Крепление задней балки к кузову ваз 2109: Крепление задней балки ваз 21099 — Выкуп авто в Санкт-Петербурге, скупка автомобилей в любом состоянии в СПб срочно и дорого // РЕМАВТО

Содержание

Крепление задней балки ваз 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Монтаж и демонтаж балки

Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.

Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Диагностику рекомендуется проводить у специалистов, несмотря на то, что ремонт планируется осуществлять самостоятельно.

Ремонт/замена задней балки ВАЗ 21099-2109-2108 своими руками

Для монтажа и демонтажа задней балки рекомендуется использовать подъемник.
Если же такой возможности нет, то заднюю часть автомобиля необходимо аккуратно поднять домкратом и подставить под специальные «гнезда» для домкрата опоры. Перед этим под передние колеса нужно не забыть подставить башмаки и включить передачу.

Порядок замены задней балки

Пока автомобиль стоит на земле, необходимо ослабить гайки на колесах, после чего можно поднимать машину.
Снять с обеих сторон задней подвески амортизаторы.
Отсоединить тросы стояночного тормоза и вынуть из кронштейна, находящегося на кузове, «рубашки» тросов.
Отогнуть скобки, крепящие трос к кузову, после чего вытащить из кронштейнов оба троса. Это делается для обеспечения удобного доступа к крепежному болту балки.
От кронштейна, который находится на балке заднего моста, нужно отсоединить серьгу, через которую проходит упругий рычаг привода регулятора давления, соединяющийся с кронштейном рычага.
На балке с обеих сторон отсоединить от трубок тормозные шланги. Для предупреждения утечки тормозной жидкости необходимо сразу чем-нибудь закрыть отверстия.

С каждой стороны открутить по одной гайке с болтов, крепящих балки к кронштейнам.
Выбить болты (они могут «сидеть» достаточно плотно, поэтому можно бить достаточно сильно). После этого балка может быть снята, для чего ее можно просто выкатить на колесах.

Полезные рекомендации

Перед тем, как разбирать балку, нужно заранее ослабить натяжку гаек ступиц и других соединений, закручиваемых с большим моментом.
Резинометаллические шарниры рекомендуется менять в специализированной мастерской — для этого необходимы специальные инструменты, а также опыт подобной работы.
В инструкции по эксплуатации написано, что балки нужно демонтировать вместе с кронштейнами, открутив по три гайки, удерживающие их. Но по причине длительной эксплуатации машины шпильки могут ржаветь, а значит и легко треснуть. По этой причине балку рекомендуется снимать, отсоединив ее от кронштейнов — лучше пускай они остаются на кузове.

Балка устанавливается на место в обратном порядке, здесь нет никаких подводных камней. После того, как автомобиль уже будет стоять на земле, нужно подтянуть все гайки. Также необходимо все проверить после 80-100 км пробега. После установки балки на место должна быть прокачана тормозная система, отрегулирован стояночный тормоз, а также, в случае необходимости, развал и схождение.

Ваз 21099 крепление задней балки

Замена задней балки — Лада 21099, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Салют, народ! Как настроение?

Долго я откладывал это дело, в итоге решился!
Балку решил менять на станции самообслуживания, ибо есть все необходимое, т.е. подъемник, пресс, тиски, некоторый инструмент, помощники.

Полный размер

НЛО

Загнал тачку на подъемник, снял колёса, барабаны, их кишки, скинул тросы, и пр.
Вообще, самое неприятное — это тормозные трубки и шланги. Во-первых, в идеале лучше запастись новыми, ибо страшно сломать, во-вторых, жидкость течёт, ну и тормоза прокачивать потом.
Колдуна я не снимал, только рычаг скинул. Перед заменой смотрел на ютубе, как все делать, так вот, глушитель я тоже не снимал.

Вообще в принципе снял балку быстро, вот только я не купил болты, которые держат балку. А они в сайлентблоках закисли намертво. Пришлось напрягать друзей, чтобы привезли болты с гайками и сами кронштейны.

Полный размер

Вот их тоже лучше сразу купить перед заменой

Эти болты я часа 2 пытался одолеть, но в итоге все равно спилил болгаркой.

Кстати, что с моей старой балкой? А вот что:

Полный размер

Естественно, трансмиссия от этого кривая. Ездил я так целый год.

Перед установкой ~~новой~~ ровной балки я запрессовал новые сайлентблоки (2110) и прикрутил проставки под стойки. Не спрашивайте, зачем. Хочу выше и все тут. Выбрал ступицы получше из четырёх.

Полный размер

Заряженная балка

Перед установкой обработал все резьбовые соединения, а также болты сайлентблоков литолом. Лишним точно не будет.
Ну там прокачка тормозов и т.д.

Жопа, кстати, заметно выше стала. Стойки прикручивал в средние отверстия проставок. Буду завышать морду однозначно.

Полный размер

Ну и в заключение: советую, но не рекламирую, станцию самообслуживания на 2-ой Камышенской. Находится на территории Электромаша.

Там вам расскажут за wd-40 и литол 🙂

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

В процессе очередного наваливания с ускорением в повороте услышал посторонние звуки доносящиеся из багажника…это вырвало балку от лонжерона…

Полный размер

тотально разбираем аскетичный салон

Полный размер

боковины тоже

Полный размер

вскрываем из салона полость лонжерона под задним сиденьем

Полный размер

удаляем всю труху, обрабатываем цинкарем

Полный размер

из подходящего 4х мм металла вырезаем пластинки

Полный размер

ввариваем по очередно

Полный размер

вторая

третья пластинка в кадр не попадает, но ее варить понятно куда.

Полный размер

ввариваем треугольник на внутрянку заднего крыла.

Связываем с трубой в пороге отрезком 50 уголка

Полный размер

накрываем латкой, тк резы болгарки латать оч долго

, это та, которая в качестве усилителя используется

Полный размер

вскрытый слева порог

режем уже точнее, опыт есть

Полный размер

карта реза

Полный размер

снова цинкарь и кисть идут на помощь

Полный размер

шаблон тот же, зеркально развернуть

Полный размер

вот так

Полный размер

связывающая пластина до усилителя порога

Полный размер

площадка на внутрянке крыла

Полный размер

и распорочка.связывающая оба порога

Полный размер

вот так

искренне считаю, что так делать быстрее, нежели корячится под машиной, и варить потолочное положение к и без того уставшим гниленьким лонжеронам.использовался как обычно РДС.

кидайте тапком.

замена балки задней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Места крепления задней балки к кузову автомобиля

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля

Стаканы стоек передней подвески

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Пороги

Дверь багажника (задняя дверь) ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099

Примечания и дополнения

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена петель задней двери на ВАЗ 21083, 21093

— Контрольные размеры для проверки геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Лада 2109 ′01 Магия ЗатаиласЪ. › Бортжурнал › 3-я шпилька крепления кронштейна задней балки. Или лень-матушка вперёд нас родилась.

— Привет
— Привет
— Какие новости?

На той неделе начал пост о Приборной панели, вернее о неких изменениях в ней. Но данная запись опередила ту, в силу обстоятельств.

Повез людей на Ж/Д станцию, ничего не предвещало. А там дорога — буйраки. Пол колеса аккурат помещается, а в некоторые пол Девятки. Посадил всех на электричку, сдаю задом, трогаюсь вперед, чего то не то, машина не едет толком, вышел посмотрел — все ок. Выключил музыку, проехал метр, сзади стук, скрежет, война. Колесо открутилось, суппорт зажало? Выхожу, все ровно! Поехал, опять война, смотрю Среднеазиаты как то странно смотрят на правое заднее, спрашиваю — «че там?», «Калесо нерофно, Начальника…»

Да правое крепление задней балки оторвало вместе с кронштейном и всё. Вот это да, подумалось. Нормально так. Эвакуатор, сервис, а где тут сервис? Ни одного не знаю + выходной еще. Решил двигать к отцу в гараж, посмотреть что там. КАК Я ЕХАЛ… эти 2.5 км. По асфальту нормально, колесо ровненько уперлось в подкрылок и скользило по нему. Именно скользило, потому что прошел дождик, что оказалось просто замечательно. А вот по всем остальным дорогам, кочка на кочке и кочкой погоняет же! Спуски, подъемы.

Не доехал. 200м. Первый раз мы не доехали. Причем на ровной дороге встали, чего то там куда то уперлось, канонада из громких звуков, и стою посреди дачной дороги. Ни вперед, ни назад не едет. Машинам проезда нет. Через 10 минут, как положено, едет СКОРАЯ. Просочиться не может. Начинает собираться местный народ…

Звоню брату, он смотрит местные эвакуаторы, вызываю. Эвакуаторщик оказывается тёзкой, подсказывает куда можно отвезти, отвозим, оставляю в субботу, в понедельник утром забираю.

Вырвало 2 нижних болта из лонжерона. Почему 2, когда их там 3? Все же прекрасно помнят пункт 10б из этой истории. Я знал, я хотел этим заняться как нибудь(заодно полиуретана напихать и усилители балки поставить), я год назад видел, что кронштейн уже начал отходить. Но подумаешь вместо 3 гаек держут 2, да? Сначала были мысли, что гнилье уже, вот и отсыпалось. А вот и нет, за 4 года 2 болта просто устали и уши. Вместе с кронштейном, вместе с балкой. Лонж свежий, метал нормальный, белая грунтовка под мастикой видна на месте вырванных шпилек.

Хорошо, что это произошло на проселочной дороге на 3 км/ч. В предыдущие 2 поездки я 180 ходил, веселуха была еще та, случись это тогда.

Yasha05 — ленивый, так еще и дурачок.

Запись в стиле TommyVercetti получилась =D

Снятие и установка балки задней подвески в сборе

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г.в.
Снятие и установка балки задней подвески в сборе

Задний мост удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомомбиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабьте болты крепления обоих задних колес. Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.
Примечание Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
	2. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля.	3. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке.

4. Отверните гайки нижнего крепления стоек, выньте болты и отсоедините стойки от кронштейнов балки с обеих сторон автомобиля. Помощники должны придерживать балку. Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.	5. Отверните по болту крепления балки к кронштейну кузова с обеих сторон автомобиля, опустите балку задней подвески и выньте ее из-под днища.
6. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля. Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м). Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод стояночного тормоза. После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля
2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля
3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем
4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути
5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система
8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

Кузов
10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы
11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия
12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения
13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 267; За сегодня: 1

Лада 2115 › Бортжурнал › Замена балки задней подвески и резинометаллических шарниров

После того как я купил машину и пригнал её из России в Казахстан, я заехал к знакомому механику на СТО, подняли машину на гидравлическом подъёмнике что бы посмотреть есть ли какие повреждения, в глаза сразу бросилась трещина на балке. Погуглив в сети интернет на тему «трещина на балке, стоит ли варить» прочитал кучу комментов по поводу того что варить не стоит, лучше сразу менять! Взвесив все «за» и «против» решил всё таки заменить, безопасность превыше всего!

Купил новую балку с прутом жёсткости, на старой такого небыло

и пару полиуретановых резинометаллических шарниров, амортизаторы не стал менять, так как мои ещё целые.

Данную работу проводил совместно с товарищем, так как требовалась помощь ещё одной пары рук.

И так инструмент необходимый для замены балки и сайлентблоков:

1. Домкрат
2. Козлы металлические или чурки (что бы можно было опустить на них зад машины)
3. Балонный ключ
4. Ключи и головки на 19, 15, 10, 7
5. Обводной ключ (для откручивания тормозных трубок)
6. Головка на 30 (для ступичной гайки)
7. Кернер (для застопорения гайки)
8. Шестигранная бита на 8 (для болтов оси заднего колеса)
9. Трещётка или вороток
10. Молоток
11. Отвёртка плоская
12. Тормозная жидкость

Начнём…

Ставим машину на ровное место, расслабляем балонным ключом болты крепления задних колёс

Поднимаем любую из задних сторон машины, снимаем колесо полностью и подставляем металлический козёл либо чурку или блок, опускаем домкрат

то же самое делаем с другой стороной

В моём случае новая балка голая, поэтому мне необходимо перенести на неё тормозные механизмы и металлические проставки под амортизаторы.

Перед тем как откручивать тормозные механизмы, нужно отсоединить тормозные трубки от шлангов. Для этого сначала отсоединяем рычаг регулятора давления от кронштейна на балке сняв стопорное кольцо

а так же тормозные трубки с обеих сторон ключами на 15 и 10. С одной стороны я смог открутить трубку, а вот с другой ключик на 10 проскальзывал, что бы не сорвать шлицы, пришлось купить обводной ключ. Не забываем заткнуть шланги спичкой или ещё чем либо, для предотвращения утечки тормозной жидкости

Теперь можно приступать к демонтажу тормозного механизма:

Ключём на 7 откручиваем два направлящих штифта крепления тормозного барабана

Снимаем барабан, скидываем тросик с рычага привода стояночного тормоза, далее необходимо выкрутить 4 болта крепления оси ступицы, для того что бы сделать это было удобней я открутил ступицу отвернув ступичную гайку с использованием головки на 30 и воротка (естественно заранее разкернив гайку), конечно можно было и не откручивать оную, а сразу выкрутить болты крепления оси через специальные отверстия в ступице, но поломав Г-образный шестигранник, пришлось применить шестигранную биту через вороток который ну никак не входил в отверстия ступицы.

Открутив болты крепления снимаем щит тормозного механизма с балки

В первом случае я зачем то снял колодки с пружинками и прижимной планкой, делать этого не нужно )))

Теперь нам нужно снять саму балку:

Головкой на 19, удлинителем и трещёткой откручиваем болты крепления амортизаторов к (в моём случае металлической проставке) проушинам балки с обеих сторон.

и болты крепления рычага балки к кронштейнам

Как пишут в сети, завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Я решил последовать этому совету и не снимать кронштейны.

Теперь балку можно снять.

Кстати та самая трещина, когда смотрел на подъёмнике она была меньше

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — сайлентблок задней балки, замена сайленблока ВАЗ | Школа авторемонта

Сен 26, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 – 2110–2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Оторвало крепление задней балки ваз 2109

Задняя балка ВАЗ 2109 – вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/+/%E1%E0%EB%EA%E0/model/%EB%E0%E4%E0+2109/

Лада 2109 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Все комментарии

Источник: http://drive2.ru/l/535603451044823455/

Усиленная задняя балка на ВАЗ 2109 своими руками

Спокойно мне не сиделось, захотел я доработать заднюю подвеску. Независимая подвеса отпала сразу из за стоимости 27500 автопродукт, судя по цене её сняли F1 или она из вибраниума с которого отец Тони Старка хотел сделать щит ))). Балка с растяжками вот то что мне нужно подумал я, НО опять ЦЕНА и подружка ЖАБА отговорила от необдуманных поступков.

О том что такое зеленая карта вы можете узнать здесь avtocivilka.ua

Посмотрев на конструкцию усиленной балки и облазив сеть решил сделать её сам. Для этого купил 2 реактивные тяги от жигулей, 4 болта и гайки. На работе не снимая балку с машины взял рулетку, всё разметил и вперед.
Уши для рычагов выпилил из 3 мм листа,

Разметка середины балки.

Просверлил центральные кронштейны.

С боковыми было по сложнее их сверлил по очереди 1 внутренний его приварил и через него размечал наружный.

Прут (стабилизатор) не установил пока так покатаюсь. Хотел сделать тяги с регулировкой но это в следующий раз.

Теперь о результате: машина стала собранней, повороты и перестроение проходит лучше в колее уверенно держит дорогу, может это опять плацебо но мне нравится))).

Штанга реактивная 2101-07 большая поперечная 2х280 560 р.
Болт м12х70х1,25 крепления реактив. штанги 2101-07 4х20 80 р.
Гайка м12х1,25 с нейл. кольцом 4х10 40 р.

На всё про всё не торопясь у вас уйдет 2 часа.
На этом пока всё…

Источник: http://mashinaa.ru/avtovaz/vaz-2109/7336-balka-zadnyaya-na-vaz-2109-remont-zamena-i-pravilnyj-vybor.html

Крепление задней балки ваз 2109 к кузову

третья пластинка в кадр не попадает, но ее варить понятно куда.

Связываем с трубой в пороге отрезком 50 уголка

, это та, которая в качестве усилителя используется

режем уже точнее, опыт есть

Источник: http://GlKey.ru/obzory/zadnyaya-balka-2109.html

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Внешний вид элемента

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

Источник: http://mashinaa.ru/avtovaz/vaz-2109/7336-balka-zadnyaya-na-vaz-2109-remont-zamena-i-pravilnyj-vybor.html

Особенности элементов

Главная функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе эксплуатации автомобиля.

Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, обратите внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка иная, но сами элементы очень похожи.

В принципе установить сайлентблок от десятки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как следует попотеть из-за разницы в размерах. Обратная процедура невозможна.

Задняя балка

Источник: http://mashinaa.ru/avtovaz/vaz-2109/7336-balka-zadnyaya-na-vaz-2109-remont-zamena-i-pravilnyj-vybor.html

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Источник: http://kalina-2.ru/remont-vaz/otorvalo-kreplenie-zadnej-balki-vaz-2109

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

деревянный брусок;
специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

Поднять машину домкратом.

Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автомобильных шин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Источник: http://xn—-7sbbag3adkk5bqznd2e.xn--p1ai/avto-novosti/balka-vaz-2109-foto.html

Признаки неисправности

Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:

Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.

Неисправности

Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:

Ухудшается упругость резинового элемента;
Происходит обрыв резины;
Центральная втулка смещается;
В посадочном месте происходят проворачивания.

При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.

Источник: http://mashinaa.ru/avtovaz/vaz-2109/7336-balka-zadnyaya-na-vaz-2109-remont-zamena-i-pravilnyj-vybor.html

Замена балки задней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

Источник: http://mashinaa.ru/avtovaz/vaz-2109/7336-balka-zadnyaya-na-vaz-2109-remont-zamena-i-pravilnyj-vybor.html

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Источник: http://kalina-2.ru/remont-vaz/otorvalo-kreplenie-zadnej-balki-vaz-2109

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Источник: http://GlKey.ru/obzory/zadnyaya-balka-2109.html

Задняя балка на ваз 2109

Источники

tuningtaza.ru/замена-балки-задней-подвески-на-автомобиле-ваз-2108-ваз-2109-ваз-21099.html
expertvaz.ru/2109/zadnyaya-balka-remont.html
drive2.ru/l/535603451044823455/

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Ресурс сайлентблоков ВАЗ-2109 равен 30 тысяч километров пробега. Если вы предпочитаете передвигаться неаккуратно – часто попадаете в ямы или проезжаете неровности дорожного покрытия на высокой скорости, то ресурс этого элемента может снизиться практически в два раза. Разберемся, как проводится замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2109.

Описание неисправностей и основная информация

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:

неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
неравномерным износом шин;
скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).

Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.

Читайте также: Вес двигателя ВАЗ-2109

Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:

снижение упругости резиновой части;
обрыв резиновой части;
проворачивания элемента в посадочном месте;
смещение втулки.

Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.

На ремонт стоит отправиться и после выработки ресурса сайлентблоков. Провести его не сложно своими руками.

Приобретение нового элемента

Итак, вы выяснили, что проблемы с ходовой частью связаны с поломкой сайлентблоков. Перед тем как начинать работы, необходимо приобрести новую запасную часть. В первую очередь смотрите на маркировку. Важно купить вариант именно для ВАЗ-2109. Если вы ошибетесь, сайлентблок поставить будет невозможно. Запасная часть должна быть промаркирована: 2109-2914054. Многие продавцы автозапчастей могут рекомендовать приобрести запасную часть от «десятки», но для ее установки вам придется немало потрудиться с запрессовкой резиновой части.

Существует две разновидности сайлентблоков:

С резиновыми втулками. Традиционная запасная часть, обеспечивает мягкость во время работы подвески. Основной недостаток – недолговечность такой запасной части, особенно если вы часто перемещаетесь по участкам дороги с плохим асфальтовым покрытием.
Со вставками из полиуретана. Более жесткая, что и является ее главным недостатком. При этом такая запасная часть намного дольше служит, так как она устойчива к изменениям температуры и деформациям.

Выбор сайлентблока по материалу делайте исходя из своего бюджета и предпочтений. Хорошие отзывы от экспертов и автолюбителей заслужили производители БелМаг, СЭВИ, SS20 и Boge.

Читайте также: Медленно работают дворники на ВАЗ-2109

Как проводится замена

Перед началом работы установите автомобиль над ямой или загоните на эстакаду. Обязательно зафиксируйте колеса при помощи башмаков. Далее придерживайтесь инструкции:

Снимите заднее колесо. Без него будет намного проще работать.
Для замены сайлентблока вам не потребуется снимать заднюю балку, поэтому не торопитесь проводить демонтаж.
При проведении работы на левой стороне, вам потребуется снять тягу, относящуюся к регулятору давления в задней части тормозной системы. Для этого вам потребуется извлечь трос «ручника» из крепления, расположенного по правой стороне, и фиксирующую скобу тяги.
Ключом на 12 открутите гайку, располагающуюся на креплении задней балки. Тут вам может потребоваться создать дополнительный рычаг при помощи торцевого ключа, который накидывается на вороток. После того как вы уберете этот болт, поднимите на домкрат ту сторону автомобиля, на которой проводятся работы.
Аккуратно отведите балку вниз, чтобы она вышла из проушины. Следите за своими действиями, так как вы рискуете оборвать тормозной шланг.
Заранее подготовьте деревянный брусок, который на этом этапе необходимо будет разместить между кузовом и проушиной. При этом балка должна находиться ниже проушины.
Далее работу можно провести со специальным инструментом, но мы расскажем, как демонтировать сайлентблок без съемника. Возьмите металлическую трубку и молоток, ими выбейте старые втулки.
Очистите посадочное место.
Для того, чтобы облегчить себе опрессовку, смажьте посадочные места мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. В этом случае запрещено смазывать посадочные места маслом или солидолом, так как эти химические составы со временем разъедают резиновую часть детали.
При помощи молотка или специального инструмента запрессуйте сайлентблоки на местах. Проведите обратную сборку автомобиля.

Читайте также: Какой должна быть компрессия на ВАЗ-2109

По окончании работ, тщательно затяните каждую опору сайлентблока. Как видите, выполнить эту работу несложно даже в одиночку. По времени она занимает не больше часа.

Балка задней подвески ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

1. Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабьте болты крепления обоих задних колес. Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

2. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов ручного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля.

3. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

6. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля. Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м). Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод ручного тормоза. После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

4. Отверните гайки нижнего крепления стоек, выньте болты и отсоедините стойки от кронштейнов балки с обеих сторон автомобиля. Помощники должны придерживать балку.

Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

5. Отверните по болту крепления балки к кронштейну кузова с обеих сторон автомобиля, опустите балку задней подвески и выньте ее из-под днища.

Замена балки задней подвески Самара, Самара 2

Руководство по ремонту и эксплуатации — Ходовая часть — Замена балки задней подвески
Заднюю балку снимают с автомобиля или для замены резинометаллических шарниров или для замены самой балки (искривление или трещины). Для замены резинометаллических шарниров можно воспользоваться специальным съёмником (Чертёж съёмника для замены резинометаллических шарниров задней балки).

1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле (Моменты затяжки резьбовых соединений). После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (Прокачка тормозной системы) и отрегулируйте стояночный тормоз (Проверка и регулировка привода стояночного тормоза).

Цитата

Из чего состоит задняя подвеска. Подвески легковых и грузовых

Задняя рессорная подвеска грузового автомобиля :
1 — проушина рессоры;
2 — втулка резиновая;
3 — кронштейн;
4 — втулка;
5 — болт;
6 — шайба;
7 — палец;
8 — втулки резиновые;
9 — шайба пружинная;
10 — гайка;
11 — кронштейн;
12 — втулка резиновая;
13 — втулка;
14 — пластина серьги;
15 — болт;
16 — фиксатор;
17 — корневой лист;
18 — листовая рессора;
19 — пружина дополнительная;
20 — стремянка;
21 — колодка;
22 — задний мост;
23 — амортизатор;
24 — подушка резиновая;
25 — лонжерон рамы

В конструкции большинства грузовиков, прицепов и автобусов используется зависимая подвеска на продольных полуэллиптических рессорах.В грузовиках и автобусах нагрузка на заднюю ось может существенно варьироваться в зависимости от веса перевозимого груза и количества пассажиров. Таким образом, рессорная подвеска заднего моста, помимо основной рессоры, содержит дополнительную рессорную подвеску. Средняя часть основной пружины крепится специальными скобами — трапами — к балке моста. Концы рессоры крепятся к раме автомобиля с помощью специальных кронштейнов. Поскольку длина пружины изменяется во время ее прогиба, один из концов пружины должен иметь возможность перемещаться в продольном направлении относительно рамы.Для этого используются специальные кронштейны с качающейся дужкой, скользящими и упругими опорами.
У пружины меньше листьев, чем у основной пружины. В середине он также прикреплен к балке моста, обычно поверх основной пружины, а его концы не прикреплены к раме. На раме напротив плоских концов пружины установите упорные скобы. Когда автомобиль не загружен, работает только главная пружина. Под действием определенной нагрузки основная пружина изгибается так, что концы пружины упираются в кронштейны, и пружины начинают работать вместе.В этом случае увеличивается общая жесткость подвески.

Пневматическая подвеска автобусов

Пневматическая подвеска часто используется в подвеске современных грузовиков, прицепов, полуприцепов и автобусов. Пневмоподвеска легче пружинной, обеспечивает более высокий комфорт езды и позволяет регулировать расстояние от грузовой платформы или пола кузова до дорожного покрытия. Это особенно важно для грузовых автомобилей, где необходимо облегчить процесс погрузки и разгрузки транспортного средства на пандусах, складах и т. Д.Некоторые автомобили имеют специальные панели управления для регулировки высоты погрузочной платформы, когда водитель находится вне автомобиля. Пневматическая подвеска автобусов обеспечивает постоянный уровень пола независимо от количества пассажиров, что повышает комфорт и безопасность при посадке и выходе. Конструкция пневмоподвески некоторых автобусов позволяет дополнительно понижать уровень пола на остановках.

Балансировочная подвеска

Если соседние оси многоосного грузовика, прицепа или полуприцепа расположены близко друг к другу, можно использовать сбалансированную подвеску.В таких подвесках оси качаются на соединенных с ними балансирных рычагах и пружинах. В этом случае пружины воспринимают только силу тяжести автомобиля, а тяговые и тормозные силы, а также реактивный и тормозной моменты передаются толкающими и противодействующими стержнями. Соседние оси опираются на концы общих рессор, а рессоры посередине прикреплены к ступицам, которые могут вращаться вокруг оси балансира, закрепленного на раме.

Есть несколько типов подвески грузовиков.Каждый тип подвески имеет свои конструктивные особенности и характеристики. Подвеска — это набор деталей, которые прикрепляют колеса автомобиля к кузову. Сама механическая сборка включает в себя несколько элементов. За счет элементов подвески снижается уровень вибрации при пересечении дороги автомобилем на неровностях. От эффективности подвески зависит не только гашение вибрации, но и уровень гашения шума извне, возникающего при движении автомобиля.

Особенности конструкции подвески грузовых автомобилей

Подвеска грузового автомобиля эталонного типа должна иметь легкую конструкцию и изготавливаться из прочных материалов.Основное назначение подвески — предотвратить крен, превышающий предел наклона автомобиля. Размах кузова не должен превышать предельных значений при экстренном торможении и прохождении поворотов.

Кинематические характеристики колес и рулевого управления должны соответствовать эксплуатационным характеристикам подвески грузового автомобиля. Благодаря качественной подвеске обеспечивается оптимальная установка колес. Все автомобильные подвески для грузовых автомобилей делятся на:

При выборе подвески для установки на грузовой автомобиль необходимо учитывать упругость основного элемента.Также существуют рессорные подвески и листовые рессоры, гидропневматические и пневматические, торсионные подвески для грузовых автомобилей.

Все перечисленные типы систем подвески для грузовых автомобилей имеют свои эксплуатационные преимущества. Но в зависимости от дорожных условий и характеристик автомобиля могут быть недостатки в эксплуатации подвески.

При создании модификации автомобиля конструкторами учтены все достоинства и недостатки подвески.Сегодня можно отметить, что производители грузовиков используют разные типы подвески для передних и задних колес легковых автомобилей. Самый удачный тип подвески — конструкция Макферсона. Такая конструкция подвески используется с 1950-х годов.

ДО Категория:

Техобслуживание автомобилей

Подвески легковые и грузовые

Подвеска автомобиля служит для амортизации ударов и ударов, получаемых колесами от неровностей дороги, гашения колебаний рамы или кузова и снижения динамических нагрузок на опорную систему.

Состоит из трех основных частей: упругого элемента, демпфирующего элемента (амортизатора) и направляющего устройства. Кроме того, в подвеске легковых автомобилей введены стабилизаторы как дополнительное устройство поперечной устойчивости.

Эластичный элемент соединяет раму с передней и задней осями или колесами и поглощает удары, возникающие при движении автомобиля, обеспечивая необходимую плавность хода. В качестве упругого элемента используются листовые рессоры, пружины, пневмоцилиндры и крутильные упругие стержни (торсионы).

Демпфирующий элемент — амортизатор предназначен для быстрого гашения вертикально-угловых колебаний рамы или кузова автомобиля. Наибольшее распространение получили телескопические амортизаторы двустороннего действия, гасящие колебания как при сжатии, так и при растяжении упругого элемента.

Направляющее устройство обеспечивает вертикальное перемещение колес, а также передачу толкающих и тормозных усилий от колес к раме или монококу. По типу направляющего устройства подвески делятся на зависимые (пружинные и балансировочные) и независимые (пружинные).

При зависимой подвеске оба колеса жестко связаны между собой осью, подвешенной к раме. В этом случае движение одного из колес в поперечной плоскости вызывает движение другого колеса.

При независимой подвеске колес каждое колесо подвешивается непосредственно к раме или несущему кузову, и движение одного колеса практически не зависит от движения другого.

Рис. 1. Схемы подвески: а — зависимая; б — независимый

Тип направляющего устройства подвески определяет конструкцию передней управляемой оси, основной частью которой является балка.Если он жестко соединен с колесами, то мост называется неразрезным, а если через упругие элементы — разъемным. На легковых автомобилях используются разъемные передние мосты с независимой подвеской колес. Все грузовики обычно имеют неразрезной передний мост и зависимую подвеску.

Подвеска независимая. На легковых автомобилях семейства ГАЗ (ГАЗ-24-10 «Волга», ГАЗ-ЗЮ2 «Волга») применяется независимая подвеска передних колес рычажного типа на винтовых пружинах, работающая совместно с двумя телескопическими амортизаторами. и стабилизатор поперечной устойчивости.Эта подвеска представляет собой независимый блок, установленный на поперечине, жестко связанной с подрамником. Нижний и верхний рычаги подвески установлены поперек автомобиля и имеют продольные оси качения. Нижние рычаги соединены двумя шарнирами с осью, находящейся в поперечине, а верхние рычаги надеваются на ось, закрепленную на специальном кронштейне. Рычаги соединены с осью резиновыми втулками, которые работают на кручение и уменьшают передачу вибрации на кузов при движении автомобиля.

Рис. 2. Независимая шарнирная подвеска передних колес

Упругий элемент подвески представляет собой пружину, которая упирается нижним концом в опорную чашку, а верхним концом — в штампованную головку поперечины. Телескопический амортизатор двустороннего действия расположен внутри пружины и закреплен снизу в чашке опоры, а сверху с помощью резиновых подушек — в кронштейне, жестко прикрепленном к поперечине. Вместе с амортизатором в верхней части крепится его кожух.Наружные концы верхнего и нижнего рычагов с помощью штифтов и резьбовых втулок соединены с верхним и нижним торцами стойки, в которой на игольчатых подшипниках установлен шкворень, закрепленный штифтом в шкворне.

На внешнем конце поворотной оси ступица колеса установлена на двух конических роликовых подшипниках. Сила тяжести автомобиля передается через пружину на нижние рычаги, стойку, поворотную ось, подшипники, ступицу и через колесные диски на шину. При движении по неровностям дороги нижние рычаги поднимают и сжимают пружину, которая воспринимает часть силы тяжести в передней части автомобиля.В этом случае движение одного колеса практически не зависит от движения другого. Возникающие в результате вибрации автомобиля гасятся амортизатором, а динамический ход подвески ограничивается резиновыми бамперами, приклепанными к нижнему и верхнему рычагам.

Для повышения устойчивости автомобиля на поворотах и уменьшения его крена в передней подвеске установлен торсионный стабилизатор поперечной устойчивости, работающий на кручение. Это U-образный стержень из пружинной стали, установленный поперек автомобиля.Средняя часть тяги крепится к кронштейнам, установленным на лонжеронах рамы (подрамника), а концы через стойки стабилизатора и резиновые накладки соединяются с чашками опорных пружин. При крене кузова вбок стабилизатор поперечной устойчивости поворачивается и ограничивает наклоны кузова, при этом перераспределяя нагрузки, действующие на пружины подвески. При движении автомобиля на крутых поворотах стабилизатор снижает крен автомобиля на 15-25%.

Независимая бесшарнирная рычажно-рессорная подвеска передних колес широко применяется на заднеприводных автомобилях малого класса семейств Москвич и ВАЗ.К основным достоинствам такой подвески можно отнести меньшую массу неподрессоренных частей, уменьшение силы, действующей в шарнирах подвески, а также простую конструкцию. Конструктивное отличие такой подвески состоит в том, что она имеет поворотную стойку, жестко соединенную непосредственно с цапфой колеса. Концы стойки расположены в верхнем и нижнем рычагах на шаровых шарнирах, что позволяет цапфе совершать угловые перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Рис. 3.Независимая бесшарговая подвеска передних колес

Независимая бесшпиндельная подвеска автомобиля Москвич-2140 собрана на штампованной поперечине и представляет собой съемный независимый узел. Нижний и верхний рычаги установлены на осях, закрепленных на поперечине. Нижние рычаги качаются на двух разборных резинометаллических втулках, а верхние — на неразъемных резинометаллических шарнирах. На внешних концах верхних рычагов смонтированы шарнирно-разборные шарниры, состоящие из шарикоподшипников и головок шаровых пальцев шарнирной стойки.Верхний шаровой палец вставляется в цилиндрическое разъемное гнездо стойки и фиксируется болтом, а нижний шаровой палец вставляется в коническое гнездо стойки и фиксируется гайкой. Ступица колеса установлена на шарнире поворотной стойки на двух конических роликовых подшипниках.

Упругий элемент подвески — это винтовая пружина, установленная между поперечиной и нижним рычагом подвески. Внутри пружины расположен телескопический амортизатор двустороннего действия. Ограничение хода сжатия и отдачи обеспечивается резиновыми амортизаторами, прикрепленными к оружию.Подвеска также взаимодействует со стабилизатором поперечной устойчивости. Работа такой подвески при движении транспортного средства аналогична работе подвески, описанной выше.

Рис. 4. Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2108 «Спутник»

Передняя подвеска заднеприводных автомобилей ВАЗ в основном аналогична подвеске заднеприводных автомобилей «Москвич». Однако это не съемный блок, и его можно полностью собрать только на транспортном средстве.

На переднеприводных моделях автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и АЗЛК-2141 применяется независимая подвеска передних ведущих колес.Основным элементом подвески является качающаяся телескопическая стойка, выполняющая одновременно роль направляющего устройства и демпфирующего элемента в виде гидравлического амортизатора двустороннего действия.

Винтовая пружина и буфер сжатия установлены на стойке, ограничивая перемещение колес вверх. Перемещение колеса вниз ограничено гидравлическим амортизатором отдачи, расположенным в амортизаторе. Верхний конец стойки соединен с корпусом через резиновую опору. В опоре установлен подшипник 8, обеспечивающий вращение стойки при повороте управляемых колес.

Нижняя часть стойки соединяется с помощью кронштейна с шкворнем. Поперечный рычаг соединен с цапфой шаровым шарниром, с поперечиной корпуса — резиново-металлическим шарниром.

Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к нижнему рычагу и к кронштейну кузова автомобиля резиновыми накладками. Концы стабилизатора вместе со специальными распорками рычагов воспринимают тяговые и тормозные силы от передних ведущих колес и передают их на кузов.

Подвеска зависимая.Задняя и передняя оси грузовиков и автобусов, а также задние оси многих легковых автомобилей имеют независимую подвеску. Его широкое использование объясняется тем, что он не только смягчает удары, получаемые колесами от неровностей дороги, но и передает тяговое и тормозное усилие с колес на раму автомобиля. Самым распространенным упругим элементом такой подвески является пружина, которая одновременно является ее направляющим устройством.

Механизмы и узлы, соединенные с колесами посредством рессор, называются подрессоренными частями автомобиля, а узлами и деталями, соединенными непосредственно с колесами (балки передней и задней оси, рычаги, тяги и т. Д.)) не подрессорены.

Рассмотрим устройство зависимой рессорной подвески автомобиля ЗИЛ -130. Передняя ось этого автомобиля подвешена к раме на двух полуэллиптических рессорах с гидроамортизаторами. Каждая пружина состоит из листов из кремнистой стали. Первые две листовые рессоры (большие по длине) называются первичными. В средней части каждой пластинки рессоры есть два штампованных выступа, препятствующих их продольному и поперечному перемещению. С этой же целью листы рессоры стягивают струбцинами.

Шарнирное соединение переднего конца пружины в кронштейне рамы осуществляется следующим образом. На конце пружины через колодку крепится проушина с двумя болтами и стремянкой. В нее запрессовывается втулка, через которую свободно проходит пружинный штифт, закрепленный в кронштейне. Масленка используется для смазки пальца.

Средняя часть рессоры соединена стремянками с балкой переднего моста.

Задний конец пружины расположен в проушинах кронштейна и опирается на сухарь из износостойкой стали.При любом допустимом прогибе пружины конструкция подвески позволяет ей свободно перемещаться в продольном направлении за счет скольжения основного листа по опорной трещине.

Для защиты подвижного корневого листа от износа на его конце приклепана вспомогательная прокладка. Опора трещотки установлена на штифте, концы которого расположены в двух вкладышах из легированной стали. Вкладыши, закрепленные в кронштейне стяжным болтом с распорной втулкой, служат для защиты кронштейна от истирания концами пружин.Прогиб пружины ограничен резиновыми амортизаторами. Буфер установлен в опоре на лонжероне рамы, а буфер крепится к пружине лестницами.

Амортизатор шарнирно соединен с передней осью и рамой с помощью пальца и резиновой втулки. Проушина вращается относительно пальца в результате деформации резиновых втулок.

Задний мост автомобиля подвешен к раме на парных полуэллиптических рессорах, из которых две основные рессоры и две дополнительные рессоры (рессоры).Основная пружина состоит из 13 лепестков, а дополнительная пружина — из девяти. Основная рессора крепится к картеру заднего моста стремянками с подушечками. Передний и задний концы основной пружины задней подвески крепятся к раме скобами так же, как концы передней подвески.

Если автомобиль не нагружен, работает только основная пружина, в этом случае концы дополнительной пружины и кронштейны не соприкасаются друг с другом. Когда автомобиль загружен, рама опускается в результате прогиба основной пружины и концы дополнительной пружины упираются в кронштейны.В этом случае работают обе пружины. Для плавного изменения жесткости дополнительной пружины в начальный период ее работы опорные поверхности кронштейнов имеют фасонную поверхность.

Для смягчения ударов балки заднего моста о раму при эксплуатации автомобиля в сложных дорожных условиях на лонжеронах рамы установлены резиновые амортизаторы.

Многие грузовики 4X2 имеют переднюю и заднюю подвески, аналогичные описанным выше. Наряду с этим подвеска грузовиков ГАЗ имеет конструктивную особенность, заключающуюся в том, что основные листы рессор как передней, так и задней подвески не имеют накладных проушин для их крепления.Корневые пластины с кронштейнами каркаса соединяются с помощью толстостенных резиновых вставок (опора и торцевая). Это соединение не требует смазки, а также способствует плавному ходу автомобиля.

Рис. 5. Зависимая подвеска грузового автомобиля: а — передний мост; б — задний мост

Уравновешивающая подвеска на продольных перевернутых полуэллиптических рессорах применяется в трехосных автомобилях, промежуточная и задняя оси которых обычно расположены близко друг к другу.Иногда используется на четырехосных автомобилях и многоосных прицепах. Крепится к раме автомобиля на специальных кронштейнах поперечной оси, на концах которых в втулках установлена ступица, которая стремянками крепится к средней части рессоры. Концы рессоры опираются на кронштейны крышек полуосей заднего моста.

Рис. 6. Задняя подвеска трехосного автомобиля

Ведущие мосты соединены с рамой стержнями, которые передают толкающие силы на раму.Для этого каждая ведущая ось имеет нижние кронштейны на концах втулок полуосей, которые соединены с кронштейнами рамы двумя нижними тягами. Кроме того, к каждой ведущей оси прикреплен верхний кронштейн, который верхними тягами соединен с кронштейном рамы. Стержни с кронштейнами соединены шаровыми пальцами.

При сбалансированной подвеске обе задние оси образуют общую тележку, которая может качаться вместе с пружинами на оси, и, кроме того, в результате прогиба пружины каждая ось может совершать независимые движения, что обеспечивает хорошую адаптируемость колеса для неровностей дороги и высокой проходимости автомобиля.Когда оси смещены под углом, концы рессор скользят в опорных кронштейнах.

Подвеска обеспечивает упругое соединение между рамой или кузовом и осями автомобиля. Элементы и агрегаты подвески вместе с шинами смягчают воздействие на автомобиль нагрузок ZK, вызванных массой автомобиля GK и неровностями дороги, передают продольную силу Pk, поперечные силы и момент Mp с колес на колеса. рама или кузов, гасите колебания подрессоренных и неподрессоренных частей автомобиля.Эти функции выполняются упругим элементом, направляющим устройством и демпфирующим устройством.

Упругие элементы, снижающие динамические нагрузки, улучшают плавность хода транспортных средств, которая характеризуется величиной сжатия упругих элементов под действием статической нагрузки и частотой собственных колебаний транспортного средства под действием динамической нагрузки ( влияние). Необходимая плавность хода обеспечивается при сжатии упругих элементов подвески легковых автомобилей на 150–300 мм, а для грузовых автомобилей — на 60–120 мм.При этом частота собственных колебаний автомобиля должна быть в пределах 60-120 ударов в минуту (1-2 Гц).

По конструкции упругие элементы делятся на металлические, резиновые, пневматические, гидравлические и комбинированные. Чаще всего встречаются металлические упругие элементы в виде листовых рессор, винтовых пружин и торсионных валов, которые отличаются простотой конструкции, высокой прочностью и невысокой стоимостью. В большинстве автомобилей используются листовые рессоры или винтовые пружины в сочетании с резиновыми амортизаторами. Это увеличивает жесткость подвески в конце ее сжатия и тем самым снижает количество вибрации транспортного средства при высоких динамических нагрузках.

Листовые рессоры входят в конструкцию передней и задней подвески всех отечественных грузовиков и в заднюю подвеску большинства легковых автомобилей. Полуэллиптическая пластинчатая рессора собирается из отдельных гнутых стальных листов различной длины. Кривизна листьев увеличивается от верхнего самого длинного корневого листа к нижнему. Это обеспечивает плотное взаимное сцепление листов в собранной пружине и снижает напряжение в наиболее нагруженном корневом листе. Листы в рессоре стягиваются центральным болтом или центрируются своими углублениями и выступами (ЗИЛ-130).Листы удерживаются от углового смещения зажимами, которые снизу приклепываются к концам определенных листов и стягиваются болтом с распорной втулкой, предотвращающей застревание листов.

Рис. 7. Схема подвески: 1 — направляющее устройство; 2 — рама; 3- упругий элемент; 4- шток амортизатора; 5 — компрессионный клапан; 6 — возвратный клапан; 7 — поршень амортизатора; 8 — цилиндр амортизатора; 9 — балка

Пружинный узел устанавливается на опорные колодки или колодки балки моста и крепится к нему двумя лестницами через накладки.Концами корневого листа рессора соединяется с рамой или лонжероном кузова через кронштейны. Под действием нагрузки от веса автомобиля пружина распрямляется, а расстояние между ее концами увеличивается, поэтому передний конец рессоры имеет простое шарнирное соединение с лонжероном, а задний — подвижное соединение. В легковых автомобилях задний конец рессоры соединен с лонжероном качающейся серьгой, благодаря пыльнику рабочая длина рессоры и, следовательно, ее жесткость остается постоянной.В грузовых автомобилях задний конец пружины может скользить в неподвижном кронштейне, поэтому при увеличении нагрузки рабочая длина пружины уменьшается, а ее жесткость увеличивается.

Рис. 8. Зависимая рессорная подвеска: 1 — проушина; 2 — кронштейны; 3 — лонжерон; 4 — прижимной болт хомута; 5 — накладка 4; 6 — буферы резиновые; 7 — амортизатор; 8 — бисквит; 9 — прижимной болт кронштейна; 10 — балка; 11 — стремянка; 12 — хомут; 13 — пружина 14 — шарнирный палец

Резиновые буферы уменьшают вибрацию автомобиля.

Задняя подвеска грузовиков подвергается значительным изменениям нагрузки и поэтому имеет дополнительные небольшие пружины — пружины, средней частью устанавливаемые на главные пружины и закрепляемые обычными лестницами.Над свободными концами рессор на лонжеронах установлены упорные скобы, а при распрямлении рессор под большой нагрузкой упоры подходят к рессорам и включают их, увеличивая жесткость задней подвески.

Конец корневого листа для поворота имеет проушину U с втулкой, которая включает в себя штифт, соединяющий пружину с кронштейном или дужкой. Задний скользящий шарнир пружины передает на него нагрузку от кронштейна через стяжной болт 9, боковые накладки, штифт и трещотку 8.Вместо пальца переднего шарнира и сухаря заднего соединения используются резиновые подушки, улучшающие работу подвески (ГАЗ-5ЕА).

Коррозионная стойкость и износостойкость листов повышены за счет введения между ними графитовой смазки. В легковых автомобилях уменьшение трения и скрипа рессор достигается за счет установки проставок из неметаллических материалов между листами.

Полуэллиптические рессоры воспринимают и смягчают динамические нагрузки ZK на автомобиль со стороны колеса и неровности дороги, передают на раму тяговое усилие Pk и реактивный момент Mp, создаваемые крутящим моментом Mk (или тормозным моментом Mx и тормозное усилие Pt).При этом пружины способствуют гашению колебаний, поэтому можно предположить, что пружины выполняют функции упругих, направляющих и демпфирующих устройств.

Пружины рассчитаны на прочность на изгиб и допустимый прогиб, основной лист рассчитан на прочность под действием продольных и скручивающих сил. В зависимости от результатов расчета количество рессорных листов может быть в пределах от 6 при толщине 6,5 мм («Москвич-2140») до 16 при толщине 10.2 мм (ЗИЛ-130). Материал листовых рессор — высокоуглеродистая сталь, содержащая кремний, хром, марганец. После закалки и струйной обработки листы приобретают высокую эластичность и усталостную прочность.

Винтовые пружины используются в передней подвеске большинства легковых автомобилей, иногда в их задней подвеске (ВАЗ-2101). По сравнению с листовой рессорой пружина такой же жесткости легче, дешевле и долговечнее. Но пружина воспринимает только вертикальную нагрузку ZK и слабо гасит колебания, поэтому в рессорной подвеске используется направляющее и демпфирующее устройство.При расчете пружины определяется напряжение кручения в ее витках, сжатие и жесткость пружины. Материал пружины — сталь того же типа, что и высокоуглеродистые листы пружины с добавками кремния и марганца, закаленные и подвергнутые дробеструйной обработке.

Направляющее устройство передает продольные, поперечные силы и моменты от колес, а также определяет характер движения колес при сжатии упругих элементов. По типу взаимного влияния движения колес одной оси бывают зависимые и независимые подвески.

Зависимая подвеска обеспечивает жесткое соединение колес с неразрезной осью, так что движение одного колеса при наезде на неровность передается на всю ось и на другое колесо. Такая подвеска проста по конструкции, но при движении по неровной дороге вызывает значительные колебания кузова. Это привело к его применению для передних и задних мостов всех отечественных грузовиков, а также для задних мостов большинства легковых автомобилей.

Рис.9. Независимая рычажно-рессорная подвеска: 1, 11 — резиновые буферы; 2 — чашка; 3- стойка стабилизатора; 4- нижний рычаг; 5 — ось нижнего рычага; 6 — втулка резиновая; 7 — П-образный стержень; 8- подрамник лонжерон; 9- поперечина; 10- пружина; 12 — ось верхнего рычага; 13 — плечо; 14 — гнездо головки поперечины; 15 — амортизационная стойка; 16 — амортизатор; 17 — шкворень; 18 — шкворень

Независимая подвеска характеризуется использованием составной оси, когда каждое колесо независимо соединено с рамой, и одно движется независимо от другого.Это снижает жесткость, подвеску и раскачивание оси на высоких скоростях движения, что значительно повышает устойчивость и комфорт езды. Поэтому на передних колесах всех легковых автомобилей применяется независимая подвеска.

Наибольшее распространение получила рычажно-рессорная независимая подвеска с поперечно качающимися рычагами (рис. 12). Основой подвески является поперечина, прикрученная к лонжеронам подрамника и имеющая нижнюю и верхнюю оси. На этих осях шарнирно закреплены нижний и верхний рычаги своими внутренними концами, а их внешние концы шарнирно соединены с верхней и нижней головками стойки.Два дополнительных выступа стойки имеют соосные отверстия для шкворня, который одновременно входит в отверстия поворотной вилки. К нижним рычагам прикручивается чашка с сиденьем, в которую входит нижний конец пружины, а верхний конец пружины упирается во внутреннее гнездо головки поперечины.

Когда толкается неровность дороги, колесо поднимается, поворачивает рычаги вокруг своих осей и сжимает пружину, из-за чего большая часть энергии толчка поглощается, а не передается телу.При повышенных нагрузках и значительном подъеме колес резиновый амортизатор приближается к упору головки и активируется, увеличивая жесткость подвески и ограничивая подъем колес. Колеса заднего хода ограничены буфером.

Расположение осей и длина рычагов обеспечивают небольшое изменение расстояния между колесами (гусеницы) при их перемещении и соответствие изменения угла развала колес и угла схождения. Этим достигается хорошая устойчивость и управляемость автомобиля.

Стабилизатор поперечной устойчивости связывает подвеску одного и другого колеса с некоторой жесткостью, что снижает крен кузова и поперечные колебания. Он состоит из П-образной планки, средняя часть которой соединена с лонжеронами через резиновые втулки с фиксаторами и скобами, а концы — через резиновые подушки со стойками и чашками. При подъеме одного колеса или увеличении нагрузки на него (например, при прохождении поворотов) стабилизатор поперечной устойчивости, сопротивляясь скручиванию, передает нагрузку на подвеску другого колеса.Это уменьшает разницу в подъеме колес, тем самым уменьшая крен и раскачивание кузова. Если ход колес одинаковый, то стабилизатор не срабатывает.

Независимая рычажно-рессорная подвеска может иметь бесшарнирную конструкцию, где вместо шкворня с вилкой и отверстиями под шкворень шарнирная стойка с отверстиями в нижней и верхней частях для шкворней шаровых опор нижнего и верхние рычаги подвески (ВАЗ-2101, «Москвич-2140») … Шаровые опоры обеспечивают качание рычагов в вертикальной плоскости и вращение в горизонтальной плоскости стойки, штампованной вместе с осью колеса.При этом исключается шарнирное соединение, что позволяет уменьшить количество деталей и общий вес подвески, уменьшить количество точек ее смазки.

Смазка независимой подвески необходима для нормальной работы шарниров рычагов, шкворня и осуществляется через Май-Ленки. Некоторые петли имеют резиновые втулки и поэтому не требуют смазки.

Рычаги, стойка, поворотная ось нагружены вертикальной силой веса транспортного средства и горизонтальными силами во время ускорения, торможения или поворота.На стойку действует дополнительная скручивающая нагрузка от тормозного момента, которая воспринимается шарнирами рычагов. С учетом этих нагрузок рычаги, стойка и ось рассчитаны на прочность на изгиб, кроме того, верхние рычаги рассчитаны на сжатие, а нижние — на растяжение. Материал рычагов, стоек и цапф — среднеуглеродистые низколегированные стали с небольшим содержанием хрома, никеля и молибдена.

Ось предназначена для прочности на изгиб, раздавливание и сдвиг, изготовлена из низкоуглеродистых, низколегированных или среднеуглеродистых сталей с последующей закалкой.

Демпфирующее устройство обеспечивает быстрое снижение колебаний автомобиля на упругих элементах подвески под действием динамической нагрузки. Наиболее распространенным демпфирующим устройством является телескопический гидравлический амортизатор двустороннего действия, создающий сопротивление сжатию и растяжению (отдаче) упругих элементов. Сопротивление создается за счет преобразования энергии механической вибрации в рассеиваемую тепловую энергию из-за вязкости и трения жидкости в амортизаторе. Амортизаторы повышают устойчивость, управляемость, плавность хода и устанавливаются в передней подвеске грузовых автомобилей, а также в передней и задней подвеске легковых автомобилей.

Цилиндр амортизатора шарнирно соединен с балкой 9 и заполнен амортизирующим маслом. Цилиндр содержит поршень с клапаном сжатия и клапаном отдачи, шток поршня шарнирно соединен с рамой или корпусом. При колебаниях корпуса или колеса на подвеске поршень в цилиндре совершает возвратно-поступательное движение. При сжатии подвески поршень опускается вниз, давление масла под ним увеличивается, за счет чего открывается клапан сжатия, и масло выталкивается в полость над поршнем.Когда подвеска восстанавливается, поршень поднимается, откатной клапан 6 открывается, и масло перетекает из верхней полости цилиндра в нижнюю. Сопротивление потоку масла через отверстия клапана во время движения поршня, гасящее колебания автомобиля на подвеске.

Сопротивление амортизатора связано со скоростью движения его поршня, это соотношение называется характеристикой амортизатора. При сжатии сопротивление амортизатора должно быть в 2-5 раз меньше сопротивления отдачи, чтобы не вызывать значительной жесткости подвески при передаче толчков и ударов от колес на кузов.

Расчет амортизатора заключается в определении проходных сечений каналов и клапанов для получения требуемых характеристик и подборе габаритных размеров, обеспечивающих нормальный тепловой режим, при котором температура амортизатора не должна превышать +100 ° С.

Подвеска автомобиля ВАЗ-2101. Передняя подвеска, независимая, бесшарнирная, установлена на штампованно-сварной поперечине, прикрученной к лонжеронам кузова. Правильное положение поперечины определяется регулировочными пластинами между кронштейном поперечины и лонжероном.Ось нижнего рычага прикручивается к нижней части поперечины через регулировочные шайбы двумя болтами. Таким же изменением количества шайб под обоими болтами регулируется угол развала. Эти же шайбы позволяют регулировать угол наклона оси поворота, что требует специального оборудования. Ось верхнего рычага имеет вид длинного болта и устанавливается в специальные кронштейны корпуса с проставкой между ними.

Нижнее и верхнее рычаги штампованы из листовой стали, каждое имеет треугольный контур, внутренняя сторона которого выполнена в виде вилки с отверстиями для шарнирной установки на оси.На внешней поверхности есть отверстие для крепления шарового шарнира или шарнирной опоры. Такая конструкция обеспечивает необходимую жесткость и прочность рычагов при передаче на кузов продольных, поперечных сил и моментов от колес. К нижнему рычагу приварены кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости и чашка рессоры. В отверстии чашки находится нижний кронштейн амортизатора, закрепленный на рычаге.

Шарнирное соединение рычагов и осей выполнено на резинометаллических втулках (сайлентблоках), состоящих из резиновой вставки, запрессованной стальной трубы и запрессованного стального сепаратора.Сайлентблоки запрессовываются в отверстия вилок рычагов и фиксируются на осях рычагов гайками. Таким образом, при повороте рычага внешняя обойма сайлентблока поворачивается относительно своей внутренней трубки на оси за счет упругости и внутреннего трения резиновой вставки. В шарнирах отсутствует внешнее трение поверхностей, что значительно увеличивает их прочность и исключает необходимость смазки.

Шаровые опоры неразъемные, имеют конструктивные отличия, так как нижний шарнир принимает на себя большую нагрузку от тормозного момента, рулевой тяги и веса автомобиля на переднюю ось.Его полусферический штифт опирается на резиновую подкладку, рабочая поверхность которой покрыта слоем нейлона с добавкой дисульфида молибдена, что значительно снижает износ сопряжения. Вкладыш находится в обойме и за счет эластичности своей специальной резины постоянно прижимается к головке пальца, предотвращая появление щели при износе сопряжения. Сверху на палец установлена металлокерамическая опорная втулка, которая своей внутренней поверхностью сопряжена со стержнем, а внешняя полусферическая поверхность сопряжена с корпусом петли.На внешней поверхности втулки имеются канавки для улучшения смазки.

Рис. 10. Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101: 1 — вставка; 2, 17 — шаровые пальцы; 3, 20 — зажимы; 4, 19 — тела петель:. 5, 18 — втулки; 6 — колесный диск; 7 — поворотная стойка; 8 — направляющие штифты; 9 — ось поворотной стойки; 10 — ступичные подшипники; 11 — болт крепления колеса; 12 — сальник; 13 — кронштейн тормозного суппорта; 14 — тормозной диск; 15 — кожух; 16 — кольцо; 21 — шайба; 22 — шарнир верхний; 23 — плечо; 24 — прокладка пружины; 25 — рессорная подушка: 26, 31 — сайлентблоки; 27 — ось верхнего рычага ;.28 — лонжерон кузова; 29 — пластины регулировочные; 30 — поперечина; 32 — шайбы регулировочные; 33 — ось нижнего рычага; 34 — амортизатор; 35 — рессора: 36 — болт крепления амортизатора оси; 37 — кронштейн крепления амортизатора; 38 — нижний рычаг; 39 — защитный кожух; 40 — шарнир нижний; 41 — ступица

Верхний шарнир имеет штифт с полусферическим буртиком, которым штифт опирается на обойму через резиновое кольцо и стальную полусферическую шайбу. Опорная втулка, как и нижняя петля, надевается на палец и работает в паре с корпусом.

После сборки петель корпус и вилка соединяются точечной сваркой. Внутренняя полость петель заполнена консистентной смазкой через отверстие, закрытое заглушкой, и защищена от пыли и влаги резиновым покрытием.

Петли в сборе закрепляются в отверстиях рычага по три болта. Хвостовики шарового пальца имеют коническую форму и имеют резьбу, чтобы соответствовать и закреплять в отверстиях поворотного рычага.

Пружина подвески своим нижним концом опирается через стальную прокладку на чашку нижнего рычага, а верхний конец упирается в специальный кронштейн корпуса через резиновую прокладку.В зависимости от жесткости при нагрузке 435 кг пружины на заводе делятся на две группы. При длине более 232 мм пружины маркируются желтой краской на внешней поверхности средних витков и относятся к группе А. Если длина меньше или равна 232 мм, пружина маркируется зеленой краской и входит в группу Б. Пружины одинаковые должны быть установлены в передней и задней подвеске одной группы. В виде исключения допускается установка пружин группы А в передней подвеске и пружин группы В в задней подвеске.

Когда колесо значительно поднимается и пружина сжимается, верхний рычаг упирается платформой в резиновый амортизатор, закрепленный в специальном кронштейне корпуса. Обратный ход колеса при возврате пружины ограничен пластиковым амортизатором в виде втулки на штоке переднего амортизатора (рис. 11).

Амортизатор телескопический двустороннего действия в передней подвеске расположен внутри рессоры. Его нижняя часть шарнирно соединяется с кронштейном нижнего рычага, а верхняя часть соединяется с кронштейном корпуса через резиновые подушки (рис.10). Нижний шарнир представляет собой резиновую втулку с трубкой и обоймой, запрессованную в проушину корпуса амортизатора (сайлентблока) (рис. 11). При установке на кронштейн в отверстия втулки и кронштейна вставляется ось-болт, на котором втулка затягивается гайкой. Благодаря своей эластичности втулка позволяет амортизатору вращаться вокруг оси.

Передний и задний амортизаторы идентичны по конструкции, различаются длиной, креплением, ходом и характеристиками.Амортизатор состоит из трех основных узлов: корпуса 19 в сборе, рабочего цилиндра 18 в сборе и штока 23 в сборе.

Рис. 11. Амортизатор автомобиля ВАЗ-2101: 1 — навеска; 2 — втулка; 3 — шарнирный держатель; 4- проушина корпуса; 5- корпус клапана сжатия; 6 — пружина клапана сжатия; 7 — осевое отверстие клапана сжатия; S — радиальное открытие клапана сжатия; 9 — клапан сжатия; 10 — впускной клапан; 11 — гайка возвратного клапана; 12 — пружина возвратного клапана; 13 — отверстия в поршне для возвратного клапана; 14, 29 — уплотнительные кольца; 15 — перепускной клапан; 16 — ограничительная пластина; 17 — буфер; 18 — рабочий цилиндр; 19 — корпус амортизатора; 20 — капиллярное отверстие; 21 — кожух; 22 — гайка корпуса; 23 — приклад; 24 — распорная втулка.ка; 25 — крышка; 26 — защитное кольцо; 27 — прокладка; 28 — сальник штока; 30 — направляющая штанги; 31 — дренажная трубка; 32 — пружина перепускного клапана; 33 — отверстия в поршне для перепускного клапана; 34 — возвратный клапан; 35 — поршень; 36 — седло клапана сжатия; 37 — пружина впускного клапана; 38 — отверстие для впускного клапана

Цилиндрический корпус закрывается снизу приварной проушиной с сайлентблоком, сверху в него вкручивается гайка с отверстиями под ключ.

Рабочий цилиндр имеет запрессованный снизу корпус клапана сжатия, в центральное отверстие которого ввинчивается седло с клапаном сжатия, запрессованным пружиной.Седло через ограничительную пластину и пружину прижимает впускной клапан к отверстиям. Сверху цилиндра находится направляющая стержня из металлокерамики с капиллярным отверстием, сливной трубкой и резиновым уплотнительным кольцом. В направляющей находится резиновый сальник штанги, обойма которого запрессована гайкой через полиуретановую прокладку и защитное кольцо. В то же время гайка захватывает цилиндр с корпусом клапана сжатия в отверстии проушины.

Шток хромированный, полированный, на верхнем конце имеется колпачок, который фиксируется запрессованной распорной втулкой.К крышке приваривается кожух, защищающий шток от пыли, влаги и повреждений. На нижнем конце штока расположен спеченный поршень с резиновым уплотнительным кольцом и сквозными отверстиями, расположенными в двух окружностях. Отверстия на внутренней окружности закрываются возвратным тарельчатым клапаном, который сжимается пружиной, упирающейся в буртик гайки, навинченный на шток. Отверстия на внешней окружности закрываются тарельчатым предохранительным клапаном под действием сдерживающей тарельчатой пружины.

Для нормальной работы амортизатора необходимо, чтобы весь объем полостей под поршнем, над поршнем и нижняя часть резервуара между цилиндром и корпусом амортизатора были заполнены маслом.

Сжатие пружины подвески при подъеме колеса заставляет шток амортизатора и поршень двигаться вниз, создавая давление на масло под поршнем. Благодаря этому открывается перепускной клапан, и из-за низкой жесткости его пружины масло с небольшим сопротивлением течет через отверстия снизу в верхнюю полость цилиндра. При этом часть верхней полости занимает объем введенного в нее стержня, из-за чего все масло из нижней полости не может перетекать в верхнюю.Этот «избыток» масла при медленном движении поршня амортизатора вытекает через небольшое осевое отверстие клапана сжатия в резервуар между цилиндром и корпусом амортизатора. При резком сжатии подвески и быстром движении поршня амортизатора давление масла под поршнем увеличивается, и клапан сжатия открывается, преодолевая значительную жесткость его пружины. Масло может вытекать в резервуар через радиальное отверстие 8 клапана, степень открытия которого зависит от скорости поршня.Таким образом, сопротивление амортизатора сжатию определяется диаметром отверстия, жесткостью пружины и степенью открытия радиального отверстия клапана сжатия, что определяет характеристики сжатия амортизатора.

Отдача подвески и движение штока поршня вверх увеличивают давление масла над поршнем. При медленном движении поршня масло поступает в отверстия и через канавки тарелки клапана в нижнюю полость. Быстрое движение поршня открывает обратный клапан, преодолевая повышенную жесткость его пружин, и масло перетекает в нижнюю полость цилиндра.Из-за наличия стержня в верхней полости, масла, поступающего в нижнюю полость, недостаточно для ее заполнения, и в ней создается небольшой вакуум. В результате открывается впускной клапан с пружиной малой жесткости, и масло с низким сопротивлением поступает в нижнюю полость из резервуара. Характеристики и устойчивость амортизатора к отдаче определяются размером отверстий, канавок клапана и жесткостью пружины.

Сжатие удара и движение поршня вниз создает небольшой вакуум над поршнем, что может привести к втягиванию воздуха через уплотнение штока.Пузырьки воздуха и пары масла в цилиндре амортизатора искажают его работу и нарушают нормальную работу. Для предотвращения засасывания воздуха в цилиндр полость над поршнем сообщается с резервуаром через капиллярное отверстие и полиэтиленовую трубку, через которую масло может всасываться в цилиндр. Если в цилиндр попадают воздух и пары масла, то при восстановлении амортизатора они через такое же отверстие и трубку сбрасываются в резервуар и накапливаются в его верхней части, не влияя на характеристики амортизатора.

Поворотная стойка имеет два конических отверстия для опоры стержней шарового пальца. К его фланцу изнутри прикреплен поворотный рычаг, снаружи — кронштейн тормозного суппорта и защитный кожух. Конические роликоподшипники устанавливаются на оси поворотной стойки, запрессовываются в ступицу и фиксируются гайкой со стопорной шайбой. Для подшипников консистентная смазка вводится в ступицу, которая удерживается запрессованным сальником и колпачком. Тормозной диск прикручивается к ступице двумя винтами в виде направляющих штифтов.На них колесо устанавливается своим диском и вместе с тормозным диском крепится к ступице четырьмя болтами с коническими центрирующими поверхностями.

Подвеска задняя зависимая, рессорная, с реактивными тягами, ее элементы и агрегаты соединены балкой заднего ведущего моста. Система реактивных штанг передает корпусу продольные и поперечные силы, моменты от колес и состоит из двух нижних, двух верхних продольных штанг и поперечной штанги. Продольные стержни передают тяговые, тормозные силы и их моменты, поперечный стержень передает поперечные силы.Поперечные и нижние продольные стержни выполнены из труб со вставленными и приваренными проушинами, верхние стержни — из стержня с приваренными к концам проушинами. Все тяги шарнирно соединены с кронштейнами балки ведущего моста и кронштейнами кузова. Петли I состоят из двух конических резиновых втулок, вдавленных в проушину, с трубкой и шайбами, удерживаемыми развальцовкой трубки. Петли соединяются с кронштейнами с осями в виде болтов и окончательно затягиваются гайками с моментом 8 кгм на автомобиле с полной нагрузкой.

Пружины подвески устанавливаются концами в опорные чашки, приваренные к балке ведущего моста и корпусу. Пружина упирается в нижнюю чашку через пластиковую прокладку, на верхнюю чашку — через резиновую прокладку. Как и в передней подвеске, пружины устанавливаются в соответствии с их жесткостью. При больших нагрузках и сжатии пружины нижняя чашка упирается в резиновый амортизатор, расположенный внутри пружины и закрепленный в верхней чашке. В этом случае ограничение подъема ведущей оси обеспечивается резиновым амортизатором, закрепленным в кронштейне кузова над средней частью оси, который не позволяет карданному валу касаться пола кузова.Обратный ход моста ограничен амортизаторами.

Задние амортизаторы установлены на двух конических резиновых втулках. Амортизатор соединен нижней проушиной с кронштейном балки ведущего моста, верхней — с кронштейном кузова. Наклонное расположение амортизаторов обеспечивает необходимый ход подвески и увеличивает поперечную устойчивость кузова.

Рис. 12. Задняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101: 1 — нижняя продольная балка; 2- верхний продольный стержень; 3- буфер; 4 — пружина; 5 — кронштейн основания кузова; 6 — амортизатор; 7- балка; 5 — поперечный стержень; 9 — кронштейн балки; 10 — опорные чашки; — петля штанги; 12 — втулка; 13 — шайба; 14 — проушина штанги; 15 — навеска трубки

Подвеска автомобиля «Москвич-2140».Передняя подвеска независимая, бесшарнирная, в основном соответствует конструкции передней подвески автомобиля ВАЗ-2101 и имеет некоторые особенности (рис. 13). Штампованная сварная поперечина крепится болтами к лонжеронам рамы через резиновые прокладки и втулки, что снижает передаваемые на кузов вибрации. Поперечина изогнута в горизонтальной плоскости, а оси закрепленных на ней рычагов расположены под углом 15 ° к продольной оси, что позволило улучшить размещение двигателя.

Нижний и верхний рычаги установлены на осях в сайлентблоках. Между осью плеча и опорой поперечины имеются проставки для регулировки угла развала. Под болты крепления оси устанавливается кронштейн, позволяющий регулировать угол наклона оси поворота. К нижнему рычагу приварены кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости и резиновый упор-упор.

Опоры шаровые разборные. Штифт нижнего шарнира имеет сухарь, который своим концом и внутренней поверхностью сопряжен со штифтом, а внешняя полусферическая поверхность сопряжена со вставкой, запрессованной в корпус петли.Снизу к сферической поверхности пальца небольшое усилие пружины прижимает держатель, который, упираясь в нижний конец крышки, не позволяет пальцу опускаться. В крышку ввинчивается масленка. Конический хвостовик пальца фиксируется гайкой в отверстии поворотной стойки.

Рис. 13. Передняя подвеска автомобиля «Москвич-2140»: 1 — поперечина; 2 — пружина; 3 — прокладка пружины; 4 — амортизатор; 5, 39 — сайлентблоки; 6 — болт крепления оси верхнего рычага; 7 — ось верхнего рычага; 8, 15 — регулировочные шайбы; 9 — плечо; 10, 21 — буферы резиновые; 11 — верхний шарнир ;.12 — вкладыш рессора; 13 — пробка; 14 — нажимная вставка; 16, 33 — навески; 17 — обшивка кузова; 18, 30 — шаровые пальцы; 19 — стяжной болт; 20 — поворотная стойка; 22 — гайка шарикового пальца; 23 — ступица колеса; 24 — ступичные подшипники; 25 — опорная гайка; 26 — колесная гайка; 27 — винт крепления тормозного диска; 28 — тормозной диск; 29 — шарнир нижний; 31 — вставка; 32 — бисквит сферический; 34 — обойма; 35 — крышка; 36 — масленка; 37 — нижний кронштейн амортизатора; 38 — сайлентблоки; 40 — нижний рычаг; 41 — ось нижнего рычага

Верхняя петля имеет штифт с шаровой головкой, опирающийся на полиамидную вставку, запрессованную в корпус петли.Пружина прижимает нажимную вставку сверху к головке пальца. Между поверхностью рычага и фланцем корпуса имеются прокладки для устранения осевого люфта пальца. Смазка попадает в шарнир через заглушку. Хвостовик пальца фиксируется стяжным болтом в глухом отверстии поворотной стойки.

Петли прикручены к рычагам и защищены от пыли и влаги резиновыми накладками.

Пружина подвески устанавливается между нижним рычагом и чашкой поперечины, которая имеет резиновую прокладку.По жесткости пружины делятся на три группы и обозначаются одним, двумя или тремя рисками на эталонной катушке. С левой и правой стороны подвески необходимо установить пружины одной из трех групп.

Амортизатор телескопический двухстороннего действия, по конструкции и работе близок к описываемому амортизатору ВАЗ-2101. Передний амортизатор не имеет защитного кожуха, задний амортизатор отличается по длине, креплению, ходу и характеристикам.

Поворотный рычаг имеет ось и фланец, к которым крепятся тормозной суппорт и поворотный рычаг. На подшипниках оси вращается ступица с пятью запрессованными болтами. Сальник и колпачок удерживают смазку в ступице, затяжка подшипников регулируется гайкой. Тормозной диск прикручивается к ступице двумя винтами, а затем вместе с колесным диском крепится к болтам ступицы накидными гайками.

Задняя подвеска на продольных полуэллиптических рессорах.Листы в рессоре стягиваются центральным болтом, головка которого входит в отверстие подушки на балке заднего моста, фиксируя положение пружины. Хомуты устанавливаются на штифты третьего и пятого листов. Резиновые прокладки зажимов вместе с полиэтиленовыми шайбами между торцами листов предотвращают скрип пружин во время работы. Пружинный узел устанавливается на подушку снизу балки заднего моста и крепится к балке стремянками.Стремянки закрывают балку сверху через буферный держатель, снизу проходят через отверстия накладки и гайками фиксируют пружины.

Передний конец корневого листа в форме выступа имеет прессованную и расширенную тонкостенную втулку, которая улучшает условия работы двух резиновых втулок. Проушина с втулками шарнирно соединена шпилькой с кронштейном на лонжероне основания кузова. Палец в отверстии на внутренней щеке кронштейна закреплен гайкой, в большом отверстии на внешней щеке палец имеет две выпуклые шайбы.При затяжке гайки резиновые втулки получают посадку с натягом в проушине и на штифте, после чего шайбы, опираясь на ступеньку штифта, распрямляют и фиксируют штифт в отверстии на внешней щеке кронштейна.

Задняя проушина корневого листа соединена с лонжероном качающейся серьгой. Два пальца прижимаются к внешней щеке серьги, которые входят в резиновые втулки, установленные в задней проушине, и втулку, приваренную к лонжерону корпуса.Внутренняя щека и гайка создают необходимое натяжение на резиновых втулках. При значительном прогибе пружины срабатывает полый резиновый амортизатор, дополнительный буфер ограничивает подъем моста.

Рис. 14. Задняя подвеска автомобиля «Москвич-2140»: 1 — рессорная; 2, 18 — буферы резиновые; 3 — хомут прокладки; 4 — хомут; 5 — шайба; 6 — болт крепления амортизатора; 7 — сайлентблоки амортизатора; 8 — штифт крепления амортизатора; 9 — серьга; 10 — амортизатор; 11 — балка; 12 — подушка балки; 13 — стяжной болт; 14 — гайка стремянки; 15- пружинная колодка; 16 — стремянка; 17 — держатель буфера; 19 — втулка лонжерона; 20 — серьги-гайки; 21 — серьга на пальцах; 22 — пружинная ушная шпилька; 23, 27 — гайки крепления втулок и шпилек; 24 — шайбы крепления втулок и штифтов; 25 — втулка проушины пружины; 26 — кронштейн лонжерона

Задние амортизаторы наклонены и установлены в резиновых втулках.Нижняя проушина включает палец, запрессованный в отверстие накладки, верхняя проушина прикручивается к кронштейну корпуса.

Подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга». Передняя подвеска независимая, шарнирная, установлена на кованой поперечине двутаврового сечения, прикрученной к лонжеронам. Для увеличения жесткости поперечина дополнительно соединяется с основанием корпуса раскосом в виде стержня с резьбовыми концами. Нижний и верхний рычаги установлены «внутренними» концами в сайлентблоках на осях поперечины.Верхняя ось привинчивается к головке поперечины через два набора регулировочных шайб. Изменяя их количество в обоих наборах, регулируют угол развала колес, путем переключения от одного набора к другому угол наклона шкворня.

Рис. 15. Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»: 1 — тормозной барабан; 2 — колесный диск; 3 — регулировочная шайба; 4 — винт крепления тормозного барабана; 5 — шкворень; 6-контактный; 7 — колпачок; 8 — опорная гайка; 9 — ступица; 10 — сальник; 11 — колесная гайка; 12 — упорный подшипник шкворня; 13 — шарнирно-игольчатый подшипник; 14 — втулки с внутренней резьбой; 15 — втулки с наружной резьбой; 16 — пальцы петель стойки; 17 — уплотнительные кольца; 18 — стойка; 19 — заглушка; 20, 34 — буферы резиновые; 21 — плечо; 22 — прокладка пружины; 23 — кожух амортизатора; 24 — регулировочные шайбы; 25 — ось верхнего рычага; 26 — сайлентблок; 27 — лонжерон; 28 — поперечина; 29 — ось нижнего рычага; 30 — нижний рычаг; 31 — пружина; 32 — чашка опорной пружины; 33 — амортизатор; 35 — стопорный штифт; 36 — поворотный рычаг; 37 — заглушка; 38 — тормозной щит

Наружные концы рычагов соединены со стойкой резьбовыми петлями.Наружная резьбовая втулка запрессовывается в головку подкоса, внутренняя резьбовая распорка с рифлеными концами зажимается между концами рычагов гайкой и штифтом. Когда рычаги качаются вместе с ними, внутренняя втулка вращается по резьбе неподвижной внешней втулки в головке рейки. Резьбовые соединения смазываются пресс-масленками и уплотняются резиновыми кольцами. Стойка соединяется с шкворнем шкворнем, который фиксируется в отверстиях цапфы вилки стопорным штифтом и вместе с ним проворачивается в игольчатых подшипниках опор стойки.Изнутри подшипники уплотнены резиновыми кольцами, снаружи закрыты заглушками. Вертикальную нагрузку поддерживает упорный шарикоподшипник в обойме с резиновым уплотнительным колпачком. Игольчатые и шариковые подшипники смазываются через пресс-масленки. Осевой зазор в шарнире определяется регулировочной шайбой.

Нижний конец пружины упирается в чашку, прикрученную к нижним рычагам, а верхний конец упирается в опору поперечины через резиновую прокладку.Когда колесо значительно поднимается и опускается, резиновые буферы 20 и 34 начинают работать вместе с пружиной. К чашке рессоры прикреплены стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Амортизатор телескопический двухстороннего действия с резиновым защитным кожухом. Задний амортизатор отличается длиной, креплением нижнего конца, величиной хода и характеристиками.

Шарнирный палец имеет ось и фланец с привинченным шарнирным рычагом и тормозным щитком. Ступица, установленная на роликовых подшипниках, имеет сальник и колпачок, удерживающие смазку, гайка 8 служит для регулировки затяжки подшипников.Тормозной барабан крепится на болтах, запрессованных в ступицу, привинченных тремя винтами и окончательно скрепленных с диском колеса накидными гайками.

Задняя подвеска на продольных полуэллиптических рессорах. Его конструкция не имеет принципиальных отличий от задней подвески автомобиля Москвич-2140. Особенностью подвески является наличие резиновых подушек с зажимами между рессорой, балкой заднего моста и колодкой 8.

Подвеска автомобиля GAE-53A зависимая от продольных полуэллиптических рессор.Передняя подвеска имеет 12 листовых рессор, стянутых центральным болтом и четырьмя хомутами. Пружинный узел крепится к опорной площадке балки моста двумя лестницами с гайками. Стремянки закрывают балку сверху через обойму резинового буфера-ограничителя 8. К концам первого и второго корневых листов приклепаны чашки для резиновых подушек, через которые пружина опирается на кронштейны, приклепанные к лонжерону. Снизу к кронштейнам прикручиваются крышки, зажимающие резиновые подушки.Верхняя и нижняя подушки безопасности на обоих концах пружины передают вертикальные нагрузки, передние боковые подушки безопасности — тормозное усилие, а упорная подушка — тяговое усилие. Задний конец пружины при отклонении и расправлении может перемещаться между подушками в кронштейне. При сборке между листами пружины помещается графитовая смазка.

Рис. 16. Задняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»: 1 — лонжерон; 2 — буферы резиновые; 3 — амортизатор; 4 — балка; 5-резиновые подушки; 6 — пружина; 7 — серьга; 8 — пружинная колодка

Рис.17. Передняя подвеска автомобиля ГАЭ-53А: 1 — кронштейн передней рессоры; 2 — лонжерон; 3 — кронштейн амортизатора; 4 — амортизатор; 5 — кронштейн задней рессоры; 6, 14 — чашки подушек; 7 — пружинные подушки; 8 — буфер резиновый; 9 — болт прижимной пружины; 10 — балка; А — буферный зажим; 12 — стремянка; 13 — пружинный зажим; 15 — колодка упорная

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия, устанавливаются только в передней подвеске. Верхняя проушина с резиновыми втулками закреплена на пальце кронштейна, нижняя — на пальце, прикрученном к балке моста.

Задняя подвеска — листовая рессора и листовая рессора (рис. 18). Каждая пружина удерживается отдельным центральным болтом и зажимами. Пружины облицованы и перекрыты лестницами сверху через подушку. На подушке балки заднего моста установлена пружина с рессорой и закреплена через подушку гайками стремянки. Концы рессор опираются на кронштейны через резиновые подушки так же, как и в передней подвеске. Под нагрузкой свободные концы верхних листов рессор упираются в резиновые подушки, прикрученные к кронштейнам.Прогиб пружин и движение задней оси вверх ограничиваются резиновым амортизатором на прокладке, прикрученной к лонжерону снизу, так что балка оси упирается в амортизатор.

Рис. 18. Задняя подвеска автомобиля ГАЗ-63А: 1 — кронштейн передней рессоры; 2 — подушка пружинная; 3 — подвеска; 4 — подрессоренная колодка; 5 — стремянка; 6 — пружинная штанга; 7.9 — стяжные болты; 8 — рессорная накладка; 10 — кронштейн задней рессоры; 11 — пружина; 12 — накладка стремянок; 13 — буфер резиновый

Подвеска автомобиля ЗИЛ-130 — зависимая на продольных полуэллиптических рессорах.Передняя подвеска имеет 11 листовых рессор, центрируемых выступами и впадинами, стянутых хомутами. Пружина с резиновой амортизирующей подушкой прикрыта трапами и крепится гайками к опорной площадке балки моста. Передний конец корневого листа имеет накладку, к которой при помощи стремянки и двух болтов крепится проушина с бронзовой втулкой. Проушина соединяется с кронштейном штифтом, который фиксируется в отверстиях кронштейна двумя стяжными болтами. Смазка поверхности пальца осуществляется через масленку, осевой и радиальный каналы.Задний конец корневого листа с накладкой можно перемещать в кронштейне между опорой трещотки и втулкой стяжного болта. Опора трещотки устанавливается на штифт, закрепленный в боковых вставках, которые соединяются с кронштейном стяжным болтом.

Амортизаторы устанавливаются только в передней подвеске и фиксируются проушинами с резиновыми втулками на пальцах верхнего и нижнего кронштейнов.

Задняя подвеска состоит из листовых рессор и листовых рессор (рис.20).

Рис. 19. Передняя подвеска автомобиля ЗИЛ-130: 1 — проушина рессоры; 2 — кронштейн передней рессоры; 3 — пружинная колодка; 4 ушные стремянки; 5- пружинный зажим; 6- пружинная стремянка; .7, 10 — буферы резиновые; 8 — амортизатор; 9 — кронштейн верхнего амортизатора; 11 — кронштейн задней рессоры; 12 — лонжерон шпангоута; 13 — опорный взломщик; 14 — прижимной болт кронштейна; 15 — боковая вставка; 16 — втулка стяжного болта; 17 — втулки крепления амортизатора; 18 — нижний кронштейн амортизатора; 19 — балка; 20 — масленка; 21 — ушной палец; 22 — стяжной болт проушины

Рис.20. Задняя подвеска автомобиля ЗИЛ-130: 1 — кронштейн передней рессоры; 2 — подвеска; 3 — стремянка; подпружиненный; 5 — кронштейн задней рессоры; 6 — опорный взломщик; 7 — боковая вставка; 8 — пружина

1. Проверить крепление осей рычагов передней подвески.
2. Проверить крепление рычагов на осях через одно ТО-2.
3. Проверить крепление тормозных щитков через одно ТО-2.
4. Проверить крепление крышек пружинных кронштейнов.
5. Проверьте клепаные соединения рамы, обращая особое внимание на крепление кронштейнов пружин.
6. Проверить регулировку подшипников ступиц передних колес (для автомобиля ЗИЛ -130 — после одного ТО-2).

Для этого приподнимите переднюю ось, снимите колпак ступицы, отверните регулировочную гайку на пол-оборота и проверьте, свободно ли вращается колесо. Затяните гайку гаечным ключом с длиной плеча 200-400 мм, поворачивая колесо в обе стороны. Плотно проворачивая колесо, ослабьте гайку на 1 / 5-1 / 3 оборота и проверьте затяжку подшипников. Колесо должно свободно вращаться без осевого и радиального люфта.В этом положении регулировочная гайка блокируется, и если после проезда 8-10 км ступица не получает заметного нагрева, регулировка считается завершенной.

Перед регулировкой подшипников через ТО-2 заменить смазку в ступицах колес. Для этого снимаем ступицу, промываем керосином и кладем в нее 0,1-0,25 кг Консталина 1-13 или Литола-24 (ВАЗ-2101). Затем установите ступицу и отрегулируйте затяжку ее подшипников, как описано выше.

Проверка регулировки углов установки колес

Перед проверкой и регулировкой углов необходимо установить нормальное давление в шинах, проверить герметичность подшипников ступиц передних колес, устранить люфт в шарнирах подвески и рулевые тяги.Затем следует обеспечить номинальную нагрузку автомобиля и, отодвинув его на несколько метров, поставить на ровную горизонтальную площадку. Колеса должны стоять прямо.

Сначала регулируется угол наклона оси поворота или оси вращения колес, затем углы развала, схождения и максимального поворота. Наиболее точная регулировка проводится на специальной подставке, но можно использовать и самые простые методы.

Угол наклона главного поворота на автомобиле ВАЗ-2101 регулируется изменением количества шайб под тот или иной болт оси нижнего рычага подвески.На автомобиле «Москвич-2140» этот угол регулируется путем перестановки регулировочного кронштейна с одного на другой болта оси верхнего рычага. Для проверки этого угла понадобится специальное приспособление или подставка. На автомобиле ГАЗ-24 «Волга» угол наклона оси поворота можно проверить косвенно по отвесу. Если отвес касается переднего конца верхней головки стойки амортизатора, то он должен проходить на расстоянии 26-31 мм от переднего конца нижней головки стойки амортизатора. Этот угол регулируется изменением количества проставок под тот или иной болт оси верхнего рычага.

Развал проверяется косвенно с помощью отвеса на внешней боковой поверхности шин. Сначала необходимо найти точки равного бокового биения шин и установить автомобиль так, чтобы эти точки находились на общей вертикали. Разница между нижним и верхним расстоянием от боковой поверхности шины до отвеса должна быть в пределах от 1 до 5 мм. Угол развала регулируется одинаковым изменением количества одинаковых прокладок под обоими болтами осей рычагов.

Чтобы облегчить регулировку углов ролика и развала, вы можете разгрузить рычаги подвески, подняв переднюю часть автомобиля и сжав пружину подвески специальной стяжкой.

Схождение связано с углом развала колес, поэтому после регулировки ролика и развала обязательно проверьте и отрегулируйте центровку колес с помощью линейки. Сначала измеряется расстояние по горизонтали между внутренними боковыми поверхностями шин на уровне центров колес спереди и отмечаются точки измерения.Затем машина катится вперед, так что отмеченные точки сзади находятся на одном уровне, и снова измеряется расстояние между ними. Разница между результатом второго и первого измерений дает степень сходимости. Схождение колес легковых автомобилей регулируется изменением длины боковых рулевых тяг путем поворота их муфт. В грузовиках эта регулировка производится поворотом рулевой тяги относительно концов, что также изменяет ее длину.

Угол поворота колес должен обеспечивать необходимый радиус поворота автомобиля без касания колес деталей подвески и лонжеронов.Он характеризуется углом максимального поворота внутреннего колеса, а рулевой привод обеспечивает поворот другого колеса на некоторый меньший угол. Для автомобилей ВАЗ-2101 и ГАЗ-24 «Волга» угол максимального поворота составляет 39 °, он не регулируется и обусловлен положением выступов-упоров на рулевой сошке. На автомобиле «Москвич-2140» этот угол составляет 35 ° и регулируется болтами в кронштейнах лонжеронов, упирающихся в выступ рулевого или маятникового рычага.У автомобилей ГАЗ-53А и ЗИЛ-130 угол поворота колес составляет 34 ° (для левого колеса ЗИЛ -130-36 °) и регулируется болтами в шарнирных рычагах, упирающихся в специальные выступы балки переднего моста.

При техническом обслуживании проверяется состояние шарниров, рессор, амортизаторов, колес и шин на подвеске и устраняются неисправности.

С помощью EO проверяется состояние шин и регулируется давление воздуха в них. На шинах не должно быть посторонних предметов и повреждений.Для автомобилей ВАЗ-2121 и ВАЗ-2109 после обкатки проверяются и регулируются углы наклона передних колес. Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2109 дополнительно проверяется состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости кронштейнов буфера сжатия.

На ТО-1 проверяется состояние рычагов шаровых опор, защитных резиновых чехлов и колпачков. Для автомобиля ИЖ-2715 балансировка колес проверяется и переставляется по схеме, для автомобиля УАЗ-Е1512 зазор в шкворнях поворотных кулаков.

После одного ТО-1 проверяется балансировка колес на автомобилях ВАЗ-2121 и UAE-31512, переставленных по схеме, дополнительно на автомобиле УАЗ-31512 проверяется состояние шин, углы передних колес проверены и отрегулированы.

При ТО-2 в автомобиле ИЖ-2715 проверяются и регулируются углы передних колес. Для автомобилей ИЖ-2715 и ОАЭ-31512 проверяется упругость рессор и крепление рычага поворотного кулака, рессорных трапов, пальцев рессор, амортизаторов.в автомобиле ВАЗ-2109 проводится проверка балансировки колес и при необходимости их балансировка и перестановка.

После одного ТО-2 автомобиль ВАЗ-2121 проверяет состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости, исправность гидроамортизаторов и состояние резиновых втулок.

Осмотрите шины и удалите застрявшие предметы, определите давление воздуха и степень износа с помощью манометра и осмотрите клапаны.

При проверке утечки воздуха из шин нанесите мыльный раствор на входное отверстие клапана.Утечка воздуха через зону свидетельствует о ее неисправности.

По мере износа протектора низкопрофильных шин с глубиной канавки 1,6 мм на поверхности протектора появляются индикаторы износа в виде поперечных полос шириной 12 мм каждая. Таких полос шесть, и они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Их наличие указывает на опасность дальнейшего использования покрышек.

Для балансировки колес предусмотрены специальные стенды фирмы «Schenk» со снятием колес с автомобиля и фирмы «Cher-chil» — без снятия.При отсутствии стоек балансировка выполняется на ступице переднего колеса … Для этого автомобиль приподнимают домкратом и ослабляют затяжку подшипников ступицы, открутив регулировочную гайку на 90-120 °. Затем колесо вращается. Если он останавливается в одном положении, возникает дисбаланс.

Рис. 21. Виды износа шин: а — контроль износа низкопрофильных шин: 1 — «индикатор» износа протектора; б — преждевременный износ при: 1 — избыточном давлении; 2 — пониженное давление; 3 — неправильная установка углов установки колес; 4 — угол биения колеса; 5 — нарушение балансировки колес; б — неправильный развал

Рис.0 положение между метками на равные части и нанесите среднюю метку. Средняя отметка соответствует световому пятну на колесе. Установите балансировочные грузы массой 30 г по обе стороны от средней отметки. Поверните колесо на указанный ранее угол. Если после остановки колес грузы занимают нижнее положение, то их массы для балансировки достаточно. Если грузы занимают верхнее положение, установите более тяжелые грузы и, вращая колесо, убедитесь, что оно остановилось в нижнем положении грузов.Затем переместите грузы на равное расстояние от средней отметки и повторите операции несколько раз, добиваясь баланса колеса. В конце операции колесо, в зависимости от приложенной силы, остановится в разных положениях. Задние колеса балансируются на одной из ступиц передних колес.

В автомобиле UAE-31512 для проверки осевого зазора шкворней домкратом автомобиль снимают и снимают колесо, откручивают болты сальника шарового уплотнения и сдвигают сальник. Затем покачивайте барабан тормоза поворотного кулака руками вверх и вниз.В этом случае люфта быть не должно. Если есть зазор, удалите необходимое количество прокладок сверху и снизу, а для сохранения выравнивания петли снимите прокладки той же толщины.

Проверьте состояние защитных резиновых чехлов и колпачков, нажав пальцем.

Стук в верхнем и нижнем шарнирах подвески автомобилей ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 проявляется при движении по неровностям дороги или раскачивании вручную подвешенных передних колес в поперечном направлении.

Для автомобиля ИЖ-2715 состояние верхнего шарового шарнира определяется при поднятой передней части автомобиля. При проверке осевого перемещения шарового пальца пружина обоймы сжимается. Величина осевого перемещения пальца не должна превышать 2,5 мм, а для автомобиля ВАЗ-2121 зазор между пальцем и корпусом шарового шарнира не должен превышать 0,7 мм. Величина осевого зазора шарового пальца верхнего шарнира между прижимной и опорной гильзами проверяется в сборе без пружины перед установкой ее на верхний рычаг подвески.При нажатии на шариковый палец рукой зазор не должен превышать 0,3 мм. При правильной настройке будет затруднено покачивание шарового пальца рукой.

Состояние нижнего шарового шарнира в автомобилях ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 определяют штангенциркулем, измеряя расстояние между пальцем и корпусом шарового шарнира. Для этого домкратом приподнимите переднюю часть автомобиля, снимите колесо, установите под ступицу деревянный брусок 6 высотой 280 мм и опустите автомобиль так, чтобы ступица колеса упиралась в колодку.Затем из нижней части шарового шарнира откручивается коническая заглушка. Если расстояние h между пальцем и корпусом шарового шарнира больше 11,8 мм, то опору заменяют.

Рис. 23. Поворотный кулак автомобиля УАЗ-31512: а — проверьте затяжку пальцев: 1 — регулировочные шайбы; 2 — пластина верхняя; 3 — тормозной барабан; 4 — шкворень; 5 — пластина нижняя; 6 — регулировка угла поворота: 1 — рулевая тяга; 2 — упор ограничителя вращения колеса; 3 — кулак правой округлой формы; 4 — масленка; 5 — болт ограничения вращения

Для автомобиля ВАЗ-2121 перед проверкой состояния шарниров резино-металлической подвески визуально установить отсутствие деформации рычагов, осей, поперечин и передних стоек.Для проверки подвесьте передние колеса автомобиля и измерьте радиальное смещение A внешней втулки резинометаллического шарнира относительно внутренней втулки, а также расстояние B между внешней шайбой и внешним концом наружной втулки. . Если смещение A превышает 2,5 мм, а размер B находится в пределах 3,0-7,5 мм для нижнего рычага и 1,5-5,0 мм для верхнего рычага, то петли заменяются. Появление стука в передней подвеске говорит об ослаблении крепежа, который необходимо подтянуть.

Рис. 24. Шаровые опоры и опоры а — верхний шарнир П автомобиля 2715: 1 — заглушка — 2 пружина; 3-4 — прокладка; 5 — прижимная вставка; 6 — корпус; 7 — вставка; 8 — резиновый защитный чехол; 9 — Ша, палец гладкий; А и Б — Полости для заполнения маслом; б — проверка состояния нижнего шарового шарнира автомобиля ВАЗ-2121: 1 — ступица колеса; 2 — нижний рычаг; 3 — нижний палец; 4 — корпус шарового шарнира; 5 — штангенциркуль; 6 — деревянный брусок; в — проверка состояния резинометаллических петель: 1 — резиновая втулка петли; 2 — наружная втулка петли; 3 — гайка крепления оси рычага подвески; 4 — шайба; 5 — ось рычага подвески; 6 — внутренняя втулка петли

На автомобиле ВАЗ-2109 проверяют состояние резинометаллических петель, верхних опор телескопических стоек, резиновых втулок и подушек.Если при осмотре обнаруживается выпуклость или разрыв резиновых деталей или появление стуков по петлям, петли заменяют. Состояние верхней опоры телескопической стойки (рис. 42) проверяется на полностью заправленном и снаряженном автомобиле с полной загрузкой, которая распределяется на два передних и два задних сиденья в салоне и в багажном отделении … Автомобиль ставят на горизонтальную площадку и поворачивают колесо до тех пор, пока зазор А между ограничителем хода верхней опоры не станет равномерным по окружности, и измерьте его линейкой.Если зазор А превышает 10 мм, заменяют верхнюю опору. Чтобы проверить шаровой шарнир, снимите переднее колесо и измерьте расстояние B между нижним рычагом и защитным кожухом. Если это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм при раскачивании подвески, шаровой шарнир заменяется.

Регулировка углов установки передних колес влияет на износ шин и устойчивость автомобиля во время движения. Развал считается положительным, если колеса наклонены верхней частью наружу, и отрицательным, если они наклонены внутрь.Продольный наклон стойки считается положительным, если ее нижний конец наклонен вперед, а отрицательным — назад. Схождение считается положительным, если расстояние между боковыми поверхностями шин, измеренное спереди, меньше, чем на противоположной стороне.

Чтобы проверить угол развала, поставьте автомобиль на ровную поверхность и нажмите на переднюю подвеску в направлении сверху вниз. Проверьте давление в шинах. Угол развала проверяется с помощью отвеса, который проходит через капот и крыло автомобиля, а расстояния A и B измеряются от боковых поверхностей обода до шнура.

Для автомобилей ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 угол развала переднего колеса и угол бокового наклона стойки регулируются изменением общей толщины пакета регулировочных шайб (рис. 44). Эти прокладки устанавливаются между плоскостью сопряжения оси рычага и плоскостью тяги на поперечине подвески. Прокладка 1,5 мм изменяет угол развала на 10-15 футов. Перестановка одной прокладки с задней оси крепления рычага на переднюю увеличивает угол продольного наклона стойки на 1 °.Удаление одной прокладки из заднего крепления оси рычага увеличивает наклон стойки примерно на 30 футов, практически без изменения развала.

Для автомобиля ВАЗ-2109 угол развала регулируется эксцентриковым болтом 15 (см. Рис. 42) с ослабленными гайками. По окончании регулировки гайки затягивают с моментом 90 Нм. Разница в углах развала продольного наклона стойки между левым и правым колесами не должна превышать 30 ‘. Продольный наклон оси поворота регулируется путем изменения количества шайб, установленных на обоих концах распорок подвески.Одна регулировочная шайба изменяет угол ролика на 20 футов. Чтобы увеличить угол наклона оси поворота, количество шайб на удлинителе спереди или сзади уменьшено. Чтобы уменьшить этот угол, сзади растяжки добавлены шайбы. При установке регулировочных шайб на растяжку убедитесь, что фаски на шайбах направлены в сторону конца растяжки. Нарушение этого правила приводит к ослаблению крепления растяжек.

Для проверки углов установки колес автомобиль ставят на ровную поверхность.Выдвижная телескопическая линейка 5-129 измеряет расстояние между ободом колеса на расстоянии около 180 мм от поверхности платформы.

Рис. 25. Колесо переднее с телескопической стойкой автомобиля ВАЗ-2109:

Затем автомобиль катят вперед так, чтобы точки измерения, отмеченные на ободе, отодвинулись назад, а также стояли на 180 мм от поверхности платформы и повторили измерение. Если результаты измерений не соответствуют данным табл. 27 провести регулировку В автомобилях ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 схождение передних колес регулируется изменением длины боковых тяг, а в автомобиле ВАЗ-2109 изменением длины правого и левого рулевые тяги.В автомобиле UAE-31512 схождение передних колес регулируется изменением длины поперечной рулевой тяги. При регулировке схождения колес автомобиля ВАЗ-2109 плоскость низа внешнего наконечника устанавливают параллельно плоскости опорной поверхности поворотного рычага.

При несоответствии в настройке углов поворота колес, ухудшении маневренности ТС при прохождении поворотов или трении шин передних колес о выступающие части передней подвески и лонжеронов.

Для автомобиля ИЖ-2715 при максимальном угле поворота рулевого колеса зазор между шиной и выступающими частями левого и правого колеса должен составлять 10-15 мм. Отрегулируйте угол максимального поворота колес ограничительным болтом, вкрученным в кронштейн на лонжеронах.

Для автомобиля У АЗ-31512 максимальный угол поворота правого колеса вправо, а левого влево не должен превышать 27 °.

Рис. 26. Проверка параметров установки передних колес: а — угол развала: 1 — крыло автомобиля; 2 — отвес; б — схождение

Для этого по верхней части корневого листа натягивают нить.Затем измерьте расстояние от середины нити до середины корневого листочка. Для автомобиля ИЖ-2715 прогиб задней рессоры должен быть равен 70 мм, для автомобиля UAE-31512 — для передней рессоры это значение должно быть не менее 100 мм, для задней — 119 мм. Разница прогиба стрелы для одноименной правой и левой рессор не должна превышать 10 мм. В случае с автомобилем ИЖ-2715 пружины добавляются к каждому дополнительному второму листу в случае тяги. Проверить состояние противоскрипных прокладок и шайб, установленных на концах второго и пятого листов рессоры.Заменить изношенные прокладки и шайбы.

При осмотре амортизаторов и гидроопор проверяют их герметичность, состояние резиновых втулок, резинометаллических шарниров, а также их крепление к кузову, раме или подвеске автомобилей. Работоспособность амортизаторов и гидравлических стоек проверяется путем раскачивания автомобиля над испытуемым агрегатом сверху. Колебания прекращаются через 3-4 периода после приложения усилия исправными амортизаторами или гидрораспорками.Кроме того, проверяют амортизаторы, прокачивая их вручную. При этом отключаются нижние концы амортизаторов. Хороший амортизатор имеет большую прочность на разрыв, чем на сжатие. Неисправный амортизатор может иметь провалы или заедания во время прокачки.

Причины неисправности амортизаторов — подтекание масла через сальники, засорение клапанов, отстой пружины. При обнаружении неисправностей затяните гайку сальника или замените ее. Провисшие или сломанные пружины и детали промываются и заменяются.

Для устранения неисправностей замените пружину или подложите подкладку под ее верхний конец, замените изношенные детали, отремонтируйте пружины, амортизаторы, проверьте надежность креплений, отрегулируйте углы установки и схождения колес, отрегулируйте давление в шинах, замените шины и балансирные колеса, почините неисправности подвески.

Подвески автомобилей зависимые, рессорные. Передняя подвеска имеет гидроамортизаторы, задняя подвеска для ГАЭ-53-12, ЗИЛ-431410, ЗИЛ-4331, КАЗ-4540 — дополнительные рессоры.

Неисправности рессорной подвески: обрывы и трещины на листовых рессорах, потеря упругости и износ по толщине листовых рессор, износ резиновых подушек, хомутов, поломка центрального болта, износ штифтов, верхних и нижних опор, сережек .Для устранения неисправностей снимается пружина, заменяются изношенные и сломанные детали, после разборки проверяется прогиб пружины стрелы. Перед сборкой листы смазываются графитовой смазкой. Изношенные подушки можно заменить другими, вырезанными из старой покрышки.

Работоспособность амортизатора ухудшается при засорении клапанов или поломке деталей. В этом случае амортизатор разбирается, моется, а изношенные и сломанные детали заменяются. К повреждениям амортизаторов относятся также износ штока и задиры на его поверхности, усадка или поломка пружин клапана, износ поршневых компрессионных колец, утечка жидкости через сальники.Утечка жидкости устраняется затяжкой гайки резервуара или заменой сальника. При разборке амортизатора и установке резиновых уплотнений штока их внутренние поверхности, сопрягаемые со штоком, смазываются смазкой ЦИАТИМ-201. При сборке учитывать, что компрессионные, возвратные и перепускные клапаны нельзя менять местами, так как это нарушит нормальную работу амортизатора. После установки клапанов завинчиваются пробки и через заливное отверстие в корпус заливается свежая жидкость.После сборки и заливки жидкостью амортизатор проверяется на стенде.

Для замены жидкости амортизатор снимается с автомобиля, ставится вертикально и, фиксируя нижнюю проушину, поднимает шток в верхнее положение, откручивает гайку бачка и снимает шток с поршнем. Приготовьте необходимое количество жидкости для амортизатора и залейте рабочий цилиндр доверху. Оставшаяся жидкость сливается в бачок амортизатора, затем амортизатор собирается в обратном порядке и устанавливается на автомобиль.Амортизаторы в процессе эксплуатации не требуют специальной регулировки, а о неисправности свидетельствует длительное раскачивание автомобиля во время движения.

Рис. 27. Задняя подвеска автомобиля КАМАЭ-5320: 1 — задний рессорный амортизатор; 2 — пружина; 3 — кронштейн струйной штанги; 4 — тяга 9, 16 — штифты; 10 — расширительная втулка; 11 — пружинная опора; 12 — задний мост; 14 — мак; 19 — башмак рессоры; 20 — прокладка крышки башмака; 21 — гайка; 22 — наполнитель манжеты; 27 — упорное кольцо; 28 — сальник; 29 — гайка крепления стяжки балансирного рычага; 35 — задняя подвеска; 36 — масленка

При износе накладки скользящего конца корневого листа задней подвески автомобиля ЗИЛ-431410 накладка снимается.Сухари скользящего конца передней и задней рессор при износе более чем на половину толщины стенки переставляют так, чтобы они лежали на подкладке основного листа неизношенной частью. Стремянки рессор автомобиля затягиваются последовательно: две передние гайки по направлению к автомобилю, а затем две задние гайки.

В автомобиле КАМАЭ-5320 в передней подвеске для защиты стенки кронштейна рессоры от износа на пальцы сухарей устанавливаются гильзы и фиксируются стяжным болтом.На скользящем конце корневого листа заклепками фиксируется накладка, предохраняющая корневой лист от износа. В задней подвеске каждая пружина с помощью лестниц прикреплена к башмаку оси балансирного устройства. Концы рессор входят в отверстия опор, приваренных к балкам моста. При отклонении концы пружин входят в опоры. Толкающие силы и реактивные моменты передаются на раму шестью стержнями. Петли штоков самодвижущиеся, для защиты от воды и грязи установлены уплотнительные манжеты, для смазки — масленка.

Уравновешивающее устройство имеет две оси, башмаки. Кронштейны соединяются стяжкой и фиксируются шпильками на кронштейнах задней тележки. Самодвижущиеся сальники и уплотнительные кольца предотвращают утечку масла из ступиц подвески. В крышке маслозаливной горловины есть отверстие с пробкой. При повреждении уплотнений башмаков балансировочного устройства и шарниров реактивных штанг эти узлы разбирают, поврежденные уплотнения заменяют. Если оси и втулки балансировочного устройства изношены, их шлифуют до устранения следов износа и установки ремонтных втулок.При износе концов основных листов задних рессор на половину толщины первый и третий листы меняются местами. Осевой зазор в башмаке балансировочного устройства регулируется, когда автомобиль поднимается, снимается задняя пружина или когда концы задней пружины освобождаются от осевых опор. Для этого накручиваем гайку крепления башмака, чтобы балансир не вращался вручную. Если поворачивается, операция повторяется.

При техническом обслуживании подвески периодически проверяют состояние пружин и амортизаторов и устраняют выявленные неисправности.

При ТО-1 очищают пружины от грязи, смазывают пальцы рессор, проверяют крепления рессор, амортизаторов и подвесок. Проверить затяжку гаек лестниц для крепления проушин пружин, затягивать до сжатия пружинных шайб.

При ТО-2 дополнительно проверяют отсутствие перекоса переднего и заднего мостов, состояние рамы, подвески, амортизаторов, крепят хомуты стремянки и пальцы передней и задней рессор, подушки передних рессор. и амортизаторы.

На автомобиле КамАЭ-5320 смазывают пальцы рессор, шарниры реактивных штанг, колодки балансировочного устройства, проверяют крепление рессор, амортизаторов, реактивных штанг и кронштейнов, исправность уплотнительные манжеты на башмаках балансировочного устройства и стержнях, проверьте и отрегулируйте осевые зазоры в башмаках балансировочного устройства, проверьте отсутствие зазоров в шарнирах струйных стержней. Масло заливается в башмаки до уровня заливных отверстий, закрытых пробками.Чтобы слить масло, снимите крышку с башмака подвески балансира. Одновременно с заменой масла проверяется осевой зазор в башмаках балансировочного устройства. При необходимости подтяните гайки после ослабления стяжных болтов. После затяжки башмаки должны вращаться на осях.

ДО Категория: — Автосервис

Рис. 127. Гидравлический амортизатор : I — проушина; 2 — кожух; 3, 4 — сальники; 5 — перепускной клапан; 6, 15 — отверстия в поршне; 7 — возвратный клапан; 8, 11 — пружины; 9 — впускной клапан: 10 — клапан сжатия; 12, 13 — отверстия в основании; 14 — поршень; 16 — корпус; 17 — цилиндр; 18 — приклад; 19 — отверстие в направляющей тяги.

Основными частями амортизатора (рис. 127) являются корпус 16, рабочий цилиндр 17, кожух 2, поршень 14 со штоком 18, клапан сжатия 10, обратный клапан 7, перепускной клапан 5, впускной клапан 9. Рабочий цилиндр расположен внутри корпуса, снизу к основанию приварен, а сверху цилиндр закрыт направляющей штока. Внутри цилиндра движется поршень, соединенный со штоком. Поршень имеет два ряда круглых отверстий. Отверстия 6 на большом диаметре закрываются тарельчатым байпасным клапаном 5, отверстия меньшего диаметра 15 закрываются снизу пластиной возвратного клапана 7.В основании цилиндра по окружности имеется один ряд отверстий, которые сверху закрываются впускным клапаном 9. В центре основания находится клапан сжатия 10.

Пространство между цилиндром и поршнем называется резервной полостью; вместе с рабочим цилиндром он заполнен жидкостью.

Выход штока из цилиндра уплотнен резиновым сальником 3. Между кольцом сальника и направляющей штока установлен сальник 4, закрывающий резервную полость.

Работа амортизатора. При плавном ходе сжатия поршень перемешивается, под ним создается давление, за счет чего открывается перепускной клапан 5 на поршне, и жидкость перетекает в пространство над поршнем. Вся жидкость из-под поршня не может вытекать в пространство над поршнем, так как часть объема над поршнем занята штоком. Следовательно, часть жидкости перетекает через приоткрытый клапан сжатия 10 в резервную полость.

При резком сжатии под поршнем, большом давлении клапан сжатия открывается на большую величину.Жидкость через клапан 5 поступает в пространство над поршнем и через клапан 10 в резервную полость.

При плавном ходе отдачи создается давление в пространстве над поршнем. Жидкость течет через отверстия 15 и щели в обратном клапане 7 в пространство под поршнем. При этом жидкость из резервной полости поступает в это же пространство через впускной клапан 9.

При резком ходе отдачи давление над поршнем быстро возрастает. Жидкость, преодолевая усилие пружины, открывает клапан 7 и проходит в пространство под поршнем.При этом часть жидкости из резервной полости проходит через впускной клапан 9 в пространство под поршнем.

Во всех случаях, когда жидкость протекает через узкие отверстия клапана, создается трение жидкости о стенки отверстий и между его слоями. Это трение гасит колебания рамы. При трении выделяется тепло, поэтому исправный амортизатор должен быть теплым.

Рис. 128 Задняя подвеска трехосного автомобиля : 1 — промежуточный мост; 2, 3 — кронштейны ракетных реактивных снарядов; 4, 8 — кронштейны рессор; 5 — пружина; 6.15 — подвеска; 7 — стремянка; 9 — задний мост; 10, 11, 14-струйные штанги; 12 — балансир; 13 — ось.

Подвеска задняя (рис. 128) трехосных автомобилей зависимая, рессорная, балансировочная. Основными частями такой подвески являются две перевернутые рессоры 5, два балансира, две оси 13 (на автомобилях Урал-4320 и ЗИЛ-131 — одна общая ось), два кронштейна моста, две задние подвески, шесть реактивных штанг 10, 11. , 14, четыре резиновых буфера.

Ось 13 запрессована в кронштейн 6, который фиксируется шпильками к кронштейну 15, который крепится болтами к лонжерону рамы.На концах осей 13 по две втулки установлены балансиры 12. От осевых смещений балансир фиксируется накидной гайкой, затянутой болтом. Трущиеся поверхности балансира смазываются маслом, заливаемым через верхнее отверстие в крышке балансира, масло сливается через нижнее отверстие, отверстия закрываются пробками. Со стороны кронштейна b балансир уплотнен сальником и резиновыми кольцами.

Пружина в средней части крепится к балансиру двумя лестницами 7.Концы рессор свободно устанавливаются в кронштейны балок моста.

Резиновые амортизаторы, прикрепленные к лонжеронам рамы, ограничивают перемещение осей вверх и смягчают удар балок рамы.

Реактивные стержни используются для передачи толкающих и тормозных сил от балок моста на раму, они также воспринимают реактивные моменты от мостов, возникающие при трогании с места или торможении. Каждый мост имеет три стержня — один верхний и два нижних. Удочка состоит из стержня и двух головок.На автомобилях КамАЗ-4310 и Урал-4320 в головках шатунов устанавливаются шаровые пальцы с вкладышами и пружиной, головка закрывается крышкой. В головке имеется масленка для смазки трущихся поверхностей петли. На автомобиле ЗИЛ-131 в головке устанавливаются шаровая цапфа и обойма со вставками. Лайнер изготовлен из тканой ленты, пропитанной специальным составом. Петля уплотнена резиновым чехлом. В процессе эксплуатации шарниры жиклеров на этом автомобиле не требуют смазки.

Гидравлические штанги прикреплены к подвескам и балкам мостов.

При сбалансированной подвеске обе оси образуют общую тележку, которая может качаться вместе с пружинами на оси, и, кроме того, из-за отклонения пружин каждая ось может двигаться независимо, что обеспечивает хорошую адаптируемость колес к неровное дорожное покрытие.

ВАЗ-2109

замена задних стоек: правила и процесс замены

На автомобиле ВАЗ-2109 замена задних стоек необходима при чрезмерном износе или повреждении.Если сравнивать подвеску «девятки» с «классикой», то она совершеннее, КПД выше, конструкция немного проще. Хотя есть еще общие черты, в конструкции присутствуют пружины и амортизаторы.

Только на «девятках» они собраны в единый блок, а на «классике» устанавливаются самостоятельно. Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 можно произвести самостоятельно, достаточно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.

Конструкция задней подвески

Основа всей конструкции — амортизационная стойка, гасящая колебания кузова при движении по неровной поверхности. Замена задних стоек ВАЗ-2109 производится без демонтажа других узлов подвески автомобиля. В состав стойки задней подвески входят:

амортизатор;
металлические пластины под пружину;
;
прокладки резиновые;
крепежные изделия — гайки и болты.

Все эти элементы соединены в единый блок и устанавливаются с двух сторон автомобиля.Оказывается, конструкция гасит вибрации, которые производит вся задняя часть автомобиля при движении по неровной дороге.

Из чего состоит амортизатор?

Кроме того, сам амортизатор включает в себя множество более мелких элементов. База представляет собой систему, чем-то похожую на ручной насос. Только вместо воздуха качается масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать — достаточно их полностью разобрать и заменить все пришедшие в негодность комплектующие. Также нужно будет долить масла, причем ровно столько, сколько указано в технических характеристиках конкретной модели.

Для самостоятельной проверки исправности амортизатора достаточно опустить кузов как можно ниже. В этом случае его запас должен входить как можно больше. После этого тело резко опускается. При исправном амортизаторе тело совершит 1-3 колебания, после чего остановится. Но если прибор неисправен, то тело будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что масло полностью вытекло из корпуса или были разрушены резиновые уплотнительные кольца.

Какой инструмент нужен для замены стоек?

При замене втулки задней подушки ВАЗ-2109 желательно установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. В таком положении ремонт проходит намного быстрее, потому что здесь больше удобств. Для самостоятельного ремонта вам потребуется:

Домкрат предпочтительно гидравлический.
Опора для тела.
Противооткатные упоры — устанавливаются под передние колеса.
Набор ключей.
Съемник для пружины.
Проволока стальная.

Для удержания пружины в сжатом состоянии может потребоваться проволока. Но вместо стали можно использовать толстую медь или алюминий. Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

Подготовительные работы

Перед началом работ по замене резинок на задних стойках ВАЗ-2109 или демонтажу элементов необходимо основательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта предварительно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40.Смазка должна находиться на металле не менее получаса, чтобы резьба полностью очистилась от ржавчины и грязи.

У задней стойки девятки всего две точки крепления — внутри багажника верхняя, а на балке нижняя. Чтобы снять амортизатор, необходимо открутить гайки и болты. Но перед этим обязательно необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение стальной проволокой или какими-то жесткими скобами. Главное, не допускать разжима пружины в процессе ремонта.

Как снять заднюю стойку на «девятке»?

Для демонтажа задней стойки на ВАЗ-2109 потребуется выполнить несколько простых действий:

Ослабьте колесные болты на той стороне, на которой проводится ремонт.
Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате.
Полностью снимите колесо.
Установите опору под кузов и опустите на нее автомобиль.
Проверьте, насколько хорошо пружина сжата с помощью съемника.
Откройте багажник, снимите резиновую заглушку, закрывающую место крепления штока амортизатора.
Отвинтите гайку от штока длинным трубным ключом 17 или специальным инструментом.
Отвинтить нижнюю опору стойки амортизатора.
Вытяните всю стойку в сборе.

Вот и все, теперь можно отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

Отремонтировать или поменять?

Перед некоторыми автолюбителями возникает вполне резонный вопрос — а почему бы не попробовать самостоятельно восстановить старые стойки, ведь стоимость новых достаточно высока? Самая дешевая неизвестной продукции и качества будет стоить не менее 1500 рублей за штуку.Если вы решите отремонтировать их самостоятельно, то выйдет минимум в три раза дешевле. Но есть несколько подводных камней:

Если ресурс старых стоек уже приличный, то может быть сильный выход на ложу, из-за чего иногда невозможно добиться идеальной герметизации.
Вряд ли удастся залить в амортизатор столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару грамм в меньшую сторону — амортизатор не сработает.Если залить норму — порвутся пломбы.

А качество элементов в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Поэтому будет гораздо эффективнее заменить стойки целиком. Их ресурс будет намного выше, чем у восстановленных.

Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

Тормозная система ВАЗ-2109 — двухконтурная тормозная система с гидроприводом. Давление в нем достаточно велико, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки.Конечно, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не было утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что если один из шлангов сломан, торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Таким образом, аварийной ситуации удастся избежать. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, так как он создает необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности.В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые необходимо заменять при проведении ремонта. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокий КПД, во многом это обеспечивается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля. Ни для кого не секрет, что он слишком агрессивен, содержит множество присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что сжатие вызывает повышение температуры жидкости, следовательно, ее вязкость изменяется.Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем испаряются дополнительные компоненты. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете тормозную систему ВАЗ-2109, то вы видели, что на перегородке (между кабиной и моторным отсеком) есть большая цилиндрическая форма, емкость с которой связана ГТЦ. Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива).Это вакуумный усилитель тормозов.

Служит для облегчения вождения. С его помощью усилие, прикладываемое к педали, уменьшается в несколько раз, чтобы остановить машину. Вам обеспечены комфорт и безопасность. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте прокатиться на старых «Жигулях», в которых нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Тормозные суппорты

На передней оси установлены суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска.При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замена суппортов производится крайне редко, так как у них большой ресурс. Это устройство состоит из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом есть отверстие, в которое ввинчивается ниппель, используемый для откачки системы. Внутри находится стальной поршень. Это он колодки гоняет.

Крепление переднего суппорта производится ступицей буксирного колеса двумя болтами. Не нажимайте педаль тормоза при выполнении работ, если передние колодки сняты.Это приведет к тому, что поршень выйдет из корпуса. Собрать после этого не получится. Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного попроще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение подушечек по бокам.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет сделать тормозную систему более эффективной. Не секрет, что весь процесс торможения происходит на 75% передних колес.А в остальном — тыловой. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на это влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно выполняла регулировку усилия на суппортах передних и задних колес.

С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля.Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна. При ремонте необходимо предварительно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Для откручивания концов трубок понадобится специальный ключ. Приобрести в автомагазинах, обжимного типа. В отличие от рожкового дерева или кепки, не облизывает лицо.

Трос ручного тормоза

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты пользуются стояночным тормозом. Поэтому за состоянием этого агрегата не следят, без чего цепь тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной.Причина тому — привычка настраивать машину на скорость. А зимой такая привычка оказывается полезной, ведь может произойти примерзание колодки к барабану. В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто нужен стояночный тормоз. Только не все могут его правильно отрегулировать. Работы желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала за два щелчка поднимите рычаг стояночного тормоза. Затем, используя ключи и проникающую смазку, ослабьте контргайку.Во-вторых, отрегулируйте гайку, удерживайте натяжение троса. Опустите рычаг и проверьте, касаются ли колодки барабанов. В противном случае настройка верна.

Замена трубок и шланга

Для этой работы потребуется специальный ключ для обжима на 8, о котором говорилось выше. Также необходимо приобрести в магазине медные прокладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для соединения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.

При замене шланг необходимо полностью слить жидкость. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и цельной трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также к стойке прикреплены шланги с резиновым уплотнением. На стыке шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо установить медные шайбы для герметизации.

Замена тормозной жидкости

Замена жидкости в системе выполняется согласно плану.упомянутый выше, один раз в два года. Но если отремонтировать тормозную систему ВАЗ-2109, установить новые патрубки или шланги, то нужно будет долить жидкость и помпу. Для этого собираются все элементы, жидкость заливается в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого. И продвигайтесь по мере приближения к левой передней части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы впервые не запутаться, вам в этом поможет тормозная система ВАЗ-2109.

Вам понадобится небольшая емкость, в которую налейте тормозную жидкость. Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если подходящего нет, то на время ремонта позаимствуйте у системы очистки лобового стекла. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 следует провести прокачку — это обеспечит работоспособность.

Замена колодки

Однако это самое простое, что вы можете ожидать при обслуживании. К сожалению, на автомобилях ВАЗ-2109 отсутствует контроль износа колодок, поэтому проводить его следует визуально. Для замены потребуется снять колесо, приподняв отремонтированную сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые вы просто снимаете. Конструкция тормозной системы ВАЗ-2109 такова, что снимать суппорт полностью не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Для начала нужно прижать поршень суппорта с помощью крепления, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

Реле ближнего света ваз 2109 где стоит

Предохранитель

Расшифровка блока предохранителей ВАЗ 2109
F9 (7,5 А) Правая противотуманная фара и контрольная лампа включения противотуманных фар
F8 (7,5 А ) Предохранитель левой противотуманной фары
F1 (10 A) Электродвигатели очистки фар (в момент включения), реле очистки фар (контакты) и клапан включения омывателя фар
F7 (30 A) Электродвигатели очистки фар (в работе).Реле включения дворников (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя, насос омывателя, очиститель заднего стекла … Реле времени омывателя заднего стекла. Клапан включения омывателя заднего стекла. Реле вентилятора охлаждения радиатора (обмотки) и обогрева заднего стекла. Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла и освещения вещевого ящика
F16 (15 А) Указатели поворота, реле прерывателя указателей поворота и сигнализация (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа включения указателя поворота. Задние фонари (лампы дальнего действия).Электродвигатель стеклоочистителя и реле лобового стекла … Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя) и контрольная лампа уровня тормозной жидкости
F16 (15 А) Предохранитель ВАЗ 2109 контрольных ламп: аварийного давления масла, крышки воздушной заслонки карбюратора, ручного тормоза. .. Доска «СТОП». Указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. Контрольная лампа резерва оставшегося топлива. Вольтметр. Контрольная лампа «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ». Доска «ТЕСТ». Контрольные лампы управления бортовой системой, отстегнутые ремни безопасности и открытые двери. Цепь питания инерционного выключателя дверного замка
F3 (10 А) Задние фонари (стоп-сигналы).Освещение салона
F6 (30 A) Электродвигатель стеклоподъемника, реле электрического стеклоподъемника
F10 (7,5 A) Освещение номерного знака. Лампа на капоте. Лампы приборного освещения. Контрольная лампа включения габаритного света. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа прикуривателя Левая фара (габаритный свет). Фонарь левый — габаритный
F5 (20 A)
F11 (7,5 A)
F2 (10 A) Указатели поворота, прерыватель указателей поворота и реле аварийной сигнализации (в режиме сигнализации).Контрольная лампа включения сигнализации
F4 (20 A)
F15 (7,5 A) Правая фара (дальний свет)
F14 (7,5 A)
F13 (7,5 A) Левая фара (ближний свет) )
F12 (7,5 А) Правая фара (ближний свет)
1 (8 А) Резервный предохранитель в блоке ВАЗ 2109
2 (8 А) Запасной
3 (8 А) Фара чистящие моторы в момент включения). Реле включения дворников (контакты).Клапан омывателя фар
4 (16 А) Электродвигатели омывателя фар (в работе). Реле включения дворников (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатели насоса омывателя и стеклоочистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапан включения омывателя лобового стекла и задних стекол … Реле вентилятора охлаждения радиатора (обмотки) и обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла и освещения перчаточного ящика
5 (8 А) Указатели поворота, прерыватель сигнала поворота и реле аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота).Контрольная лампа включения указателя поворота. Задние фонари (лампы дальнего действия). Электродвигатель и реле очистителя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа аварийного давления масла. Контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа ручного тормоза. Доска «СТОП». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Индикатор уровня топлива. Контрольная лампа резерва оставшегося топлива. Вольтметр
6 (8 А) Предохранитель задних фонарей (стоп-сигнал) в блоке 2109.Освещение салона
7 (8 А) Освещение номерного знака. Лампа на капоте. Лампы приборного освещения. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа прикуривателя
8 (16 А) Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора и его реле (контакты). Звуковой сигнал и реле включения
9 (8 А) Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет)
10 (8 А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет)
11 (8 А) Указатели поворота, сигнальное реле-прерыватель (в режиме сигнализации).Контрольная лампа включения сигнализации
12 (16 А) А нагревательный элемент обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла (контакты). Держатель для подключения переносной лампы. Прикуриватель
13 (8 А) Правая фара (дальний свет)
14 (8 А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар
15 (8 А) Левая фара (ближний свет)
16 (8 А) Правая фара (ближний свет)

Слаженную работу автомобиля обеспечивают множество сложных механизмов и узлов.

Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.

Предохранители используются для защиты электрической системы от перегрузок. Все предохранители объединены в один монтажный блок. Схема электрооборудования Ваз 2109 блок предохранителей представляет собой небольшую плату
с комплектом предохранителей.

Базовые знания о блоке на ВАЗ 2109

Эта печатная плата находится под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
ВАЗ 2109 Схема подключения блока предохранителей выпускается производителями двух типов. У них есть свои числовые обозначения, но в простонародье их называют просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. Реле на них по-разному обозначены, используются предохранители разных типов и соответственно разъемы для них разные.

Структура схемы блока предохранителей старого образца

Монтажный блок старой версии 17.3722 состоит из двух компонентов.Первый — это печатная плата, к которой пайкой крепятся все соединительные элементы с площадками. Второе — это сама установка реле и предохранителей.

Ниже расшифровка маркировки.

Реле

К1 — отвечает за время мытья стекла с тыльной стороны.
К2 — поворотники и аварийные огни.
К3 — дворник.
К5 — дальний свет фар.
К6 — очиститель фар.
К8 — отвечает за сигнал.
К9 — включение вентилятора в системе охлаждения мотора.
К10 — отвечает за обогрев стекла сзади.
К11 — фары ближнего света.

Структура новой блок-схемы

К1 — очиститель фар.
К2 — прерыватель поворотников и аварийных огней.
К3 — очиститель лобового стекла.
К4 — контроль исправности лампочек.
К5 — отвечает за стеклоподъемник.
К6 — звуковой сигнал.
К7 — стекло заднего вида с подогревом.
К8 — дальний свет.
К9 — ближний свет.

Автоматические выключатели

Чтобы различать разные гнезда предохранителей, принято использовать обозначение
латинской буквой F. Сами предохранители маркируются цифрой и буквой А, где цифра
означает силу тока, а буква А означает, что данный тип Предусмотрена защита от токов короткого замыкания
.

Схема предохранителей

ВАЗ 2109 обозначена таким образом.

F1 — очистители фар. Используется предохранитель (10А).
F2 — повороты и аварийка (10А).
F3 — задние стоп-сигналы и освещение салона (10А).
F4 — подогрев стекла и прикуривателя (20А).
F5 — вентилятор сигнала и охлаждения (20А).
F6 — электрические стеклоподъемники на передних дверях (30А).
F7 — очиститель фар (при работе) и вентилятор отопления (30А).
F8 — противотуманная фара L (7,5А).
F9 — противотуманная фара П (7,5А).
F10 — лампочка приборной панели, лампы подкапотного пространства и освещения салона (7,5А).
F11 — габарит и фара правый (7,5А).
F12 — фары ближнего света П (10А).
F13 — фара ближнего света L (7,5А).
F14 — дальний свет фары L и контрольная лампа включения этих фар (7,5А).
F15 — дальний свет фар П (7,5А).
F16 — витки (15А).

Инструкции по замене предохранителя

Если в автомобиле есть проблема с каким-либо электрическим устройством, сначала проверьте предохранитель, который отвечает за правильную работу этой цепи. Если проблема именно в нем, не огорчайтесь, отремонтировать своими руками не составит труда даже новичку в этом деле.

Очень желательно всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить, что не все электрические цепи защищены предохранителями.К таким устройствам относятся генератор, зажигание, стартер, собственно аккумулятор, центральный замок дверей.

Меры предосторожности

В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать меры предосторожности.

При ремонте автомобильного электрооборудования обязательно отключите провод
от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
При замене предохранителей придерживайтесь предписанной маркировки. Ни в коем случае не заменяйте их другими. Также нельзя замкнуть цепь перемычкой.
Также нельзя закоротить провода для проверки цепи на наличие искры,
это повлечет выгорание токоведущей дорожки.
Если есть необходимость снять блок, то отверткой по металлу
нельзя использовать для этой цели. Это может привести к замыканию реле и сгоранию тех же
дорожек, что приведет к неисправности всей платы.

Важные моменты

Если у вас неисправна электросхема ВАЗ 21093 и перед вами стоит задача замены блока
нового образца на старый, то в этом случае обязательно подключите вентилятор двигателя
, находящийся в системе охлаждения, через реле.

Если вы проигнорируете это, пути, по которым течет ток, выгорят. Если задача обратная, то есть мы поменяем старую на новую, то нам нужно установить новую версию электровентилятора датчика включения … Это необходимо сделать потому, что его контакты рассчитаны на более высокую Текущий.

Какие могут быть проблемы со схемами предохранителей

Возникновений неисправностей в электрических цепях ВАЗ 21093 может быть несколько.

Электросхема ВАЗ 21093 легко меняется и заменить ее самостоятельно несложно. Более того, в Интернете есть инструкция с фото и видео, как это сделать. Но можно и без него разобраться.
Выполняйте всю процедуру аккуратно и без спешки.
Отсоедините все имеющиеся предохранители и реле.
Снимите саму плату. Далее либо замените, либо почистите старый.
Тщательно очистите проводящие дорожки растворителем, только
все делайте предельно аккуратно и аккуратно, так как токопроводящие дорожки
легко могут повредить, а если вы повредите их, придется паять.
Соберите в обратном порядке.
готова выполнять свои функции.

Блок предохранителей ВАЗ 2109 находится с левой стороны автомобиля, под капотом, перед лобовым стеклом. Добраться до него очень легко. Вам просто нужно снять с него крышку и перед вами откроется блок предохранителей и реле.

Блок предохранителей ВАЗ 2109 содержит предохранители, рассчитанные на разные токи и служащие для защиты различных участков электрооборудования автомобиля.При превышении допустимых параметров на определенном участке автомобильной сети сгорает предохранитель, тем самым обесточивая поврежденный участок, и можно сказать, спасает автомобиль от более неприятных ситуаций, даже от пожара.

Однако не забывайте, что перед заменой перегоревшего предохранителя в блоке предохранителей ВАЗ 23109 сначала нужно выяснить, почему он перегоревший, устранить эту неисправность и только потом установить новый предохранитель. Если сразу установить новый предохранитель, не выяснив причину, в лучшем случае новый «пред» сгорит, а в худшем — может начаться пожар.Хотя предохранители имеют одинаковый размер, они рассчитаны на разную силу тока. Поэтому всегда будьте осторожны при установке новых предохранителей, иначе при несоблюдении «силы тока» может выйти из строя электрооборудование автомобиля.

Монтажный блок на ВАЗ 2109 устанавливался нескольких типов. Расположение и типы предохранителей на них были разными. Блок 17.3722 имел цилиндрические предохранители, блоки 2114-3722010-60 и 2114-3722010-18 уже имели предохранители ножевого типа и расположение на плате предохранителей было другим.

Каждая плавкая вставка в блоке предохранителей ВАЗ 2109 защищает свою цепь, тем самым сужая объем поиска неисправностей.

Номер предохранителя *	Защищенные цепочки писем
1 (8A) F9 (7,5A)	Фара противотуманная правая
2 (8A) F8 (7,5A)	Левая противотуманная фара
3 (8A) F1 (10A)	Очистители фар (на момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты).Клапан омывателя фар
4 (16A) F7 (30A)	Очистители фар (в эксплуатации). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель омывателя лобового стекла. Мотор-редуктор для синих стекол. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателей лобового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа в бардачке
5 (8A) F16 (15A)	Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикации поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (фонарь заднего хода). Выключатель мотор-редуктора и стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа стояночного тормоза … Лампа светового табо «СТОП». Указатели температуры охлаждающей жидкости. Индикатор уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8A) F3 (10A)	Фонари задние (стоп-сигналы). Абажур
6 (8A) F6 (30A)	Электростеклоподъемники передних дверей.Реле включения стеклоподъемников
7 (8A) F10 (7,5A)	Подсветка номерного знака. Лампа на капоте. Лампы приборного освещения. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа прикуривателя
8 (16A) F5 (20A)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле для его включения.
9 (8A) F10 (7,5A)	Левая фара (габаритный свет).Фонарь левый (габаритный)
10 (8A) F11 (7,5A)	Фара правая (габаритный свет). Фонарь габаритный (габаритный) правый
11 (8A) F2 (10A)	Указатели поворота и сигнальное реле-прерыватель (в режиме сигнализации). Контрольная лампа
12 (16A) F4 (20A)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. Прикуриватель
13 (8A) F15 (7.5А)	Фара правая (дальний свет)
14 (8A) F14 (7,5A)	Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включенного дальнего света фар
15 (8A) F13 (7,5A)	Левая фара (ближний свет)
16 (8A) F12 (7,5A)	Фара правая (ближний свет)
* Номера предохранителей с буквой F относятся к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без букв к блоку 17.3722

Говоря о блоке предохранителей ВАЗ 2109, нельзя не упомянуть реле, которые также устанавливаются в монтажный блок автомобиля.

Монтажный блок ВАЗ 2109 предназначен для объединения жгутов проводов, а также для размещения реле и предохранителей. В первых моделях использовался монтажный блок типа 17.3722. Состоит из корпуса, состоящего из двух частей, и печатной платы, на которой припаяны выводы для подключения к контактным площадкам жгутов проводов, установки реле и предохранителей.Ниже представлена принципиальная схема монтажного блока ВАЗ 2109 тип 17.3722.

На последних моделях используется монтажный блок ВАЗ 2109 типа 2114-3722010-60. В этом устройстве используются плавкие предохранители с плоским лезвием. Контактное соединение таких предохранителей более надежное, так как они имеют большую площадь контакта.

Взаимозаменяемость разъемов разъемов жгута проводов идентична колодке 17.3722. Обозначения предохранителей и защищаемые схемы немного отличаются. Схема монтажного блока ВАЗ 2109 приведена ниже

На автомобилях с инжекторным двигателем используются монтажные блоки аналогичные 2114-3722010-60, но с другим подключением радиатора.
Расположение заглушек монтажного блока показано ниже.

Номиналы предохранителей и защищаемые цепи следующие. * Номера предохранителей с буквой F относятся к предохранителям в монтажном блоке 2114-3 и 22010-60

Номер предохранителя ‘	Защищенные цепи
1 (8 A) F9 (7,5 A)	Правая противотуманная фара
2 (8 A) F8 (7,5 A)	Левая противотуманная фара
3 (8 A) F1 (10 A)	Очистители фар (в момент включения).Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан омывателя фар
4 (16 А) F7 (30 А)	Очистители фар (в работе). Реле стеклоочистителя фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя лобового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателей лобового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.Регулировка ‘Лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика
5 (8 A) F16 (15 A)	Указатели поворота и реле-прерыватель для указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (фонари заднего хода). Выключатель мотор-редуктора и стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза. Светильник щитовой «СТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Индикатор уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8 А) FЗ (10 А)	Фонари задние (стоп-сигналы). Плафон внутреннего освещения
6 (8 А) F6 (30 А)	Электрические стеклоподъемники передних дверей. Реле включения стеклоподъемников
7 (8 A) F10 (7,5 A)	Подсветка номерного знака. Лампа на капоте. Лампы приборного освещения.Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа прикуривателя
8 (16 А) F5 (20 А)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле включения
9 (8 А) F10 (7,5 А)	Левая фара (габаритный свет). Фонарь левый (габаритный)
10 (8 А) F11 (7,5 А)	Правая фара (габаритный свет).Фонарь габаритный (габаритный) правый
11 (8 А) F2 (10 А)	Указатели поворота и сигнальное реле-прерыватель (в режиме сигнализации). Контрольная лампа
12 (16 A) F4 (20 A)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. Прикуриватель «
13 (8 A) F15 (7,5 A)	Правая фара (дальний свет)
14 (8 А) F14 (7.5 А)	Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар
15 (8 A) F13 (7,5 A)	Левая фара (ближний свет)
16 (8 A) F12 (7,5 A)	Правая фара (ближний свет)

В недалеком прошлом, то есть в 20 веке, прикуриватель играл только одну роль — электрическую зажигалку. Мало кто в то время мог подумать, что в будущем это станет универсальной розеткой, с помощью которой автомобилисты будут приводить в действие множество различных электронных устройств, установленных сейчас в машинах.Многие люди не представляют жизни без них, в отличие от сигарет. Имеется в виду:

зарядные устройства для смартфонов и планшетов;
навигатор;
мультимедийный центр;
магнитола;
;
пылесос и др.

Потребность в рассматриваемом исправном устройстве, как нетрудно догадаться, значительно возросла за последние несколько десятилетий.

Поэтому, когда на автомобиле ВАЗ-2109 не работает прикуриватель (и инжектор, и карбюратор), владельцы делают все возможное, чтобы исправить это в кратчайшие сроки.

Данная статья посвящена этой теме.

Как правильно пользоваться

Что будет, если сломается прикуриватель? В этой ситуации установленное на машине дополнительное оборудование не сможет получать электричество и, следовательно, перестанет работать.

Чтобы этого не произошло, необходимо, пользуясь прикуривателем, всего лишь соблюдать несколько довольно простых, но очень важных правил.

Во-первых, не стоит подключаться к разъему напрямую, то есть напрямую подключать компрессор, который сейчас используется многими автовладельцами для прокачки колесных камер.Правильнее было бы запитать от батареи. Все дело в том, что такие устройства требуют для работы большого напряжения и, следовательно, создают большие нагрузки на провода. От этого последние часто перегреваются и даже тают. Чаще всего это происходит на тех машинах, где предохранители заменены перемычками.

Ни в коем случае не пытайтесь вставить в розетку слишком толстые вилки — они повредят элементы разъема, некоторые из которых сделаны из фарфора.

Почему ломается и что делать

Специалисты говорят, что есть всего 2 причины, приводящие к выходу из строя прикуривателя:

перегоревший предохранитель;
потеря любого контакта.

В первом случае вам потребуется заменить расплавленное защитное устройство на исправное. Он находится прямо в монтажном блоке. Итак, если у вас:

низкая панель приборов (то есть более старая машина), то это F4 или F10;
панель высокая — 11.

Стоит отметить, что в этой ситуации также перестанут работать:

элемент обогрева заднего стекла;
удлинитель.

В ранних автомобилях предохранитель имел номинал 20 ампер, в новых — только 16.

Кстати печка запитана через F7 в старых моделях, 4 в новых.

Перегоревший предохранитель удаляется при отключенном аккумуляторе и заменяется новым. Важно какое-то время следить за его состоянием. Если он снова перегорел, то следует искать причину в коротком замыкании.

Для потери связи требуется:

осмотрите гнездо прикуривателя;
убедитесь, что все провода надежно закреплены;
используйте тестер для проверки напряжения (черный и красный провод — должно быть 12 вольт).

Если все в порядке, то следует поискать неисправность в розетке. При отсутствии электричества проводку проверяют на целостность.

Важно понимать, что сам прикуриватель имеет определенный запас прочности, и не всякая нагрузка пройдет за ним бесследно. При превышении нормы возрастает и риск поломки. Поэтому нужно внимательнее относиться к выбору гаджетов, отдавая предпочтение наиболее энергоэффективным.

Ремонт

Как показывает практика, в некоторых случаях, если перестал работать прикуриватель, проблему нужно искать в розетке. В этой ситуации, скорее всего, выходит из строя шайба, сделанная из жести — она просто плавится от чрезмерной нагрузки. Все дело в том, что именно с его помощью на центральный контакт прикуривателя падает напряжение. Чтобы исправить это, вам нужно будет удалить пришедшую в негодность деталь. Здесь главное действовать предельно осторожно, чтобы не испортить фарфоровую основу — она довольно хрупкая.Без этой стиральной машины прикуриватель будет нормально работать.

Для восстановления работоспособности иногда также необходимо удалить полупроводниковую пластину. Здесь вам нужно будет действовать в следующем порядке:

перед разборкой разъема стоит сфотографировать расположение проводов на контактах — это поможет собрать все без ошибок с первого раза;
откручивается крепежная гайка, удерживающая розетку на панели;
внутри пластинка из слюды — ее нужно вытащить;
, то соединитель собирается полностью, но без вышеупомянутой части.

К тому же довольно часто потеря контакта происходит из-за банального окисления клемм или обрыва соединения. По этой причине при ремонте всегда уделяется внимание очистке всех разъемов и разъемов. Удалите оксиды обычной студенческой резинкой.

Обрыв выявлен осмотром. Чтобы не запутаться, тестируемый провод лучше чем-нибудь пометить. Проще будет проверить мультиметром, выставленным на Ом. В общем, их немного, да и тест проводится довольно быстро.Все поврежденные вены необходимо заменить новыми.

Всегда соблюдайте меры предосторожности при работе с электрической системой автомобиля. Не думайте, что 12 вольт совершенно безвредны — как известно, убивает не напряжение, а ток. Последний в машине иногда достигает 30 ампер, что вполне достаточно для обычного человека, чтобы получить серьезную травму.

Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

Тормозная система ВАЗ-2109 — двухконтурная тормозная система.гидравлический привод. Давление в нем достаточно велико, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Конечно, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не было утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что если один из шлангов сломан, торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Таким образом, аварийной ситуации удастся избежать. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, так как он создает необходимое давление в трубках.Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые необходимо заменять при проведении ремонта. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокий КПД, во многом это обеспечивается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля. Ни для кого не секрет, что он слишком агрессивен, содержит множество присадок, обеспечивающих стабильную работу.Обратите внимание, что сжатие вызывает повышение температуры жидкости, следовательно, ее вязкость изменяется. Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем испаряются дополнительные компоненты. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете тормозную систему ВАЗ-2109, то вы видели, что на перегородке (между кабиной и моторным отсеком) есть большая цилиндрическая форма, емкость с которой связана ГТЦ.Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива). Это вакуумный усилитель тормозов.

Тормозные суппорты

На передней оси установлены суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска. При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замена суппортов производится крайне редко, так как у них большой ресурс. Это устройство состоит из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом есть отверстие, в которое ввинчивается ниппель, используемый для откачки системы. Внутри находится стальной поршень.Это он колодки гоняет.

Крепление переднего суппорта производится ступицей буксирного колеса двумя болтами. Не нажимайте педаль тормоза при выполнении работ, если передние колодки сняты. Это приведет к тому, что поршень выйдет из корпуса. Собрать после этого не получится. Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного попроще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение подушечек по бокам.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет сделать тормозную систему более эффективной. Ни для кого не секрет, что весь процесс торможения происходит на 75% передних колес. А остальное — обратно. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на это влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно регулировала усилие на суппортах передних и задних колес.

С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля. Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна. При ремонте резьбовые соединения необходимо предварительно обработать проникающей смазкой. Чтобы открутить концы трубок, вам понадобится специальный ключ. Приобрести в автомагазинах, обжимного типа. В отличие от рожкового дерева или покачивания, не облизывает лица.

Трос ручного тормоза

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты пользуются стояночным тормозом.Поэтому не следите за состоянием этого узла, без которого тормозная система ВАЗ-2109 казалась бы неполной. Причина тому — привычка устанавливать машину на скорость. А зимой такая привычка пригодится, ведь может случиться так, что колодки промерзают до барабана. В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто нужен стояночный тормоз. Не все могут его правильно отрегулировать. Работы желательно вести на яме или подъемнике, так удобнее.Сначала поднимите рычаг стояночного тормоза на два щелчка. Затем, используя ключи и проникающую смазку, ослабьте стопорную гайку. Вторым с помощью регулировочной гайки затяните трос. Опустите рычаг и проверьте, касаются ли барабаны колодок. В противном случае настройка верна.

Замена трубок и шланга

При выполнении этой работы используйте специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также нужно купить в магазине медные колодки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность.Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для соединения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.

При замене шланга необходимо полностью слить жидкость. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и жесткой трубок монтируется металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также шланги крепятся к амортизатору с помощью резинового уплотнителя.В месте соединения шланга с металлической трубкой и опорой необходимо установить медные шайбы для уплотнения.

Замена тормозной жидкости

Жидкость в системе заменяется согласно плану, как упомянуто выше, каждые два года. Но если ремонтируется тормозная система ВАЗ-2109, устанавливаются новые патрубки или шланги, то необходимо долить жидкость и провести прокачку. Для этого собрать все элементы, налить жидкость в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого.И продвигайтесь по мере приближения к левой передней части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы не запутаться впервые, вам поможет тормозная схема ВАЗ-2109.

Нужна небольшая емкость, в которую заливается тормозная жидкость. Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если нет подходящей, то на время ремонта позаимствуйте у системы очистки лобового стекла. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен нажать на педаль и удерживать ее в крайнем положении.В это время вы откручиваете воздушную заслонку и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 прокачку необходимо проводить — это обеспечит эффективность работы.

Запасной башмак

Однако это самое простое, что может ожидать вас при обслуживании. К сожалению, в ВАЗ-2109 нет контроля износа колодок, поэтому делать это нужно визуально. Чтобы провести замену, нужно снять колесо, подняв ремонтный борт.После этого, отвинтите один болт крепления суппорта и сдвиньте его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые просто снимите. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109 такое, что снимать всю опору не нужно. Установить новые колодки сразу не получится. Для начала нужно при помощи крепления подтолкнуть поршень суппорта, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

Чертеж Как делать жучки из квадроцикла. Чертежи багги и их узлы для самостоятельной постройки

Прежде чем что-то строить, нужно сделать чертежи.Ну хоть набросок того, что надо строить. Какой бы уровень подготовки у всех ни был, нужно не так уж много — необходимо определиться с условиями эксплуатации, выбрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого необходимо переходить к рисованию каркаса основной дуги.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) центральной части России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из окружающей среды, геометрии от этого зависит ходовая часть — в отличие от спортивного багги.Ездите по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колесная база
2. Шаг передних колес
3. Смола задних колес
4. Общая ширина
5. Общая высота
6. Общая длина
7. Угол въезда
8. Угол
9, 10. Радиус преодолеваемого препятствия
11. Ширина зеркал

Дорожный просвет можно установить 200 … 250 мм. Это позволит вам двигаться как по легкому бездорожью, так и с довольно высокой скоростью по пересеченной местности.Колесная база для двухместного багги примерно 2400 … 2800 мм, это зависит от компоновки и пропорций рамы, с которой снимаются пропорции. В реке принимается порядка 1400 … 1500 мм. При использовании удлинительных валов приводы разборки могут быть увеличены для получения большей устойчивости. Размеры части экипажа Возьмите у донора или воспользуемся этими размерами:

Это размер салона АЗЛК-2141, он больше, чем шедевры Волжского автоплана, но меньше «Волги».Автомобиль создан не для спорта, а для любительских покатушек, поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водительские, так и пассажирские. Если позволяет бюджет приобретать «спортивные» анатомические сиденья. Поскольку обычные ремни безопасности не позволяют достичь желаемого уровня безопасности, необходимо приобрести 4-точечные ремни.

Макет багги.
Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас не отличается)
— М-2141
Все эти доноры диктуют другой макет багги, но перекрывают все нужные нам макеты.Многие начинают делать макеты из агрегатов. Немного ошибаюсь — выбираю компоновку салона, а потом начинаю размещать агрегаты. В принципе, это не важно, алгоритм пока один — нам без разницы, с какой стороны мы подойдем к моторному щиту. Если поменять местами шаги, ничего не изменится.

Алгоритм работы на чертежах следующий:
1. Для начала нужно иметь кучу распечатанных картинок с такими багги.Это поможет визуально увидеть все автомобили под разными углами, необходимо постоянно по-новому смотреть на эти автомобили — это позволит глазам меньше «лазить». Невозможно все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Необходимо дать себе отдых, нужно, чтобы мозг занимался другими проблемами и идея Багги сидела в подсознании. Это позволит мозгу лучше продумать концепцию Багги. Если через время взять в руки шашки, то решение придет.
2. Необходимо иметь в руках линейку, транспорт, два квадрата (это позволит рисовать параллельные линии — те, кто изучал графику или рисует, знает). К печати лучше рисовать гелевыми ручками или стилистическими карандашами. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги при печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в Интернете и написать полные технические характеристики Buggy, чтобы эти параметры можно было прижать любой размер к вашему чертежу.
4. Вам нужно установить начальную точку, начало системы координат. Поскольку я начинаю компоновку из салона, то я за нулевую точку принял переднее крепление водительского места водительского места. Мне так удобно, что за точку отсчета можно взять положение моторного отсека, ось переднего колеса, вообще любую другую точку, от которой легче отсчитывать.
5. Исходя из параметров багги, с которыми выполнены пропорции, уточняются параметры нашего багги.Необходимо учитывать, что при отступлении от используемых агрегатов, узлов и деталей мы меняем некоторые параметры. Допустим, на багги, которым мы рвем пропорции, установлены задние колеса на 15 «, наружным диаметром 670 мм (205 / 70R15). На нашем доноре колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, Установлены 13 «или 14» — разная высота профиля, наружный диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%). Придется внешний вид машины, клиренс, регулировка подвески.Помимо этих параметров могут меняться и другие — в каждом случае нужно следить за тем, что и как меняется.

Если у нас есть донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель для лучшего бреда надо переложить внутри базы. У донора середина агрегата расположена над передним мостом. Чтобы не было дорогостоящих переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, либо, учитывая, что родной вал двухконтактный, снять одно звено и удалить.Соответственно, агрегат нужно перекладывать и водителю с пассажиром. За сколько — зависит от карданных валов. Сзади можно установить коробку передач главной передачи от иномарки, лучше чугунной. Он улучшит мчащуюся машину. У меня коробка от БМВ 5 серии — масса 40 кг, настоящая, чугунная. Купил только потому, что совпадает с отверстиями крепления шрущей от Москвича. При выборе коробок передач от других иномарок следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Фото gearman

Если посмотреть в моторный отсек, то видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно слегка отодвинуть сиденье. Либо можно оставить такую же компоновку салона, но сдвинуть агрегаты и сиденья назад.
ВАЗ-2101, наружный диаметр колес 580 мм. Для того, чтобы багги выглядело лучше, можно установить колеса от Волги, внешним диаметром 640 мм. Exceed имеет небольшие размеры, однако с его шириной будет смотреться немного лучше.Дифференциал не пострадает, так как по сравнению с донором масса багги снижена гарантированно на 40-50%. После того, как макет уточнен (как только станет известна длина карданного вала), можно переходить к чертежу рамки. Определяем дорожный просвет и рисуем трубы нижнего ряда. Обозначьте положение колес. Возьмем начало исходной оси переднего колеса. Над трубами первого ряда у нас есть агрегаты, сиденья и манекены. По выбранному прототипу определяем положение основных трубных рам.
Рисовать надо по слоям — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать по слоям, если по Кульману, то лучше всего использовать пленку для рисования. Если они диагностируются на компьютере, то необходимо выделить слои разными цветами — это позволит визуально разделить части багги. Еще одно преимущество рисования в слоях — если лайков несколько, на рамах можно разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит сбоку
Ниже приведены некоторые этапы проектирования Багги:

Багги финальной компоновки:

Если нас что-то не устраивает в конструкции рамы или в уклоне отдельных труб — мы можем все это перерисовать сколько угодно для финальной версии багги.На следующем чертеже показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что Багги может выглядеть по-разному, в зависимости от уклонов основных дуг.

В любом случае нужно пробовать испортить сквозняки, иначе результат будет отличаться от желаемого.

Если есть донор-донор ВАЗ-2108
Самый простой способ взять за идею самый обычный багги это Sandrail. Машина предельно легкая, простая и как нельзя лучше подходит к агрегату ВАЗ-2108. В отличие от предыдущего макета, рамка должна получиться наряднее.Начинаем копировать багги и определяемся с вагонной частью. Чтобы полностью представить эргономику машины, формируем рулеткой весь салон-донор и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как расположено сиденье и какие положения оно может занимать с разными регулировками, где магнитол, подлокотники, края окон (лобовое и боковые) и прочее. За нулевую точку отсчета берем первый болт крепления сиденья сиденья и измеряем все расстояния от него.Подлокотник позволяет держать руку комфортно, машина не спортивная и большинство людей держится за руль одной рукой. Поэтому смотрим, где рука будет комфортно и не упадет в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к макету. Дорожный просвет выбираем чуть больше, чем у донора — иногда придется пробираться по докам, неровным дорогам и легкому бездорожью. После этого нарисуйте трубы первого ряда.На доноре отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазока — точку, которая принимается за начало референса. Вы можете увеличить это значение, так как у Багги водитель смещен назад и передняя часть багги заужена, ширина площадки под педалью должна быть около 350 мм. Измерьте положение габаритов моторного отсека (на передней плоскости радиатора) от оси колеса и перенесите на чертеж. После этого ставим сиденье-манекен.Плечевые колеса уходят от донора. Из него также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы проектирования Багги повторяют предыдущую компоновку

После этого покажите размещение элементов управления, приборной панели и других элементов (хотя бы схематично). Колея передняя и задняя должны быть одинаковыми, поэтому смело берите переднюю инвалидную коляску донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями в том месте, где расположены чашки стоек амортизаторов.Высота салона — можно взять ту, что донор, или немного зуммировать, так как Ладе немного тесновато для наклонных водителей. Также можно немного сдвинуть задние сиденья. У нас есть место под бензобаком, батареей, столбиками и некоторыми другими узлами и блоками, которые могут быть полезны. Теперь определим углы поворота колес — внутреннее колесо развернется на 32 градуса, внешнее — примерно на 25. Поверните колесо и узнайте, сколько мест им нужно, чтобы оно не зацеплялось с рамой в крайних положениях. .

После того, как все элементы более-менее продуманы на каркасе, приступаем к прорисовке рамок каркаса. Трубы среднего ряда расположены на той высоте, на которой удобно лежать в руке, при этом защита будет наиболее полной от боковых ударов.

На ваших глазах печать рамок с разных ракурсов. Это даст возможность досконально продумать его каркас, при этом можно смело копировать все углы и наклоны понравившихся элементов кадра.С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого потребуется линейка, транспорт, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как подсчитывать ничего не надо — везде работа творческая. Вот что должно произойти.

Если у нас на руках будет донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы Багги MPI и чертежи рамы Багги B-2908.Вторые рисунки более сырые (точнее — менее полные), поэтому внимательно прочтите эту статью и отметьте, что может быть полезно.
Вот чертежи Buggy MPI от журнального моделиста-конструктора

Так выглядит багги в металле (фото из архива авторской статьи Щеглова В.)

Вносим эти чертежи в ваш компьютер и приступаем к работе. Что делать в первую очередь? Мы настроены на совокупность.Запорожцев почти не осталось, поэтому нужно выбирать, что поинтереснее по деньгам и при этом фьюжн. Что остается? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее агрегат от Москвича, особенно с учетом того, что есть три агрегата — ВАЗ-2106-70 на выбор (а в принципе любой агрегат от классики или спереди -колесный привод, но с доработкой), Узам331 (может быть другого объема) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R.Выбрал именно его, тем более что донор стоил своих денег очень недорого — а именно силовой агрегат, сборка, электрика, запчасти ходовые и многое другое. По габаритам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя Мема, коробка такая же длина, но в поперечном сечении, чем у Москвича. . Расстояние от фланца КП до оси дифференциала такое же.
Итак, приступаем к работе с макетами.Имея в руках оригинальный рисунок со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его к той точке, которая нас устроит.

Вот что произошло при замене круглых труб на профиль. Отдельное спасибо за этот рисунок sfairat

При адаптации чертежей к их совокупности это может быть не совсем то, что вы ожидаете. Бояться этого не нужно, при отсутствии опыта никогда не бывает сразу.
Mpi_Design
Долго смотрел сайты, посвященные автомобилям повышенной проходимости. Часть идей изложена здесь. Поэтому я решил сделать чертежи рамы более современными и с другим агрегатом. В качестве прототипа взял этот чешский багги, особенно с учетом того, что есть размеры колес, чертежи агрегатов 1: 1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти одинаково .

Итак, манекен, колеса, основные дуги нарисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить схему.Зайдя на сайт http://www.raf.su, необходимо уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах применяются рамы, какие трубы. Установите агрегат. Смотрим, что произошло. Первое время получается очень редко — как правило, возникает множество нюансов, с которыми она не сталкивалась. Поэтому придется несколько раз переделывать макет.

Как сделать саму подвеску — тут рассказано, а это как раз этот багги.Adobe Reader нужно будет прочитать статью
Многие шаги не показаны, тем не менее, это наглядный вариант того, чего можно добиться сам, если приложить немного больше усилий и не пожалеть чертежей на форуме. В конечном итоге это будет так:

Детали чертежей. Чертежи не должны быть детализированными — если можно заморозить, можно оформить весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы гаражные самоделки, а не строители массового производства.Главное, куда нужно ставить размеры, — это основные дуги, определяющие геометрию каркаса безопасности, место крепления подвески, рычаги. На самом деле больше половины автомобилей варится на месте.

Вот рисунки Багги из классики: (при нажатии на картинку в новом окне открывается картинка в большем размере)

За рулем багги — Лесков Н.А.

Просмотров Статьи — 167 149 просмотров

Предупреждение:

Все ссылки и изображения, размещенные выше, представлены исключительно для ознакомления и не находятся на нашем сервере.На нашем сервере могут быть размещены только те изображения, авторами которых является администрация портала. , сайт и Izikastom.info. . Все остальные файлы лежат на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт представляет собой тип портала информационного контента, на котором пользователи размещают ссылки на эти общедоступные файлы. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Для комментирования или обсуждения статей используйте

Багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человека.Массовый в основном для участия в соревнованиях среди вездеходов. По задумке автора, вездеход должен иметь максимальную проходимость, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель от Оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и рекомендуются 9.00х16 от тракторных тележек ПТС4
3) Мосты от классической вазы
4) ступицы и карданные валы от ВАЗ 2109
5) Диски ВАЗ, Нива.
6) Амортизаторы и пружины от Оки
7) Сиденья задние от Оки
8) Клюшки троса от ВАЗ 2109
9) Трос газового привода от Лады «Десятки».

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездеходов.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22 см.

Подходящие диски новые были приготовлены от ваза и от Нивы. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Были изготовлены и резьбовые замки, вроде гаек с резьбой, они закручивают болты, которые помогают удерживать покрышку от массы.

Приводные валы изготовлены длинной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Между коробкой и мостами будут установлены валы.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины. Шарики получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болты рычагов были закреплены.

Подходит для завершения каркаса вездеходной рамы:

Сделано рулевое управление:

При погрузке вездеходы амортизаторы защелкиваются на 10 сантиметров и рулевое становится более комфортным угол.Ширина переднего моста оказалась порядка 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье.

Навесной Кулиса:

Рычаг переключателя находится под левым коленом.

Установлен задний приводной вал:

Рычаг коробки передач решено укоротить:

также упрощен глушитель:

Двигатель установлен продольно относительно основания, дифференциал свободный, левый привод идет на задний мост, а правый соответственно на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим этапом станет обшивка вездехода, а также установка боевых колес.

такая приборная панель была сделана:

В тросике сцепления использовался доработанный трос ручника от ВАЗ 2109, а для прогона газа использовался стандартный тросик от Ладской десятки.

Глушитель закреплен:

Здесь можно увидеть угол поворота колеса Колесо:

Фото диагонального подвешивания:

Экстерьер вездехода Автомобиль:

Установлены легкие колеса И-324А размером 850 на 270р16:

Из недостатков конструкции отметили:
Слишком мало место для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя, мешает ему по большей части радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские стандартные карданные валы, а самодельные длинной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а значит, слишком короткие.

Тестовое видео подвески:

Длинные самодельные валы составляют около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от Нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм не увидеть.

К тому же самодельные елки получились на отлично, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки выдержаны, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карты Нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать соединение с коробкой передач от глазка, а из-за сужения базы вмешиваться будет неудобно. пассажиры.

ГП в редуктор не приваривается, так как это может повлиять на целостность приводных мостов, особенно большие нагрузки будут приходить на полуоси мостов. Поскольку машина будет эксплуатироваться в жестких условиях, надёжностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость трассы Ровно 57 километров в час по ровной дороге, разгоняется примерно за полминуты до этой скорости, динамика очень слабая в основном из-за двигателя двигателя.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы все четыре колеса застыли в грязи, однако размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса КФ-97, но из-за люфта порогов они не подходят, поэтому будет доработан вездеход по нужным параметрам.

А пока изготовили короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:

После устранения мелких недочетов Вездеход озадачился на колеса KF-97, их много больше, чем их предшественники, что лучше скажется на проходимости автомобиля.

Материалы и агрегаты, применяемые при постройке вездеходов:
1) Корпус и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) Металлический профиль
3) Глушитель от Cherry Amulet
4) ступицы от Нивы
5) Тормозные диски от Нива
6) Ступичные подшипники
7) Два внешних граната от Нивы
8) Пыльники от ВАЗ 2109
9) Лист толщиной 5 мм
10) армированные шарики
11) Колеса от Нивы
12) Лист орг.Стекла
13) Гардеробная коробка от Нивы
14) Заводские рычаги от Нивы

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой и начал экспериментировать.
Для начала ВАЗ 2109 стандартной комплектации превратили в кабриолет:

И все лето автор ездил на нем именно в таком виде, но так как машина была довольно потрепанной, то эксплуатации она не выдержала и ее задняя балка была снят вместе с частью лонжерона.

Металлический профиль и сварка также использовались для изготовления каркаса безопасности вместо отсоединенных элементов.

Тогда за недостаточным опытом сварочных работ автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ВАЗ 2109, в итоге автор оставил эту идею и установил среднюю часть глушителя от ВАЗ 2109. Вишневый амулет.

На что ушло всего полчаса:

Затем автор приступил к работе над мостами, установкой раздаточной коробки от Нивы, доработкой коробки передач, а также небольшим ремонтом двигателя от ВАЗ 2109.

Все это крепится усиленной рамой, которая стоит на независимой подвеске, на четырех шарнирных кулаках Нивы. Рычаги были взяты заводскими, которые подверглись небольшой переработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции были проведены испытания дорог повышенной проходимости, на которых вездеход показал отличное качество управляемости, проходимость и скоростные характеристики.

Едя после дождя по мокрой трассе, автор пришел к выводу, что на машину нужно установить задние брызговики.Для этих целей использовались пластиковые колодки от той же ВАЗ 2109:

В таком виде вездеход отработал один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Контроллинг на дорогах после дождя оставлял желать лучшего, факт того, что перед вездеход был закопан очень быстро. Также необходимо сделать нормальный бензобак вместо используемой канистры, так как топлива хватает на очень долгое время, а также нет герметичности, из-за чего канистра повела по неровным поверхностям.

Также для установки на вездеход заточены ступицы от Нивы под размер подшипников девятки. Установлены дисковые тормоза, пыльники, и из пяти миллиметрового листа железа выполнены тормозные адаптеры. Также автор приступил к установке армированных шаров на вездеход.
Также на вездеходы были установлены колеса от Нивы:

Так как штатное лобовое стекло было разбито в небольшой ДТП, сделали новую орг створку.Стекло, которое было закреплено герметиком и нанесено самотеком. А с машины сняли крылья и бампер.

Вот фотографии универсальных часов после всех серьезных доработок:

Как вы могли заметить из-за не полностью идентичной конструкции крепления колеса от Нивы, он необходимо было установить с противоположной стороны. Хотя сначала автор задумывался об установке опор, но это оказалось слишком долго, к тому же это отразилось на бюджете машины.

Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы ослабли после поворота, они полностью выдерживают нагрузки, которые приходится на боковые, что на два подшипника.

Вот так выглядит передняя подвеска, подвергшаяся минимальным изменениям:

В дальнейшем на А-образной широкой модели планируется создать самодельный верхний рычаг, а по центру разместите изобразительную стойку от ВАЗ 2108.

Также автор занимается изучением документации и форумов относительно установки кустов на внедорожные багги.
Возможность отказа от независимой подвески в пользу мостов от УАЗа, либо создание подвески от Типа «Мазуркевич».

Автор вездехода с ником «Lifegiver» на сайте луноходов. Нет из города Москвы.

Прежде всего, конечно, необходимо определиться с тем, какой багги хочет в итоге рассечь на бездорожье (да и на бездорожье?).Он должен выглядеть как супер- или «масковый» автомобиль, или быть грязным и страшным, как в «Безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, робкого внедорожного монстра. .

Второй вариант кстати, получается сам, но как-то после апокалипсиса. А пока вам предстоит жить в этом мире, где еще есть красивое и разумное место. Поэтому вот фото Багги, на котором мы остановились:

На мой взгляд, выглядит довольно симпатично. Один вопрос — как это сделать? Вопросы типа «а можно разрешение? Не потечет ли он с дороги?» И пр.Идем на задний план. В предложении, когда вы видите такую мощь и красоту, я хочу ответить только «отдохнет, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, Палех, парень!». Во-первых — рисунки! Нашел на просторах энторнет нечто подобное — и вот они, чертежи:

Исходя из того, что в процессе строительства мы можем изменять внешний вид каркаса по своему желанию, мы решили нанести такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для Baggi

Первые вопросы, стоящие перед материальным воплощением Багги: какой тип трубы использовать и где найти эти трубы.
У каждого багги-билдера такие проблемы решаются по-разному. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось отправиться в промзону на противоположном конце города. Почему мы не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого маленького объема (всего — 50 метров трубы) издалека заказывать грузовик (продавец даже фыркнул) не собирается. Поэтому пришлось ехать туда, где были трубы.Что касается «семерки» — здесь как раз повезло по доступности. Взяли шов. В конце концов, нашему багги не нужно позволять стесняться. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто гнуть трубу «по колено»? Как мы и пробовали)
Здоровье еще пригодится, но вот использовать средства от загиба трубы — все еще можно попробовать.
Что случилось? Согнуть трубы на небольшой угол с помощью «кирпичей» и физической силы вполне удалось.
А вот для рамок каркаса в критических местах, которые предназначены для защиты во время переворотов, недоброжелатели недопустимы.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да, заказывали в сервисе что тянуть. Но на всякий случай изучил вопрос.

Существуют разные типы гибки труб для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что следует учитывать:
1. Трубогиб может быть выполнен из профильных (прямоугольных в поперечном сечении) или непрофильных (круглых в поперечном сечении) труб.
2. Трубогиб не может «брать» (не может прогонять) слишком толстые трубы (в зависимости от типа гибки трубы).
3. Виды гибки труб: ручная, (ручная) гидравлическая, электрогидравлическая, электрическая. Наверное, есть еще. Для чего иметь представление об этом: они по-разному, и возможности предлагаются разные.

Различные виды гибки труб:

Какие возможности гибки труб необходимо знать для гибки труб для багги:
1.Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных было достаточно.

Цена вопроса? Самый подходящий трубогиб (гидравлический) в наших условиях стоит от 12.000 руб. Но думаю, вряд ли нам удалось бы найти такой хороший вариант. Скорее всего, цена будет около 20 000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята нам ранили трубы, то это был просто гидравлический трубогиб.Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что взяли с собой транспорт. Нормальный такой, школьный транспорт. Труба после изгиба пружины пружины должна была адаптироваться к физическим процессам, чтобы убрать желаемый угол. Наверное, это нормально.

В результате нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части каркаса всего за 800 рублей.

Корона по металлу.

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте соединения.Желательно обходиться без дистанции без дистанции. Потом сварили СОУ. Должно идти как масло.
Картинки, нужны картинки. Сейчас «Блухабха»:

Здесь я попытался изобразить соединение двух труб под углом 90 градусов (надеюсь, суть понятна). Итак, Delta S в идеале быть не должно. Для этого вырежьте из одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Неровный радиус полукруга = радиус трубы. Но на практике нужно учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов сделать такой же полукруг с вырезом. Для снижения точности:
1. Станок фрезерный
2. Металлическая коронка
3. Болгарка

Наверное, еще можно придумать еще более хардкорные способы, но начнем с того, что есть под рукой. Итак, смотрим. Фрезерный станок. Да. Нет, молчать. Металлическая корона. Где-то далекое эхо, говорит корона из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама корона стоит около 600-1000 рублей.Ага, найди кроны за 200 руб. Возьмите две штуки. И фундамент под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну берем тоже.

В общем, у нас теперь коронка со шпинделем, сесть на все это на дрель. И пытаемся нарезать кусочки нужного диаметра на нашей трубе.

Тест 1: отрезать кусок трубы с верхней стороны, налить ВД-40 (можно воду) для охлаждения. Резать получилось, но выпало несколько зубцов с коронки.

Тест 2: отрезать кусок трубы с нижней стороны, налить ВД-40 (можно воду) для охлаждения.Получилось срезать, полностью выпали все зубы.

После прикрепления тренда стало ясно, что таких 200 рублевых крон нам не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, нам удалось выполнить интересную 5 работу с суставами.

Но мы решили закончить рассказ косяками на главной ноте! А остальные стыки закончились маленькой болгаркой. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронок.Вы можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если вас интересует судьба проекта или вы тоже вдохновили и решили строить багги (или учить нас), вы можете подписаться на Наш канал на YouTube. Смотрите, комментируйте, веселитесь)

Обычно на ютубе видео про Багги набирает двести тысяч просмотров и всегда много комментариев а-ля «Давай чертежи, я тоже хочу построить такой». Увы, некоторых рисунков и желаний здесь не хватит и в конце статьи я раскрою главный секрет о них.

Необходимые знания
Внешне багги вроде простая вещь, сварили десяток труб, повесили мотор и погнали, на деле все намного сложнее. Чтобы было меньше вождения, нужны теоретические знания машин.
Признаюсь, когда я решил построить багги (весной 2016 года), мои знания о машинах были ограничены общими узлами, такими как двигатель, подвеска, кузов и позвонили официальным лицам Subaru, куда приехать другим денег.Покажите мне руль и шар — я бы их не различил, а вертлюжный кулак был инженерной мыслью верховой езды.
С чего я начал? Поехал, купил книжку

и стал смотреть видео типа «Как заменить ступичный подшипник» и т.д. Чтобы хоть как-то понять, как он устроен. Что ж, перечитайте Форум Багги План, сначала не все было понятно, но понимание постепенно пришло.

Комната и машина
Понятно, что багги надо где-то строить, самый простой вариант — обычный гараж.Их можно найти рядом с домом и за плату один раз пойти с друзьями попить пива. Главный минус — габариты, когда Багги садится на колеса, в обычном гараже площадью ~ 20кв. Это будет очень близко.

Машину иметь очень желательно, т.к. ездить на всевозможных авторынках, разборки, расходных материалов будет много, плюс фаркоп — очень упростит жизнь, прицепы легко найти в аренду.
Также не забывайте, что на багги на допаме ездить нельзя, можно только на учет как трактор и делать это долго и нудно.Поэтому выпуск двоих — переехать жить в деревню, вышел во двор и поехал в поле заливать или таскать багги на будке.

Терминология
Надо в нее вставить что-то такое, неровности, рельсы, ступицы и т.д. Проще всего зайти в каталоги Exist-типа выбрать ВАЗ 2101, 2109 и посмотреть как все устроено и что называется. Тогда общаться на авторынке будет намного проще.

Инструмент
Два самых важных инструмента в строительстве — это сварщик и болгарка, а фраза «Теплый и чистый» будет как родная.
До начала строительства имел небольшой опыт электродной сварки — делал столы и квадратный профиль, готовить не умел. Что сделал:

и
так долго и нудно, потом стало налаживаться.
В общем, если есть возможность, лучше сразу купить полуавтомат, варить будет проще.

Список моего инструмента:
1. Сварочный инвертор
2. Полуавтомат

3. Болгарка маленькая (в идеале две, одна на отрезном круге для стрельбы прихватками, вторая в кредит)

4.Маятниковая пила, у кого-то стоит болгарка большая, решил купить именно маятник, резать, меньше времени на правку

5. Трубогиб, глючных вариантов без трубогиба много, но решил трубы гнуть, безопаснее и еще красивее

6. Сверлильный станок, купил месяц назад, когда пошло изготовление кучи кронштейнов, сверло 12 сверло обычное сверло удовольствия

7. Сварочная маска — однозначно хамелеон если вы не матер сварщик
8 Защитные очки, наушники, перчатки — обязательно!
9.Куча разных курильщиков: резаки, кредитные кружки, отвертки, молотки и т.д. Список бесконечен, постоянно нужно покупать что-то

ну а как еще желание глючить?

С чего начать?
Самое главное в строительстве — ровный пол! В гаражах очень проблематично, в идеале нужно иметь хорошую сварочную штапель, которая хоть на Лыгули.
А вот большой лист ДСП вполне подойдет, под который приготовить небольшой стол очень и очень упростит в дальнейшем всю конструкцию.Это будет гладкая, единая система координат, по которой все будет измерять. Я очень пожалел, что не сразу подумал (хотел побыстрее начать), некоторые моменты переделывать не пришлось.

В любом случае важна последовательность действий. Не получится разрезать все трубы по чертежу, согнуть и потом как конструктор собрать. У вас нет производства на станках с ЧПУ, но будет ходить обычная гаражная маневровая и подходящих размеров, где-то плюс минус 0.5–2 см и придется много подогнать.

Чертежи для Багги
Это самый животрепещущий вопрос! Чертежи как бы и как ни крути:
Самое первое, что можно найти, это чертежи компании Badland Buggy, они платные, но при желании есть в открытом доступе. Основная проблема с ними заключается в двигателях и использовании некоторых деталей, которые мы должны найти проблематично. Мототвэги стоят дороже, чем автомобильные, начиная чертежи переделывать под дорогами и нашими деталями в результате исходной машины.

Еще один вариант — старые советские чертежи типа «АБ-82», я их особо не рассматривал.
Что делаю чаще всего — пересматриваю миллион и одну фотографию и делаю свою рамку под их детали. Я взял за основу рисунок «ST2 на русском языке», но внес некоторые доработки.

Заключение
Сам процесс строительства очень увлекательный и интересный, позволяет хорошо напрягать мозги. Но в то же время это отличный отдых и способ разгрузить голову после рабочего дня за компьютером.Успехов в строительстве!

Игрушки и хобби Современное производство itserveynergy.org ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб Diecast Model

Игрушки и хобби Современное производство itserveynergy.org ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштабная литая модель

Состояние :: Новое: Совершенно новый, неповрежденный автомобиль Samara был модифицирован и модернизирован за годы производства, прежде чем он был окончательно снят с производства в декабре 2013 года.Год выпуска:: 2011: Марка автомобиля:: LADA. Тип автомобиля:: Хэтчбек: Тема:: Русские автомобили, Цвет:: Красный: Страна / регион производства: Италия. Бренд:: DeAgostini: Тип:: Автомобили. Просмотреть все определения состояния: Пол:: Мальчики, Это был первый серийный переднеприводный автомобиль, построенный в Советском Союзе после ЛуАЗ-969В, ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ красного цвета, закрытая коробка: Модель:: ВАЗ- ВАЗ 2109, неоткрытая, включая изделия ручной работы, ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красная 1:43 Масштабная литая модель, Характеристики: Ограниченная серия, Семейство персонажей:: Модель автомобиля: Серия:: ВАЗ.Рекомендуемый возрастной диапазон:: 6+: UPC:: Не применяется, подробную информацию см. В списке продавца. Год выпуска: 1984-2013: Масштаб: 1:43, MPN:: ВАЗ 2109: Материал: Литой под давлением металл. неиспользованный.

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб Diecast Model

Масштабная литая модель ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43, Самара была модифицирована и рестайлинговой за годы производства, прежде чем она была окончательно снята с производства в декабре 2013 года, ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ красного цвета, It был первым серийным переднеприводным автомобилем, построенным в Советском Союзе после ЛуАЗ-969В, БЕСПЛАТНАЯ доставка свыше $ 15, стиль вашей жизни, круглосуточная служба поддержки клиентов, хорошее качество и низкая цена, добро пожаловать на покупку! ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштабная литая модель, ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Литая модель.