Низкое давление масла змз 406 причины: Почему нет давления масла в двигателе — maslomotors.ru

Содержание

Почему нет давления масла в двигателе — maslomotors.ru

Двигатель — сердце автомобиля, от того, как работает силовой агрегат, зависит все. Двигатель — сложнейшее устройство, которое по той или иной причине подчас дает сбои, всегда такие неожиданные и неприятные. Пропало давление масла в двигателе — одна из наиболее распространенных проблем моторов.

Если вдруг, прогрев мотор на холостых оборотах, вы обнаружили, что зажглась аварийная лампочка давления, следует принимать срочные меры по обнаружению проблемы и ее устранению, пока она не привела к более тяжелым последствиям. Рассмотрим такие вопросы, как низкое давление масла и высокое давление масла — две популярные причины поломок, а также что делать, если нет давления масла в двигателе. Все эти вопросы рассмотрим на примере наиболее популярного в нашей стране двигателя ЗМЗ 406.

Двигатель ЗМЗ 406: характеристики

Итак, перед нами мотор ЗМЗ 406, который ставится на большинство автомобилей ГАЗ: Волгу, Газель 3302 и другие. Это четырехцилиндровый рядный карбюраторный силовой агрегат объемом в 2,3 л, мощностью 110 л. с. Мотор заправляется 92 типом бензина. Двигатель имеет конструктивную особенность: здесь наблюдается расположение распредвалов в головке цилиндров.

За счет уникальной конструкции коэффициент сжатия повышен до 9,3 (в сравнение можно привести пример показателя в 8,2, которым характеризуется 402-я модель мотора). Благодаря этому увеличена и мощность силового агрегата, снижена токсичность и объем потребления горючего.

ЗМЗ 406 отличается повышенной надежностью и долговечностью, ведь большинство комплектующих деталей изготовлено из чугуна, которому не страшны ни деформации, ни перегрев. В 406 моторе наблюдается высокий уровень форсировки и установлена гидравлическая система. С одной стороны, это плюс, но с другой — лишние заботы, ведь двигатель нуждается в масляной очистке хорошего качества.

Если в ЗМЗ 406 залить дешевое масло, то проблемы обеспечены. Конечно, это происходит в любом типе двигателя, но здесь это отмечается наиболее отчетливо. Также водители авто с 406 мотором часто отмечают либо высокое давление масла, либо, наоборот, упало давление масла.

Аварийная лампочка давления масла

Наверное, каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией: стоит завести мотор на холостых оборотах, как загорается аварийная лампочка, предупреждающая либо о том, что в двигателе высокое давление масла, либо нет давления масла. Появляются посторонние звуки, стук или скрежет. Оставлять такую проблему нельзя, ее нужно срочно устранять.

Но чтобы убрать поломку, важно сначала понять, в чем она кроется. Поэтому первое, что следует сделать, это провести серьезный мониторинг системы. Нужно обратить внимание на датчики и проводку, возможно, она прохудилась и от этого возникает сбой. Чтобы проверить работоспособность датчика, его следует заменить другим, точно исправным. Если после такой рокировки аварийная лампочка по-прежнему будет гореть, значит, проблема в другом, нужно искать дальше.

Теперь необходимо проверить, какое давление масла. В этом поможет простой прибор — манометр, который легко можно приобрести в любом автомагазине, стоит он вполне приемлемо для всякого бюджета. Вооружившись прибором, снимаем декоративную панель мотора и демонтируем кабели от датчика. Берем ключ на 21 и удаляем контроллер аварийного давления. На место выкрученного датчика ставим манометр.

Следующим этапом заводим мотор и внимательно смотрим на показания прибора. Если с давлением все хорошо, то при холостой работе двигателя на манометре должно быть давление от 0,6-0,8 бар. Если этот показатель уже опускается до 0,5 бар, то проблема налицо. Значит, пропало давление масла, мотор необходимо ремонтировать. Если выше, то произошло обратное, что тоже недопустимо.

Чтобы указанная проблема (отсутствующее или высокое давление масла) не возникла неожиданно, необходимо регулярно проводить комплексную проверку. Такая процедура не займет много времени, зато убережет ваши нервы и сэкономит время на ремонтных работах. Проверить уровень масла в двигателе можно при помощи щупа.

Если пропало давление масла, следует учесть и то, что, скорее всего, где-то произошла протечка. Если мотор подтекает, то это можно обнаружить по масляным пятнам, которые образуются на местах стоянки. Просмотрите тот участок, на котором недавно стояла машина, и если замечены масляные пятна, принимайте меры по устранению протечки. Но не только протечка может влиять на уровень масла.

Масляной жидкости свойственно испаряться в ходе работы двигателя, но незначительно, поэтому просто следите за уровнем и добавляйте жидкость, когда это нужно. Проблемы с уровнем масла выражаются не только в горящей аварийной лампочке — это уже последняя стадия, когда можно с уверенностью сказать, что нет давления масла. Прежде чем лампочка подала предупреждающий сигнал, двигатель, как правило, начинает глохнуть.

Правда, после может заработать вновь, и водитель надеется, что если обошлось на этот раз, то обойдется и в другой. Но такое отношение недопустимо, т. к. техника выходит из строя. Как устранить протечку в двигателе? Протекать может не только старый, но и новый двигатель. Поэтому для предотвращения этой неприятности, несмотря на год выпуска силового агрегата, следует регулярно проверять состояние вентиляции картера.

Эта деталь плоха тем, что часто забивается выхлопными газами, потому следующим этапом деформируется прокладка, а дальше уже поломки идут одна за другой. Необходимо следить и за сальниками. Из-за того, что они постоянно соприкасаются с высокими температурами, материал сальников стареет, ссыхается.

Устранение протечки масла

Явные признаки подтекания моторной мазки

Если протечка несильная, то можно воспользоваться обычным герметиком, приобретенным в любом автомагазине. Если же протечка значительная, то герметиком здесь уже не обойтись, придется демонтировать двигатель и заменять устаревшие, деформированные элементы. Некоторые водители уверены, что протечку можно устранить, просто заменив масло на более вязкое. Но это не так. Более вязкое масло не будет вытекать так стремительно, но если проблема есть, ее необходимо решать.

Если воспользоваться этим самым простым и необременительным методом, то через 2 недели произойдет реальное ухудшение смазки мотора и повышение износа силового агрегата, а также приближающийся выход его из строя. Особенно это серьезно, если выработался вал и по цепной реакции сальник дает течь. Если не заменить вовремя сам вал, а лишь сменить тип масла, то от силы трения в деталях образуется щель, которую уже не залить никаким герметиком.

И последнее. Порой, даже заменив все детали и прокладки, водитель отмечает, что мотор все равно продолжает подтекать. Что может давать такой сбой теперь? Причина, как правило, кроется в поддоне картера. Он неровен и рвет прокладку. Для устранения изъяна следует только выровнять поддон. Двигатель — сложное устройство, в котором каждая, даже самая незначительная с виду деталь может являться причиной сбоя.

Так, протекать могут трамблер, клапанная крышка, бензонасос и прочие детали. В новых моторах такие неприятности не наблюдаются, а вот в агрегатах с пробегом — обычная история. Случается так, что запотевает крышка клапанов. Что нужно делать в таком случае?

Все просто. Нужно снять крышку, хорошо прочистить и обработать герметиком резину. После этой процедуры крышка ставится на место. Обработать герметиком желательно и шайбы, крепящие крышку. Затягивая гайки, не перестарайтесь: резьба здесь очень хрупкая, при малейшем лишнем нажиме резьба срывается.

С простыми деталями все проще. Но гораздо больше труда вынуждает приложить деформированный датчик. Его уже нельзя отремонтировать, так как это слишком тонкое, сложное устройство. Он подлежит замене. Если упустить этот момент, то течь может настолько усилиться, что за несколько минут вытечет все масло.

Из всех вопросов, связанных с протечкой, самый простой — это протечка масляного фильтра. Тут не придется маскировать проблему герметиком и тратить долгие часы в гараже за ремонтом. Нужно лишь подтянуть фильтр или заменить его на новый.

Теперь вы знаете, что нужно делать, если пропало давление масла. Для отечественных моторов это распространенная проблема, но если предупреждать ее своевременными проверками и контролем за ситуацией, то такая проблема, как низкое давление масла, больше не потревожит.

Каким должно быть по нормативам давление масла

Автовладельцы знают, что без масла двигатель долго не проработает. Но далеко не все знают о том, что смазочная жидкость должна не только просто плескаться в моторе, но и циркулировать по системе под давлением, которое должно соответствовать определенному интервалу.

В старых моторах масло применялось преимущественно в качестве смазочного материала. А сейчас отвечает за куда больший функционал:

  • защита от износа;
  • отвод тепла от горячих деталей;
  • нейтрализация продуктов горения;
  • работа в качестве гидравлики в исполнительных механизмах, таких как гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, натяжители цепей, муфты регулировки фаз газораспределения и так далее.

Соответственно, чем больше таких механизмов в моторе, тем жестче требования к давлению масла. Недостаточное давление в системе приведет не только к масляному голоданию и ускоренному износу двигателя, но и к сбоям в работе перечисленных гидросистем, что напрямую сказывается на мощности и в итоге приводит к дорогостоящему ремонту. Например, отказ гидронатяжителя цепи газораспределительного механизма может привести к перескоку цепи на звездах, что вызовет столкновение поршней с клапанами. Последствия такой «встречи» могут быть настолько серьезными, что ремонтировать в таком моторе будет просто – придется покупать новый.

Но если о том, что низкое давление масла вредно, знают многие, то о вреде повышенных показателей задумываются только когда сталкиваются с последствиями. А они уже достаточно опасны для здоровья мотора. Как минимум, такая ситуация влияет на возникновение повреждений уплотнителей и способствует ускорения утечки смазочной жидкости. Также часто случается ее выдавливание из-под кольца масляного фильтра, и это случается при залипании редукционного клапана маслонасоса.

На приборной панели автомобиля присутствует либо лампа сигнализации о низком давлении масла, либо указатель давления. В стандартных условиях эксплуатации этого достаточно, а при необходимости более серьезной диагностики мастера СТО будут использовать специальные манометры.

Но, говоря о недостаточных или избыточных значениях показателя, нужно не забывать, что для каждой модели двигателя нормативы будут разными. Чаще всего, минимальное давление масла должно составлять от 1 атмосферы на холостом ходу прогретого двигателя. Верхняя планка - 4,5–5 атмосфер при повышенных оборотах.

Муфта изменения фаз газораспределения современного двигателя

Что создает давление масла в системе

За создание давления масла в двигателе отвечает масляный насос, оснащенный редукционным клапаном.

Схема работы масляного насоса.

Конструктивно эти устройства могут различаться, но принцип действия у них един – блок из двух шестерен засасывает масло через маслозаборник из поддона и направляет в систему через масляный фильтр. На выходе из насоса обязательно установлен клапан, не допускающий повышения давления выше максимального заданного значения. Он называется редукционным.

Какие проблемы с системой смазки могут иметь место, в чем их причины и как с этим бороться, рассмотрим далее.

Загорелась лампочка низкого давления масла

Как уже говорилось выше, наиболее частой и опасной для мотора является ситуация с недостаточными показаниями. Именно поэтому большинство современных автомобилей оснащено лампой пониженного давления масла на панели приборов. И вот в один момент, который прекрасным никак не назовешь, она загорелась… Что делать?

  1. Лампа давления масла обязана гореть при включенном зажигании и остановленном моторе. Если она вовсе не загорается, надо заменить контрольную лампу в приборной панели.
  2. Если контрольная лампа не погасла при еще работающем моторе, его необходимо немедленно остановить и проверить уровень смазки щупом. Если он ниже минимального, то нужно просто добавить жидкость до нормы. Высока вероятность того, что проблема исчезнет. Длительная эксплуатация с недостаточным уровнем запрещается любым производителем, так как, в первую очередь, пострадает масляный насос, а затем и остальные детали.

Если параметр соответствует норме или после доливки и повторного запуска лампа не гаснет, то разбираться с проблемой будет сложнее и точно потребуется обращение в сервис.

Шестерня масляного насоса, поврежденная эксплуатацией с низким уровнем масла.

Как измерить давление масла в двигателе

Это сервисная операция. Трудно даже представить себе, что у простого автовладельца под руками окажется специальный манометр. Такой прибор поможет получить точные значения при любых оборотах. Это позволит диагносту распознать неисправность и избежать.

Рисунок. Схема подключения манометра.

Разберем конкретный пример. Возьмем 2 бензиновые версии Land Cruiser Prado 150. Давление смазки этих автомобилей измеряется при 3000 оборотов в минуту. А вот нормы для двигателей различаются. Так для бензинового 2,7 соответствует диапазону 1,6-5 атмосфер, а для 4-литрового: уже 3-6 атмосфер. Как видим, даже у одного производителя цифры разнятся сильно. Что же тогда будет происходить, если речь пойдет о Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes?

Вывод – универсальных норм не существует, и методы проверки для каждой модели двигателя, как уже говорилось выше, индивидуальны и берутся из сервисной документации.

Причины высокого и низкого давления масла в двигателе и способы устранения проблем

Повышенное давление

Поводом для подозрений на такую напасть будет появление утечек из-под прокладок на двигателе. При подключении манометра опасения подтверждаются. Вопрос: в чем причина, и что делать? Основной причиной проблемы практически всегда является неисправность редукционного клапана, вызванная банальным загрязнением или износом. Для начала (особенно, если добираться до этого конструктивного элемента не просто) имеет смысл промыть систему смазки. Так как налицо уже достаточно серьезные сбои в работе системы, при выборе промывочного состава лучше не «стесняться» и предпочитать усиленные версии. Например, Oilsystem Spulung High Performance Benzin.

Другой пример — Oilsystem Spulung High Performance Diesel.

Да и вообще, если поддерживать систему смазки в чистоте, регулярно используя промывки, вероятность столкнуться с проблемой повышенного давления стремится к нулю.

Сниженное давление масла

Первую мы уже назвали – недостаточный уровень, но могут быть и другие. Вторая в точности совпадает с причиной первого пункта, только редукционный клапан умудрился «зависнуть» на грязи в приоткрытом положении, либо у него механически повреждена пружинка. Лечится заменой клапана или промывкой. Деталь стоит копейки, а на здоровье мотора влияет очень сильно. Кстати, промывка зачастую помогает устранить еще одну причину масляного голодания – отложения на сетке маслоприемника. Пример отражен на изображении.

Недостаточная вязкость моторного масла при полностью прогретом двигателе

Чаще всего эту причину можно диагностировать по характерному поведению лампы давления масла – она мигает в ответ на малейшее снижение оборотов на холостом ходу полностью прогретого мотора.

В такой ситуации желательно проверить, не перепутали ли чего при последней замене масла, и подходит ли двигателю залитый в него сорт смазки. Если последний не подходящий – имеет смысл произвести замену.

Второе, что могло произойти – подходящее масло потеряло вязкость из-за перегрева или попадания топлива (обычно в этом случае можно ощутить характерный топливный запах из маслозаливной горловины). Разбор решения проблем топливной аппаратуры оставим за рамками этой статьи и допустим, что мы ее решили. Как же быть с маслом? Менять? Лучший вариант – да поменять, но не всегда есть такая возможность (временная, финансовая, физическая). Можно ли отсрочить данную процедуру? Можно! И поможет нам в этом такой повышающий давление масла продукт как Стабилизатор вязкости Visco-Stabil.

Также причиной недостаточного значения может быть повышенный износ деталей масляного насоса, коренных и шатунных вкладышей коленвала, подшипников распредвалов и турбины, но все перечисленные аспекты, к сожалению, требуют для устранения сложного ремонта.

Итог

Как видим, давление масла в автомобильном двигателе - параметр, сильно влияющий на долговечность и правильную работу «сердца» и требующий к себе очень внимательного отношения. Но далеко не все проблемы с ним являются критичными, а некоторые вообще можно решить без разборки основного агрегата: с помощью очистки масляной системы, замены масляной жидкости или стабилизатора вязкости.


Давление масла в двигателе: низкое и высокое. Проблемы, причины, устранение | SUPROTEC

На приборной доске вашего автомобиля загорается индикатор давления масла двигателя? Это значит, что в силовом агрегате возможны проблемы. Советуем немедленно принять меры, потому что эта небольшая неисправность может стать причиной больших проблем.

Отклонение от заданных параметров давления масла в двигателе чревато выходом из строя узлов этого агрегата, вплоть до аварии. Если не принять меры вовремя, потребуется капитальный ремонт или даже полная замена мотора.

Разберемся по порядку:

  • зачем и какое давление масла в двигателе нужно,
  • как нагнетается моторное масло,
  • чем чреваты отклонения от заданных величин,
  • как проявляются неполадки,
  • как диагностировать и устранять проблемы.

Какое давление масла в двигателе необходимо

Современное моторное масло выполняет множество функций, без которых нормальная работа мотора невозможна:

  • смазывает пары трения,
  • отводит тепло,
  • защищает от коррозии,
  • смывает нагар,
  • уносит частицы износа из рабочей зоны.

Чтобы выполнять все эти задачи, смазочный материал должен подаваться на кулачки, клапаны, поршни, кривошипно-шатунный механизм и различные другие детали. Масло к деталям двигателя подается из картера под давлением по каналам масляным насосом. Чем интенсивнее работает мотор, тем больше моторного масла нужно подавать.

Оптимальное давление должно быть

Данный параметр зависит от нескольких факторов:

  • литраж,
  • производитель,
  • модель,
  • тип двигателя (бензин, дизель)

Точные данные, какое давление в двигателе необходимо поддерживать, указываются в технической документации на автомобиль. Если брать средние цифры, для бензиновых моторов этот показатель равен:

  • на оборотах холостого хода – около 2 атм. (0,2 МПа),
  • при 4000-5000 об/мин – от 4,5 до 6,5 атм. (0,45 – 0,65 МПа).

Для дизелей цифры меньше примерно на 40-50%. Но это только примерные показатели. На некоторых моделях бензиновых и дизельных двигателей возможны незначительные отклонения, как в большую, так и в меньшую сторону.

В общем виде можно представить средние значения давления в зависимости от объема двигателя в виде таблицы:

Двигатель: Значение:
1,6 л и 2,0 л.

2 атм. при холостых оборотах;
2,7-4,5 атм. на 2000 об/м.

1,8 л.

1,3 атм. при холостых оборотах;
3,5-4,5 атм. на 2000 об/м.

3,0 л.

1,8 атм. при холостых оборотах;
4,0 атм. на 2000 об/м.

4,2 л.

2,0 атм. при холостых оборотах;
3,5 атм. на 3500 об/м.

TDI 1,9 л. и 2,5 л.

0,8 атм. на холостых оборотах;
2,0 атм. на 2000 об/м.

Для примера: давление двигателя ВАЗ 2112 (бензин) на холостом ходу 1,5 – 2,5 бар, а на 5000 об/мин возрастает до 4-6 атм. Видно, что на ХХ давление находится примерно в штатных параметрах, а на повышенных оборотах чуть ниже нормы.

Если вы решили замерить давление масла в своем автомобиле, учтите, что делать это надо только при полностью прогретом моторе. Замерять данный параметр на холодном двигателе не следует – данные будут значительно отличаться от реальных рабочих показаний.

Как создается давление

Давление масла в системе обеспечивается работой масляного насоса и редукционного клапана. Это устройство захватывает масло из картера посредством всасывающего блока из двух шестерен и направляет под напором в систему смазки.

Редукционный клапан отвечает за то, чтобы давление не превысило максимально допустимый уровень. Давление масла контролирует датчик давления. При снижении значения ниже допустимого уровня на приборной доске загорается индикатор в виде масленки.

Чем чревато разное давление

Автолюбители чаще встречаются со случаями недопустимо низкого давления в двигателе, поэтому в первую очередь рассмотрим эту неполадку.

Опасности низкого давления в двигателе

Если насос не обеспечивает достаточный напор, двигатель испытывает масляное голодание. На поверхности пар трения не образуется достаточно прочная смазывающая пленка, что приводит к повышенному износу. Недостаточное давление масла так же приводит к нарушению работы гидрокомпенсаторов.

Неисправность гидронатяжителя цепи ГРМ может привести к соударению поршня с клапанами, в результате чего потребуется капитальный ремонт. Если столкновение деталей произойдет при движении на высокой скорости, последствия будут катастрофичными. Так же как и в случае с заклиниванием деталей из-за масляного голодания.

Так как слишком низкое давление в двигателе может привести к аварии, производители оснащают автомобили специальными датчиками. На приборной доске есть специальный индикатор в виде масленки, который загорается красным светом, если пропадает давление и неисправность имеет место.

Опасности высокого давления в двигателе

Как проявляется высокое или низкое давление в двигателе

Как уже говорилось, автопроизводители оснащают свои детища датчиками давления двигателя, которые предупреждают о неисправности, зажигая индикатор в виде масленки на приборной панели (лейка, капля). На моделях премиального сегмента часто устанавливаются цифровые индикаторы этого параметра.


Снижение давления масла в двигателе можно определить и по косвенным признакам. К ним относятся:

  • увеличение шумности работы двигателя,
  • стук гидрокомпенсаторов клапанов,
  • повысился уровень масла, в нем появилась пена или эмульсия,
  • из маслозаливного отверстия чувствуется запах топлива.

Даже если лампочка на приборной доске не загорается, следует проверить давление в двигателе, если появились вышеперечисленные признаки. Датчик или индикатор может быть неисправен, также возможны проблемы с проводкой.


Шумы говорят о масляном голодании. Повышение уровня свидетельствует о попадании в картер других жидкостей – топлива или антифриза. В этом случае вязкость моторной смазки снижается, что приводит к потере давления. Кроме того, присутствие посторонних веществ резко ухудшает рабочие характеристики масла.

Как диагностировать и устранять проблемы давления в двигателе

В системе смазки двигателя могут возникнуть две проблемы. Давление может отклониться в две стороны:

  • повышение,
  • снижение.

Признаки и способы устранения низкого давления в двигателе

Первое правило: если во время движения на приборной доке загорелся индикатор датчика давления двигателя (лейка на приборной панели), следует немедленно остановиться. Двигаться на автомобиле, мотор которого испытывает масляное голодание, просто опасно. При заклинивании двигателя возможно ДТП, виновником которого признают владельца неисправного автомобиля.


Порядок действий, если на панели приборов загорается давление масла двигателя:

  1. остановиться, если автомобиль двигается,
  2. проверить уровень масла, через 5 - 10 минут, когда масло стечет в картер.

Недостаточное количество

Когда уровень ниже минимального, насос не может захватывать достаточно масла. Долейте моторное масло, ориентируясь по щупу. Часто этого достаточно, чтобы рабочие параметры вернулись к нормальным значениям.

Попадание сторонних веществ

Если уровень масла, напротив, увеличился, вероятно, в него попал антифриз или топливо. Проверьте, не уменьшился ли объем «незамерзайки», не чувствуется ли запах горючего из маслозаливной горловины. Если обнаружились подобные признаки, придется ремонтировать эти системы.

Проблемы с редукционным клапаном

Если с уровнем масла все в порядке, причины проблем с давлением двигателя следует искать в других местах. Например, из-за загрязнения редукционный клапан заклинило в открытом положении или забилась сетка маслоприемника. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо использовать специальную промывку.

Неподходящий сорт моторного масла

Еще одна причина низкого давления в двигателе – недостаточная вязкость моторного масла при рабочих температурах. В этом случае индикатор на приборной доске начинает мигать при снижении оборотов ХХ прогретого мотора. Удостоверьтесь, что в картере находится масло рекомендуемого сорта. Возможно, во время последней замены допущена ошибка.

Даже подходящая моторное масло может потерять свойства из-за перегрева или других неблагоприятных факторов. «Лечится» эта проблема заменой моторного масла. Вариант временного решения – использовать специальный стабилизатор вязкости.

Неисправности фильтрующего узла

Если индикатор давления масла двигателя загорается после запуска двигателя и не гаснет 10 секунд или чуть дольше, как правило, проблема в масляном фильтре. Проверьте и замените при необходимости этот элемент.

Признаки и способы устранения высокого давления в двигателе

Если автомобиль оснащен цифровым индикатором давления в двигателе, вам легко определить, если параметр превысит рекомендуемую величину. Но это преимущество техники дорогого ценового сегмента, которая доступна не каждому.

Если диагностировано слишком высокое давление в двигателе, скорее всего, проблема вызвана загрязнением редукционного клапана. В большинстве случаев достаточно промыть систему смазки. Регулярное применение промывки "Супротек" позволяет почти полностью исключить проблемы с клапанным механизмом.

ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Признак Неисправность Вероятная причина Способы устранения
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка» Насос не качает, масляное голодание Недостаточный уровень масла Долить масло подходящего сорта.
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка» Насос не качает, масляное голодание Редукционный клапан не закрывается из-за загрязнения Промыть систему смазки специальным средством
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка» Насос не качает, масляное голодание Сломалась пружина редукционного клапана Заменить редукционный клапан
Индикатор горит 10-20 сек после запуска, потом гаснет Затруднена прокачка масла Забился масляный фильтр Заменить масялный фильтр
Повысился уровень масла, появилась пена, эмульсия Изменение плотности масла В картер попадает антифриз Ремонт системы охлаждения
Чувствуется запах топлива из маслозаливного отверстия Изменение плотности масла В картер попадает горючее из камеры сгорания Ремонт двигателя, замена поршневых колец.

Датчик аварийного давления масла ЗМЗ 406, 405, 409

Датчик — это устройство для измерения давления газов или жидкостей. Давление представляет собой выражение силы, необходимой для остановки расширения жидкости, и обычно выражается в виде силы на единицу площади. ЗМЗ 409, ЗМЗ 406, ЗМЗ 405 — 4-цилиндровые 16-клапанные бензиновые автомобильные двигатели. Эти двигатели используются в автомобилях Волга 3102, 3110, 31105, Соболь и ГАЗель. Датчик давления масла автомобильного двигателя змз 406 обычно действует как преобразователь, он генерирует сигнал в зависимости от давления.

Стандартные датчики срабатывают, отображая предупреждающий сигнал, когда давление масла выходит за пределы заданного диапазона. Двумя важными компонентами являются пружинный выключатель и мембрана. Датчик устанавливается на боковой стороне блока двигателя. Когда сила давления начинает нарастать, она превышает давление сенсорной пружины, которая разделяет электрические контакты для включения сигнала.

Если давление падает ниже установленного предела, мембрана сбрасывает давление пружин для замыкания переключающих контактов, что обычно выдает предупреждающий сигнал водителю.

Коротко говоря, датчик, по сути, является манометром. При обнаружении более низкого, чем обычно, давления датчик заставит индикатор автомобиля отразить это изменение.

Существует два типа датчиков:

  • Датчик аварийного давления масла.
  • Контрольный (дополнительный).

Функции, выполняемые датчиком в транспортном средстве

Внутри двигателя автомобиля моторное масло выполняет три важные функции: смазку, охлаждение и очистку. Проблема с любым из этих трех компонентов может иметь серьезные последствия для двигателя.

Для того чтобы все это сработало, масло должно находиться под давлением. Оно не может просто идти сквозь движок в собственном неторопливом темпе; оно должно двигаться быстро.

Поддержание масла под давлением обеспечивает сопротивление, необходимое для смазки движущихся частей. Давление предотвращает перемещение смазки силами двигателя, которые пытаются прижать эти компоненты друг к другу.

Предупреждающая лампочка

Если загорается контрольная лампочка, нужно обратить на это внимание. Каждый раз, когда загорается этот индикатор, даже если уже известно, что измеритель поврежден, нужно все проверить. Если измерительный щуп показывает, что уровень в норме, а движок работает бесшумно и без проблем, значит, индикатор неисправен, вероятно, это результат неисправности датчика:

  • Если уровень хороший, но слышен громкий шум от двигателя, это может означать, что масляный насос не работает, и нельзя перезапускать двигатель, пока насос не будет отремонтирован.
  • Если обнаружен низкий уровень, это может означать отсутствие давления со стороны протекающего шланга или прокладки. В этом случае нужно обязательно прекратить движение, пока не будет решена проблема.
  • Периодическое мигание индикатора является, вероятно, самым четким сигналом того, что сам измеритель выходит из строя.
  • Перед продолжением работы нужно всегда проверять уровень масла и убедиться в отсутствии необычных шумов.

Индикатор давления

Постоянно высокие показатели могут указывать на неисправность датчика. Это может быть внутреннее короткое замыкание в датчике, или путь сигнала может быть полностью разрушен.

Опять же, важно сбросить реально низкое давление, управляя измерительным щупом и слушая двигатель. Слишком большое количество смазки может привести к пониженному давлению из-за вспенивания, что также не подходит для автомобиля, поэтому не нужно переполнять его.

Повреждение датчика является не только помехой, но и опасностью. Приходится останавливаться каждый раз, когда появляется ощущение, что не все в порядке, и это быстро надоедает.

Также можно винить во всем плохой датчик, когда, на самом деле, возникла проблема, и неисправный измеритель не в состоянии предупредить о ней. Сломанный измеритель требует немедленной замены. Это избавит от хлопот и возможных повреждений автомобиля в долгосрочной перспективе.

Неисправности датчика и способы их устранения

Когда загорается лампочка на приборной панели, это только означает, что есть проблемы с маслом. Однако, вероятно, этот индикатор не загорится при резком падении уровня масла, что приведет к обнаружению неисправностей в датчике или в любом другом устройстве системы измерения моторного масла.

Нужно обязательно ознакомиться с неисправностями и решениями, связанными с датчиком давления масла

Низкое давление масла

Это основная причина, по которой загорается свет на приборной панели. Датчик определил, что во все части двигателя закачено недостаточно масла.

Если это так, то трение деталей, тянущихся друг о друга, вызовет сильное нагревание и истирание внутри двигателя, что приведет к его непоправимому повреждению. Единственное возможное решение этой проблемы — посмотреть, почему давление масла падает с такой тревожной скоростью.

Дефекты в масляном насосе

Низкое давление масла в двигателе также может быть результатом отказа масляного насоса. Если этот насос поврежден, давление будет резко снижено, что приведет к тому, что измеритель обнаружит спуск и предупредит через панель.

Единственным приемлемым решением этой проблемы является замена всего масляного насоса.

Очень низкий уровень масла

Как правило, низкий уровень масла не является непосредственной причиной отказа датчика. Нужно проверить циркуляцию масла через движок и измерить его надлежащее давление. Причины, по которым измеритель обнаруживает низкий уровень масла:

  • Из-за утечек в распределительной системе.
  • При попадании в масляный поддон мусора.
  • При неправильной замене масляного фильтра.

Столкнувшись с этой проблемой, необходимо определить реальную причину низкого уровня масла и решить ее как можно быстрее.

Неисправный датчик

Время от времени могут возникать препятствия для работы датчика, особенно если движок автомобиля не обслуживается надлежащим образом. В результате измеритель выдает ложные показания и включает предупреждающий свет без особой необходимости, что может привести к непониманию и повредить саму динамику автомобиля.

Поэтому, для того, чтобы решить эту проблему, необходимо проверить следующие возможные причины:

  • Датчик действительно поврежден.
  • Кабель, соединяющий измеритель и сигнальную лампу, поврежден.
  • Масляный насос не задерживал воздух во всасывающем отверстии.
  • Регулирующий клапан давления застрял и не был открыт.
  • Поэтому измеритель лучше всего заменить на новый, находящийся в идеальном состоянии.

Как очистить датчик

В настоящее время не существует способа очистки датчика без ущерба для его работы, поскольку он не требует технического обслуживания. Единственное, что можно сделать — просто заменить его на новый, который находится в хорошем состоянии.

Видео по теме

проверка и способы устранения неисправностей

Давление масла в двигателе — важный показатель. От него зависит, достаточно ли смазки поступает к деталям мотора. Если показатель снижается, повышается трение между деталями. Это приводит к усиленному износу силового агрегата, увеличению расхода топлива и образования выхлопов, повышению температуры двигателя. Игнорирование проблемы приводит к масштабной поломке, устранение которой потребует капитального вмешательства.

Чтобы понять, как поднять давление масла в двигателе, прежде всего, нужно знать, как проверить давление масла в двигателе. Специальным индикаторам можно доверять. Но они иногда выходят из строя или дают ложные показания. Например, если смазочный материал чрезмерно густой, он забивает систему, происходит увеличение внутренней температуры. Некоторые датчики воспринимают это как недостаток давления.

Наиболее распространенная проблема — падает давление масла на прогретом двигателе. Это означает, что есть неисправности системы. Когда вещество начинает циркулировать, что-то мешает ему свободно проходить.

В случае снижения давления масла в двигателе обращайтесь к специалистам. Предварительно выполните простую диагностику (порядок работы описан ниже). Возможно, удастся увеличить показатель самостоятельно.

Признаки низкого давления

После падения давления наблюдаются следующие проблемы:

  • Перегрев мотора — вырабатывается больше выхлопных газов, они становятся черными, наблюдается интенсивное выделение продуктов сгорания при разгоне.
  • Повышенный износ подшипников.
  • Стуки мотора, вибрации — когда давление в двигателе падает, между частями возникает более высокое трение, они вырабатываются, образовываются зазоры. Некоторые детали расшатываются и стучат, вибрируют.
  • Появление неприятных запахов. Низкое давление масла приводит к его ускоренному выгоранию и окислению. В ходе этих процессов образовываются неприятные запахи.
Данные проблемы могут возникать и по другим причинам. Но в первую очередь нужно замерить давление на горячем двигателе.

Причины неисправности

Распространенная причина низкого давления масла в двигателе — неправильно подобранный коэффициент температурной вязкости (SAE). Если неподходящий состав используется в сильную жару, он становится слишком жидким, из-за чего не поступает в двигатель в достаточных объемах. Та же проблема возникает в морозы.

Ниже представлена схема зависимости маркировки SAE и температур окружающей среды, при которых применим состав. Если жидкость не соответствует погодным условиям, то нужно просто сменить ее, чтобы повысить давление масла.

Другие причины низкого давления масла:

  • Утечки ГСМ. Могут возникать при пробое бака из-за плохо закрученного фильтра, износа прокладок.
  • Засорение радиатора.
  • Износ маслосъемных колпачков.
  • Засорение фильтра. Деталь меняют при каждой смене масла. Некоторые водители выполняют процедуру через раз. Долгое использование одного и того же очистителя приведет к серьезным проблемам. Учитывая низкую стоимость детали, экономия нецелесообразна.
Чаще всего описанные неисправности проявляются, если давление пропадает на прогретом моторе. Только утечка дает пониженный показатель независимо от того, запущен ли силовой агрегат.

Со всеми проблемами можно справиться, заменив или прочистив соответствующие детали. Если неисправности не выявлены и вопрос о том, почему нет давления масла в двигателе, остается открытым, необходимо детально проверить машину.

Как провести измерения

Если клиент измерил показатель самостоятельно, автомеханику будет легче выполнить проверку системы. Это сэкономит время.

Диагностика проводится на горячем двигателе. Это связано с тем, что масло должно прогнаться по системе. Только так можно заметить наличие утечек, подтеков.

Порядок работы:

  1. Поднять капот и посмотреть, нет ли свежих подтеков, не поврежден ли картер.
  2. Заглянуть под машину. Если есть течь на картере, нужно её временно заделать и сразу обратиться в автосервис. Для герметизации подойдет резиновая прокладка, твердая сварка, герметик, ткань.
  3. Осмотреть масляный фильтр. Если есть подтеки масла на прокладке, он либо изношен, либо плохо закручен. Следует довернуть деталь, протереть её и подождать. Возможно, таким способом удастся повысить показатель.
  4. Проверить уровень масла с помощью щупа.
  5. Продиагностировать датчик давления масла на исправность. Для этого понадобится измеряющий прибор — манометр. Его подключают к системе вместо основного датчика. Какое должно быть давление масла, указано в инструкции по эксплуатации.

После повышения давления нужно обратиться в сервисный центр. За время, которое вы ездили с неисправностью, масло выработалось, потеряло свои свойства. Лучше его заменить. В противном случае есть вероятность, что показатель упадет снова.

Использование манометра

Если есть подозрения, что упало давление масла, манометр — лучший способ для того, чтобы подтвердить или опровергнуть догадки. Все изделия обладают определенными особенностями, но схожи по конструкции и способу подключения.

Порядок применения манометра:

  1. Выкрутить родной датчик. Место его расположения проверяется по схеме мотора.
  2. Подобрать подходящий адаптер и вкрутить его на место датчика, присоединить измерительный прибор.
  3. Прогреть двигатель на холостых оборотах.
  4. Снять показатели при холостом ходе и при движении.

Если характеристики ниже указанных в инструкции по эксплуатации, показатель увеличивают путем ремонта и прочистки системы.

Отечественные машины

Часто жалобы на то, что пропало давление масла в двигателе, возникают у владельцев отечественных автомобилей. К примеру, неисправность наблюдается на «Волгах», «Газелях». В этих авто установлен мотор ЗМЗ 406. Он обладает определенными особенностями.

Чтобы проверить давление масла ЗМЗ 406, на моторах нужно выполнить те же операции, что и в случае с другими машинами. Отличается только то, какое давление масла должно быть: 1 кгс/см2 — идеальный показатель. Также можно определить характеристику по оборотам двигателя:

  1. Прогреть автомобиль.
  2. Одновременно выжать педали тормоза и сцепления.
  3. Включить передачу и плавно отпустить сцепление.

Если тахометр показывает не больше 500 оборотов, а лампочка не загорелась, с показателем на 406 ЗМЗ все хорошо. Нужно искать другие поломки, проверять датчик.

Лучше не пытаться поднимать характеристику самостоятельно, если не уверены в своих силах и знаниях. Профессионалы сделают все качественней и быстрее.

Замена датчика давления масла Cadillac Escalade своими руками. Как поднять давление масла в двигателе ЗМЗ 406. Что делать если низкое давление масла в двигателе

Комментарии к теме Замена датчика давления масла Cadillac Escalade

Хаким

Ну ага. Купил я новый датчик а он на заглушенном двигателедва очка показывает) норм. Короче избавился я от змзшника воткнул JZ

Кунцевский Сапар

Спасибо братан

Леандро Пучно

ну это само успокоение скорее, я бы сделал бы расточку коленвала поставил бы вкладыши по размеру,

Иордан

Ты ..., замкни провод на массу и давление будет зашкаливать. Этот датчик показывает сколько килограмм грязи на брызговиках. А видео надо назвать, 'как заменить китайский датчик давления'

Майор Фирштейн

Отчего бы -не измерить, механическим прибором? Давление в моторе? ну(перед... заменой?!

Кориткин Раиль

да это бред, заменил не помогло, тоже самое показывает, чушь снял какую то палёными дачками пользующийся вот и меняй каждый месяц.

Родион

Спасибо за совет! Реально помогло. Езжу сравнительно недавно на волге ЗМЗ-4062 и хотел уже в двиг лезть за поиском давления, а оказалось всё намного проще. Поставил новый родной датчик и теперь на холостых примерно 1,5 кг показывает.

Уэйн

Тепрпеть не могу ... обзывающих другие нации. Ускоглазые ему не так написали..., если дохера у тебя мозгов - сам сделай датчик. А нет мозгов - пей боярышник и не ...! Скажи спасибо китайцам, а то бы в валенках с балалайкой ходил до сих пор.

Равшан Берниц

Ппц,открытие сделал,мля а Россия и не в курсах открытия,бедняжка Рогозин теряет кадры,Протоны не летают!!!

Рашад Суглобов

Меняю масло 4500-5000 тыс.км. ВАЗ 2114?

Хома

И фаску целинлра до сих пор делают напильником, когда другие делают резцом

Twitchell

у меня первая шкода, по замене масла ни чего нового, но спасибо за видео. многие очень полезны успехов в начинаниях

Бик Ильсур

У меня смарт фор фор 1.3 2005 г сколько литр залить масло каробка кто нибудь подскажет

Айзетулин Тау

На моём боксере было примерно то-же самое, причиной был клапан егр. Убрали заслонку из него и поставили заглушку.

Кота

видел у воротникова в ролике график какого то таза у которого под 800 что ли? Почему до сих пор нету про него видео

Василашко Арсентий

На volvo xc60 с двигателем 2.5 (249 л.с.) и 3.0 (304 л.с) устанавливается коробка Aisin Tf-80SC? Подскажите пжл сколько она может максимум выдержать крутящего момента?

Арнур

нууу,в этом году так же пришлось менять перед Верхние рычаги брал Биртс 60шт мартеры Магнети марели 62р шт Нижние рычаги востановил 50у.е(на старых отьездил 3или 4 года не помню,цена была в 2014ом 170$штука) наконечники и тяги чтото брал Биртс и чтото толи патрон толи Стелокс(сказали мол разницы нету)цены такие же как в видео,делал все Владимир,спасибо Олександ за помощь???

Дакар Грибенчиков

на двух машинах сталкивался с вибрацией при трогание с места, при полностью вывернутом руле.Машина сопротивляется поворачивать.Автомо биль ЛендКрузер200.Подска жите в чем проблема!!!

Написать комментарий

Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409 на Уаз, решение проблемы

Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке».

Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.

Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409, проблема датчика давления масла ММ-358, 23.3829, 3902-3829 на ЗМЗ-409.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне  заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.

Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2,
— для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Другие возможные причины низкого давления масла, падения или отсутствия давления масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-409 на Уаз.

— Заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера.
— Засорение масляного фильтра.
— Засорение сетки маслоприемника масляного насоса.
— Залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля.
— Перегрев двигателя.
— Повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса.
— Увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением.
— Пониженный уровень масла в масляном картере.
— Неисправен привод масляного насоса.
— Залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации.
— Неисправность датчика сигнализатора или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу.

Похожие статьи:

  • Как уменьшить расход масла на двигателе ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, доработка крышки клапанов головки блока цилиндров для уменьшения расхода масла на угар.
  • После замены регулятора напряжения контрольная лампа разряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя.
  • Причины неполного заряда, недозаряд автомобильного аккумулятора, их устранение, измерение величины тока утечки аккумулятора при неработающем двигателе.
  • Характеристики разряда автомобильных аккумуляторных батарей в различных режимах, методика определения стартерных характеристик по МЭК, IEC, DIN, ГОСТ, SAE, EN, испытание током холодной прокрутки.
  • Приведение сухозаряженных батарей в рабочее состояние, приготовление и заливка электролита, срочный ввод в эксплуатацию сухозаряженных батарей.
  • Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт дизельного двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 для автомобилей УАЗ.

7 причин низкого давления масла в дизельном двигателе

При обнаружении низкого давления масла немедленная реакция - думать о худшем. Однако большинство проблем можно решить с помощью простых решений. В этой статье рассматриваются 7 наиболее распространенных причин низкого давления масла в Caterpillar C7, но основные принципы применимы к большинству дизельных двигателей.

Перед началом любой проверки важно принять некоторые меры предосторожности, прежде чем врезаться в двигатель.Не забывайте содержать все детали в чистоте и без загрязнений. Любая грязь или мусор, попавшие в двигатель, могут вызвать износ, перекос критически важных деталей или засорение различных масляных каналов. Использование манометра давления масла позволит определить, в верхней или нижней части двигателя проблема.

Также важно помнить о том, что при осмотре деталей двигателя необходимо содержать все жидкости. Старайтесь изо всех сил поддерживать критический уровень жидкости, насколько это возможно, чтобы детали двигателя не были загрязнены.Также утилизируйте все жидкости в соответствии с местными и федеральными законами.

1. Низкий уровень моторного масла:

Первым местом, где нужно проверить низкий уровень масла, является картер. Самая частая проблема - в двигателе просто не хватает масла. Уровень масла может просто быть ниже трубки подачи масляного насоса. Проще говоря, это приведет к тому, что масляный насос не будет работать, поскольку он не может перекачивать масло к компонентам двигателя. Решение состоит в том, чтобы просто долить в двигатель масло нужного уровня.Обязательно обратитесь к «Руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию» для получения информации о рекомендуемом масле для вашего двигателя.

2. Загрязнение моторного масла:

Топливо или охлаждающая жидкость в масле вызывают низкое давление масла в двигателе. Следовательно, избыток жидкости в масле приведет к высокому уровню масла в картере. Высокий уровень масла в картере, как правило, всегда указывает на чрезмерную утечку жидкости в другом месте двигателя. Общие загрязнители включают дизельное топливо, охлаждающую жидкость или воду.Затем изготовителю двигателя необходимо определить источник утечки жидкости и произвести соответствующий ремонт. После того, как источник загрязнения обнаружен и устранен, масло следует слить и снова залить маслом утвержденного сорта. Также рекомендуется заменить масляный фильтр. Иногда низкое давление масла возникает из-за чего-то настолько маленького, как забитый масляный фильтр.

Масляные фильтры Caterpillar созданы специально для двигателей Caterpillar. При этом есть масляные фильтры на вторичном рынке, которые отлично справятся со своей работой.OEM-дилеры рекомендуют использовать подходящие масляные фильтры, утверждая, что несанкционированные фильтры будут пропускать более крупные частицы в двигатель, что потенциально может привести к повреждению подшипников, картера и т. Д.… Но большая часть этого попросту неверна. Фильтры вторичного рынка изготавливаются по тем же стандартам, что и фильтры OEM.

3. Открыты перепускные клапаны моторного масла:

Перепускной клапан масла

Если перепускные клапаны моторного масла установлены в положение «открыто», это может привести к снижению давления моторного масла.Обычно причиной открытия перепускных клапанов является мусор в моторном масле. Мусор может быть грязью или металлической стружкой из-за внутреннего повреждения одной из внутренних твердых деталей (распределительный вал, коленчатый вал, поршни и т. Д.). Решение этой проблемы состоит в том, чтобы снять каждый перепускной клапан масла и очистить от грязи или мусора. Также целесообразно очистить каждое отверстие перепускного клапана. После очистки перепускных клапанов следует заменить масло и масляный фильтр.

4. Не работают маслопроводы или маслопроводы:

Открытие, разрыв или отсоединение маслопровода или маслопровода приведет к низкому давлению моторного масла.Изготовитель двигателя должен проверять каждый масляный канал на предмет загрязнения и износа. Иногда масляные галереи могут быть не выровнены, если отверстия не выровнены правильно, чтобы обеспечить нормальный поток масла. Убедитесь, что маслопроводы правильно подсоединены и на них нет разрывов.

Открытая система смазки также может быть вызвана отсутствием или повреждением форсунки охлаждения поршня. Форсунки охлаждения поршня направляют моторное масло к нижней части поршня для охлаждения поршня. Эти форсунки также обеспечивают смазку поршневого пальца.Неправильная установка, ограничение нормального движения или поломка форсунок охлаждения поршня могут привести к заклиниванию самого поршня.

5. Ограничение во всасывающей масляной трубке - низкое давление масла:

В маслосборной трубке имеется входная сетка, которая может забиться или повредиться. Это ограничение вызовет кавитацию и потерю давления моторного масла. Решение состоит в том, чтобы проверить входную сетку на маслозаборной трубке и удалить любой материал, который может ограничивать поток масла.Низкое давление моторного масла также может быть вызвано неправильной посадкой маслозаборной трубки и засасыванием воздуха по сравнению с маслом. Проверьте соединения маслозаборной трубки на наличие трещин, центровки или повреждения кольцевого уплотнения. Лучший способ получить доступ к маслозаборной трубке - снять масляный поддон.

6. Проблемы с масляным насосом:

Любая утечка воздуха на стороне подачи масляного насоса также вызовет кавитацию (противодавление) и потерю давления масла. Производитель двигателя должен проверить питающую сторону масляного насоса и произвести необходимый ремонт.

Другой распространенной проблемой масляного насоса является чрезмерный износ шестерен. Шестерни, выходящие за пределы допуска, не будут иметь достаточной мощности для создания всасывания. Производитель двигателя должен отремонтировать или заменить шестерни масляного насоса или приобрести новый насос.

7. Неправильный зазор подшипника:

Если подшипники двигателя имеют чрезмерный зазор, это может привести к низкому давлению масла. Проверьте внутренние компоненты двигателя, где присутствуют подшипники, чтобы убедиться, что они соответствуют спецификации.Если подшипники изношены, рекомендуется заменить подшипники или произвести необходимый ремонт компонентов.

Падение давления моторного масла - серьезная, но частая проблема дизельных двигателей. Следует отметить, что игнорирование предупреждения о низком давлении масла может привести к серьезному повреждению двигателя. Лучший способ поддерживать двигатель в рабочем состоянии - это регулярно менять масло и поддерживать надлежащую смазку внутренних деталей. Смазка - это кровь любого двигателя.

Причин низкого давления масла в двигателях

Давление масла - один из важнейших параметров двигателя.Когда на вашем автомобиле загорается индикатор давления масла или показания манометра ниже нормы, это может указывать на серьезную проблему.

К сожалению, вы не узнаете, серьезна ли проблема, поэтому лучше всего просто выключить двигатель. Чтобы лучше понять давление масла в двигателе, в этой статье будут рассмотрены возможные причины низкого давления масла и наиболее эффективные способы их устранения.

Причины низкого давления масла

Давление масла в двигателе может быть низким по ряду причин.Когда манометр обнаруживает низкое давление масла, имейте в виду, что это может быть реальное или неточное показание. В любом случае это помогает понять некоторые из наиболее распространенных причин.

1. Недостаточно масла в двигателе

Даже если во время замены масла было добавлено правильное количество смазочного материала, масло может быть израсходовано чрезмерно из-за испарения, ожога, вызванного изношенными поршневыми кольцами, и утечки через уплотнения или масляную пробку. Расход масла увеличивается с возрастом двигателя, поэтому проверка уровня масла и дозаправка могут быть простым решением.Однако, если утечки очевидны снаружи двигателя или на полу есть капли масла, необходимо как можно скорее устранить протекающий компонент.

Старый двигатель сжигает больше масла. Когда двигатель потребляет литр масла каждые 1000–2000 миль, требуется капитальный ремонт. Если интервал замены масла увеличен, уровень масла может быть довольно низким, даже если двигатель не очень старый. Поэтому соблюдайте надлежащие интервалы замены масла и периодически проверяйте уровень масла.

2. Слишком высокая или низкая вязкость

Когда вязкость масла слишком низкая или высокая, это может быть обнаружено как потеря давления в масле, подаваемом в двигатель. Низкая вязкость создает меньшее сопротивление потоку через систему, что переводится как более низкое давление манометром или датчиком.

Слишком высокая вязкость. может вызвать большее сопротивление перекачиваемого масла, что приведет к недостатку смазки в системе и, как следствие, к более низкому давлению.

В двигателе вязкость масла зависит от исходной вязкости выбранного смазочного материала, рабочих температур, количества присадок, улучшающих индекс вязкости, и наличия загрязняющих веществ, таких как гликоль и сажа. В руководстве к двигателю или автомобилю должны быть указаны рекомендуемые классы вязкости в соответствии с конструкцией оборудования и температурой окружающей среды, в которой будет эксплуатироваться транспортное средство.

Выбор более высокой вязкости может быть проблемой, особенно при запуске двигателя в холодную погоду.При экстремально низких температурах вы не только должны выбирать правильную вязкость смазочного материала, но также можете использовать систему подогрева масла.

Низкая вязкость может быть результатом множества факторов , таких как разбавление топлива, неправильный выбор вязкости смазочного материала или чрезмерные температуры из-за перегрузки или отказа системы охлаждения.

3. Кажущееся низкое давление

В дизельных двигателях манометр обычно показывает давление в фунтах на квадратный дюйм или барах в реальном времени.Некоторые производители смазочных материалов производят смазочные материалы с более низкой вязкостью, которая все еще находится в диапазоне класса SAE.

Более низкая вязкость обеспечивает лучшую текучесть через системы смазки, но может привести к более низкому давлению в манометре. Если давление в пределах нормы, поводов для беспокойства нет. Вы можете обнаружить, что некоторые смазочные материалы производят более высокое давление, чем другие.

4. Износ двигателя

Если уровень масла на щупе находится между «добавить» и «полный», возможной причиной низкого давления может быть износ подшипников двигателя, особенно если двигатель имеет очень большой пробег.Чрезмерный износ снижает исходное ограничение потока, что, следовательно, снижает давление. В этом случае двигатель, вероятно, потребуется отремонтировать или заменить.

5. Неисправный манометр

давления масла.

Если сигнальная лампа давления масла загорелась, но вы подтвердили, что уровень масла правильный и двигатель работает нормально, без необычных шумов или высоких температур, проблема может быть в неисправном датчике.

Вы можете проверить давление масла с помощью манометра.Если давление в норме, просто замените датчик давления масла. Однако, если после замены датчика продолжает гореть сигнальная лампа или низкое показание манометра, скорее всего, проблема в неисправном масляном насосе.

6. Износ насоса

Если уровень масла на щупе находится между «долить» и «полный», но двигатель работает шумно, масляный насос может быть изношен. Изношенный насос не может создавать необходимое давление из-за внутренних утечек. Остановите двигатель, пока проблема не будет устранена. Потребуется замена помпы.

7. Забит фильтр

В системе смазки манометр устанавливается после фильтра. Если фильтр забивается загрязнениями и перепускной клапан не работает должным образом, это может привести к нехватке смазочного материала.

Засоренный фильтр часто является результатом чрезмерного расширения масла. Это также может быть вызвано загрязнением водой и / или сажей. Вода обычно возникает из-за утечки в системе охлаждения, а чрезмерное количество сажи может быть результатом плохого сгорания.Если байпасный клапан не работает должным образом, может быть виноват неисправный фильтр.

Выше представлена ​​блок-схема с подробным описанием проверок и соответствующих действий при низком давлении масла в двигателе.

Снижение риска низкого давления масла

Чтобы снизить риск низкого давления масла в двигателе, меняйте масло и фильтр через правильные интервалы. Кроме того, используйте высококачественные смазочные материалы, в том числе подходящие сорта вязкости и соответствующие стандарты качества, указанные Американским институтом нефти (API) в руководстве по двигателю / автомобилю.

Обязательно периодически проверяйте уровень масла и осматривайте двигатель (и пол гаража) на предмет утечек. Кроме того, следите за выходом синего дыма из выхлопных газов, особенно в двигателях с большим пробегом.

Не садитесь за руль, если датчик давления включен и вы не знаете, в чем проблема. Для автопарков использование анализа масла для определения состояния масла и оборудования будет лучшей прогнозной / упреждающей стратегией.

Почему важно давление масла

Система смазки двигателя состоит из насоса, масляного фильтра, смазочных линий и оборудования.Давление в системе создается сопротивлением, которое масло должно преодолевать в трубопроводах, чтобы достичь смазываемых компонентов. Насос используется для подачи смазки через систему. Когда двигатель находится на стадии проектирования, насос спроектирован так, чтобы создавать необходимое давление и поток, чтобы смазка могла циркулировать к наиболее удаленным компонентам.

Низкое давление масла означает, что что-то не работает должным образом. Это также означает, что в системе, вероятно, недостаточно смазки.Имейте в виду, что недостаток смазочного материала приведет к контакту металла с металлом и отказу машины. В зависимости от серьезности ситуации двигатель может выйти из строя через пару часов или даже несколько минут. Ремонт также может быть дорогостоящим, поскольку необходимо заменить большую часть двигателя.

Вязкость

Вязкость влияет на давление масла. Если бы вы вылили масло на наклонную поверхность, оно потекло бы вниз под действием силы тяжести. Чем выше вязкость, тем медленнее будет течь смазка.Вязкость можно определить как сопротивление потоку. Вязкость смазки зависит от температуры, снижаясь при повышении температуры и повышаясь при понижении температуры. Следовательно, вязкость моторного масла будет зависеть от температуры окружающей среды двигателя во время запуска, а также от его нормальной рабочей температуры.

Есть два распространенных способа измерения вязкости. Первый заключается в том, чтобы позволить маслу течь через капиллярную трубку и регистрировать время, необходимое для протекания из одной точки в другую.Вязкость также можно измерить, поместив смазку в калиброванную чашку и перемешав ее. Чем выше вязкость, тем сложнее будет перемешать. Это сопротивление рассчитывается лабораторным измерителем крутящего момента. Для получения стабильных результатов тесты проводятся при точных температурах.

Большинство владельцев транспортных средств знакомы с классами вязкости, разработанными SAE International, такими как SAE 30, SAE 40 и т. Д. Эти стандарты, основанные на системах измерения, описанных выше, упрощают процесс выбора подходящего смазочного материала для вашего двигателя.Класс SAE, например SAE 40, не имеет единого значения вязкости.

Вместо этого он обозначает диапазон вязкости с минимальным и максимальным пределом. Производители смазочных материалов имеют право создавать свои смазочные материалы в пределах допустимого диапазона вязкости для определенной марки. Марки SAE, содержащие букву «W», относятся к вязкости и прокачиваемости смазочного материала при низких начальных температурах. Смазочные материалы без обозначения «W» могут быть слишком густыми при зимних температурах.

Те характеристики двигателя ЗМЗ 406.Моторы с разными персонажами. Другие карбюраторы, которые можно поставить на газель

Двигатель ЗМЗ 406, карбюратор заменил модель 402 и изначально предназначался в процессе разработки для установки на новое семейство представительских автомобилей ГАЗ-3105. Однако в связи с закрытием проекта нового автомобиля представительского класса целевая группа потребителей была изменена, и завод стал поставлять двигатель на выпускаемые автомобили семейства ГАЗ.

По мере развития автомобилестроения двигатель стал устанавливаться на малотоннажные грузовики семейства «Газель» и полноприводные автомобили производства Ульяновского автомобильного завода.

Двигатель разрабатывался с нуля. За базовый прототип был взят шведский двигатель серии H, который устанавливался на автомобили SAAB-9000. Карбюраторная версия имеет заводские индексы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10

Получившаяся рядная бензиновая четверка заимствована с двойными распредвалами и электронной системой распределения зажигания в качестве конструктивного решения. Для 1993 года это было революционное решение для российского автопрома. ЗМЗ первым применил конструктивную схему DOHC для поставок на российские автозаводы.Хотя к 1997 году, к началу поставок на автозаводы, двигатель 406 уже имел устаревшую конструкцию, сравнивая его с тем же Saab.

Копирование технологических решений не позволило снять с двигателя реальные параметры прототипа. И вместо 150 л.с. и 210 Нм тяги, как у прототипа, детище Заволжского моторного завода с карбюратором выдавало 100 л.с. и 177 Нм при том же объеме 2,3 л. Технические характеристики оригинала были достигнуты только после дополнительной доработки двигателя с установкой системы впрыска топлива.

ДВС Карбюратор ЗМЗ-406 устанавливался на легковые грузовики и фургоны, выпускавшиеся ОАО «ГАЗ» до 2006 года. ГАЗ 3302, на котором устанавливался карбюратор dv 406, был, пожалуй, самой распространенной моделью из-за относительной дешевизны.

Также двигатель карбюраторный. Это семейство устанавливалось на автомобили семейства «Волга». Этот двигатель обеспечил самый дешевый вариант для автомобиля.

Электронная система зажигания

Полностью российская разработка электронного начинки в настоящее время практически унифицирована и может быть установлен другой вариант этого электронного блока... Следует отметить, что программное обеспечение должно быть построено с учетом технических характеристик конкретного двигателя.

Газель с двигателем 4061.10 была рассчитана на работу на бензине 76 и двигатель 406 имел пониженную степень сжатия, соответственно требовалась прошивка для обеспечения стабильной работы двигателя на этом топливе.

Электронные блоки зажигания для силовых агрегатов не взаимозаменяемы с двигателями других серий. Те. блок на 405 не подходит для установки на газель с двигателем 406.

Топливная система

Двигатель имел две версии, в которых разрешалось использование 76 и 92 бензина. В связи с переходом на международные экологические требования бензин с октановым числом 76 больше не производится. Для нормальной работы двигателя с индексом 4061.10 его необходимо доработать.

Топливо подается диафрагменным топливным насосом, приводимым от распредвала впускных клапанов.

Масляная система

Для двигателей семейства 406 рекомендуется использовать минеральное масло всесезонное масло 10 (15) w40 или не хуже класса SG по API.Возможно, эта рекомендация связана с тем, что моторный завод выпускает масла под собственной торговой маркой.

На самом деле стоит ориентироваться на класс API и выбирать вязкость масла в соответствии с климатическими условиями работы двигателя. Описание нефтяного стандарта API косвенно относит разработку этого двигателя к 1989-1993 гг.

Следует обратить внимание на качество смазочной жидкости, так как стабильные характеристики обеспечивают более качественную и долговечную работу гидрокомпенсаторов.

Пропускная способность маслосистемы силового агрегата различается в зависимости от марки автомобиля. Так для автомобилей семейства УАЗ была изменена конструкция поддона двигателя.

Стандартные заболевания 406

Перегрев

Двигатель очень чувствителен к перегреву. При длительной поездке на кипящем двигателе ведет ГБЦ. Проблема с перегревом связана с плохой работой помпы и состоянием радиатора охлаждения. Материалы, используемые в водяном насосе, имеют определенные конструктивные допуски, которые не могут гарантировать объемный расход и давление в системе охлаждения.

Конструкция рабочего колеса допускает кавитационное разрушение лопаток, что снижает КПД. Кроме того, остается вопрос о коррозионной стойкости валов насосов.

Неэффективность помпы влияет на состояние внутренних каналов радиатора. При внешней чистоте поверхности каналы сужаются и теплоотдача снижается.

Еще одна причина перегрева - плохая работа термостата.Неправильная настройка срабатывания или заклинивание элементов конструкции при эксплуатации.

Конструктивные особенности каналов охлаждающей жидкости и нижнее расположение радиатора могут спровоцировать создание запирающих воздушных пробок, затрудняющих циркуляцию жидкости.

Расход масла

В процессе эксплуатации фиксируется повышенный расход масла объемом до 1,5 л на 1000 км пробега. Расход масла может происходить без видимой утечки. Проблема вызвана некачественными уплотнителями, забитыми лабиринтными уплотнениями под крышкой ГБЦ, недостаточным сопротивлением уплотнительных колец.Он связан с некачественной сборкой и может быть модифицирован самостоятельно в процессе эксплуатации.

На расход масла влияет состояние сальников штока клапана. При необходимости осмотр и замена.

Потеря масла из-за запотевания блока встречается реже и не может быть исправлена ​​сама по себе, поскольку проблема связана с пористостью чугуна, используемого для литья блока.

Тяговые характеристики

Снижение характеристик холостого хода и внезапная потеря мощности во время движения вызваны неисправностью катушки зажигания.

Система зажигания

Неисправность "тройной" системы зажигания двигателя вызвана проблемами с программным обеспечением ECM, свечами зажигания, катушкой зажигания. Можно зафиксировать одновременный отказ нескольких элементов системы.

Стук двигателя

При использовании некачественного масла или незначительном перебеге перед заменой масла работа гидроподъемников нарушается. Стук отчетливо слышен даже после того, как двигатель достигнет нормального температурного режима.

В основном все неисправности, выявленные в процессе эксплуатации, связаны с некачественными комплектующими, а также с низким уровнем культуры сборки узлов на заводе, что было характерно в начале производства двигателей этого семейства.

Тюнинг 406

При тюнинге двигателя 406 производится замена карбюратора со штатного на Sollers, хотя технические специалисты завода-производителя указывают, что такая замена нецелесообразна, так как штатный карбюратор К-151Д имеет последовательные калибровки специально для двигателя 406 серии.

Более глубокая переделка двигателя 4063.10 заключается в замене системы подачи топлива с карбюраторной на инжекторную. Такая переделка возможна, но сопряжена с определенными трудностями.

Для увеличения подачи воздуха в двигатель замените стандартный корпус воздушного фильтра и установите прямой воздушный фильтр ... Более глубокая модернизация системы подачи воздуха заключается в удалении впускного коллектора за пределы моторного отсека для снижения температуры поступающего воздуха.

Для улучшения теплоотдачи и снижения температурного пика используются масляные радиаторы или радиаторы системы охлаждения с увеличенной площадью обдува.

Для увеличения мощности возможна установка турбонагнетателя, выбор распредвалов, замена клапанов и деталей ЦПГ.Но эти улучшения для легких грузовиков не оправданы с экономической точки зрения.

Карбюраторный ЗМЗ и двигатели Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).

В DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.

Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

Как подключить катушки зажигания?

Катушка зажигания цилиндров 1 и 4 расположена ближе к впускному коллектору, катушка цилиндров 2 и 3 - ближе к выпускному коллектору.

Низковольтные провода катушек должны быть подключены к катушке попарно. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

Внутри пары не имеет значения, к какому контакту подключен провод - катушки неполярные. Также не имеет значения, какой провод высокого напряжения идет к какому цилиндру.

Рассмотрим на примере (см. Фото)

Управление катушкой 1 (цилиндры 1 и 4) - зеленый и желтый провода. Эта пара подключена строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

Цепь низкого напряжения - полярность не важна - можно подключить:

Вариант 1: Верхний контакт катушки желтый, нижний контакт зеленый.

Вариант 2: Верхний контакт катушки зеленый, нижний контакт желтый.

Высоковольтные выходы - полярность не важна - можно подключить:

Вариант 1: Верхний выход для 1 цилиндра, нижний выход для 4 цилиндров.

Вариант 2: Верхний выход для 4 цилиндров, нижний выход для 1 цилиндра.

Катушка 2 управления (2 и 3 цилиндра) - синий и желтый провода. Эта пара подключена строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее - аналогично паре 1-4 - полярность внутри пары не важна.

Определяющим фактором при подключении пар проводов низкого и высокого напряжения к соответствующей катушке зажигания является правильная прокладка. Провода не должны быть перетянуты, не должны сильно перегибаться, а также не должны тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

Еще одна статья про провода высокого напряжения ЗМЗ 405, 406 -.

Силовой агрегат семейства ЗМЗ-406 - Газовый двигатель внутреннего сгорания производства ОАО «Заволжский моторный завод». Разработка началась в 1992 году, а в серийное производство мотор поступил в 1997 году.Он был первым, кто использовал систему впрыска топлива.

Двигатель ЗМЗ-406 получил широкое распространение и устанавливался на автомобили Горьковского завода (ГАЗ-3102, 31029, 3110 и модельный ряд «Газель»).

Флагманом семейства стал двигатель ЗМЗ-4062.10 объемом 2,28 литра и мощностью 150 «лошадок».

Силовая установка ЗМЗ-4062.10 предназначена для комплектации легковых автомобилей и микроавтобусов. А моторы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10 предназначены для сборки грузовиков малой грузоподъемности.

Описание двигателя

Двигатель ранее разрабатывался для новомодных систем питания и зажигания, которые управлялись микропроцессором.

Этот двигатель был первым, оснащенным четырьмя клапанами на цилиндр, гидравлическими толкателями и двумя распределительными валами с двойным цепным приводом. Также была установлена ​​электронная система подачи топлива и электронное зажигание.

Четыре цилиндра расположены на одной линии с водяной рубашкой и регулируемым впрыском топлива.

Порядок поршней: 1-3-4-2.

Форсунка ЗМЗ-406 работает на бензине А-92. Ранее выпускалась карбюраторная версия двигателя 4061, работавшая на 76-м бензине. У нее были ограничения в плане освобождения.

Установка неприхотлива в обслуживании. Обладает высокой степенью надежности. Позже на его основе были разработаны установки ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант двигателя с маркировкой ЗМЗ-514.

К недостаткам двигателя можно отнести громоздкость привода газораспределительного механизма, что объясняется его низким качеством исполнения и рядом технологических недостатков.

Технические характеристики ЗМЗ-406

Силовой агрегат выпускался с 1997 по 2008 год. Картер цилиндров выполнен из чугуна, имеет рядное положение цилиндров. Двигатель весит 187 килограммов. Оборудован карбюраторной системой подачи топлива либо инжектором. Ход поршня составляет 86 миллиметров, а диаметр цилиндра - 92 миллиметра. При этом рабочий объем двигателя составляет 2286 кубических сантиметров и способен развивать мощность 177 «лошадей» при 3500 об / мин.

Карбюраторный мотор

Карбюратор ЗМЗ-406 (402-й двигатель) выпускается с 1996 года и успел зарекомендовать себя как простой и надежный агрегат. Это устройство развивает мощность в 110 лошадиных сил ... Расход топлива автомобиля с этим двигателем часто зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Система питания карбюраторного агрегата достаточно надежна. При своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации, с использованием качественной смазки и бензина он может без серьезных повреждений проехать до 500 тысяч километров.Конечно, за исключением расточки коленвала, которая нужна этому агрегату каждые 250 тысяч километров.

Система зажигания

На двигателях ЗМЗ-406 зажигание осуществляется путем воспламенения топливной смеси с помощью микропроцессорной системы. Для всех режимов работы двигателя электроника устанавливает необходимый угол опережения зажигания. Также он выполняет функцию регулировки рабочего процесса принудительного холостого хода экономайзера ... Благодаря работе этой системы двигатель отличается высокими экономическими показателями, контролируется уровень токсичности выхлопных газов, исключается детонационный момент и увеличена мощность силового агрегата.В среднем автомобиль ГАЗель при средних нагрузках потребляет около 8-10 литров бензина на 100 км пути. Однако если преобразовать его в пропан или метан, «аппетит» автомобиля увеличится почти вдвое.

Режим диагностики зажигания

При включении зажигания автомобиля автоматически начинает работать система диагностики двигателя ЗМЗ-406 (карбюратор ЗМЗ-405 не исключение). О правильной работе электроники сигнализирует световой датчик. Он должен погаснуть при запуске двигателя.

В том случае, если диод продолжает светиться, это свидетельствует о неисправности элементов и деталей. электронная система зажигания. В этом случае следует немедленно устранить повреждение.

Двигатель инжекторный

По техническим характеристикам и комплектующим двигатель с системой питания впрыска мало чем отличается от карбюраторного аналога 405-й модели.

При правильной эксплуатации этот агрегат не менее надежен и практичен, чем с карбюратором, а кроме того имеет свои преимущества:

  • Стабильные холостые обороты.
  • Низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
  • Коэффициент полезного действия Форсунка ЗМЗ-406 имеет гораздо более высокий, нежелательный аналог карбюратора, так как топливная смесь подается своевременно и в нужном количестве. Соответственно экономия топлива налицо.
  • Повышение экономии топлива.
  • Не требует длительного прогрева двигателя зимой.

Единственный недостаток инжекторного мотора - это дороговизна ремонта и обслуживания системы.

Проведение диагностических и ремонтных работ невозможно без специального оборудования и диагностических стендов. Поэтому осуществить ремонт двигателя ЗМЗ-406 инжектором своими руками - дело довольно хлопотное. Часто при поломке системы впрыска автомобилисту приходится прибегать к услугам специализированных сервисных центров. топливное оборудование, которое может быть дорогим и потребовать довольно много времени. Чтобы как можно реже сталкиваться с этой проблемой, необходимо своевременно заменять топливные фильтры и заправлять автомобиль качественным бензином.

Головка блока

Все модификации двигателей комплектовались одной головкой, что соответствовало требованиям «Евро 2». С введением дополнительных требований Euro 3 он был доработан и улучшен. Он не взаимозаменяем с предыдущей моделью.

В новой головке нет пазов системы холостого хода, теперь их функции возложены на дроссельную заслонку с электронным управлением. Передняя стенка детали снабжена отверстиями для крепления защитного кожуха цепей, а с левой стороны отводы для крепления кронштейнов для приемника системы впуска.Деталь имеет запрессованные чугунные вставки и направляющие клапана. Последние не нуждаются в периодической регулировке, так как их привод осуществляется с помощью цилиндрических толкателей с гидрокомпенсаторами. Модернизированная головка ЗМЗ-406 уменьшилась в весе на 1,3 килограмма. При установке на двигатель используется металлическая многослойная прокладка головки блока цилиндров.

Блок цилиндров

Усовершенствовав двигатель ЗМЗ-406, инженеры смогли модифицировать картер и модернизировать процесс литья. Так, появилась возможность оборудовать блок воздуховодами в отливке между цилиндрами.Тем самым данный элемент стал жестким, а крепление головки произошло за счет более глубоких резьбовых отверстий и удлиненных болтов. В нижней части картера есть потеки, которые вместе с крышками коренных подшипников образуют опоры коленчатого вала. Крышки отлиты из чугуна и прикручены к блоку болтами.

Распределительный вал

Распредвал ЗМЗ-406 изготовлен из чугуна методом литья с последующей обработкой и закалкой. Валы приводятся в движение цепной передачей. Двигатель имеет два вала с одинаковыми размерами кулачков.

Осевое смещение кулачков составляет один миллиметр по отношению к гидравлическим толкателям. Этот фактор способствует вращению элементов гидроприводов при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.

Цепной привод валов имеет гидронатяжители, которые работают от давления масла в системе смазки. Детали воздействуют на цепь напрямую через пластиковые башмаки, прикрепленные к осям.На двигателях ЗМЗ-406 после модернизации вместо башмаков использовались звездочки для повышения практичности и долговечности. Последние фиксируются на поворотных рычагах. Оси звездочек взаимозаменяемы с осями башмаков. Вместо удлинения оси башмака верхнего натяжения цепи стали использовать проставку, которая прикручивается к колодке.

Двигатель ЗМЗ-406 комплектуется цепями привода распределительных валов. Их нельзя заменить на цепи, которые были установлены на более ранних версиях моторов.

Поршни

Отлиты из алюминиевого сплава и имеют канавки для двух компрессионных колец и одного маслосъемника. Во время работы головка поршня охлаждается маслом через масляный ниппель в верхней головке шатуна.

Сферическая рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца имеет слой хрома, который способствует лучшему притирку кольца. Второй элемент покрыт слоем олова. Маслосъемное кольцо комбинированного типа, состоит из расширителя и двух стальных дисков.Поршень прикреплен к шатуну штифтом, закрепленным на двух штопорах.

Коленчатый вал

Отливка из чугуна с последующей обработкой и упрочнением поверхности шейки токами высокой частоты. Устанавливается в блок на пяти коренных подшипниках.

Перемещение коленчатого вала соответственно оси ограничено штопорными полукольцами, которые расположены в проточных канавках опоры и крышки третьего коренного подшипника. На валу восемь противовесов.К задней части вала прикреплен маховик, в отверстие которого запрессованы проставочная втулка и подшипник качения первичного вала коробки передач.

Масло

Силовая установка ЗМЗ-406 оборудована комбинированной системой смазки. Под действием давления поршневые пальцы, шатун и коренные подшипники коленчатого вала смазываются, точки опоры распределительных валов, привод гидрораспределителя, промежуточный вал и ведомая шестерня смазываются масляным насосом... Все остальные детали и элементы двигателя смазываются разбрызгиванием масла.

Масляный насос шестеренчатого типа, имеет одну секцию и приводится в действие промежуточным валом через косозубые шестерни. Система смазки оснащена маслоохладителем и полнопоточным очищающим фильтром.

Закрытая вентиляция картера с принудительным отводом газов.

Итак, мы привели подробное описание всех узлов, агрегатов и систем двигателя. Схема ЗМЗ-406 - на фото выше.

Двигатель представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель, оснащенный встроенной микропроцессорной системой впрыска топлива и управления зажиганием (KMSUD).

Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами есть каналы для охлаждающей жидкости.

Цилиндры выполнены без вкладышей.

Внизу блока пять коренных подшипников опор коленчатого вала ... Крышки коренных подшипников изготовлены из высокопрочного чугуна и крепятся к блоку двумя болтами.

Крышки подшипников расточены на блоке и не подлежат замене. На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, проштампованы их порядковые номера.

Крышка третьего подшипника вместе с блоком обработана на концах для установки шайб упорного подшипника.

Крышка цепи и держатель сальника с манжетами коленчатого вала прикручены к концам блока.

К нижней части блока прикреплен масляный поддон.

Сверху на блоке находится головка блока цилиндров, отлитая из алюминиевого сплава.

Имеет впускные и выпускные клапаны. Каждый цилиндр имеет четыре клапана, два впускных и два выпускных.

Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а выпускные - с левой.

Клапаны приводятся в движение двумя распределительными валами через гидравлические толкатели.

Использование гидравлических толкателей устраняет необходимость регулировки зазоров привода клапана, поскольку они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительного вала и штоками клапанов.

Снаружи на корпусе гидротолкателя имеется проточка и отверстие для подачи масла внутрь гидротолкателя из маслопровода.

Гидравлический толкатель имеет стальной корпус, внутри которого приварена направляющая втулка. В втулке установлен компенсатор с поршнем.

Компенсатор удерживается во втулке стопорным кольцом. Между компенсатором и поршнем установлена ​​компенсационная пружина.

Поршень упирается в нижнюю часть корпуса гидравлического толкателя.

В то же время пружина прижимает корпус шарового обратного клапана.

Когда кулачок распределительного вала не нажимает на гидравлический толкатель, пружина прижимает корпус гидравлического толкателя через поршень к цилиндрической части кулачка распределительного вала, а компенсатор - к штоку клапана, при этом выбирая зазоры в приводе клапана.

В этом положении шаровой кран открыт, и масло поступает в гидравлический толкатель.

Как только кулачок распределительного вала вращается и нажимает на корпус толкателя, корпус опускается, и шаровой клапан закрывается.

Масло между поршнем и компенсатором начинает работать как твердое тело.

Гидравлический толкатель движется вниз под действием кулачка распределительного вала и открывает клапан.

Когда кулачок, поворачиваясь, перестает давить на корпус гидротолкателя, он перемещается вверх под действием пружины, открывая шаровой кран, и весь цикл повторяется снова.

Седла клапанов и направляющие клапанов установлены в головке блока с большим натягом.

В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания, в верхней - опоры распределительных валов.

Опоры снабжены алюминиевыми крышками. Передняя крышка является общей для опор впускного и выпускного распредвала.

Эта крышка имеет пластмассовые упорные фланцы, которые входят в канавки на шейках распределительных валов.

Крышки расточены вместе с головкой блока, поэтому их нельзя переставить. На всех крышках, кроме передней, проштампованы серийные номера.

Распредвалы чугунные. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковы.

Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидравлических толкателей, что заставляет их вращаться при работающем двигателе.

Это снижает износ поверхности гидравлического толкателя и делает его ровным. Верх блока закрыт крышкой из алюминиевого сплава.

Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. На днище поршня четыре канавки для клапанов, которые предотвращают удар поршня по клапанам в случае нарушения фаз газораспределения.

Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке возле выступа под поршневой палец отлита надпись: «До». Поршень установлен в цилиндре так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя.

Каждый поршень имеет два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо.

Компрессионные кольца чугунные. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, улучшающим приработку кольца.

Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца имеется паз. Кольцо следует устанавливать на поршень так, чтобы эта канавка была направлена ​​вверх к днищу поршня.

Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя.

Поршень крепится к шатуну с помощью поршневого пальца «плавающего» типа, т.е. штифт не зафиксирован ни в поршне, ни в шатуне.

Штифт удерживается от движения двумя стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршня.

Шатуны стальные кованые с двутавровым сечением. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка.

Головка шатуна нижняя с крышкой, которая крепится двумя болтами.

Гайки болта шатуна имеют самоконтрящуюся резьбу и поэтому дополнительно не блокируются.

Крышки шатуна обрабатываются вместе с шатуном, поэтому их нельзя перемещать с одного шатуна на другой.

Тонкостенные устанавливаются в нижней головке шатунных подшипников... Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов.

Удерживается от осевого перемещения упорными полушайбами, установленными на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

Номера цилиндров выбиты на шатунах и крышках шатунов. Для охлаждения днища поршня маслом проделываются отверстия в шатуне и верхней головке.

Вес поршней в сборе с шатунами не должен отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

В нижней головке шатуна установлены тонкостенные втулки шатуна. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна.

Вал имеет восемь противовесов. Он удерживается от осевого перемещения упорными полушайбами, установленными на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

В отверстие маховика вставляются распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач.

Производство

Заволжский моторный завод

Годы выпуска

Материал блока цилиндров

Система снабжения

Карбюратор

Количество цилиндров

Клапаны на цилиндр

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Степень сжатия

Объем двигателя, см 3

Мощность двигателя, л.с. / об / мин

Крутящий момент, Нм / об / мин

Экологические стандарты

Масса двигателя, кг

Моторное масло

5W-30.5W-40.10W-30.10W-40,

Температура эксплуатации двигателя, град.

Основными конструктивными особенностями двигателей являются верхнее (в головке блока цилиндров) расположение двух распредвалов с установкой по четыре клапана на цилиндр (два впускных и два выпускных).

Эти технические решения позволили повысить максимальную мощность и максимальный крутящий момент, снизить расход топлива и выбросы.

Для повышения надежности на двигателе применен чугунный блок цилиндров без вставных гильз, обладающий повышенной жесткостью и более стабильными зазорами в парах трения, ход поршня уменьшен до 86 мм, масса поршня и поршневой палец был уменьшен, и были использованы более качественные материалы для коленчатого вала, шатунов, болтов шатуна, поршневых пальцев и т. д.

Привод распределительного вала - цепной, двухступенчатый, с автоматическими гидронатяжителями цепи; использование гидравлических толкателей клапанного механизма исключает необходимость регулировки зазоров.

Применение гидравлических устройств и наддува двигателя требует качественной очистки масла, поэтому двигатель оборудован полнопоточным масляным фильтром повышенной эффективности («суперфильтр») одноразового использования. Дополнительный фильтрующий элемент фильтра предотвращает попадание сырой нефти в двигатель при запуске холодного двигателя и засорение основного фильтрующего элемента.

Вспомогательные агрегаты (насос охлаждающей жидкости и генератор) приводятся в движение плоским поликлиновым ремнем.

Двигатель оснащен диафрагменным сцеплением с эллипсовидными дисками сцепления, обладающими повышенной прочностью.

Микропроцессорная система управления зажиганием позволяет регулировать угол опережения зажигания, в том числе параметр детонации, при изменении условий работы двигателя, что дает возможность обеспечить необходимые показатели - мощность, экономичность и токсичность выхлопных газов.

Сцепление газовое 3221

Сцепление на автомобиле однодисковое, сухое, фрикционное, привод гидравлический.

Рисунок 4. Сцепление

1 - главный цилиндр привода выключения сцепления; 2 - картер сцепления; 3 - маховик; 4 - фрикционные накладки ведомого диска; 5 - прижимная пластина;

6 - кольца опорные; 7 - педальная пружина; 8 - диафрагменная пружина;

9 - выжимной подшипник сцепления; 10 - шток главного цилиндра;

11 - педаль; 12 - первичный вал коробки передач; 13 - поролоновые кольца;

14 - муфта выключения; 15 - шарикоподшипник вилки; 16 - кожух; 17 - заглушка;

18 - шток рабочего цилиндра; 19 - пластина соединительная; 20 - рабочий цилиндр; 21 - штуцер для выпуска воздуха; 22 - демпферная пружина; 23 - ведомый диск.

Сцепление состоит из алюминиевого картера, выжимной муфты с подшипником и вилкой, узла ведущего диска (корзины), ведомого диска, главного и рабочего цилиндров, соединенных между собой шлангом и трубкой.

Приводной диск (корзина) состоит из кожуха, в котором установлены диафрагменная пружина, опорные кольца и нажимной диск. Пружина, закрепленная на кожухе, прижимает края к прижимной пластине.

Диск ведомый состоит из ступицы со шлицевым отверстием и двух дисков, к одному из них приклепаны листовые рессоры.К ним с двух сторон прикреплены фрикционные накладки.

Изогнутые листовые рессоры способствуют лучшей посадке диска и дополнительно сглаживают рывки трансмиссии при включении сцепления.

Для более плавной передачи крутящего момента при трогании с места или переключении передач в дисковых стеклоподъемниках установлены демпферные пружины.

Ведомый диск прижимается к маховику двигателя прижимной пластиной корзины. Через фрикционные накладки, увеличивающие трение, крутящий момент передается на ведомый диск, а затем на входной вал коробки передач, с которой ведомый диск соединен шлицевым соединением.

Для временного отключения двигателя от трансмиссии используется привод выключения сцепления. Когда педаль сцепления нажата, поршень главного цилиндра сцепления перемещается вперед.

Вытесняемая жидкость по трубке и шлангу поступает в рабочий цилиндр, выталкивая из него поршень со штоком.

Стержень воздействует на стержень вилки, которая вращается на шаровом шарнире, а другой конец перемещает муфту выключения сцепления по крышке подшипника коробки передач. Подшипник сцепления прижимается к концам лепестков диафрагменной пружины.Деформируясь, пружина перестает действовать на нажимную пластину, которая в свою очередь «отпускает» ведомую, и передача крутящего момента прекращается.

Снаружи механизм сцепления замыкается алюминиевым картером. Картер крепится к блоку двигателя шестью болтами и двумя усилителями. С другой стороны, в картер ввинчиваются четыре шпильки для фиксации коробки передач.

Картер имеет гнездо для рабочего цилиндра сцепления и окно для установки вилки.Для увеличения жесткости на нижней части картера сцепления установлен усилитель.

ГРМ на двигателе 406

Газораспределительная система - одна из основных составляющих любого двигателя. В его состав входит цепочка или последняя менее шумная, но в то же время менее надежная. Цепь никогда не рвется. Но на работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, чем заменить цепь ГРМ ЗМЗ-406 и из чего состоит этот элемент.

Характеристика

Эта деталь является основой двигателя.Именно благодаря цепочке можно правильно выставить фазы ГРМ ЗМЗ-406. Вспомните это впуск, компрессия, ход и выпуск. Чтобы не погнуть клапан и обеспечить максимальную эффективность, используется специальная цепочка.

Именно она распределяет усилия на распредвал, который в нужный момент открывает и закрывает клапаны двигателя. Таким образом, ГРМ ЗМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и их вывод после третьего такта (рабочего хода).В результате мы получаем мощный и экономичный двигатель.

Где находится?

ЗМЗ-406 находится на шкиве коленчатого вала. Он вращается одновременно с ним при работающем двигателе. Также используются специальные стабилизаторы цепи ГРМ ЗМЗ-406. Они обеспечивают необходимый механизм натяжения.

При выходе из строя установка фаз ГРМ ЗМЗ-406 не будет произведена правильно. Цепь растянется или пропустит несколько зубцов. Во время работы механизма срабатывают водяной насос, гидроусилитель (не на всех Газелях) и промежуточный вал системы зажигания.Цепь ГРМ ЗМЗ-406 тесно связана с каждым из этих элементов.

О неисправностях с ГРМ

Основные признаки неисправности - снижение мощности двигателя, характерные хлопки в выпускном и впускном коллекторе, а также низкий уровень компрессии. Он не должен быть меньше 10 килограммов на квадратный сантиметр. Но покупать новый комплект ГРМ ЗМЗ-406 необязательно. Возможно, вышла из строя только цепь. Кстати, при неисправности издает стук по металлу. Спровоцировать такие неисправности ремня ГРМ ЗМЗ-406 может неплотная посадка седел клапанов.В результате образуются нагар, выходят из строя клапанные пружины. Зазор между балкой и штоком клапана не нормальный. Если двигатель не обеспечивает достаточного открытия клапанов, это может привести к повреждению гидравлических подъемников. Также изнашивается шестерня коленчатого и распределительного валов. В итоге приходится ремонтировать ГРМ - это серьезный механизм. Во избежание неприятностей необходимо следить за натяжением цепи и регулировать демпфер. Делать это нужно не реже одного раза в 80 тысяч километров.Цепочка, в отличие от ремня, - довольно надежный механизм. Он не рвется и не провоцирует загиб клапанов, а только растягивается при длительном использовании. Ресурс цепи газораспределительного механизма составляет около 200 тысяч километров. Ресурс ремня не превышает 80 тысяч. Но если у вас есть характерные симптомы 150 тысяч (имеется в виду стук металлической цепи), не сомневайтесь, замените. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать эту систему своими руками.

Инструмент

Чтобы замена ГРМ ЗМЗ-406 прошла успешно, необходимо подготовить набор инструментов.Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и зубило. Далее рассмотрим пошаговый процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.

Подготовительные работы

Для начала подготовим емкости для слива рабочих жидкостей. Сначала залейте антифриз. В «ГАЗели» его много, литров десять. Сливается, открутив пробку внизу радиатора. Будьте осторожны - сначала антифриз потечет под большим давлением. По мере того, как выльется, будет меньше. Рекомендуется использовать наливную канистру или ведро.Важно, чтобы емкость была чистой. Для лучшего выхода антифриза открутите пробку на расширительном бачке.

Что дальше?

После этого снимаем передний фартук с решеткой радиатора (если это «деловой» бампер, откручиваем его крепления по центру и бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые присоединяются к радиатору. Демонтировать последний элемент. Если ваш автомобиль оборудован гидроусилителем, необходимо снять ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

Вынимаем также ремень генератора и помпу, предварительно ослабив натяжение. Теперь снимите крышку клапана головки блока цилиндров. Все болты нужно сложить в отдельную коробку или нишу. Это не повлияет на ремонт, но существенно ускорит процесс сборки. Вам не нужно искать, где находится недостающий болт или гайка, как это часто бывает. Далее откручиваем вискомуфту вентилятора с самой крыльчаткой.

Крышку клапана рекомендуется размещать в чистом и сухом месте.Наличие пыли на его внутренней стороне крайне нежелательно. Далее снимается помпа и датчик вращения коленвала (не забудьте переустановить, иначе двигатель просто не заведете). На следующем этапе демонтируется шкив коленвала и масляный поддон. Затем откручиваются два крепежных болта. Последний элемент гаснет. Всего на 406-м и 405-м двигателях два гидронатяжителя - верхний и нижний. Нам нужно получить оба механизма. Нижняя разбирается по такому же принципу.Далее нам нужно снять крышку цепи. Он крепится на семи болтах. Будьте осторожны - можно повредить передний сальник коленвала и открутить болт верхнего натяжителя и снять рычаг со звездочкой. Далее откручиваем пластик стабилизатора цепи ГРМ ЗМЗ-406. Откручиваем болты крепления шестерен к фланцу распредвала (в этом двигателе их два). Далее нам понадобится еще один инструмент. Для снятия понижающей передачи необходимо между ней и второй передачей установить отрицательную отвертку (она будет служить рычагом).

Загибаем конец стопорной пластины, и, удерживая промежуточный вал, вставляем наш инструмент. Вытаскиваем шестерни и нижнюю часть цепи с коленвала. Если разобрать сложно, снимите резиновое уплотнение между шестерней и втулкой. Последний элемент тоже демонтируется. Вторая шестерня сжимается при помощи съемника.

После того, как вы удалили цепочку

Итак, достаем элемент. Цепь необходимо тщательно промыть бензином и очистить от грязи.Осмотрите ее внешний вид. Через 150 и более тысяч километров он растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильную разводку газа. При наличии на втулках механизма следов износа, зазубрин и трещин механизм не подлежит дальнейшей эксплуатации. Если на шестернях есть сколы, их тоже заменяем на новые. Проверьте состояние депрессантов. В случае повреждения замените элемент новым. Проверьте состояние звездочек натяжителя. Они должны свободно вращаться вокруг своей оси.Задиров и сколов на рабочей поверхности быть не должно.

Реверс в сборе

Для начала нужно правильно настроить синхронизацию. Для этого прокручиваем коленчатый вал, пока первая отметка на нем не совпадет со второй на блоке цилиндров. Поршень первого цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке. Далее устанавливаем цепной демпфер. Болты пока не затягиваем. Смажьте нижнюю цепь машинным маслом и наденьте на ведомую шестерню и коленчатый вал. Устанавливаем предпоследнюю так, чтобы штифт вошел в расточку промежуточного вала.Отметка на шестерне должна совпадать с отметкой на блоке цилиндров. В этом случае часть цепи, проходящая через демпфер, будет натянута. Закручиваем крепежные болты шестерен промежуточного вала. Под ними монтируется стопорная пластина.

Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки - от 22 до 25 Нм. Когда болт в нужный момент затянется, этот ключ начнет щелкать - переходите ко второму элементу. Не забудьте закрепить оба болта стопорной пластиной.Его края загибаем молотком и стамеской. Затем нажмите на рычаг натяжителя и проверьте, совпадают ли метки на блоке цилиндров и шестерне. Закручиваем болты демпфера и смазываем верхнюю цепь. Надеваем шестерню промежуточного вала. Прокрутите распределительный вал по часовой стрелке. Надеваем цепь на вторую передачу. Штифт распределительного вала должен войти в свое отверстие.

Моменты зарядки и отметки

С помощью четырехстороннего ключа прокрутите распределительный вал против часовой стрелки. Натягиваем цепь ГРМ.Коленчатый вал и промежуточный вал не должны вращаться. Этикетки будут соответствовать верхней поверхности головки блока цилиндров. Снимаем шестерню с выпускного распредвала и устанавливаем на нее цепь. Далее ставим обратно, слегка повернув вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Вращаем вал против часовой стрелки, натягивая цепь ГРМ. Далее устанавливаются кожух цепи и помпа. Сверху крышки следует нанести небольшой слой герметика. При установке старайтесь не повредить передний сальник коленвала.Далее монтируются два гидронатяжителя и шкив коленчатого вала. У последних необходимо соблюдать момент затяжки - от 104 до 129 Нм.

В этом случае необходимо включить 5-ю передачу и стояночный тормоз. Удерживайте коленчатый вал так, чтобы он не проворачивался. Затем затяните храповик. Последний прокручивает два оборота. Коленчатый вал установлен в верхнюю мертвую точку (относительно первого цилиндра). Далее устанавливается крышка ГБЦ. На него необходимо нанести слой герметика, чтобы предотвратить утечку масла.Крышка затягивается с моментом около 12 Нм. Далее нужно подсоединить патрубок вентиляции картера к штуцеру на клапанной крышке. Подключаем провода к катушкам зажигания и надеваем их концы на свечи. Залить антифриз обратно, поставить радиатор на место и запустить двигатель. Если все было сделано правильно, металлические звуки исчезнут, а мощность двигателя вернется в норму. На этом процесс ремонта завершен. Лучший ремень ГРМ ЗМЗ-406 - это тот, который на цепи. Многие автовладельцы до сих пор скептически относятся к ременной передаче.Цепной привод в разы надежнее. Но практика показывает, что с каждым годом он теряет популярность, особенно среди зарубежных производителей.

Проблемы с установкой

Были случаи, когда при ремонте этого механизма повреждалась прокладка головки блока цилиндров. В этом случае необходимо срезать ее остатки канцелярским ножом и использовать герметик. Также этим инструментом необходимо обработать все уплотнительные детали крышки. Время высыхания герметика - 24 часа.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое газораспределительный механизм на 406-м моторе ГАЗелевский.Как видите, замена цепи не требует дополнительных инструментов. Но по времени на это уходит целый день. Поэтому стоит заранее спланировать такой ремонт. На СТО такая услуга занимает около 5 часов. Его стоимость шесть тысяч рублей. Сам газораспределитель стоит около пяти тысяч рублей. В его состав входят цепи (малая и большая), гидронатяжители, демпферы и звездочки распределительных валов.

Для нормальной работы двигателя в автомобиле Волга или Газель необходимо правильно выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406.На автомобилях в качестве привода можно использовать цепь или ремень. Каждый вид имеет множество достоинств и недостатков, некоторые утверждают, что цепь не может разорваться. Расстроить надо - способно, да еще как! К тому же для его нормальной работы требуется смазка, поэтому при замене цепи действительно нужно разобрать половину мотора и даже слить масло.

Особенности конструкции

Перед установкой табличек ГРМ на ЗМЗ-406 необходимо учесть особенности этого двигателя.

Всего существует четыре фазы, в которых работает газораспределительная система:

  1. Забор топливной смеси в камеру сгорания.
  2. Ход сжатия
  3. Ход поршня - движение от верхней мертвой точки вниз.
  4. Выхлопной газ.

Чтобы обеспечить максимальную эффективность и предотвратить повреждение клапана, необходимо использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и им подобных применяется металлическая цепь.


Но обязательно распределить коленчатые и коленчатые валы по меткам - это обеспечивает синхронизацию всех механизмов. позволяет своевременно открывать и закрывать клапаны с клапанами топливной смеси и выбрасывать продукты сгорания в атмосферу.

Где находится сеть?

На моторах ЗМЗ-406 метки есть на коленвале и распредвалах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распредвалы. В конструкции привода предусмотрен демпфер специальной конструкции, с помощью которого регулируется натяжение цепи. Если этот демпфер выходит из строя, натяжение изменяется, и это может вызвать скачок цепи на один или несколько зубцов.


В результате этого нарушается работа двигателя, смещаются фазы.Износ механизмов в этом случае происходит намного быстрее. Цепь ГРМ приводит в действие насос жидкости, насос гидроусилителя (при наличии), промежуточный вал зажигания. Функционирование нескольких систем зависит от состояния цепи привода.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Среди основных симптомов неисправности газораспределительного механизма можно выделить:

  • значительное падение мощности мотора;
  • появление хлопков во впускном и выпускном коллекторах;
  • уменьшение компрессии в цилиндрах (нормальное значение выше 10 кг / кв.см.).

Если цепь неисправна, то она начнет издавать характерный шум. Причиной поломки может стать неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. В этом случае провоцируется образование копоти, пружины ломаются. Если своевременно заменить схему, то всех этих неприятностей можно избежать.

Типичные неисправности

Если тепловые зазоры не соответствуют норме в определенной фазе, открытие и закрытие клапанов произойдет неправильно, что приведет к повреждению гидрокомпенсаторов.При этом наблюдается сильный износ шестерен коленчатого и распредвалов. В результате потребуется ремонт мотора, замена большинства элементов.


При установке меток ГРМ на двигатель ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае газораспределительный механизм будет работать в штатном режиме, клапаны открываются и закрываются синхронно, своевременный впрыск топлива и выброс продуктов сгорания. Старайтесь своевременно следить за его состоянием.Периодичность обслуживания - не реже одного раза в 80 тыс. Км. бегать.

Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше растягивается цепь. У ЗМЗ-406 его ресурс не более 20 тыс. Км. бегать. Если внезапно появились симптомы поломки, необходимо произвести ремонт газораспределительной системы, заменить изношенную цепь и демпфер.

Инструмент для замены цепи привода ГРМ

Перед установкой меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 необходимо подготовить необходимый набор инструментов:

  1. Головки и храповик.
  2. Ключи рожковые и рожковые.
  3. Шестиугольники.
  4. Динамометрический ключ.
  5. Долото и молоток.
  6. Съемники с двумя или тремя лапами.


Обязательно обработайте все резьбовые соединения, покрытые пылью, ржавчиной и грязью проникающей смазкой - это позволит гораздо быстрее разобрать агрегаты.

Слив антифриза из системы

Сначала подготовьте емкости, в которые вам нужно будет слить жидкости.Первым делом опорожните систему охлаждения - антифриза должно быть довольно много, около 10 литров. Для слива антифриза нужно открутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.


Как только вы открутите пробку, давление будет очень сильным, по мере его уменьшения оно будет уменьшаться. Желательно использовать широкую емкость, чтобы не терять жидкость. Чтобы антифриз быстрее слился, нужно открутить пробку на расширительном бачке, увеличивая давление в системе.

Начальный этап разборки

  1. Снимаем передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работа ведется на Газель-Бизнес, необходимо открутить крепления по бокам и по центру.
  2. Снимите все фитинги, ослабив монтажные зажимы.
  3. Если имеется гидроусилитель руля, снимите ремень привода насоса.
  4. Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Перед этим нужно ослабить его натяжение.
  5. Снимите крышку клапана, открутив все крепежные болты. Обязательно складывайте их по отдельности, чтобы не потерять при сборке. Обязательно храните крышку в чистом месте - недопустимо попадание посторонних элементов на ее внутреннюю поверхность.
  6. Выкрутить крепеж муфты привода крыльчатки вентилятора.
  7. Снимите крыльчатку и сцепление.
  8. Снимите гидравлический насос.
  9. Отсоедините и снимите датчик на коленвале.
  10. Снимите шкив коленчатого вала и поддон.

Подготовительные работы займут больше времени, чем замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.

Окончательная разборка приводной цепи

Дальнейшие действия по снятию цепного привода ГРМ на двигателе Газель выглядят так:

  1. Откручиваем крепеж гидронатяжителя. Вам нужно получить два элемента - верхний и нижний. Снимаются они так же.
  2. Снимите корпус натяжителя.
  3. Снимите крышку, закрывающую цепь. Для этого откручиваем 7 болтов крепления. Постарайтесь не повредить сальник коленвала и прокладку
  4. После откручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
  5. Снимите демпфер цепи.
  6. Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (на двигателе ЗМЗ-406 их всего два).
  7. Отогните стопорную пластину, удерживая промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
  8. Установите отвертку и снимите шестерни и нижний край цепи.


При возникновении затруднений необходимо снять уплотнение с резины, которое находится между втулкой и шестерней. Демонтаж второй передачи осуществляется только при помощи двухклапанного съемника.

После снятия привода

После того, как вы сняли цепь и вытащили ее, нужно ее промыть. Для этого лучше всего использовать бензин.После избавления от загрязнений следует провести визуальный осмотр. Если он растянулся более чем на 1-2 см, лучше установить новый. Такого увеличения длины более чем достаточно для нарушения фаз газораспределения.


Также необходимо обратить внимание:

  1. Состояние втулок - при наличии износа, трещин и задиров необходимо заменить.
  2. Шестерни - если есть механические повреждения, сколы, то их тоже необходимо поменять.
  3. Демпферы цепи - Установите новые детали при незначительных повреждениях.
  4. Звездочка натяжители - необходимо, чтобы они вращались свободно, наличие сколов и повреждений недопустимо.

Если проводится капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, необходимо установить ГРМ. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.

Сборка

Перед тем, как приступить к сборке, необходимо правильно настроить фазы.Для этого потребуется произвести следующие манипуляции:

  1. Провернуть коленвал до тех пор, пока первая выемка не окажется в верхнем положении.
  2. Убедитесь, что поршень находится в верхней мертвой точке первого цилиндра.
  3. Установите демпфер, но не спешите затягивать болты его крепления.
  4. Смажьте нижнюю часть цепи чистым моторным маслом.
  5. Наденьте цепь на шестерни коленчатого вала и толкателя.
  6. Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
  7. Убедитесь, что отметка на шестерне совпадает с отметкой на моторном блоке. Часть цепи рядом с демпфером должна быть натянута.
  8. Теперь можно затянуть болты шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.

Обязательно используйте динамометрический ключ во время ремонта. Максимальный момент затяжки болтов - 22 / 2,5 Н * м.


Обязательно согните стопорную пластину, чтобы предотвратить скручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидронатяжителя и проверить совпадение меток на блоке двигателя и шестерне.После этого нужно подтянуть все болты демпфера и смазать верхнюю часть цепной передачи.

ГРМ и затяжка

Для прокрутки распредвала нужно использовать четырехгранный ключ. При повороте по часовой стрелке цепь натягивается. В этом случае обязательно зафиксируйте положение коленвала и промежуточных валов - они не могут вращаться. Убедитесь, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем проделайте следующие манипуляции:

  1. Снимите шестерню с выпускного распредвала.
  2. Наденьте цепочку.
  3. Установите на место шестерню, осторожно повернув распределительный вал по часовой стрелке.
  4. Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
  5. Поверните распределительный вал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
  6. Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Сверху желательно нанести немного силиконового герметика.
  7. Установите шкив коленчатого вала и гидронатяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленчатого вала 105..129 Н * м. Для облегчения затяжки потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
  8. Затяните храповой механизм.
  9. Установите крышку головки. Также желательно нанести на него слой силиконового герметика. Затяните резьбовые соединения с моментом 12 Н * м.
  10. Подсоедините патрубок для отвода газов от картера.

Далее нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены правильно, вы избавитесь от проблем с мотором.У него улучшится реакция дроссельной заслонки, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки во время работы.

ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ - 406 ГРМ
Колодка натяжитель или звезда? (все плюсы и минусы)

Этот материал достаточно противоречивый и, как мне показалось, не остался без комментариев. Синим цветом выделены комментарии hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший ГАЗ-специалист CTTeam).

Владимир Севостьянов

С первых дней создания двигателя ЗМЗ-406 конструкторы Заволжского моторного завода установили пластиковую колодку натяжителя с очень низким коэффициентом трения в газораспределительном механизме (ГРМ).Преимущества использования пластика очевидны. При двух контурах весь механизм ГРМ и двигатель в целом работали без шума.

В последнее время качество пластиковой обуви оставляет желать лучшего. Слой фабрики ресурсов. обувь в среднем от 25 до 80 тыс. км.

Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ-406 заключалась в том, что через 140-180 тыс. Км необходимо было снимать переднюю крышку двигателя и заменять колодки натяжителя, при этом менялись сами цепи ГРМ.Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, прошедшую 180 тыс. Км, то разницы между цепями практически нет.

Разница есть, причем существенная ... В среднем ресурс верхней цепи 80-100 тыс. Км. В этом случае фазы могут «уплыть» на 10-15 градусов. на коленчатом валу.

Одним словом, цепи при пробеге 180 тыс. Км не «растягивались» (правильнее сказать, не изнашивались).Однако у всех водителей было и есть опасение, что в любой момент метки времени могут «сбежать». Теги «Убегать» (перепрыгивать), как правило, непредсказуемо. Это может произойти и при переключении передач, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает тянуть или вообще не запускается. Одно радует, если это произошло недалеко от дома, а если это на трассе? Здесь напрашивается вопрос: а как кидает цепочку? Какая из них нижняя или верхняя? Закидывает нижнюю цепь .

Спорное заявление. ИМХО верхняя цепь скачет, из-за плохой работы натяжителя или натяжения цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное движение цепи, но он очень слабый, и цепь «сдувает» его до момента «J» и при первой возможности (будь то машина, оставленная на передача в гору или просто торможение двигателем) на высоте. цепочка перейдет на пром. вал ...

Этикетки «разбегаются» из-за плохой работы нижнего натяжителя и повышенной нагрузки на двигатель.Ведомая сторона нижней цепи ослабевает (т. Е. Цепь провисает), и этого достаточно, чтобы бросить цепь на один или несколько зубьев шестерни коленчатого вала. Чтобы этого не произошло, достаточно увеличить носок нижнего башмака натяжителя (металлической «пятерки», где упирается сам натяжитель) на 4 мм. Таким образом, мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшая провисание, и исключаем возможность «подпрыгивания» цепи.

Вы попробуете мне возразить, мол, а как же тогда пробег 20 тыс. Км.и обувь полностью изношена? Основной причиной быстрого износа башмака натяжителя является плохая работа самого натяжителя или установка натяжителя в разряженное состояние.

Установить натяжитель в разряженном состоянии может только глупый или очень сильный человек, особенно когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно является повышенный износ промышленных втулок. вал (отсюда и падение давления масла) до его заклинивания и поломки болтов звездочки до разрыва, а также плохой «горячий» запуск - двигатель «заклинивает».

Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять колодки натяжителя на звездочки, чтобы лишний раз не открывать переднюю крышку. А в продаже появились комплекты звездочек на алюминиевых кронштейнах и стали, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего. Были случаи, что на первой тысяче километров отрывался носок кронштейна, на котором упирается натяжитель, с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны оставались дольше, но через короткий промежуток времени в передней части двигателя раздался посторонний шум из-за того, что цепь начала цепляться за носок самого кронштейна.Причина - неправильная конструкция самого кронштейна.

Причина как раз в удлинении цепи. Ассортимент очень узкий, про пробег и ресурс я уже говорил выше.

Отсюда повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, и ЗМЗ приступил к установке звездочек на моторы. Двигатель ЗМЗ-405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше было моментов "прыгунов" схемы, шума в двигателе тоже не было.

Больше моментов "прыжков", а также уменьшен ресурс цепей. Цепи на 2 звена длиннее (72-92 против 70-90) соответственно и растягиваются на большую величину раньше, чем цепи 70-90 ...

Но появились новые дефекты, такие как рассыпание обоймы подшипника звездочки, а значит и перелом верхнего болта крепления звездочки. Те. как и прежде с полным износом башмака верхнего натяжителя. Но добавилась новая проблема. Через 60-120 тыс. Км.двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что распредвалы практически всех двигателей «разбегаются» относительно меток, а при «последующем» зажигании - до 4 градусов выше нормы. Те. выпускной вал поднимается на 24-26 градусов, а впускной на 14-17 градусов. Выставить должным образом невозможно, надо сверлить шестерни распредвала по шаблону-кондуктору. Какова причина? Причина проста. : цепи просто «растянулись», а точнее цепи изношены.Но вместе с цепями изнашиваются все шестерни ГРМ, а шестерня коленчатого вала изнашивается больше всего, потому что самая большая нагрузка на нее. Следует отметить, что износ цепей ГРМ и шестерен при установке башмаков натяжителя не наблюдается. Какова причина? Да все просто. Когда башмак натяжителя натяжителя, микрочастицы (микропыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепи, шестерни привода ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым действуя как присадка для уменьшения трения.

Это полная чушь, другого слова не найду. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах головки блока цилиндров и мешает работе гидроподъемников.

Обратный эффект получается при установке звездочек на двигателе. При обработке металла металлом образуется металлический абразив (металлическая пыль), увеличивающий износ двигателя. Как итог: после авто пробег 160-180 тыс. Км. необходимо заменить цепи ГРМ, а вдобавок все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба.

Я, честно говоря, не видел потертых звезд. Я их менял только при «аварийной» остановке двигателя, когда обрывается цепь, ломается передняя крышка, один распредвал, а иногда и промежуточный вал.

Из всего вышесказанного следует сделать вывод: работа механизма ГРМ в среднем рассчитана примерно на 160-200 тыс. Км пробега автомобиля вне зависимости от того, что установлено в двигателе - колодка натяжителя или звездочка.

До 400 тысяч километров, с регулярной заменой верхней цепи.(каждые 80-100 тыс.)

Хотя были машины с пробегом 240-280 тыс. Км. При этом были натяжные башмаки. Где при разборке и замене колодок выяснилось, что обувь может пройти еще 20-30 тыс. Км.
Вся причина долгой работы (или не работы) механизма ГРМ кроется, как ни странно, в натяжителе цепи.

Жесткая пружина натяжителя стоит на комплектах ЗМЗ, с цепями из 72-92 звеньев.

Замечено, что если пружина, которая толкает поршень натяжителя, очень жесткая, то башмак изнашивается быстрее.То же самое и со звездами. Это не говорит о том, что натяжитель был установлен в разряженном состоянии.
Так что ставить, колодки натяжителя или звездочки ???

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

ПРИ УСТАНОВКЕ ОБУВИ:

плюсы:
1. "мягкая" работа двигателя
2. Практически нет износа цепей ГРМ и шестерен при таком же пробеге, как на звездочках.
3. Микропыль, образующаяся в результате износа башмака натяжителя, оказывает благоприятное антифрикционное действие на трущиеся части двигателя в целом.Пример этого: только что установлены рабочие поверхности коренных и шатунных подшипников на двигателе с пробегом около 400 тыс. Км.

Ну я уже сказал свое мнение
4. после пробега 140-160 тыс км. можно сделать только заменой башмаков натяжителя.

минусы:
1. Вероятность "прыгать" метки тайминга. (если доработать натяжитель нижнего башмака), то этот пункт можно удалить.
2. Вероятность некачественного пластика (из-за небольшого пробега авто до замены) зал и болт крепления башмака верхнего натяжителя.

Зал - следствие ослабленной цепи.
ПРИ УСТАНОВКЕ ЗВЕЗД:

плюсы:

1. Практически исключены "скачки" меток ГРМ

Не исключено

2. Водитель не боится того, что будет с верхним болтом колодки натяжителя. (хотя такое бывает, и не редко).

Ломается так же. Причина в другом, сказано выше

минусы:
1. Через 80-120 тыс. Км метки ГРМ «разбегаются» из-за износа.(необходимо просверлить шестерни распредвала по кондуктору).

Не нужно ничего сверлить, просто замените верхнюю цепь.

2. через 160-200 тыс. Км. необходимо заменить цепь ГРМ и шестерни из-за сильного износа. (заодно доп. затраты на приобретение и замену комплекта шестерен ГРМ)

3. в результате износа шестерен появляется повышенный шум двигателя.
4. Вероятность установки некачественного подшипника на звездочку и холл болта крепления башмака натяжителя такая же, как и у некачественного пластикового башмака натяжителя.
5. Образовавшаяся металлическая пыль (абразив) в результате износа цепей и шестерен ГРМ приводит к повышенному износу трущейся части -го двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных подшипников на двигателе с пробегом около 400 тыс. Км имеют серое («стальное») покрытие с явными признаками металлической пыли. Шатун и шейки коленчатого вала имеют повышенный износ.

Рейв. В семействе ЗМЗ406 используется полнопоточное масло.Фильтр. Здесь осядет весь абразив. Серый «стальной» налет уходит из алюминия, в том случае, когда цепь, «прорезав» канавки в колодке, начинает прорезать и саму ГБЦ)))
++ Что лучше - трение качения или трение скольжения? По поводу механизма ГРМ с цепным приводом могу сказать только одно - появление башмаков натяжителя со звездочками - большой шаг вперед по долговечности механизма и двигателя в целом.

Все вышеперечисленные наблюдения и выводы сделаны в результате 6 лет работы автосервиса ГАЗель-Авто по ремонту двигателей Заволжского моторного завода.

В заключение хочу сказать, что поставить при ремонте механизма ГРМ - решает автовладелец .

Во всем мире автопроизводители борются за «CRAFTS» (долговечность) двигателя , но в данном случае можно смело сказать: «За что боролись, за него и побежали».

С уважением, Владимир Севостьянов

Наш адрес в Интернете: [электронная почта защищена] ответим на любые вопросы

5 причин низкого давления моторного масла в автомобиле

28 августа 2014 г. Автор: germanform Техническое обслуживание автомобиля

Бензин заряжает двигатель автомобиля, а масло защищает его.Думайте о масле как о блестящей смазке, которая защищает внутреннюю работу двигателя. Если масла недостаточно, работа двигателя может вызвать перегрев, а также вызвать износ деталей двигателя из-за постоянного трения. Если автомобиль страдает от низкого давления масла , это означает, что подаваемая масляная смазка недостаточна. Это может вызвать очень серьезные внутренние проблемы. Существует ряд причин, по которым случается низкое давление масла, и автовладельцу стоит помнить о них.

1. Недостаточно масла в автомобиле.

Это кажется слишком простым, но на самом деле это наиболее частая причина проблем с давлением масла. Автовладельцы часто забывают проверять масло. Это должно быть частью любой настройки или осмотра вашего автомобиля. Это проблема с давлением масла, которую легче всего решить.

2. Износ двигателя

Как кровь, текущая по венам, масло течет через различные каналы в вашем двигателе. Масло будет проходить через подшипники коленчатого вала и подшипники распредвала автомобиля.Если зазор стал больше из-за износа деталей, масло течет слишком быстро и снижает давление масла.

3. Неисправность манометра масла

Автопроизводители устанавливают в автомобили датчики давления масла, чтобы информировать автовладельца о давлении масла в режиме реального времени. Иногда датчик выходит из строя, поэтому вы не будете знать, что у вас низкое давление масла. Единственный способ убедиться, что ваш манометр работает правильно, - это попросить механика измерить давление масла.

4. Проблемы с масляным фильтром
Масляный фильтр играет важную роль в поддержании давления масла в автомобиле. Если ваш фильтр засорится, давление снизится. Клапан сброса давления масляного фильтра предназначен для предотвращения слишком высокого давления. Однако, если предохранительный клапан поврежден, масло будет более свободно проходить в двигателе и уменьшать давление.

5. Вязкость масла

Это толщина масла, используемого в вашем автомобиле.Масло с высокой вязкостью будет гуще и не будет течь так быстро, как масло с более низким уровнем. Это может повлиять на давление масла в зависимости от времени года. Вполне возможно, что высоковязкое масло не позволит быстро нарастить давление. Если вы не знаете, какое масло использовать в автомобиле, это отличная статья.

К счастью, есть простые способы исправить проблемы с давлением масла в вашем автомобиле. Вам следует регулярно проверять уровень масла в автомобиле, и механик должен проверять ваш фильтр каждый раз, когда ваш автомобиль обслуживается.В зимние месяцы рекомендуется использовать масло с низкой вязкостью.

Всегда полезно попросить автомеханика измерить механическое давление масла на вашем автомобиле. Хотя вышеуказанные причины являются наиболее частыми причинами низкого давления масла, могут быть проблемы с топливным насосом или другими частями вашего автомобиля. Механик может рассмотреть эти возможности, если показания неудовлетворительны.

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля имеет решающее значение для предотвращения дорогостоящего ремонта в будущем.Уровень и давление масла в автомобиле следует регулярно контролировать, и это не требует много времени или усилий. Если не решить проблему с давлением масла вначале, это может привести к серьезным проблемам с блоком двигателя. К сожалению, ремонт блока цилиндров стоит очень дорого.

Если вас беспокоит давление масла в вашем автомобиле, позвоните нам сегодня.

Следите за нами и ставьте лайки:

Теги: Моторное масло, Давление моторного масла, Масляный фильтр, Манометр

Категории: Техническое обслуживание автомобилей

Признаки низкого давления масла, причины и способы его проверки

Низкое давление масла ужасно для любого автомобильного двигателя, и если давление масла станет слишком низким, это может привести к необратимому повреждению вашего двигателя в течение нескольких секунд.

Но что могло вызвать низкое давление масла и как это исправить?

Многие вопросы приходят в голову, если вы думаете, что в вашей машине низкое давление масла. В этой статье мы рассмотрим симптомы низкого давления масла, наиболее распространенные причины и способы измерения давления масла.

4 признака низкого давления масла

  1. Индикатор давления масла на приборной панели
  2. Плохие шумы от двигателя
  3. Контрольный индикатор двигателя
  4. Двигатель заклинило

Есть несколько вещей, которые могут произойти, если в вашем автомобиле низкое давление масла.

Вот более подробный список из 4 наиболее распространенных симптомов низкого давления масла.

Индикатор давления масла на панели приборов

Первое, что вы заметите, если в вашем автомобиле низкое давление масла, - это сигнальная лампа на приборной панели.

Датчик давления масла постоянно контролирует давление масла при работающем двигателе. Если давление масла станет слишком низким или слишком высоким, загорится индикатор давления масла.

Помните, что неисправный датчик давления масла может давать ложные сигналы на приборную панель.

Плохие шумы от двигателя

Другими распространенными симптомами низкого давления масла являются дребезжание и другие странные звуки двигателя. Давление масла предотвращает трение деталей двигателя о металл, и если давление масла низкое, они начнут труться друг о друга.

Это может создать ужасный звук, и если вы его услышите, немедленно выключите двигатель.

Контрольная лампа двигателя

Давление масла также влияет на натяжители, такие как ремень ГРМ или натяжитель цепи ГРМ.Он также может управлять различными насосами, такими как топливный насос, если у вас дизельный двигатель.

Например, если давление масла низкое и натяжитель цепи не натягивает цепь привода ГРМ - синхронизация распределительного вала будет отключена, и загорится индикатор двигателя.

Закупоренный двигатель

Это последний и наихудший симптом, которого вы никогда не захотите. Если вы управляли автомобилем с дребезжащим звуком и индикатором давления масла на приборной панели до тех пор, пока он не перестал работать, возможно, ваш двигатель заглох.

Двигатель автомобиля, заклинивший из-за слишком низкого давления масла, часто невозможно отремонтировать. К сожалению, зачастую дешевле заменить весь двигатель.

5 причин низкого давления масла

  1. Низкий уровень моторного масла
  2. Неправильный тип моторного масла для вашего двигателя
  3. Всасывающая трубка масляного насоса грязи
  4. Поврежден масляный насос
  5. Внутренняя утечка масла или повреждены подшипники

Существует несколько причин низкого давления масла на холостой ход и другие обороты.

Вот более подробный список наиболее частых причин низкого давления масла.

Низкий уровень масла

Если у вас низкое давление масла на холостом ходу, убедитесь, что уровень масла в вашем двигателе правильный. Проверьте свой масляный щуп и убедитесь, что он не ниже отметки MIN.

Современные автомобили часто имеют датчик уровня масла. Если вы видите, что на приборной панели загорается желтый свет масла, это означает, что давление масла низкое.

Это также можно узнать, если во время поворота автомобиля загорится индикатор давления масла.Это означает, что масло прижимается к двигателю, и если уровень масла низкий, масляный насос вместо этого будет всасывать воздух.

Если у вас низкий уровень масла, масляный насос может всасывать воздух из поддона и создавать низкое и колеблющееся давление масла.

Если вы не знаете, как проверить масло в двигателе, обратитесь к руководству по ремонту или оставьте комментарий ниже.

Не тот тип моторного масла для вашего двигателя

Масло, которое вы используете в своем двигателе, может вызвать пониженное давление масла в двигателе, особенно на холостом ходу.Если вы используете масло 0w-20 в двигателе, которому требуется масло 5w-50, вы можете получить низкое давление масла, когда двигатель горячий.

Некоторые двигатели имеют больший люфт в подшипниках и требуют более густого масла для получения правильного давления масла на холостом ходу.

Если у вас низкое давление масла и вы подозреваете, что в вашем автомобиле используется неподходящее масло, проверьте в руководстве по ремонту, какое масло вам нужно, и произведите замену масла и масляного фильтра.

Грязный подборщик к масляному насосу

Если у вас правильный уровень масла, и вы уверены, что тип масла правильный, наиболее частой причиной низкого давления масла является слишком много грязи в приемном устройстве масляного насоса.

Обычно масляный насос забирает масло со дна масляного поддона из трубы. Перед этой трубой часто находится сетка, которая не позволяет любым большим металлическим частям проходить через масляный насос.

Этот фильтр / сетка может улавливать много грязи, и, возможно, его придется очистить. Чтобы проверить это, вы должны снять масляный поддон с вашего автомобиля и осмотреть маслозаборник.

Масляный насос поврежден

Если масляный всасывающий фильтр выглядит нормально, возможно, ваш масляный насос поврежден.Определить, поврежден ли масляный насос, непросто, а заменить масляный насос часто бывает довольно сложно. Если вам повезет, масляный насос крепится внутри масляного поддона цепью к коленчатому валу, и тогда его намного проще заменить.

Если вы не знакомы с автомобилями, вам следует позволить механику диагностировать проблему, чтобы убедиться, что это неисправный масляный насос. Обратитесь к официальному дилеру или обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, где находится масляный насос и насколько сложно его заменить.

Внутренняя утечка масла или повреждение подшипников

В редких случаях может произойти внутренняя утечка масла внутри двигателя. Это снизит давление масла, и оно может вытечь из трещины или плохой внутренней прокладки.

Другая проблема может заключаться в том, что у вас уже нет подшипников коленчатого вала, но обычно вы слышите неприятный шум от двигателя, если подшипники отсутствуют. Эти проблемы не так-то просто диагностировать самостоятельно, если вы не являетесь опытным механиком.

Как проверить давление масла?

Лучший способ проверить давление масла в автомобиле - временно установить ручной манометр.

Один продукт, который я рекомендую на Amazon, - это:

Самый простой способ подсоединить ручной манометр давления масла - это часто снимать реле давления масла и приобретать или делать собственный переходник к манометру, чтобы он поместился в отверстие для реле давления масла.

Изучите руководство по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать, какое давление масла вы можете ожидать на вашей модели автомобиля при данной частоте вращения.

Если вы проверили свое давление с помощью механического манометра и подтвердили, что давление масла низкое, выполните приведенные выше указания по причинам еще раз, а затем проконсультируйтесь с механиком, если вы не можете решить проблему.

ОСНОВНЫЕ 5 ПРИЧИН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Моторное масло защищает двигатель вашего автомобиля от перегрева из-за трения. Он действует как смазка, предотвращая трение между различными движущимися частями, тем самым уменьшая повреждения от износа.

Другой важной задачей моторного масла является удаление мусора, который может скапливаться на поверхности компонентов.

По этим причинам важно убедиться, что ваш двигатель не будет поврежден из-за низкого давления масла.Если давление моторного масла низкое, это может привести к нескольким внутренним проблемам, которые могут повлиять на производительность вашего двигателя.

5 Распространенные причины низкого давления масла

Вот пять распространенных причин низкого давления масла в вашем двигателе и способы их устранения.

Низкий уровень масла

Обычный ритуал по уходу за автомобилем своими руками должен заключаться в регулярной проверке уровня масла в вашем двигателе.

Вот что вам нужно знать:

  • Если уровень масла в двигателе падает, масляному насосу становится труднее поддерживать постоянное давление масла.
  • Если масло не менялось в течение длительного времени, падение уровня масла является нормальным явлением.
  • Если вам неудобно проверять уровень масла в двигателе автомобиля, это может сделать ваш техник.
  • Лучший способ обеспечить оптимальный уровень моторного масла - это сдать автомобиль на плановое обслуживание.

Использование неподходящего масла

В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля содержится важная информация о наилучшем масле для двигателя.Здесь следует помнить о нескольких вещах:

  • Низкая вязкость масла приведет к тому, что ваш двигатель будет страдать от более низкого давления масла в каналах.
  • Это то, что может случиться, если вы переключитесь с масла, рекомендованного для вашего двигателя, на масло более высокого качества - помните, что масло более высокого качества не обязательно для оптимальной работы двигателя. Следуйте рекомендациям производителя автомобилей.

Старое масло в двигателе

Как упоминалось выше, если масло в вашем двигателе не заменять, оно может потерять свою вязкость и способность плавно течь и эффективно смазывать детали двигателя.

Когда это происходит, масло становится более жидким, и масляному насосу становится трудно поддерживать необходимое давление масла.

Еще одна распространенная причина падения давления масла - это его разрушение. Помните, что автомобильное масло немного изнашивается каждый раз, когда вы ведете машину.

Вы можете проверить в руководстве пользователя рекомендуемые интервалы замены масла, чтобы убедиться, что двигатель вашего автомобиля не работает на старом масле.

Масляный насос поврежден или изношен

Если масляный насос поврежден или изношен, он не сможет поддерживать необходимое давление масла для направления потока масла в двигатель.

Масляные насосы нечасто получают повреждения или износ, однако полностью исключить эту проблему нельзя.

Масляный фильтр

Работа масляного фильтра заключается в очистке от загрязнений, которые моторное масло накапливает и переносит через двигатель.

И хотя масляные фильтры хорошо справляются с задачей удержания мусора, с течением времени масляный фильтр может засориться.

Забитый фильтр не позволяет должным образом фильтровать моторное масло.

Поддержание давления масла

Теперь, когда вы знаете, что может привести к падению давления масла, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить постоянное поддержание давления масла в двигателе вашего автомобиля.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *