем обычно требует значительных затрат, но лазерная очистка меняет ситуацию: это экономичное решение, которое сокращает время очистки и обслуживания.

Если вы скептически относитесь к этим заявлениям о лазерной технологии, продолжайте читать, чтобы узнать основные факты о том, что делает лазер при удалении загрязнений и покрытий.

Расскажите о своем приложении

1. Все материалы имеют порог абляции

Лазерная абляция происходит, когда слой материала или покрытие удаляется лазерным лучом. Это процесс, лежащий в основе всех применений лазерной очистки. Возьмите лазерное удаление ржавчины на стали. Когда луч попадает на поверхность, молекулярные связи в слое пыли или ржавчины разрываются и выбрасываются из подложки. Говоря менее техническими терминами, вы можете представить, что удаляемый слой просто испаряется лазерным лучом.

Лазерная абляция

Простой способ понять важность порога абляции — сравнить его с бросанием мяча через стену. Если вы не подбросите его достаточно высоко, он никогда не переберется на другую сторону. Даже если вы бросите мяч тысячу раз, вы всегда проиграете. То же самое и с лазерным удалением ржавчины. Вы можете выстрелить лазерным лучом тысячу раз, но пока энергия ниже порога абляции материала, с которым вы работаете, ничего не будет удалено.

Итак, каждый материал имеет разные свойства и, следовательно, разные молекулярные связи. Другими словами, каждый материал имеет определенный порог абляции. Чтобы успешно удалить слой из данного материала, энергия, передаваемая лазерным лучом, должна быть выше порога абляции этого конкретного материала.

2. Можно удалить материал очень избирательным способом

Продолжим нашу аналогию. Представьте, что позади первой есть вторая, более высокая стена, и что мяч был брошен с достаточной энергией, чтобы перелететь через первую стену, но не настолько, чтобы преодолеть вторую.Мяч отскочил от второй стены и упал между двумя стенами. Еще раз повторю: сколько бы раз вы не бросали мяч, вы всегда получите один и тот же результат. Вы пройдете первую стену, но никогда не пройдете вторую.

Поскольку существует порог абляции для каждого материала, лазерная очистка может различать два или более материалов при попытке удалить нежелательный слой с объекта. Учитывая достаточно большую разницу порогов абляции между материалами, можно выбрать удаляемый материал (т.е.е. тот, у которого нижний порог абляции), оставляя другой материал нетронутым.

Например, порог удаления ржавчины намного ниже порога для обычных металлов, таких как сталь и алюминий. То же самое с краской и маслом. Этот огромный разрыв между двумя значениями позволяет полностью испарить загрязнения и покрытия без какого-либо риска повреждения основного материала под ними. Просто не хватает энергии, чтобы нанести ущерб.

3. Сильный и короткий импульс мощности означает более быстрое удаление

Вы можете представить себе лазерную абляцию как резьбу по камню молотком и долотом.Вы можете использовать небольшой молоток и нанести несколько небольших ударов по долоту. Или вы можете использовать более крупный молоток, чтобы увеличить мощность, тем самым уменьшив необходимое количество ударов и увеличив скорость удаления. Идея та же самая и с лазерной очисткой, за исключением того, что вы хотите удалить только слой материала: загрязнения.

Системы очистки волоконным лазером могут удалить любой слой двумя разными способами. Либо лазерный луч представляет собой непрерывную световую волну, либо он пульсирует с заданной частотой следования.Даже если результат будет примерно таким же, скорость удаления сильно зависит от метода.

Скорость удаления: непрерывные и импульсные лазеры

Для данной площади поверхности передача той же энергии в короткий импульс увеличивает мощность. Это похоже на использование большого молотка. Импульсный лазерный луч более эффективен и обеспечивает более высокую скорость удаления, чем непрерывный луч. И хотя короткие лазерные импульсы очищают поверхности быстрее, они также гарантируют, что нижележащий материал не будет слишком сильно нагреваться.

4. Не требует расходных материалов и экологически безопасна.

Поскольку этот метод очистки использует только лазерный луч для испарения удаляемого слоя, расходных материалов с ним буквально нет. В этом прелесть лазеров, которым нужно только подключить шнур питания, чтобы он был готов к работе.

Кроме того, в лазерах не используются химические вещества или растворители. Это делает лазерную очистку поверхности одним из самых безопасных решений при удалении ржавчины и покрытий. Не только отсутствуют химические отходы, о которых нужно заботиться, но и сотрудники в полной безопасности при работе рядом с машинами для лазерной очистки, которые разработаны в соответствии с международными стандартами лазерной безопасности.Сотрудникам не понадобятся средства индивидуальной защиты и им не придется обращаться с этими надоедливыми химикатами.

При этом, поскольку при лазерной очистке материалы превращаются в пары, у вас должна быть система удаления дыма рядом с лазером, чтобы гарантировать, что в воздух не попадут частицы краски, масла или пыли.

5. Лазерная очистка представляет интерес для различных промышленных применений

Удаление пригоревших остатков резины из форм для шин; дать новую жизнь старым трубопроводам; чистка труб на атомных электростанциях; и даже более крупные проекты, такие как удаление краски с ржавого моста и подготовка поверхностей для сварки, — все это проекты, которые могут выиграть от промышленной лазерной очистки.

Этот метод бесконтактной очистки можно использовать в бесчисленных промышленных применениях. Единственное ограничение — это способность различать материал, который необходимо удалить, и материал, который необходимо защитить.

В настоящее время наиболее распространенными приложениями для лазерной очистки являются:

• Предварительная сварка для удаления ржавчины и других загрязнений с участков сварки
• Последующая сварка для удаления оксидов алюминия и нержавеющей стали
• Лазерная подготовка поверхности для максимального увеличения адгезии краски
• Лазерное удаление оксида со слитков специальных сплавов
• Удаление покрытия сразу после нанесения покрытия для замены маскировки деталей на производственных линиях
• Утилизация деталей, которые в противном случае были бы списаны из-за дефектов окраски

Лазерная абляция используется не только для очистки, но и для других промышленных целей.

Резюме

Решения

для лазерной очистки могут решить многие проблемы, возникающие при удалении ржавчины и других промышленных очистках. Выбирая конкретный удаляемый материал, волоконные лазеры предлагают быстрое, а также простое в использовании решение для многих отраслей промышленности.

Если вас интересует процесс лазерной очистки, обратитесь к специалисту по Laserax. Мы поможем вам познакомиться с нашими рабочими станциями, решениями для производственных линий и лазерными системами OEM.

Свяжитесь с нами

Наша продукция включает высокомощные лазеры с мощностью лазера до 500 Вт для высокопроизводительных приложений.Мы также предлагаем лазеры меньшей мощности для некоторых применений. Посмотрите это видео, чтобы увидеть в работе наши системы лазерной очистки.

Взаимосвязь заболеваемости и серьезности и ее значение для развития порога действия

95

и средних температур ниже оптимума для

урединиального цикла ржавчины (Эдвардс и др., 1998). Этот

был бы раньше, чем нынешняя практика, и показания

из этого исследования пока говорят о том, что это может привести к более эффективному контролю

болезни.

Благодарности

Мы благодарим сотрудников Agriculture Victoria на исследовательской станции Ovens

, Миртлфорд, за их сотрудничество и помощь

в ходе этого расследования, особенно агронома монетного двора

г-на Фреда Бьенвену. Доктор Роберт Бересфорд,

HortResearch, Новая Зеландия, любезно предоставил нам ключ для оценки своего заболевания

на ржавчину мяты перечной. Мы в долгу перед

Rural Industries Research and Development Corporation за финансирование этого проекта

.

Ссылки

Бересфорд Р.М., Малхолланд Р.И. (1987) Ржавчина мяты культурного перца —

мята в Кентербери: цикл болезней и борьба с пламенем. Новый

Зеландия Журнал экспериментального сельского хозяйства 15, 229–333.

Бересфорд Р.М., Ройл Д.Д. (1991) Оценка инфекционного заболевания

бурой ржавчины (Puccinia hordei) ячменя. Патология растений 40,

374–381.

Bienvenu FE (1992) Развитие жизнеспособной отрасли по производству мятного масла

на юго-востоке Австралии.Исследование сельского хозяйства и отчет

Корпорации развития DAV-24A.

Brown JF, Keane PJ (1997) Оценка болезней и их влияния на урожай.

В разделе «Возбудители растений и болезни растений». (Eds JF Brown and HJ

Ogle) стр. 315–29. (Австралазийское общество патологии растений, Роквейл,

,

Публикации: Армидейл, Новый Южный Уэльс)

Brown JS, Holmes RJ (1983) Рекомендации по использованию опрыскивания листьев для

борьбы с полосовой ржавчиной пшеницы в Австралии. Болезни растений 67, 485–487.

Кэмпбелл К.Л., Мэдден Л.В. (1990) Введение в эпидемиологию болезней растений.

Демиология. (John Wiley and Sons Inc .: Нью-Йорк)

Dillard HR, Seem RS (1990a) Взаимосвязь между заболеваемостью и серьезностью для

обычной кукурузной ржавчины на сладкой кукурузе. Фитопатология 80, 842–846.

Dillard HR, Seem RS (1990b) Использование порога действия для обычной ржавчины кукурузы

для снижения потерь урожая сладкой кукурузы. Фитопатология 80,

846–849.

Эдвардс Дж., Халлоран Г.М., Парбери Д.Г., Тейлор П.А., Панг EKC (1997)

Мятная ржавчина и промышленность по производству мятного масла на северо-востоке Виктории.

В «Протоколах первой австралийской конференции по новым культурам».

Университет Квинсленда, Гаттон-колледж, 8–11 июля 1996 г. (Редакторы BC

Имри, Р. А. Брей, И. М. Вуд и Р. Дж. Флетчер) (RIRDC: Канберра.)

Исследовательская статья № 97/21. Vol. 2. С. 259–262.

Edwards J, Parbery DG, Halloran GM, Taylor PA (1998) Оценка

инфекции и процессов споруляции мятной ржавчины на мяте перечной в контролируемых условиях

. Австралийский журнал сельскохозяйственных исследований

49, 1125–1132.

Edwards J, Parbery DG, Taylor PA, Halloran GM (1999a) Болезнь

циклов Puccinia menthae на коммерческих видах Mentha, растущих

на северо-востоке Виктории, Австралия. Австралазийская патология растений 28,

200–204.

Edwards J, Parbery DG, Taylor PA, Halloran GM (1999b) Влияние

Puccinia menthae на рост и урожайность перца Todd’s Mitcham —

мята (Mentha x piperita). Австралийский сельскохозяйственный журнал

Research 50, 1125–1132.

Fletcher JT (1958) Биология Puccinia menthae Pers. Докторская диссертация,

Бирмингемский университет, Великобритания

Фаулер Дж., Коэн Л. (1990) «Практическая статистика полевой биологии». (John

Wiley and Sons Inc.: Нью-Йорк)

Gray WE, Welty LE (1995) Эффект фунгицида и пламени для контроля

ржавчины мяты перечной, 1994. Тесты на фунгициды и нематициды 50, 407.

Hagan RA , Walters DR (1994) Химический контроль ржавчины на монетном дворе. В

«Труды Брайтонской конференции по защите растений».21–24

ноября 1994 года, Брайтон, Англия. Vol. 2. С. 791–796. (Британский

Совет по защите растений: Суррей, Великобритания)

Harvey IC (1979) Влияние ржавчины на посевы мяты перечной в Кентербери

1978/79. Австралазийская патология растений 8, 44–45.

Horner CE (1954) Цикл болезней и борьба с ржавчиной мяты перечной, вызванной

Puccinia menthae Pers. Кандидатская диссертация, Государственный колледж Орегона,

Корваллис, Орегон.

Horner CE (1965) Контроль ржавчины мяты путем сжигания пропана и контактных гербицидов

.Репортер болезней растений 49, 393–395.

Джеймс В.К., Ши К.С. (1973) Взаимосвязь между заболеваемостью и серьезностью

мучнистой росы и листовой ржавчины на озимой пшенице.

Фитопатология 63, 183–187.

Kranz J (1988) Измерение болезней растений. В «Экспериментальных методах

в эпидемиологии болезней растений». (Под ред. Дж. Кранца и Дж. Ротема)

стр. 35–50. (Springer-Verlag: Heidelberg)

Laundon GF, Waterston JM (1964) Puccinia menthae. CMI

Описание патогенных грибов и бактерий, набор 1, лист 7.

Nutter FW Jr (1997) Тренинг по оценке серьезности заболеваний. В «Упражнениях №

–

по эпидемиологии болезней растений». (Eds LJ. Francl and DA Neher) pp.

1–7. (Американское общество фитопатологов: Сент-Пол, Миннесота)

Nutter FW Jr, Schultz PM (1995) Повышение точности и точности

оценок болезней: выбор методов и использование компьютерных программ.

Вспомогательные обучающие программы. Канадский журнал патологии растений 17,

174–184.

Паркер С.Р., Шоу М.В., Ройл Д.Д. (1995) Надежность визуальной оценки

товарищей по тяжести заболевания на листьях злаков.Патология растений 44,

856–864.

Royle DJ (1994) Понимание и прогнозирование эпидемий: комментарий на основе выбранных патосистем. Патология растений 43, 777–789.

Seem RC (1984) Взаимосвязь между заболеваемостью и серьезностью заболевания. Annual

Review of Phytopathology 22, 133–150.

Штиенберг Д. (1995). Рациональное подавление ржавчины подсолнечника: разработка и оценка порога действия. Болезни растений 79,

506–510.

Zadoks JC (1985) О концептуальной основе оценки потерь урожая: теория порога

. Ежегодный обзор фитопатологии 23, 455–473.

Zar JH (1996) Биостатистический анализ. (Prentice-Hall International:

Upper Saddle River, NJ)

Рукопись получена 13 января 1999 г., принята 12 августа 1999 г.

Ржавчина перечной мяты в Виктории

http://www.publish.csiro.au/journals/ajar

Виноградно-виноградный ржавый клещ | Справочники по борьбе с вредителями на северо-западе Тихоокеанского региона

Calepitrimerus vitis

Описание вредителя и повреждение урожая Клещи виноградной ржавчины имеют крошечный размер (0.От 1 до 0,2 мм в длину) и имеют червеобразную форму, очень похожую на бутонный клещ и клещ обыкновенный. У них две пары ног возле головы. Этих клещей трудно увидеть без значительного увеличения (45X или выше под микроскопом), и их трудно отличить от других видов клещей-эриофидных. Повреждения, которые они наносят маленьким побегам или листьям, обычно является первым признаком их присутствия. Клещи виноградной ржавчины весной повреждают вновь растущие ткани. Вскоре после распускания почек побеги, поврежденные ржавым клещом, выглядят низкорослыми и могут иметь значительное опушение — пушистый вид с множеством растительных волосков.Листья часто морщинистые, деформированные, чашевидные. На тканях стебля могут быть рубцы. Клещи ржавчины обнаруживаются в основном на листьях в конце весны и в начале лета, где они вызывают образование пятен. Стебельчатость чаще всего обнаруживается на самых молодых листьях у верхушек побегов или на боковых побегах по мере прохождения сезона. Высокие популяции ржавых клещей на поверхности листьев могут возникать с середины до конца лета и до начала осени. Симптомы позднего сезона проявляются в пурпурном или черно-зеленом цвете, который может переходить в бронзовый (красно-коричневый) цвет к урожаю.

Биология и история жизни Клещи виноградной ржавчины зимуют взрослыми самками под корой, в щелях и между внешними чешуйками почек и ранней весной мигрируют из этих областей на развивающиеся побеги. Клещи могут собираться и питаться молодыми восприимчивыми побегами, а затем переходить к открывающейся листве, где они продолжают питаться летом. В отличие от большинства других видов клещей, клещи виноградной ржавчины питаются верхней и нижней поверхностью листьев. Питание эпидермальной тканью поверхности листьев приводит к появлению пятнистости на листе весной и летом, и они могут вызывать визуальное обесцвечивание листьев, которое начинается с темно-зеленого до черного и становится бронзовым или коричневым в конце лета, когда популяция листьев высока.

Отбор проб и пороговые значения Клещей ржавчины трудно найти на тканях растений из-за их микроскопических размеров и полупрозрачного цвета. Присутствие определяется путем изучения почек, собранных в период покоя, под стереомикроскопом с минимальным увеличением 45X. Однако весной и летом гораздо легче определить присутствие на стеблях или листьях. Ищите популяции клещей виноградной ржавчины весной, наблюдая за нарушенным ростом и опушением листьев. Разведчик для «бронзирования» листьев летом.Имейте в виду, что эти симптомы могут начинаться с темно-зелено-черного или пурпурного оттенка на поверхности листа, который позже переходит в бронзово-медный цвет в конце лета. При большом увеличении (более 45 раз) можно наблюдать червеобразных клещей, перемещающихся по верхним поверхностям листьев. Оцените плотность клещей, используя технику их мытья (https://grapes.extension.org/grape-rust-mite/, https://www.youtube.com/watch?v=9Qe4gJ3y_-s). Обратите внимание на наличие и расположение летних популяций. Последующий отбор проб в конце сезона покоя, поскольку большинство клещей не переживают зиму.Не все зараженные виноградники будут демонстрировать обесцвечивание листьев или «бронзовый оттенок», особенно на здоровых, сильнорослых виноградниках западного Орегона.

Зимняя разведка включает сбор спящих годовалых стеблей для исследования почек. Выберите случайным образом сорок тростников с пораженных участков виноградника. Косточки должны быть обрезаны близко к основанию побега, и они должны состоять как минимум из 3-х почек. Также соберите рыхлую кору со ствола лозы, ориентируясь на верхушку лозы. Поместите салфетки в отдельные полиэтиленовые пакеты и храните в холодильнике до проверки.Количество клещей ржавчины перед началом сезона можно определить, наблюдая за этими бутонами под увеличением, начиная с удаления внешних чешуек. Клещи ржавчины часто находятся у основания почки, непосредственно под внешней чешуей почки и на прилегающих участках. Чтобы определить, есть ли ржавые клещи на тканях коры, наблюдайте под микроскопом или поместите в полиэтиленовый пакет с 35% раствором изопропилового спирта, закройте и энергично встряхните в течение 30 секунд. Перелить в чашку Петри и наблюдать под микроскопом. Чтобы узнать больше о методе стирки, просмотрите это обучающее видео (http: // youtu.быть / 9Qe4gJ3y_-s? list = UUBr5ACbEF_9UljHRaT-2iSQ). Чтобы узнать больше о клеще виноградной ржавчины, см. «Клещ виноградной ржавчины» на сайте eViticulture.org (https://grapes.extension.org/grape-rust-mite/). В настоящее время пороговые значения ущерба не установлены.

Управленческо-биологический контроль

Клещи виноградной ржавчины являются объектом нападения ряда естественных врагов, особенно хищных клещей. Редкие популяции на листьях весной и летом могут регулироваться хищными клещами, если для борьбы с вредителями и болезнями используются благоприятные для хищников химические вещества.Присутствие клещей виноградной ржавчины летом и последующее пополнение хищных клещей также может усилить биологический контроль над паутинным клещом. Информацию о воздействии обычно используемых химикатов на хищников см. В публикации OSU Extension EM 9095, Evaluating Compatibility of Horticultural Oil and Sulfur with Vineyard IPM (https://catalog.extension.oregonstate.edu/em9095).

Управленческо-химический контроль: ДОМАШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Масла и инсектициды периода покоя, используемые для борьбы с другими вредными организмами, могут контролировать этот вредный организм.

Управленческо-химический контроль: КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

С весны до начала лета

Сера по-прежнему используется многими производителями в Орегоне как экономичный способ предотвращения мучнистой росы, а также эффективный способ борьбы с популяциями ржавого клеща. Присутствие и повреждение ржавого клеща было обнаружено в основном на молодых виноградниках в западном Орегоне, отчасти из-за того, что эти виноградники, как правило, не обрабатываются с помощью полной фунгицидной программы в первые годы создания, и это позволяет популяциям вредных клещей развиваться.Поскольку есть свидетельства того, что ржавые клещи присутствуют в питомниках, для новых виноградников важно вносить серу с середины весны до лета в течение первых нескольких лет, чтобы предотвратить развитие вредных популяций и вызвать повреждение тканей и задержку развития растительного покрова.

• мыло инсектицидное (M-Pede и другие марки) в 1-2% растворе; Цены указаны на этикетке. ФИ 0 дн. Не смешивать с серой. Некоторые составы внесены в список OMRI для использования в органических продуктах.
• масло нима (Trilogy и другие бренды) -Проверьте цену на этикетке.Некоторые составы внесены в список OMRI для использования в органических продуктах.
• масла для стилета из расчета 1-2 галлона продукта на 100 галлонов воды / год. Не наносите серу в течение 10 дней после нанесения масла. Не применять при температуре выше 90 ° F или ниже 50 ° F. В западном Орегоне масло стилета имеет ограниченную эффективность в борьбе с ржавыми клещами, и его использование привело к увеличению числа проблем с клещами эринеума в начале сезона. Некоторые составы внесены в список OMRI для использования в органических продуктах.
• сера (Microthiol Disperss, Kumulus DF или другие марки смачиваемой серы) в 3.От 2 до 4,0 фунтов активного вещества в год (от 4 до 5 фунтов продукта на 100 галлонов воды), применяемого непосредственно перед распусканием почек (на стадии распускания почек) или во время распускания почек. Второй спрей рекомендуется через 7-14 дней после первого, чтобы поразить клещей, когда они появляются на новых бутонах и перемещаются по разрастающимся побегам и листьям. Большой объем распыления и выбор времени имеют решающее значение для борьбы с клещами во время миграции. При применении этих продуктов внимательно следите за фенологией винограда и учитывайте температуру в начале сезона, так как Орегон может быть холодным и иметь ограниченную эффективность серы, если температура ниже 60ºF.Продукт группы M2, интервал распыления 7-14 дней, 0 PHI. Большинство брендов одобрены OMRI для органического производства.

Позднее лето

Внекорневая подкормка смачиваемой серой показала эффективность в сокращении популяций ржавого клеща на пологе в середине-конце лета, когда популяция высока. В конце лета / начале осени клещи начинают мигрировать к местам зимовки и могут быть защищены от брызг. В этой области необходимы дополнительные исследования, чтобы определить наилучшее время для опрыскивания для борьбы с этим вредителем и предотвращения проблем с повреждением следующей весной.

Цитрусовый клещ ржавчины

Сводный отчет о насекомых

Также известен как СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЕЩ на лимонах

Phyllocoptruta oleivora

Общая информация

• Клещ цитрусовой ржавчины невозможно увидеть невооруженным глазом.
• Присутствует круглый год, но пик популяции обычно приходится на июнь и июль.
• Избегает участков образования росы.
• Предпочитает внешний полог — избегает прямых солнечных лучей, но обычно встречается на частично защищенной от солнца части растения.
• Питаются фруктами, стеблями и листьями.
• Население обычно сокращается в августе-сентябре. и отскок в октябре-ноябре.
• Бронзирование (называемое «акульей шкурой» или «оленьей шкурой») вызвано кормлением в начале сезона. Почернение плодов происходит из-за позднего кормления кожурой цитрусовых. Серебристый вид на лимонах.
• Хотя умеренная популяция может вызвать только косметический ущерб, тем не менее, это резко снизит стоимость свежих рыночных фруктов.
• Тяжелые опуляции могут уменьшить размер плода и увеличить падение плодов, когда 50-75% кожуры плодов повреждены при кормлении.
• Также может образоваться бронзирование поврежденных листьев.

Жизненный цикл (7 дней при 81 градусе F)

• Яйца… Вылупление в течение 3 дней при 81 градусе F.
• Личинка… Похожа на взрослую особь. Цвет от прозрачного до желтого. Линька превращается в нимфу через 2 дня при 81 градусе F.
• Нимфа… Внешне похожа на личинку. Линька превращается во взрослую особь через 2 дня при 81 градусе F.
• Взрослый… 14-20 дней, но дольше в зимние месяцы. Начинает откладывать яйца примерно через 2 дня после последней линьки.Откладывает 1-2 яйца в день и может отложить 20-30 яиц в течение 20 дней.

Полевые пробы

• Определение процента пораженных плодов является важным параметром.
• Обычно используется качественная оценочная шкала степени повреждения плодов.
• Определите количество клещей на квадратный см произвольно выбранных фруктов. Избегайте отбора проб соседних деревьев. Отобранные участки должны находиться на полпути между солнцем и затененными участками дерева, а поверхность плода также должна находиться на полпути между солнцем и тенью.20 деревьев / 10-40 акров, 4 участка / дерево.

  No related posts.