что это такое и какие неполадки возникают с данным элементом
Начнем с того, что коренной сальник двигателя является сальником коленчатого вала. Сальник коленвала считается важным элементом в устройстве ДВС. Дело в том, что двигатель нуждается в эффективной и постоянной смазке. Для решения задачи силовые агрегаты имеют масляную систему, в которой моторное масло циркулирует под давлением и подается к разным нагруженным узлам.
При этом стоит выделить детали, которые, простыми словами, выходят из двигателя наружу. К таковым относится и коленчатый вал, часть которого конструктивно соединена с маховиком. Получается, при выводе части коленвала наружу, отверстие, где он вращается, необходимо уплотнить, чтобы предотвратить утечки моторного масла из двигателя.
В качестве такого уплотнителя выступает сальник коленвала или сальник двигателя коренной. Далее мы подробно рассмотрим назначение и особенности данного элемента, а также поговорим о том, какие неисправности и поломки возникают в том случае, если с указанным сальником начинаются проблемы.
Содержание статьи
- Назначение и принцип работы коренного сальника двигателя
- Основные неисправности: течет коренной сальник
- Замена коренного сальника двигателя: особенности
- Подведем итоги
Назначение и принцип работы коренного сальника двигателя
Как уже было сказано, к различным парам трения смазка поступает под давлением, также отдельные элементы внутри двигателя смазываются методом разбрызгивания или самотеком. Так или иначе, главной задачей является максимальное уменьшение трения, удаление продуктов износа, защита от механических повреждений и перегрева.
При этом передача крутящего момента от двигателя на другие узлы реализована путем вывода коленчатого вала из ДВС для соединения с маховиком. Одновременно с этим возникает необходимость герметизировать отверстие под вал. Для этих целей используется сальник коленвала.
Данный элемент выполнен из фторкаучуковой резины или силикона, фактически являясь уплотнительным кольцом.
Диаметр коренного сальника равен диаметру коленчатого вала. Материал изготовления сальника термостойкий, также устойчив к воздействию моторного масла. Это позволяет избежать рисков повреждения уплотнителя от избыточного нагрева, которое возникает в результате трения.
Итак, сальник установлен в той области на блоке цилиндров, где реализован выход коленвала из двигателя наружу. На разных двигателях это место может отличаться. Например, на заднеприводной «классике» с продольным расположением двигателя и цепным приводом ГРМ, коренной сальник в ряде случаев стоит в щите коленвала впереди опорного подшипника.
Переднеприводные авто, где ДВС имеет поперечное расположение, а механизм газораспределения зачастую приводится ремнем ГРМ, сальник коленвала стоит в БЦ по причине того, что щиты на подобных силовых агрегатах конструктивно отсутствуют. Так или иначе, во всех случаях назначение элемента заключается в том, чтобы предотвратить утечку масла из блока цилиндров двигателя.
Во время работы мотора внутри картера масло находится под определенным давлением.
Благодаря такому давлению осуществляется прижим сальника к деталям и уплотняемым поверхностям. Это позволяет надежно герметизировать двигатель от протечки масла в месте установки коренного сальника мотора.
Основные неисправности: течет коренной сальник
Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км. При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.
Среди основных специалисты выделяют следующие:
- несвоевременная замена моторного масла и масляного фильтра;
- перегрев двигателя автомобиля;
Если масло в двигателе менять позже определенного срока, тогда важно понимать, что в «отработке» накапливается большое количество пыли, грязи, продуктов износа ДВС и т.д. Так как сальник также контактирует с моторным маслом, грязная смазка с механическими частицами становится причиной появления царапин на поверхности сальника.
Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%.).
Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.
Замена коренного сальника двигателя: особенности
Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть.
Для того чтобы диагностировать неисправность, нужно внимательно осмотреть те места, где коленвал входит из блока цилиндров. Наличие следов моторного масла под машиной, снижение уровня смазки в поддоне, замасливание двигателя и ряд других признаков укажут на то, что весьма вероятны проблемы с сальниками коленчатого вала.
Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.
Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.
Если говорить о ЗСКВ, этот сальник находится рядом с коробкой передач, точнее, в месте стыка двигателя и коробки.
Течи в этой области приводят не только к понижению уровня масла и загрязнению нижней части двигателя, но и к тому, что смазка может попадать на детали сцепления в автомобилях с МКПП и т.д.
Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего). Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.
- Прежде всего, машину нужно загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемнике. Далее потребуется снять защиту двигателя, а также защитный кожух ремня ГРМ.
- После этого масло из ДВС нужно слить. Теперь можно переходить к демонтажу ремня генератора. После этого снимается переднее правое колесо, включается пониженная передача. Затем понадобится открутить болт шкива коленвала, сам шкив коленчатого вала снимается.
- После следует включить повышенную передачу и далее выставить поршень в первом цилиндре в ВМТ (для выставления ориентируйтесь по меткам в лючке маховика и меткам на валу ГРМ).
- Затем производится ослабление крепления натяжного ролика, после чего снимается ремень ГРМ.
- Также выкручиваются болты крепления нижней крышки картера сцепления, крышка снимается вместе с прокладкой. Обратите внимание, прокладку желательно заменить в рамках обратной сборки.
- Теперь нужно осуществить отсоединение маслоприемника от маслонасоса и коренного подшипника. Далее двумя отвертками с вала снимается зубчатый шкив, а также параллельно откручиваются болты крепления маслонасоса.
- В результате маслонасос удается снять вместе с сальником. В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место. Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель в масле. Из этой статьи вы узнаете о наиболее распространенных причинах утечки масла из двигателя, а также о способах диагностики и ремонта неисправностей для восстановления герметичности масляной системы.
Что касается замены заднего сальника коленвала, в общих чертах процедура заключается в следующем:
- На начальном этапе нужно снять коробку передач вместе со сцеплением. Перед тем, как снимать коробку, необходимо слить из нее трансмиссионное масло и отсоединить ШРУСы.
- Затем нужно открутить болты крепления маховика к ДВС. После снятия маховика нужно также произвести демонтаж заднего щита сцепления и выкрутить болты, которыми крепится задняя крышка двигателя.
- Сам задний сальник установлен в этой крышке, так что его можно демонтировать отвертками. Затем новый сальник предварительно смазывается моторным маслом и запрессовывается при помощи специальной оправки.
Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.
Подведем итоги
Как видно, замена переднего и заднего сальника коленвала не требует специальных инструментов, однако все равно понадобится выполнить достаточно большой объем работ.
Помните, процедура является ответственной, так как достаточно высока вероятность ошибок как при установке самих сальников, так и в процессе разборки/сборки двигателя, выставления меток ГРМ и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если появилась течь масла из-под масляного фильтра двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым масло вытекает в месте установки масляного фильтра, а также как устранить утечку смазки в месте установки фильтра масла.
По этой причине без определенного опыта выполнения подобных работ настоятельно рекомендуется выполнять данные операции в специализированных автосервисах. Такой подход позволит минимизировать риски и нежелательные последствия в результате непрофессионального монтажа самих уплотнителей или неправильной обратной установки снятых с двигателя элементов после замены коренных сальников двигателя.
Что такое сальник коленвала и как его поменять + Видео
Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен
В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом.
Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.
Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.
На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.
Принцип работы сальника коленчатого вала
Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.
Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.
Причины износа сальника коленвала
Как узнать, что сальник пора менять?
Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров.
Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.
1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.
2. Перегрев мотора. При перегреве двигателя, коленчатый вал нагревается до температур, на которые не рассчитан его сальник. Таким образом, уплотнитель плавится и теряет свои герметические свойства.
Чтобы определить необходимость проведения замены, обратите внимание на месте выхода коленчатого вала из блока. Если там обнаружены следы утечки масла и уровень масла заметно снижается, то это явный знак тому, что сальник коленвала нуждается в замене.
Внимание! Не пытайтесь каким-либо образом отремонтировать поврежденный уплотнитель. Данный элемент является расходным и подлежит только замене!
Как поменять сальники коленвала
Замену сальника коленвала можно условно разделить на два этапа. Это замена переднего сальника, расположенного со стороны привода ГРМ. Вторым этапом принято считать сальник, расположенный со стороны коробки передач.
Видео — Замена переднего сальника коленвала
Существует два способа замены сальник. Первый является достаточно примитивным и выдуманный водителями, которые не хотят тратить много времени на эту процедуру. Второй способ предписан заводом-изготовителем и является самым надежным, поэтому рассмотрим только его.
Порядок действий:
1. Установите автомобиль на яму и исключите любое его перемещение. Открутите защиту двигателя и крышку ГРМ.
Не забудьте отключить аккумуляторную батарею и слить масло из двигателя.
2. Открутите 6 болтов, которые предназначены для защиты моторного отсека справа.
3. Ослабьте натяжку ремня генератора и снимите его.
4. Снимите правое переднее колесо и включите самую низкую передачу. Используя ключ на 19, ослабьте (во всех случаях получается именно «сорвать») болт крепления шкива. После этого, выкрутите болт и снимите шкив коленчатого вала. Будьте осторожны и не потеряйте шпонку коленчатого вала, так как без нее дальнейшая работа шкива будет проблематична.
5. Установите поршень самого первого цилиндра в ВМТ. Для контроля положения используйте метку в люке маховика двигателя и метку на валу газораспределительного механизма. Данное действие рекомендуется выполнять при поднятом переднем колесе и на пятой передаче.
6. Ослабьте крепление натяжного ролика и, после этого, снимите ремень газораспределительного механизма.
7. Выкрутите все болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее.
Ее демонтаж проводите вместе с прокладкой.
8. Открутите все болты (16 штук) крепления крышки картера двигателя и демонтируйте ее. При сборке узлов рекомендуется заменить прокладку.
9. Демонтируйте маслоприемник от маслонасоса и коренного подшипника. Для этого открутите болты крепления на 10.
10. С помощью двух отверток снимите с вала зубчатый шкив и открутите все болты крепления масляного насоса. Таким образом, получается, что масляный насос снимается вместе с сальником. Сальник необходимо вытащить с помощью любого острого предмета и, смазав маслом новый сальник, установить его на место. Запрессовка производить с помощью оправки или старого сальника.
11. Проведите сборку улов в обратной последовательности.
Видео — Замена заднего сальника коленвала
Степень износа заднего и переднего сальника абсолютно одинаковый, поэтому, заменяя передний сальник, необходимо то же самое сделать и для заднего.
Порядок действий
1. Демонтируйте коробку переключения передач вместе с корзиной сцепления. Единственное, что должно остаться на месте – это маховик двигателя. Перед снятием КПП, слейте с нее масло и вытащите ШРУСы.
2. Выкрутите 6 болтов крепления маховика к двигателю. Чтобы он не прокручивался, можно закрутить на старое место болт, крепящий КПП и положить на него отвертку, конец которой должен упереться в зубья маховика.
3. После выкручивания болтов снимите стопорную пластину и только тогда сам маховик.
4. Демонтируйте задний щит сцепления и открутите все болты, предназначенные для крепления задней крышки двигателя. Именно на ней и устанавливается сальник коленвала.
5. С помощью отверток вытащите старый уплотнитель и смажьте маслом новый. После этого запрессуйте новый сальник с помощью оправки диаметром 99 миллиметров.
6. Проведите сборку узлов в обратной последовательности и обязательно поменяйте прокладку задней крышки.
На этом замена сальника коленвала закончена. Как вы поняли, ее можно выполнить самостоятельно без применения особых инструментов.
Течет сальник коленвала — что делать в первую очередь?
Когда начинает протекать сальник коленчатого вала – это всегда неприятно, ведь двигатель от этого сильно загрязняется и вся пыль оседает на нём. Вытекающее масло разъедает резину, а потёкший передний сальник достаточно быстро сделает непригодным ремень газораспределительного механизма. Когда протекает задний сальник, масло капает на диск сцепления, в следствии чего оно утрачивает свои фрикционные качества. Всё масло из двигателя, возможно, и не вытечет, но всё же доставит некоторые неприятности и проблемы.
- Причины протечки сальника коленвала
- Последствия протечки сальника коленвала
- Что необходимо, для исправления течи сальника коленвала?
Причины протечки сальника коленвала
Какие же существуют причины для протечки моторного масла через сальник коленчатого вала (СКВ)? Данным вопросом задаётся каждый водитель, который хотя бы раз сталкивался с этой проблемой.
В данной статье мы постараемся дать развёрнутый ответ на этот вопрос. Как Вы уже поняли, причин для этого может быть несколько.
Сначала определитесь с тем, какой именно сальник дал течь. Может быть всего два варианта: задний и передний сальник.
Задний сальник. Этот механизм с большим ресурсом службы, который определяется эксплуатационным сроком транспортного средства. Этот элемент достаточной громоздкий по своим габаритам.
Передний сальник. Габаритами он меньше чем задний, но и менее долговечен в своей эксплуатации. Это показывает практика, ибо его выход из строя случается значительно чаще. Точно узнайте, какой именно сальник дал течь. Если течь наблюдается в задней части двигателя, тогда проведите визуальную проверку поддона и блока коробки переключения передач. Для определения протекаемого масла, капните его в воду и понаблюдайте. Трансмиссионное масло расплывается по воде сразу же, моторное держится целостной каплей.
Переходим к непосредственным причинам, по которым происходит течь масла сальника коленчатого вала.
Как мы уже говорили выше, их может быть несколько:
1. Один из сальников даёт течь в случае превышения пробега транспортного средства в 100 тысяч километров. Как правило это вызывается вибрациями коленвала в результате чего происходит износ внутренней части сальника, которая должна плотно прилегать к нему. Но со временем она не может плотно прилегать к поверхности коленчатого вала, ибо разбивается и утрачивает свою форму.
2. Следующая проблема возникает в другом случае. Например, если транспортное средство не эксплуатировалось долгое время или долго стояло на открытом пространстве в зимние холода, то возможно пересыхание сальника или во втором случае его замерзание и затвердевание. В данной ситуации сальник также не прилегает плотно к коленчатому валу.
3. Касательно новых элементов, сальник может подтекать и по другим причинам. Банальный случай – плохое качество изготовления самой детали. Учтите, что ужасно изготовленная деталь в любом случае повлияет на выполнение своих же прямых обязанностей.
4. Очередная причина течи масла – это неправильно установленный сальник. В частности такое может возникать и при неравномерном положении сальника коленвала. Обычно, установку сальника, на отведённое для него место и правильное положение, осуществляют с помощью молоточка, не прикладывая усилий, легко его забивают. Но всё же производители настоятельно рекомендуют пользоваться специально предназначенным для этого оборудованием.
5. Утечка моторного масла может происходит, конечно, и из-за неисправностей непосредственно в самом двигателе внутреннего сгорания. Если Вы заметили некие дефекты в работе двигателя, например, повышение давления картерных газов, то они попросту могут выдавить сальник, сместив со своего места. В результате чего в точке соприкосновения его и коленчатого вала образуется щель, которая и будет пропускать смазывающий материал.
6. Очень распространённая проблема – протечка масляного фильтра. Порой автомобилисты приписывают эту проблему сальникам, в результате чего меняя их. Хотя проблема так и остаётся не решённой и замена масляного фильтра неизбежна.
Теперь мы хотим разъяснить несколько моментов касательно производства сальников. Не приобретайте механизмы у продавцов или производителей, в которых не уверены. Такая ошибка может привести не только к покупке некачественного или бракованного сальника, установив который Вы не только пожалеет об этом, но и накликаете ещё и новых бед. Самые известные и проверенные производители сальников на сей день являются:
— Victor Reinz;
— Elring;
— Goetze.
Отметим ещё и то, что товары этих компаний можно найти не только в специализированных магазинах, но и на рынках деталей бывших в употреблении.
Последствия протечки сальника коленвала
Теперь давайте подробно и по порядку рассмотрим последствия, возникающие при регулярной протечке масла из-под сальника коленчатого вала.
Течь из-под переднего сальника коленчатого вала
Отметим, что протечка прокладки масляного насоса легко спутать с протечкой сальника коленвала. Эти элементы находятся очень близко друг к другу и моторное масло в любом из случаев будет течь почти с одного места. В данной ситуации картер сильно загрязнится, из-за того что смазывающий материал послужит неким магнитом для пыли и грязи, которые там и останутся. Обрыв ремня ГРМ – самый печальный исход событий, в результате протечки сальника коленвала. Зафиксированы такие случаи, когда на многих двигателях гнулись клапана. В таком случае автовладельцу необходимо будет сделать следующее:
— заменить ремень механизма газораспределения;
— заменить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров;
— заменить и притереть клапаны;
— произвести шлифовку головки блока цилиндров двигателя, ведь в 98% случаев она не будет ровной, и следовательно не будет плотно соприкасаться с двигателем, что пагубно отразиться на надёжности работы силового агрегата.
Кроме того, при регулярной эксплуатации автомобиля c сальником, который дал течь, могут повреждаться поршни, ведь именно эти элементы трутся о клапаны и повреждаются таким путём. Автолюбители со стажем, знают, что малые дефекты и неровности на поверхности поршней не влияют на работу силового агрегата в целом. Но практикой отмечены такие случаи, когда поршень пробивался клапаном, а в этом случае владельцу автомобиля придётся выложить немало средств на дорогостоящий, почти что капитальный, ремонт. А заменить придётся следующее:
— поршень, который вышел из строя;
— сломанный клапан вала;
— все вкладыши по кругу;
— прокладку картера.
Давайте подведём итоги касательно затрат, которые придётся выложить водителю в случае протечки переднего сальника коленчатого вала:
— заменить ремень газораспределительного механизма;
— заменить клапаны и притереть их;
— отшлифовать поверхности головок блока цилиндров;
— заменить уплотнительную прокладку головки;
— добавить смазывающий материал в двигатель, а также антифриз в систему охлаждения;
— заменить винты крепления головки блока;
— заменить вышедший из строя поршень;
— заменить прокладки поддона.
Такие финансово затратные последствия ожидают автомобилиста, который эксплуатирует свой автомобиль на подтекающем сальнике.
Течь из-под заднего сальника коленчатого вала
А теперь мы расскажем Вам о последствиях, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей с протекающим задним сальником коленчатого вала. В данном случае таких глобальных проблем, как в предыдущем, у владельца автомобиля не возникнет. Но, протечка сама по себе уже большая проблема. Для её устранения придётся Вам сделать следующее:
— демонтировать коробку переключения передач;
— снять агрегат сцепления целиком с диском;
— демонтировать маховик.
Все эти манипуляции необходимы только для того, чтобы добраться до сальника. Относительно последствий, то они тоже достаточно значительно могут отразиться на работе всего автомобиля. Моторная жидкость может залить агрегат сцепления, а результатом будет потеря фрикционных свойств всего устройства. В данном случае автомобиль:
— существенно теряет мощность;
— увеличиться расход топлива.
Когда водитель выжимает газ, а машина едет по прежнему с такой же скоростью, но потребление бензина всё же возрастает;
— нужно добавлять много смазывающего материала в силовой агрегат. Всё, конечно, оно не вытечет, но всё же придётся долить.
Что необходимо, для исправления течи сальника коленвала?
Как мы упоминали выше в данном материале, что одной из вероятных проблем протечки сальника коленвала является его неправильная установка. В том числе внутренняя сторона резинки может загибаться и именно из того места и может просачиваться жидкость. Следовательно элемент нужно будет лишь заменить, даже в том случае, если он достаточно новый.
Замена заднего сальника
1. Демонтируйте коробку переключения передач. Для этого необходимо будет воспользоваться инструкцией по эксплуатации Вашего автомобиля.
2. Далее возьмите отвёртку либо другой предмет с острым наконечником, вполне подойдёт и простой нож. Извлеките сальник, который вышел из строя, но будьте осторожны с рабочей поверхностью.
3. Очистите поверхность коленвала чистой ветошью. Ни в коем случае не уподобайтесь некоторым «умельцам», очищающим коленчатый вал наждачной бумагой. Таким путём Вы только ускорите наступление его смертного часа.
4. Монтируйте новый сальник вместо использованного.
5. Установите коробку передач на своё место.
Замена переднего сальника
1. Демонтируйте блок шкивов, руководствуясь мануалом к Вашему автомобилю.
2. Затем снимите кожух с зубчатого ремня газораспределительного механизма.
3. После снимите непосредственно сам резиновый ремень.
4. Далее демонтируйте приводной зубчатый шкив.
5. Только после проделывания вышеуказанных манипуляций Вы увидите сальник, который требует замены. Не проявляйте халатности относительно его правильной установки.
6. После того, как замените его, соберите всё в обратной последовательности.
Эксплуатация качественного моторного масла
Используйте только качественную смазывающую жидкость. Это первоочерёдная необходимость после демонтажа сальника, который вышел из строя. Также нужно будет тщательно промыть весь двигатель внутреннего сгорания автомобиля:
1. Под днищем Вашего автомобиля найдите пробку для слива моторного масла.
2. Слейте старую отработанную жидкость для двигателя в отдельную тару.
3. Закрутите обратно сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
4. Залейте промывочную жидкость для двигателя.
5. Закрутите крышку обратно и запустите мотор. Вам следует вам следует далее проехать километров 10-15. Но чем больше – тем лучше. Система должна быть промыта полностью, максимально её прочистив и компоненты от нагара и отложений.
6. После опустошите систему от промывки и заправьте новым моторным маслом.
Замените фильтр.
4 Симптомы утечки заднего главного уплотнения, которые нельзя игнорировать (и стоимость замены)
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно получать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
14 акций
Последнее обновление 22 ноября 2021 г. Если кто-то проедет достаточно миль, он в конечном итоге столкнется с механическими трудностями того или иного рода. Однако не все механические проблемы одинаковы по типу или серьезности, что создает для автомобилистов сценарий типа «счастливый случай», когда возможная поломка все же происходит.
Одними из самых сложных механических проблем, которые необходимо точно определить для ремонта, являются утечки масла. Происхождение таких утечек иногда может быть обманчивым, отправляя даже опытного специалиста в своего рода погоню за дикими гусями. Даже когда они обнаружены, сложность, связанная с устранением таких утечек, может сильно различаться.
Нужна помощь с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?
Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.
Немногие потенциальные утечки масла вызывают такие же опасения, как те, которые возникают из-за заднего главного уплотнения двигателя. Утечки такого рода часто требуют больших трудозатрат и времени для устранения, вызывая значительную головную боль у тех, кто сталкивается с трудностями такого рода.
Тем не менее, лучше подготовиться к утечке масла такого типа, если он хорошо понимает, с чем ему предстоит столкнуться. Читайте дальше, чтобы узнать больше о симптомах утечки заднего главного сальника, а также о том, чего ожидать, сталкиваясь с утечкой масла такого типа.
Читайте также: 6 Признаки утечки через прокладку масляного поддона
Содержание
Что такое задний главный сальник?
Проще говоря, заднее главное уплотнение — это уплотнение, используемое для предотвращения утечки масла из задней части двигателя, где коленчатый вал двигателя крепится к трансмиссии, через маховик или гибкую пластину.
Это, в свою очередь, привело к прозвищу заднего коренного уплотнения как заднего сальника коленчатого вала.
Уплотнения этого типа обычно вбиваются в углубление в задней крышке двигателя и, как правило, скрыты внутри картера самой трансмиссии. В большинстве случаев невозможно увидеть задний коренной сальник двигателя после его установки и возврата автомобиля в эксплуатацию.
Без нормально функционирующего заднего главного уплотнения моторное масло транспортного средства может вытекать за пределы его обычной точки удерживания в картере. Таким образом, возникает заметная утечка, серьезность которой может варьироваться в широких пределах.
Признаки негерметичности заднего главного уплотнения
Утечку заднего главного уплотнения можно определить несколькими способами, некоторые из которых оказываются гораздо более очевидными, чем другие. Помня о таких симптомах, вы сможете поставить ранний диагноз, тем самым ускорив процесс восстановления.
Ниже приведены наиболее распространенные признаки утечки через задний главный сальник.
#1 – Скопление масла на подъездной дорожке
Утечки через задний главный сальник, как правило, усугубляются, когда двигатель прогревается до стандартной рабочей процедуры. По этой причине протечка заднего главного сальника часто наиболее заметна через несколько минут или часов после того, как автомобиль простоял в течение дня.
Это, в свою очередь, приводит к скоплению масла под двигателем автомобиля, оставляя после себя множество признаков таких проблем.
Таким образом, внезапное появление масляного пятна на подъездной дорожке является поводом для беспокойства и должно быть тщательно изучено для определения места его происхождения. Также возможно, что это скопление масла со временем ухудшится.
#2 – Необходимость частых доливок
Течи заднего главного уплотнения известны своей тенденцией к утечке чрезмерного количества масла в короткие сроки. В тяжелых случаях из-за поврежденного заднего главного уплотнения может вытекать до литра масла в неделю.
Быстрая потеря масла потребует частых доливок, чтобы уровень моторного масла не упал до опасно низкого уровня.
Если еженедельный осмотр двигателя нашего автомобиля выявит непредвиденную потерю масла или если вы внезапно обнаружите, что заливаете в двигатель больше масла, чем обычно, виноват изношенный задний главный сальник. Следовательно, необходимо дополнительное время для оценки причины ускоренного использования масла.
См. также: Признаки утечки прокладки клапанной крышки
№3 – Насыщение маслом днища автомобиля
Поскольку негерметичное заднее главное уплотнение имеет тенденцию вызывать скопление масла в картере двигателя/трансмиссии, обратный выброс нередко вызывает сильное насыщение маслом днища автомобиля. . По мере эксплуатации автомобиля вытекающее масло стекает назад, покрывая все, что находится за задней частью двигателя автомобиля.
Это придает дополнительную важность периодическому осмотру вашего автомобиля.
Просто взглянув под автомобиль, вы обнаружите явные признаки неисправности заднего главного уплотнения в подавляющем большинстве случаев. Это позволяет планировать ремонт до того, как утечка станет серьезной.
№4 — Индикатор уровня масла
Если вы проезжаете мимо только для того, чтобы заметить внезапное загорание индикатора низкого уровня масла в вашем автомобиле, вам следует сделать две основные вещи.
Первый из них — подъехать к ближайшей обочине проезжей части и как можно скорее заглушить двигатель. Вторая задача сущности — выяснить, куда пропало масло вашего двигателя. В случае такого рода подозрительно заднее главное уплотнение двигателя.
Серьезная утечка через задний главный сальник может привести к быстрой потере масла, особенно когда двигатель прогрет до рабочей температуры, а поврежденный автомобиль находится в движении. Если потеря масла превышает определенный показатель, установленный производителем автомобиля, на приборной панели загорается индикатор низкого уровня масла.
Аналогичным образом, на некоторых автомобилях будет отображаться индикатор низкого давления масла или аналогичное сообщение.
Что вызывает утечку или выход из строя уплотнения?
Единственной наиболее распространенной причиной утечек заднего главного уплотнения является простой износ. Уплотнения, хотя и относительно крепкие, не рассчитаны на неопределенный срок. Вместо этого вполне нормально, что уплотнения двигателя выходят из строя по мере старения автомобиля и увеличения пробега. При этом начинается просачивание.
Длительное хранение автомобиля также может привести к более частому выходу из строя заднего главного уплотнения. Уплотнения этого типа обычно используют смазку разбрызгиванием моторного масла, чтобы предотвратить преждевременную деградацию.
Когда транспортное средство простаивает в течение длительного времени, эта смазка разбрызгиванием прекращается, что позволяет уплотнениям высыхать, затвердевать и трескаться. В результате утечки часто становятся очевидными вскоре после возвращения автомобиля в эксплуатацию.
Реже задний главный сальник может начать протекать, если в двигателе мало масла. В то время как работа двигателя с недостатком масла в 1 литр в течение короткого периода времени вряд ли вызовет какие-либо проблемы, эксплуатация двигателя таким образом в течение длительного времени может привести к высыханию и затвердеванию уплотнений.
Поэтому лучше регулярно проверять уровень масла в автомобиле, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы в будущем.
Серьезна ли утечка заднего главного уплотнения?
Течь заднего главного уплотнения обычно считается весьма серьезной по своему характеру, главным образом из-за того, что такие утечки со временем только усиливаются.
В тяжелых случаях заднее главное уплотнение может протекать до такой степени, что возникают трудности при попытках компенсировать возникающие потери масла. Проще говоря, добавление достаточного количества масла для поддержания надлежащей подачи смазки становится проблематичным.
Тем не менее, это все же гораздо лучший сценарий, чем то, что может произойти, если двигателю станет не хватать масла из-за утечки через задний главный сальник. Любая существенная потеря смазочного масла создает риск повреждения подшипников, что в конечном итоге может привести к преждевременному выходу двигателя из строя.
По крайней мере, работа двигателя с низким уровнем масла может и будет вызывать преждевременный внутренний износ. В любом случае утечку заднего главного уплотнения следует устранять при первой же возможности.
Хотя устранение утечки такого рода может быть довольно трудоемким делом, оно все же далеко не так хлопотно, как вынужденная замена двигателя, который пострадал от длительных последствий постоянной потери масла. Если вы не в состоянии выполнить такой ремонт самостоятельно (большинство из них не в состоянии), как можно скорее запишитесь на прием в надежный сервисный центр.
Можно ли заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач?
Обычная замена заднего главного уплотнения требует снятия коробки передач автомобиля.
Это необходимо, чтобы получить доступ к самому заднему основному уплотнению, которое расположено в задней части двигателя, в корпусе колокола трансмиссии.
К сожалению, снятие трансмиссии автомобиля — непростая задача, и на ее выполнение уходит довольно много времени.
К счастью, в настоящее время на рынке есть несколько продуктов, которые, как утверждается, предотвращают утечки заднего главного уплотнения в своих гусеницах. Эти продукты предназначены для регидратации стареющего уплотнения, тем самым восстанавливая его уплотняющую способность. К сожалению, известно, что продукты такого рода дают неоднозначные результаты, что заставляет некоторых потребителей держаться подальше.
Тем не менее, ограниченное количество этих продуктов для предотвращения утечек выделяются среди остальных благодаря исключительно положительным отзывам, которые они получили. Одним из таких продуктов является задний главный уплотнитель BlueDevil, который потребители часто называют «панацеей» от утечек заднего главного уплотнения.
В любом случае потребители мало что потеряют, если попробуют заднее главное уплотнение, препятствующее утечкам. В конце концов, когда единственной альтернативой является чрезмерное время простоя автомобиля и непомерные затраты на ремонт, использование герметика одноразового применения является долгожданной альтернативой.
Стоимость замены заднего главного уплотнения
Когда дело доходит до утечки заднего главного уплотнения, нельзя скрывать тот факт, что ремонт будет довольно дорогим. Еще более отягчающим является тот факт, что большинство задних коренных уплотнений можно приобрести относительно недорого. Однако трудозатраты, связанные с таким ремонтом, часто бывают значительными.
Конечно, эти трудозатраты вполне оправданы. Замена заднего главного уплотнения двигателя — непростая задача, требующая значительных затрат времени.
Ремонт такого рода требует снятия коробки передач автомобиля, так как иначе доступ к заднему уплотнению двигателя невозможен.
Кроме того, в случае полноприводных автомобилей часто требуется снятие раздаточной коробки автомобиля.
Точная стоимость замены заднего сальника отличается в зависимости от автомобиля и отражает время, указанное производителем для такого ремонта. Цены на замену заднего главного уплотнения также зависят от конфигурации привода конкретного автомобиля.
Цена замены заднего главного уплотнения обычно колеблется от 650 до 1800 долларов, хотя подавляющее большинство таких ремонтов находится в диапазоне цен от 800 до 1200 долларов.
Поможет ли более густое масло протечке заднего главного уплотнения?
В некоторых случаях работа моторного масла с более высокой вязкостью может замедлить утечку через задний главный сальник. Это связано с тем, что масло разжижается по мере прогрева при нормальной работе двигателя.
Это, в свою очередь, облегчает утечку масла через стареющие, изношенные или поврежденные уплотнения. Это одна из причин того, что негерметичное заднее главное уплотнение ухудшается, когда двигатель прогревается до рабочей температуры.
Имея это в виду, разумно предположить, что масло с большей вязкостью будет с меньшей вероятностью просачиваться из такого уплотнения, даже когда оно теплое. Фактически, почти каждый знает кого-то, кто клялся, что переход с 10w30 на 10w40 замедлил утечку масла в их автомобиле.
Точно так же часто можно услышать о более тяжелых моторных маслах для дизельных двигателей, таких как 15W40, которые используются в бензиновых двигателях для уменьшения утечки.
Однако необходимо также учитывать возможные последствия, которые могут возникнуть в результате отклонения от вязкости масла, указанной производителем транспортного средства. Производители указывают использование масла определенной вязкости на основе нескольких факторов, включая меру допусков подшипников двигателя.
Таким образом, хотя и редко, внесение таких изменений в выбор масла может привести к возможным проблемам, связанным с подачей масла. Таким образом, следует проявлять осторожность при определении того, следует ли использовать моторное масло с вязкостью, отличной от рекомендованной производителем транспортного средства.
См. также: Типы масел (обычное, полусинтетическое или полностью синтетическое)
Месяц назад наш генератор показал небольшое масляное напыление вокруг охлаждающего вентилятора генератора. При наработке чуть менее 7000 часов немного рано протечь, но это не большая проблема, поскольку задние главные сальники не выходят из строя ни катастрофически, ни даже быстро. Это просто означает, что в следующем году или около того нам придется заменить эту печать. К сожалению, это большая работа, и у нас сейчас нет необходимых деталей, но задние коренные сальники быстро не выходят из строя, поэтому мы особо не беспокоимся.
Месяц назад даже масляного тумана на внутренней стороне корпуса шкафа не было. Но этот довольно быстро ухудшился, и за 200 часов он теперь разбрызгивает столько масла вокруг корпуса, что оно течет по боковой части двигателя и звукопоглощающему материалу корпуса. Это настоящий беспорядок, и он быстро ухудшается.
Замена заднего коренного сальника — большая работа, которую мы не ждем.
Рон и Нэнси Голдберг из Nordhavn 50 Duet прислали нам подробные инструкции с картинками о том, как выполнять эту работу. Мы все еще не с нетерпением ждем этого, но подробные инструкции от Рона и Нэнси сделают это намного проще, когда мы возьмемся за это. Кроме того, возможно, впервые в жизни у нас нет ни нужных деталей, ни практического обходного пути. А поскольку это лодка с одним генератором, нам нужно, чтобы двигатель работал. Итак, после дальнейшего изучения проблемы, мы решили провести пару экспериментов.
Проверка наличия масла Перед тем, как однозначно забраковать задний сальник, мы искали течи выше, которые гораздо проще обслуживать. Здесь вы можете видеть, что прокладка коромысла хорошо загерметизирована, а задняя часть держателя оси коромысла и головка блока цилиндров чистые и белые. Мы не часто «хотим, чтобы у нас была утечка масла в верхней части двигателя», но это одна из них :-). |
Задний главный сальник Чтобы свести к минимуму распространение масла, теперь у нас есть масляная пеленка, приклеенная к звукоизоляции. |
Это позволяет генератору по-прежнему иметь полный поток охлаждающего воздуха, но сдерживает разбрызгивание масла. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что масло стекает из-под топливного фильтра, а его чистили только 1,5 часа назад. Эта утечка довольно быстро стала серьезной.Масляный спрей Здесь виден маслосборник после 1,5 часов работы. Масляный подгузник наполняется через 7-10 часов и требует замены. Это и беспорядок, и также делает работу вокруг генератора грязной перспективой. |
Манометр Всякий раз, когда в двигателе имеется серьезная утечка масла и, особенно когда утечка быстро усиливается, наиболее вероятной причиной является избыточное давление в картере. Это может быть вызвано чрезмерным прорывом газов из-за выхода из строя колец или другими внутренними проблемами двигателя, но более распространенной причиной являются неисправные системы вентиляции. Мы решили использовать манометр и измерять внутреннее давление в картере, но «на ощупь» почти так же хорошо. В этом измерении мы обнаружили, что внутреннее давление в картере составляет 1,17 дюйма водяного столба. Это 0,042 PSI, поэтому очень небольшое положительное давление. Northern Lights не публикует характеристики давления в картере своих двигателей, но спецификация Deere для нашего основного двигателя составляет менее 2 дюймов водяного столба. Из прошлых испытаний мы знаем, что Deere работает в диапазоне от 0,8 до 1,3 дюйма воды, поэтому Lugger находится прямо посередине при 1,17 дюймах воды. Это то, что мы ожидаем от исправного двигателя, не имеющего неблагоприятных признаков износа. |
Проверить наличие избыточного потока легко, открыв нижнюю заливную горловину, когда двигатель работает с полной нагрузкой, и проверив наличие потока воздуха. Должно быть очень мало.Температура Одной из самых частых причин выхода из строя сальников является превышение температуры, но этот двигатель ни разу не перегревался. Но мы все же воспользовались возможностью проверить температуру воздуха в помещении и обнаружили 109F в машинном отделении 88F. Используя наихудший возможный случай, мы поставили генератор на полную нагрузку на час, и он показал 117F в машинном отделении 95F. Это говорит нам о том, что температура корпуса в порядке, и наш регулятор напряжения работает в приемлемых условиях. Выход из строя заднего главного сальника до 7000 часов, по нашему мнению, немного преждевременный, но нет никаких признаков экологических проблем. Однако нет никаких сомнений в том, что задний главный сальник нуждается в замене. |
У него высокая температура отсечки на уровне 205F, и она никогда не была выше этого значения, и большую часть времени она работает в диапазоне от 186 до 188F. Уплотнения обычно работают при температуре двигателя, поэтому мы в основном сосредоточимся на этом. Но температура воздуха в корпусе также может быть проблемой, хотя эти проблемы обычно связаны с регулятором напряжения и электрическими компонентами внутри горячего корпуса. Чем горячее, тем хуже для этих компонентов. Масляные уплотнения будут работать при любой температуре, при которой работает сам двигатель (в нашем случае от 186 до 188F и никогда не выше 205F).
Если вы проверяете свой собственный генератор, убедитесь, что теплозащитный экран корпуса не тянет вниз и не отслаивается, блокируя потоки воздуха, и убедитесь, что у вас нет запасных частей, блокирующих поток воздуха.Вентиляция картера Система вентиляции картера генератора, используемая «Северным сиянием», представляет собой простую конструкцию, в которой мало что может пойти не так. Вентиляция картера поступает непосредственно на впуск двигателя через небольшую диафрагму, образующую клапан. У него есть легкая пружина сзади, которая герметизирует картер до тех пор, пока не образуется около 1,00 дюйма воды, и в этом случае диафрагма поднимается против пружины и вентилирует картер в воздухозаборник двигателя. |
Мы знаем из теста манометром ранее, что у нас нет избыточного давления в картере, но мы все же хотели проверить, что эта диафрагма работает правильно, а коалесцирующий фильтр масляного тумана из металлической сетки перед ней чист. Оба находятся в идеальном рабочем состоянии и работают как положено.Масляный коалесцентный фильтр Здесь мы проверяем масляный коалесцирующий фильтр, чтобы убедиться, что он не засорен и что пары картера могут выходить во впуск двигателя через мембранный клапан без какого-либо сопротивления, кроме пружины за диаграммным клапаном. Все правильно проверил. |
Эксперимент Мы прошли путь от генератора, из которого не вытекало масло в течение 6600 часов, до легкого масляного тумана вокруг охлаждающего вентилятора генератора, до масла, свободно разбрызгивающегося по корпусу генератора. Замена заднего главного сальника — это большая работа, и, возможно, впервые, у нас нет ни необходимых деталей, ни практического обходного пути. А поскольку это лодка с одним генератором, нам нужно, чтобы двигатель работал. Поэтому мы решили провести пару экспериментов. В первом эксперименте мы решили работать с нейтральным давлением в картере и посмотреть, уменьшит ли это утечку масла. Во втором запланированном эксперименте мы использовали небольшое отрицательное давление. Мы реализовали картер с нулевым давлением, сложив вчетверо магазинную тряпку и зажав ее шлангом над отверстием для заливки масла при снятой крышке заливной горловины. |
От легкого запотевания до протекания масла везде прошло всего 200 часов, и оно продолжает быстро ухудшаться. Мы знаем, что температура двигателя в норме, уровень масла невысокий, температура корпуса в норме, система вентиляции картера работает исправно, но задний главный сальник подтекает много масла. Похоже, что он потерпел неудачу как рано, так и нехарактерно быстро.
Это дает четыре слоя ветоши, чтобы предотвратить проблемы с масляным туманом, но, в остальном, обеспечить нейтральное давление в картере.Улучшенный Крошечная разница между 1,17″ воды и 0″ оказала огромное влияние на скорость утечки масла. Вот двигатель после 8 часов работы при нормальной нагрузке. Там, где масло было разбросано повсюду в корпусе, теперь оно снова стало слегка запотевать с небольшим скоплением масла на решетке, окружающей вентилятор охлаждения генератора. Эта разница примечательна. Все еще течет, но это всего 5-10% от того, что было раньше. Раньше масло стекало по распределительной коробке и Wavenet до верхнего угла корпуса генератора. Там был настоящий масляный душ. Ему все еще нужен новый задний главный сальник, но теперь у нас есть больше времени, чтобы получить запчасти и выполнить работу, когда у нас есть время, а не в качестве аварийной службы. |
Что такое задний основной уплотнитель Blue Devil?
| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия
Продукты Blue Devil предлагают более чем одно решение конкретной проблемы, связанной с двигателем внутреннего сгорания или его трансмиссией. В этой статье мы сосредоточимся на исправлении протекающего заднего главного уплотнения. Ваш автомобиль или грузовик расходует масло и оставляет масляные пятна на земле? Проблема может заключаться в негерметичности заднего главного сальника. Есть несколько компаний, которые предлагают продукты, утверждающие, что решают эту проблему. Мы выбрали Blue Devil Products, и только потому, что нам нравится версия «Дьявола в синем платье» Митча Райдера и Detroit Wheels.
Также возникает вопрос, что такое задний главный сальник и что он делает? В каждом поршневом двигателе внутреннего сгорания есть коренные подшипники, и коренные подшипники поддерживают вращение коленчатого вала в ванне с моторным маслом.
Вращающийся коленчатый вал создает атмосферное давление (ветровое давление) внутри картера (масляного поддона), и это заставляет масло искать место для утечки.
Количество коренных подшипников может варьироваться, но всегда будут передний и задний коренные подшипники. Передний коренной подшипник обычно уплотняется на головке коленчатого вала сальником крышки привода ГРМ, а задний коренной подшипник уплотняется в хвостовой части коленчатого вала. Задний главный сальник всегда расположен перед фланцем, на котором крепится маховик рычага переключения передач или гибкий диск автоматической коробки передач. Неважно, с каким автомобилем или грузовиком вы имеете дело; Замена протекающего заднего главного уплотнения всегда представляет собой серьезную работу. Прежде чем вы пойдете на расходы и хлопоты, связанные с физическим удалением и заменой заднего главного уплотнителя, залейте в моторное масло химическую добавку, такую как задний главный герметик Blue Devil, которая стоит минимальных затрат и усилий.
Ответ: нет. И если вас интересует безопасность использования кондиционеров для задних главных уплотнений других марок и продуктов для предотвращения утечек, таких как Bar’s Leak или Justice Brothers, не беспокойтесь. Практически все они используют одно и то же действующее вещество.
Дьявол в синем платьеСиний дьявол кристально чист, как минеральная вода, но не берите его в руки. Используйте воронку, чтобы предотвратить разбрызгивание при заливке Blue Devil в место заливки масла вашего автомобиля. В былые времена механики по тенистым деревьям добавляли растворитель лака в моторное масло, чтобы надуть резиновую крышку ГРМ и задние главные уплотнения, чтобы остановить утечки, и да, иногда это срабатывало.
Автомобили с малым пробегом, которые сидят, развивают задние главные утечки Наш исследуемый автомобиль был Chevy Z28 25th Anniversary Camaro 1992 года с пробегом менее 38 000 миль, который был допущен к эксплуатации.
Бездействие при малом пробеге, равно как и износ двигателя при большом пробеге, может привести к утечке заднего главного уплотнения или уплотнения ГРМ. И да, вы видите масляные пятна под Z28, которые были стерты с цемента.
Для достижения наилучших результатов перед использованием Blue Devil или любого заднего главного уплотнения убедитесь, что в двигатель залито чистое моторное масло, и что вы следовали рекомендациям производителя по спецификации масла, приведенным в руководстве пользователя.
Отстой двигателя! Не используйте пальцы, как показано на рисунке (плохая идея), а загляните куда-нибудь, например, внутрь клапанной крышки, чтобы определить, нет ли скопления вредного шлама из-за отсутствия замены моторного масла через определенные промежутки времени или короткой поездки. расстояния, не давая двигателю должным образом прогреться.
Масляный шлам двигателя скапливается везде, в том числе внутри задних главных уплотнений, и приводит к закупорке маслосборников и делает сальники хрупкими. Использование высококачественного моторного масла, разработанного для двигателей с большим пробегом, с добавлением дополнительных моющих средств, может помочь смыть шлам с двигателя с небольшим пробегом.
Всегда заменяйте масляный фильтр новым масломМы предпочитаем запчасти Duracraft и покупаем все необходимое для автомобилей в AutoZone в Хоторне, Калифорния. Масляные фильтры премиум-класса с номиналом в микронах работают с более высокой скоростью фильтрации, чем более дешевые и экономичные масляные фильтры.
Осмотр на наличие повреждений, вызванных протечкой заднего главного уплотнения Благодаря ребятам из Garden Grove Jiffy Lube мы смогли поднять Z28 Camaro 1992 года выпуска, чтобы осмотреть его на наличие повреждений, вызванных протечкой заднего главного уплотнения.