Лямбда зонд на ваз 2114: Датчик кислорода на ваз 2114: где находится, замена

признаки неисправности лямбда-зонт, принцип работы, расположение, ошибки

30.05.2013

Датчик кислорода

Датчик кислорода (ДК) устанавливается на инжекторные ВАЗы (кроме первых моделей с контролером Bosch 1.5.4).

Это неотъемлемая часть системы питания двигателя. Данный датчик предназначен для оценки состояния выхлопа (наличие кислорода в выхлопе). Иными словами, он, ориентируясь по количеству кислорода в выхлопе, регулирует рабочую смесь.

ДК также имеет второе, но не менее популярное название «лямбда-зонд». То есть это одно и то же.

Принцип работы ДК (лямбда-зонда)

Рабочая поверхность датчика представляет собой керамический материал, покрытый платиной.

Рабочая температура поверхности составляет 350 градусов по Цельсию и выше. Поэтому до нагрева лямбда-зонда первые 5 минут после запуска двигателя рабочая смесь регулируется по показаниям других датчиков системы питания двигателя. Чтобы ускорить прогрев детали до рабочей температуры, в него монтируют электронагреватель.

Принцип работы заключается в следующем: выхлопные газы покрывают рабочую поверхность лямбд-зонда, который в свою очередь реагирует на разность уровня кислорода в выхлопных газах и окружающей среде. Затем он посылает сигнал ЭБУ, который регулирует рабочую смесь.

Где находится датчик кислорода (лямбда-зонд)?

Для двигателя 1,5 л

Лямбда зонд (под номером 11) устанавливается в выхлопной системе на приемной трубе. Вкручивается сверху, перед резонатором или проставкой (если резонатора нет). Иными словами: ставьте автомобиль на яму и ищите по всей системе выхлопа датчик, торчащий вверх. ДК — единственный датчик, который устанавливается в систему выхлопа, поэтому не промахнетесь.

Выхлопная система для двигателя 1,5л

Для двигателя 1,6 л

Система выхлопа данного двигателя немного отличается от 1,5 л. Обратите внимание на рисунок: В данной системе выхлопа запланированы 2 ДК (по номером 2) — оба находятся на катоколлекторе. На данные двигатели устанавливается как 1, так и 2 датчика концентрации кислорода: Норма токсичности Евро-2 — 1 ДК, Евро-3 — 2 ДК.

Выхлопная система для двигателя 1,6л

Как часто менять датчик кислорода?

Ресурс ВАЗовского лямбд-зонда составляет 80-160 тыс. км, в зависимости от качества бензина и других немаловажных моментов. Сервисная замена ДК на ВАЗах по мануалу должна проходить на отметке 60-70 тыс. км.

Как правило, в повседневной эксплуатации автомобиля хозяева отключают ДК, прошивая мозги (Чип-тюннинг).

Можно ли просто отключить датчик?

Многие спрашивают: а можно ли отключить датчик, отсоединив разъем? И к чему это приведет?

Ответ: После отсоединения разъема датчика ЭБУ переходит на примерные параметры, поэтому смесь будет то богатая, то бедная, расход возрастет, пропадет динамика. Если делать по уму, то можно отключить его, перепрошив мозги с помощью чип-тюннинга, или просто заменить датчик на новый.

Признаки неисправности ДК

1. Большой расход бензина (от 12 л и более). Но такая проблема может быть и по другим причинам (Причины большого расхода топлива)
2. Нестабильный холостой ход. Также причинами данной неисправности могут быть: мертвый РХХ, ДМРВ, ДПДЗ и т. д.
3. Провалы при ускорении, падение динамики и мощности двигателя. Также причинами низкой динамики могут служить неисправности в следующих элементах: ДД, ДС, ДФ, низкая компрессия и т. д.

Полезные статьи:

Ошибки ДК

Зафиксировать наличие данных ошибок вы можете по загоревшейся жёлтой лампе на панели «чек эндж» (а может и не загореться). Прочитать эти ошибки вы сможете либо с помощью бортового компьютера, либо при компьютерной диагностике.

Ошибка Р0130	Неверный сигнал ДК 1
Ошибка Р0131	Низкий уровень сигнала ДК 1
Ошибка Р0132	Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
Ошибка Р0133	Медленный отклик ДК 1
Ошибка Р0134	Отсутствие сигнала ДК 1
Ошибка Р0135	Неисправность нагревателя ДК 1
Ошибка Р0136	Замыкание на землю ДК 2
Ошибка Р0137	Низкий уровень сигнала ДК 2
Ошибка Р0138	Высокий уровень сигнала ДК 2
Ошибка Р0140	Обрыв ДК 2
Ошибка Р0141	Неисправность нагревателя ДК 2
Ошибка Р1102		Низкое сопротивление нагревателя ДК 2
Ошибка Р1115		Неисправная цепь нагрева ДК 2

Чаще всего ошибки, связанные с ДК, появляются в связи с неисправностью цепи подогрева, вследствие чего датчик даёт неверные параметры.

В данном случае нужно искать обрыв провода или же заменить датчик.

Почему умирает лямбда-зонд?

Выше мы уже уточнили, что ресурс кислородного датчика составляет 80-160 тыс. км. Наверное, у вас возник вопрос: почему же такой разброс в ресурсе, целых 80 тыс. км? На самом деле, это зависит от условий, в которых эксплуатировался автомобиль:

1. Плохой бензин, в выхлопе которого содержится много свинца и железа, забивает электроды датчика за несколько заправок.
2. Плохое состояние маслосъемных колец, колпачков. Из-за них масло может попадать в смесь, а вместе с ним и в выхлопную систему.
3. Из-за зажатых клапанов, в систему выхлопа вырываются хлопки, которые разрушают рабочую поверхность датчика.
4. Из-за неправильной смеси, угла опережения зажигания, вследствие чего датчик перегревается, треск от высокой температуры нейтрализатора или катализатора.

Сколько стоит ДК?

Стоимость лямбда-зонда варьируется от региона и модели от 1000 до 2000 р.

снимаем и откручиваем лямбда зонд

Датчик кислорода – прибор, определяющий концентрацию кислорода в смеси выхлопных газов четырнадцатой. Информация, полученная от данного датчика используется ЭБУ для корректировки соотношения бензина и воздуха в подаваемой в камеры сгорания топливной смеси.

Из данной статьи вы узнаете, как снять лямбда зонд  и какими проблемами может сопровождаться его демонтаж.  Мы детально рассмотрим методы, позволяющие раскрутить резьбовое соединение прикипевшего к коллектору датчика кислорода.

Кислородный датчик ВАЗ 2114

ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА

ДК включается в работу не сразу после зажигания двигателя. Для того, чтобы устройство начало подавать сигнал на ЭБУ, чувствительному элементу датчика необходимо прогреться до температуры 360 градусов.

Все современные устройства комплектуются специальными нагревателями, которые позволяют достичь рабочую температуру в кратчайшие сроки (5-7 минут, на протяжении которых мозги четырнадцатой для регулировки соотношения газа и бензина в топливной смеси используют сохраненные в памяти данные с предыдущего цикла работы двигателя).

ДК расположен так, что его чувствительный элемент контактирует одновременно с выхлопными газами и чистым атмосферным воздухом. При контакте с ними на противоположных частях датчика возникает разница потенциалов (зависящая от содержания кислорода в среде, в которой расположен чувствительный элемент), на основании которой и формируется подаваемый  в ЭБУ сигнал.

Как понять, что пора менять датчик кислорода? Лишится работоспособности устройство может по двум причинам:  либо при поломке нагревателя, либо в случае потери чувствительности из-за механических повреждений.

Признаки, свидетельствующие о поломке ДК, следующие:

• Четырнадцатая начала расходовать больше топлива;
• При наборе скорости происходят рывки в движении автомобиля;
• Нестабильная работа движка на холостых оборотах;
• Не работает катализатор;
• Проверка токсичности выхлопных газов показывает зашкаливающий выше нормы результат.

При возникновении одного из вышеперечисленных симптомов нужно снять датчик кислорода и проверить его работоспособность посредством мультиметра.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ДК

Чтобы самостоятельно поменять датчик кислорода ВАЗ 2114  вам потребуются рожковые ключи  на 22 и 17, кусачки, любая жидкость для растворения ржавчины, тот же ВД40 отлично подойдет, а также пластиковые хомуты.

То, как будет выполняться замена датчика кислорода, зависит от литража вашей машины, поскольку на ВАЗ-2114 с движками на 1.5 и 1.6 литра ДК расположен в разных местах.

На четырнадцатых с полуторалитровым силовым агрегатом ДК расположен на приемном коллекторе выхлопной трубы, и добраться до него можно только загнав машину на ремонтную яму или эстакаду.  Поэтому заранее позаботьтесь о месте, где  вам будет удобно работать.

Положение датчика кислорода на ВАЗ 2114 с двигателем 1.5 л

У четырнадцатых с движком 1.6 литров дела с доступом к датчику кислорода обстоят получше. Расположен он в подкапотном пространстве, на корпусе выхлопного коллектора. Более того, на ВАЗ-2114 1.6 л, двигателя которых соответствует стандарту Евро-3 устанавливается два ДК (на старых движках Евро-2 – один). И если вам нужно заменить лямбда зонд, предварительно необходимо определить, который именно датчик неисправен.

Положение ДК на ВАЗ 2114 с двигателем 1.6 (Евро -3)

Замена лямбда зонда ВАЗ 2114 должна выполняться исключительно при холодном двигателе, поскольку в процессе работы лямбда зонд нагревается до очень высокой температуры (300-400 градусов), ввиду чего его демонтаж, даже в защитных перчатках, выполнить невозможно.

И так, если вам необходимо поменять датчик кислорода ВАЗ 2114, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

1. Загоняем автомобиль на ремонтную яму (если у вас движок 1.5л). Открываем капот и снимаем питание с аккумулятора;
2. Определяем провода питания, которые идут к ДК, они закреплены пластиковыми хомутами на патрубке системы охлаждения. Хомуты необходимо разрезать с помощью кусачек и разъединить колодку проводов;
3. Далее необходимо отсоединить датчик. В посадочном гнезде он фиксируется одной гайкой 22-диаметра (либо 17 мм на движках 1.6), выкрутить которую можно гаечным ключом соответствующего размера.

Открутить датчик кислорода просто только в теории, на практике же вы скорее всего столкнетесь с тем, что фиксирующая гайка и резьба на корпусе коллектора прочно прикипели друг к другу.

Если данная проблема мешает вам снять датчик кислорода, резьбовое соединение необходимо хорошенько обработать WD-40 или любым другим химическим растворителем ржавчины, подождать 5-10 минут, после чего предпринимать повторные попытки выкрутить гайку.

В случае, если обработка химическими средствами результата не дала, нужно прибегать к более жестким методам. Для начала подключите питание к АКБ и заведите автомобиль. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах некоторое время, чтобы коллектор и сам ДК немного прогрелись. Далее, наденьте защитные перчатки и попробуйте выкрутить резьбу.

Как открутить лямбда зонд если и это не помогает? Остается один вариант – “термический удар”. Вам потребуется газовая горелка либо паяльная лампа, которой необходимо хорошо прогреть резьбовое соединение, после чего его нужно резко остудить холодной водой.

При сильном нагревании металл расширится, а при резком охлаждении – сузится, в результате чего с него отслоится весь налет и  соединение ослабится. Как вы понимаете, аккуратно снять ДК при использовании данного метода не получится – даже нормально функционирующее устройство после такого с вероятностью в 100% полностью потеряет работоспособность, так что делайте это только в крайнем случае.

После того как резьба вам все же поддалась, установите новый датчик в посадочное гнездо, затяните соединение (не переусердствуйте, чтобы не повредить корпус устройства) и подключите к датчику питание. Пластиковыми хомутами зафиксируйте проводку на трубке системы охлаждения.

Теперь вы знаете, как заменить лямбда зонд ВАЗ 2114. Удачной вам езды без поломок!

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Датчик кислорода – его ещё называют лямбда-зонд, благодаря нему автомобиль устойчиво работает на холостых оборотах при прогретом двигателе, а так же у автомобиля появляется чистый выхлоп благодаря данному датчики, потому что данный датчик за этим внимательно следит и не допускает выброса в атмосферу слишком много вредных вещёств которые не к чему хорошему не приведут, и тем самым он делает выхлоп чище и контролирует его при разных температурах двигателя.

Примечание!
Для того чтобы заменить кислородный датчик, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей и обязательно перчатками, потому что при работе данный датчик нагревается до очень высоких температур из-за которых вы можете очень сильно обжечься!

Краткое содержание:

Где находится датчик кислорода?
На разных двигателях он находиться в разных местах, а именно на самых первых автомобилях с двигателем 1.5 данный датчик всего ставился один и располагается он на самой приёмной трубе автомобиля, в самой нижней части автомобиля для примера смотрите фото ниже на котором данный датчик указан стрелкой:

Теперь что касаемо автомобилей с двигателем 1.6 так вот на данных двигателях датчик кислорода для того чтобы его увидеть, уже не нужно лезть не под какую машину а можно просто открыть капот и вы его сразу же увидите, всё дело в том что данный датчик располагается не на приёмной трубе автомобиля как на двигателе 1.5 а сразу же он вкручен в выхлопной коллектор (На фото ниже указан красной стрелкой), но помимо этого датчика посмотрите внимательно у вас может быть ещё один точно такой же датчик (На фото он указан синей стрелкой), то есть на более новые автомобили устанавливался не один данный датчик а целых два, но повторюсь не на всех автомобилях присутствует этот самый второй датчик, поэтому внимательно выпускной коллектор осмотрите прежде чем приступать к замене самого верхнего кислородного датчика.

Когда нужно менять датчик кислорода?
Он подлежит замене в том случае, если автомобиль у вас начал мягко говоря тупить, а именно стал потреблять гораздо больше топлива чем это нужно, а так же начать неустойчиво работать на холостом ходу, стал хуже разгоняться и т.д.

Все эти признаки указывают на неисправность данного датчика, ах да, примерно датчик кислорода приходит в негодность через 60.000 тыс и выше километров, поэтому если вы уже давно не меняли данный датчик и автомобиль у вас начал тупить, то скорее всего дело в нём, но всё же чтобы не ошибаться мы в данной статье выложим видео-ролик о том как нужно проверять данный датчик на работоспособность.

Из-за чего датчик кислорода может быстрее выйти из строя?
Один из наиболее часто задаваемых нам вопросов, в общём данный датчик выходит из строя быстрее всего только по нескольким причинам, а именно из-за некачественного бензина, из-за пришедших в негодность маслосъёмных колец, и из-за неправильно настроенной рабочей смеси и неправильно выставленного зажигания, данный датчик выходит прежде временно из строя.

Как заменить датчик кислорода, он же лямбда-зонд на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Производиться замену данного датчика лучше всего на холодном двигателе но не слишком, потому что на горячем данный датчик очень сильно нагревается примерно градусов 400-500 и поэтому вы легко сможете об него обжечься, поэтому данную работу нужно проводить аккуратно и только в перчатках!

Снятие:
1) В самом начале операции чтобы его снять, вам нужно будет отсоединить от аккумуляторной батареи клему «-», хотя многие люди пренебрегают данному указанию и не отсоединяя ничего приступают к работе, но всё же при работе с электроникой положено отсоединять клему, значит так и надо а то всякое может быть, к примеру вода попадёт на оголённые провода и после этого проводка скорее всего выйдет из строя, поэтому как говориться выбор только за вами. (О том как отсоединить эту клему, см. в статье: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем если у вас автомобиль с объёмом 1.5 литров, тогда ставьте его на смотровую яму или же поддомкрачивайте его хотя это жутко не удобно и после чего выворачивайте при помощи гаечного ключа полностью сам датчик и вынимайте его из отверстия куда он установлен.

Примечание!
Когда датчик у вас будет полностью вывернут из приёмной трубы, посмотрите провод который от него идёт и доберитесь до конца этого провода на нём ещё будет установлен разъём, так вот когда доберётесь вам нужно будет данный разъём разъединить с колодкой проводов и тем самым у вас датчик будет полностью снят с автомобиля!

3) Теперь поговорим об двигателях с двигателем 1.6, как уже было сказано на них данный датчик располагается кардинально в другом месте, а так же он может быть как всего лишь один так и два (В зависимости от года выпуска), вот к примеру на более ранних моделях стоит только один данный датчик, соответственно на более поздних два, увидеть их тоже особого труда не составит, как мы уже сказали ранее вам нужно всего лишь открыть капот у автомобиля и уже там разыскать выпускной коллектор, а так же если вам будет мешать верхняя крышка двигателя (На фото ниже обведена квадратом), то вы её снимите, а снимается она очень легко просто возьмите за края и потяните за неё вверх и тем самым она снимется с автомобиля.

4) После того как вы обеспечите себе хороший доступ к выпускному коллектору, возьмите гаечный ключ и с его помощью выверните за резьбовое соединение сам датчик (Резьбовое соединение указано стрелкой) и когда датчик будет полностью вывернут, снимите его с автомобиля.

Примечание!
Прежде чем приступить к отворачиванию датчика, обратите особое внимание на провод который идёт от него, так вот на конце этого провода должен быть разъём (Указан синей стрелкой) который будет соединён с колодкой проводов (Указана красной стрелкой), разыщите этот разъём идя по проводу и когда он будет найден, разъёдините его с колодкой!

5) Второй датчик у двигателя 1.6 более нового образца установлен неудобно и поэтому чтобы его вам снять нужны будут очень длинные руки и смекалка или же смотровая яма, после того как вы заедете на смотровую яму или же вообще не куда ни будете заезжать, посмотрите на фото ниже на котором стрелкой указан второй датчик, так вот чтобы снять этот датчик вам нужно будет проделать точно такую же операцию как и с первым датчиком, а именно сперва посмотреть провод который идёт от этого датчики и на самом конце разъединить разъём и колодку и после чего взять гаечный ключ и с его помощью вывернуть полностью сам датчик и тем самым снять его с автомобиля.

Примечание!
В том случае если у вас не будет данного датчика, то в том месте у вас буден находиться просто одна единственная заглушка!

Установка:
Устанавливается новый датчик в обратном порядке снятию, но только при установке рекомендуется смазать его резьбовое соединение антиприхватывающим герметиком, для того чтобы выхлопная система была более герметична и ни где как говориться ничего не пропускало.

Проверка датчика кислорода на работоспособность:

Примечание!
Проверка на работоспособность будет для наглядности показана на самом верхнем датчике который вкручивается в выпускной коллектор двигателя с объёмом 1.6!

1) Для проверки вам нужно будет запастись обычной металлической скрепкой и мульти-метром который будет оснащён функцией вольтметра или же если у вас не будет данного прибора, тогда просто запаситесь самим вольтметром.

2) Затем к разъёму провода который ещё идёт вместе с датчиком кислорода, вам нужно будет подсоединить разогнутую канцелярскую скрепку, а подсоединять данную скрепку нужно именно к сигнальному проводу который идёт на контроллер и после чего подсоединить к данной скрепки положительный вывод омметра, а отрицательный вывод кинуть на массу, к примеру массой может у вас выступать двигатель автомобиля.

Примечание!
Сигнальный провод который идёт на контроллер, обычно бывает окрашен в разные цвета, к примеру он бывает белым, чёрным, красно-белым и другим цветом, поэтому чтобы не ошибаться откройте книгу по эксплуатации вашего автомобиля и посмотрите в ней электросхему вашего автомобиля, там все эти нюансы должны быть описаны!

3) После того как будет всё подсоединено, сядьте в автомобиль и заведи его и после чего следите внимательно за показаниями омметра, на холодном двигателе он должен будет показывать совсем небольшие цифры, а именно где то 0.1-0.3 вольт, по мере прогревания данные цифры у вас должны будут расти, а именно через две-три минуты когда двигатель до рабочей температуры прогреется, то показания должны уже будут быть в районе 0.1-0.9 вольт (Они должны могут колебаться), если у вас всё так и есть тогда это будет означать то что данный датчик работает нормально и нет необходимости в его замене, но если же вольт-метр показывает к примеру показания 0.1-0.9 вольт очень поздно (На очень горячем двигателе), или же до этих показаний вообще не доходит дела, то это будет означать то что датчик неисправен и нуждается в своей замене.

Важно!
1. Когда будете покупать новый датчик, вас скорее всего спросят какой вам именно нужен с подогревом или же нет? Так вот лучше всего берите данный датчик с подогревом, потому что как правило данный датчик нормально начинает работать только после 300 градусов и выше он работает как надо, а чтобы его нагреть до стольких градусов нужно некоторое время и чтобы оно было сокращено, рекомендуем вам устанавливать датчик только с подогревом!

Совет:
Если вы всё же захотите купить не подогревающий датчик, то запомните раз и на всегда вы его не сможете поставить вместо старого датчика если у вас данный датчик был с подогревом, то есть если старый датчик был без подогрева то можно поставить не подогревающий датчик, а если старый датчик у вас был с подогревом то возможно новый датчик без подогрева вы поставите а возможно и нет!

2. А так же замену данного датчика как мы уже отметили ранее, нужно производить на не слишком холодном двигателе, потому что если двигатель будет полностью остывшим то как всем нам известно тело сжимается, вследствие чего отворачивание данного датчика у вас будет затруднено, поэтому лучше всего заменить данный датчик в перчатках и на еле еле прогретом двигателе!

3. Ах да самое главное не отметили, желательно датчики покупать точно такие же какие у вас стояли до этого, потому что на некоторых автомобилях датчики ставятся нового образца а на некоторых ставятся старого образца и с разной мощность, но каждый контроллер настраивается как правило под какой то один датчик и поэтому при выборе желательно чтобы новый датчик был точно таким же как и старый!

» Датчик кислорода ВАЗ

Датчик кислорода – он же лямбда-зонд. Устройство призванное замерять уровень кислорода в смеси отработанных газов.

В автомобиле он нужен для достижения правильного сочетания пропорции кислорода и топлива в рабочей смеси. При правильной пропорции кислорода и топлива в смеси, двигатель работает максимально эффективно и что немаловажно уменьшается расход самого топлива.

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которого с двух сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором либо за ним.

Принцип работы – измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень меняется и становится разным, на концах элементов датчика создается напряжение, от низкого до высокого. Низкое напряжение создается, если кислорода в системе с избытком.

В противном случае если в системе не хватает нужного уровня кислорода, то создастся высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Широкополосный датчик – более современная конструкция. Так же имеет два керамических элемента. Один из них можно назвать «закачивающим». Он отвечает за активацию процесса закачивания или удаления воздуха из системы.

Второй элемент можно условно назвать «двухточечным». Принцип работы базируется на том, что пока кислорода в смеси нужное количество сила тока на «закачивающем» элементе не меняется и передается на «двухточечный» элемент.

Он в свою очередь, получая постоянную силу тока от «закачивающего» элемента поддерживает постоянное напряжение между своими элементами и бездействует.

Как только уровень кислорода меняется, «закачивающий» элемент подает измененное напряжение на «двухточечный». Тот в свою очередь обеспечивает либо закачку воздуха в систему либо его откачку обратно.

Лямбда-зонд на автомобилях ВАЗ

На ВАЗах используется несколько типов датчиков:

1. Bosch № 0 258 005 133, норма Евро – 2. Устанавливался на устаревших моделях с объемом двигателя 1,5 литра. На поздних моделях с нормой Евро – 3, этот датчик использовался как первый, и ставили его до катализатора.

Вторым ставили датчик, у которого есть «обратный разъем». Но можно встретить установленные два одинаковых датчика

2. Bosch № 0 258 006537 устанавливался на автомобилях, выпущенных с октября 2004 года.имеют  в своем строении нагревательный элемент.

Лямбда – зонды, выпускаемые фирмой «Bosch», взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками. Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот.

Неисправности датчика кислорода и коды ошибок

Из возможных поломок лямбда – зонда можно выделить такие: потеря чувствительности, неработающий подогрев. Как правило, бортовой компьютер не покажет вам поломку, если проблема в потере чувствительности. Другое дело, если оборвалась цепь подогрева – тогда неисправность будет зафиксирована.

• Ошибка Р1115 – в цепи нагрева произошла поломка
• Ошибка Р1102 — на нагревателе кислорода низкое сопротивление
• Ошибка Р0141 — на втором датчике произошла поломка нагревателя
• Ошибка Р0140 – произошел обрыв датчика номер два
• Ошибка Р0138 – второй датчик сигнализирует о завышенном уровне сигнала
• Ошибка Р0137 – второй датчик сигнализирует о пониженном уровне сигнала
• Ошибка Р0136 – произошло замыкание «на массу» второго датчика
• Ошибка Р0135 – вышел из строя нагреватель на первом датчике
• Ошибка P0134 – у первого датчика отсутствует сигнал
• Ошибка Р0133 – первый датчик медленно отвечает на запрос
• Ошибка Р0132 – мало кислорода в системе, сигнал на высоком уровне на первом датчике
• Ошибка Р0131 – много кислорода в системе, сигнал на низком уровне на первом датчике
• Ошибка Р0130 – первый датчик подает неправильные сигналы

Замена датчика кислорода

Если возникает какая–либо поломка, датчик нужно заменить. Можно попробовать сделать это самостоятельно. Рассмотрим ситуацию замены лямбда-зонда на ВАЗе 2114:

1. Машину ставим на эстакаду или загоняем на яму и снимаем защиту мотора (для замены датчика с нейтрализатором).
2. Ищем провода от датчика кислорода, и по ним идем к самим датчикам, стоят они на катализаторе (первый до нейтрализатора, второй после).
   
3. Разрезаем хомуты, разъединяем разъемы.
4. Оставляем систему остывать.
5. Берем гаечный ключом на «22» или спец. головку и откручиваем датчик.
6. Берем новый датчик и так же устанавливаем его на место старого. Прикручиваем гайки.
7. Соединяем провода с разъёмам.
8. Новыми хомутами крепим провода к системе охлаждения (не допускать соприкосновения с выхлопной трубой).
9. Устанавливаем защиту в обратном порядке.

На остальных моделях машин замена датчика будет происходить идентично.

Проблемы при замене

При замене старый датчик может прикипеть к трубе. В этом случае действуйте так:

1. Щедро полейте wd – 40 и пробуйте открутить
2. Включаем двигатель, нагреваем выхлопную систему и откручиваем датчик
3. Пробуем нагреть (соблюдая осторожность) сам датчик и открутить его
4. Несильно обстучите молотком и пробуйте открутить заново
5. Если не помогает, попробуйте «термоудар». На хорошо разогретый датчик вылейте холодную воду. Попробуйте снова открутить.

Цена на датчик кислорода

Цена на датчик кислорода будет зависеть от региона и модели. Колеблется она от 1000 до 3000 р. Покупайте лямбда–зонд в специализируемых магазинах и только с гарантией.

Причины поломки датчика кислорода

• На корпус датчика попала охлаждающая, либо тормозная жидкость
• В используемом топливе большое содержание свинца
• Сильный перегрев датчика, вызванный неочищенным топливом (засорение фильтров очистки)
• Датчик просто выработал свой ресурс
• Механическое повреждение датчика во время движения автомобиля.

Вышедший из строя датчик скажется на работе автомобиля в целом и повлечет за собой дополнительные проблемы. Но по ним Вы сможете сразу определить возможную поломку датчика и провести своевременную его замену.

Сопутствующие проблемы при выходе из строя датчика кислорода

• Автомобиль стал потреблять больше топлива, чем обычно
• Автомобиль стал двигаться рывками
• Двигатель стал работать нестабильно
• Нарушилась нормальная работа катализатора
• При проверке на токсичность выхлопных газов — результат дает завышенные показатели.

В завершение хочется дать совет: чтобы в будущем избежать изложенных проблем – следите за работоспособностью лямбда-зонда. Проверяйте его состояние через каждые пять – десять тысяч километров пробега.

зачем нужна и как сделать

Практически все выпускаемые сейчас автомашины оснащены электронными системами контроля и управления работой двигателя. В свою очередь, эти системы напрямую зависят от ряда датчиков, установленных в различных агрегатах автомобиля и передающих необходимые сведения на контрольный блок. Одним из таких датчиков является и лямбда-зонд. О том, как он работает, и о том, как сделать обманку лямбда зонда ваз 2114 — мы и расскажем сегодня.

Лямбда-зонд ваз 2114

Что такое лямбда-зонд и почему он ломается

Лямбда-зонд — это устройство, расположенное в выхлопной системе автомашины и передающее на блок управления данные о количестве чистого кислорода в выхлопе. В зависимости от них, процессор изменяет уровень обогащения смеси и тем самым контролирует работу двигателя.

В большинстве автомобилей устанавливается не один, а два кислородных датчика — один перед катализатором, а второй — сразу после катализатора. Благодаря этому, процессор может не только производить настройку работы двигателя, но и давать оценку эффективности катализатора и, в случае его износа, сообщать владельцу об ошибке.

В ходе работы происходит износ лямбда-зонда, и это не удивительно — ведь работает он в газовой среде, загрязненной копотью и при высокой температуре. Для того, чтобы продлить его срок службы, производители рекомендуют производить очистку датчика каждые 30.000 км. Правда, многие автолюбители забывают об этом, и с течением времени зонд ломается. Починить его практически невозможно, поскольку он не является ремонтопригодным элементом.

Расположение датчика кислорода

Если лямбда-зонд сломался, существует только два решения: либо вместо сломанного датчика установить новый, аналогичный, либо поставить обманку датчика кислорода ваз 2114.

Существующее мнение о том, что можно просто отключить вышедший из строя зонд и ездить только с одним датчиком, крайне ошибочно. Подобное решение может привести лишь к перерасходу топлива и нарушениям в работе мотора.

Как изготовить обманку

Обманка лямбда зонда своими руками ваз 2114 может быть изготовлена тремя различными способами:

1. При помощи металлической втулки.
2. При помощи электрической схемы.
3. При помощи перепрошивки контрольного блока.

Обманка лямбда-зонда

Первый вариант — самый простой. Для него понадобится лишь установить специальную втулку, располагающуюся между датчиком и выхлопной трубой. Правда, для того, чтобы сделать втулку, понадобится токарный станок по металлу либо услуги токаря.

Из другого инструмента и материалов понадобятся:

• набор ключей;
• отвертка;
• заготовка из металла.

Выполняется втулка по следующей схеме:

Следует отметить, что изготавливать втулку лучше всего из жаропрочной стали либо бронзы, поскольку изделия из малоуглеродистой стали могут деформироваться или разрушаться в процессе работы.

Устанавливается готовая втулка следующим образом:

1. Автомашина устанавливается на яму либо эстакаду.
2. Отключается минусовая клемма от АКБ.
3. Выкручивается лямбда-зонд.
4. Внутренняя резьба втулки накручивается на внешнюю резьбу датчика.
5. Лямбда-зонд с установленной втулкой монтируется на место.

Установка обманки

После подобной процедуры следует запустить двигатель автомобиля. Сигнальный значок, говорящий о неполадке двигателя, должен при этом пропасть. Вызвано это тем, что втулка несколько отодвигает кислородный датчик от струи выхлопных газов, благодаря чему лямбда-зонд «видит» большее количество кислорода.

Вместо втулки можно использовать и электрическую «обманку».

Схема подключения лямбда-зонда

Для того, чтобы ее сделать, понадобится нож, паяльник, паяльные принадлежности, резистор сопротивлением 1 МОм и конденсатор емкостью 1 мкФ. Резистор при этом нужно будет впаять посередине синего провода, соединяющего датчик с его клеммной колодкой, а конденсатор нужно будет припаять одной ножной к синему проводу, прямо перед припаянным резистором (со стороны колодки), а другой ножкой — к белому проводу (также соединяющему датчик с его колодкой).

Электронная обманка лямбда-зонда

Если такой вариант кажется сложным, то можно купить в автомагазине или на рынке уже готовые электронные модули-обманки. Правда, стоить они будут существенно дороже, чем самодельная схема из двух деталек.

Последний вариант обманки — это перепрошивка электронного блока контроля, при котором блокируется поступление сигналов с одного из зондов. Выполнять ее следует только профессионалам, поскольку неправильная прошивка может привести к нарушениям в работе двигателя и некоторых других агрегатов. Кроме этого, восстановить первоначальные значения и возобновить нормальную работу датчиков в дальнейшем может быть весьма проблематично.

Последствия установки обманок

Безусловно, установка обманок может помочь решить проблему с датчиками кислорода, но стоит помнить и о возможных последствиях, к которым она может привести, а именно к:

• поломке датчиков;
• полному выходу из строя датчиков;
• нарушениям в работе двигателя;
• повреждениям бортовой сети;
• поломке контролирующего блока;
• некорректным ошибкам в бортовом компьютере.

По этой причине стоит хорошо подумать перед тем, как устанавливать обманку. А в случае, если будет решено все равно ее установить, сам монтаж следует проводить крайне аккуратно и с учетом всех описанных выше рекомендаций.

Полезное видео

Интересную информацию по данному вопросу вы сможете получить, просмотрев видео ниже:

Замер напряжения и распиновка » НаДомкрат

Датчик лямбда зонд на четырнадцатой – это часть системы, питающей движку. Он оценивает то, какое количество кислорода содержится в выхлопе трубы. Надо это для того, чтобы адекватно регулировать смесь для работы тачки. Кстати, такие устройства ставятся только на инжектор.

Датчик кислорода (лямбда зонд) ВАЗ 2114

Перед тем, как проверить лямбда зонд, надо представлять основную характеристику его работы.

Датчик, точнее то, что в нем работает, это корпус, сделанный из керамики с платиной. Рабочая температура – от 350 градусов, пока она набирается лямда зондом, смесь комбинируется системой питания движки по показаниям других датчиков.

Работает он так: выхлоп заполняют корпус (рабочий) датчика кислорода, он считывает разницу в показателе кислорода с выхлопа и атмосферы и шлет его на электронный блок управления, тот уже обрабатывает.

Расположение датчика кислорода по типу двигателя

На движках разного объема, лямбды находятся на разных местах в выхлопной системе.

• 1,5 литра: стоит на приемной трубе, вкручен сверху, аккурат перед резонатором. Найти просто, на системе выхлопа он такой один, увидеть можно, загнав тачку на яму.
• 1,6 литра: на эту движку ставят два датчика кислорода, стоят они на катоколлекторе. Может стоять и один – на евро 2, а на евро 3 – 2 штуки.

Как всегда, часть системы четырнадцатой имеет свойство ломаться,но, не спешите бежать в магазин зап частей. Надо проверить лямбда зонд на пригодность, диагностика часто выявляет совершенно другие причины неисправностей в выхлопной системе.

Как проверить датчик кислорода ВАЗ 2114?

Для элементарной диагностики нужно следующее: раздобудьте инструкцию, показывающую, как выглядит датчик кислорода, еще нужен осцилограф и мультиметр. Перед тем, как проверить датчик кислорода, прогрейте движку.

Но и это еще не все! Обязательно ознакомьтесь, что такое распиновка датчика кислорода:

• А – это провод от чувствительного элемента на лямбде с плюсовым потенциалом,
• С – это провод от чувствительного элемента на лямбде с минусовым потенциалом,
• В – это провод элемента нагревания на лямбда-зонде.

Теперь план действий по проверке:

1. Смотрим схему устройства датчика и проверяем те части системы (их показатели!), на которые лямбда зонд имеет влияние: напруга сети на борту, систему зажигания, систему топливной подачи, гляньте на корпус датчика и проводку – чтобы не было повреждений.
2. Датчик кислорода надо снять и прозвонить мультиметром, который должен быть переведен в режим вольтметра: заводимся, давим газ в пол до 2500 оборотов, затем снижайте до 2000.
3. Четырнадцатая – это инжектор, по сему, вынимает патрубок вакуума из регулятора давления смети топлива, заряжаем в вольтметр, если показания близко к 0.9 Вт, лямбда-зонд в полном порядке, если цифра меньше 0.8 или ее вообще нет, то датчик пришел в негодность.
4. Можно сделать тест на смесь: берем тот же вакуумный патрубок и создаем всасывание воздуха. При работающей лямбде цифра на вольтметре будет до 0.2 Вт.
5. Следует посмотреть на поведение кислородного датчика в процессе: ставим его обратно на систему выхлопа, запараллеливаем вместе с ним мультиметр. Давим газ в пол до 1500 оборотов, смотрим цифры: если 0.5 Вт, то все прекрасно.

Простая проверка лямбда зонда требует элементарного знания, что может сломаться, и что чаще всего на нем ломается:

• Если не работает подогрев в датчике кислорода,
• Если устройство не откликается, потеряло чувствительность к выхлопным газам и уровню кислорода в них,
• Разрыв системы контактов.

В последнем случае, бортовой комп выдаст вам ошибку, что будет свидетельствовать о неисправном датчике. В остальных случаях ничто не покажет вам факт умирающего датчика, кроме самостоятельной диагностики.

Считывание ошибок

Проверка датчика кислорода ВАЗ 2114 может ограничиться простым считыванием ошибок с борта, вот самые распространенные, относящиеся к лямбде:

1. Ошибка Р0131 – это неполадки с уровнем сигнала, исходящего от устройства, он слишком низкий, указывающий, что смесь концентрированная.
2. Ошибка Р0132 – аналогичная неполадка с сигналом, только в случае это ошибки, сигнал высокий, указывающий на бедность топливной смеси.

Выданные ошибки – это не панацея, они относятся больше к системе топлива, а не к фиксации неполадок лямбда-зонда. По сему, увидели ошибки – посмотрите, что там с показателем давления топлива и нет ли подсоса воздуха из атмосферы. Потом делайте диагностику самого датчика.

Напряжение на датчике кислорода – это один из этапов проверки его работоспособности. Прежде, чем заменить или производить ремонт лямбда зонда своими руками, нужно внимательно посмотреть, поступает ли на устройство необходимое питание, каково состояние цепей контактов. Для этого процесса нужно открыть капот вашей четырнадцатой и снять датчик (его разъем закреплен небольшим хомутом на патрубке охладительной системы). Смотреть будем две цепи – элемента нагревания устройства и элемента считывания кислорода на корпусе датчика.

1. Чтобы посмотреть цепь нагревательного элемента, нужно взять мультиметр, подсоединить его минусовую клемму к движке,а плюсовую – к проводу В. Поворачиваем ключ в зажигании, смотрим на цифры мультиметра: если 12 В,то хорошо, меньше – это разряженный аккумулятор (в редком случае), обрыв цепи контактов (скорее всего). Еще вариант грешить на электронный блок управления, но тут бортовой комп обычно выдает ошибку.
2. Чтобы проверить цепь чувствительного элемента, нужно измерить напругу между проводами А и С. Ставим минусовую клемму мультиметра на провод С, плюсовую – на провод А. смотрим показатель на экране: если 0.45 В, то все в порядке. Если цифры нет или она колеблется в пределах 0.02 В – дело в цепи питания. Опять-таки вариант грешить на ЭБУ, но он не распространенный.

Полная диагностика лямбда-зонда возможна лишь при помощи осцилографа. Такого устройства нет у многих (при том, что многие в принципе не знают, что это такое и как выглядит). Проверка носит муторный характер, требуется специально обогащать и обеднять топливную смесь, чтобы сделать замеры.

Многие спрашивают, как убрать датчик кислорода ВАЗ 2114, имея ввиду то, что существуют заменители такого датчика. Не вижу смысла – устройства, имитирующие лямбду-зонд, не подходят под конструкцию выхлопной системы русского автопрома (по крайней мере, на самары). Электронный блок управления просто не считывает сигнал, который они ему подают.

Еще один момент: если пробег четырнадцатой превысил 100 тысяч километров, нужно просто поменять датчик кислорода, не дожидаясь его выхода из строя (что бывает редко). Если он и работает, то плохо, чувствительность уже не та, а это чревато увеличению расхода топлива.

Признаки неисправности лямбда зонда на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Лада ПРИОРА и другие авто

За нормальную работу топливной системы автомобиля во многом отвечает лямбда зонд, в связи в этим, каждый водитель обязан знать, какие бывают признаки неисправности этого устройства.

Поэтому следует более подробно рассмотреть все, что касается данного датчика кислорода.

Итак, постоянная борьба за экологию и снижение выбросов вредных веществ привела к тому, что на автомобилях начали применяться инжекторные системы питания, которые благодаря использованию специальных датчиков более точно следят за дозировкой топлива и воздуха, чем в карбюраторных авто.

Назначение датчика кислорода

Современные датчики, установленные в автомобиле, следят не только за топливом и воздухом, а еще и за выхлопными газами, а точнее, за наличием остаточного кислорода в них.

За этот параметр и отвечает лямбда зонд. Исходя из показаний данного датчика электронный блок корректирует количество подаваемых в цилиндры элементов топливной смеси.

Особенно без лямбда зонда не обойтись на авто, оснащенных каталитическими нейтрализаторами.

Данные устройства за счет химических реакций снижают количество вредных веществ в выхлопных газах, однако работают катализаторы в очень ограниченных условиях, нарушение которых приведет к быстрому выходу устройства из строя.

Так вот, чтобы условия для работы катализатора соблюдались, электронный блок управления должен очень точно дозировать воздух и топливо перед подачей в цилиндры, а делает он это исходя из количества остаточного кислорода, то есть из показаний лямбда зонда (датчика кислорода).

Немного о конструкции и принципе работы

Несмотря на то что данный датчик должен определять количество кислорода в выхлопных газах, устроен он не так уж и сложно и имеет малые габариты.

Основными рабочими элементами его являются два электрода – внешний и внутренний.

Чтобы обеспечить высокую чувствительность к молекулам кислорода, внешний электрод имеет напыление из платины.

Второй электрод является гальваническим элементом и выполнен из циркония.

Особенностью этого электрода является то, что рабочая температура, при которой он вступает в работу должна быть не менее 300 град.

Платина легко улавливает молекулы кислорода, при этом напряжение самого электрода меняется.

Разность напряжения между электродами электронный блок интерпретирует в процентные значения остатка кислорода.

Производятся два типа лямбда зондов, хотя внешне они не отличаются. Один из видов называется двухточечным – это сравнительно простой датчик, который способен только уловить отклонение количества кислорода от номинального значения.

Второй – широкополосные зонды, которые способны уже определить отклонение в процентном соотношении, что положительно сказывается на работе электронного блока, и как следствие самого двигателя.

Автомобили, оснащенные катализатором, укомплектовываются двумя лямбда зондами – один снимает показания до катализатора, а второй – после.

На основе результатов показаний электронный блок определяет работоспособность катализатора.

Это коротко об устройстве кислородного датчика и его принципе действия.

Признаки неисправности

Сейчас же рассмотрим сами неисправности кислородного датчика. В большинстве случаев о проблемах в работе лямбда зонда подскажет сам автомобиль.

Неработающий зонд скажется на:

• динамике набора скорости;
• неустойчивой работе силовой установке;
• обороты мотора на холостом ходу будут сильно «плавать»;
• потребление топлива значительно увеличится.

Если все это начало проявляться, то зачастую виной является лямбда зонд, и на него в первую очередь нужно обратить внимание.

Ну и обязательно загорится индикаторная лампа «Check Engine», хотя узнать, что причиной загорания этой лампы стал именно лямбда зонд можно будет только после диагностики электронного блока сканером.

Также читайте как проверить как проверить лямбда зонд.

Основные неисправности.

Что же касается самих неисправностей этого датчика, то их условно можно подразделить на внешние и внутренние.

Внешние неисправности.

Их всего две – обрыв проводки, идущей к элементу (хотя данная неисправность и не касается самого датчика, но она влияет на его работоспособность), и сильный удар, приведший к повреждению корпуса и разрушению внутренних элементов его.

Обе эти неисправности зачастую происходят из-за агрессивной эксплуатации авто, к примеру, частая активная езда по бездорожью.

Внутренние неисправности.

Их несколько больше:

• Нарушение герметичности корпуса датчика, приведший к проникновению воздуха или выхлопных газов внутрь лямбда зонда;
• Значительное наслоение продуктов горения на рабочие поверхности датчика, из-за чего платина не способна уловить молекулы кислорода. Чаще всего происходит из-за использования топлива низкого качества;
• Естественное старение датчика. Он работает в агрессивной среде, которая постепенно снижает работоспособность его вплоть до полного прекращения выполнения своих функций;
• Воздействие очень высокой температуры может привести к перегреву датчика и нарушению его работоспособности. Чаще всего происходит из-за неисправности топливной системы или неквалифицированной доработки мотора.

Внешние неисправности, а также разгерметизация корпуса сказываются на работе мотора сразу же.

А вот внутренние неисправности оказывают свое воздействие на работоспособность силовой установки постепенно, по мере усугубления проблемы.

В некоторых ситуациях спасти ситуацию с лямбда зондом может его чистка, более подробней про это можно узнать здесь https://autotopik.ru/sovet/1112-kak-pochistit-lyambda-zond-v-domashnih-usloviyah.html.

Виды лямбда зондов на разных авто

Теперь пройдемся по неисправностям данного датчика на разных марках автомобилей.

Семейство ВАЗ.

Первыми будут автомобили ВАЗ от 2110-212. На этих машинах с инжекторными моторами до 2004 года устанавливались лямбда зонды Bosch с идентификационным номером 0 258 005 133.

На более новых моделях данного семейства, а также на ВАЗ 2114-2115, Приора, Калина стали применять тоже датчики Bosch, но уже с номером 0 258 006 537.

Читайте также:

Элементы, устанавливавшиеся до 2004 года, не имели подогревателей, поэтому в работу он вступал только после прогрева двигателя.

Сейчас же на данные авто устанавливаются лямбда зонды с подогревом, позволяющим значительно быстрее набрать датчику рабочую температуру.

Помимо основных признаков неисправности лямбда зонда на этих авто, существует еще два:

• после останови двигателя из-под авто могут доноситься потрескивающие звуки;
• выхлопные газы у авто меняются по запаху из-за большого количества несгоревшего топлива.

Ford Focus 2.

На такой модели, как Ford Focus 2, маркировка и количество лямбда зондов зависит от силовой установки.

К примеру, на двигателях с 1,8 и 2,0 литра объема используется по два датчика.

Устанавливающийся датчик до катализатора имеет оригинальную маркировку 3М519F472FF, а лямбда зонд за катализатором — 3М519G444FF.

На двигателях объемом 1,4 и 1,6 литра тоже имелось по два датчика: первый — 3М519F472ВА, а второй — 3М519G444ВА.

На некоторых двигателях объемом 1,6 литра устанавливаются по два катализатора, поэтому количество датчиков у них – 4.

Два лямбда зонда, расположенных до катализаторов, имеют маркировку 3М519F472DA и 3М519F472ВС, а датчики после катализаторов — 3М519G444DA и 3М519G444СА.

И это только некоторые из маркировок датчиков, применяемых на Фокус 2.

Стоит отметить, что от тех же ВАЗовских датчиков производства Bosch с маркировкой 0 258 006 537 указанные датчики отличаются лишь разъемом для подключения проводки, а сами устройства идентичны.

Поэтому и особые признаки неисправности, кроме общепринятых, указаны выше.

Skoda Octavia.

На Skoda Octavia концерн VAG устанавливает свои датчики кислорода с каталожным номерами 06A906262BR, 06A906262AJ и др.

Все зависит от силовой установки и года производства авто.

Но конструктивно у них отличия от тех же Bosch сводятся опять же только к разъему проводки. В остальном конструкция идентична и признаки неисправности тоже.

Honda CR-V.

На автомобиле Honda CR-V тоже с завода установлены оригинальные лямбда зонды с каталожным номером 36531RNAJ01, но вместо них подойдет и производства Bosch, что указывает на то, что по конструкции все устройства практически одинаковы, и разница только в разъемах.

Рено Логан.

На Рено Логан заводской лямбда зонд имеет каталожные номера 8200052063, 7700109844 и 8200495791. Отличаются они между собой по цвету оплетки проводов.

Примечательно, что данные датчики используются и на ВАЗовской Лада Ларгус. Но конструкция, как и признаки неисправности этих датчиков не отличаются от описанных выше.

Также читайте про признаки неисправности датчика массового расхода воздуха.

Итог

Чтобы не вовремя не столкнуться с неисправным лямбда зондом, требуется периодическая проверка его работоспособности.

Диагностика зонда должна производится на специальном оборудовании – осциллографе, но некоторые довольствуются и проверкой мультиметром.

Выйти этот датчик из строя может в любое время, однако стоит учитывать, что многие оригинальные устройства можно заменить и на неоригинальные, главное, чтобы характеристики их были идентичными.

При правильном подходе выявить неисправность лямбда зонда не так уж и сложно, да и в замене его ничего трудного нет.

Лямбда-зонд (датчик кислорода): как устроен и за что отвечает? Все, что нужно знать автовладельцу о лямбда-зонде

Датчик кислорода (он же лямбда-зонд) нужен для определения концентрации кислорода в выхлопных газах автомобиля, их состав зависит от соотношения воздуха и топлива в той рабочей консистенции, которая подается в цилиндр двигателя. Информация, которая выдается датчиками в виде напряжения, используется ЭБУ для регулировки впрыска топлива.В нашей публикации мы расскажем, что такое лямбда-зонд, механизм работы, устройство и его основные компоненты.

Чтобы полностью сжечь один литр топлива, нужно 14,7 литра воздуха. Это будет лучшая воздушно-топливная консистенция. При его использовании содержание вредных веществ в газах будет небольшим, в каталитическом нейтрализаторе произойдет дожигание.

Общие сведения.

Датчики кислорода бывают 2-х типов: резистивные и химические.Последний тип работает по принципу токогенерирующего элемента. Механизм работы второго — резистор, который посредством конфигурации собственного сопротивления передает данные в ЭБУ.

Наиболее распространены химические кислородные датчики. Используемый в них принцип основан на свойствах диоксида циркония, который создает разное электронное напряжение при разном содержании кислорода в выхлопных газах.

Когда система подачи топлива работает нормально, замену датчика можно производить несколько раз в секунду.Это позволяет поддерживать наилучшую согласованность композиции в черновых режимах.

Основная часть датчика — глиняный наконечник, который изготовлен на основе диоксида циркония, на внешнюю и внутреннюю поверхности нанесена платина. Корпус и наконечник соединены полностью плотно. Наконечник находится в потоке газов, который течет по отвесу в щите. Лямбда-зонд в принципе отлично работает при его температуре не ниже 350 ° С. Поэтому современные датчики оснащаются нагревательным элементом, чтобы быстрее начать свою работу.Датчики различаются по количеству используемых проводов: сигнальный провод заземления, сигнальный провод, провод заземления нагрева, провод питания нагрева. Если у датчика нет ТЭНа, их можно укомплектовать одним или двумя сигнальными проводами, если есть ТЭН, то будет три или четыре провода. Чаще всего черные провода относятся к сигнальному проводу, а светлые — к обогревателю. Провода сенсора имеют термостойкое изоляционное покрытие, а механизмы без труда выдерживают температуру до 900 ° C.

Где чаще всего устанавливается лямбда-зонд?

Поскольку рабочая температура кислородного датчика составляет около 350 ° C, он устанавливается (без нагревателя) рядом с двигателем или перед нейтрализатором (при наличии нагревательного элемента).

В некоторых автомобилях датчик температуры расположен в каталитическом нейтрализаторе, который ни в коем случае не следует путать с датчиком кислорода. В машине может быть два кислородных датчика: один перед нейтрализатором, другой за ним.

Устройство датчика кислорода:

• защитный экран с отверстием для выхлопных газов.
Керамический наконечник
• .
• отопление.
• внешний защитный экран с отверстием для входа атмосферного воздуха.
• токопроводящий контакт отопительного контура.
• уплотнительное кольцо.
• манжета проводов уплотнительная.
• проводка.
• глиняный изолятор.
• токоприемник электронного сигнала.
• корпус из железа с резьбой.

Причины, по которым лямбда-зонд может выйти из строя:

Использование несоответствующей марки топлива или этилированного бензина .

1. Введение герметиков при установке датчика, которые содержат силикон в собственном составе или вулканизируются при комнатной температуре.
2. Датчики перегреваются из-за неверно установленной опережения зажигания, перебоев в зажигании, переобогащения воздушно-топливной смеси и т. Д.
3. Плохие повторяющиеся попытки запустить двигатель через короткие промежутки времени, которые могут привести к скоплению несгоревшего топлива в выхлопной трубе, которое может легко воспламениться, создавая при этом ударную волну.
4. Вы проверили работу цилиндров двигателя с неподключенными свечами зажигания.
5. Неважно, какая рабочая жидкость, растворитель или моющее средство попали на глиняный наконечник датчика.
6. Плохой контакт, обрыв или короткое замыкание выходной цепи датчика на массу.
7. Недостаток плотности в выхлопной системе.

Почему датчики кислорода могут быть неисправными:

1. На малых оборотах двигатель работает нестабильно.
2. Расход топлива увеличился.
3. Сильно ухудшились динамические свойства автомобиля.
4. После остановки двигателя в области расположения каталитического нейтрализатора слышен характерный треск.
5. Температура в области каталитического нейтрализатора повышается или он нагревается до докрасна.
6. На некоторых автомобилях лампа «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ» загорается, когда режим движения уже установлен.

Как правильно снять и установить датчик, правила:

1.Во избежание поломок демонтаж датчика производится только на холодном двигателе, перед этим необходимо отсоединить провода датчика (при выключенном зажигании).

2. Перед заменой датчика необходимо проверить его маркировку, она должна соответствовать указанной в аннотации к работе станка.

3. Провести внешний осмотр для:

• убедитесь, что на приборе нет механических повреждений;
• проверьте наличие уплотнительного кольца;
• проверьте, нет ли на резьбе специальной антипригарной смазки.

4. Оберните кислородный датчик до упора (вручную), а затем потяните его с усилием 4-5 кгм. При этом соединение должно быть плотным.

5. Проверьте производительность в соответствии с характеристиками, которыми можно управлять.

6. Подключить электронный разъем (если их несколько, то разъемы).

Некоторые датчики крепятся к выпускному трубопроводу с помощью специальной пластины. Между выходным патрубком и пластиной обязательно должна быть специальная прокладка, которая обеспечит герметичность.Датчики кислорода следует проверять при достижении их рабочей температуры, примерно 350-400 ° C, с помощью газоанализатора, цифрового вольтметра, осциллографа и омметра.

Контролируются следующие характеристики:

1. При значении лямбда 0,8 (богатая газовая смесь) напряжение на сигнальном проводе должно быть более 0,75 В;
2. Когда значение лямбда равно 1,2 (бедная смесь), напряжение на сигнальном контакте должно быть меньше 0,30 В;
3. При обедненной горючей консистенции время отклика составляет менее 260 мс;
4. Для обогащенной легковоспламеняющейся консистенции время отклика составляет менее 430 мс;
5. Сопротивление при рабочей температуре 350 + 50 ° C должно быть менее 12 кОм.

С конца 80-х большинство автомобилей обзавелось такой деталью, как датчик содержания кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, датчик О-2, датчик кислорода — так по-разному можно назвать эту небольшую, но важную деталь. Это связано с началом производства автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов.
14,7 частей воздуха и 1 часть топлива — именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливовоздушной смеси. Лямбда-зонд разработан, чтобы помочь «мозгу» (ЭБУ) поддерживать эту пропорцию.В зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах датчик генерирует соответствующее напряжение, а ЭБУ регулирует состав смеси, изменяя количество топлива, подаваемого в цилиндры.

По своей сути LAMDA-PROBE представляет собой аккумулятор с керамическим электролитом, содержащим диоксид циркония и платиновые электроды. Электролит оживает только при температуре 300-350 C, поэтому LAMDA-PROBE необходимо прогреть. Разность потенциалов между электродами возникает, когда электроды контактируют с воздушной смесью с различным содержанием кислорода.Элемент сконструирован таким образом, что при уменьшении количества кислорода на одном электроде ниже критического уровня ЭДС этой батареи резко возрастает с 0 до 1 вольт (и наоборот). Критический уровень кислорода соответствует остатку кислорода во время сгорания оптимальной топливной смеси. Это свойство LYAMDA-PROBE используется для организации регулирования топливной смеси через блок управления ECU.

Как связаны между собой катализатор и лямбда-зонд?
Для нормальной работы катализатора необходимо обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания.В противном случае способность катализатора к дальнейшему окислению вредных примесей будет недостаточной и недолговечной.
Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору нужен лямбда-зонд, а нужен ли лямбда-зонд катализатор? Будет ли работать правильно, если, например, удалить катализатор? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и измеряет содержание кислорода в газах прямо перед ним, а после удаления катализатора продолжит измерения дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора определяет никаким образом не влияют на сигналы, которые подает верхний лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода.Другое дело, когда есть два датчика кислорода — один до (верхний), а другой после катализатора (нижний датчик). По сигналам нижнего датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси. Содержание кислорода после прохождения газов через катализатор, конечно, меняется, и тогда его (нижний датчик) отсутствие может отрицательно сказаться на образовании топливно-воздушной смеси.

Можно ли отключить лямбда-зонд?
После замены катализатора на пламегаситель наличие второго лямбда-зонда, как части, обеспечивающей, помимо прочего, качественную работу катализатора, становится несущественным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли управлять автомобилем полностью без нижнего лямбда-зонда? Здесь нет единого решения для всех.Самый простой и правильный способ решить эту проблему — если данный автомобиль имеет возможность перепрограммировать ECU для работы без катализатора, как, например, большинство BMW с мозгами Bosch (Siemens не может быть перепрограммирован). В этом случае после удаления катализатора меняют программу управления и просто снимают второй лямбда-зонд и все. Для некоторых марок автомобилей перепрограммирование невозможно и если неисправность датчика сильно сказывается на работе мотора, то выхода нет — должен быть исправный датчик.Также во многих автомобилях неисправность или отсутствие L-щупа практически не влияет ни на динамику, ни на расход топлива, такой плюс есть, например, у большинства Toyota и Mercedes начала 90-х. В этом случае можно спокойно управлять автомобилем без датчика, но, конечно, еще лучше, когда все в порядке.
Итак, нижний датчик, который установлен за катализатором, измеряет содержание кислорода в этой точке. Это необходимо для следующих целей:
для оптимизации регулирования подачи топлива;
для отслеживания старения верхнего датчика;
для управления работой катализатора.

Взаимозаменяемы ли датчики от разных автомобилей?
Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разъемом. А принцип работы и сам рабочий элемент практически у всех датчиков одинаковый. Поэтому, если у вашего датчика три провода и резьба 18х1,5, то можно смело устанавливать универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик будет работать правильно, а от его надежности и долговечности будет зависеть от производителя.Если вы не доверяете «Жигулевским деталям», а нужный вам датчик отсутствует в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное, не перепутать при перепайке провода. Даже разница резьбы не так уж и плоха. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньше, чем у европейских, и если датчик не в чугунном коллекторе, то можно просто приварить гайку с нужной резьбой. Единственное, что нужно помнить, это то, что попытка сэкономить небольшую сумму очень часто приводит к еще большим потерям, и, прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше хорошо подумать.

Устройство автомобиля — очень сложная конструкция, имеющая огромное количество датчиков. В некотором смысле автомобиль можно сравнить с человеческим телом, и если провести эту аналогию, то такой механизм, как лямбда-зонд, можно сравнить с дыхательной системой человека.

Действительно, если обратиться к механику с вопросом — что вызывает резкое падение тяги в автомобиле, то, скорее всего, специалист усомнится в исправности лямбда-зонда. В критической ситуации его нужно будет заменить, но на практике — в некоторых случаях этого можно избежать

Для чего нужен лямбда-зонд?

В ситуации поломки авто знание принципа работы механизма никому не помешает.Во-первых, механику будет сложнее обмануть владельца машины, приписав смету ненужными услугами. Во-вторых, водитель, зная технические особенности деталей своего автомобиля, может сам провести «диагностику» и, возможно, устранить проблему.

Так для чего нужен лямбда-зонд? Создает условия для работы, которая в свою очередь предназначена для фильтрации выхлопных газов. Кстати, своим широким распространением катализаторы обязаны экологам и ярым борцам за чистоту окружающей среды.Именно катализаторы делают выхлоп менее вредным, а лямбда-зонд контролирует эффективную работу этого механизма.

Лямбда-зонд унаследовал свое название от соответствующей буквы греческого алфавита. Также лямбдой принято называть количество кислорода в топливно-воздушной смеси, которое составляет 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива. Механизм электронного впрыска топлива с обратной связью с лямбда-зондом способен обеспечить такую ​​пропорциональность.

Также назначение лямбда-зонда определяет его расположение — перед катализатором в выпускном коллекторе.Установленный в этой секции лямбда-зонд рассчитывает количество избыточного кислорода в топливно-воздушной смеси. При возникновении дисбаланса устройство подает сигнал на блок управления впрыском. Но, иногда одного датчика недостаточно, поэтому в последних моделях автомобилей все чаще предусматривается два датчика кислорода, между которыми располагается катализатор. При такой конструкции управления точность анализа выхлопа топлива значительно повышается.

В основе лямбда-зонда лежат гальванические ячейки с твердым керамическим электролитом из диоксида циркония.Поверх покрытия был нанесен слой оксида иттрия, нанесенный с токопроводящих пористых платиновых электродов. Электроды на поверхности механизма работают по принципу вытяжки выхлопных газов и воздуха из атмосферы. Лямбда-зонд начинает работать только после того, как прогрев достигнет 300 градусов по Цельсию. Высокая температура активирует циркониевый электролит, что позволяет сигнализировать выходное напряжение. При запуске холодного двигателя кислородные датчики не работают, а их нагрузку при низких температурах выполняют другие датчики двигателя.

Существуют также датчики, в которых вместо циркония используется диоксид титана. Их принцип действия заключается в том, что они изменяют объемное сопротивление в зависимости от количества кислорода в выхлопе. Большим недостатком этого механизма является то, что они имеют сложную конструкцию и не могут генерировать ЭМП. Однако они входят в комплектацию многих самых продаваемых моделей автомобилей.

Другой тип датчиков — механизмы с дополнительным подогревом. Этот принцип позволяет им становиться более активными, а значит, результат показателей параметров более точен.

Последствия поломки лямбда-зонда?

В первую очередь поломка лямбда-зонда может грозить автовладельцу увеличением расхода топлива и ухудшением разгона. Основная причина таких последствий — в случае поломки показания лямбда-зонда не будут соответствовать действительности. По этой же причине соотношение топлива и кислорода в результате может оказаться несовершенным. Однако даже если лямбда-зонд неисправен, машина все равно будет двигаться.Но критичность ситуации зависит от устройства автомобиля. Есть модели, которые при выходе из строя этого механизма могут потреблять колоссальное количество топлива, поэтому необходим срочный ремонт.

Также существует ряд причин, по которым лямбда-зонд может отключиться. Например, механизм может выйти из строя лишь частично, а именно лямбда-зонд продолжает работать, но точность показаний резко падает. Лямбда-зонд тоже может перестать активироваться при определенной температуре. В любом случае установить точную причину поломки сможет только специалист.Стоит отметить, что если лямбда-зонд полностью вышел из строя, то его нужно только поменять на аналогичный механизм. В противном случае бортовой компьютер может просто не принимать его сигналы.

Если выйдет из строя сразу два датчика, то автомобиль может полностью выйти из строя. Единственный вариант передвижения, который остается в этом случае, — буксир или эвакуатор. Стоит помнить, что лямбда-зонд крайне чувствителен к поломкам. Его могут повредить некачественные поршневые кольца, сложный состав топлива и пропуски зажигания.Прежде всего, поломка может усугубиться применением этилированного топлива, которое из-за содержащегося в нем свинца разрушает платиновые электроды. Достаточно пару раз залить таким бензином, чтобы окончательно разрушить лямбда-зонд.

Датчик кислорода — это устройство в выпускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания, которое позволяет оценить, сколько свободного кислорода осталось в выхлопной смеси.

У этого датчика есть еще одно название. Лямбда-зонд, что это за конструкция и откуда взялось такое название.Датчик основан на твердом керамическом электролите из диоксида циркония, который, в свою очередь, покрыт оксидом иттрия. Прежде всего, на керамический элемент были нанесены пористые токопроводящие платиновые электроды.

Его принцип действия аналогичен принципу действия гальванического элемента. После установки в выпускной коллектор нагревается в потоке выхлопных газов до 300 — 400 градусов. Именно в нагретом состоянии циркониевый электролит приобретает проводимость и обеспечивает нормальное функционирование.Лямбда-зонд установлен таким образом, чтобы один из электродов дышал наружным воздухом, другой — смесью выхлопных газов. При изменении количества кислорода на одном из электродов возникает разность потенциалов, которая передается в качестве сигнала в систему управления двигателем, которая регулирует подачу топлива для впрыска.

В науке о соотношении элементов в природе стехиометрия лямбда означает отношение действительного количества воздуха к необходимому.

Теоретически оптимальное соотношение — это когда лямбда равна 1, то есть в смеси столько реального воздуха, сколько необходимо.

Если лямбда больше единицы — бедная смесь, если это значение меньше единицы — богатая смесь, то есть в смеси избыток бензина, недостаточно кислорода для ее сжигания.

Для силового агрегата автомобиля оптимальным считается лямбда, равная 14,7: 1, то есть бедная смесь. Это связано с тем, что для эффективного сжигания CO и CH на катализаторе требуется определенное количество кислорода. Современный лямбда-зонд ВАЗ 2114 работает как пороговый элемент.

Датчик кислорода ВАЗ 2114, конструкция и особенности применения

Поскольку кислородный датчик включается после нагрева рабочего элемента до 350 градусов, первые образцы старались размещать как можно ближе к выпускному коллектору. Со временем датчик модернизировали и в него встроили ТЭН, который ввел его в действие намного быстрее и теперь вопрос — где в выхлопной системе лямбда-зонд, не так уж и важен. Конструктивно современный датчик кислорода состоит из следующих элементов.

1. Керамические наконечники с защитными экранами и отверстиями для отбора проб, с одной стороны, выхлопных газов, с другой — атмосферного воздуха, заключенные в керамический изолятор в средней части. Они являются основным рабочим элементом всего устройства. Это как раз те электроды, с которых снимается разность потенциалов.
2. Внутри этих наконечников находится токопроводящий нагревательный элемент.
3. Посередине находится коллектор электрических сигналов.
4. Все элементы, за исключением чувствительных частей керамических наконечников, заключены в металлический корпус с резьбой, предназначенный для фиксации датчика в корпусе приемной трубки.
5. В настоящее время современные датчики комплектуются комплектом проводов, закрепленных уплотнительной манжетой. Такие датчики называют четырехпроводным лямбда-зондом. Два белых провода — это контакты системы обогрева, один черный — сигнальный и черный (или белый) с полосой — «земля». В более ранних образцах, которые используются до сих пор, разность потенциалов определялась между проводом, идущим от датчика к блоку управления двигателем, и землей на корпусе датчика. Для этого датчик перед прикручиванием в месте крепления был смазан специальной токопроводящей смазкой.Однако из-за высокой температуры смазка выгорела и пострадала чувствительность датчика. Теперь этот недостаток устранен.

Комплект проводов для кислородного датчика другим его концом через коробку разъемов подключается к бортовому электронному устройству, которое запрашивает у лямбда-зонда данные о состоянии смеси с частотой 2 раза в секунду. второй на холостом ходу и чаще при увеличении оборотов. Анализируя полученные данные о наличии кислорода в смеси выхлопных газов, ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого в двигатель топлива, делая смесь богаче или беднее в зависимости от поступающих сигналов датчика кислорода.Он стремится к оптимальному значению 14,7: 1, которое заложено в его программе.

Работоспособность датчика подтверждается тестированием с помощью измерителя. Нижний уровень сигнала должен быть 0,1 — 0,2 В, верхний — в пределах 0,8 — 0,9 В. Гарантированная производительность этих датчиков очень высока. Признаки неисправности лямбда-зонда, изготовленного по ГОСТу, начинают проявляться не ранее, чем после пробега в 80 тысяч километров, и в среднем они выдерживают нагрузку в 160 тысяч километров.Однако по сервисной книжке ВАЗ 2114 рекомендуется после пробега 80 тыс. Км. Дело в том, что он хоть и продолжает сохранять работоспособность, но его чувствительность все равно значительно снижается, а значит, например, ухудшаются показатели расхода топлива.

Как влияет лямбда-зонд на работу двигателя, признаки его неисправности

Лямбда-зонд датчика кислорода напрямую влияет на стабильную работу двигателя, поддерживая правильную смесь для работы двигателя:

• двигатель стабильный, не задумываясь, на холостом ходу;
• при резком нажатии на педаль газа происходит своевременная перестройка в блоке питания двигателя смесью, соответствующей изменяющейся скорости, чтобы не было рывков и троек;
• Лучшие сгоревшие выхлопные газы выбрасываются в атмосферу за счет эффективной работы катализатора, сжигающего вредные вещества в выхлопной трубе.

Для обеспечения нормальных условий работы датчика и продления его ресурса необходимо соблюдение ряда условий:

1. Используйте только бензин, рекомендованный для ВАЗ 2114.
2. При работе с присадками проверяйте их качество и разрешение на использование.
3. Никогда не используйте герметики, особенно силиконовые, для фиксации датчика.
4. Избегайте многократных попыток запуска за короткий промежуток времени.
5. Не отсоединять свечи зажигания при проверке работы цилиндра.
6. Предотвратить перегрев выхлопной системы из-за скопления в ней несгоревшего топлива, датчик выдерживает температуру только до 950 градусов.
7. Не мойте наконечники химически активными жидкостями.
8. Убедитесь, что сохраняется герметичность в месте соединения датчика с трубой.

Признаками, по которым можно определить необходимость замены кислородного датчика ВАЗ 2114, могут быть:

• на низком газе двигатель работает нестабильно, скорость плавает или двигатель глохнет;
• наблюдается устойчивый рост расхода топлива в штатных условиях;
• произошло ухудшение динамических характеристик автомобиля;
• характерный треск в области катализатора после выключения двигателя, а также специфический запах тухлых яиц из-за попадания в катализатор большого количества несгоревшего бензина;
• сигнал на бортовом компьютере об ошибках, связанных с отказами в работе лямбда-зонда.

Чаще всего при неисправном кислородном датчике должны появиться все вышеперечисленные признаки, а при возникновении ситуации с его заменой возникнет вопрос, какой кислородный датчик стоит на ВАЗ 2114. В зависимости от года выпуска автомобиля в выхлопной системе могут быть как однопроводные датчики с массой от кузова, так и четырехпроводные. Цена на лямбда-зонд ВАЗ 2114 в этом случае может составлять от 1200 до 3000 тысяч рублей.

При замене датчика проверьте его, проверив на соответствующем устройстве, могут быть повреждены контакты в линии подогрева, и тогда датчик кислорода можно отремонтировать.

Если после удаления на датчике обнаружен сильный нагар и он показывает, что разность потенциалов не сильно отличается от допустимой, то этот нагар можно удалить. Для этого очень сильно нагрейте сенсор, а затем резко остудите. Углерод должен потрескаться и разлететься, оберните его мягкой косточкой.

Некоторых автолюбителей интересуют автомеханики, как отключить лямбда-зонд ВАЗ 2114. Сама процедура несложная, но необходимость в этом вызывает большие сомнения.В этом случае ЭБУ начинает подавать бензин на впрыск в усредненных значениях и это сразу скажется на стабильной работе двигателя, повысит расход топлива и ухудшит характеристики выхлопа. Не говоря уже о том, что потребуется перепрошивка бортового компьютера, так как он будет постоянно выдавать ошибку, связанную с отсутствием кислородного датчика.

Оптимальная работа двигателя автомобиля возможна только при исправности всех узлов и систем.При выходе из строя одного из основных узлов мотор может работать с перебоями, что доставит неудобства автомобилисту. Что такое лямбда-зонд, каков его принцип работы, как диагностировать и почистить контроллер? Вы найдете ответы на эти вопросы ниже.

[Скрыть]

Характеристика лямбда-зонда

Что такое кислородный датчик или лямбда-зонд, где находится прибор, каков принцип его действия, какие функции выполняет этот регулятор? Для начала разберем основные характеристики — назначение, а также то, где может располагаться устройство.

Назначение и функции

Датчик кислорода представляет собой резистивное устройство, это устройство находится перед катализатором, на впускном коллекторе. Данные, передаваемые кислородным датчиком, обрабатываются блоком управления и используются для поддержания необходимого соотношения воздух-топливо. Лямбда-зонд передает сигнал на ЭБУ, если в камеры сгорания подается очень богатая или бедная смесь. В соответствии с полученными данными, которые передает кислородный датчик, блок управления регулирует подачу воздуха и топлива для образования смеси.

Устройство и принцип работы

Каков принцип работы кислородного датчика?

Любой универсальный лямбда-зонд включает в себя следующие компоненты:

1. Корпус универсального регулятора, обычно металлический. Также есть резьба на корпусе переднего верхнего или нижнего регулятора, с помощью которой лямбда-зонд устанавливается в сиденье. В корпусе также будет отверстие для вентиляции регулятора.
2. Уплотнительная резина для обеспечения герметичности.
3. Керамический изолятор.
4. Керамический наконечник.
5. Контакты для подключения к бортовой сети.
6. Защитный экран с отверстием для выхода выхлопных газов.
7. Нагревательный элемент устройства.
8. Спираль, установленная в отдельном резервуаре.

Будь то первый или второй датчик кислорода, устройство изготовлено из термостойкого материала. Это важно, потому что регулятор работает в условиях высокой температуры при повышенных температурах.Устройство может относиться к одному из нескольких типов, различающихся количеством контактов — одно-, двух-, трех- и четырехпроводного.

Диагностический датчик концентрации кислорода используется для того, чтобы гарантировать, что правильное количество топлива рассчитано для заданного объема воздушного потока, поступающего в цилиндры. Устройство рассчитывает эти значения в соответствии с экологической и экономической точки зрения. Это тоже немаловажно, так как в настоящее время к автомобилям предъявляются жесткие требования с точки зрения экологической безопасности.Диагностический датчик концентрации кислорода может снизить воздействие на окружающую среду в зависимости от количества вредных для окружающей среды веществ в выхлопных газах.

Причины и признаки неисправностей

Если регулятор неисправен, это может привести к более нестабильной работе двигателя.

По каким причинам может выйти из строя датчик кислорода:

1. Произошел обрыв в электрической цепи, в частности, в том месте, где прибор подключен к сети.Также причиной может быть плохой контакт контроллера или их окисление.
2. Короткое замыкание в работе устройства.
3. Загрязнение — одна из самых распространенных проблем. Такая неисправность, как правило, вызвана регулярной заправкой автомобиля некачественным топливом.
4. Тепловая перегрузка регулятора. Такие проблемы обычно вызваны неисправностями в системе зажигания.
5. Продолжительное использование автомобиля вне дорог может привести к сильной вибрации и, как следствие, к повреждению регулятора.
6. Лямбда-зонд может перестать работать из-за попадания антифриза в цилиндры двигателя, а также во впускные трубы.
7. Отказ нагревателя датчика кислорода. Обычно эта проблема вызвана износом устройства.
8. Еще одна причина, по которой прибор может не работать — это работа двигателя на богатой топливовоздушной смеси.

В случае увеличения количества окиси углерода до 3% и более вместо нормативного 0.1-0,3%, это говорит о поломке контроллера. При такой проблеме регулятор разбирают съемником и меняют (съемник можно приобрести у любого автосалона). Съемник — это ключ, который значительно упрощает демонтаж устройства. Но если нет съемника, можно обойтись и без него.

Предлагаем вам более подробно ознакомиться с причинами, которые позволят выявить неисправность устройства:

• повышенный расход топлива;
• плавающая частота вращения при работающем двигателе, в частности на холостом ходу;
• ощущаются рывки при наборе скорости;
• неисправен катализатор;
• Повышена концентрация вредных веществ и токсинов в выхлопных газах.

Фотогалерея «Схемы лямбда-зонда»

1. Распиновка датчика кислорода 2. Схема обманки второй лямбды

Инструкция по чистке датчика кислорода своими руками

Теперь поговорим о том, как работает кислородный датчик. датчик диагностирован и почищен. Начнем с проверки устройства.

Диагностика

Перед началом проверки необходимо прогреть регулятор, запустив двигатель и оставив его поработать около 10 минут.Это обеспечит наиболее оптимальную проводимость электролита, а также формирование выходного напряжения на датчике. Процедура диагностики проводится без отключения датчика, на работающем прогретом двигателе. Сам процесс диагностики проводится с помощью осциллографа, поскольку такое оборудование позволяет получить максимально точный результат.

Если параметр нормализованного напряжения отличается от полученного при диагностике, то датчик необходимо заменить. Значение напряжения должно быть не менее 10.5 В при включенном зажигании. Если напряжение низкое, необходимо провести диагностику качества подключения датчика и разъемов, кроме того, убедиться, что сам аккумулятор не разряжен.

Также следует проверить сопротивление устройства, для этого нужно будет отсоединить разъем. В идеале значение сопротивления должно варьироваться в районе 2-14 Ом, но этот показатель зависит от конкретного устройства (автор видео по самодиагностике — канал v_i_t_a_l_y).

Очистка

Если датчик вышел из строя, то, как правило, его необходимо заменить, но в некоторых случаях проблему можно устранить, очистив прибор. Перед чисткой необходимо выключить лямбда-зонд и демонтировать, процедура чистки актуальна при наличии отложений под защитным колпачком прибора.

Итак, как сделать самому:

1. Отключить питание от регулятора.
2. С помощью съемника контроллер снимается с сиденья.Если съемника нет, разберите устройство вручную.
3. Непосредственно сама процедура очистки фосфорной кислотой. Сам прибор нужно поместить в емкость с кислотой примерно на 10-20 минут. За это время кислота должна успеть удалить все отложения и окисления, не нарушая целостности электродов. Для большей эффективности очистки можно демонтировать защитные колпачки, которые необходимо демонтировать на токарном станке.
4. По завершении процедуры очистки регулятор необходимо промыть водой, а также высушить.

Если после выполненных действий работоспособность регулятора восстановить не удалось, прибор подлежит замене. При замене контроллера убедитесь, что разъемы на заменяемых устройствах такие же.

Как ведет себя машина, если не работает лямбда-зонд. Если продолжать ездить с неисправным лямбда-зондом, если не работает датчик кислорода

Лямбда-зонд — датчик кислорода. Греческая лямбда в машиностроении означает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной системе.Поломка этого устройства может повлечь крайне негативные последствия для двигателя и всего автомобиля. Поэтому очень важно знать, как определить неисправность лямбда-зонда.

Назначение

Лямбда-зонд измеряет количество кислорода в остаточных газах. Собранные данные передаются в ЭБУ двигателя. Это позволяет определить характер сгорания топлива. Без него невозможна стабильная работа каталитического нейтрализатора.

Окно эффективной работы катализатора очень маленькое.Поэтому так важно заранее выявить признаки неисправности лямбда-зонда. В конце концов, это устройство отвечает за управление траекторией выпуска.

Важно! Устройство есть только в системах электронного впрыска.

Чтобы понять, почему сломался лямбда-зонд, необходимо немного разобраться в его конструкции. Устанавливается в выпускном тракте, недалеко от катализатора. Если система соответствует стандарту Евро 3, то на выходе обязательно должно быть другое устройство.

Диагностика

Внимание! Для определения большинства признаков неисправности лямбда-зонда, качественная техническая диагностика. Осмотр рекомендуется проводить один раз на 30 тысяч километров.

Основным признаком неисправности лямбда-зонда является неправильное выходное напряжение. На холостом ходу при 2000 об / мин. Этот показатель должен находиться в диапазоне от 0 до 1 В.

Для измерения остаточного кислорода в используемых газах температура должна составлять 300-400 градусов. При такой температуре циркониевый электролит приобретает проводимость.Разница между кислородом воздуха и кислородом в выхлопной трубе приводит к появлению напряжения на электродах лямбда-зонда.

Поэтому для проверки наличия неисправностей диагностика проводится при включенном двигателе. Все измерения проводятся с помощью мультиметра или осциллографа.

По окончании процедуры определения неисправности измеряется сопротивление нагревателя датчика. Перед проверкой отключают вилку. Стандартные от 2 до 14 Ом.Обычно производитель сам устанавливает стандарты для своих лямбда-зондов. Также проверяется напряжение. Рекомендуемый показатель 10, 5 В.

Внимание! Нижний индикатор — признак неисправности. Помогите проверить напряжение АКБ, соединения и кабель.

Признаки неисправности

Имеются определенные признаки, позволяющие заранее определить неисправность лямбда-зонда. Если ваш двигатель перестал стабильно работать, возможно, причина в датчике.

При неисправности лямбда-зонда качество прокатываемой топливной смеси хуже. Подача становится неконтролируемой и неэффективной. Обычно выход устройства из нормального рабочего режима происходит постепенно. В результате увидеть неисправность на ранних стадиях процесса крайне сложно.

Любая серьезная неисправность лямбда-зонда начинается с нестабильной передачи сигнала в определенные отсеки двигателя. Естественно, работа на холостом ходу рассчитана.

Оборот колеблется в довольно широком диапазоне, из-за чего падает качество топливной системы и КПД всего двигателя.Один из признаков серьезного повреждения лямбда-зонда — постоянные «подергивания» автомата.

При работе двигателя слышен непонятный хлопок. На панели приборов постоянно мигает лампочка, сигнализирующая о неисправности лямбда-зонда. Комплекс этих явлений наглядно демонстрирует, что с датчиком что-то не так. Если сейчас ничего не предпринять, то вскоре прибор вообще выйдет из строя.

Внимание! Падение мощности считается важным звонком и признаком серьезной неисправности.

Следующим откатом неисправности лямбда-зонда является окончательная поломка. Помимо падения мощности, существует медленная реакция системы на нажатие педали акселератора. Хлопок постоянно выцветал из-под капюшона. Машина «приезжает».

Внимание! Еще одна важная особенность неисправности лямбда-зонда — перегрев двигателя.

Что будет, если игнорировать признаки неисправности?

Естественно, каждого водителя интересует, на что влияет неисправность лямбда-зонда.Чаще всего при выходе из строя этой детали можно наблюдать такие последствия:

1. Автомобиль движется неестественно.
2. Некоторые увеличивают расход топлива.
3. Из выхлопной трубы неприятно пахнет резким запахом.

В современных автомобилях с электронной начинкой сразу срабатывает сигнализация при поломке лямбда-зонда. Это позволяет обезопасить автомобиль от серьезных поломок, даже если водитель не заметил никаких признаков неисправности.К тому же ездить со сломанным лямбда-зондом просто небезопасно.

Автомобиль ведет себя слишком непредсказуемо. Из-за этого на дороге может возникнуть аварийная ситуация, которая будет угрожать не только жизни водителя, но и жизни других людей. Именно поэтому так важно вовремя заметить признаки неисправности и отправить машину в сервис. Причем для большей безопасности лучше вызвать эвакуатор.

В худшем случае датчик срабатывает.В этом случае дальнейшее движение может привести к поломке двигателя. Для восстановления потребуется как минимум капитальный ремонт.

При разгерметизации выхлопные газы попадают во впускной канал. При торможении лямбда-зонд начинает фиксировать огромное количество молекул кислорода. В результате полностью выходит из строя система впрыска.

Главный признак такой неисправности — пропадание питания. Лучше всего, чтобы это было заметно на высоких оборотах. При этом постоянно слышны механические постукивания под капотом.Противный запах И рывки тоже присутствуют.

Совет! Чтобы убедиться в неисправности лямбда-зонда, откройте капот и проверьте клапаны. Признаком поломки станет осадок с плантации.

Причины

Неисправности в автомобиле лучше не устранять, и не допускать их появления. Существует ряд причин, которые могут привести к поломке лямбда-зонда, основная считается:

1. Плохой бензин. Из-за ненужных примесей платиновые электроды забиваются.
2. Неудовлетворительное состояние маслозаборников.
3. Автомобиль попал в аварию.
4. Насадка на керамический наконечник Подробная информация о растворителях или антифризах.
5. Перегрев корпуса лямбда-зонда. Это связано с неправильно установленным углом опережения зажигания.
6. Плохой контакт выходной цепи датчика.
7. Сбои в системе зажигания.
8. Несколько попыток запуска двигателя с коротким отдыхом. Из-за этого в выхлопном трубопроводе может скапливаться несгоревшее топливо, которое может воспламениться.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать при установке лямбда-зонда герметики, которые имеют свойство вулканизироваться. Они также не должны содержать в своем составе силикона.

Ресурс датчика в среднем оценивается в 30-70 тысяч километров. Многое зависит от компании производителя и условий эксплуатации автомобиля. Вот почему так важно знать признаки возможной поломки. Эта информация поможет вам всегда быть начеку и предотвратить более серьезные неисправности.

По статистике у лямбда-зондов с подогревом более длительный срок службы. Неудивительно, что главный признак неисправности такого аппарата — неработающий нагрев. Скорость тоже снижена.

Совет! Если вы заметили хотя бы один атрибут из вышеперечисленного, используйте осциллограф для подтверждения. Аппарат можно купить за 4000-5000 рублей.

Покупка осциллографа позволяет обезопасить автомобиль от неисправности лямбда-зонда и дорогостоящего ремонта.Если вы не хотите самостоятельно делать диагностику, просто отнесите машину в сервис, процедура проверки не займет много времени.

Неисправности лямбда-зонда в Лада Калина

К сожалению, отечественный автомобиль Уже прославился множеством неисправностей лямбда-зонда. Признаки поломки ничем не отличаются от стандартных, но причины во многом связаны с не совсем практичным дизайном.

Важно! В большинстве случаев нагревательный элемент ломается при вибрации лямбда-зонда.Кроме того, на датчик часто попадает вода, грязь или смазка, что тоже приводит к неисправности.

Если во время движения вы заметили признаки неисправностей, описанные в предыдущих разделах. Есть простой и надежный способ проверить калину лямбда-зондом без дополнительного оборудования. Просто выключите зажигание, отсоедините колодку жгута и проверьте контакт X1 / C4. Если замыкания С. бортовой сети не произошло — неисправен прибор.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Знание признаков неисправности лямбда-зонда позволит вовремя диагностировать поломку и провести все необходимые действия для оперативного восстановления автомобиля.

Датчик кислорода — это устройство в выпускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания, позволяющее оценить, сколько свободного кислорода осталось в выхлопной смеси.

У этого датчика есть еще одно название. Лямбда-зонд Что это за конструкция и откуда взялось это название. Основа датчика — твердый керамический электролит из диоксида циркония, который, в свою очередь, покрыт оксидом иттрия. По всему керамическому элементу нанесено напыление пористых токопроводящих электродов из платины.

Принцип действия как у гальванического элемента. После установки в выпускной коллектор нагревается в потоке выхлопных газов до 300 — 400 градусов. Именно в предварительно нагретом состоянии циркониевый электролит получает электропроводность и обеспечивает его нормальное функционирование. Лямбда-зонд был установлен таким образом, что один из электродов дышит наружным воздухом, второй — смесью выхлопных газов. Когда количество кислорода изменяется на одном из электродов, возникает разность потенциалов в виде сигнала в систему управления двигателем, которая регулирует подачу топлива для впрыска.

В науке о соотношении элементов в природе, стехиометрии, лямбда означает отношение действительного количества воздуха к необходимому.

Теоретически оптимальное соотношение — это когда лямбда равна 1, то есть реального воздуха в смеси столько, сколько необходимо.

Если лямбда больше единиц — это плохая смесь, если это значение меньше, чем у одной смеси, то есть в смеси с избытком бензина недостаточно кислорода для сгорания.

Для силового агрегата Автомобиль оптимально должен иметь лямбду равную 14.7: 1, то есть плохая смесь. Объясняется это тем, что для эффективного сгорания СО и СН на катализаторе требуется определенное количество кислорода. Современный лямбда-зонд ВАЗ 2114 работает как пороговый элемент.

Датчик кислорода ВАЗ 2114, конструкция и особенности применения

Так как кислородный датчик включается в работу после нагрева рабочего элемента до 350 градусов, первые образцы старались разместить как можно ближе к выхлопному коллектору. Со временем датчик модернизировали и встроили в него нагревательный элемент, который намного быстрее вывел его в рабочее состояние и теперь вопрос, где находится лямбда-зонд в выхлопной системе, уже не так важен.Конструктивно современный кислородный датчик состоит из следующих элементов.

1. Керамические наконечники с защитными экранами и отборными отверстиями, с одной стороны выходящие газы, с другой — атмосферный воздух, закрытые в средней части керамическим изолятором. Они являются основным рабочим элементом всего устройства. Это как раз те электроды, с помощью которых снимается разность потенциалов.
2. Внутри этих наконечников находится токопроводящий нагревательный элемент.
3. В средней части расположен токоприемник электрического сигнала.
4. Все элементы, за исключением чувствительных частей керамических наконечников, заключены в металлический корпус с резьбой, которая предназначена для фиксации датчика в корпусе приемной трубы.
5. В настоящее время современные датчики комплектуются набором проводов, фиксируемых уплотнительной манжетой. Такие датчики называют четырехпроводным лямбда-зондом. Два белых провода — это контакты системы обогрева, один черный — сигнализация и черный (или белый) с полосой — «Земля». На более ранних образцах, которые используются до сих пор, определялась разность потенциалов между проводом, идущим от датчика к компьютеру, и массой на корпусе датчика.Для этого перед раскручиванием в месте крепления датчик промывали специальной токопроводящей смазкой. Однако от воздействия высокой температуры смазка расплавилась и пострадала чувствительность датчика. Теперь этот недостаток устранен.

Комплект проводов датчика кислорода другим концом через коробку разъемов подключается к бортовому электронному устройству, которое запрашивает зонд в лямбде состояния смеси с частотой 2 раза в секунду на холостом ходу и более часто при увеличении оборотов.Анализируя полученные данные о наличии кислорода в смеси выхлопных газов, ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого в двигатель топлива, делая смесь богаче или беднее в зависимости от поступающих сигналов датчика кислорода. Он стремится к оптимальному значению 14,7: 1, заложенному в его программе.

Работоспособность датчика проверяется с помощью измерительного прибора. Нижний уровень сигнала должен быть 0,1 — 0,2 В, верхний — в пределах 0,8 — 0,9 В. Гарантированная работа этих датчиков очень высока.Признаки пробации лямбда-зонда по ГОСТу начинают проявляться не ранее, чем после пробега 80 тысяч километров, и в среднем выдерживают нагрузку 160 тысяч километров. Однако по сервисной книжке WAZ 2114 рекомендуется после пробега 80 тыс. Км. Дело в том, что он хоть и продолжает сохранять работоспособность, но его чувствительность все равно существенно снижается, а потому показатели хуже по расходу топлива, например.

Как влияет лямбда-зонд на работу двигателя, признаки его неисправности

Лямбда-зонд датчика кислорода оказывает непосредственное влияние на стабильную работу двигателя, поддерживая желаемый состав смеси для работы двигателя:

• двигатель стабильно, не раздумывая, на холостом ходу работает;
• с резким нажатием педали газа, своевременной перестройкой в ​​питании двигателя смесью соответствующей смены оборотов, поэтому рывков и урезаний нет;
• выбрасывает в атмосферу хорошо сгоревшие выхлопные газы из-за эффективной работы катализатора, выделяющего вредные вещества в выхлопную трубу.

Для обеспечения нормальных условий работы датчика и продления его ресурса необходимо соблюдение ряда условий:

1. Применять только тот бензин, который рекомендован для ВАЗ 2114.
2. При работе с добавками проверяйте их качество и разрешение на использование.
3. Ни в коем случае не применять для крепления датчика герметик, особенно силикон.
4. Не допускайте многократных попыток запуска за короткий промежуток времени.
5. Не отсоединять свечу зажигания при проверке работы цилиндров.
6. Не допускать перегрева выхлопной системы из-за скопления в ней несгоревшего топлива, датчик выдерживает температуру всего до 950 градусов.
7. Нельзя мыть наконечники химически активными жидкостями.
8. Контролировать соблюдение герметичности в месте расположения датчика с трубой.

Симптомы, по которым можно определить, какой может быть замена кислородного датчика ВАЗ 2114:

• на малом газе двигатель работает нестабильно, крутятся обороты или глохнет двигатель;
• устойчиво наблюдается повышенный расход топлива в штатных условиях;
• произошло ухудшение динамических характеристик автомобиля;
• характерные потрескивания в области катализатора после выключения двигателя, а также специфический запах тухлых яиц из-за большого количества несгоревшего бензина в катализаторе;
• сигнал на бортовом компьютере об ошибке, связанной со сбоями в работе лямбда-зонда.

Чаще всего при неисправном кислородном датчике все перечисленные особенности должны проявляться и при возникновении ситуации с его заменой будет задан вопрос, какой кислородный датчик стоит на ВАЗ 2114. В зависимости от года выпуска машины в выхлопе системы, это могут быть как однопроводные датчики с массой корпуса, так и четырехпроводные. Цена Лямбда-зонда ВАЗ 2114 в этом случае может составлять от 1200 до 3000 тысяч рублей.

При замене датчика необходимо проверить его тестированием на соответствующем устройстве, возможно повреждение контактов в линии подогрева и тогда датчик кислорода будет отремонтирован.

Если после снятия на датчике обнаружен сильный нагар, он показывает, что разность потенциалов не сильно отличается от допустимой, то этот нагар можно удалить. Для этого нужно нагреть сенсор, а затем резко охладить. Нагар должен расколоться и улететь, жалуясь на мягкую кость.

Некоторых автолюбителей интересует показ авто как отключить лямбда-зонд ВАЗ 2114. Сама процедура простая, вот только необходимость в этом вызывает большие сомнения.В этом случае ЭБУ начинает подавать бензин на впрыск в усредненных значениях, что сразу скажется на стабильной работе двигателя, увеличивая расход топлива и ухудшая характеристики выхлопа. Не говоря уже о том, что нужно прошивать бортовой компьютер, так как он постоянно будет выдавать ошибку, связанную с отсутствием датчика кислорода.

От качества сгорания газовоздушной смеси зависит КПД автомобильного двигателя.Точные пропорции, а соответственно и рациональный эффект работы регулирует кислородный датчик — лямбда-зонд. Понимание конструкции и принципа действия прибора необходимо для самостоятельного определения и устранения дефектов. От того, насколько быстро причины / последствия отказа лямбда-пробации зависит безопасность эксплуатации собственной машины.

Датчик комплектуется только автомобилями с инжекторными двигателями. Расположение в выхлопной трубе после катализатора. Датчик кислорода двойной конфигурации может быть расположен перед катализатором, обеспечивая улучшенный контроль над составом газа, тем самым обеспечивая более эффективную работу устройства.

Принцип действия:

• Электроника автомобиля, отвечающая за дозировку топлива, подает сигнал о необходимости подачи в форсунку.
• Соответственно, кислородное устройство определяет желаемое количество воздуха для формирования правильного состава смеси.
• Настройки прибора позволяют соблюдать требования по эколого-экономической составляющей эксплуатации автомобиля — исключить перерасход топлива и нелепость среды.

Современные автомобили оснащены прогрессивными устройствами — катализаторами и парными датчиками, позволяющими снизить негативные последствия выхлопа и расхода дорогостоящего топлива. Однако в случае выхода из строя дорогой версии датчика «лечение» обойдется в немалую сумму.

Конструкция лямбда-зонда

Внешне устройство выглядит как стальной вытянутый корпус электрода с выходными проводами и платиновым напылением. Внутри устройства находится следующее:

• Контакт соединительных проводов с электрическим элементом.
• Герметизирующая диэлектрическая манжета для безопасности с отверстием для впуска воздуха.
• Скрытый циркониевый электрод, заключенный в керамический наконечник, нагреваемый под действием тока до 300-1000 градусов.
• Защитный температурный экран с выводом для выхлопных газов.

Датчики бывают двухточечными или широкополосными. Классификация устройств не влияет на внешнюю и внутреннюю организацию, однако имеет существенное отличие по принципу действия. Описанное выше устройство двухточечное, второе — модернизированная версия.

Подробнее о нем:

Датчик кроме двухточечной конструкции содержит насосный элемент. Смысл работы в том, что при колебаниях постоянного напряжения между электродами сигнал поступает на блок управления. Подача тока на насосный элемент увеличивается или уменьшается, порция воздуха попадает в зазор для анализа, где возникает уровень концентрации отработанных паров.

Признаки ошибки лямбда-пробации

Вечного, созданного руками человека — не существует.Любая техника, предназначенная для тонкого анализа, может потерпеть неудачу по многим причинам. Кислородные датчики — не исключение.

Рассмотрим деталь:

• Повышенный уровень CO. Выявить концентрацию самостоятельно, возможно, только с помощью приборов. Практически всегда индикаторы говорят о неисправности щупа.
• Повышенный расход топлива. Инжекторные автомобили оснащены табло, на котором указывается количество израсходованного топлива.Также можно судить, превышает ли частота заправок обычную.
• Световой сигнализатор лямбда-зонда горит постоянно. Это лампочка Check Engine.

Помимо описанных признаков дестабилизации кислородного датчика, оценить качество выхлопных газов можно визуально — легкий дымок говорит о перенасыщении воздуха в смеси, клубы густого черного дыма — наоборот, о чрезмерный перерасход топлива.

Причины поломки кислородного датчика

Поскольку устройство напрямую работает с продуктами сгорания топлива, то качество его (топлива) не может не отражаться на производительности и результате.Горючий продукт, который не реагирует на все установленные жесты и правила, часто является основной причиной, по которой датчик не показывает надежные результаты или, в целом, дает сбой. Отведение откладывается на поверхности электродов, что делает лямбда-зонд нечувствительным к определению.

Другие причины:

• Механическая неисправность . От вибрации и / или активной эксплуатации автомобиля повреждается корпус датчика. Ремонт или замена комплектующих ремонту не подлежат.Намного рациональнее будет приобретение и установка нового.
• Неправильная работа топливной системы . Со временем сажа, образовавшаяся в результате неполного сгорания топлива, оседает на корпусе, попадает во впускные отверстия зонда. Показания становятся неверными. Проблема изначально решается своевременной чисткой, однако, если она возникает постоянно, избавиться от нее уже не удастся — датчик кислорода, это расходный элемент, который необходимо своевременно заменять.

Чтобы добиться исправности автомобиля на всех его узлах, важно отправлять своего «коня» на периодическую диагностику для выявления проблем. Тогда функциональность устройств, в том числе лямбда-зонда, будет сохранена.

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд

Достоверный результат о причине поломки может дать только квалифицированный диагноз. Однако понять, что датчик неисправен, можно, это возможно. Для этого:

Изучение руководства.Прилагаемая инструкция к прибору содержит параметры кислородного датчика. В них важно ориентироваться.

• Открытие и осмотр моторного отсека, Найдите зонд. Внешнее загрязнение в виде сажи и / или световой волны расскажет об отложении свинца и ненормальной работе топливной системы. В этом случае прибор полностью меняют и диагностируют другие узлы автомобиля, так как попадание на них грязи и тяжелого металла ничего хорошего не сулит.
• Если наконечник чистый, проверка продолжается.Для этого датчик отключается и присоединяется к вольтметру. Авто кренится, увеличивая обороты до 2500 об / мин и, уменьшая до 200. Показания рабочего датчика меняются в пределах 0,8-0,9 Вт. Никакой реакции или меньшие значения указывают на неисправность.

Вы также можете проверить зонд с обедненной смесью, испытав в вакуумной трубке SUPPROY. При этом показания вольтметра с хорошим прибором низкие — до 0,2 Вт и ниже.

Динамические показатели датчика в 0.5 Вт, подключенные к системе подачи топлива параллельно с вольтметром, говорят о исправности устройства. Остальные значения расскажут о неисправности.

Веселый кислородный датчик своими руками

Не допуская ужесточения регулярного технического осмотра — в частности, для лямбда датчика он происходит каждые 30 тыс. Км — владелец автомобиля обеспечивает бесперебойную работу прибора. Через 100 тыс. Км требуется полная замена.

Если при добросовестном отношении к автомобилю все в порядке, то контролировать качество топлива невозможно.В результате цыплята или свинцовые отложения будут вызывать постоянное срабатывание светового индикатора Check. Двигатель. Чтобы автовладельца не беспокоили, проблема решается с помощью быка.

Виды конструкций

В зависимости от финансовых возможностей бронзовые детали изготавливаются своими руками, покупаются технологические электронные варианты, полная перепрошивка всего блока управления. Опишем подробно каждый способ:

Самодельный прибор

Корпус представляет собой бронзовую деталь, отличающуюся высокой термостойкостью.Размеры строго согласованы с датчиком, во избежание утечки выхлопных паров. Отверстие для выхода проставки не более 3 мм.

Принцип работы прибора: керамическая крошка внутри цилиндра покрывается слоем катализатора под действием выхлопных газов и окисляется кислородом, концентрация которого уменьшается, и датчик принимает значение за норму. Вариант бюджетный, правда, для дорогих машин недопустим — в конце концов автоматика должна работать на результат.

Электронное уничтожение

Специалисты по пайке цепей могут «состыковать» оснастку для датчика кислорода своими руками. Для этого требуется конденсатор или резистор. Тот автолюбитель, чьи знания ограничены, чтобы воспользоваться способом, которым нельзя — непонимание процессов грозит негативно повлиять на весь блок управления. Для решения вопроса приобретается готовый дизайн. Принцип действия эмулятора с микропроцессором следующий:

• Микросхема оценивает концентрацию газа и анализирует сигнал от первого датчика.
• После этого импульс соответствует сигналу со второго.
• В результате получаются средние показания, которые не влияют на нормальную работу блока управления, так как входное значение всегда менее критично.

преломляющее

Лямбда кислородного дурака Возможно, в датчике используется блок управления кардинальным миганием. Суть заключается в отсутствии реакции на сигнал после катализатора — датчик реагирует только на состояние узла, установленного перед катализатором, то есть там, где выхлопные пары отсутствуют или есть малые, что делает не влияет на результат анализа, количество.

Внимание! Гарантийный сервис откажется от выполнения работ, так как это противоречит нормальному обслуживанию автомобиля — любой узел должен работать и реагировать на нештатные ситуации.

Это особенно актуально для новых автомобилей. Поэтому прошивки покупаются самостоятельно — ни в коем случае не через интернет — либо устанавливаются у доморощенных мастеров. В противном случае ущерб, нанесенный автомобилю в будущем, не должен вызывать недоумение у автовладельца.

Видеообзор Неполадки

Определить неисправность лямбда-зонда

Кратко:

Снижение компрессии в цилиндрах, повышенный износ компрессионных колец и цилиндров и, как следствие, снижение ресурса двигателя.Выход из строя свечи зажигания.

Гарантированный выход из строя катализатора, 2-й лямбда-испытание при продолжении движения с неисправным 1-м лямбда-зондом.

Ухудшение при холодном запуске двигателя, неудобная езда, сопровождающаяся снижением мощности и плавающими холостыми оборотами, а иногда и сбоями на оборотах с 2000 до 3000.

Повышенный расход топлива, в среднем 5-20% от обычного и даже до 50% в тяжелых случаях, что со временем выпадет на год как раз на стоимость нового лямбда-зонда.

Неисправный двигатель проверки лампочки, который просто добавляет беспокойства в вашу жизнь и позволяет увидеть другую неисправность.

Подробнее:

При возникновении неисправности современного автомобиля необходимо поторопиться с ее устранением, желательно отказаться от дальнейшей интенсивной эксплуатации до ее устранения. Это относится к лямбда-зондам в большей степени, чем к любым другим деталям. Как уже известно из статьи «Зачем нужен лямбда-зонд?» Этот датчик вместе с катализатором отвечает не только за очистку выхлопных газов от вредных примесей, но и за правильность формирования смешения в камерах сгорания.Звучит довольно невинно, и многие автолюбители считают, что после выхода из строя кислородного датчика все, что это грозит, — это увеличение вредных примесей в выхлопной системе. Тем не менее, это не так.

Попробуем разобраться, что происходит с двигателем и его системами при продолжении эксплуатации автомобиля с неисправным кислородным датчиком на примере двух основных угроз.

Уменьшение ресурса двигателя.
Кратко опишите механизм этого процесса, который развивается в двух направлениях.

В результате неисправности датчика или его неправильной работы под воздействием внешних факторов он может повторно включиться в топливную смесь цилиндров. Эта смесь не полностью горючая, в результате электроды и изоляторы свечей и камеры сгорания покрываются черным нагаром. Обильный нагар ругает компрессионные кольца цилиндров. Происходит неполное прилегание и снижение компрессии, в результате чего часть газов попадает в картер и «отравляет» масло.

Но это не так опасно, как процесс, идущий параллельно с описанным выше. Остатки несгоревшего топлива, попавшие в компрессионные кольца, смывают масляную пленку с поверхности цилиндра, возникает сухое трение, приводящее к снижению его ресурса, а в ходовых случаях и к перегреву двигателя.

Неисправность катализатора и 2-го лямбда-зонда.
Как мы уже выяснили, в выхлопную трубу идут выхлопные газы с остатками топлива.В результате катализатор начинает работать в аварийном режиме, переживая остатки топлива. Постепенно катализатор разрушается, продукты его разрушения начинают забивать его клетки. Катализатор начинает перегреваться и плавиться, окончательно запечатывая всю свою ячеистую структуру. В результате мощность двигателя окончательно падает и машина перестает ехать из-за того, что нет места для свободного отвода выхлопных газов. При этом отравляется и 2-й лямбда-зонд.

Еще одна важная причина, по которой кислородный датчик следует заменять быстрее, — это необходимость погасить горящую лампочку Check Engine, потому что при ошибке лямбда-зонда можно наблюдать появление еще одной ошибки.

В процессе эксплуатации автомобиля возникают различные неисправности в топливной системе. Определить неисправность можно, обратив внимание на поведение машины в дорожных условиях. Но для начала нужно разобраться, какие типы топливных систем, из каких узлов и элементов они состоят.

Типы топливных систем

Есть дизельные и бензиновые двигатели. Они работают на разном топливе, соответственно у них разные топливные системы.

Вт.дизельные двигатели Топливо из бака по трубкам с ТНВД подается на ТНВД (ТНВД), затем от насоса на форсунках. С помощью форсунок топливо напрямую поступает в цилиндр через впускной коллектор двигателя.

В бензиновых двигателях нет такого давления — нет такой высокой степени сжатия для сгорания бензина. Топливные системы бензиновых двигателей различаются по типу. Есть система распределенного впрыска (инжектор), система одноточечного впрыска (моновоспрыск) и карбюратор.Карбюраторные двигатели в последнее время больше не производятся и дожили до последних дней.

Детали топливной системы

Независимо от типа двигателя, любая топливная система включает топливный насос, топливные трубки и устройство, непосредственно подающее топливо во впускной коллектор. Таким устройством практически всегда является форсунка, в карбюраторных двигателях эту роль выполняет карбюратор.

В современных двигателях применяются датчики, влияющие на качество горючей смеси и на расход топлива. В составе форсунки и моновплеса есть регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки.Датчик расхода воздуха присутствует в форсунках и современных дизельных системах. Датчик кислорода (лямбда-зонд) ставится практически на всех типах двигателей.

Устройство и принцип работы кислородного датчика

Датчик кислорода (лямбда-зонд) находится в выхлопной системе автомобиля. Из-за сложности конструкции можно установить один-два датчика, и больше. Если лямбда-зонд предоставляется одним, то он находится на выпускном коллекторе.

Лямбда-зонд представляет собой керамический элемент в металлическом корпусе, на который подается напряжение по проводам.Керамика в зависимости от качественного состава газов в выхлопной системе подает сигнал на блок управления. Управление топливом настраивается по показаниям датчика.

Почему может выйти из строя датчик кислорода

Самая банальная, из-за чего может выйти из строя лямбда-зонд — это механические повреждения. Предположим, машина попала в аварию. Часто в наших российских условиях виновато качество топлива. Ни для кого не секрет, что бензин при заправке в России часто бывает «за границу».

Неудовлетворительное состояние двигателя влияет на работу датчика.Неисправная поршневая группа выбрасывает моторное масло в выхлопную систему, тем самым задирая керамику от Лямбды.

Датчик перегрева приводит к неверно отрегулированному зажиганию. Из-за того же возгорания в глушителе может появиться вата. Сильный хлопок разрушает лямбда-зонд.

Отображает содержание кислорода в кислородном датчике и тормозной жидкости, попадающих на керамический изолятор. Это может произойти из-за негерметичности тормозной системы и системы охлаждения.

Основные признаки неисправности лямбда-зонда

Понять кислородный датчик или нет, можно по некоторым характерным особенностям.Хотя причина проблемы может быть разной, для точного определения дефекта необходима профессиональная диагностика.

Неисправный датчик кислорода может быть, если:

• — Автомобиль по дороге движется рывками,
• — повышенный расход топлива,
• — Машина «Тупит», плохо едет и набирает скорость,
• — Мотор нестабильно работает на холостом ходу,
• — Сразу после остановки заметен характерный треск в районе лямбды,
• — При внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до горячего состояния (покраснел).

Если датчик срезан, то тут сомнений нет — в таком состоянии он работать не будет. При наличии внешних повреждений можно усомниться в работоспособности лямбда-зонда.

Еще контрольная лампа Chek Engine в салоне сигнализирует о проблемах в двигателе электрика, но точно определить неисправность можно только с помощью компьютерной диагностики.

Замена датчика кислорода

Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно если датчик стоит на выпускном коллекторе (до него удобнее добраться).На старомодном двигателе его лучше поменять, так как холодный металл сжимается, и датчик часто «закапывается» в коллектор.

Для замены необходимо:

• — заглушить двигатель и выключить зажигание,
• — отсоединить провода от разъема,
• — гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) откручиваем неисправный датчик,
• — вкрутить новый датчик до упора, но без особых усилий,
• — Подсоедините провода к разъему.

Вот и все, элементарно. Теперь с новым сенсором проблем не будет.

Как выглядит лямбда. Что нужно знать о лямбде (кислородном датчике)? Проверка напряжения в цепи подогрева

Лямбда-зонд — это специальный датчик кислорода или лямбда-регулятор, позволяющий контролировать и измерять количественное присутствие остаточного кислорода в выхлопных газах автомобилей.

Основное внимание в этом устройстве направлено на отслеживание и передачу электронной системы управления данными о полноте сгорания и качестве топлива посредством впрыска топлива.Именно благодаря этому гарантируются оптимальные условия работы катализатора выхлопных газов.

Предпосылками для использования катализаторов стали жесткие экологические стандарты, применяемые к выхлопным газам автомобилей, так как задачей этих устройств является сокращение выбросов углекислого газа. Для полноценного функционирования необходимо, чтобы равномерное сгорание в цилиндрах выжигало строго определенное количество воздуха с минимальным процентом отклонения.

Такое точное управление горением обеспечивается системой впрыска топлива с электронным управлением.Лямбда-зонд — это датчик кислорода, который берет на себя функцию контроллера в выхлопном тракте.

Место установки лямбда-зонда

Для максимально эффективного измерения показателей остатка воздуха в сгоревшей смеси кислородный датчик, лямбда-зонд необходимо установить в выпускном коллекторе, расположенном рядом с катализатором.

Считывание информации будет осуществляться через блок управления топливной системой, который контролирует увеличение или уменьшение скорости впрыска топлива в цилиндры.

В современных автомобилях имеется дополнительный лямбда-зонд, расположенный на выходе из катализатора. Это необходимо для повышения точности приготовления смеси.

Принцип действия

Датчики кислорода по принципу действия, функция:

• На основе оксида циркония.
• На основе оксида титана. В этом случае, если состав выхлопа изменится, то изменится электрическое сопротивление.
• Широкополосный.Это связано с изменением полярности напряжения и тока. Его особенность — способность реагировать не только на отклонения в составе рабочей смеси, но и на ее числовое значение.

Работа лямбда-зонда основана на использовании специального гальванического элемента, в котором расположена пара электродов. По одному из них охватывают выхлопные газы, а по другому — чистый атмосферный воздух.

Рабочий механизм лямбда-зонда запускается после прогрева до 300 и более градусов, в тот момент, когда циркониевый электролит становится проводником, а количественная разница поступающего кислорода из выхлопной трубы и атмосферы направлена ​​на внешний вид. напряжения на электродах.

При запуске и прогреве двигателя датчик кислорода не влияет на управление впрыском топлива, а регулировка осуществляется другими сигнальными устройствами (датчики температуры системы охлаждения, положения дроссельной заслонки, скорости и т. Д.).

Помимо нагретого диоксида циркония существуют регуляторы холода на основе диоксида титана. Они не предназначены для выработки электроэнергии, а предназначены для изменения сопротивления воздушного потока, которое служит основной сигнальной картой для систем управления впрыском.

Преимущество такого лямбда-датчика кислорода в том, что его работа начинается сразу после запуска двигателя, но широкого распространения он не получил, так как выполнен в сложной конструкции и стоит дорого. Лямбда-зонд такого типа есть в моделях BMW, Nissan и Jaguar.

Причины выхода из строя

Датчик кислорода может выйти из строя или начать выходить из строя по ряду причин:

• при обрыве в цепи питания или управления;
• произошло короткое замыкание;
• если при использовании топлива с присадками произошла закупорка.Наиболее вредны свинец, силикон, сера;
• из-за регулярных тепловых перегрузок, связанных с проблемами зажигания;
• механическое повреждение после поездок по бездорожью.

Каждый датчик имеет свой срок службы, и чем он больше, тем медленнее становится его реакция на изменения в топливной смеси. Возраст датчика хорошо виден на двигателях с прямым впрыском. Необходимо учитывать, что если плохое состояние маслосъемных колец или антифриз попал в цилиндры, лямбда-зонд не выдержит положенный срок и его нужно будет заменить.

Следует обратить внимание на показатели лямбда-датчика кислорода. Определить их выход из строя можно по содержанию углекислого газа в выхлопных газах, которое резко возрастает с 0,1-0,3% до 3%, а часто и 7%. Если обнаружится, что датчик кислорода не работает, его значение сложно уменьшить без ремонта или замены.

Аналогичные трудности могут возникнуть в моделях с двумя зонтами, если хотя бы один из них вышел из строя, для рабочей среды вам придется поработать над серьезным изменением настроек электроники.

Признаки выхода из строя лямбда-зонда

Определить неисправность кислородного датчика можно по следующим признакам:

• неисправный датчик необходимо немедленно заменить, иначе это чревато выходом из строя катализатора;
• Ухудшилась разгонная динамика;
• Обнаружен прерывистый холостой ход;
• есть скачки расхода топлива;
• Растет токсичность выхлопа, параметры которой невозможно определить без специального оборудования.

Чтобы лямбда-зонд вдруг не стал необоснованным, его нужно регулярно менять, не греть датчики примерно каждые 50-80 тысяч километров; греется каждые 100 тыс и планар каждые 160 тыс км. Но не нужно спешить, чтобы выбросить старую лямбду. Для этого нужно проверить реальное состояние лямбда-зонда.

Проверять лямбда-зонд и систему, регулирующую топливную смесь, рекомендуется каждые 30 тыс. Км. Это не защитит от повреждений из-за механических повреждений или засорения, но предотвратит повреждения из-за износа.

Своевременная замена лямбда-зонда — это:

• экономия топлива до 15%;
• снижение токсичности выхлопных газов до минимума;
• возможность продления ресурсов катализатора;
• Возможность улучшения динамических характеристик автомобиля.

Устранение неисправностей

Официально технология ремонта лямбда-зондов не разработана. Это значит, что в случае поломки вне ВЛ прибор следует немедленно заменить.

На подпольных станциях техобслуживания есть практика восстановления датчиков, которые перестали работать из-за отложений нагара под защитным колпачком, с помощью технологии удаления налета.

Это достигается путем промывки сенсора фосфорной кислотой, которая не оказывает разрушающего воздействия на электроды. Такая промывка не всегда эффективна, и если после нее датчик не войдет в рабочий механизм, его необходимо заменить на 100%.

Датчик кислорода — это устройство в выпускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания, которое позволяет оценить, сколько свободного кислорода осталось в выхлопной смеси.

У этого датчика есть еще одно название. Лямбда-зонд, что это за конструкция и откуда взялось такое название. Датчик основан на твердом керамическом электролите из диоксида циркония, который, в свою очередь, покрыт оксидом иттрия. Прежде всего, на керамический элемент были нанесены пористые токопроводящие платиновые электроды.

Его принцип действия аналогичен принципу действия гальванического элемента. После установки в выпускной коллектор нагревается в потоке выхлопных газов до 300 — 400 градусов.Именно в нагретом состоянии циркониевый электролит приобретает проводимость и обеспечивает нормальное функционирование. Лямбда-зонд установлен таким образом, чтобы один из электродов дышал наружным воздухом, другой — смесью выхлопных газов. При изменении количества кислорода на одном из электродов возникает разность потенциалов, которая передается в качестве сигнала в систему управления двигателем, которая регулирует подачу топлива для впрыска.

В науке о соотношении элементов в природе стехиометрия лямбда означает отношение действительного количества воздуха к необходимому.

Теоретически оптимальное соотношение — это когда лямбда равна 1, то есть реального воздуха в смеси столько, сколько необходимо.

Если лямбда больше единицы — бедная смесь, если это значение меньше единицы — богатая смесь, то есть в смеси избыток бензина, недостаточно кислорода для ее сжигания.

Для силового агрегата автомобиля оптимальной считается лямбда равная 14,7: 1, то есть бедная смесь. Это связано с тем, что для эффективного сжигания CO и CH на катализаторе требуется определенное количество кислорода.Современный лямбда-зонд ВАЗ 2114 работает как пороговый элемент.

Датчик кислорода ВАЗ 2114, конструкция и особенности применения

Поскольку кислородный датчик включается после нагрева рабочего элемента до 350 градусов, первые образцы старались размещать как можно ближе к выпускному коллектору. Со временем датчик модернизировали и в него встроили ТЭН, благодаря которому он заработал намного быстрее, и теперь вопрос — где лямбда-зонд в выхлопной системе не так уж и важно.Конструктивно современный датчик кислорода состоит из следующих элементов.

1. Керамические наконечники с защитными экранами и отверстиями для отбора проб, с одной стороны, выхлопных газов, с другой — атмосферного воздуха, заключенные в керамический изолятор в средней части. Они являются основным рабочим элементом всего устройства. Это как раз те электроды, с которых снимается разность потенциалов.
2. Внутри этих наконечников находится токопроводящий нагревательный элемент.
3. Посередине находится коллектор электрических сигналов.
4. Все элементы, за исключением чувствительных частей керамических наконечников, заключены в металлический корпус с резьбой, предназначенный для фиксации датчика в корпусе приемной трубки.
5. В настоящее время современные датчики комплектуются комплектом проводов, закрепленных уплотнительной манжетой. Такие датчики называют четырехпроводным лямбда-зондом. Два белых провода — это контакты системы обогрева, один черный — сигнальный и черный (или белый) с полосой — «земля». В более ранних образцах, которые используются до сих пор, разность потенциалов определялась между проводом, идущим от датчика к блоку управления двигателем, и землей на корпусе датчика.Для этого датчик перед прикручиванием в месте крепления был смазан специальной токопроводящей смазкой. Однако из-за высокой температуры смазка выгорела и пострадала чувствительность датчика. Теперь этот недостаток устранен.

Комплект проводов для кислородного датчика другим концом через коробку разъемов подключается к бортовому электронному устройству, которое запрашивает данные от лямбда-зонда о состоянии смеси с частотой 2 раза в секунду. второй на холостом ходу и чаще с увеличением оборотов.Анализируя полученные данные о наличии кислорода в смеси выхлопных газов, ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого в двигатель топлива, делая смесь богаче или беднее в зависимости от поступающих сигналов датчика кислорода. Он стремится к оптимальному значению 14,7: 1, которое заложено в его программе.

Работоспособность датчика подтверждается тестированием с помощью измерителя. Нижний уровень сигнала должен быть 0,1 — 0,2 В, верхний — в пределах 0,8 — 0,9 В. Гарантированная производительность этих датчиков очень высока.Признаки неисправности лямбда-зонда, изготовленного по ГОСТу, начинают проявляться не ранее, чем после пробега в 80 тысяч километров, а в среднем они выдерживают нагрузку в 160 тысяч километров. Однако по сервисной книжке ВАЗ 2114 рекомендуется после пробега 80 тыс. Км. Дело в том, что он хоть и продолжает сохранять работоспособность, но его чувствительность все равно значительно снижается, а значит, например, ухудшаются показатели расхода топлива.

Как влияет лямбда-зонд на работу двигателя, признаки его неисправности

Лямбда-зонд датчика кислорода оказывает непосредственное влияние на стабильную работу двигателя, поддерживая правильную смесь для двигателя:

• двигатель стабильный, не задумываясь, на холостом ходу;
• при резком нажатии на педаль газа происходит своевременная перестройка в питании двигателя смесью, соответствующей изменяющимся оборотам, поэтому рывков и троек нет;
• Лучшие сгоревшие выхлопные газы выбрасываются в атмосферу за счет эффективной работы катализатора, сжигающего вредные вещества в выхлопной трубе.

Для обеспечения нормальных условий работы датчика и продления его ресурса необходимо соблюдение ряда условий:

1. Используйте только бензин, рекомендованный для ВАЗ 2114.
2. При работе с присадками проверяйте их качество и разрешение на использование.
3. Никогда не используйте герметики для фиксации датчика, особенно силикон.
4. Избегайте многократных попыток запуска за короткий промежуток времени.
5. Не отсоединять свечи зажигания при проверке работы цилиндра.
6. Для предотвращения перегрева выхлопной системы из-за скопления в ней несгоревшего топлива датчик выдерживает температуру только до 950 градусов.
7. Не мойте наконечники химически активными жидкостями.
8. Убедитесь, что сохраняется герметичность в месте соединения датчика с трубой.

Признаками, по которым можно определить необходимость замены кислородного датчика ВАЗ 2114, могут быть:

• на низком газе двигатель работает нестабильно, скорость плавает или двигатель глохнет;
• наблюдается устойчиво повышенный расход топлива в штатных условиях;
• произошло ухудшение динамических характеристик автомобиля;
• характерный треск в области катализатора после выключения двигателя, а также специфический запах тухлых яиц из-за попадания в катализатор большого количества несгоревшего бензина;
• сигнал на бортовом компьютере об ошибках, связанных с отказами в работе лямбда-зонда.

Чаще всего при неисправном кислородном датчике должны появиться все вышеперечисленные признаки, а при возникновении ситуации с его заменой возникнет вопрос, какой кислородный датчик стоит на ВАЗ 2114. В зависимости от года выпуска автомобиля в выхлопной системе могут быть как однопроводные датчики с массой от кузова, так и четырехпроводные. Цена на лямбда-зонд ВАЗ 2114 в этом случае может составлять от 1200 до 3000 тысяч рублей.

При замене датчика проверьте его, проверив на соответствующем устройстве, могут быть повреждены контакты в линии подогрева, и тогда датчик кислорода можно отремонтировать.

Если после удаления на датчике обнаружен сильный нагар и он показывает, что разность потенциалов не сильно отличается от допустимой, то этот нагар можно удалить. Для этого очень сильно нагрейте сенсор, а затем резко остудите. Нагар должен потрескаться и разлететься, оберните его мягкой косточкой.

Некоторых автолюбителей интересуют автомеханики, как отключить лямбда-зонд ВАЗ 2114. Сама процедура несложная, но необходимость в этом вызывает большие сомнения.В этом случае ЭБУ начинает подавать бензин на впрыск в усредненных значениях и это сразу скажется на стабильной работе двигателя, повысит расход топлива и ухудшит характеристики выхлопа. Не говоря уже о том, что потребуется перепрошивка бортового компьютера, так как он будет постоянно выдавать ошибку, связанную с отсутствием кислородного датчика.

Датчик. Признаки неисправности этого устройства заставят задуматься о его замене. Потому что первая ласточка — это значительное увеличение расхода бензина.Причины такого поведения будут рассмотрены ниже. И для начала стоит немного рассказать об истории создания этого устройства, а также о принципах его работы.

Необходимость кислородного датчика

А теперь о том, для чего нужен кислородный датчик в автомобиле. Симптомы его неисправности будут рассмотрены позже. При сжигании любого топлива должен быть доступен кислород. Без этого газа процесс горения не может происходить. Следовательно, кислород должен поступать в камеры сгорания.Как известно, топливная смесь — это смесь бензина и воздуха. Если в камеры сгорания залить чистый бензин, двигатель просто не заработает. По тому, сколько кислорода остается в выхлопной системе, можно сказать, насколько хорошо горючая смесь сгорает в цилиндрах двигателя. Лямбда-зонд необходим для измерения количества кислорода.

Немного истории

В конце 60-х конструкторы автомобилей впервые начали попытки установить эти датчики на автомобили. Самые первые кислородные датчики были установлены на автомобили Volvo… также называется лямбда-зондом. Дело в том, что в греческом алфавите есть буква «лямбда». А если обратиться к справочной литературе по двигателям внутреннего сгорания, то можно увидеть, что эта буква обозначает коэффициент избытка воздуха в топливной смеси. А этот параметр позволяет измерять

Принцип работы

Датчик кислорода устанавливается исключительно на автомобилях с впрыском, которые используют электронные блоки управления двигателем. Генерируемый им сигнал поступает на блок управления.Этот сигнал используется микроконтроллером для создания правильного состава смеси для регулирования. Он регулирует подачу воздуха в камеры сгорания. Конечно, на качество смеси влияет не только сигнал кислородного датчика, но и большинство других приборов, позволяющих измерять нагрузку на двигатель, его обороты, а также скорость автомобиля и скоро. Часто в автомобилях устанавливают два лямбда-зонда. Один рабочий, другой исправительный. Их устанавливают до и после коллектора.Обратите внимание на то, что лямбда-зонд, который монтируется после коллектора, имеет дополнительный принудительный подогрев. Перед чисткой кислородного датчика обязательно ознакомьтесь с требованиями производителя.

Условия эксплуатации лямбда-зонда

Также стоит учесть, что наиболее эффективное функционирование этого датчика происходит при температурах от 300 градусов и выше. Именно для этого и работает электронагреватель … Он позволяет датчику кислорода нормально работать при холодном двигателе.Чувствительный элемент датчика должен располагаться непосредственно в потоке выхлопных газов. Так что его электрод, расположенный снаружи, обязательно омывается струей. Внутренний электрод необходимо помещать непосредственно в атмосферный воздух. Конечно, содержание кислорода другое. И между этими двумя электродами начинает образовываться некоторая разность потенциалов. На выходе может появиться максимальное напряжение 1 вольт. Именно это напряжение подается на электронный блок управления. Тот, в свою очередь, анализирует свой сигнал, затем, согласно встроенной в него топливной карте, увеличивает или уменьшает время открытия форсунок, изменяет подачу воздуха в рейку.

Широкополосный

Есть такое устройство, как широкополосный датчик (у УАЗ «Патриот» такой же, как и у любого другого автомобиля) датчики, меняющие режим работы двигателя. Разница между обычным и таким устройством довольно большая. Дело в том, что у них совершенно разные принципы работы и чувствительные части. А широкополосные лямбда-зонды информативнее, а это важно для случаев, когда двигатель работает в нестандартных режимах.Следовательно, чем богаче информация, тем точнее настройки будут выполнены электронным блоком управления.

Как определить поломку

Стоит отметить, что кислородные датчики очень сильно влияют на работу мотора. Если вдруг лямбда-зонд прикажет долго жить, то двигатель, скорее всего, не заработает. При выходе из строя лямбда-зонда сигнал на выходе не генерируется или изменяется непредсказуемым образом. Конечно, такое поведение сильно усложнит вашу повседневную жизнь.Датчик может выйти из строя буквально в любую минуту. По этой причине автомобили оснащены определенными функциями, позволяющими запустить двигатель, а также добраться до СТО, даже при неисправности кислородного датчика.

Аварийная прошивка

Дело в том, что когда электронный блок управления видит поломку лямбда-зонда, он начинает работать не по дефолтной прошивке, а по аварийной. В этом случае образование смеси происходит по данным, полученным с других датчиков.Только кислородный датчик в этом процессе не участвует. Водитель сразу заметит признаки неисправности этого устройства. К сожалению, смесь слишком бедная, так как процентное содержание бензина больше, чем необходимо. Это гарантирует, что двигатель не заглохнет. Но если увеличить подачу воздуха, то велика вероятность, что двигатель заглохнет. Однако в качестве предупреждения на большинстве автомобилей используется лампа на приборной панели Check Engine, которая сигнализирует о дословном переводе этой надписи — «Check the engine».Но и без него можно определить поломку лямбда-зонда. Дело в том, что расход топлива значительно увеличивается по сравнению с нормальным режимом.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое кислородный датчик (лямбда-зонд), какими свойствами и особенностями он обладает. В заключение хотелось бы отметить, что этот элемент очень требователен к способу установки. Следите за тем, чтобы между корпусом датчика и коллектором не было зазоров, иначе это приведет к преждевременному выходу прибора из строя.Кроме того, во время работы датчик будет отправлять на блок управления неверную информацию.

2805 Просмотры

Лямбда-зонд или датчик концентрации кислорода является элементом выхлопной системы. Он выполняет функцию определения количества кислорода на выходе из выхлопной системы и регулирует соотношение компонентов топливно-воздушной смеси для следующей подачи в камеру сгорания двигателя. Постоянная и равномерная подача кислорода и топлива способствует правильной (как в области расхода топлива, так и в области экологии) работе двигателя внутреннего сгорания.

Расположение в системе

Как уже было сказано, датчик кислорода находится в выхлопной системе. Некоторые машины используют сразу 2 зонда:

• первый лямбда-зонд находится за катализатором;
• Второй лямбда-зонд находится в передней выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором.

Оба датчика аналогичны по типу. Отличаются они только тем, что в первичной цепи провода длиннее и больше отверстий для отбора проб.

Установка и использование 2 зондов удваивает эффективность отслеживания концентрации отходов и улучшает функциональность катализатора. Каждый зонд имеет свой нагреватель, и сопротивления обоих нагревателей не складываются.

Основные типы

Для максимального окисления углеводородов и монооксида углерода или разложения оксидов азота на кислород и азот автомобильные инженеры изобрели 2 типа датчиков, различающихся по конструкции.

Первый тип

Двухточечный кислородный датчик может быть установлен как перед катализатором, так и после него.Он анализирует количество лишнего воздуха с точки зрения кислорода при отработке. Этот тип лямбда-зонда представляет собой керамический элемент с двусторонним циркониевым покрытием. Процесс измерения происходит электрохимически, то есть электроды имеют один край, соприкасающийся с отходящей массой газов, а другой — с атмосферным.

Работа двухточечного измерителя основана на измерении объема кислорода как в выхлопных газах, так и в атмосфере. Если количество кислорода в выхлопе и в атмосфере отличается, на краях электрода создается напряжение.Получается, что при увеличении объема кислорода смесь топлива и воздуха обедняется, и, как следствие, напряжение падает. И наоборот, кислорода меньше, а это значит, что смесь топлива и воздуха обогащается, и напряжение пропорционально увеличивается.

Наиболее оптимальная пропорция топлива и воздуха — 14,7 к 1, где 14,7 — числовой параметр объема воздуха, необходимого для сгорания всего подаваемого топлива.

Второй тип

Широкополосный лямбда-зонд — это усовершенствованный прибор.Он используется как датчик на входе катализатора.

Этот тип датчика содержит 2 керамических элемента — двухточечный и инжекторный. Перекачка — это физический процесс, при котором кислород из выхлопных газов подается через насосный механизм под действием некоторого напряжения.

Функция широкополосного типа основана на поддержании и поддержании одного и того же напряжения (450 мВ) между электродами двухточечного механизма путем корректировки напряжения накачки по мере необходимости.

Пониженное значение объема кислорода в выработке, т.е.е. при обогащении смеси сказывается повышение напряжения между электродами механизма 2-х точечного типа. От него на блок управления передается импульс, на основании которого на насосном механизме возникает определенный ток, способствующий накачке в измерительный зазор, в результате чего напряжение достигает необходимого значения. Фактор стресса — это своего рода количество кислорода в выхлопе. Он определяется с помощью электрического блока управления и после преобразования воздействует на детали системы впрыска.

Бедная смесь с верхним пределом объема кислорода запускает такой же тип работы широкополосного датчика. Единственное отличие состоит в том, что из измерительного зазора откачивается лишний кислород.

Полноценное функционирование зонда возможно при температуре 300 ° С. Более быстрое установление этой температуры достигнуто благодаря специальным встроенным нагревателям в виде спирали. В зависимости от модели автомобиля каждый нагреватель имеет свое рабочее сопротивление.

Неисправности

Лямбда-зонд напрямую влияет на работу двигателя, поэтому при выходе из строя какого-либо датчика качество топливовоздушной смеси быстро меняется, и двигатель не может нормально работать.Неисправный датчик становится непредсказуемым, то есть посылает сигналы разного типа, часто противоречащие друг другу или не отвечающие вообще. В такие моменты машина глохнет или не заводится.

Во избежание таких последствий был придуман и реализован способ облегчения запуска двигателя и возможности добраться до места назначения. При выходе из строя датчика блок управления активирует аварийный режим работы, в котором производится оптимальная подача топлива и воздуха.Обычно в такие моменты количество подаваемого топлива увеличивается, чтобы снизить вероятность остановки транспортного средства. Очевидно, что расход топлива увеличивается, а это один из показателей поломки кислородного устройства.

Помимо повреждения самого датчика, его работа может быть затруднена по ряду других причин. Например,

• точек крепления могут потерять желаемое уплотнение;
• механизм изначально был установлен неправильно, т.е.е. датчик не может быть прикручен до упора;
• неправильное подключение проводов выводит из строя деталь, которая включит аварийный режим;
• использование этилированного топлива может сильно испортить кислородный и другие датчики;
• перегрев корпуса лямбда-зонда (например, из-за повреждения корпуса выпускного коллектора).

Методы самодиагностики

Современные кислородные устройства могут иметь однопроводную схему, а также двухпроводную, трехпроводную и четырехпроводную.Четырехпроводная схема обычно имеет 2 провода, идущие к цепи нагрева, один для сигнализации и один для заземления.

1. Вы можете использовать любой вольтметр для анализа лямбда-зонда на высокое или низкое напряжение внутри цепи нагрева. Вы должны включить зажигание, затем проткнуть провод нагревателя заостренным щупом или вставить его в разъем провода. Параметр напряжения должен быть около 12 В. Далее аккуратно запустить мотор и, если плюса нет, осмотреть цепь от АКБ через предохранитель и закончить самим щупом, а если минуса нет, стоит проверить цепь до блока управления на пропадание контакт.
2. Для проверки сопротивления нагревателя лямбда-зонда нужно использовать омметр — тестер, измеряющий сопротивление. Для начала нужно отсоединить разъем и измерить сопротивление между проводами нагревателя. Нижний предел сопротивления должен быть не менее 2 Ом, а верхний — до 10 Ом. А при полном отсутствии сопротивления вероятна поломка устройства, поэтому срочно нужна полная замена.
3. Высокое или низкое опорное напряжение также измеряется вольтметром.Первоначально нужно включить зажигание и измерить напряжение между сигнальным проводом и массой. Обычно это значение = 0,45 В. Но когда оно больше или меньше на 0,2 В и более, это означает неисправность в сигнальной части цепи щупа или обрыв области контакта с заземляющим проводом.
4. Самый сложный момент — это проверка сигнала всего механизма. Здесь вам понадобится наборный вольтметр или осциллограф. Первый шаг — запустить двигатель и дать ему прогреться, чтобы лямбда-зонд заработал.Затем подключите щупы между сигнальным и заземляющим проводами. Поднимите обороты двигателя примерно до 3000 и следите за параметрами кислородного датчика, сигнал которого должен двигаться в диапазоне от 0,1 до 0,9 В.

Уменьшение диапазона от 0,2 до 0,7 свидетельствует о неисправности датчика. Стоит отметить, что в течение 10 секунд показания должны измениться с высокого на низкий примерно 9/10 раз.

Вывод

Важно учитывать тот факт, что лямбда-зонд является наиболее уязвимой частью выхлопной системы.Срок службы этого механизма составляет от 40 000 до 80 000 км в зависимости от возраста автомобиля, состояния двигателя, систем подачи топлива и воздуха, а также условий и ритма работы. Это значит, что периодически нужно проверять напряжение, сопротивление и другие рабочие параметры.

Устройство автомобиля — очень сложная конструкция, имеющая огромное количество датчиков. В некотором смысле автомобиль можно сравнить с человеческим телом, и если провести эту аналогию, то такой механизм, как лямбда-зонд, можно сравнить с дыхательной системой человека.

Действительно, если обратиться к механику с вопросом — что вызывает резкое падение тяги в автомобиле, то, скорее всего, специалист усомнится в исправности лямбда-зонда. В критической ситуации его нужно будет заменить, но на практике — в некоторых случаях этого можно избежать

Для чего нужен лямбда-зонд?

В ситуации поломки авто знание принципа работы механизма никому не помешает. Во-первых, механику будет сложнее обмануть владельца машины, приписав смету ненужными услугами.Во-вторых, водитель, владеющий техническими характеристиками деталей своего автомобиля, может сам провести «диагностику» и, возможно, устранить проблему.

Так для чего нужен лямбда-зонд? Создает условия для работы, которая в свою очередь предназначена для фильтрации выхлопных газов. Кстати, своим широким распространением катализаторы обязаны экологам и ярым борцам за чистоту окружающей среды. Именно катализаторы делают выхлоп менее вредным, а лямбда-зонд контролирует эффективную работу этого механизма.

Лямбда-зонд унаследовал свое название от соответствующей буквы греческого алфавита. Также лямбдой принято называть количество кислорода в топливно-воздушной смеси, которое составляет 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива. Механизм способен обеспечить такую ​​пропорциональность электронного впрыска топлива с обратной связью с лямбда-зондом.

Также назначение лямбда-зонда определяет его расположение — перед катализатором в выпускном коллекторе. Установленный в этой секции лямбда-зонд рассчитывает количество избыточного кислорода в топливно-воздушной смеси.При возникновении дисбаланса устройство подает сигнал на блок управления впрыском. Но, иногда одного датчика недостаточно, поэтому в последних моделях автомобилей все чаще предусматривается два датчика кислорода, между которыми располагается катализатор. При такой конструкции управления точность анализа выхлопа топлива значительно повышается.

В основе лямбда-зонда лежат гальванические ячейки с твердым керамическим электролитом из диоксида циркония. Поверх покрытия был нанесен слой оксида иттрия, нанесенный с токопроводящих пористых платиновых электродов.Электроды на поверхности механизма работают по принципу вытяжки выхлопных газов и воздуха из атмосферы. Лямбда-зонд начинает работать только после того, как прогрев достигнет 300 градусов по Цельсию. Высокая температура активирует циркониевый электролит, что позволяет сигнализировать выходное напряжение. При запуске холодного двигателя кислородные датчики не работают, а их нагрузку при низких температурах выполняют другие датчики двигателя.

Существуют также датчики, в которых вместо циркония используется диоксид титана.Их принцип действия заключается в том, что они изменяют объемное сопротивление в зависимости от количества кислорода в выхлопе. Большим недостатком этого механизма является то, что они имеют сложную конструкцию и не могут генерировать ЭМП. Однако они входят в комплектацию многих самых продаваемых моделей автомобилей.

Другой тип датчиков — механизмы с дополнительным подогревом. Этот принцип позволяет им становиться более активными, а значит, результат показателей параметров более точен.

Последствия поломки лямбда-зонда?

В первую очередь поломка лямбда-зонда может грозить автовладельцу увеличением расхода топлива и ухудшением разгона. Основная причина таких последствий — в случае поломки показания лямбда-зонда не будут соответствовать действительности. По этой же причине соотношение топлива и кислорода в результате может оказаться несовершенным. Однако даже если лямбда-зонд неисправен, машина все равно будет двигаться.Но критичность ситуации зависит от устройства автомобиля. Есть модели, которые при выходе из строя этого механизма могут потреблять колоссальное количество топлива, поэтому необходим срочный ремонт.

Также существует ряд причин, по которым лямбда-зонд может отключиться. Например, механизм может выйти из строя лишь частично, а именно лямбда-зонд продолжает работать, но точность показаний резко падает. Лямбда-зонд тоже может перестать активироваться при определенной температуре. В любом случае установить точную причину поломки сможет только специалист.Стоит отметить, что если лямбда-зонд полностью вышел из строя, то его нужно только поменять на аналогичный механизм. В противном случае бортовой компьютер может просто не принимать его сигналы.

Если выйдет из строя сразу два датчика, то автомобиль может полностью выйти из строя. Единственный вариант передвижения, который остается в этом случае, — буксир или эвакуатор. Стоит помнить, что лямбда-зонд крайне чувствителен к поломкам. Его могут повредить поршневые кольца низкого качества, сложный состав топлива и пропуски зажигания.Прежде всего, поломка может усугубиться применением этилированного топлива, которое из-за содержащегося в нем свинца разрушает платиновые электроды. Достаточно пару раз залить таким бензином, чтобы окончательно разрушить лямбда-зонд.

Повышение мощности двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов

На автомобили серии «Самара 2» Волжский автозавод устанавливал инжекторные двигатели с электронным распределенным впрыском топлива. А для ВАЗ 2114, появившегося в 2001 году и запущенного в серию в 2003 году, была разработана такая силовая установка — модель 2111.В последующие годы выпускались различные модификации этой машины, на некоторых из них устанавливались двигатели других моделей, например — 21114, 11183, 21124 и 21126. Но самыми массовыми серийными автомобилями были ВАЗ 2114 с двигателями моделей 2111 и 11183.

Теория настройки двигателя

Понятия «настройка двигателя» и «бюджетная настройка» несовместимы, поэтому мне здесь почти нечего сказать. Конечно, самая эффективная мера при настройке двигателя — это увеличение рабочего объема. Только это дает одновременный прирост мощности, крутящего момента во всем диапазоне оборотов — от доработанного двигателя ВАЗ-2112 объемом 1.8 литров можно получить крутящий момент более 20 кг / м, а максимальную тягу в 10 кг / м стандартного мотора 2110 можно обуздать уже с 1500 об / мин! Еще одна мера — установка различных типов компрессоров, замена топлива на более «горючее» (нитрометанол, то есть спирт), поставка дополнительного окислителя топлива (нитро), но это дорого.

И даже то немногое, что можно сделать при разумных инвестициях, требует рук мастера и большого опыта. Поэтому сброшу сюда не только сам двигатель, но и блок питания, зажигание и выхлопную систему. ГРМ — газораспределительный механизм — единственное доступное для бюджетного тюнинга место, где можно извлечь «наддув». Теория. Распределительный вал определяет высоту подъема клапана (и чем он больше, тем лучше — во всем диапазоне оборотов двигателя), а также время и продолжительность открытия клапана. К сожалению, мы не можем поднять клапан столько, сколько хотим: пружины клапана выберут зазоры между витками и сломаются. Чтобы поднять клапан еще выше, нужно доработать ГБЦ — сначала опустить седла клапанов (например, для ММ54 — на 1 мм), затем более радикальные меры — замена пружин, толкателей и т. Д.- не бюджетный. Поэтому для мотора 2108-2111 максимально допустимый подъем клапанов составляет 9,7 мм, т.е. без переделки ГРМ можно поставить распредвал «», «Нуждин» или их аналог.

Несколько слов о времени и продолжительности открытия клапана — ширине фазы. Чем выше частота вращения двигателя, тем раньше впускной клапан должен быть открыт, а затем закрыт до верхней мертвой точки (ВМТ). Это необходимо для того, чтобы обеспечить смесь с большой инерцией на высоких скоростях, возможность максимально полно заполнить баллон и дать выход сгоревшему заряду.Соответственно, в фазе выпуска также необходимо действовать заранее, чтобы к тому времени, когда горячая смесь перестанет выполнять работу, дать ей начать выходить из цилиндра, а также оставить выпускной клапан открытым после ВМТ для того, чтобы убрать из цилиндра как можно больше выхлопных газов … На малых оборотах это приводит к тому, что еще не полностью улетевшие выхлопные газы попадают во впускную систему, не впуская свежую смесь, что снижает тягу внизу, делает холостой ход очень нестабилен (поэтому на валах с широкими фазами необходимо увеличивать холостой ход)… На высоких оборотах перекрытие фаз впуска и выпуска обеспечивает более непрерывный поток газа через ЦПГ и, соответственно, сжигает больше смеси и значительно увеличивает мощность двигателя. Зависимость нелинейная: постепенное увеличение фазового перекрытия сначала дает увеличение крутящего момента на высоких скоростях, постепенно смещая максимум к все более и более высоким скоростям. После определенного момента последующее увеличение фазового перекрытия дает обратный эффект — падение мощности и крутящего момента даже на высоких оборотах.Что касается двухвального двигателя. то задача мастера — найти такое положение валов, при котором мы получаем максимальный крутящий момент на максимально возможной скорости, а значит, и максимальную мощность. В случае с одновальным мотором об этом думать не приходится — перекрытие фаз задает производитель, нужно только точно выставить положение распредвала относительно коленчатого вала, а перекрытие может быть только поменял поменяв вал.

Для получения «тракторной» тяги необходим вал с минимальным перекрытием фаз и максимальным подъемом клапана.На низких оборотах мы получим больше тяги, что очень важно для города с вечными пробками.

Технические характеристики двигателя 1,6 л не сильно отличаются от предыдущих версий. По сравнению с 1,5-литровым этот двигатель стал мощнее всего на 4 л.с. Видимо, конструкторы АвтоВАЗа в погоне за увеличением ресурса двигателя напрочь забыли о том, что им тоже нужно было прибавить мощности. Поэтому сами счастливые автовладельцы всячески стараются «добавить лошадей» под капот.Бывают случаи, когда умельцам удавалось выжать до 140 л.с. от двигателя ВАЗ 2114 тюнинг двигателя прибавил мощности почти вдвое больше, чем показывают заводские характеристики. Но с увеличением мощности ресурс двигателя уменьшается. Поэтому мы поговорим о том, как можно увеличить мощность и при этом как можно меньше сократить ресурс двигателя ВАЗ 2114.

Перечень работ: Посадочное отверстие под седло, эквивалентное увеличению клапана;

В конструкции появилась делительная передача;

Клапанные сухари заменены на импортные, на всякий случай; Установлен вал с «узкими фазами»: выход — 66 градусов, вход — 70, углы раскрытия — 246 и 250 градусов соответственно.Ход клапана составляет 9,5 и 9,6 мм. Наш новый двигатель так и остался «не подключаемым» — клапаны не доходят до поршней. При проверке на стенде (датчики были выключены) результат не впечатлил.

При установке инженерной прошивки можно выбрать параметры «от и до». И тогда картина выглядит лучше …

В последнем случае были подключены все датчики, в том числе и лямбда-зонд. Удалось снять 96 «сил» при 5300 оборотах!

Как не стоит увеличивать мощность ВАЗ 2114!

✔ Не пытайтесь растачивать каналы.Эту операцию можно выполнить и при отсутствии шаровых фрез, но в гаражных условиях даже с фрезами ничего не получится. Суть в том, что важна точность установки фрезы — погрешность не должна превышать 1-2 мкм. ✔ Как видите, на стоковом хэтчбеке ВАЗ-2114 прирост мощности составил 24%, и это без установки «люстры», «улучшенного выхлопа» и других дорогостоящих элементов. ✔ Без подходящей тюнинговой прошивки нет смысла покупать «гоночный распредвал».

Как произвести тюнинг двигателя ВАЗ 11183

Понятно, что замена ЭБУ будет обязательным этапом тюнинга мотора 11183. Все просто: штатный блок M74 прошить не получится, но январь 7.2 — хорошее и проверенное временем решение. Придется отказаться от варианта E-Gas, а это значит, что потребуется замена дроссельной заслонки и ресивера.

Детали впускного тракта позаимствованы у двигателя 2111. Была установлена ​​тросовая педаль, и двигатель стал выглядеть человечным.

С январским контроллером все работает хорошо, но стоковая прошивка не вариант при замене распредвала. А он, в свою очередь, имеет следующие параметры: ширина фазы выпуска — 104; Ширина фазы всасывания — 109; Угол открытия выпускного отверстия — 272; Угол открытия воздухозаборника — 268; Ход клапана (выход / вход) — 9,5 / 10,1 мм. После установки нового вала мотор стал «вставным». Однако на хэтчбеке 2114 прирост мощности практически всегда связан с компромиссом.В этом случае пришлось пожертвовать надежностью. Что улучшено: Максимальный крутящий момент увеличен на 14 Н * м; Увеличилась и мощность — пройден лимит «90 сил». Кстати, любой тюнинг приводит к снижению долговечности. Сделай выбор.

Тюнинг 8-ми клапанного двигателя «с разделенной передачей»

Разделение, то есть регулируемая передача, в последнем проекте не использовалось. Лучше устанавливать на «непереключаемые моторы». Метод настройки:

1. Подвижная и неподвижная части помечены меткой, как на стандартном шкиве; 2. Установка производится в обычном порядке, выставляя коленчатый вал и механизм ГРМ по меткам (как при замене ремня), также следует помнить о правильном моменте затяжки ремня; 3. Если в 4-м цилиндре впускной и выпускной клапаны не открыты «на максимум», проводим регулировку: ослабляем наружные винты, и, удерживая внешнюю часть шестерни, правильно выравниваем распредвал. Затяните крепежные винты.

«Люстра», то есть нулевой фильтр.Наличие такого фильтра для двигателя полезно, но эксплуатация сопряжена с трудностями: тряпку нужно чистить каждые 5-7 тысяч км, а для этого нужны «фирменные химикаты».

Дроссельная заслонка увеличенного диаметра (52 или 54 мм). Сложно представить ситуацию, в которой 8-клапанному мотору не хватит воздуха, поступающего из штатной сборки (d = 46 мм).

Что касается выхлопного тракта, то можно установить «паук 4-2-1» — он создает разрежение перед еще не открывшимся клапаном… От этого улучшаются крутящий момент и мощность, вопрос в том, насколько. Любой «тюнинг» начинается не с двигателя, а с выбора «передаточных чисел» … Этот совет широко распространен, в том числе и к семействам ВАЗ-2108 и 2114.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Датчик кислорода, лямбда-зонд Lada Niva 21214, 1700ccm Euro II, 2112-3850010

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, рессоры, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Паспортная табличка, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.