Не заводится на горячую ваз 2107 карбюратор: На горячую со стартера не заводится ВАЗ 2107 — 2 ответа

Почему плохо заводится ваз 2109 карбюратор на горячую

Содержание статьи

Имеется автомобиль ВАЗ 2109 карбюратор, на холодную заводится с пол тычка, компрессия везде 11 очков, карбюратор настроен как положено (я карбюраторщик), стоит поездить по городу, остановится у магазина скажем и оставить на минут 15 авто, приходя уже можно и не запустить двигатель пока температура не упадёт до примерно 60 градусов и то при прокрутке стартером кое как подхватывало, но заведя спокойно можно продолжать движение.
Дальше хуже, при прогреве до 95 градусов припарковался и ушел в магазин на 30 минут, далее придя не смог запустить автомобиль, даже оставив его на улице на пару часов он не смог завестись.

Перебирая все варианты: карбюратор сразу отпал ибо я лично его перебирал и настраивал и уверен в его работоспособности, бензин поступает, искра с катушки есть, далее решил прочитать что люди пишут на форумах я собрал полезную информацию.

Если вы проверили провода, свечи, крышку, распределитель и не знаете куда дальше копать.

Проверка очень простая и надежная.

Нам понадобится небольшая лампа накаливания скажем повортника или салонная из плафона, три провода длины примерно по 15 см, ключ или головка на 8мм.

Изготавливаем простую контрольную лампу просто примотав на два конца по проводу.

Фото для примера самодельной контрольной лампы

Приступаем к диагностике:

1. Снимаем минус с АКБ.
2. Отсоединяем колодку от коммутатора.

Отсоединяем колодку

3. Подсоединяем минус к АКБ.

Нумерация контактов справа налево!

4. Вставляем один конец провода контрольной лампы в первый контакт колодки коммутатора (напоминаю что нумерация в колодке справа налево!), включаем зажигание и вторым концом провода касаемся массы кузова — лампа должна гореть (питание от катушки приходит).

5. Не вынимая провод из первого контакта колодки, вторым концом нашей контрольки касаемся второго контакта в колодке — лампа должна гореть ( масса или он же минус есть).

6. Вставляем один провод контрольки в средний или 4 контакт колодки и вторым концом контрольки касаемся массы — лампа горит (плюс приходит).

Таким образом мы убедились что коммутатор получает питание.

7. Выключаем зажигание и отсоединяем минус от АКБ.

8. Вставляем колодку в разъем коммутатора.

10. С катушки зажигания снимаем низковольтные провода и в их разрыв подсоединяем нашу контрольку.

Вот с этих контактов снимаем провода

11. Подсоединяем минус к АКБ и включая зажигание смотрим на котрольку — лампа должна загореться на секунду и выключится (коммутатор запитался и отключил подачу напряжения на катушку, так и должно быть).

На этом моменте месяц назад у меня не горела лампа (сгорел коммутатор) — заменил коммутатор и лампа загорелась.

12. Оставляем контрольку и включенное зажигание, снимаем колодку с датчика холла на распределителе зажигания и берем третий провод и один конец вставляем в средний контакт колодки датчика.

Вот сам датчик холла

13. Вторым концом провода (который мы вставили в колодку датчика холла) касаемся как бы вскольз (быстро) массы кузова или двигателя и лампа контрольки должна загореться на секунду и погаснуть, далее можно быстро касаться снова массы и при каждом касании лапочка должна моргать сразу после касаний — коммутатор получает сигнал от колодки датчика холла и дает импульсы катушке зажигания, то есть проводка от катушки до коммутатора и до колодки датчика холла исправна.

Схема для понимания

Далее путь прост: можно менять датчик холла.

Свечи, ВВ провода, крышка, бегунок распределителя, катушка, коммутатор, проводка исправны, остается только датчик холла.

Я на 100% сам себя проверил что виноват именно он: Имея такое устройство как АЗ-1 (аварийное зажигание).

Рекомендую иметь в автомобиле на всякий случай

Подключил его в колодку датчика холла и автомобиль запустился с пол тычка (учитывая что перед этим я раз 10 крутил стартером и порядком залил свечи бензином), но даже это не помешало двигателю запустится и спокойно прокатится вокруг дома, для эксперимента вставил обратно колодку в датчик холла — двигатель не запускается, вот и виновник моих проблем — Датчик Холла.

Пошаговая инструкция по ремонту

Соблюдая определенную последовательность в своих действиях, вы в итоге сумеете своими силами определить, почему двигатель не заводится или возникают с этим проблемы.

Этап ремонта	Ваши действия
Поверните ключ зажигания, проверьте стартер	Если ключ поворачивается, стартер крутит, тогда причина точно не в этом. Даже если мотор не заводится. Отказ в работе стартера говорит о необходимости его замены
Проверьте уровень топлива в баке	Ориентироваться только на показания датчика не стоит. Он порой обманывает. Не раз было так, что автовладелец облазил практически всю машину, перебрал карбюратор, а в итоге оказалось, что просто закончилось топливо. Пусть это смешно, но самому убедиться в наличии топлива в бензобаке все же стоит
Убедитесь в наличии искры	Извлеките любую из свечей зажигания, подключите к высоковольтному проводу и прикоснитесь к массе (двигателю). Вам потребуется напарник, который будет сидеть за рулем и крутить стартер. Если искра на наконечнике появляется, все хорошо. Ее нет? Винив блок коммутации и меняем коммутатор на новый.
Проверьте искру на центральном проводе от катушки	Применяется аналогичный свече зажигания метод проверки. Если искры при этом не обнаружится, скорее всего, вышла из строя катушка. Замените элемент
Оцените состояние системы питания	Если сейчас морозы на улице, в бензине может оказаться вода, превратившаяся в итоге в лед. Чтобы проверить это, откройте воздушный клапан и нажмите несколько раз на кнопку топливного насоса. Появившиеся звуки булькания говорит о том, что бензин идет на карбюратор. Отсутствие булек не позволит завести карбюратор на холодную, поскольку топливо частично замерзло. Тут придется поменять бензонасос
Фильтр тонкой очистки	Посмотрите на состояние фильтра. Если на нем появились трещины, повреждения и прочие видимые дефекты, элемент придется заменить
Шланги подачи бензина	Убедитесь, что шланги, подающие бензин от насоса к двигателю целые. В случае дефектов, повреждений, трещин они обязательно меняются на новые
Свечи зажигания	Мы уже проверили искру. Теперь выкрутите все свечи, осмотрите их на предмет наличия следов нагара. Если свечки оказались черные от нагара, залились бензином, чистить агрегаты с помощью обычной наждачной бумаги не имеет смысла. Эффекта нужного вы не достигните. Единственное решение по восстановлению — накаливание их на газовой плите. Если не хотите опробовать такой метод, просто установите новый комплект качественных свечей зажигания
Высоковольтные провода трамблера	Снимите их, проверьте на предмет целостности, отсутствия повреждений. Если таковые имеются, покупайте новый комплект и устанавливайте на автомобиль
Крышка трамблера	Наличие внутри нее сколов, опаленных контактов говорит об износе, потере функциональности. Выход один — поменять устройств. Одновременно с крышкой стоит поменять бегунок
Датчик Холла	Достаточно часто карбюратор не заводится именно из-за неисправного датчика Холла. Он удерживается на трамблере двумя болтами. Открутите крепежи, отключите провода и поменяйте старый датчик на новый. Соберите все обратно, проверьте работоспособность карбюратора
Расположение высоковольтников трамблера	Не редко невнимательные мастера или малоопытные умельцы, ремонтирующие свою машину самостоятельно, допускают ошибки при обратной сборке трамблера. У высоковольтных проводов должно быть определенное подключение. Провод, помеченный на крышке цифрой 1, идет от крайнего левого (первого) цилиндра, по часовой стрелке далее идет 2 цилиндр, потом 4, и только затем 3. Перепутав расположение, автомобиль начнет дико троить или вообще завести карбюратор вы не сможете
Ремень ГРМ	Найти ремень газораспределительного механизма можно слева под кожухом. Снимите его, оцените состояние зубцов ремня. Если они частично стесались, отпали, лучше заменить ремень на новый. Также не исключено, что на 1,3-литровом моторе прогнуло клапана. Такой вопрос решать своими силами настоятельно не рекомендуется

Проблема которая беспокоит:

У меня такая проблема: у меня ВАЗ 21093 1997 г. выпуска, последнии недели 3, его стало очень сложно заводить на горячий двигатель, причем не сразу, а после того, как машина постоит минут 10-15 (точно не засекал). На холодную заводится с полоборота буквально, зимой в -30, тоже нормально заводилась. У меня стоит новый карбюратор (прошел всего 1000-1500 км), причем на днях ездил к карбюраторщику, чтобы он все сново проверил (уровень топлива и т.д.)-все в порядке было кроме тросика подсоса-уже поменял, также на днях поставил новые свечи NGK (на одной из старых был изолятор испорчен, а так ничего не троило, при замене оказалось, что свечи чуть не от руки были вкручены-в севисе так постарались в свое время), новый аккумулятор VARTA ( правда за эти недели я его уже немного подсадил). Под очень сложно заводить подразумевается, что надо стартером крутить чуть ли не минуту, чтобы завелась и жать на педаль газа, и крутишь, крутишь пока не схватит. В одном сервисе спрашивал, мужики сказали, что это мол особеность двигателя и ничего здесь не сделаешь, т. к. за 15 минут в карбюраторе образуются, пары бензина, что-то наподобие воздушной подушки и надо с этим учиться жить. Я им не верю, какое ваше мнение?

Ответы с форумов:

• Та же хрень, только в более легкой форме. Завожусь не сразу нажимая на газ, а как только чуть схватывать начнет.
• 1. Проверить УОЗ.
  2. Проверить вдвоём(в тёмное время открыпри открытом капоте)состояние ВВ части на предмет утечек при старте.
  3. Перед тем как глушить газануть.
  4. Горячую заводить с газом и без подсоса.
• Образуется переизбыток давления топлива на входе в поплавковую камеру.Он может образовываться по двум причинам:

  1) не срабатывает клапан в бензонасосе.
  2) нет круговой циркуляции топлива по магистрали по обратке и через бак.Скорее всего не работает обратка или клапан на ней либо забито сопло на карбюраторе.Если избыток топлива на входе-игла может не выдержать давления отжаться и пропустить топливо в карбюратор-зальет.

  Летом замаешься с паровыми пробками. Надо продувать обратку и (или)менять насос.Еще может быть поплавки стоят неправильно и застревают за стенки камер.Тоже будет переливать. Новый карб-р всегда надо смотреть-сейчас заводу доверять нельзя-не те времена.

• Коммутатор штука конечно непредсказуемая… У меня недавно сдох. Началось с того, что с утра завел, погрел немного, только собрался ехать машина заглохла и больше не завелась. Вечером приехал друг (на 9-ке карб.) стали искать причину, долго искали, потом поставили ему мой коммутатор, у него завелась, поставили обратно у меня завелась, решила что где-та неконтачило. Через несколько дней все повторилось, только с обеда на работу не смог уехать. Вечером начали с коммутатора, оказался дохлым. Поставил новый. Только вот на заводку на горячуюю это ни как не повлеяло, как хреново заводилась так и заводится. Тоже на выходных думаю заняться, продуть обратку, поэкперементировать с насосом.
• Таже самая проблема. Тоже голову ломаю что может мозг тра…ть . Обратка в норме на выходных проверил исправил косяки. Коммутатор тож на 100 нормальный BOSH как ни как. Все мысли карб и бензонасос . Суть походу в том что при простое в прогретом карбе испаряется бензин и падает уровень , вот и приходится маслать что бы уровень встал на место после чего заводится нормально….
• На горячую при остановке и если телега стоит более 5 минут, карб нагревается от двигателя, безниз начинает интенсивно испарятся забивая все  при запуске происходит переобогащение. Вот такие вот дела 
  Что нужно сделать  при запуске нажать на педаль газа в пол и заводить так быстрее заведется чем **очить 
  Когда завелась, прогазуйте хорошенько. Так же полезно перед тем как ставить авто на стоянку более 10 минут. Так же помогает прогазовка 

По какой причине ВАЗ-2107 не заводится? Советы автомеханика

Автогигант ВАЗ подарил отечественным автолюбителям множество моделей транспортных средств, которые сегодня стали классикой. Они до сих пор пользуются необыкновенной популярностью. Случается, в системах автомобиля происходит сбой. Машина не может сдвинуться с места.

Причин такой неприятности множество. В каждом конкретном случае есть свои причины, по которым ВАЗ-2107 не заводится. Чтобы решить эту проблему, необходимо рассмотреть самые распространенные поломки этой модели. Опытные автомеханики готовы поделиться своим опытом с обладателями «семерки».

Самостоятельное решение проблемы

Причин, почему ВАЗ-2107 заводится и глохнет или вообще не двигается с места, довольно много. Найти поломку вполне можно самостоятельно. Но для этого нужно запастись терпением, необходимыми инструментами и достаточным количеством свободного времени. Если неприятность застала владельца авто, когда он торопится по своим делам, лучше взять другую машину. Эту отремонтировать будет возможно позже, когда будет достаточно времени для проведения диагностики.

Не имеет значения, карбюраторный или инжекторный двигатель установлен на этой модели. Диагностика производится в любом случае по единой схеме.

В первую очередь необходимо обратить внимание на аккумулятор, заряжен ли он. Также батарея может по какой-то причине выйти из строя. Далее осматриваются свечи, фильтры для горючего. Можно также проверить дроссельную заслонку. В ней может быть засор. Это самая простая проверка, которая порой сразу же выявляет неисправность. Если же причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.

Первый шаг диагностики

Что нужно проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не заводится? Стартер — вот что требует к себе повышенного внимания. Следует посмотреть, как он ведет себя при зажигании. Он может работать бодро, слабо или вообще не реагировать на зажигание.

Если стартер не работает совсем, поломка может быть связана именно с этим узлом. Но такая картина характерна и для полностью разрядившегося аккумулятора. Реле стартера при этом даже не щелкает. Чтобы проверить эту версию, необходимо включить любое оборудование, работающее от аккумулятора, например фары.

Если стартер крутит слабо, проблема заключается в разряженном аккумуляторе. Это может подтвердить тусклый свет фар.

Поломка аккумулятора в лучшем случае может быть решена подтягиванием крепления клемм. Если батарея разрядилась полностью, можно уехать с толчка, буксира или горки. Но машину с электронным впрыском топлива или автоматической коробкой передач таким способом привести в движение не удастся.

Поломки системы зажигания

Стартер может крутить бодро, но двигатель не заводится. ВАЗ-2107 (карбюратор или инжектор), скорее всего, не может тронуться с места из-за системы подачи топлива или его зажигания. Лучше при диагностике начать с последней. Эта система в представленной модели выходит из строя чаще. Особенно это характерно для сырой погоды.

Контактная система «семерки» может быть очень разной. Бывают автомобили с простейшим устройством (классическим) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом. Встречаются также комбинированные варианты.

В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это низковольтная группа, повышающий трансформатор (катушка). Далее следует высоковольтная часть и свечи. Проверка производится поэтапно (и лучше с конца).

Высоковольтная часть системы

Если ВАЗ-2107 плохо заводится или не работает вообще, необходимо проверить центральный провод. Он соединяет распределитель с катушкой. Для этого наконечник провода аккуратно вынимается из крышки. Далее его приближают к любой детали, которая тесно контактирует с массой машины. При этом не имеет значения, окрашена эта поверхность или нет.

Далее необходимо закрепить провод таким образом, чтобы между выбранной деталью и его наконечником оставалось небольшое пространство (достаточно 5-7 мм). Если в машине зажигание электронного типа, крепить проводник необходимо особенно тщательно. Ведь при его падении на массу вся электроника с большой долей вероятности выйдет из строя.

Нельзя также чиркать центральным проводом по корпусу. Держать проводник рукой нельзя. Удар током будет довольно сильным. Если искра в этой системе есть, значит, проблема в другой системе.

Дальнейшее исследование электроники

В поисках причины, почему не заводится ВАЗ-2107, необходимо далее исследовать электронику. Если дело не в искре зажигания центрального провода, необходимо снять крышку распределителя. Необходимо визуально оценить внутреннее его состояние.

Если под распределительной крышкой скопилась грязь или конденсат, искра может попадать не туда, куда надо. Чтобы устранить подобные нарушения, следует это пространство вымыть, высушить и вычистить. Контакты распределителя также зачищаются мелкой наждачной бумагой. Если на бегунке или крышке есть темный след от удара электричеством, эту деталь придется заменить.

Далее очень тщательно следует просмотреть провода, идущие к свечам. Их наконечники и все коммуникации должны быть чистыми, сухими. После этого крышку можно установить на прежнее место. Система проверяется еще раз. Если все безрезультатно, выворачиваются и чистятся свечи. Иногда их потребуется заменить вовсе.

Проверка напряжения на катушке зажигания

Если после проведенных манипуляций ВАЗ-2107 не заводится, необходимо проверить катушку зажигания. На нее напряжение может подаваться или нет. В первом случае причиной неполадок становится именно катушка. Это бывает редко, но в этом случае придется менять именно ее. Иногда провода плохо к ней крепятся, что приводит к неисправности.

Если напряжения на катушке нет, причиной, скорее всего, является именно электроника, при которой контакты и соединения в низковольтной части крепятся ненадежно. Но с диагностикой в этой системе самостоятельно не справиться. Придется обратиться к профессиональному механику.

Если система зажигания у автомобиля классического контактного типа, можно попробовать еще осмотреть контакты прерывателя. Если машина какое-то время стояла без движения, они могут окислиться. Их в таком случае зачищают. Если напряжение на катушку стало подаваться, можно эксплуатировать автомобиль дальше. Если же нет, нужно обратиться в сервисный центр.

Подача горючего

Если не заводится машина ВАЗ-2107 даже после всех перечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. При инжекторной системе подачи горючего сделать самостоятельно ничего не получится. Можно только навредить. В этом случае посещения сервиса не избежать.

Карбюраторная система проще. Поэтому ее можно диагностировать самостоятельно. Сначала проверяют, поступает ли бензин в карбюратор. Отсоединив шланг, следует включить ручную подачу топлива. Если все работает, можно проверить, поступает ли горючее непосредственно в карбюратор.

Для этого снимается воздушный фильтр, нажимается резко педаль акселератора. Можно вместо этого потянуть за тросик заслонки дросселя. В карбюратор надо смотреть сверху (воздушная заслонка открыта). Если в первом диффузоре нет струйки бензина, значит, залипла игла клапана или забит топливный фильтр.

Влияние температуры

Часто ВАЗ-2107 не заводится именно зимой. Такая неприятность может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится тяжело проворачивать его в системе.

Если вязкость масла неподходящая, это может привести к выходу из строя двигателя. Поэтому в холода следует отнестись к подбору смазочных материалов очень тщательно. В зимний период чтобы машина быстро завелась, необходимо выжимать сцепление до конца. Механизм будет крутить валы коробки передач, готовя машину к движению.

Именно зимой в цилиндрах определяются проблемы с компрессией. Необходимо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь снова следует попытаться завести машину. Далее свечи возвращают на место. Автолюбители с опытом утверждают, что этот способ срабатывает практически всегда.

Электрика в мороз

ВАЗ-2107 не заводится в мороз еще и по причине проблем в системе электрики. Низкие температуры снижают силу искры. Поэтому необходимо тщательно проследить, не отходят ли провода от катушки, а разъемы не имеют ли следов окисления.

Также следует помнить, что дешевые запчасти, редкие техобслуживания значительно снижают срок эксплуатации автомобиля. Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос о том, почему «семерка» не заводится. Поэтому регулярно проводя техобслуживание, выбирая подходящие расходные материалы, можно не бояться появления проблем с автомобилем. При появлении сложностей их удастся устранить быстро и просто.

Прохождение техосмотра на выбросы

Ваша машина прекрасно работает, и с миром все в порядке. Вы совершенно не беспокоитесь, когда придет время сдавать его для проверки на выбросы в вашем штате или на местном уровне. После бесконечного ожидания в очереди на станции техосмотра улыбающийся, нарядно одетый чиновник засовывает вам в выхлопную трубу щуп и просит выстрелить. Несколько мгновений спустя инспектор устало улыбается и вручает вам конверт — не новую инспекционную наклейку для вашего номерного знака, а конверт с надписью «НЕ ПРОЙДЕН» ярко-красными буквами. У вас есть всего месяц, чтобы сделать домашнее задание и пройти техосмотр. Черт возьми, поступить в колледж было не так уж и сложно.

Разве ваш автомобиль не соответствует этим нормам выбросов? Разве вы не делали все возможное, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, регулярно меняя масло и настраивая его? Что пошло не так? И, самое главное, как его пройти?

Внимательно прочтите бланк отказа. Как правило, он предоставит вам результаты испытаний вашего автомобиля вместе с допустимыми пределами. Обратите внимание, что из «ужасной троицы» — углеводородов (HC), монооксида углерода (CO) или оксидов азота (NOx) — выходит за рамки допустимого.

Группа разработчиков медиа-платформ

Неочищенный газ

Выбросы углеводородов представляют собой просто несгоревшее топливо, которое закачивается в выхлопную систему. Пропуски зажигания являются наиболее вероятной причиной, и это может быть связано с проблемой зажигания или внутренним отказом двигателя, который снижает компрессию. Другая возможность — смесь, которая слишком обеднена, чтобы надежно загореться из-за неисправности топливной системы или утечки вакуума. Если высокое число HC не из-за промаха, это, вероятно, из-за слишком богатой смеси.

Итак, изношенные или загрязненные свечи зажигания – это первое, на что следует обратить внимание. Если вы чувствуете рывок на холостом ходу, используйте изолированные плоскогубцы, чтобы вытащить провода по одному, чтобы убедиться, что один из них не влияет на плавность хода (не делайте этого на автомобилях 96 года и новее с OBD II, так как он установит код пропуска зажигания и включит индикатор неисправности на приборной панели). Снимите и осмотрите эту свечу зажигания. Если все в порядке, используйте омметр, чтобы узнать, не оборван ли провод штепсельной вилки — вы должны измерить от 5000 до 20 000 Ом, затем проверить крышку распределителя на наличие сильной коррозии в гнездах, трещин и т. д.

Вытащив заглушку, проведите тест на сжатие — все, что намного меньше 100 фунтов на квадратный дюйм, должно вызывать подозрения (клапан может сгореть). Кроме того, осмотрите впускной коллектор, чтобы увидеть, есть ли вакуумный кран в направляющей, ведущей к проблемному цилиндру. Утечка здесь может обеднить смесь до точки пропусков зажигания на холостом ходу.

Есть несколько других вещей, которые могут обеспечить достаточное количество дополнительного бензина, чтобы поднять уровень углеводородов выше предела. Одной из них является система контроля выбросов паров топлива, которая улавливает пары бензина, которые в противном случае выбрасывались бы в атмосферу. Затем он измеряет количество паров во впускном коллекторе во время работы в режиме холостого хода для сжигания. Если он течет на холостом ходу, смесь будет слишком богатой.

Другой потенциальный виновник — моторное масло, разбавленное бензином. Пары топлива всасываются через систему принудительной вентиляции картера во впускной коллектор. Об этом может рассказать запах щупа, а замена масла устранит проблему — временно.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

В старых автомобилях может быть полезно отрегулировать винт смеси холостого хода не более чем на пол-оборота в любом направлении, чтобы получить правильную настройку смеси холостого хода.

Группа разработчиков медиаплатформ

Многие автомобили больше не имеют регулируемого угла опережения зажигания, но, тем не менее, вы должны проверить это с помощью индикатора времени.

Killer Compound

Угарный газ образуется при неполном сгорании — воздушно-топливный заряд воспламеняется, но не сгорает должным образом или полностью. В большинстве случаев это происходит из-за проблем с топливной системой, из-за которых двигатель работает на обогащенной смеси, но на это также могут повлиять ограничения всасываемого воздуха. Важно отметить, что для образования CO требуется некоторое сгорание. Таким образом, вы не увидите высоких показателей CO, если нет искры.

В карбюраторе обогащение может быть связано с тем, что винт смесителя холостого хода слишком открыт, тяжелый поплавок (пенный тип может поглощать бензин, а латунный понтонный тип может образовывать отверстия и заполняться топливом), дроссельная заслонка, которая остается горит после прогрева двигателя, или силовой клапан заедает в открытом положении. При впрыске топлива, возможно, давление топлива в рампе слишком высокое из-за неисправного регулятора давления топлива, или может быть треснувший вакуумный шланг к регулятору.

Конечно, почти любой автомобиль, построенный в течение последних двух десятилетий, будет иметь электронную систему управления двигателем, которая регулирует топливно-воздушную смесь (среди прочего), поэтому обратите внимание на датчики, которые передают информацию на компьютер. Это, однако, приводит к устранению неполадок на профессиональном уровне.

На автомобиле с карбюратором докомпьютерного типа одним из способов выйти за пределы пределов HC и CO является замедление опережения зажигания. Это замедлит холостой ход и обеспечит более продолжительное и более горячее горение. Затем верните скорость холостого хода к спецификации с помощью стопорного винта дроссельной заслонки или соленоида остановки холостого хода, который будет пропускать больше воздуха. Производительность будет снижена, но вы, вероятно, пройдете тест.

Группа разработчиков медиаплатформ

Трещина в вакуумной линии может привести к неисправности угольного бачка, что приведет к увеличению выбросов.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Цилиндр с пропусками зажигания может иметь неисправные кольца или клапаны, которые можно обнаружить при проверке компрессии.

Жесткий Nox

NOx является жестким. Он образуется, когда азот (78 процентов воздуха, которым мы дышим) соединяется с кислородом (21 процент атмосферы), что может произойти только при очень высоких температурах горения. Проблема в том, что многое из того, что изначально было сделано для сокращения выбросов HC и CO, включало резкое повышение температуры внутри цилиндров автомобиля. Это тепло создало много NOx. К счастью, было обнаружено, что только пиковые температуры (более 2500 ° F) производят этот газ, способствующий смогу, а не длительное горячее горение, которое окисляет два других загрязняющих вещества. Внедрение системы рециркуляции отработавших газов (EGR) сбило верхнюю часть температурной кривой, тем самым поставив NOx в допустимые пределы. Одна из основных причин, по которой электронные системы управления двигателем были разработаны в конце 1970s должен был разрешить трехкомпонентный катализатор, который добавляет родий к платине и палладию двухкомпонентного катализатора для дальнейшего уменьшения выбросов NOx.

В первую очередь следует заподозрить неработающий клапан системы рециркуляции отработавших газов (возможно, треснул вакуумный трубопровод или внутренняя диафрагма) и забитые углеродом каналы системы рециркуляции отработавших газов. Попробуйте подать вакуум на клапан на холостом ходу. Если двигатель начинает работать неровно или глохнет, клапан в порядке и каналы хотя бы частично открыты. Снимите клапан и выкопайте все отложения, которые сможете.

Есть большая вероятность, что каталитический нейтрализатор больше не способен сокращать выбросы NOx, но определение этого требует высокотехнологичной диагностики, которую лучше доверить профессионалу. Однако есть еще одна явная возможность, с которой вы можете справиться: тяжелые углеродистые отложения в камере сгорания и на обратной стороне впускных клапанов. Это может повысить степень сжатия настолько, чтобы вызвать горячую вспышку, которая образует NOx, а также будет мешать тщательно спроектированной схеме завихрения поступающей смеси, которая заставляет ее гореть равномерно.

Было разработано множество способов обработки, позволяющих избежать колоссальной работы по снятию головки и ручной очистке камер сгорания, днищ поршней и клапанов, но единственный способ, который подходит для самостоятельных работ, — это химическая обработка. Самый простой подход — залить подходящую добавку в бензобак. Более тщательной работы можно добиться, добавляя очистители на основе моющих средств или растворителей непосредственно во всасываемый поток.

Еще одна вещь, о которой стоит подумать, это слишком много тепла. Двигатель работает горячий? Впускной воздух перегрет из-за заедания клапана раннего испарения топлива или из-за того, что дверца термостатического воздухоочистителя в трубке застряла в закрытом состоянии?

Слишком большое опережение зажигания может привести к детонации, вызывающей повышение содержания NOx. Переход на топливо премиум-класса может снизить его. Последнее замечание: насыщенный влагой воздух может снизить выбросы NOx на целых 30 процентов, поэтому вы можете подумать о посещении станции выбросов в дождливый день.

Проблема с горячим пуском карбюратора | Шевроле Три Пять Форум

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 25 сообщений

Дорожный Воин

·

Зарегистрировано

акардон

·

Trifive Automotive Electric Wire Expert

Дорожный Воин

·

Зарегистрировано

Jc55handler

·

Зарегистрировано

Паулдиан

·

Зарегистрировано

р66сс

·

Премиум-участник

Рич Роджерс

·

Зарегистрировано

Хафрод

·

Премиум-участник

бешеные псы1965

·

Премиум-участник

победитель

·

Зарегистрировано

туз57

·

Premium Member

Chevy Bel Air Convertible 1957 года выпуска; ZZ4 с зажиганием HEI; 700р4; 9-дюймовый задний с шестернями 3:50; приводной диск передний и задний барабан

бешеные псы1965

·

Премиум-участник

Дорожный Воин

·

Зарегистрировано

Дорожный Воин

·

Зарегистрировано

туз57

·

Premium Member

Chevy Bel Air Convertible 1957 года выпуска; ZZ4 с зажиганием HEI; 700р4; 9-дюймовый задний с шестернями 3:50; приводной диск передний и задний барабан

бешеные псы1965

·

Премиум-участник

збад55

·

Зарегистрировано

бешеные псы1965

·

Премиум-участник

туз57

·

Premium Member

Chevy Bel Air Convertible 1957 года выпуска; ZZ4 с зажиганием HEI; 700р4; 9-дюймовый задний с шестернями 3:50; приводной диск передний и задний барабан

Дорожный Воин

·

Зарегистрировано

1 — 20 из 25 Сообщений

Это старая тема, возможно, вы не получите ответа и, возможно, старая тема возрождается.

No related posts.