Настройка задней перекидки на велосипеде: Настройка заднего переключателя скоростей

Быстрая настройка заднего переключателя Шимано любой группы

Любой современный спортивный велосипед оснащен многоскоростной трансмиссией. Наличие большого количества звездочек как спереди, так и сзади потребовали разработки и внедрения перебрасывателей. Однако гибкость системы не позволила создать дерейлеры, которые не подлежали бы регулировке. Впрочем, опасаться ее не стоит. Все устройства фирмы Shimano идентичны по конструкции и в их наладке нет ничего сложного. Зная инструкцию, ее выполнит любой велосипедист даже в полевых условиях.

Содержание

Устройство и причины выхода из строя тыльного перебрасывателя цепи

 

Базовая настройка заднего переключателя Шимано немыслима без знания его конструктивных особенностей. Он представляет собой рамку, которая посредством шарниров соединяется с петухом рамы. В данной параллелограмной конфигурации закреплены два ролика, которые обходит цепь.

Наладочные элементы

На перебрасывателе зафиксирован трос. По команде манетки он или ослабевает, или натягивается, перемещая тем самым рамку. Несмотря на простоту устройства, в конструкции дерейлера предусмотрено целых пять объектов, задающих курс его работы:

• Закладной болт с гайкой, закрепляющий трос.
• Винт, регулирующий натяжение цепи.
• Барабан, задающий натяжение троса (в более дорогостоящих системах находится на манетке).
• 2 винта-ограничителя крайних положений (L – низкие передачи, H – высокие).

Почему переключатель начал плохо работать

Версий по этому поводу может быть много. Одна из самых распространенных – банальное растяжение троса и оседание рубашки. Встречается на новых велосипедах любой категории после 200-300 км пробега. Еще могут быть рассмотрены такие варианты или даже их вариации:

• Распушился трос или на его поверхностях в местах изгибов появились задранности.
• Загрязнены рубашки. Их хватает максимум на две смены тросика. В качестве профилактики можно рассматривать промывку внутренних поверхностей WD-40 (брызгнуть и подвигать трос по направляющей).
• Гнутый петух (деталь, удерживающая «переклюк» на раме). Порой традиционная настройка заднего переключателя велосипеда Шимано не дает результатов. В этом случае стоит осмотреть держатель на предмет изгиба. Петух выравнивается специальной машинкой или на раме. При осуществлении операции на алюминиевой рамной конструкции необходимо действовать осторожно – материал хрупок.
• Люфт в перебрасывателе. Выявляется очень просто – достаточно стать с боковой стороны байка, взяться за место, куда входит трос и подвигать его от себя-на себя. На группах оборудования Shimano Tourney, Altus люфт допускается. У остальных должен отсутствовать. Наличие больших перемещений вносит нечеткость в механику переключений.

К сведению:

1. Смазывать трос, особенно вязкими консистенциями типа солидола, не рекомендуется – эффект легкого переключения пропадет быстро, а смазка будет притягивать грязь.
2. Намеренно удлинять или укорачивать рубашки нежелательно – в местах изгиба будет повышенное трение.

 

Как производится настройка заднего переключателя скоростного велосипеда Шимано: подробная инструкция

Среди новичков бытует мнение, что лучше не лезть в механизм переключения. Аргумент – не умею, все собью. Однако бояться нечего – самостоятельная регулировка тормозов на горном байке не сложнее наладки трансмиссии. К тому же, индексная система переключения передач сконфигурирована таким образом, что сломать ее нельзя. Процесс стоит начинать с подготовительных мероприятий.

Подготовка к операции

Грамотная наладка немыслима без очистки механизмов. Иногда достаточно тщательной чистки привода для перевода перебора передач в адекватное русло. Очистительные мероприятия заключаются в следующем:

• Почистить перебрасыватель и кассету.
• Вымыть цепь и нанести на нее смазку.
• Отмыть ролики от старой смазки.

В завершение подготовительного этапа настройки переключателя задней трансмиссии Шимано производится отсоединение дерейлера от троса – выкручивается винт и тросик отводится в сторону (снимать его не обязательно). Перед этой операцией установить самые маленькие звезды сзади и спереди, руководствуясь рекомендациями, как правильно переключать передачи на велосипеде без вреда механизмам.

Технология регулировки заднего переключателя на примере Shimano Tourney

Для полноценной отладки механизма специалисты рекомендуют снимать цепь. Это общий случай. Вникнув же в суть проблемы потери работоспособности, эта манипуляция может и не потребоваться.

 

Начальная настройка

Суть базовой наладки – выставить граничные положения переключателя. В этом случае желательно цепочку снять – так будет удобнее. Став сзади велосипеда, выполняем такие операции:

• Винтом регулировки ограничения самой высокой передачи (Н) добиться расположения в одной плоскости роликов перебрасывателя и самой маленькой звезды кассеты. Есть один секрет – если устройство не новое и располагает люфтами, ролики выставляются не в одну линию с крайней звездой кассеты, а со смещением от втулки буквально на волосок.
• Преодолевая усилие пружины, переместить рукой дерейлер в крайнее левое положение (ближе к втулке) и, вращая винт L, обеспечить совмещение плоскости роликов с линией самой большой звездочки. Опять же, если наблюдалось затрудненное перебрасывание на заднюю звезду с наибольшим количеством зубьев, переключатель стоит сместить на несколько микрон ближе к спицам.
• Поставить цепь.

Окончательная регулировка

Перечисленные переходы обязательно выполняются при установке нового «переклюка». Отдельную актуальность базовая наладка может приобрести в случае глубокой ревизии привода, рубашек и тросов, но не всегда. Главный критерий возникновения потребности в регулировке ограничительных точек – нарушение четкости перехода цепи в крайние положения.

Дополнительные приспособления

Обычно настройка на нормальную работу заднего переключателя Шимано ограничивается быстрой подналадкой. Для ее выполнения необходимо вывесить заднее колесо, для чего потребуется одно из перечисленного:

• Ремотная стойка.
• Подставка для заднего колеса.
• Гладильная доска.
• Помощь друга.

 

Теоретические и практические аспекты юстировки

Суть окончательной регулировки или подналадки в процессе эксплуатации – задать требуемое для отличной работы манетки натяжение троса. Добиться этого можно путем совершения таких манипуляций:

• Натянуть рукой трос и затянуть винт на переключателе. Тросик должен попасть в канавку шайбы болта.
• Выставить на штифтере задней трансмиссии вторую передачу.
• Откручивать барабан натяжения троса, находящийся либо на манетке, либо на перебрасывателе до тех пор, пока цепь не будет уверенно находиться на второй звезде (натягивать тросик).
• Проверить четкость перебора передач, переключаясь с первой на вторую и обратно. Если цепочка плохо переходит со второй на первую – натянуть трос. В обратной ситуации – ослабить натяжение тросика.

Конструкция системы SIS Index такова, что отрегулировав переключение на двух звездах, автоматически настраивается корректный переброс на всем пакете.

К сведению. Если на каких-либо звездочках цепь задерживается, при этом на остальных переключение находится в границах приемлемого – причина либо в износившемся тросе, либо в больших люфтах перебрасывателя.

Коротко о главном

Идея настройки заднего переключателя из линейки Шимано заключается в достижении незамедлительного перебора цепью пакета звезд кассеты по команде манетки. Причин некорректной работы механизма может быть несколько и не все они устраняются регулировкой. Версий плохого функционирования задней трансмиссии, устраняемых наладкой, может быть всего две:

• Перебрасыватель достаточно долго эксплуатируется или заменялся: отрегулировать граничные положения рамки.
• Дерейлер обладает внушительным запасом ресурса, но разладился – почистить/заменить тросик и рубашки, отрегулировать натяжение троса, вращая барабан.

Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

По опыту работы в велосипедной мастерской можно сказать, что 95% велосипедистов беспокоит неудовлетворительное качество переключения передач.
Большинству кажется, что простая подстройка позволит вновь наслаждаться идеальным переключением, но детальный осмотр велосипеда всегда выявляет еще целый ворох сопутствующих проблем, оказывающих влияние на переключение передач.
В практике случались даже сломанные нижние перья заднего треугольника, чего владелец транспортного средства не заметил; случаются проблемы с манеткой, тросами, рубашками тросов, колпачками рубашек, передними и задними звездами, барабаном… и только потом с передней и задней перекидкой.
А список-то немаленький получается! Вот-вот, поэтому к настройке передач на любом велосипеде следует подходить очень вдумчиво и внимательно. Спешка тут не ускорит процесс, а только растянет его на долгие часы поиска тех самых настроек. 

Спойлер, видосики в Youtube (большая часть), рассказывающие о настройке передач, очень полезные, конечно, но по факту к реальной жизни отношения не имеют. Причины описаны выше.

В этой инструкции я с вами поделюсь способом, которым пользуюсь в мастерской. Он длинный, он тщательный, он исключает любые огрехи и на выходе конечная настройка займет всего пару минут. Ну, а весь процесс с подготовительными работами растянется на пару часов) Так или иначе, оно того стоит и, какие бы у вас проблемы с переключением не были, они пройдут после такой настройки.
Итак, с чего же следует начать? 

• Плоская или крестовая отвертка
• Пассатижы
• Кусачки
• Гаечный рожковый ключ на 9 мм и/или шестигранный ключ на 5 мм (зависит от модели переключателя)
• Шестигранный ключ на 3 мм
• Съемник шатунов
• Съемник кассеты
• Хлыст для демонтажа кассеты
• Измеритель цепи
• Выжимка цепи
• Выравниватель петуха
• Много ветоши или бумажных салфеток
• Растворитель “Калоша” на нефтяной основе
• Мыльная вода
• Мочалка
• Зубная или любая другая щетка

Не пугайтесь такого длинного списка странных инструментов, ниже вы всё поймете. Вполне возможно, что обойдетесь только отверткой и шестигранником.

1.Разборка

Да, начать настройку передач стоит с разборки велосипеда. Такой подход, при условии выполнения других шагов, позволит вам наслаждаться настроенными передачами, возможно, даже не один сезон. 

Первым шагом измеряем цепь, для чего вам понадобится измеритель цепи. Эту дефектовку лучше провести на раннем этапе, чтобы сократить в дальнейшем время обслуживания велосипеда. Если калибр проваливается на единице, то цепь и кассета уходят в мусорку, а вам предстоит поход в веломагазин. Только запомните количество скоростей на своем велосипеде.
Конечно, можно обойтись и без замены всего этого хозяйства, но тогда безопасность вашего движения будет под вопросом. Растянутая цепь имеет свойство рваться.
Незамененная кассета на новой цепи будет допускать проскакивания цепи. Поверьте, ребята, будет проскакивать. Так что…или замена, или вообще не трогаем, осознавая риски.

Откручиваем винты или гайки, закрепляющие тросы в переключателях передач, после чего снимаем наконечники тросов. Сделать это довольно просто обычными пассатижами, просто сжимаете наконечник с широкой стороны, чтобы он вернулся к круглой форме и тогда он сам сойдет с троса. Стягивать наконечник силой с троса не стоит, так как последний распушится и к дальнейшей работе станет непригоден. В крайнем случае, откусите трос около наконечника кусачками или специальным инструментом, предназначенным для этих целей.

Далее освобождаем трос от рубашек, аккуратно их снимаем стараясь не погнуть трос.
Аккуратно его сворачиваем поближе к манетке и так оставляем. Повторяем процедуру с рубашками и тросиками другого переключателя, если их два. Если у вас всего один переключатель, то вам сказочно повезло.

Затем снимаются шатуны (нужен съемник шатунов или не нужен, разные модели выполняются по-разному) и обе перекидки, следующей снимается кассета с заднего колеса с помощью специального съемника и хлыста.
Задняя перекидка снимается с помощью шестигранника на 5 мм. Обратите внимание, что перекидка крепится к штуковине весьма странной формы, она называется “петух” и сделана специально для монтажа перекидки. Снять вам нужно именно перекидку, а петух пусть остается на раме. Ставить раму просто на пол не желательно, так как можно повредить петух или передние звезды. Лучше всего что-то подставить под кареточный узел так, чтобы названные элементы не касались пола. Не забудьте снять ролики задней перекидки.
Передняя перекидка снимается либо шестигранным ключом на 5 мм, либо гаечным ключом на 10 мм. 

Я согласен, всё пока выглядит очень страшным и удручающим… но ничего не попишешь, трансмиссия дело тонкое и любит внимание. Впрочем, если вы считаете данный подход слишком скрупулезным, то пролистывайте подготовительные работы и сразу приступайте к настройке.
Когда ничего не получится, а это произойдет практически неминуемо, тогда возвращайтесь к подготовительным работам и делайте все по списку)

2.Мойка

Да, как бы банально и нелогично это ни звучало, но процесс мойки также оказывает влияние на качество переключений. Да просто даже работать в дальнейшем с велосипедом будет намного проще и чище. Кстати, можно также осуществить предварительную мойку велосипеда, чтобы убрать самую основную и сыпучую грязь. 

Мойка велосипеда, это вообще отдельный процесс со своей тонкой и нерушимой философией, который потянет на отдельную статью. Здесь же мы сжато обсудим основные аспекты мойки трансмиссии. 

Итак, нам понадобится мыльная вода, растворитель Калоша, щетки, отвертка и много тряпок.

Отвертка нужна, чтобы снять слой старой смазки, на которую налипла грязь. Порой она нарастает в очень больших объемах.
Наливаем Калошу в отдельную небольшую емкость, смачиваем щетку и начинаем оттирать масляные загрязнения с рамы, вокруг каретки, с шатунов, передних звезд, кассеты, передней перекидки, роликов задней перекидки. При таком подходе важно растворить и сбить основные загрязнения и застаревшую смазку, а разводы у вас останутся в любом случае.
Когда с “Калошей” закончите, то смело берите мочалку и смывайте мыльной водой разводы после растворителя. Переднюю перекидку не стесняйтесь заливать растворителем и водой, ей ничего не будет, она просто станет чище. Далее мыльную воду можно смыть чистой водой.

Обратите внимание, что попадание растворителя и воды в каретку может привести к замене оной, так что, будьте аккуратны.

И, да, Калошей можно пользоваться смело. Она быстро испаряется, влияния на лако-красочное покрытие не оказывает, металлу и пластикам не вредит. Однако перед использованием удостоверьтесь, что растворитель именно обезжиривает. На пальцах должен оставаться белесый налет после его высыхания.

Дело в том, что некоторые производители вместо бензина высокой очистки (а Калоша им и является), заливают в бутылки слегка очищенный бензин. Он хорош всем, только не моет. То есть, масло он растворит, но все детали и ваши руки останутся очень жирными, так как в его составе без фильтрации находится много растворенных масел.

И еще раз, после мойки Калошей следует помыть все мыльной, а затем и чистой водой, чтобы удалить грязь и абразивные материалы, которые Калоша не смывает.

Мойка цепи происходит отдельным ритуалом, если, конечно, вы не устанавливаете новую, тогда мойка не нужна.
Найдите бутылку с широким горлышком, опустите в нее цепь, налейте немного Калоши и трясите что есть сил. Как только на дне появится песок и жидкость станет черной — всё сливайте, стараясь удалить максимум песка. Затем повторяйте процедуру еще два-три раза… или до тех пор, пока растворитель будет несущественно загрязняться. Далее вытаскиваем цепь из бутылки, промываем ее мыльной водой с щеткой, а потом отправляем под проточную воду с очень хорошим напором… чем сильнее, тем лучше.
Не забудьте ее повесить посушиться… именно повесить, лежа она может не выпустить воду из внутренних элементов. Кстати, чтобы удалить вот прям всю воду я еще обильно обрызгиваю цепь изопропиловым спиртом. Он хорошо растворяется в воде и позволяет ей быстрее покинуть нежелательные места. Калоша воду не выгонит.

Задний переключатель тоже можно мыть Калошей, однако важно избегать ее попадания в узел вращения лапки переключателя. Он часто разборной и в нем содержится некоторое количество смазки. Попадание растворителя разжижает смазку и позволяет ей вытекать в последствии. Так что моем так, чтобы растворитель туда не попадал.

С водой так можно уже не церемониться. Практика показывает, что вода туда практически не попадает. Тут дело в том, что Калоша очень текучая, намного сильнее воды, и обладает выраженным проникающим эффектом. Вода же через уплотнения в механизм не попадает. Параллелограмм переключателя Калоши не боится. Не боится он воды и щеток. 

У нас остался барабан заднего колеса. Эта такая штука, на которой крепится кассета. Его мыть водой не стоит, она обязательно попадет внутрь и нанесет существенный урон всей системе. Берем ветошь или бумажную салфетку, смачиваем немного Калошей и протираем барабан и пространство вокруг него. С тряпки или салфетки растворитель не должен капать. Если Калоша попадет внутрь барабана, то растет вероятность необходимости его переборки, а оно вам не надо. Так что, аккуратно его протираем и отставляем колесо в сторону. Водой и щетками добивать процесс уже не надо.

Манетки мыть не надо.

Надо сказать, что процесс мойки является наиболее длительным. Остальная работа пойдет куда быстрее.

3. Деффектовка и замена

У нас всё снято и всё помыто. Отлично. Теперь мы можем подробно изучить все элементы на предмет недостатков.
Сначала смотрим на цепь. Если все звенья цепи ровные и без деформаций, а также отсутствует ее растяжение, то всё круто, откладываем ее в сторону.
Если же обнаруживаются, что какие-то звенья гнутые, с наполовину выскочившим пином или с прочими интересностями, то цепь идет под замену. С ней вы скорости не настроите.

Смотрим на тросики. Они должны быть идеально ровными. Если есть загибы на пути к переключателю, то даже не пытайтесь их выровнять, настроить передачи не получится вообще. Также обратите внимание на их общее состояние, если есть ржавчина или заметные окисления другого рода, то это только замена. Отсутствие некоторых жил тоже тянет на замену. Чрезмерно распушенный и передавленный конец — всё верно, тоже на замену.

Скорее всего у вас будут установлены обычные тросы, если провести по ним пальцем, то вы будете чувствовать неровности из-за отдельных жил. К сожалению, производители экономят и устанавливают такие тросы, хотя они в рубашках довольно плохо перемещаются.
В мастерской мы с такими вещами не церемонимся и производим замену тросиков на полированные нержавеющие. Они служат в разы дольше обычных и намного легче скользят в рубашках. Поверьте, разница просто огромная и она оказывает существенное влияние на качество переключений.
Поступаем мы так еще и потому, что нам не выгодно, когда клиент недовольный возвращается из-за того, что у него через неделю после поездки в тумане заржавел тросик. Это такая мелочь по деньгам на фоне велосипеда, что об этом даже говорить стыдно. Так что, тросики лучше поменять на полированную нержавейку. 

В крайнем случае, обычный трос оставляется на переднем переключателе, так как сила натяжения пружины там в разы больше, чем на заднем, да и сама линия переключения почти вдвое короче.

Кассета должна быть в идеальном состоянии. Если загнут хотя бы один зубчик, то она идет под замену, никакие мольбы вам не помогут, переключать она не будет. Также обратите внимание на пики зубцов, они не должны быть заостренными, если смотреть в профиль. 

Рубашки тросов. Они требуют особого внимания. В любом случае, когда вы ездили, они немного подтерлись внутри и загрязнились. Если на них имеются заметные переломы, то они идут под замену. Благо, стóят они совсем недорого.
Если переломов нет, и нет оголенных проволок на всем протяжении, то двигаемся дальше. Смотрим на их концы. Они будут, вероятнее всего, немного подржавевшими и оголенными. Ржавчина появляется потому, что вода. А оголенные проволоки на концах неминуемо появляются в процессе эксплуатации. В этом случае необходимо их подкоротить специальными кусачками… или обычными… или ножовкой. Специальные кусачки делают свое дело за 1-1,5 секунды. Обычные кусачки вряд ли позволят перекусить рубашку с первого раза, что отразится на качестве среза в негативном смысле. Но попробовать можно, у меня на “безрыбье” получалось. Ножовкой пилить очень муторно, долго и вообще, это моветон. Но можно, если сильно хочется. Подрезать много нельзя, всего по 5-10 мм с каждой стороны, или до тех пор, пока не пропадет ржавчина. Если слишком много отрезать, то рубашка в последствии будет слишком короткой и потребует замены. Поэтому, кстати, перед подрезкой все рубашки следует установить на раму, чтобы иметь представление возможной длины под обрезку.
После обрезки расправьте внутреннюю трубку иголкой или шилом, чтобы трос не застревал. Вам может показаться, что это лишняя операция, но нет. Слегка примятая внутренняя пластиковая трубка способна при настройке устроить многочасовую головную боль.
Также можно попробовать промыть рубашки каким-то растворителем, находящимся в баллоне под давлением, из рубашек вылетит много грязи. После этой процедуры есть смысл продуть их воздухом и далее пролить смазкой. Желательно использовать сухую смазку в баллоне под давлением. Те, кто знаком с оружием прекрасно понимают, о чем идет речь.

Шатуны мы снимали для того, чтобы удостовериться в плавном вращении вала каретки и отсутствии в ней люфтов. Согласен, для проверки на люфты можно было и не разбирать, виновен. Но для мойки всё же полезно. Если люфты есть или вращение вала происходит дискретно, то это замена. Придется каретку демонтировать и изучить написанную на ней информацию. Если информации нет, то берем ее с собой в веломагазин. 

Передние звезды… ну, тут все понятно, они тоже должны быть ровными. Если они стальные, то высока вероятность, что они с восьмерками. Тогда устанавливаем переднюю перекидку и накидываем шатун на каретку. Относительно переключателя звезды должны двигаться абсолютно ровно, если у вас не так, то придется подрихтовать, иначе настройка будет невозможна. В большинстве случаев для стальных звезд достаточно легкого удара резинового молотка, чтобы все пришло в норму. 

Ролики заднего переключателя должны быть без трещин, с зубчиками без заострений, если смотреть в профиль. То есть, его вершина должна быть усеченной. Внутри ролики должны иметь чистые посадочные места под втулки вращения или подшипники. Будучи смазанными и собранными, они должны легко вращаться, как в руках, так и в самой перекидке. Если им что-то мешает вращаться, то это замена. Впрочем, можно пробовать их воскресить. А потом всё равно заменить. 

Передняя перекидка должна быть ровной, а параллелограмм легко перемещаться. Если есть очевидные повреждения, то не испытывайте судьбу — меняйте, иначе настройка не произойдет. Хруст песка в параллелограмме не помеха, надо просто еще раз хорошенько помыть ее. Коррозия на передней перекидке, как правило, на настройку влияния не оказывает, при условии, что она легко перемещается по всему диапазону передач.

Задняя перекидка. Проверьте пружину параллелограмма, она должна хорошо и довольно сильно возвращать всю систему в исходное состояние, проверять нужно одной рукой, перекидка должна с трудом поддаваться перемещению будучи снятой с велосипеда. Если же под конец хода она возвращается не полностью или очень вяло, то это замена перекидки. То есть, если вы пытаетесь сместить параллелограмм одной рукой на снятой перекидке и в начале хода вам это удается легко, то пружина, увы, растянута.
В отдельных случаях можно переставить пружину на другую перекладину, повыше. Однако далеко не все модели переключателей позволяют осуществить такой маневр. Также случается, что пружина растянута, но подложенная шайба между петухом и переключателем устраняет эту проблему.
Да, лапка переключателя должна быть ровной, без деформаций и трещин.

Петух также должен быть без трещин. Однако детальнее мы поговорим о нем немного ниже.

Манетки. Они являются самым тонким и сложным механизмом велосипеда, если забыть о наличии дорогой вилки или амортизатора. Рычаги не должны люфтить, должны бодро возвращаться в исходное положение, не застревать в каких-то положениях, а промежутки между передачами должны быть одинаковыми. Если рычаги двигаются слишком “вязко”, то потребуется снять крышку и капнуть на все движущиеся части по капле цепного масла, после чего потребуется немного пощелкать, чтобы все расходилось. Вязкое движение происходит из-за загустевания заводской смазки. Иногда можно побрызгать чем-то вроде жидкого ключа, он не вымоет заводскую смазку, а сделает ее более жидкой, что благотворно скажется на переключениях.
Если же в них много грязи и рычаги перемещаются с заметным хрустом, то придется манетки промывать. Вода тут не поможет. Потребуется что-то вроде жидкости для прочистки карбюраторов автомобилей. Она находится в баллоне под давлением, что поможет выбить всю грязь из самых удаленных мест. Далее придется произвести ритуал помазания, по капле цепного масла на все движущиеся соединения. Также есть альтернатива в виде сухой смазки. Она также идет в баллоне под давлением и при высыхании транспортного раствора оставляет невидимую или белую пленку. Называется она “тефлоновая”. К такой смазке уже точно ничего не прилипнет. Да, снова отсылка к оружейникам.

Колпачки рубашек тросов. Обычно производители устанавливают самые простые колпачки, которые не выдерживают никакой критики. В мастерской мы такие устанавливаем, если клиент желает сэкономить, так как хорошая альтернатива стоит в несколько раз дороже.
Колпачки все должны быть ровные и без трещин. Если что-то из перечисленного присутствует, то это замена. Менять стоит на колпачки пластиковые или алюминиевые с пыльниками. Они многократно увеличивают срок службы системы переключений, так как в рубашки тросов попадает минимум влаги и пыли, которые и наносят основной урон.

Итак, мы закончили дефектовку. Будем считать, что теперь у нас все, что надо, поменяно, а что не надо, исправно функционирует. 

4. Сборка 

Вообще не уверен, что надо этот пункт сюда включать. Так как сборка происходит в порядке обратной последовательности.
Однако хочется акцентировать внимание на установке шатунов. Какие бы они у вас не были… не поленитесь и намажьте посадочные места тонким слоем смазки, чтобы последующий возможный демонтаж происходил с меньшей болью. Когда люди собирают этот узел без смазки, то иногда шатуны отправляются в утиль вместе кареткой, так как все это приходится разрезать углошлифовальной машиной. Речь идет о шатунах с посадкой на квадратную ось. Системы Hollowtech в этом смысле менее требовательны.

5. Настройка переключателей

Собственно, а вот и тот пункт, ради которого мы все здесь собрались. 

Сейчас я исхожу из того, что все элементы уже на своих местах, кроме цепи и заднего переключателя. Они нам пока будут мешать. Регулировочные головки на задней перекидке и на обеих манетках надо полностью закрутить, а потом выкрутить на 2-3 оборота.

Начнем же весь процесс с заднего переключателя. Перед тем, как его устанавливать было бы хорошо удостовериться в том, что петух хорошо прикручен к раме и ровный. И вот тут самая неприятная загвоздка. Дело в том, что на глаз ровность петуха измерить невозможно. Для этого требуется специальный инструмент, который есть только в веломастерских. Так что… да, допускается полная сборка и настройка в режиме “как есть”, а потом короткое посещение мастерской для выравнивания петуха. Этому пункту я уделяю особое внимание. Очень часто проблема плохих переключений кроется именно в кривом петухе. Заменой тут не обойтись, так как даже новый петух будет кривым с вероятностью в 99%. Установка абсолютно новой и исправной трансмиссии не позволит настроить скорости, если петух кривой.

В редких случаях помогает выравнивание вставленным шестигранником в болт крепления переключателя, однако такое выравнивание не всегда работает. К тому же, стоит учитывать, что петухи делаются из алюминия, а значит любое выравнивание чревато его разрушением.

Распознать кривой петух на собранной трансмиссии довольно просто. Переключения будут происходить корректно только в узком диапазоне передач, а остальные включаться будут весьма и весьма затруднительно. В общем, будьте готовы, что кривой петух заставит вас обратиться за профессиональной помощью.

Реже встречается проблема другого рода. Петух ровный, все новое, кроме задней перекидки, а переключения происходят так, как будто петух кривой. Тут может быть дело в том, что сама перекидка пошла “винтом”, то есть искривлена. Это легко увидеть, если посмотреть на велосипед сзади, лапка должна быть ровной и параллельной центральной оси велсипеда. Если это не так, то вставляем шестигранник в болт крепления перекидки и рукой аккуратно выгибаем лапку в нужное положение. Еще реже с той же симптоматикой себя проявляет деформированный параллелограмм. Тут танцы с бубном даже не помогут, перекидку придется заменить.

Так, теперь мы исходим из того, что петух ровный, задняя перекидка на месте, тросы в рубашках с новыми колпачками и подведены к перекидкам, но не подключены. 

В таком случае устраиваемся сзади велосипеда так, чтобы визуально самая маленькая звезда кассеты была наименьшей ширины, то есть мы должны смотреть на нее строго прямо. Наша задача совместить эту самую малую звезду с верхним роликом переключателя. Скорее всего ровного совмещения вы наблюдать не будете. Тогда берем в руки отвертку и начинаем выкручивать или вкручивать один из регулировочных винтов. Нам сейчас неважно какой, нам надо понять какой из них отвечает за нижний “предел”. По логике ему должен соответствовать винт с насечкой “Н” (повышенная передача). Но если вы покрутите другой винт — ошибкой это не будет, так как не всем зрение позволяет прочитать те буквы. Я никогда не смотрю на надписи и кручу первый попавшийся винт определяя его принадлежность. Я художник, я так вижу.

Регулировочные винты заднего переключателя Shimano Tiagra 

Обратите внимание, кстати, что регулировочных винтов на самом деле три. Третий стоит особняком, он нам потребуется позже.
Итак, мы обнаружили, что один из винтов двигает перекидку относительно малой звезды кассеты влево и вправо. Наша задача совместить верхний ролик перекидки с малой звездой. Сделали. Теперь подкручиваем его так, чтобы перекидка немного выдвинулась в сторону колеса, хватит буквально четверти оборота.

Установка этого предела очень важна, так как не позволяет цепи в период эксплуатации соскочить в промежуток между рамой и кассетой. Особенно разрушителен этот процесс на карбоновых рамах. Подвигаем в сторону колеса перекидку в конце регулировки для того, чтобы переход на первую пониженную передачу происходил очень легко.

Дальше нас ждет верхний предел. Для того, чтобы его настроить, руками просто двигайте перекидку в сторону колеса до тех пор, пока она не упрется в ограничитель движения. Теперь смотрим на самую большую звезду максимально ровно и совмещаем ролик перекидки с ней регулировочным винтом с отметкой “L” или тем винтом, который еще не крутили. Совместили. Теперь подкручиваем винт так, чтобы ролик переключателя ушел немного ближе к колесу. Здесь тоже будет достаточно четверти оборота.
Настройка ухода ролика в сторону колеса очень ответственный момент, так как перебор по этому параметру грозит сброшенной цепью в промежуток между кассетой и спицами.
То есть, сдвиг все равно необходим, чтобы самая пониженная передача адекватно включалась, и в то же время, чтобы цепь не имела предпосылок к сбросу.

Далее закрепляем трос заднего переключателя в самом заднем переключателе. Убедитесь, что перекидка стоит на самой повышенной передаче, то есть под самой малой звездой. Также убедитесь, что манетка переключена на самую повышенную передачу, ей будет соответствовать самая большая цифра передачи, например 8 или 9, или 10. Если все так и выстроено, то пришло время закрепить трос в первый раз.

Следующий шаг, зафиксируйте перекидку рукой, а манеткой начинайте переключаться на пониженную передачу, которой соответствует рычаг под большой палец. Старайтесь удержать переключатель, но и манетку не сломайте. Суть данного действия заключается в необходимости посадки рубашек тросов в свои посадочные места в колпачках и раме. Теперь, когда вы сбросите скорость обратно на повышенную, то обнаружите, что трос заметно провис. Открепляйте его и слегка натянув двумя пальцами закрепляйте снова. 

Теперь переходим к передней перекидке. Начать стоит с того, что надо подобрать правильную высоту ее установки. Не старайтесь попасть на старые отметки на раме, они могут быть ошибочными. Ослабьте болт, который фиксирует переключатель на подседельной трубе и вытяните рамку максимально вперед. Обратите внимание на расстояние между самой ближней точкой рамки и самым высоким зубом самой большой звезды. Оно должно составлять от 1-го до 3-х мм. Выставили. Немного подтяните болт стягивающего хомута, но не очень сильно, нам нужно еще выставить параллельность.

Смотрим на перекидку и самую большую звезду сверху и разворачиваем перекидку так, чтобы она была параллельна самой большой звезде. Тут все просто. Однако при затягивании болта стягивающего хомута обязательно произойдет смещение переключателя вправо, если смотреть на него сверху. Так что, вам придется пару раз повторить эту операцию, чтобы получить желаемый результат.
Закрепляем трос передней перекидки на своем месте и проделываем то же самое, что и с задним переключателем — фиксируем ее рукой и манеткой натягиваем трос, чтобы рубашки уселись в свои места. Трос подтягивать не надо на этом этапе. Но с помощью него удобно выдвинуть переключатель поближе к самой большой звезде и перепроверить настройку высоты, если надо подкорректируйте.

Только теперь мы начинаем устанавливать цепь.

Убедитесь, что перекидки полностью сброшены. То есть, передняя должна быть ближе к раме, а задняя ближе к перьям. Пропускаем цепь и заводим ее на самую малую звезду спереди и самую малую звезду сзади. В таком положении она никогда работать не будет, так как перекос огромный, вращать педали будет тяжело… и вообще. Но нам сейчас важно убедиться, что цепь правильной длинны.
Для этого сводим концы цепи вместе и смотрим как себя ведет задняя перекидка. С правильной длинной цепи лапка должна только начать разгибаться. Если цепь слишком длинная, то лапка разгибается недостаточно и цепь будет цепляться за верхний ролик. Нам этого не надо, поэтому спокойно укорачиваем ее на столько звеньев, на сколько это требуется. Соединяем цепь.

Мы почти справились. 

Далее начинаем вращать шатуны и пробуем переключать задние передачи. Если все вышеперечисленные шаги были выполнены верно, то дополнительная подстройка не потребуется, либо потребуется незначительная корректировка.
Корректировка производится регулировочными головками на задней перекидке и на правой манетке.
Если на самой малой звезде сзади вы слышите какие-то шумы или цепь норовит перескочить на следующую звезду, то трос перетянут, регулировочную головку на задней перекидке следует закрутить. Крутим ее до тех пор, пока посторонние шумы и артефакты не уйдут. Какие звуки… вы все сами поймете.
Пробуем переключать по всему диапазону кассеты снова. Цепь должна перескакивать на большую звезду с щелчком манетки. То есть так, чтобы не требовалось доводить переключатель рычагом уже после щелчка. Если передача включается при протяжке рычага дальше щелчка, значит трос недотянут, выкручиваем регулировочную головку на переключателе или манетке до тех пор, пока артефакт не исчезнет.
Сбрасываться на малые звезды цепь должна очень плавно и без посторонних шумов. Если она сбрасывается резковато, значит трос перетянут, надо закрутить регулировочную головку.

Переходим на самую пониженную передачу (самая большая звезда кассеты) и смотрим, как включается передача. Если рычаг на этой передаче более тугой, чем на других, значит верхний предел надо выдвинуть еще немного в сторону колеса. Будьте очень аккуратны и не выкручивайте винт “L” слишком много сразу. После подстройки убедитесь, что перекидка после включения этой передачи не имеет свободного хода, если вы надавите на рычаг манетки.

Напомню, что у нас остался еще один регулировочный винт, который стоит особняком. Забрасываем цепь на самую большую звезду и снова смотрим. Начинаем вращать винт, чтобы перекидка максимально поднялась наверх, пока не начнет цепляться верхний ролик за большую звезду или рамка переключателя за соседние звезды. Теперь крутим винт обратно и останавливаемся сразу, как прекратятся шумы связанные с трением ролика о кассету. В таком положении перекидки переключения будут наиболее точными и корректными.

С задними передачами всё.

Переносимся к переднему переключателю. Трос у нас немного ослаблен, если помните.

Переводим цепь на самую большую звезду кассеты и смотрим на переднюю перекидку сверху повернувшись лицом к заднему колесу, руль остается за спиной. Она должна быть максимально близко подходить к цепи своей правой частью рамки. Если цепь цепляется за нее, то винтом с отметкой “L” отводим ее немного ближе к раме. Отводим до тех пор, пока цепь не перестанет цепляться за рамку. Только теперь можно подтянуть трос.

Далее пробуем осуществить переключение на вторую или среднюю звезду. Да, пусть у нас будет тройная система спереди. В зависимости от модели манетки переключение будет разниться. Но в целом стоит добиваться результата, когда передача включается сразу после щелчка. Если этого не происходит, то подтягиваем трос выкручиванием регулировочной головки на левой манетке, когда передача будет сброшена. Пробуем снова переключаться. Если после щелчка цепь забрасывается и уходит немного ближе к третьей звезде не сразу надеваясь на зубья звезды, то следует регулировочную головку манетки немного закрутить, так как трос перетянут.

Теперь мы можем включить третью передачу, предварительно установив заднюю перекидку на самую маленькую звезду. Иногда так случается, что вы выбрали 1-3 мм расстояния от рамки до звезды, но переключатель цепляется за вторую звезду. Тогда поднимаем его немного наверх. Снова проверяем параллельность и обращаем внимание на включение третьей передачи. Цепь должна четко установиться на переднюю большую звезду. Если происходит ее сброс на внешнюю сторону или цепь выходит немного наружу, не сразу насаживаясь на зубья, то следует поправить верхний предел с пометкой “Н”. Рамка переключателя должна будет сместиться ближе к звезде. При этом важно, чтобы на задней перекидке была включена самая малая звезда. Если предел установлен и цепь не цепляет за перекидку, то все отлично. Если же цепь цепляется, немного отодвигаем рамку наружу. При такой настройке цепь уже не должна будет уходить наружу.

Регулировочные винты переднего переключателя Shimano Tiagra

Настройка передней перекидки, вообще, процесс очень сложный. Дело в том, что в процессе эксплуатации ей много достается от ваших ног, рамка деформируется. В итоге, настройка будет происходить очень долго. Вы сделаете все по всем правилам, но перекидка будет цеплять цепь или некорректно включать передачи. Тогда берем в руки пассатижи и гнем рамку так, чтобы она сохраняла свою геометрию, и при этом лучше переключала. Здесь уже правил нет, все делается “на глаз” и по ощущениям. Но помните о том, что свою геометрию она таки должна сохранить в неизменном виде. Иногда требуется раздвинуть или сдвинуть передние ворота, иногда приходится надавить или вытянуть заднюю скобу… всё очень ситуативно и неоднозначно. Кто понял, как настраивать передние перекидки, тот понял жизнь.
Кстати, даже новые передние переключатели (низкого класса чаще) требуют такой рихтовки.
Да, друзья, даже оборудование самого высокого класса проходит через эту процедуру. Такая вот тонкая работа. 

Еще один момент касается особенностей некоторых трансмиссий. Дело в том, что натянутый трос на передней перекидке иногда играет негативную роль и его приходится ослаблять вплоть до сомнительного провисания. К сожалению, такой шаг порой неизбежен, так как иначе система работать отказывается. Разумеется, на второй и третьей передачах провисания уже никакого не будет.

Далее проверяем всю трансмиссию по всему диапазону. Включите самую большую звезду спереди, пробегитесь по всей кассете несколько раз. Потом на средней звезде прогоните всю кассету пару раз. Потом на малой звезде. После этого попробуйте прогонять все передачи спереди на разных звездах кассеты.

В общем, прощелкайте все передачи несколько раз с разными перекосами. Хорошо настроенная трансмиссия не будет издавать шумов и не будет цепляться цепью ни за какие рамки и переключатели. Тем не менее, однако, некоторые системы отличаются тем, что любая настройка не позволяет избежать контакта цепи с рамкой переднего переключателя при самых больших перекосах. Впрочем, система и не заточена под такую работу, так что в принципе, с этим можно жить. 

Заключительный момент касается перекоса, когда цепь находится на самых больших звездах спереди и сзади. В некоторых моделях трансмиссий так закинуть цепь не удастся, так как систему попросту заклинит. Увы, встречается такая особенность. Но опять-таки, трансмиссия не заточена под работу с такими перекосами в принципе. Тут можно сказать, мол цепь коротковата. Но нет. Ели вы сбросите ее на самые малые звезды спереди и с сзади, то обнаружите, что добавление даже одного звена заставит цепь провисать, что чревато её спаданием. Такие дела.

Как видите, процесс настройки занимает больше всего описания, хотя по времени происходит быстрее остальных этапов. Причем, повторюсь, если все подготовительные работы выполнены по всем канонам и оборудование в хорошем состоянии, то конечная настройка иногда происходит менее, чем за две минуты, после установки цепи, разумеется.

В дальнейшем, через какое-то время, когда тросы потянутся, рубашки примут свою форму, потребуется дополнительная незначительная подстройка, которая происходит буквально на ходу подкручиванием регулировочных головок на манетках.  

Примечательно, что здесь описан процесс настройки в достаточно общих чертах. На трансмиссиях с кассетой на 10 и более скоростей требуется больше точности и терпения, так как расстояние между звездами меньше, а сама цепь тоньше. Отсутствие передней перекидки на 1х системах значительно упрощает всю процедуру, что логично.

Шоссейные трансмиссии настраиваются точно так же. Но расстояние между передними звездами немного другое и при больших перекосах цепь будет цепляться уже не за рамку переключателя, а за соседнюю звезду издавая неприятный звук. Системы на двух звездах спереди имеют между первой и второй передачей аж три щелчка (речь о шоссейных велосипедах), что очень сбивает с толку. Но так сделано для того, чтобы была возможность работать с большими перекосами…. То есть, если при перекосах цепь задевает рамку передней перекидки, то достаточно сделать один два щелчка манеткой и все пройдет, а скорость при этом не переключится. Удобно и необычно. 

У меня всё.

Лайфхак: как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде с системой Шимано?

Механизм селектора передач маунтинбайка только на первый взгляд кажется сложным, на самом деле его наладка выполнима даже без помощи специалиста. Оборудование среднего уровня Alivio имеет оптимальное соотношение качества и цены, поэтому меньше подвержено износу, что облегчает юстировку его узлов. Сломать агрегат переключения в процессе работы у вас вряд ли получится – конструкция системы проста и надежна, а вот моральное удовольствие от самостоятельно проделанной операции гарантировано.

Содержание

• 1 Устройство перебрасывателя и причины его функциональных сбоев
  • 1.1 Винты для регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде: технический минимум
• 2 Методика: как правильно настроить на велосипеде задний переключатель скоростей Шимано?
  • 2.1 Подготовительный процесс
  • 2.2 Как наладить ограничитель высоких передач?
  • 2.3 Как отрегулировать ограничитель низких передач?
  • 2.4 Как отладить натяжение троса?
  • 2.5 Настройка натяжителя цепи
• 3 Возможные нюансы

Устройство перебрасывателя и причины его функциональных сбоев

Перед тем, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, нелишним будет узнать причины сбоев в работе механизма. Суть неполадок заключается в следующих пунктах:

• Повреждения троса или отсутствие на нем смазывающего вещества.
• Нарушение целостности рубашки троса.
• Изогнутый петух – крепление механизма к раме веломашины.
• Износ цепи или кассеты со звездочками.
• Заклинивание роликов цепного натяжителя.
• Неполадки манетки смены передач на руле.

Винты для регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде: технический минимум

Несмотря на многообразие перебрасывателей параллелограммного типа от японского производителя, их конструкция и принцип работы похожи. В процессе юстировки устройства принимают участие пять элементов:

• 1 – крепление троса в виде закладного болта с гайкой.
• 2 – винт для натяжения троса с барабаном.
• 3 – винт для корректировки натяжения цепи.
• L – ограничительный винт для юстировки низких передач.
• H – ограничительный винт для корректировки высоких передач.

Специальные винты L и H, с помощью которых выполняется регулировка заднего переключателя скоростей велосипеда с Shimano Alivio, физически ограничивают перемещение механизма, чем предотвращают соскакивание цепи. На практике ими пользуются в основном только при отладке нового перебрасывателя, впоследствии процедура не нужна.

В случае, когда погнут петух или сам механизм, то корректировка ограничительными винтами может на короткое время решить проблему. Их чувствительность не очень высока, поэтому 1-2 оборота за один раз вполне оправданны.

Методика: как правильно настроить на велосипеде задний переключатель скоростей Шимано?

Процедура ремонта и отладки узлов цепной передачи должна проводиться на чистой веломашине. Обязательно следует поднять заднее колесо, для чего подвешивают раму на крючке или же готовят специальную подставку.

Подготовительный процесс

Как сказано выше, грамотную настройку предваряет тщательная очистка. Иногда даже такая процедура способна благотворно повлиять на работоспособность механизмов. Технологические моменты подготовительных работ заключаются в следующем:

1. Почистить переключатель и кассету звездочек.
2. Очистить от старой смазки ролики натяжителя.
3. Вымыть и смазать цепь.

Далее нужно освободить торос, для чего винты натяжения у манетки и на заднем перебрасывателе вкручивают до упора. Тросик из зажимного винта следует вытянуть, но снимать его вовсе не обязательно. Не помешает осмотреть его с целью обнаружения повреждений и при необходимости обработать смазкой.

Как наладить ограничитель высоких передач?

Для юстировки цепь устанавливают в положение высокой передачи, когда задействованы самая малая звезда сзади и большая спереди. Для тех, кто интересуется, как на горном велосипеде настроить задний переключатель скоростей, важно запомнить – суть юстировки заключается в установке задней маленькой звезды в одну линию с роликами натяжителя. Реализация этой задачи осуществляется за счет вращения регулировочного винта H:

• по часовой стрелке – рамка отклоняется в сторону большой звездочки;
• против часовой стрелки – рамка смещается к внешней стороне.

Как отрегулировать ограничитель низких передач?

Функционал ограничительного винта L состоит в предотвращении переброса цепи за пределы большой звезды. Неправильная наладка может привести к заклиниванию цепи в промежутке между звездой и спицами или невозможности включения низкой передачи.

Перед процедурой наладки нужно установить цепь так, чтобы она находилась сзади на большой звездочке, а спереди – на маленькой. Винт L максимально выкручивается, чтобы переключатель двигался без ограничений. Цель настройки – выставить ролики натяжителя и большую заднюю звезду в одну плоскость. Задача выполняется при помощи вращения винта L:

• по часовой стрелке – узел перебрасывателя смещается в сторону малой звездочки;
• против часовой стрелки – узел перемещается в сторону колеса.

Как отладить натяжение троса?

Технологический процесс прост – достаточно отладить переход между двумя соседними звездами, индексная система смены передач устроена так, что переключение будет отрегулировано на всех звездах кассеты:

• натянуть трос рукой и зафиксировать его крепежным болтом;
• окончательная наладка осуществляется вращением пустотелого винта с барабаном (позиция 2 на рисунке), цепь должна легко переходить с одной звезды на другую и обратно при одном нажатии на манетку.

По завершении регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде следует надежно натянуть и закрепить тросик. Важно, чтобы он лег в направляющую канавку. Если работы выполнены правильно, то при вращении педалей цепь работает бесшумно и не соскакивает в сторону.

Настройка натяжителя цепи

Натяжитель представляет собой узел перебрасывателя, который обеспечивает оптимальную жесткость цепной передачи. Чрезмерное натяжение не только затрудняет передвижение цепи, но и изнашивает систему переключения передач. Ослабленное же состояние препятствует четкому переходу.

Отладка узла натяжителя выполняется по схеме:

• Установить цепь сзади на самую большую звездочку, а спереди – на самую малую.
• Если при передвижении цепи ролик натяжителя задевает кассету, то нужно закрутить винт натяжения (позиция 3 на рисунке) так, чтобы зазор между ними составлял около 5 мм.
• Установить цепь сзади на самую маленькую звездочку, а спереди – на самую большую, и повторить операцию, описанную в пункте 2.

Возможные нюансы

Иногда поразительные результаты дает обычная промывка и смазка тросов и их рубашек. Практика показывает, что после этой операции делать переходы становится значительно легче. При обнаружении порванного тросика с частью расплетенных проволочек его следует немедленно заменить. Такая же ситуация с рубашкой, у которой наблюдаются повреждения.

Причиной неожиданных сбоев при перебросе передач могут быть две причины:

• Вырвало трос из фиксирующего болта механизма.
• На одном из концов рубашки продавилась заглушка.

Перед тем, как настроить на горном велосипеде задний переключатель скоростей, нужно проверить состояние петуха. Он может погнуться в результате падения или при езде по неровной поверхности. Выпрямлять деталь непосредственно на веломашине категорически нельзя, потому что рамка узла хрупкая, лучше демонтировать погнутый петух и выровнять его на металлической плите.

Также следует обратить внимание на степень изношенности цепной передачи, которая возникает по причине долгой езды на нестандартных комбинациях передач. Ролики натяжителя цепи нуждаются в периодическом обслуживании – их необходимо минимум раз в год очищать и смазывать.

Инструкция: как настроить скорости на шоссейном велосипеде

Сколько времени вы обычно тратите на то, чтобы настроить скорости на велосипеде? Или считаете, что такое непростое дело можно доверить только профессионалу?  Понятные рекомендации, приведенные в нашей инструкции, помогут вам быстро отрегулировать передачи велосипеда самостоятельно.

Далее:

Почему скорости могут плохо переключаться

Деформация петуха

Держатель заднего переключателя – расходная деталь, которая обычно деформируется или ломается при ударе (падении) велосипеда. Если держатель согнут, точное переключение передач велосипеда невозможно.

Как проверить: в нормальном положении петуха, рамка с роликами должна быть параллельной звездам скоростей. Если же рамка выгнута под углом к кассете, петух деформирован.

Как исправить в домашних условиях: вставить шестигранник в крепежное отверстие и попробовать осторожно выровнять деталь. Если деформация незначительна и не видна невооруженным глазом, исправить деталь можно только в мастерской.

Засор рубашек

Во время эксплуатации велосипеда внутрь рубашек попадает пыль, грязь и вода. Чтобы продлить срок службы рубашек, используйте колпачки с внутренним пыльником. Нюанс: не используйте тормозные рубашки для переключения скоростей.

Как проверить: отсоединить тросик переключателя и подвигать его вручную. Если рубашки засорены, тросик будет ходить туго.

Как исправить в домашних условиях: разберите систему, снимите колпачки с рубашек и обработайте внутри при помощи спрея по типу ВД-40 или тефлона. Второй этап — при помощи шприца залейте в рубашки любое машинное масло.

Залом или распушивание троса

Незначительная деформация тросика внутри рубашки может значительно ухудшить переключение скоростей.

Как проверить: снять рубашки и осмотреть состояние тросов. Убедитесь, что у тросов отсутствуют вылезшие нити и следы распушивания, в рубашках они ходят плавно и с минимальным усилием.

Как исправить в домашних условиях: полностью заменить износившиеся тросики.

Не работает половина кассеты

Частичная блокировка кассеты происходит из-за излишнего натяжения тросика.

Как проверить: проверьте положение рубашек. Возможно, одна из них вылетела из крепежного отверстия.

Как исправить в домашних условиях: подкорректируйте положение рубашки и проверьте уровень натяга троса.

Проскакивает цепь

Если цепь проскакивает при переходе на определенную скорость, источник проблемы – износ или деформация звезды.

Как проверить: осмотрите внимательно передние и задние звезды. Возможно, загнулся или сломан зубец, погнута звезда.

Как исправить в домашних условиях: поможет частичная или полная смена деталей кассеты.

Если цепь проскакивает с постоянной периодичностью, скорее всего проблема в самой цепи.

Как проверить: повращайте колесо и понаблюдайте, как цепь проходит по роликам заднего переключателя. Вы сможете вычислить звенья, которые не сгибаются. Такой эффект может наблюдаться после замены цепи, если пережато одно из звеньев, или звенья цепи погнулись после падения.

Как исправить в домашних условиях: если звено выгнуто винтом, его нужно убрать и укоротить цепь. Если звено выгнуто в одной плоскости, можно попробовать подкорректировать участок цепи с этим звеном вручную.

Износ элементов трансмиссии

Уровень износа цепи можно проверить:

• при помощи калибра, который вставляется в цепь и показывает процент износа
• при помощи штангенциркуля: выставить на 119 мм, после чего вставить в звенья цепи и развести до упора губок. Если показатель увеличивается более чем на 1% (120,19 мм), потребуется замена цепи и кассеты; при удлинении цепи на 0,75% достаточно заменить только цепь.

Чтобы проверить износ кассеты, визуально сравните ширину зуба наиболее часто используемой звезды с наименее часто используемым (как правило, самой большой). Если ширина сильно отличается, деталь пора заменить. Чтобы кассета служила максимально долго, старайтесь чаще переключать передачи для равномерного износа звезд.

Износ роликов проявляется частичным или полным стиранием его зубчиков. При выходе из строя подшипника заднего переключателя появляется значительный люфт. Необходимо заменить изношенные детали. Ролики на втулках скольжения считаются более долговечными и практичными по сравнению с роликами на шариковых подшипниках.

Чтобы проверить износ механизма трещотки, покатайтесь на всех передачах по очереди. Если проблема в орехе, то цепь будет проскакивать на всех скоростях. Необходимо заменить элемент трещотки или полностью кассету (в зависимости от строения механизма).

Несоответствие элементов переключателя

Иногда корректная регулировка переднего переключателя на велосипеде невозможна из-за несоответствия элементов параметрам минимальной разницы между числом зубов на большой и средней звезде.

Например, если переключатель, подходящий для системы 44/32, поставить в систему 42/32, его невозможно будет правильно установить. Перед заменой элементов убедитесь в их совместимости. Если сомневаетесь, выбирайте универсальный передний переключатель (типа Shimano Altus FD-M311), который подходит для большой звезды размера 42-48Т.

Когда необходима настройка скоростей

Система скоростей велосипеда требует корректировки, если срабатывают не все передачи или переключение некорректное. Это может произойти в результате:

• замены одного или нескольких элементов трансмиссии (цепи, кассеты, ролика, подшипника и т.д.)
• износа (растяжения) тросика или рубашек
• деформации деталей вследствие удара или падения

Иногда дополнительная корректировка требуется после покупки велосипеда. Перед тем как приступать к настройке скоростей на новом велосипеде, рекомендуется промять рубашки. Для этого потяните за тросик с умеренной силой во всех местах, где он оголен. После механического воздействия на тросик вы увидите, что он начал провисать. Освободите трос на заднем переключателе, подтяните регулировку на манетке и снова закрепите его.

Перед настройкой скоростей на велосипеде б/у очистите все элементы трансмиссии от грязи и пыли, смажьте пружину, тросики и цепь. Для корректной работы переключателя ширина цепи должна соответствовать уровню переднего переключателя. Недопустим сильный люфт переключателя и подшипников каретки. Следите, чтобы звезды системы были идеально ровными и вращались в одной плоскости.

Необходимый набор инструментов

В зависимости от модели велосипеда инструменты для настройки скоростей могут незначительно отличаться. Базовый набор выглядит так:

1. Инструмент для откручивания винта, который фиксирует трос на переключателях (отвертка под шестигранник или звездочку, гаечный ключ на 9 в зависимости от типа переключателя)
2. Ключ (отвертка) для настройки ограничивающих винтов
3. Пассатижи для натяжения троса

Как настроить задний переключатель

Настройка ограничителя

Настройка заднего переключателя начинается с регулировки ограничительных винтов. Для регулировки крайнего положения переключателя устанавливаем цепь сзади на маленькую, а спереди – на большую звезду.

Винт L (Low) соответствует большой звезде, винт Н (High) – маленькой. При помощи этих винтов мы ограничиваем крайнее положение заднего переключателя, чтобы цепь не застревала между маленькой звездой и рамой, а также между спицами и большой звездой.

Винт Н нужно подкрутить так, чтобы верхний ролик заднего переключателя находился точно под маленькой звездой. Когда мы его завинчиваем, переключатель перемещается к спицам, когда отпускаем — наружу.

Подтягиваем трос и зажимаем его винтом. Если скорости плохо переключаются на маленькую звезду, слегка отпустите регулировочный винт Н.

Переводим цепь на последнюю звезду для настройки винта L. В плотно закрученном положении винт препятствует сбрасыванию цепи к спицам. Попробуйте повращать педали, нажимая рукой на переключатель. Если цепь спадает, закрутите винт туже.

Настройка перекидки

При натяжении троса манеткой переключатель переходит с меньшей звезды на большую, при освобождении — возвращается в первоначальное положение под действием пружины. Перед началом регулировки лучше совместить ролик переключателя с зубьями первой звезды. Таким образом каждая последующая скорость настраивается автоматически.

Завинтите до упора барашки на заднем переключателе и манетке, после чего отпустите на пол-оборота. Отвинтите крепежный винт и освободите тросик. Переведите цепь при помощи манетки на маленькую звезду, завинтите все регулировки тросика. Потом закрепите тросик и проверьте переключение скоростей, вращая педали.

Если при переходе на высокую скорость цепь перескакивает плохо, значит, трос перетянут. Его нужно ослабить, завинтив плотнее барашек на манетке. Если после ослабления тросика скорости плохо переключаются, ослабьте винт Н.

Если перекидка не переключает на большую звезду, барашек на манетке нужно ослабить, тем самым натянув тросик. Если скорости все равно плохо переключаются, слегка отпустите винт L.

Настройка натяжителя

Винт b-tension регулирует натяжение тела заднего переключателя. В разных моделях велосипедов  он может находиться в районе петуха или верхнего ролика.

Обычно регулировка натяжителя не требуется, достаточно среднего положения, установленного по умолчанию.

Однако в некоторых случаях винт b-tension нуждается в регулировке:

• установка кассеты с большой задней звездой
• установка широкой кассеты
• смена длины цепи

После таких модификаций при переключении на низкую скорость верхний ролик заднего переключателя цепляется за зубья большой звезды. Вследствие этого возникает неприятный звук и сложности с переключением на большую звезду. При завинчивании болта b-tension задний переключатель отдаляется от большой звезды. Оптимальное расстояние — 5 мм между зубьями звезды и ролика переключателя. Регулировка заднего переключателя скоростей выполняется в положении цепи спереди на маленькой звезде, сзади — на большой.

Видео настройки натяжителя цепи:

Как настроить передний переключатель

Настройка переднего переключателя скоростей начинается после того, как настроены скорости на заднем. Перед настройкой убедитесь, что рамка переключателя из жесткого металла, без деформаций и трещин.

Видео настройки переднего переключателя:

Настройка ограничителя низких передач

Настраиваем регулировочный винт низких передач, обозначенный L. Спереди устанавливаем цепь на маленькую звезду, сзади – на большую. Подкручиваем винт L так, чтобы при вращении колеса цепь немного цепляла дальнюю нижнюю рамку переключателя. Как только вы почувствуете, что цепь трется о рамку, отпустите винт на четверть оборота.

Настройка ограничителя высоких передач

Сзади переставляем цепь примерно на середину кассеты, спереди при помощи манетки переключаем на среднюю звезду. Если цепь переходит на верхние звезды неохотно, нужно подтянуть трос, немного отпустив винт переднего переключателя. Отрегулировав цепь на средней звезде, переключаем спереди на большую, а сзади — на маленькую. Это второе крайнее положение, которое соответствует винту высокой передачи H. В таком положении регулируем винт таким образом, чтобы он ограничивал ход рамки переднего переключателя и цепь не слетала на шатун. Следите, чтобы цепь не цепляла внешнюю переднюю рамку при вращении педалей

Настройка перекидки

Сзади устанавливаем цепь на большую звезду кассеты, спереди – на маленькую. Убедитесь, что тросик занимает правильное положение в канавке.

Завинчиваем до упора регулировочный винт на манетке, потом отвинчиваем на один оборот. Откручиваем винт, фиксирующий тросик, и снимаем его. Ослабьте крепежный винт хомута переднего переключателя, чтобы выставить его в нужное положение по высоте и углу (в случае, если передний переключатель крепится к раме при помощи хомута). При установке перекидки соблюдайте два условия:

1. Рамка переднего переключателя находится на минимальном (2-3 мм) расстоянии от зубьев большой звезды.
2. Звезды кассеты и рамка расположены в одной плоскости.

Подтягиваем трос при помощи пассатижей и фиксируем крепежный винт.

Читать также:

Какие мышцы работают при езде на велосипеде

Как смазывать цепь

Как измерять мощность на велосипеде

Настройка заднего переключателя велосипеда: регулировка и ремонт

Содержание

• Причины сбоя в работе заднего перебрасывателя
• Регулировочные винты на переключателе
• Настройка заднего переключателя
• Тросики и рубашки
• Петух заднего переключателя
• Цепи и звёздочки
• Ролики натяжителя цепи
• Переключатели на руле
• Точная настройка заднего переключателя
• Комментарии

Сразу нужно сказать, что сложнее всего настраивать старые, изношенные переключатели. Очень быстро изнашиваются самые дешевые перебрасыватели из низкокачественного материала. Через годы эксплуатации в сочленениях их механизмов вырабатывается столько материала, что уже становятся заметны люфты. Большие пошатывания заднего переключателя скоростей не дадут вам выполнить настройку, чтобы, как минимум, убрать громкий треск при езде.

Регулировка переключателей скоростей не настолько сложная работа, чтобы обращаться к механикам. Сломать механизм переключения у вас никак не получится, индексная система смены скоростей самая простая и надежная из всех.

Причины сбоя в работе заднего перебрасывателя

1. Несмазанный или поврежденный тросик, а также его рубашка.
2. Изогнуто крепление к раме заднего перебрасывателя, так называемый петух.
3. Износ цепи и кассеты звездочек на заднем колесе.
4. Заклинили ролики натяжителя цепи на заднем перебрасывателе.
5. Неисправна манетка смены скоростей на руле.

Регулировочные винты на переключателе

Несмотря на многообразие продаваемых параллелограмных переключателей, принцип их работы одинаковый, а следовательно, они имеют схожее устройство. Обычно все они имеют 5 регулировочных элементов:

1. Закладной болт с гайкой для крепления троса.
2. Пустотелый винт с барабаном для натяжения троса.
3. Ограничительный винт хода перебрасывателя на наибольшую звездочку — обозначается буквой L.
4. Ограничительный винт хода перебрасывателя на самую маленькую звездочку — маркируется буквой H.
5. Винт натяжения цепи.

На некоторых недорогих переключателях барабанчик натяжения троса и винт натяжения цепи могут отсутствовать. Зато имеется регулировочный барабан у манеток на руле. Так что можно настроить натяжение троса прямо в движении, не забыв скинуть цепь на самую маленькую звездочку.

Регулировочный винт натяжения троса на манетке, на заднем перебрасывателе, на раме велосипеда

Настройка заднего переключателя

Смазку, регулировку и ремонт узлов цепной передачи удобно проводить при поднятом заднем колесе. Для этого можно наклонить велосипед, опираясь на боковую подножку, повесить веломашину на крючки или гладильную доску, попросить помощи у друга. Хорошо выручит в этой ситуации подставка под заднее колесо.

1. Подготовка:

• хорошо почистите переключатель скоростей и кассету звездочек;
• установите цепь спереди на среднюю звездочку, а сзади на самую маленькую.

Чтобы правильно настроить задний перебрасыватель, его нужно почистить. А именно: очистить от грязной смазки ролики натяжителя, вытащить травинки и палочки из кассеты звездочек, отмыть и смазать цепь. Уже даже после этой нехитрой работы переключатель начинает работать заметно лучше.

2. Освобождение троса:

• вкрутите до упора винты натяжения на заднем перебрасывателе и у манетки;
• вытяните тросик из зажимного винта крепления.

Полностью снимать тросик с велосипеда необязательно, но не помешает его осмотреть на предмет повреждений и смазать.

3. Установка предела хода на наименьшую звездочку: присев сзади велосипеда и проворачивая регулировочный винт H, установите перебрасыватель в положение, при котором его ролики и самая маленькая звёзда в кассете будут находиться на одной прямой линии.

Здесь есть одна хитрость: если перебрасыватель уже не новый, и он шатается, то отрегулировать его более или менее точно можно лишь поставив рамку не по прямой линии, а сдвинуть буквально на волосок вправо, в сторону от колеса.

Если настройка сделана правильно, то при вращении колеса цепь не пытается соскочить в сторону и работает бесшумно.

4. Регулировка натяжения троса:

• фиксируем трос крепежным болтом, натягивая тросик не плоскогубцами, а рукой;
• натягиваем трос вращением пустотелого винта с барабанчиком, так, чтобы перебрасыватель легко переходил с одной звездочки на другую и обратно при одном щелчке и нажатии манетки.

Достаточно настроить переход лишь между двумя соседними звездами, и переключение будет отрегулировано на всех звездочках кассеты. В этом преимущество индексной системы смены передач.

Если для тросика в зажиме предусмотрена канавка, то проследите, чтобы он попал точно в неё, а не передавливался, будучи закреплённым неправильно.

5. Установка предела хода на наибольшую звездочку:

• ослабляем регулировочный винт L, чтобы он не мешал ходу перебрасывателя;
• проворачивая педали, перебрасываем цепь на самую большую звезду сзади;
• проворачивая регулировочный винт L, выравниваем перебрасыватель в положении, когда его ролики и наибольшая звёздочка кассеты находятся ровно на одной линии.

Опять-таки, если на вашем велосипеде стоит ушатанный переключатель, то желательно сместить чуточку при настройке его рамку от прямой линии, но уже в сторону колеса. Иногда этого чуть-чуть именно и не хватает расшатанному переключателю, чтобы перекинуть цепь на самую большую звездочку сзади.

6. Регулировка натяжителя цепи:

• переводим цепь на самую маленькую звездочку спереди и самую большую сзади;
• если при вращении цепи верхний ролик натяжителя задевает за звезду в кассете, то закручиваем винт натяжения цепи. Нужно установить зазор между ними, приблизительно равный 5 мм;
• переставляем цепь на самую большую звёздочку спереди и самую маленькую сзади и проверяем натяжение цепи в этой позиции.

Тросики и рубашки

Порой удивительный результат даёт простая чистка тросов и рубашек, а также последующая смазка их жидким маслом. После такой нехитрой операции становится значительно легче переключать скорости на велосипеде. Троса и рубашки бывают разными по прочности и цене, но даже дешевые детали прослужат долго, если вы уделите им полчаса своего времени раз в месяц.
Содержать все узлы велосипеда чистыми и смазанными — это всё, что от вас требуется.

Рубашка на тросе, как можно понять, нужна для защиты от грязи и смыва смазки. В мире горных велосипедов уже давно принято правило как можно сильнее прятать тросики в трубочки. Но на всю длину самый длинный тросик заднего переключателя не запрячешь, ведь он будет очень туго ходить в непомерно длинной рубашке, особенно в местах перегибов. На некоторых дорогих маунтинг байках тросы частично протянуты внутри рамы.

Если вами обнаружен порванный тросик с расплетенными проволочками, тогда единственно правильным ремонтом будет замена его на новый. То же самое относится и к кожухам троса — все переломленные рубашки с растянутой сталькой подлежат замене.

В случае, когда неожиданно сбилась настройка заднего переключателя, то этому причиной может быть:

• вырывание тросика из фиксирующего болта на перебрасывателе;
• продавливание заглушки на одном из концов рубашки.

Петух заднего переключателя

Если при нахождении цепи на какой-то одной звездочке спереди переключение передач сзади выполняется плавно, а при смене на другую переднюю звезду перебрасывать становится трудно, то, скорее всего, на велосипеде погнут петух.

Задний перебрасыватель, находясь внизу и на удалении от рамы, больше других частей велосипеда подвержен поломкам при езде через брёвна или бордюры. В случае падения, от бокового удара может погнуться как сам параллелограмный переключатель, так и его крепёж. Если задний параллелограмм закреплён непосредственно на раме, то сломаться может он. Если переключатель поставлен на специальный крепёж, то сам он может остаться целым, а изогнётся петух, как правило, в сторону к спицам.

Для того чтобы определить, погнут ли петух, да и задний переключатель заодно, достаточно, присев сзади велосипеда, посмотреть на положение переключателя. Два ролика натяжителя цепи должны находиться в строго вертикальной плоскости по отношению друг к другу.

Ни в коем случае нельзя пытаться выпрямить изогнутый петух, схватившись за задний переключатель скоростей. Рамка перебрасывателя очень хрупкая. Сначала начнет сгибаться именно она, а не деформированный крепёж. Правильно будет полностью снять петух с велосипеда, чтобы выровнять его на плите. А ещё лучше воспользоваться специальным инструментом, с помощью которого можно точно выпрямить погнутое крепление прямо на раме велосипеда. Этот инструмент работает как рычаг и имеет указатель, показывающий, насколько точно выровнен петух по вертикали.

Цепи и звёздочки

Иногда причиной проблемного переключения передач является уже предельный износ цепной передачи. К усиленному боковому износу цепи и звездочек приводит долгая езда на запрещенных комбинациях скоростей. Нельзя кататься при положениях, когда цепь сильно перекошена: на самой маленькой звездочке спереди и сзади и на самой большой передней и задней звезде.

Бывают случаи, когда новая задняя кассета звездочек накручивается с перекосом на втулку заднего колеса, ведь многие покупают самые дешевые комплектующие для велосипеда. А часто, чтобы устранить шатание кассеты звездочек, бывает достаточно настроить её, убрав одно или два регулировочных кольца внутри трещоточного механизма.

Ролики натяжителя цепи

Маленькие звездочки на рамке переключателя тоже нужно очищать и смазывать хоть бы раз в год. Пожившие своё, а ещё без доли внимания, ролики всегда заклинивают, и цепь по ним зачастую просто трёт, подпрыгивая и слетая с задних звездочек.

Что касается материала изготовления роликов, то есть карбоновое покрытие поверху, а внутри керамические подшипники. Но для экономии домашнего бюджета нет смысла покупать дорогие игрушки, поскольку все распространённые колесики из пластика прослужат дольше, чем сам переключатель, ну конечно, при несложном уходе.

Переключатели на руле

Если сломается манетка на руле, то понять это будет несложно, так как сразу же ослабеет натяжение троса, или она просто перестанет тянуть. Гоняться за дорогими комплектующими Sram, Shimano в надежде, что они не будут лучше работать, не стоит. Для обычного недорогого велосипеда скорость смены передач и вес комплектующих не так важны, как ремонтопригодность и дешевизна деталей на замену.

Ещё о настройке заднего переклюка в коротком видео:

Точная настройка заднего переключателя

Время от времени точную настройку заднего перебрасывателя придется делать в случаях:

1. Если выполнялся ремонт, замена, регулировка узлов цепной передачи.
2. На велосипед установлены новые тросы и рубашки.
3. Низкокачественные тросы сильно растягиваются при работе, а из рубашек выдавливаются заглушки на концах.

Подстройка переключателя выполняется выкручиванием пустотелого винта натяжения троса на пол-оборота влево. Выкручивать винтик легче, когда натяжение троса ослаблено — при сбросе манетки на самую высокую скорость. Точность сделанной установки обязательно проверьте во время поездки на велосипеде.

На этом о настройке заднего переключателя всё. Если вы учтёте все приведенные здесь рекомендации, то задний перебрасыватель на вашем велосипеде будет работать как швейцарские часы. Но ни в коем случае не стоит мучиться с чрезмерно ушатанным переключателем. Лучше его заменить на новый.

Как настроить переключатели скоростей на велосипеде

×

Магазин працює! Дзвоніть, замовляйте! Слава Україні!

26 сентября 2018

Все велосипедисты так или иначе сталкиваются с плохим переключением передач велосипеда. Среди возможных причин таких проблем выделяют: наличие повреждений на тросике, растягивание цепи, плохая настройка переключателей передач у велосипеда. Чаще всего некорректная настойка достаточно сильно влияет на результативность действия по переключению передач. В некоторых случаях прогулка на велосипеде превращается в большие мучения.

Те люди, которые считают себя новичками в данной сфере, приглашают для выполнения данной задачи механика. Это правильное решение. Но с течением времени велосипедисты осознают, что необходимо обучаться некоторым настройкам самостоятельно. Во-первых, это финансовая экономия. Во-вторых, некоторые умения могут облегчить езду, так как позволяют отрегулировать скорость и произвести другие настройки. Благодаря этому, велосипедист получает хорошее и своевременное переключение скоростей во время поездки. В этой статье обозначены точные действия, которые помогут всем велосипедистам без посторонней помощи произвести регулировки скоростей. Это касается всех, в том числе начинающих любителей езды на двухколесном помощнике.

Настройка заднего переключателя скоростей

При осуществлении регулировки необходимо начать с проведения осмотра задней перекидки. Это позволит проверить особенность крепления тросика, с помощью которого передачи переключаются. Проверяется его целостность, отсутствие загрязнений и изношенности роликов. Проверке подлежит лапка на наличие дефектов, ведь во время езды на велосипеде этот элемент часто деформируется (в особенности при падениях).

Осуществить проверку лапки достаточно просто. Для этого следует осмотреть переключатель с его обратной стороны, обратить внимание на внешний вид звезды кассеты, нахождение верхнего или нижнего потока на одной черте, которая перпендикулярна земле. Убедившись в сохранности всех элементов, можно приступить к настройке.

Следует поставить цепь велосипеда на наиболее дальнюю звезду, включив при этом максимальный показатель скорости. Для настраивания предусмотрены регулировочные винты (на передней и задней части). Их можно определить по буквенным обозначениям (H и L), что соответствует показателям «высокий» и «низкий». При установке цепи на максимальные показатели скорости используется винт со значением «high» (участок, который соответствует регулировке высших показателей скорости). При вращении элемента против или по часовой стрелке лапку устанавливают в такое положение, чтобы все ее элементы находились на одном уровне с наименьшей звездой. Далее включается наименьший показатель задней передачи. Цепь при этом располагается на наибольшей звезде в задней части механизма. С помощью винта «L» производится подобная регулировка для выравнивания элементов с наибольшей звездой.

Периодически у велосипедистов возникает следующая ситуация. По завершении корректной, очередной проверки и оптимальной настройки переключающего элемента начинается плохое включение низких или высоких скоростей. Такая проблема возникает вследствие чрезмерного или недостаточного натягивания тросика переключения передач, отвечающего за переключение скоростей.

Отрегулировать такой элемент можно несколькими методами: с помощью регулирующей ручки переключателя либо при помощи манетки. Что использовать для того или иного способа, зависит от устройств, которые установлены на транспортном средстве. В случае плохого включения низких передач натягивание тросика необходимо усилить. При затруднительном уменьшении показателей скорости следует уменьшить натяжение. Для средних и высоких перекидок можно отрегулировать расстояние ролика направления до начала звезды кассеты. Таким образом, происходит регулирование натяжителя цепи велосипеда.

Регулировка цепи выполняется при помощи следующих действий. Цепь велосипеда необходимо установить на наибольшую звезду в задней части и впереди. Лапку на заднем переключателе натягивают до максимального положения. Используя винт для регулировок, получают расстояние около 5 миллиметров – от ролика вверху до зубьев на звезде. Данное расстояние позволяет плавно и точно включить необходимую передачу. Понижать значение не рекомендуется, потому что это приводит к повышенному риску задевания звезды и ролика с дальнейшим повреждением элементов.

Настройка переднего переключателя скоростей

Перед началом регулировки передней перекидки следует проверить место ее расположения на велосипеде. Тем, кто столкнулся с этим впервые, можно посоветовать следующее. Прежде всего, нужно убедиться в том, что при использовании большой звезды ее элементы расположены на маленьком расстоянии от изгиба переключателя и на одном том же удалении. Необходимо следить за тем, чтобы они не задевали рамку или располагались в отдалении от нее. Второй важный момент – параллельное расположение рамки ко всем звездам на горизонтальной поверхности. Другими словами, если осматривать переключатель с верхнего ракурса, то рамка должна быть установлена параллельно ко всем звездам.

Начало регулировки следует осуществлять с установки цепи на наименьшую впереди и наибольшую звезду сзади. После этого открывается болт, с помощью которого фиксировался корпус переключателя. Болт должен занять рассчитанное для него положение, после чего можно начинать настройку. Винт следует вращать в разные стороны (с пометкой «L»), а затем настроить зазор между переключателем и цепью (от 1 до 2 мм). Данные показатели будут способствовать комфортному переключению передач и предотвратят трение элементов во время поездок.

Далее следует закрепить трос элемента переключения передач, осуществив это действие с натяжением. Нужно удостовериться в том, что трос попадает в канавку. Цепь устанавливается на наибольшую и наименьшую звезду при помощи винта регулировки с обозначением «Н». Настройка до наименьших показателей производится подобным образом. В том случае, когда по завершении настроек возникают трудности с переключением максимальных показателей скорости, следует выполнить настройку натяжения троса переключения. Действие производится аналогично с настраиванием заднего переключателя.

После освоения обоих типов регулировки скоростей вы можете избавить себя от неожиданных моментов, которые время от времени возникают в процессе передвижений. При наличии знаний и умений в области настроек велосипеда вы сможете значительно сэкономить личное время и силы.

Как отрегулировать велосипедный переключатель

Проблемы с переключением передач? Узнайте, как отрегулировать задний переключатель для плавного и бесшумного переключения передач

Проблемы с переключением всегда неприятны, но в некоторых случаях они могут даже привести к повреждению велосипеда или стать причиной аварии. Если вы испытываете постоянные щелчки при нажатии на педаль, непоследовательное переключение или если вы не можете переключиться на некоторые шестерни на вашей кассете, знание того, как отрегулировать задний переключатель, может помочь вам решить или, по крайней мере, диагностировать вашу проблему. Ниже вы узнаете о некоторых распространенных проблемах, которые могут вызывать проблемы с переключением передач, и об основных регулировках заднего переключателя, которые помогут вам переключаться немного легче. Следите за новостями в следующей статье о регулировке переднего переключателя и замене троса и корпуса.

Во-первых, освежите части переключателя:

Проверьте…

Прежде чем приступить к регулировке, обратите внимание на то, что на вашем велосипеде есть несколько деталей, которые могут быть сломаны или изношены, что вызовет проблемы с переключением передач.

• Износ цепи

Износ или «растяжение» цепи происходит естественным образом во время езды. Ролики и штифты, скрепляющие вашу цепь, изнашиваются с каждой поездкой, и этот процесс может происходить быстрее, если вы едете в неблагоприятных условиях. Этот износ фактически удлинит каждое звено. Если вы продолжаете ездить с изношенной цепью, это также приведет к износу зубьев вашей кассеты и звездочек. Это повреждение не может быть устранено, поэтому рекомендуется часто проверять износ цепи и заменять ее… или вам может понадобиться заменить всю трансмиссию.

Если вы столкнулись с проскальзыванием цепи, если ваша цепь неожиданно отваливается или если ваше переключение передач в целом затруднено, всегда проверяйте износ цепи. Даже если у вас нет проблем, рекомендуется проверять износ цепи раз в месяц.

Вот как: Купите себе инструмент для проверки цепи! Этот инструмент не дорог, и это верный способ узнать, когда вам нужно заменить цепь. На инструменте вы увидите 0,5% с одной стороны и 0,75% с другой. Для большинства 11- и 12-скоростных цепей производитель предлагает заменить цепь, когда износ достигает 0,5%. Когда 0,5 виден в нижней части инструмента, используйте крючок с левой стороны, чтобы закрепить инструмент на ролике в вашей цепи, если противоположный конец скользит между двумя роликами, а не сидит сверху, у вас изношена цепь и следует заменить его перед дальнейшей регулировкой переключателя, чтобы устранить любую проблему.

• Поврежденный корпус или кабель

Поврежденный корпус или изношенный кабель могут быть виновниками проблем с переключением передач. Осмотрите корпус, где он виден, от передней части велосипеда, где он соединяется с рычагами переключения передач, до задней части, где он соединяется с переключателем. Корпус с сильным изгибом или защемлением может ограничивать движение троса, который перемещает переключатель при переключении передач. При обнаружении любых повреждений замените корпус и кабель.

Обычное место, где трос может изнашиваться, это место, где он изгибается у переключателя и фиксируется болтом. Если вы заметили какой-либо изношенный кабель, замените только кабель.

Имейте в виду, что если у вас есть велосипед с внутренней прокладкой кабеля, внутри рамы могут быть проблемы, которых вы не видите. Для правильной диагностики проблемы может потребоваться замена кабеля и корпуса.

• Изогнутая подвеска переключателя

Изогнутая подвеска переключателя является чрезвычайно распространенной проблемой, которая может вызвать проблемы с переключением передач и даже привести к смещению цепи в спицы. Если это произойдет, у вас может быть еще больше проблем: например, сломанные спицы или сломанный переключатель.

Кронштейны переключателя изготовлены из мягкого металла и легко гнутся. Если вы упали, ваш велосипед упал в гараже, или вы хранили или транспортировали свой велосипед, рекомендуется проверить подвеску переключателя перед тем, как отправиться в поездку.

Взгляните на вешалку позади велосипеда. Он должен быть параллелен зубьям вашей кассеты. Даже небольшой изгиб или поворот могут вызвать проблемы с переключением передач. Если вы считаете, что подвеска вашего переключателя может быть согнута, использование датчика выравнивания подвески переключателя — единственный способ узнать наверняка. Этот инструмент также позволит вам попытаться согнуть переключатель обратно в его правильное положение. Если вешалка слишком изогнута для ремонта, замените ее.

Регулировка заднего переключателя

Если вы проверили износ цепи, троса и корпуса и убедились, что кронштейн переключателя правильно выровнен, то следующим шагом будет регулировка переключателя. Есть три основных регулировки, которые можно выполнить для заднего переключателя, чтобы помочь ему работать так, как задумано: настройки ограничительных винтов, натяжение «B» и натяжение троса.

Ограничительные винты

Работа переключателя заключается в перемещении цепи вверх и вниз по зубьям в вашей кассете. Ограничительные винты сообщают переключателю, когда остановиться, поэтому ваша цепь не упадет на спицы или с самой маленькой шестерни и не попадет в выпадение вашей рамы. Если у вас возникли проблемы с переключением на наименьшую или наибольшую шестерню в вашей кассете или если ваша цепь падает с кассеты, вам необходимо проверить настройки ограничительного винта.

При регулировке ограничительных винтов затягивание (по часовой стрелке) винтов всегда будет ограничивать движение цепи наружу, а ослабление ограничительного винта (против часовой стрелки) позволит цепи двигаться дальше наружу к спицам или дропауту.

• Нижний предел

Нижний предел предотвращает перемещение переключателя к спицам. При правильной регулировке нижний предел позволит цепи сидеть в самой большой шестерне на кассете при вращении педалей, не пропуская и не проталкивая цепь мимо кассеты в спицы.

1. Во-первых, убедитесь, что нижний предел не установлен слишком далеко/убедитесь, что вы не переключитесь на спицы. Сдвиг в маленькое кольцо на кассете. Большим пальцем прижмите корпус переключателя к большой шестерне. Верхний шкив должен совпадать с самой большой шестерней в кассете. Если шкив перемещается мимо самой большой шестерни к спицам, поверните ограничительный винт с маркировкой «L» по часовой стрелке, чтобы затянуть его.
2. Переключитесь на вторую по величине шестерню в кассете. Если вы не можете переключиться на эту передачу, скорее всего, у вас проблема с натяжением троса. Чтобы убедиться, что ограничительный винт установлен правильно, переместите переключатель в самую большую шестерню большим пальцем и удерживайте его там, пока крутите педали вперед. Если цепь вообще прыгает, ослабьте ограничительный винт «L» на четверть оборота, пока цепь не перестанет прыгать.

• Верхний предел

Верхний предел позволяет цепи двигаться в наименьшее зубчатое колесо кассеты, не падая с кассеты в выемку рамы.

1. Вставьте самую маленькую шестеренку на кассете. Если переключатель не переключается на наименьшую шестерню, проверьте натяжение троса и при необходимости устраните натяжение, используя процесс, описанный ниже.
2. После снятия натяжения троса попробуйте снова переключиться на наименьшую шестерню. Обратите внимание, находится ли верхний шкив переключателя прямо под наименьшей шестерней. Если он находится слишком далеко от кассеты, поверните винт «H» против часовой стрелки. Если шкив находится слишком далеко от дропаута рамы, поверните винт «H» по часовой стрелке.
3. Когда цепь движется по наименьшей шестерне, нажмите педаль вперед и обратите внимание на поведение цепи. Если цепь шумит или трется о следующую звездочку, ослабьте винт «H» на четверть оборота, пока шум/трение не исчезнут.
4. Если цепь прыгает, возможно, она пытается сойти с кассеты, что означает слишком большое превышение верхнего предела. Затяните винт «Н» на четверть оборота, пока движение цепи не прекратится.

Винт натяжения

Винт натяжения «В» влияет на угол корпуса переключателя. Если этот параметр выключен, это может привести к неточному переключению передач.

Переключитесь на вторую по величине шестерню в кассете. Если верхний шкив находится очень близко к самой большой шестерне или касается самой большой шестерни, натяжение «В» слишком низкое. Затяните винт, повернув его по часовой стрелке, чтобы отодвинуть шкив дальше от кассеты. Если натяжной винт «B» затянут слишком сильно, шкив будет находиться далеко от кассеты, что приведет к неточному переключению.

Индексация натяжения троса

Хотя вам не нужно регулировать ограничительные винты после того, как они правильно установлены, вам может понадобиться регулировать натяжение троса по мере того, как вы набираете километры. Иногда это явление называют «растяжением троса». Но на самом деле кабель не «тянется», а просто укладывается в корпус. Когда это происходит, обычно приходится натягивать трос, чтобы сохранить плавное переключение передач.

Для этого вам понадобится регулятор ствола. Это устройство обычно находится рядом с выходом троса из корпуса заднего переключателя.

Знание того, что происходит, когда вы поворачиваете регулятор ствола, полезно, когда вы добавляете или снимаете натяжение. Когда вы поворачиваете регулятор ствола по часовой стрелке, вы ввинчиваете его и уменьшаете расстояние между каждым концом троса и, следовательно, уменьшаете натяжение троса. Если вы поворачиваете регулятор ствола против часовой стрелки, вы выкручиваете его и добавляете больше пространства между каждым концом троса и увеличиваете натяжение троса.

1. Вставьте самую маленькую шестеренку на кассете.
2. При вращении педалей сдвиньте шестерню на одну большую, щелкнув рычаг переключения передач. Если переключатель не перемещает цепь на следующую шестерню или колеблется, добавьте четверть оборота натяжения троса (против часовой стрелки на регуляторе барабана) и повторите попытку, пока переключатель легко не переключится на следующую шестерню.
3. Если вы щелкаете рычагом переключения передач один раз, чтобы перейти к более крупной шестерне, и цепь пропускает две шестерни в кассете вверх или начинает тереться о следующую верхнюю шестерню, снимите натяжение троса, поворачивая регулятор ствола по часовой стрелке на четверть оборота за раз. .
4. Продолжайте переходить на большие кольца. Если переключателю не удается перевести цепь на следующее по величине кольцо или он колеблется, добавьте натяжение троса.
5. Как только вы доберетесь до самой большой шестерни, переключитесь обратно на самые маленькие кольца. Если есть какое-либо колебание или цепь не смещается обратно в меньшие кольца, снимите натяжение троса до тех пор, пока смещение не будет успешным.
6. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока переключение не станет плавным без чрезмерного шума.

Отличная работа!

Регулировка заднего переключателя | Park Tool

В статье речь пойдет о регулировке концевых винтов заднего переключателя и индексации.

1

Предварительная информация

Что мне нужно знать, как делать?

Какие инструменты мне нужны?

• Ремонтный стенд
• Отвертка Phillips #2 или прямое лезвие
• Шестигранные ключи
• Инструмент Forth Hand BT-2
• Кусачки для кабеля, если необходимо обрезать кабель CN-10
• Легкая смазка, например CL-1
• Ветошь

Переключатели снабжены ограничительными винтами, которые не позволяют переключателю двигаться слишком далеко внутрь или слишком далеко наружу. Если вы внимательно посмотрите, как движется переключатель, вы увидите ограничительные винты, останавливающие переключатель на каждом конце его хода. Основная цель ограничительного винта — предотвратить попадание цепи в спицы или в раму. Затягивание винта H-ограничителя ограничивает ограничение, как показано на рисунке. Цель состоит в том, чтобы установить его как можно ближе к внутренней шестерне, как показано на предыдущей фотографии.

Ограничительные винты упоров переключателя и конца хода

Ограничительный винт Н ограничивает ограничитель

Многие люди думают, что их ограничительный винт H установлен правильно, но оказывается, что натяжение троса останавливает переключатель, а не ограничительный винт. Существует пружина, постоянно вытягивающая переключатель наружу, и трос постоянно натягивается на эту пружину, с небольшими приращениями натягиваясь переключателем, чтобы выполнить переключение. Эти приращения смещения соотносятся с шестеренками, и когда вы переключаетесь на самую маленькую шестеренку, кажется, что все выстроено так, как должно быть. В этом случае на самом деле это трос, который удерживает переключатель на месте, и ограничительный винт может быть установлен неправильно. Вы не узнаете, пока не уберете кабель из уравнения. Это делается с помощью регулятора ствола переключателя. Мы рассмотрим это позже в статье, а пока помните об этой проблеме.

Начните с визуальной проверки подвески переключателя. Если он явно изогнут, ваши настройки не сработают. Посмотрите наше видео о выравнивании вешалок, чтобы решить эту проблему. Если у велосипеда несколько передних звездочек, переключите передний переключатель на самую большую переднюю звезду, а затем переключите задний переключатель на самую маленькую звездочку. Даже если вы уже находитесь в самой маленькой шестеренке, продолжайте щелкать задним переключателем, чтобы убедиться, что в механизме не осталось щелчков. Это гарантирует, что задний рычаг переключения передач полностью выдвинут наружу.

Если цепь не смещается до наименьшего зубца, вероятно, она остановлена ​​либо ограничительным винтом, либо настройкой троса. Сначала поверните на несколько оборотов ограничительный винт H против часовой стрелки. Покрутите педаль и посмотрите, сдвигается ли она наружу. Если он по-прежнему не смещается наружу, поверните регулятор на корпусе переключателя по часовой стрелке на несколько оборотов. Педаль, чтобы увидеть, если он переключается. Теперь ваша цепь должна быть на наименьшей шестерне, и в механизме переключения больше не должно быть щелчков. Поверните регулятор ствола по часовой стрелке еще на два оборота или до тех пор, пока он не будет полностью закручен, в зависимости от того, что произойдет раньше. Причина, по которой мы это делаем, связана с более ранним пунктом, касающимся положения смещения и правильной настройки ограничительного винта. Это переместит положения переключения за пределы настройки ограничительного винта, поэтому мы получим точную оценку текущих настроек ограничительного винта. Теперь мы готовы установить винт H-ограничителя.

2

Регулировка ограничительного винта H

Если ограничительные винты не имеют маркировки, выберите один и поворачивайте его, наблюдая за переключателем. Если переключатель не двигается, попробуйте другой ограничительный винт. Винт H-ограничителя заставит переключатель двигаться. Найдите правильную настройку, сначала слишком сильно затянув регулировочный винт H-ограничителя. Теперь отвинтите ограничительный винт H, пока он не окажется прямо под наименьшей шестерней. Возьмите отвертку и затяните винт H-ограничителя на пол-оборота. Прислушивайтесь к чрезмерному шуму при вращении педалей. Если нет чрезмерного шума от трансмиссии, затяните винт, пока не услышите, как цепь трется о следующую шестерню. Как только вы услышите чрезмерный шум, начинайте отвинчивать винт ограничения Н на четверть оборота за раз, пока шум не прекратится. Если есть две настройки, которые кажутся одинаково тихими, выберите более узкую из двух настроек. H-предел установлен.

Сначала установите слишком жесткий предел H

Затем ослабьте, пока цепь не окажется прямо под наименьшей звездочкой

Теперь поверните регулятор ствола против часовой стрелки на пару оборотов. Идея состоит в том, чтобы вернуть его примерно туда, где он был раньше. Не волнуйтесь, если это еще не совсем точно. Что касается винта L-ограничителя, мы подождем, чтобы отрегулировать его, пока мы не отрегулируем индексацию переключателя и натяжение троса.

3

Регулировка индексации

Процесс индексации заключается в выравнивании направляющего шкива с зубцами таким образом, чтобы каждое постепенное смещение совпадало с каждым зубцом. Регулятор ствола позволяет нам выполнять эти регулировки. Небольшое замечание: существует диапазон приемлемой регулировки, а это означает, что может быть более одного положения регулятора ствола, обеспечивающего хорошее переключение передач.

Регулятор ствола перемещает индексированные положения относительно зубцов

Может существовать ряд положений, обеспечивающих хорошее переключение передач

Если есть две передние звезды, оставайтесь на самой большой цепочке. Если на вашем велосипеде используются три передние звезды, переключитесь на среднюю. Сзади начните с самой маленькой шестерни. При вращении педалей в обычном темпе переключайте рычаг переключения передач только на один фиксированный щелчок, но не более чем на один щелчок. Мы хотим, чтобы этот один щелчок переключал одну и только одну передачу. Если цепь не перешла на следующую передачу, верните рычаг переключения передач в крайнее положение щелчка и поверните регулятор ствола на один полный оборот против часовой стрелки. Повторите попытку сдвига и повторяйте процесс до тех пор, пока он не сработает. Если вы отвинтили регулятор ствола, и он вышел или почти вышел, ввинтите ствол обратно полностью, а затем выкрутите его на один или два оборота. Убедитесь, что вы находитесь в самом дальнем положении переключения передач наружу и наименьшей шестерне, затем устраните провисание троса на стяжном болте.

Устраните провисание с помощью стяжного болта

Если вы переместите рычаг переключения передач на один щелчок, а переключатель переместится на две звездочки, переключитесь обратно на первую шестерню, поверните регулятор ствола по часовой стрелке на один оборот и попробуйте переключить снова. Теперь, когда наша цепь находится на второй звездочке после одного щелчка переключателя, можно точно настроить переключение.

Поворачивайте регулятор ствола до тех пор, пока он явно не выйдет за допустимый диапазон первого переключения. Вы услышите шум при вращении педалей. Убедитесь, что источник шума исходит от того, что цепь начинает задевать следующую внутреннюю шестерню, затем медленно поворачивайте регулятор ствола по часовой стрелке, пока шум не исчезнет. Хотя это адекватная настройка для этой шестерни, теперь вы должны проверять каждую последующую шестерню в кассете по одной. Переключите передачу и прислушайтесь к каждому положению на наличие чрезмерного шума в трансмиссии. Если вы слышите шум в какой-либо шестерне, поверните регулятор ствола по часовой стрелке на четверть оборота. Снова проверьте переключение на эту шестерню и прислушайтесь к лишнему шуму. Повторяйте и продолжайте проверять, пока не найдете регулировку ствола, обеспечивающую хорошее переключение каждой задней шестерни, за исключением самой большой. Переход к самой большой шестерне будет сделан позже.

Теперь переключите наружу каждую шестерню, проверьте отсутствие чрезмерного шума и хорошее переключение передач. Если какое-либо из этих смещений происходит медленно наружу, это можно исправить, повернув регулятор ствола еще на четверть по часовой стрелке. Наша индексация теперь правильно настроена, и пришло время переместить регулировку винта L-ограничителя.

4

Регулировка L-ограничительного винта

Аналогично регулировке винта H, затяните винт L слишком туго и слегка отвинтите его, пока он не станет правильным. Это обеспечит наибольшую защиту от переключения переключателя цепи за пределы самой большой шестерни на спицы. Переключите цепь на следующую по величине переднюю звезду. Переключитесь на вторую по величине шестерню сзади. Теперь попробуйте переключиться на самую большую шестерню, чтобы определить, где в настоящее время установлен винт L-ограничителя. Если цепь не сдвигается, то винт L уже слишком затянут, а это то, что нам нужно на данный момент. Если цепь медленно смещается к самой большой шестерне, это также является признаком слишком затянутого Г-образного винта. Если есть чрезмерный шум, когда цепь находится на самой большой шестерне, опять же, винт L слишком затянут. Если он делает приемлемое смещение без чрезмерного шума, L-образный винт не затянут слишком сильно. Сдвиньте переключатель на один щелчок наружу, затяните винт L на один оборот по часовой стрелке и снова проверьте смещение. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не появятся признаки слишком тугого L-образного винта. Как только слишком затянутый L-образный винт вызывает симптомы, выверните L-винт на четверть оборота до тех пор, пока не исчезнут симптомы чрезмерного шума и медленного переключения передач, и проверяйте переключение на самую большую шестерню. Теперь L-предел установлен.

Для проверки сильнее нажмите на рычаг переключения передач и посмотрите на задний переключатель. Клетка не должна двигаться внутрь.

Клетка не должна двигаться дальше внутрь

5

Винт B

Большинство переключателей имеют ту или иную форму регулировки расстояния между направляющим шкивом и зубьями. Это расстояние регулируется винтом B или винтом угла корпуса.

Расстояние между шкивами переключателя и зубьями

Расположение винта B

Эта регулировка проверяется, когда цепь находится на наименьшей звездочке впереди и на наибольшей звездочке сзади. Для большинства переключателей шоссейных и горных велосипедов требуется зазор от 5 до 6 миллиметров. Вы можете использовать шестигранный ключ, чтобы измерить это расстояние. Не зацикливайтесь на этой конкретной настройке. Если велосипед переключается хорошо, винт B, вероятно, находится в допустимом диапазоне регулировки. Чтобы увеличить зазор, затяните винт B. Чтобы уменьшить зазор, ослабьте винт B. Если вы вносите существенные изменения в винт B, дважды проверьте регулировку индексации. В противном случае все готово, и ваш переключатель правильно отрегулирован.

Используйте шестигранный ключ, чтобы отмерить необходимое расстояние

Регулировка переключателя

Регулировка переключателя

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы на sheldonbrown.

com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.

Регулировка переключателя передач и техническое обслуживание

Твитнуть Подписаться на @sheldonbrowncom

Шелдон «Клик» Браун

пересмотрено Джоном «Трим» Алленом

• • Фронт
  • Фронтальное обслуживание
  • Индексация
  • Задний
  • Заднее техническое обслуживание
• • Автопереключение
  • B-напряжение
  • Альтернативная прокладка кабеля
  • Кабели
  • Замена кабеля
  • Длина цепи
  • Цепная линия
  • Обрезка
  • Пропуская
  • Жесткие ссылки

Как работают переключатели

В большинстве современных велосипедов используются системы переключения передач (или dérailleur, если вы предпочитаете французское написание). Переключение передач осуществляется путем переведения цепи с одной звездочки на другую.

Дерейлеры выглядят сложными, но на самом деле это очень простые устройства грубой силы.

Передний переключатель просто состоит из клетки из листового металла, которая может двигаться вперед и назад из стороны в сторону. При этом он толкает цепь вбок до тех пор, пока она не сможет двигаться по звездочке, на которой она ехала, затем цепь падает и приземляется на звездочку, ближайшую к своему новому местоположению.

Задний переключатель выглядит более сложным, но единственная дополнительная сложность заключается в том, что задний переключатель также содержит рычаг с подпружиненными шкивами, которые компенсируют провисание, когда цепь переходит на меньшие звездочки.

Оба переключателя работают, толкая цепь вбок, так что она идет под углом к ​​​​звездочке, а не прямо. Когда угол становится достаточно острым, цепь больше не может зацепляться со звездочкой. Затем он падает со звездочки и приземляется на следующую в очереди.

Когда цепь переключается с меньшей звезды на большую, она немного отличается. Цепь вынуждена тереться о сторону большей звездочки рядом с той, на которой она едет. В конце концов, он зацепится за боковые стороны зубьев большей звездочки и дернется вверх и в сторону.

Вплоть до 1970-х у цепей были выступающие штифты заклепок, которые зацеплялись за зубья по бокам. Эти цепи соответствуют зазору 3,5 мм между звездочками 5- и 6-ступенчатой ​​муфты свободного хода. Новые звездочки обычно имеют зубья особой формы и наклоны по бокам, чтобы сделать переключение более плавным без выступающих штифтов заклепок. Это основная причина того, что современные системы переключения передач работают лучше, чем старые. Это мало связано с качеством переключателя.

Регулировка заднего переключателя

Прежде чем пытаться отрегулировать задний переключатель, убедитесь, что он не погнут!

Прежде чем пытаться отрегулировать задний переключатель, убедитесь, что он не погнут. Задний переключатель — самая хрупкая и незащищенная часть велосипеда, и его всегда ломают.

При ударе по заднему переключателю он прогибается внутрь, к спицам. В некоторых случаях он фактически входит в спицы заднего колеса во время его вращения. Это очень плохие новости, когда это происходит. Если повезет, переключатель сломается. Если вам повезет меньше, он потребует несколько спиц и может легко испортить ваше заднее колесо. Если вам действительно не повезло, тяга спиц на переключателе может потянуть его назад с такой силой, что дропаут (часть рамы, к которой крепятся задняя ось и переключатель) будет очень резко согнута назад или даже сломана. В некоторых случаях это может привести к полной потере кадра.

Когда переключатель переключателя ломается, обычно гнется не сам переключатель, а скорее подвеска, язычок дропаута рамы, к которому прикрепляется переключатель. Это связано с тем, что часть переключателя, которая обычно натыкается, является самой прочной частью, параллелограммным соединением, которое перемещает клетку вперед и назад. (Примечание: на многих старых или менее дорогих велосипедах крюк не является частью рамы, а представляет собой отдельную деталь, которая идет в комплекте с переключателем. — отпустить шампур. На многих новых рамах это деталь с болтовым креплением, поэтому ее можно заменить, если она погнута.)

Вы можете примерно проверить соосность на глаз, если посмотрите на переключатель сзади. Два шкива должны быть выровнены 90 321 точно по 90 322 друг под другом, чтобы цепь проходила прямо вверх от натяжного шкива к опорному шкиву без бокового уклона. Сравните линию шкивов с линией звездочек над ними.

Люди с благими намерениями иногда хватаются за переключатель и пытаются вытащить его наружу в правильное положение. К сожалению, они обычно дергают переключатель за обойму шкива, которая является самой слабой частью. В результате они не выпрямляют согнутую вешалку, а вместо этого сгибают клетку.

Когда крюк переключателя согнут, обычно необходимо снять переключатель, чтобы выпрямить его. В веломагазинах есть специальный инструмент, стержень со скользящим датчиком, который ввинчивается в отверстие вешалки вместо переключателя. Этот инструмент обеспечивает множество рычагов для выпрямления подвески и имеет датчик, позволяющий определить, параллельна ли она заднему колесу. Грубый ремонт в дороге иногда возможен, если снять переключатель и согнуть язычок с помощью разводного ключа.

Обратите внимание, что переключатели Campagnolo широкого диапазона имеют клетки, которые , а не , предназначены для вертикального положения; нижний шкив находится дальше от опорного шкива.

Четыре регулировки заднего переключателя в порядке важности

Винты упора

Ограничители — это два винта, которые устанавливают пределы перемещения переключателя слева направо. Обычно они располагаются на обратной стороне параллелограмма; иногда они обращены наружу справа от велосипеда. Концы винта натыкаются на внутреннюю часть параллелограмма, когда переключатель полностью перемещается в направлении, контролируемом этим винтом.

Ограничительные винты не предназначены для перемещения переключателя; они говорят ему, где остановиться, когда он перемещается с помощью переключателя. Ослабление ограничителя позволяет переключателю перемещать переключатель дальше в определенном направлении. Его затягивание ограничивает движение переключателя в этом направлении.

Обычно ограничители необходимо устанавливать при установке нового переключателя, и они не требуют дополнительного внимания. Если кажется, что они нуждаются в регулировке на велосипеде, который раньше работал нормально, это обычно указывает на то, что переключатель погнут. Попытка исправить погнутый переключатель с помощью регулировочных винтов допустима в качестве временного ремонта в полевых условиях, но не является правильным долгосрочным ремонтом.

На более новых переключателях винты ограничителя помечены: «H» (высокий) и «L» (низкий). На некоторых старых переключателях такой маркировки нет, потому что видны рабочие концы винтов. Если вы переключите такой переключатель на высокую передачу, обратите внимание, какой винт упирается во внутреннюю часть переключателя… этот винт является ограничителем высокой передачи; другой — остановка пониженной передачи.

Это не особо суетливые настройки. Не бойтесь давать пол-оборота или оборот за раз. Единственное место, где есть какая-либо опасность, — это ограничитель пониженной передачи заднего переключателя, который может позволить переключателю или цепи войти в спицы, если он установлен на 9.0355 очень свободно . Другой ограничительный винт заднего переключателя (и два на переднем переключателе) вызовут чрезмерное переключение передач, если его слишком ослабить, но это относительно безвредно и легко устраняется.

1. Ограничитель пониженной передачи.

   Ограничитель пониженной передачи (обычно обозначается буквой «L») предотвращает смещение переключателя за наибольшую звезду и попадание цепи в спицы. Если он слишком ослаблен, переключатель может переместиться на спицы, что приведет к катастрофическим последствиям. Если он слишком тугой, будет трудно или невозможно переключиться на самую большую заднюю звезду.

2. Ограничитель высокой передачи

   Ограничитель высокой передачи (обычно обозначаемый буквой «H») не дает переключателю переключателя смещаться мимо наименьшей звездочки и заклинивать цепь между наименьшей звездочкой и дропаутом. Если он слишком ослаблен, это не имеет большого значения для велосипеда с индексированным переключением передач, потому что трос не позволит переключателю переключаться дальше самой маленькой звездочки. Если винт слишком затянут, будет трудно или невозможно переключиться на самую маленькую заднюю звездочку.

   Трудности при переключении на меньшую заднюю звездочку редко возникают из-за неправильной регулировки ограничительного винта высшей передачи. Чаще всего это происходит из-за изгиба переключателя или из-за чрезмерного трения троса.

3. Настройка индексации

   Регулировка индексации является наиболее часто необходимой регулировкой переключателя. Фиксаторы (ограничители щелчка), которые обеспечивают индексацию, находятся в переключателях, а регулировка индекса устанавливает длину троса таким образом, чтобы переключатель находился в правильном месте, чтобы соответствовать каждому упору щелчка.

   Если переключатель передач правильно отрегулирован при установке, это единственная регулировка, которую нужно будет отрегулировать позже, чтобы приспособиться к натяжению троса или при замене тросов.

   Индексная регулировка представляет собой регулировочный цилиндр, расположенный на одном конце отрезка корпуса троса. Многие задние переключатели имеют более одного регулятора индекса. Все индексированные переключатели имеют регулятор, в котором последняя петля корпуса троса заканчивается у самого переключателя. Многие велосипеды также имеют еще один регулировочный цилиндр, расположенный так, чтобы его можно было регулировать во время езды. На переключателях типа горных велосипедов он будет расположен на самом переключателе, как раз там, где выходит трос. На шоссейных велосипедах с переключателями, установленными на руле, обычно есть регулировочный цилиндр на упоре троса, где верхняя часть корпуса заканчивается на верхнем конце нижней трубы.

   Неважно, какую из этих настроек вы используете: используйте ту, которая удобнее.

   Прежде чем пытаться отрегулировать индексацию, переключитесь на высшую передачу (наименьшую звездочку). Убедитесь, что переключатель находится в положении, которое позволяет тросу быть максимально ослабленным. (Исключение: переключатели скоростей Shimano Rapid Rise работают наоборот, поэтому вы переключаетесь на самую большую звезду).

   Нажмите на рычаг переключения передач до первого щелчка после полностью свободного положения, затем поверните педали вперед. Цепь должна сместиться на вторую наименьшую звездочку. Если этого не происходит, значит кабель слишком ослаблен. Поверните регулировочный цилиндр против часовой стрелки, чтобы натянуть трос. Начните с пол-оборота, затем проверьте еще раз. Новички очень часто делают чрезмерную коррекцию, поворачивая регулятор слишком сильно. Иногда это приводит к смещению индексации так далеко, что она как бы работает, за исключением того, что щелчки смещены на одну ступень, поэтому одна из крайних передач не работает должным образом, а остальные кажутся в порядке. Вот почему важно убедиться, что переключение с наименьшей на вторую наименьшую звездочку происходит в нужном месте на переключателе.

   Точная регулировка осуществляется по следующим принципам (противоположно переключателям Shimano с быстрым подъемом):

   • Переключение на большие звездочки осуществляется путем натяжения троса;

     
     если такие сдвиги медленные, кабель недостаточно натянут—
     поверните ствол против часовой стрелки, чтобы затянуть его.

   • Переключение на меньшие звездочки осуществляется путем ослабления троса;

     
     , если такие сдвиги слишком медленные, кабель недостаточно ослаблен—
     поверните ствол по часовой стрелке, чтобы ослабить его.
   Если задняя индексация работает правильно при использовании большой звездочки, но не на маленькой звездочке, или наоборот, это часто является признаком того, что подвеска заднего переключателя погнута.

4. Регулировка угла («B-натяжение»)

   Современные переключатели имеют два подпружиненных шарнира. Нижний шарнир, иногда называемый «стержнем», наматывает клетку вверх, чтобы компенсировать провисание, когда вы переходите к меньшим звездочкам. Верхний шарнир «b» добавляет дополнительную способность натяжения провисания, отталкивая параллелограмм переключателя назад.

   Натяжение двух пружин должно быть сбалансировано для лучшего переключения.

   У большинства переключателей есть винт регулировки угла (Shimano называет его «регулировка B-натяжения»). Это регулирует натяжение верхней («b») пружины параллелограмма и, следовательно, высоту опорного шкива. Чем слабее этот винт, тем ближе натяжной блок будет к кластеру.

   Регулировка угла должна быть установлена ​​в соответствии с размером наибольшей задней звездочки. Если вы перейдете на кластер с большей или меньшей звездочкой низшей передачи, вам потребуется повторно отрегулировать этот параметр. Вам также нужно будет отрегулировать это, если вы измените длину вашей цепи.

   Если регулятор угла установлен слишком слабо, натяжной ролик натолкнется на самую большую звездочку, когда велосипед находится на самой низкой передаче (большая задняя, ​​маленькая передняя). Это шестерня, в которой вы должны проверить регулировку. Для более крупной звездочки низшей передачи может потребоваться другой задний переключатель, чтобы отрегулировать угол достаточно, чтобы снять звездочку. В экстремальных случаях, например, со звездочкой Shimano с 36 зубьями, может потребоваться более длинный винт регулировки угла — некоторые люди даже устанавливают винт задом наперед.

   Поскольку смещение переключателя вызвано тем, что цепь вынуждена двигаться под углом, чем больше угол, тем скорее она сместится. Чем ближе натяжной блок к группе, тем острее будет угол для данной величины бокового движения переключателя. Таким образом, чем слабее винт регулировки угла, тем лучше будет переключение передач.

   Задний переключатель Campagnolo

   В задних переключателях Campagnolo 2001 г. и позже не используется регулировка натяжения b. Вместо этого у них есть регулировка «натяжения». Балансировка пружин производится с этой регулировкой, но в обратном направлении. То есть ослабление «напряжения» имеет тот же эффект, что и затяжка «b натяжение».

Длина цепи

Если вы заменяете цепь или звездочки, вам следует проверить длину цепи. Новые цепи бывают длиннее, чем они должны быть для подавляющего большинства велосипедов. Вам почти наверняка придется укоротить новую цепь перед ее установкой на велосипед. Если ваши большие звездочки приближаются к максимальному значению, которое может выдержать ваш задний переключатель, длина цепи может быть весьма критической.

Если цепь слишком короткая, она может заклинить и, возможно, испортить задний переключатель, если вы случайно переключитесь на комбинацию «большой-большой». Никогда не работайте со слишком короткой цепью, за исключением экстренных случаев.

Если цепь слишком длинная, она будет провисать в комбинациях «маленький-маленький». В любом случае, вы никогда не должны использовать эти комбинации, так что это не является серьезной проблемой. Если вы превысите рекомендуемый диапазон передач для определенного заднего переключателя, вам, возможно, придется смириться с провисанием этих передач.

Возможно, вам потребуется добавить звенья для лежачего велосипеда или туристического велосипеда с большим багажником. Комбинируйте только новые цепи одной марки и модели. Вы можете попросить в веломагазине лишние звенья из другой сети. Эти, вероятно, были бы просто отброшены в любом случае.

Лучший метод установки длины цепи — надеть цепь на комбинацию большой/большой, не пропуская ее через задний переключатель. Соедините два конца с большой звездочкой так, чтобы одно полное звено (один дюйм, одно внутреннее и одно внешнее полузвено) перекрывалось. Почти во всех случаях это даст оптимальную длину.

Внутренние и внешние полузвенья должны чередоваться:

Полное перекрытие звеньев, правильное с цепью на большой цепи- колесо и звездочка, но еще не проходят через задний переключатель.	Перекрывается на половину звена. Уже слишком короткий , если он не может перекрыть полной ссылкой, как показано слева.	Подойдет, но слишком короткий, за исключением велосипеда с трансмиссией без переключателя передач .

Начните с самой короткой цепи, которая позволила бы соединиться, оставив одно дополнительное полное звено, как показано на фотографии слева вверху, так что нижняя часть цепи будет свисать, если вы выровняете ее, как на картинке справа. Затем, установив задний переключатель в крайнее внешнее положение, проденьте цепь через задний переключатель и соедините ее. Поворачивая рукоятку вручную, убедитесь, что цепь переключается на комбинацию «большой-большой» с помощью переднего переключателя или заднего переключателя, или обоих одновременно, без заедания.

Примечание. Для систем SRAM 1X требуется два дополнительных полных соединения. См. руководство по SRAM.

Чтобы укоротить или удлинить цепь, вам нужно использовать цепной инструмент, чтобы выдавить штифт звена. Не все цепные инструменты работают со всеми цепями, поэтому убедитесь, что у вас есть правильный.

По возможности сокращайте цепь, а не удлиняйте ее. Делать цепочку слишком короткой, а затем удлинять ее — пустая трата времени. Предпочтительно присоединять цепь с помощью главного звена, чтобы цепь можно было легко снять для очистки. Самые узкие цепи, используемые с кассетами, имеющими 10 и более звездочек (иногда 9).— должны быть соединены с помощью специальных одноразовых сменных штифтов или мастер-звеньев. Вы, вероятно, получите только один из них с новой цепью, поэтому важно правильно подобрать длину с первой попытки.

У Алекса Рамона есть видео, которое показывает:

Состояние цепи

Состояние цепи повлияет на то, насколько хорошо ваша система переключается; в частности, если ваша цепь сухая и ржавая, она не будет хорошо переключаться, потому что звенья будут жесткими.

Цепи изнашиваются, как правило, уже через несколько тысяч миль. По мере ношения они немного удлиняются. Их следует регулярно проверять на наличие признаков такого рода износа. Этот вопрос подробно рассмотрен в моем 9Статья 0321 об износе и обслуживании цепей.

Изношенная цепь обычно , а не является причиной проблем с переключением передач, но обычно является причиной пропусков под нагрузкой.

Жесткие звенья

Если у вас есть регулярные, повторяющиеся скачки или заминки каждые 3 или 4 оборота педалей, возможно, у вас жесткое звено цепи. Обычно это звено, к которому присоединяется цепь при ее установке. Когда цепной инструмент продавливает штифт через цепь, головка штифта стремится тянуть за собой самую верхнюю пластину цепи, так что две внешние пластины сжимаются вместе с внутренними пластинами.

Самый простой способ исправить это — согнуть проблемный участок цепи в форме буквы «Z» с плохим соединением в диагональной части, а затем согнуть цепь вперед и назад из стороны в сторону. Это немного раздвинет тугие пластины и освободит звено.

Звено, погнутое в результате заклинивания цепи, может вызвать аналогичные симптомы. Как правило, необходимо заменить погнутое звено (или всю цепь). Но смотрите нашу статью о ремонте на дороге: иногда цепь может разогнуться, этого достаточно, чтобы добраться до дома или до ближайшей веломастерской..

Самый простой способ обнаружить жесткие/поврежденные звенья — это переключить велосипед на малую/малую передачу (на которой вы должны никогда не ездить на ). На этой передаче цепь наиболее провисает, и она прогибается дальше, чем на любой другой передаче. , поскольку он проходит вокруг маленькой задней звездочки и шкивов переключателя. Медленно отпустите педаль назад, наблюдая за тем, как цепь проходит через задний переключатель, и вы, как правило, сможете увидеть, как плохое звено прыгает.

Техническое обслуживание заднего переключателя

Движущиеся части заднего переключателя лучше всего содержать в чистоте и смазывать. Тщательная очистка облегчается, если переключатель снят с велосипеда. Смазка и замена шкива возможны без его снятия.

• Удерживая переключатель на месте, попытайтесь покачать клетку цепи внутрь и наружу. Чрезмерный люфт приводит к неаккуратному переключению; выход — замена переключателя.
• Шкивы переключателя передач вращаются быстрее всех частей велосипеда. Если подшипники скольжения большинства шкивов не смазываются и пересыхают, они громко визжат («как будто за ними гонится стая разъяренных мышей» — Шелдон). Шкивы следует заменить, если подшипники или зубья изношены. Шкивы с подшипниками скольжения (большинство) или незакрепленными шарикоподшипниками следует разбирать, подшипники повторно смазывать легкой смазкой и собирать заново каждые несколько тысяч миль.
• После очистки шарниры узла параллелограмма можно смазать несколькими каплями масла.
• Шарнир цепной обоймы, как правило, довольно хорошо герметизирован, но если вы амбициозны, вы можете разобрать и повторно смазать этот шарнир. Эта задача может быть сложной, так как вы должны правильно расположить все детали, прежде чем натягивать пружину. Повторное натяжение проще, если переключатель установлен на велосипеде.
• Вы можете демонтировать переключатели, например, заменив изношенные шкивы на исправные от погнутого переключателя или установив обойму цепи другой длины от другого переключателя той же серии. Многие переключатели можно адаптировать к другой ширине цепи, заменив шкивы и удерживающие их болты.

Существуют разные передние переключатели для разных углов подседельной трубы, звездочки разного размера, две или три звездочки и, в некоторых случаях, разные переключатели. Подробности смотрите в моей статье о передних переключателях.

Передний переключатель не следует регулировать, если только задний переключатель уже не работает должным образом, поскольку на регулировку переднего переключателя влияет положение заднего переключателя, и вам потребуется доступ ко всем задним звездочкам, чтобы правильно отрегулировать передний переключатель.

Регулировка переднего переключателя не является точной наукой. Требуется хороший глазомер и немного терпения, чтобы сделать все правильно.

Когда вы подаете мощность на педали, мощность передается на задние звездочки по верхнему звену цепи. Нижний отрезок цепи — это просто обратный путь, и единственное натяжение на нижнем отрезке создается пружиной заднего переключателя. Поскольку передний переключатель переключается с помощью верхней части цепи, передающей мощность, перед ним стоит более сложная задача. В общем, вы не должны ожидать, что передний переключатель будет хорошо переключаться, пока вы сильно крутите педали, даже если задний переключатель делает это.

Регулировка переднего переключателя

1. Выбор наклона цепи и переключателя

   На велосипеде с маленьким задним колесом, высокой кареткой или крутой подседельной трубой обойма цепи переднего переключателя должна располагаться дальше назад. В инструкциях для многих передних переключателей с зажимами указан диапазон углов. Передний переключатель некоторых велосипедов крепится к специальной прорези, которая может быть припаяна, прикручена болтами или приклеена к раме. Вкладка ограничивает диапазон размеров звездочек, которые можно использовать, но ее можно идеально настроить для конкретного велосипеда. Другим решением является передний переключатель Shimano E-типа, который крепится к каретке, поэтому его можно поворачивать на любой необходимый угол, хотя его можно использовать только с определенными размерами звездочек, для которых он разработан.

2. Позиция зажима

   Наиболее важной регулировкой переднего переключателя является его крепление к раме велосипеда. Это должно быть установлено правильно, прежде чем вы попытаетесь отрегулировать ограничители. Все переключатели, кроме переключателя типа E, допускают две регулировки: по углу (если смотреть сверху) и по высоте.

   • Угол

     переднего переключателя определяется при взгляде на каркас сверху. Современные передние переключатели имеют очень тонкую форму, поэтому не всегда легко сказать, когда была сделана идеальная регулировка. Как правило, центральная линия клетки должна быть параллельна центральной линии рамы. Поворот переключателя таким образом, чтобы задняя часть клетки была дальше наружу, иногда улучшает переключение на малое кольцо тройки, предотвращая чрезмерное переключение, но может вызвать повышенную потребность в подрезке больших колец. Это также может привести к удару кривошипа по клетке.

     Поворот переключателя таким образом, чтобы задняя часть каркаса находилась дальше, поможет уменьшить потребность в обрезке большой звездочки и обеспечит более четкое переключение на пониженную передачу, но с большей тенденцией к чрезмерному переключению внутри. Это может быть уместно на велосипедах, оснащенных устройством предотвращения схода с рельсов.

   • Высота

     переднего переключателя является основным фактором, влияющим на то, насколько хорошо он будет переключаться. Производители обычно рекомендуют зазор 2 мм между нижней частью внешней пластины каркаса и зубьями большой звездочки. Это некоторое упрощение. Наилучшая производительность достигается в самом нижнем положении, которое едва удерживает сепаратор от ударов о зубья звездочки. Чем ниже вы его опустите, тем лучше он будет переключаться, и тем меньше вам потребуется подрезать передний переключатель.

3. Несоответствие переключателя/цепного колеса

   Чтобы установить передний переключатель как можно ниже, кривизна внешней пластины каркаса должна соответствовать кривизне самой большой звездочки.

   Если вы используете более крупную переднюю звезду, чем предназначена переключатель, задняя часть клетки ударится о зубья большой передней звезды до того, как передняя часть клетки опустится достаточно низко, чтобы обеспечить четкое переключение без необходимости подрезки.

   Если вы используете меньшую переднюю звезду, чем предназначена для переключателя, она будет нормально переключаться, но вам придется выполнить изрядную обрезку из-за того, что задняя часть клетки находится выше, чем должна быть, так что цепь пересекает его дальше назад.

   В последнее время я начал модифицировать передние переключатели для улучшения переключения с помощью больших колец. У меня есть передний переключатель Shimano RSX на велосипеде с 50/38/28 Biopace (стреловидность 50 Biopace сравнима с размахом 52 раунда). Передний переключатель RSX отлично работает с предполагаемой установкой 46/36/26 но клетка не соответствует изгибу большей звезды. За пару минут с помощью шлифовального круга я удалил хороший кусок металла с нижней задней части внешней пластины каркаса и немного с участка моста, где внутренняя и внешняя пластины каркаса соединяются сзади. Это заставило переключатель совпадать с кривизной большей звездочки и позволило мне установить его достаточно низко, чтобы обеспечить хороший контроль цепи. Эта настройка теперь отлично работает с индексированным переключателем STI, который не позволяет «обрезать» передний переключатель.

4. Ограничитель пониженной передачи.

   Ограничитель низкой передачи предотвращает смещение переключателя мимо наименьшей звездочки и бросание цепи на корпус каретки. Если стопор слишком ослаблен, цепь сорвется, когда вы попытаетесь переключиться на маленькую звездочку. Если слишком туго, вам будет трудно или невозможно переключиться на маленькую звездочку.

   На старых передних переключателях упор на пониженной передаче находится ближе к раме. Многие новые конструкции меняют это положение по причинам, связанным с используемым механизмом.

   Основная регулировка упора низшей передачи состоит в том, чтобы установить его таким образом, чтобы цепь едва касалась внутренней пластины корзины, когда выбрана самая низкая передача (маленькая передняя, ​​большая задняя). Это обычно будет лучшим положением для установки с двумя звездочками и позволит использовать большинство или все задние звездочки с минимальной подрезкой.

   Для тройных цепных колес иногда необходимо немного ослабить стопор низшей передачи, чтобы внешняя пластина переключателя могла перемещаться достаточно далеко, чтобы сбить цепь со среднего кольца.

   Противосходные устройства

   В некоторых случаях вы можете обнаружить, что одна регулировка ограничителя низкой передачи приводит к тому, что цепь сходит с рельсов мимо малой передней звезды, но более жесткая настройка приводит к медленному переключению на пониженную передачу до малой звезды.

   В таких случаях хорошим, хотя и неэлегантным решением иногда является установка устройства предотвращения схода с рельсов, которое крепится к подседельной трубе. Эти продукты, такие как 3rd Eye Chain Watcher ® и N-Gear Jump Stop ®, создают барьер, предотвращающий выход цепи за пределы малого кольца, независимо от того, насколько слабо установлен ограничитель низкой передачи. Это позволяет установить ограничитель пониженной передачи, чтобы позволить переключателю перемещаться дальше внутрь для более быстрого и точного переключения даже при некоторой нагрузке. Эти устройства часто могут спасти положение, когда на горном велосипеде или тандеме используется сверхширокий диапазон передач.

5. Ограничитель высокой передачи

   Ограничитель высокой передачи довольно прост. Он должен быть установлен таким образом, чтобы цепь почти терлась о внешнюю пластину каркаса переднего переключателя, когда велосипед находится на высшей передаче (большая передняя/маленькая задняя). Это уменьшит необходимость подрезки при переключении заднего переключателя.

   Если переключение на большую звездочку происходит медленно, убедитесь, что вы не крутите педали слишком сильно: переднее переключение на повышенную передачу требует готовности к замедлению шатунов при переключении. Если переключение ненадежно, даже когда вы слегка крутите педали, вы можете улучшить его, немного ослабив ограничитель высокой передачи. Если вы это сделаете, убедитесь, что клетка переключателя не выдвигается настолько далеко, что ее может ударить рукоятка, когда она проходит.

   Иногда переднее переключение на повышенную передачу можно улучшить, немного отогнув передний край внутренней пластины каркаса наружу. Это можно сделать разводным ключом. Это редко требуется на современных передних переключателях, но раньше это был очень распространенный трюк на старых, более грубых конструкциях.

Обрезка переднего переключателя

Когда вы тем или иным образом переключаете задний переключатель, направление движения цепи сзади вперед немного меняется. В результате иногда необходимо «подрезать» регулировку переднего переключателя после переключения передач с задним, даже если вы остаетесь на той же передней звездочке. Под обрезкой подразумевается использование переключателя для небольшого перемещения каркаса переднего переключателя в сторону, достаточного, чтобы цепь не терлась, но недостаточного, чтобы заставить ее переключиться на другую звезду.

Старые передние переключатели, разработанные для фрикционных переключателей, обычно требовали обрезки, но новые индексированные системы часто можно настроить так, чтобы обрезка не требовалась.

Для «безрамочной» передней индексации вам, как правило, потребуется использовать звездочки определенных размеров, для которых был разработан передний переключатель, и звездочки не должны быть согнуты даже немного. Чем ниже установлена ​​клетка, тем меньше обрезки потребуется.

[Симметричный переключатель SunTour — примерно от 1982, неиндексированный — был разработан для обрезки переднего переключателя при смещении заднего переключателя. Обратите внимание, как передний рычаг переключения передач перемещается вперед и назад при вращении заднего рычага переключения передач на видеоклипе ниже. Примечательно, что эта функция не стала стандартной в более новых системах, хотя ее можно реализовать с помощью простого рычажного устройства где-нибудь вдоль кабелей. Он предлагается на очень дорогой электронной системе переключения передач Shimano. Я благодарю Н. Кита Дункана за этот видеоклип. — Джон Аллен]

Если ваша система требует обрезки, важно, чтобы вы это сделали. Если вы едете, когда цепь трется о каркас переднего переключателя, вы изнашиваете канавку на боковой стороне каркаса, и он никогда не будет переключаться должным образом.

Техническое обслуживание переднего переключателя

Передний переключатель, как и задний, лучше содержать в чистоте и смазывать. Очистка достаточно проста, когда он установлен на велосипеде. Если он был удален для обслуживания, его необходимо выровнять при повторной установке;

• Передний переключатель находится прямо на пути песка, отлетающего от шин. Полноразмерные крылья во многом способствуют хорошей работе переднего переключателя, особенно в грязных условиях
.
• Проверка на изгиб и износ каркаса цепи
• Проверьте выравнивание, как уже описано, для хорошего переключения и предотвращения износа обоймы цепи.
• После очистки шарниры можно смазать несколькими каплями масла. Не переусердствуйте.
• Трос изгибается вперед и назад в местах крепления ко многим передним переключателям. Убедитесь, что кабель не перетерся. На случай, если он неожиданно выйдет из строя, носите с собой запасной. Он должен быть достаточно длинным, чтобы достать до заднего переключателя. Если у вас нет инструмента для обрезки слишком длинного кабеля, вы можете смотать его.

См. также мою статью о выборе переднего переключателя

.

Линия цепи

«Линия цепи» относится к боковому расстоянию цепи / звездочек от центральной линии велосипеда.

Проблемы с передним переключением часто связаны с неправильной линией цепи, то есть звезды расположены либо слишком близко, либо, что чаще, слишком далеко от центральной линии велосипеда.

Как правило, это является результатом использования неправильной каретки для конкретной модели системы шатунов.

На этом сайте есть отдельная крупная статья о Chainline .

Кабели

Чаще всего проблемы с переключением возникают не из-за каких-либо проблем с переключателями, а из-за чрезмерного трения в тросах, которые их контролируют. Обычный эффект трения троса заключается в том, что переключатель переключателя движется вяло, когда возвратная пружина тянет его к меньшей звездочке.

Вы должны иметь наконечник на каждом конце каждой части корпуса. Это помогает удерживать отверстие в корпусе на одном уровне с ограничителем троса, а также предотвращает развал корпуса.

В современном облицованном корпусе смазка кабелей больше не требуется. На самом деле, это усугубляет ситуацию из-за липкости смазки. Тем не менее, немного масла среднего качества на участке троса, который проходит через заднюю петлю к заднему переключателю, поможет замедлить ржавчину.

Кабели и корпуса бывают разного качества. Я рекомендую покупать только кабель и корпус премиум-класса.

При проблемных установках помогут кабели супер-премиум класса, такие как Gore Tex®. Также бывают ситуации, когда натяжение пружины заднего переключателя просто недостаточно для преодоления трения троса. SRAM (Grip Shift ®) использовалась для производства продукта под названием «Bassworm ®», который герметизирует заднюю петлю корпуса и обеспечивает подпружинивание троса в этой точке.

Туристический агент, решающий проблемы, используя только больший шкив, может заменить изгиб троса на 90 градусов и уменьшить трение.

На этом сайте у меня есть еще одна крупная статья о кабелях , в которой эти вопросы рассматриваются более подробно.

Замена кабеля

Альтернативные кабельные трассы

Альтернативные прокладки кабелей для переключателей Shimano адаптируют их для использования с нестандартными переключателями или кассетами. Подробная информация о смешивании и подборе переключателей, переключателей и кассет есть в нашей статье о смешивании трансмиссии.

Кабельное крепление (спереди)

Некоторые новые передние переключатели имеют два варианта крепления троса. Если трос проложен снаружи анкерного болта, вдали от шарниров параллелограмма, клетка перемещается на меньшее расстояние при заданном перемещении троса, обеспечивая более легкое действие и более легкую точную обрезку.

Если трос проходит по внутренней стороне анкерного болта по направлению к шарнирам параллелограмма, клетка перемещается дальше при заданном перемещении троса. Это часто необходимо для обеспечения правильной работы индексированных переключателей.

Пропуск/Автопереключение

Ваши педали иногда прыгают вперед, когда вы крутите педали слишком сильно? Это частая жалоба, особенно когда гонщик встает и крутит педали. Действительно, это опасное состояние является одной из очень веских причин для того, чтобы оставаться в седле и вращаться на более низких передачах, а не вставать и качать на более высоких передачах.

Хотя в прыжках/пропусках/автоматическом переключении часто обвиняют переключатель, это очень редко является результатом неисправности переключателя.

Эти скачки могут быть одной из двух совершенно не связанных между собой проблем: пропуск или автоматическое переключение передач. Первым шагом в устранении этой проблемы является определение того, является ли проблема простым пропуском или автопереключением.

Резюме

Как видите, многое еще предстоит сделать, чтобы получить максимальную отдачу от ваших деструкторов. Покупка более дорогого переключателя обычно не решает проблем с переключением передач. Фактическая производительность вашей системы будет в гораздо большей степени зависеть от того, насколько хорошо она настроена и настроена.

В передних переключателях было больше улучшений, чем в задних. Если у вас старый передний переключатель, и он не дает удовлетворительных результатов, вы можете заменить его. Однако будьте осторожны, потому что старые передние переключатели были разработаны для работы с широким диапазоном размеров звездочек, в то время как новые модели оптимизированы для определенных передаточных чисел и могут не работать с вашим шатуном.

Британский туристический клуб велосипедистов

На веб-сайте есть хорошая статья о редукторе переключателя передач.

Спасибо Эндрю М. Торресу за его любезную помощь.

Хотите прочитать, что я писал о деструкторах двадцать лет назад?

См.: Взрыв из прошлого

На сайте BicycleTutor.com есть видео, в котором освещаются некоторые из этих материалов.

См. также веб-сайт Park Tool.

• Что нового
• Шелдон Браун на Facebook
• Отзывы и вопросы по сайту

Статьи Шелдона Брауна и других

• Что нового
• Начинающие
• Велосипедный глоссарий
• Тормоза
• Поездка на работу
• Велокомпьютеры
• Сделай сам
• Очерки и художественная литература
• Семейный велосипед
• Фиксированная передача
• Рамки
• Шестерни и трансмиссии
• Юмор
• Старые велосипеды
• Советы по ремонту
• Односкоростной
• Тандемы
• Универсал
• Видео
• Колеса
• Переводы
• Шелдон — мужчина

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы на sheldonbrown.

com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html
Последнее обновление: Джон Аллен

Как отрегулировать заднюю подвеску на горном велосипеде

Если у вас горный велосипед с полной подвеской. настройка передней и задней подвески в соответствии с вашими потребностями и условиями вождения повлияет на ваши внедорожные возможности. Сегодня мы рассмотрим, как настроить и как отрегулировать заднюю подвеску на горном велосипеде.

Чтобы полностью использовать возможности задней подвески, ее необходимо правильно настроить и отрегулировать. Для этого вам нужно будет настроить провисание и отрегулировать демпфер отбоя.

Настройка провисания

Что такое провисание на горном велосипеде?

Провисание подвески — это расстояние, на которое сжимается задняя подвеска под действием веса водителя, включая все перевозимое снаряжение (сумка для гидратации, шлем, запасные части и т. д.). Установка правильного провисания позволяет амортизатору работать наиболее эффективно. Если у вас полноценный велосипед Sus, когда вы сядете на него, вы почувствуете, как он тонет под вами. Это провисание.

Когда вы научитесь регулировать заднюю подвеску горного велосипеда, вы увидите, что провисание — это первое, что нужно отрегулировать. Большинство производителей рекомендуют около 25% в качестве отправной точки. Это означает, что четверть хода вашего узла подвески должна пройти при первоначальном опускании, но помните, что это отправная точка.

Слишком большой прогиб означает, что вы поглощаете слишком много движения, прежде чем столкнетесь с первым препятствием. Это может привести к просадке. Это означает, что когда вы наезжаете на более крупные неровности, в подвеске остается слишком мало движения, поэтому она больше не может сжиматься. Слишком маленький прогиб означает, что вы не используете весь ход. Это означает, что при наезде на неровности сопротивление амортизатора слишком велико, и вы не почувствуете, как работает подвеска.

 Для настройки прогиба вам потребуется:

• Ударный насос. Это очень маленький и тонкий насос. У него есть кнопка сбоку, которая будет выпускать небольшое количество воздуха за раз. Он также имеет очень точный датчик, который может достигать 300 фунтов на квадратный дюйм. Он отличается от шинного насоса тем, что обеспечивает более высокое давление и меньший объем. Обратите внимание, что ваша повседневная помпа не будет работать.

• Линейка — необходима для измерения вашей подвески.

• Кабельная стяжка — на случай, если у вас нет уплотнительного кольца.

• Лист бумаги и ручка или калькулятор. Они необходимы для определения правильного провисания.

Вы можете установить провисание с помощью другого человека или, как в этом примере, используя стену или скамейку.

Шаг 1: 

Сначала установите заднюю подвеску в открытое положение или положение спуска.

Проверьте, есть ли на стойке тонкое резиновое кольцо. Это кольцо «О».

 Если его нет, наденьте стяжку на стойку и затяните ее так, чтобы она была прочной, но при этом могла скользить вверх и вниз.

Шаг 2:

Пока помощник держит велосипед впереди или пока вы прислоняетесь к стене, нажмите на один из тормозов и встаньте обеими ногами на педали.

При активации узла задней подвески, по мере проседания велосипеда, изменяются углы наклона велосипеда и увеличивается колесная база, то есть расстояние между колесами. При использовании обоих тормозов ни одно из колес не может двигаться, что позволяет увеличить колесную базу, поэтому вы получите неточные показания.

Шаг 3:

Подпрыгните несколько раз вверх и вниз, чтобы разорвать сцепление, а затем сядьте в седло.

Теперь либо вы, либо ваш помощник можете переместить уплотнительное кольцо или стяжку туда, где находится нижняя часть стойки на корпусе амортизатора.

Шаг 4:

Осторожно сойдите с велосипеда, чтобы не сдвинуть уплотнительное кольцо или стяжку.

Шаг 5:

Сняв велосипед, с помощью линейки измерьте расстояние в миллиметрах между уплотнительным кольцом и нижней частью стойки и запишите его.

Большинство производителей рекомендуют от 20% до 30%, стремясь к 25% провисанию в качестве отправной точки. Вы также можете проверить правильность провисания задней подвески на веб-сайте производителя. Если ваша подвеска имеет маркировку на корпусе амортизатора, то легко проверить, соответствует ли провисание рекомендуемым нормам.

Если нет, то можно рассчитать. Для этого вам понадобится ваш текущий прогиб в мм и длина хода подвески в мм. Длина хода — это общее количество подвески.

Шаг 6:

Чтобы определить процент текущего провисания.

Сначала найдите серийный номер или идентификационный номер. код Обычно указан на корпусе амортизатора.

Теперь перейдите на сайт производителя.

Пример узла подвески Rockshox: 44t84535530. Веб-сайт: https://www.sram.com/en/service Введите свой код здесь:

и здесь будет показана длина хода:

Вы увидите, что длина хода для этого конкретного примера составляет 44 мм.

Пример подвески FOX: CG49. Веб-сайт:  https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&ref=findbycode

Введите код здесь:

Длина хода указана здесь в дюймах:

Вы увидите, что длина хода для этого примера составляет 2,5 дюйма. Преобразуйте это в мм, и у вас будет 63,5 мм

Шаг 7:

Как только вы узнаете длину хода, запишите ее на листе бумаги.

Теперь используйте текущий прогиб, который вы измерили ранее. В нашем примере текущий прогиб составляет 33 мм.

Шаг 8:

Расчет: 

Разделим это на длину хода:

Это равно 0,639 мм

Наконец, давайте умножим это на 100, чтобы получить процент. Провисание велосипеда составляет 69%, что выше рекомендации.

Для достижения желаемого процентного содержания между 25% и 30% необходимо добавить немного воздуха. Рекомендуется добавлять или сбрасывать 10PSI за раз.

Шаг 9:

Теперь пришло время перепроверить провисание. Если провисания все еще слишком много, продолжайте добавлять еще немного воздуха. Если провисания недостаточно, выпустите часть воздуха с помощью кнопки на шоковом насосе. Повторяйте процесс, пока не достигнете рекомендуемого процента

Демпфирование отбоя

Что такое демпфирование отбоя?

Отскок — это возврат подвески в исходное положение. Демпфирование регулирует скорость возврата подвески. Величина отскока зависит от типа местности. Для серии небольших неровностей требуется, чтобы подвеска быстро отскакивала между ними. Если отскок слишком медленный, подвеска может вернуться недостаточно быстро, чтобы выдержать следующий удар. При движении по неровностям подвеска будет продолжать сжимать подвеску, не давая ей времени вернуться, сжимая агрегат все больше и больше и не используя весь диапазон хода.

Слишком быстрый отскок создает эффект возвратной пружины и может заставить байк оторваться от земли, а гонщик может потерять управление. Местность, которая включает в себя большие неровности и / или обрывы, требует медленного возврата. чем жестче приземление, тем сильнее будет сжиматься ваша подвеска. Быстрый отскок от полного или почти полного сжатия приведет к тому, что байк быстро вернется в исходное положение, что может привести к потере управления гонщиком. Вам нужно будет поэкспериментировать с типом окружающей среды, в которой вы едете.

Демпфирование отбоя обычно управляется небольшим рычагом в верхней части амортизатора. Каждый щелчок изменяет скорость отскока. Чтобы увеличить отскок, поверните рычаг против часовой стрелки, а чтобы уменьшить его, поверните его по часовой стрелке. Поверните его на несколько щелчков за раз, а затем проверьте отскок. Цель состоит в том, чтобы отскок возвращался достаточно быстро, чтобы восстановиться после удара, но не настолько быстро, чтобы байк оторвался от земли и потерял сцепление с дорогой.

Регулировка отскока. Способ 1

Если у вас есть подвеска Rockshox, то будут изображения зайца и черепахи. Амортизаторы Fox имеют «+» или «-». Переместите рычаг в сторону зайца или «+». Это самый быстрый отскок.

Шаг 1:

Во-первых, убедитесь, что провисание настроено правильно.

Шаг 2:

Цель отрегулировать рычаг так, чтобы скорость отскока была максимально возможной без подпрыгивания вверх и вниз. Встаньте сбоку от велосипеда, положив обе руки на седло, но не цепляясь за него.

Шаг 3:

Сильно нажмите вниз и дайте велосипеду подпрыгнуть. Если велосипед отскакивает от пола, значит, отскок подвески слишком быстрый.

Шаг 4:

Переместите рычаг в сторону «-» и повторите попытку. Продолжайте регулировать его, чтобы он не подпрыгивал.

Теперь вы достигли критического демпфирования и, вероятно, обнаружите, что это работает в большинстве ваших поездок.

Регулировка отскока. Способ 2.

Шаг 1:

Найдите высокий бордюр. Установите регулятор на самый быстрый отскок. Это означает, что когда вы отрываетесь от кочки, подвеска сжимается, затем отскакивает от прогиба, снова сжимается, отскакивает от прогиба и продолжает делать это 2 или 3 раза, создавая эффект батута. Цель состоит в том, чтобы настроить отскок так, чтобы скорость отскока была максимально возможной без прыжков на батуте.

Шаг 2:

Теперь, сев на велосипед и не крутя педали, спрыгните с бордюра. Посмотрите, сколько прыжков продолжается. Поверните рычаг примерно наполовину.

Шаг 3:

Снова съехать с бордюра. Сколько раз ты подпрыгиваешь? Если вы совсем не отскакиваете, переместите рычаг на 2 метки в сторону самого быстрого отскока. Если вы все еще подпрыгиваете, переместите рычаг на 2 щелчка в сторону самого медленного отскока. Когда вы нашли точку с самым быстрым отскоком и отсутствием отскока, вы достигли критического демпфирования. Вы, вероятно, обнаружите, что это работает для большей части вашей езды.

Последнее примечание

Критическое демпфирование устанавливается на самую низкую скорость без подпрыгивания, и производители амортизаторов рекомендуют отрегулировать только три щелчка в сторону самого быстрого отскока, чтобы обеспечить наилучший диапазон подвески от амортизатора.

Поскольку у каждого велосипедиста условия велосипеда и трассы разные, регулировка провисания и заднего демпфирования является индивидуальным предпочтением. Этот урок является отправной точкой. Теперь ваша очередь поиграть с подвеской, чтобы найти идеальную подвеску.

Обзор того, как отрегулировать заднюю подвеску на горном велосипеде

Поскольку каждый велосипедист, велосипед и условия трассы разные, регулировка провисания и заднего демпфирования является индивидуальным предпочтением. Это руководство является отправной точкой в ​​регулировке задней подвески на горном велосипеде. Теперь ваша очередь поиграть с отскоком, чтобы найти идеальное место для подвески. На следующей неделе мы объясним, как отрегулировать переднюю подвеску на горном велосипеде.

Как отрегулировать задний переключатель на горном велосипеде? (5 шагов)

Biketoworkday поддерживается своей аудиторией. Когда вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

19 июля 2022 г.

Со временем ваш горный велосипед не будет работать так же хорошо, как раньше. Когда это произойдет, вы столкнетесь с трудностями при переключении передач или «призрачным переключением», что может привести к неприятной аварии. После проверки ваших передач оказалось, что причиной всех этих неудач является задний переключатель, который требует регулировки.

Но как отрегулировать задний переключатель на горном велосипеде? Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы успешно отрегулировать задний переключатель на горном велосипеде.

Содержание

• Вещи, необходимые для этого урока
• Пошаговое руководство по регулировке заднего переключателя на горном велосипеде
  • Шаг 1. Регулировка ограничительного винта H
  • Шаг 2. Натяжение троса
  • Шаг 3: Регулировка натяжения троса
  • Шаг 4: Смещение вверх
  • Шаг 5: Регулировка винта натяжения B
• Заключение

Вещи, необходимые для этого урока

Процесс регулировки переключателя передач на горном велосипеде довольно прост. Вам не нужны никакие сложные инструменты. Вам просто нужно подготовить подставку для велосипеда и отвертку.

Пошаговое руководство по регулировке заднего переключателя на горном велосипеде

Шаг 1. Регулировка ограничительного винта H L’ для L-ограничительного винта. Важно, чтобы вы выбирали винт H-ограничителя при регулировке переключателя передач для горного велосипеда. Однако, если на ограничительном винте вашего горного велосипеда нет маркировки, вам нужно выбрать один винт и повернуть его внутрь и наружу.

Посмотрите, как реагирует переключатель. Если переключатель MTB не двигается, вы выбираете не тот винт. Винт, который инициирует движение вашего переключателя, должен быть винтом H-Limit.

Определив винт H-ограничителя, установите правильную настройку и затяните регулировочный винт ограничителя. Двигайте винт, пока не заметите, что он хорошо сидит прямо под самой маленькой шестерней. С помощью отвертки затяните указанный винт, повернув его наполовину.

Проверьте, не слышите ли вы невыносимый шум из трансмиссии при вращении педалей на велосипеде. Если такого шума не слышно, необходимо еще сильнее затянуть ограничительный винт. Крайне важно, чтобы вы услышали трение цепи и ударили по шестерне переключателя.

Если вы слышите звук, постепенно отвинчивайте ограничительный винт до тех пор, пока шум не прекратится. Если вы не слышите звука после регулировки, вы успешно отрегулировали винт H-ограничителя.

Шаг 2: Натяжение кабеля

Теперь для регулировки переключателя MTB вам нужно дважды повернуть регулятор ствола по часовой стрелке. Важно вернуть его в исходное положение непосредственно перед регулировкой ограничительного винта. Выберите самую высокую передачу, которая является самой маленькой звездочкой на вашем переключателе MTB.

Убедитесь, что вы натянули трос как можно туже и закрепили его на корпусе с помощью тросового анкера. Затем вам нужно выбрать третью передачу на переключателе велосипеда и крутить педали вперед, пока не заметите сдвиг цепи.

Проверьте положение опорного колеса по отношению к кассете. Важно, чтобы привод опорного колеса находился под третьей звездочкой велосипеда.

Шаг 3: Регулировка натяжения троса

С помощью цилиндрического регулятора точно отрегулируйте натяжение троса. Если вам нужно отрегулировать задний переключатель Shimano, важно, чтобы вы повернули регулятор против часовой стрелки, чтобы увеличить натяжение троса. Это приблизит переключатель к велосипедному колесу.

Если повернуть его по часовой стрелке, он уменьшит натяжение и вернется к раме велосипеда. Если вы заметили, что цепь с трудом переключается вверх, вы можете увеличить натяжение троса, переместив регулятор ствола против часовой стрелки.

Однако, если цепь перескакивает через одну передачу, необходимо уменьшить натяжение и переместить регулятор ствола по часовой стрелке. Обратите внимание на звук, издаваемый трансмиссией, если от поезда нет шума, вы успешно установили кабель.

Шаг 4: Переключение вверх

Крайне важно переключиться на самую большую звездочку для регулировки заднего переключателя. Найдите винт с маркировкой L. Обычно вы видите его сразу под винтом H. Это покажет, насколько далеко по направлению к колесу сможет двигаться задний переключатель.

Убедитесь, что корпус заднего переключателя прижат как можно ближе к велосипедному колесу. Это предотвратит перемещение опорного колеса дальше, чем установка под самой большой звездочкой вашего велосипеда.

Убедитесь, что вы также поворачиваете L-образный винт по часовой стрелке, пока задний переключатель не остановится. Это один из самых важных шагов, поскольку он предотвращает запутывание заднего переключателя в спицах.

Шаг 5: Регулировка винта B-натяжения

Последним этапом выравнивания заднего переключателя является регулировка винта B-натяжения. К этому моменту велосипедная цепь все еще находится на самой большой звездочке. Выполните необходимую регулировку натяжного винта B в верхней части заднего переключателя.

Натяжной винт показывает, как верхнее опорное колесо может располагаться близко к велосипедной кассете.

Направляющее колесо должно двигаться близко к звездочкам, даже не касаясь их и не теряя их. Если вы повернете винт B по часовой стрелке, опорное колесо автоматически отодвинется от велосипедной кассеты.

Вы должны настроить его так, чтобы вы могли сделать зазор около 3 мм. К этому моменту вы успешно установили задний переключатель и теперь можете кататься на велосипеде на улице. Обязательно наблюдайте за тем, как происходит переключение передач. Если он не работает, возможно, вам нужно отрегулировать его заново, отрегулировать передний переключатель или установить задний переключатель.

Заключение

Как отрегулировать задний переключатель на горном велосипеде для некоторых сложный процесс. Но если вы ознакомитесь с различными компонентами переключателя, это будет очень просто.

Существуют основные компоненты, которые необходимо изучить, такие как положение винта ограничения высоты, винта ограничения длины, регулятор ствола и натяжение троса для их регулировки. Это навык ремонта, которым должен обладать каждый владелец горного велосипеда.

Гэри Джонсон

«Я много лет езжу на работу на велосипеде, но достаточно ли этого? Наше невнимательное отношение к окружающей среде наносит ущерб окружающей среде. И теперь каждый несет ответственность за изменения; засчитывается даже самый незначительный вклад. С этой надеждой и воодушевлением я вместе со своим партнером начал создавать Biketoworkday, чтобы помочь большему количеству людей добираться до работы на своих велосипедах».

DIY Регулировка заднего переключателя на электрическом велосипеде

от Ridepanda | 24 августа 2021 г. | Электрический велосипед — общее обслуживание

Водители электровелосипедов, столкнувшись с проблемой переключения передач, могут подумать, что веломагазин — единственный способ решить проблему. Тем не менее, это может быть проблема, которую может решить водитель.

Проблемы с переключением могут возникнуть из-за смещения переключателя. С помощью нескольких простых настроек проблема с переключением передач может быть решена, и электровелосипед снова в пути.

При возникновении проблем с переключением, таких как чрезмерный шум, медленное переключение или отсутствие переключения с шестерни на шестерню, их можно решить с помощью нескольких регулировок переключателя, например:

• Ограничительные винты регулировки (H-ограничитель и L-ограничитель)
• Индексация
• Регулировочный винт угла наклона корпуса (В-винт).

Все, что вам нужно, это отвертка или шестигранный ключ и приспособление для удержания велосипеда, например ремонтная подставка, для проверки регулировок.

Регулировочный винт H-ограничителя

Перед началом выравнивания убедитесь, что крючок переключателя не погнут. Регулировка H-Limit обычно осуществляется верхним винтом, как показано на рисунке выше.

1. Переключите переключатель на самую большую переднюю звезду и самую маленькую заднюю звездочку.
2. Продолжайте сдвигать манетку до тех пор, пока не прекратятся щелчки. Это гарантирует, что переключатель полностью сработает наружу.
3. Если цепь не движется до наименьшего зубца, поверните ограничительный винт Н на несколько оборотов против часовой стрелки.
4. Педаль и проверьте, смещается ли она наружу
5. Если она по-прежнему не смещается наружу, поверните регулятор ствола по часовой стрелке на несколько оборотов. Регулятор ствола расположен на переключателе и выше на манетке.
6. Педаль, чтобы проверить, переключается ли она.
7. Когда цепь находится на наименьшей задней шестерне, а рычаг переключения передач не щелкает, поверните регулятор ствола еще пару раз по часовой стрелке, чтобы добавить провисание троса.
8. Если ограничительные винты не помечены, отличите их друг от друга, повернув каждый винт. Винт, который заставляет переключатель двигаться, называется Н-ограничивающим винтом.
9. Затяните на пол-оборота винт H-ограничителя, нажмите педаль и прислушайтесь к шуму. Если при вращении педалей нет чрезмерного шума, винт H-ограничителя затянут недостаточно.
10. Затяните ограничительный винт Н еще на пол-оборота. Снова крутите педали и прислушивайтесь к чрезмерному шуму. Если слышен чрезмерный шум, убедитесь, что цепь трется о шестерню рядом с самой маленькой шестерней. Иногда чрезмерно затянутый ограничительный винт приводит к переключению на следующую шестерню при вращении педалей. Ослабляйте ограничительный винт до тех пор, пока он не сместится назад и не создаст чрезмерный шум при вращении педалей.
11. Как только услышите чрезмерный шум, ослабьте ограничительный винт на четверть оборота, пока шум не исчезнет. Если две настройки одинаково тихие, установите самую узкую из двух настроек.
12. После регулировки ограничительного винта H поверните регулятор цилиндра пару раз против часовой стрелки

Регулировка винта L-ограничителя

Винт L-ограничителя обычно является нижней регулировкой заднего переключателя, как показано на рисунке.

1. Переключиться на следующую наименьшую переднюю звезду.
2. Переключиться на следующую большую шестерню сзади.
3. Переключение на самую большую заднюю шестерню. Если цепь не смещается, винт L-ограничителя уже слишком затянут. Если цепь медленно движется к самой большой шестерне, это также указывает на слишком тугой винт. Если появляется чрезмерный шум после переключения на самую большую шестерню, это также означает, что винт L-ограничителя затянут слишком сильно. Тем не менее, слишком затянутый винт является желаемым положением для начала процедуры регулировки.
4. Если переключение со следующей наибольшей шестерни на наибольшую шестерню выполнено правильно, затягивайте винт L-ограничителя на пол-оборота до тех пор, пока не будет слышен чрезмерный шум.
5. Как только слышен чрезмерный шум, ослабляйте L-ограничительный винт с шагом в четверть оборота, пока он не начнет быстро перемещаться и чрезмерный шум не исчезнет.

Регулировочный винт натяжения В

Винт В регулирует расстояние между шкивом G или направляющим шкивом и зубцами, которое должно составлять от 5 до 6 мм. Однако, если велосипед переключается правильно, винт B не нужно регулировать.

1. Цепь должна быть на наименьшем звене спереди и на наибольшем звене сзади.
2. Измерьте расстояние с помощью шестигранного ключа.
3. Чтобы увеличить зазор, затяните винт B.
4. Чтобы закрыть зазор, ослабьте винт B.
5. Если с помощью винта B были внесены значительные изменения, проверьте индексацию на правильность смещения.

Индексация

Индексация — это процесс регулировки провисания троса для выравнивания направляющего шкива с зубьями таким образом, чтобы каждое переключение идеально совпадало с шестерней и зубцом.

1. Если есть две передние звезды, переключитесь на большую. Если передних звездочек три, переключитесь на среднюю.
2. Начните с самой маленькой задней шестерни.
3. Во время вращения педалей сдвиньте указательный переключатель на один указательный щелчок, но не более чем на один щелчок.
4. Если цепь не переместилась на следующую звездочку, поверните рычаг переключения передач до крайнего щелчка.

   No related posts.