Как разобрать дверь приора: Снятие обшивок дверей Приоры

Как снять дверь на Приоре: заднюю, переднюю. Фото-инструкция

Снятие дверей может быть необходимо по разным причинам. Это и правка металла после небольшого ДТП, удаление следов ржавчины и восстановление лакокрасочного покрытия. В любом случае нужно знать последовательность операций. Не обязательно обращаться на СТО – процедуру можно провести самому.

Оглавление:

• Инструменты для снятия двери
• Как снять обшивку передней двери на Приоре
• Как снять переднюю дверь на Приоре
• Как снять заднюю обшивку на Приоре
• Как снять заднюю дверь на Приоре
• Несколько полезных советов

Инструменты для снятия двери

Перед началом выполнения манипуляций необходимо подготовить инструменты. Для работы будут нужны:

• головки на 10 и на 13;
• ключ – «трещотка»;
• удлинитель для головок;
• бита Torx T20;
• адаптер для насадки;
• крестообразная отвертка.

В некоторых местах обшивки установлены пластмассовые держатели, так называемые клипсы.

Вынуть их без повреждений можно при помощи пластиковых лопаток предназначенных для демонтажа пластиковых фиксаторов.

Инструменты для снятия обшивки

Это узкоспециализированный инструмент, не у каждого владельца автомобиля он есть. В таком случае возможно, придется закупить новые крепежи обивки, так как старые могут сломаться от воздействия на них неподходящих инструментов. Можно попробовать заменить лопатки сапожным ножом или подобным инструментом, но хороший результат не гарантируется, так как можно, опять же, сломать крепления или поцарапать обивку.

Как снять обшивку передней двери на Приоре

Операции по демонтажу будут связаны с отключением электрических компонентов двери. Перед началом работ следует снять минусовую клемму на аккумуляторе. Делается это при помощи ключа на «10». Отпустите затяжку и аккуратно снимите контакт. Его нужно отодвинуть подальше от клеммы, чтобы избежать случайного прикосновения.

После того, как электричество в автомобиле отключено, можно приступать к снятию обшивки.

Процесс выполняется поэтапно:

1. Откройте дверь. Снизу под обивкой находятся три крестообразных винта. Их следует открутить.
2. В корпусе ручки для открывания находится еще винт под отвертку, его также откручиваем.
3. Выверните два болта Torx T20 внутри дверной ручки.
4. Карман крепится на защелки. Аккуратно поддеваем и высвобождаем его. Вся ручка вместе с модулем стеклоподъемника и регулировкой боковых зеркал должна выйти. Отключаем колодку с проводами и убираем в сторону.
5. Теперь следует выкрутить рукой колпачок блокировки.
6. Переходим к стороне двери от салона. Нижний угол аккуратно поддеваем и стараемся освободить обивку от креплений. Если есть лопатки – делаем это ними. В противном случае можно воспользоваться плоской широкой отверткой. Защелки могут лопнут, это не страшно.

Важно!

Старайтесь держать отвертку максимально близко к защелке. В противном случае можно повредить саму обивку. Если вы пользуетесь спецлопатками – заведите их грани под защелку.

7. Продолжаем освобождать обшивку двигаясь вверх и по кругу.
8. Когда весь элемент остался в руках, выводим из зацепления механизм открывания.
9. Убираем обивку в сторону.
10. Перед нами открылись внутренности дверцы. Откручиваем два винта крепления модуля ручки и стеклоподъемника. Снимаем его.
11. На этом пункте есть нюанс. Когда обивка уже снималась ранее, шумоизоляции может и не быть. Но если она есть, снимите сначала большой кусок, а затем малый.

На этом работу с обшивкой можно считать оконченной.

Подробнее про снятие обшивки с передней двери Лады Приоры можете посмотреть в следующем видео:

Как снять переднюю дверь на Приоре

Действуем по следующей схеме:

1. Размыкаем колодку проводов, идущих к стеклоподъемнику.
2. Отключаем соединение механизма блокировки замка.
3. В передней части дверцы есть резиновая гофра. Поддеваем ее плоской отверткой и вытаскиваем из пазов.
4. Теперь можно вынимать жгут проводов из дверей. Отводим их в сторону.
5. Переходим к механизму ограничителя открывания хода. В зависимости от года выпуска авто, она может крепиться болтами на 8 или 10 мм. Выбираем подходящую головку и ключом «трещоткой» отворачиваем их от стойки автомобиля.
6. Остались петли. Для этого насадкой на 13 мм отворачиваем болты. Крепление затянуто туго, поэтому понадобится мощный ключ или обычный вороток.

Совет!

Эту процедуру желательно выполнять с помощником, который будет придерживать дверцу по мере ослабления креплений.

7. Освободив петли дверь можно убирать от кузова.

После этого можно приступать к разборке внутренностей: замка, ручек, привода стеклоподъемника и т.д. если это необходимо.

Как снять заднюю обшивку на Приоре

Если автомобиль имеет полный электропакет (передние и задние стеклоподъемники электрические), процедура практически не отличается от демонтажа передних панелей. В случае если на задних дверных обшивках установлены ручные приводы для окон, действовать нужно по следующей схеме:

1. Подготовьте тонкую плоскую отвертку. С помощью нее подденьте фиксатор ручки и отожмите ее от круглой розетки (она находится сразу возле обшивки).

Важно!

Аккуратно прикладывайте усилие отверткой к пластиковым элементам. Они «не любят» сильного нажима.

2. Отодвиньте фиксатор так, чтобы он вышел из розетки. Снимите его.
3. Вытяните ручку стеклоподъемника и саму основу с вала механизма.
4. Откручиваем винт крепления корпуса открывания дверей крестовой отверткой.
5. Не спеша поддеваем и снимаем панель.
6. Насадкой Torx T20 откручиваем внутреннюю ручку панели. Снимаем ее с защелок.
7. Откручиваем рукой колпачок механизма блокировки.

Обшивка освобождена от навесного оборудования, можно приступать к ее демонтажу с пластиковых фиксаторов. Процедура аналогична как для передней дверцы, за исключением того, что внизу обивки нет шурупов.

Как снять заднюю дверь на Приоре

Последовательность демонтажа задней дверцы одинакова как в случае с передней. Замечания:

• если на автомобиле не установлены задние электрические стеклоподъемники, этап по отключению проводки можно пропустить;
• наличие центрального замка предполагает подвод электричества к механизму электрозамка. После снятия обивки колодку с соединениями следует отключить и вытащить с дверцы через отверстие.

После этого откручивание креплений и снятие самой двери можно продолжить.

Инструменты при этом аналогичные: для ограничителя хода – головка на 10 мм (в некоторых на 8 мм), для петель – на 13 мм.

Несколько полезных советов

Первый демонтаж может вызвать ряд затруднений и неправильных решений. Чтобы не испортить дверь и ее обивку, следуйте таким правилам:

• Не пытайтесь открутить болт Torx обычной отверткой. Он имеет форму звезды и обычным концом его нельзя плотно захватить. В лучшем случае – ничего не выйдет. В худшем – грани разрушаться и его станет плохо окручивать даже оригинальной насадкой. Стоят биты недорого, а время и нервы сэкономят сильно.
• Обесточить автомобиль нужно при любых работах с проводкой. Неаккуратный контакт может легко закоротить «на массу» или с другим проводом. Последствия – сгоревший предохранитель, короткое замыкание, выход из строя чувствительных блоков. Несколько потраченных минут на отключение аккумулятора – не настолько большое время.
• У каждой колодки соединений есть свои наборы пазов. Не бойтесь подключить контакт «не туда» – в другое место вы его не вставите.
• Не оставляйте поврежденные участки проводов внутри двери. Они могут стать причиной плохого контакта или «коротыша».
• Лучше обзавестись новой крестовой отверткой, со «свежими» гранями. Откручивать слизанные шурупы отнимает много времени и терпения.
• Когда работаете с обивкой, старайтесь держать инструмент в чистоте. Запачкать материал обшивки – секундное дело.

Снятие дверей не требует большой квалификации. Приведенные советы помогут демонтировать узел даже неопытному автомобилисту.

Удачного ремонта!

ВАЗ 2170 | Задняя дверь универсала

ВАЗ 2170

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2170 (Приора)

Задняя дверь универсала

Привод замка задней двери версии универсал

Для регулирования задней двери изнутри автомобиля необходимо вставить между замком и стопорной пластиной распорную пластину толщиной 3 мм (на рисунке выделена красным цветом).

Снятие

Снять обшивку задней двери. Отсоединить либо снять электрические штепсельные соединения, шланг системы замков с центральным управлением и шланг к задней форсунке стеклоомывателя. Открыть заднюю дверь и подпереть ее. Отжать пневматические пружины от верхних шаровых цапф (на двери). Открутить шестигранные болты вверху на петле двери. Два помощника должны держать дверь слева и справа. При установке заменить уплотнительные шайбы между петлей и дверью багажного отсека. Отрегулировать установочный буфер задней крышки так, чтобы при закрытой двери между буфером и кузовом было расстояние 2–4 мм.

Снятие цилиндра замка

Снятие цилиндра замка происходит идентично с описанным в разделе «Снятие замка багажного отсека» для седана.

Снятие привода ручки задней двери

Универсал

Снять обшивку задней двери. Отсоединить все соединительные тяги от привода ручки. Для этого отвести в сторону стопорные скобы соединительных тяг к замкам. Вывернуть два шестигранных болта с гайками. Вынуть привод ручки. Установка: посередине и параллельно ввести привод ручки из багажного отсека через прямоугольное отверстие в нижней наружной части двери. Стопор и уплотнительная прокладка с пазом должны прилегать к нижней наружной части двери. Провернуть привод ручки до тех пор, пока не совпадут проходные отверстия и крепежные отверстия в нижней части двери. Затянуть привод ручки шайбой и шестигранным болтом (10 Н•м). Снова навесить все соединительные тяги и отрегулировать их длину. Соединительная тяга к цилиндру замка: установить рычаг выключения в положение «открыто». Отодвинуть назад сдвижную кнопку в середине соединительной тяги, так что половинки свободно вставлены друг в друга. В этом положении зафиксировать одно в другом резьбовые части половинок тяги и застопорить сдвижной кнопкой. Отрегулировать соединительные тяги к замкам задней двери – смотрите следующий раздел.

Снятие замков задней двери

Универсал

Снять внутреннюю обшивку задней двери. Расцепить соединительные тяги замков, отведя в сторону стопорные скобы. В каждом замке отвернуть две шестигранные гайки внутри рамы двери. Вынуть замок по направлению вовнутрь. Установка: слегка затянуть гайки замков, установить точки крепления по центру. Немного ослабить запирающую скобу (часть замка внизу на кузове). Закрыть заднюю дверь. Изнутри багажного отсека вложить распорную пластину (толщиной 3 мм) между замком и запирающей скобой. Закрыть замок во второй стопорный паз и выставить заднюю дверь. Отрегулировать и зафиксировать зазоры. Зазор между верхним краем бампера и нижним краем задней двери должен составлять 6,5—7,5 мм. Затянуть шестигранные гайки. Удалить распорную пластину; регулирование замка задней двери закончено. Теперь осталось установить длину (встроенной) тяги привода: отодвинуть назад сдвижную кнопку в середине обоих соединительных тяг, так, чтобы половинки были свободно вставлены одна в другую. Защелку замка при открытой задней двери поставить в положение «закрыто» (второй стопорный паз). В этом положении зафиксировать резьбовые части половинок тяги одна в другой и застопорить сдвижной кнопкой.

Реклама

Как снять дверь гаража

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 20.07.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Дон Мейсон / Getty Images

Обзор проекта

Компоненты гаражных ворот работают с большой нагрузкой, поэтому иногда они ломаются и нуждаются в ремонте или замене. Не только это, но и сама дверь уязвима для элементов и иногда нуждается в перекраске. В то время как некоторые ремонтные работы могут быть выполнены, пока гаражные ворота установлены, снимать гаражные ворота необходимо при капитальном ремонте или замене.

Прежде чем начать

Гаражные ворота используют либо пружину растяжения, либо пружину кручения в качестве противовеса, помогающего электродвигателю поднимать дверь. Важно определить тип пружинной системы на гаражных воротах, потому что это влияет на снятие двери.

• Пружины растяжения : Пружины растяжения гаражных ворот проходят перпендикулярно гаражным воротам вдоль каждой стороны гаража. Пружины растяжения тянут дверь гаража вверх.
• Пружины кручения : Пружины кручения гаражных ворот проходят параллельно гаражным воротам и над ними. Торсионные пружины поворачиваются или скручиваются (а не тянут), помогая поднять ворота гаража. Для снятия торсионных пружин потребуется приобрести пару стальных намоточных стержней.

Вопросы безопасности

Гаражные ворота с металлическими секциями двойной ширины весят более 200 фунтов. Из-за веса двери и запасенной энергии пружины демонтаж гаражных ворот также может быть очень опасным. Неконтролируемое высвобождение пружин может привести к серьезной травме. Снятие гаражных ворот — это точный и упорядоченный процесс. Снимите дверь, не пропуская и не меняя шагов. Надевайте защитные очки при снятии двери гаража.

Оборудование/Инструменты

• 2 С-образных зажима или пассатижи
• Комплект пружинных стержней (только для торсионных пружин)
• Набор ключей
• Безопасные очки

Материалы

• 2 лом два на четыре

При использовании любого метода снятия гаражных ворот сначала отключите электродвигатель устройства открывания гаражных ворот, чтобы предотвратить случайное открытие или закрытие двери во время работы. Убедитесь, что у вас есть полный доступ к обеим сторонам двери гаража, когда дверь закрыта, например, через дом.

Как ослабить торсионную пружину гаражных ворот

1. Зафиксируйте дверцу в нижнем положении

   Закройте дверь гаража. Прикрепите плоскогубцы или С-образные зажимы с каждой стороны двери к направляющей, чтобы удерживать дверь на месте.

2. Разместите первый стержень обмотки 

   Поместите один стержень обмотки в отверстие в нижней части трубки пружины кручения. Штанга должна упираться в перемычку гаражных ворот.

   Предупреждение

   Встаньте сбоку от намотки.

3. Ослабьте установочные винты

   Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить установочные винты на пружинной трубке.

4. Место второго стержня обмотки

   Поместите второй стержень обмотки в отверстие в пружинной трубке под углом 90 градусов к первому стержню.

5. Расслабить торсионную пружину на четверть оборота

   Крепко захватив второй стержень обмотки, снимите первый стержень обмотки. Пружина будет вращаться против часовой стрелки. Управляйте вращением с помощью второго стержня обмотки. Дайте пружине повернуться (или ослабнуть) на четверть оборота, пока второй стержень обмотки не упрется в головку гаражных ворот.

6. Ослабляющая пружина финиша

   Повторяйте предыдущий процесс наматывания стержней и разматывания пружины на четверть оборота до тех пор, пока пружина не перестанет натягиваться.

Как снять удлинительную пружину двери гаража

1. Зафиксируйте дверцу в верхнем положении

   Поднимите дверь гаража. Зафиксируйте дверь плоскогубцами или С-образными зажимами. Осталось пару кусков металла два на четыре под дверью.

   Наконечник

   Чем выше вы сможете поднять ворота гаража, тем большее напряжение будет снято с пружины растяжения, что сделает снятие более безопасным и легким.

2. Кабель отсоединения

   Отсоедините трос с обеих сторон двери гаража.

3. Снимите пружину и трос

   Пружина растяжения теперь не должна быть натянута. Отсоедините пружину и присоединенный кабель.

4. Снимите зажимы

   Работая с двумя помощниками, удерживайте дверь гаража на месте с одним помощником, а другой помощник разжимает плоскогубцы или С-образные зажимы.

5. Нижняя дверь гаража

   По крайней мере, с одним помощником медленно опустите ворота гаража на опорные блоки размером два на четыре.

   Предупреждение

   Гаражные ворота тяжелые! Будьте предельно осторожны при опускании двери после отсоединения пружин. Гаражные ворота начинают светиться, когда вы начинаете их опускать, а затем становятся все тяжелее, чем ниже они опускаются. Кроме того, держите пальцы подальше от опорных блоков размером два на четыре.

Как снять панели двери гаража

1. Оценка двери гаража

   Изнутри гаража обратите внимание на конструкцию гаражных ворот. Гаражи, как правило, состоят из четырех или пяти секций, расположенных вертикально друг над другом. Роликовые петли удерживают дверь в направляющей и удерживают прилегающие панели. Центральные петли помогают удерживать соседние панели вместе.

2. Отсоединение первых двух панелей

   Начните с двух верхних панелей. Используйте набор гаечных ключей, чтобы ослабить болты на всех петлях, удерживающих две панели вместе. Снимите петли.

3. Снять верхнюю панель

   Вместе с помощником снимите верхнюю панель и отложите ее в сторону.

4. Удаление остальных панелей

   Повторяйте предыдущий процесс удаления соседних панелей, пока не будут удалены все четыре или пять панелей.

Когда звонить специалисту

Гаражные ворота, в которых используется пружина кручения, труднее снять, чем ворота, в которых используется пружина растяжения. Тем не менее, любой тип пружинной системы по-своему опасен: витые стержни на торсионных пружинах могут с большой силой отлететь назад к пользователю, а сами пружины растяжения могут превратиться в снаряды. Таким образом, в интересах безопасности вы можете попросить специалиста по гаражным воротам снять гаражную дверь.

Замена кожи…Для дверей — BodyShop Business

Поскольку производители автомобилей придали своим автомобилям больше стиля и формы, дополнительное время, необходимое для изменения формы и ремонта поврежденной внешней панели на двери автомобиля, сокращает прибыль. Избиение, стук, выравнивание, шлифовка, шпатлевка, шлифовка, повторная шпатлевка, растушевка, грунтовка — плюс материалы и работа — делают этот ремонт дорогостоящим. А если принять во внимание грязь и общий беспорядок пластиковых работ, очевидно, что альтернатива будет в интересах техника, магазина и владельца автомобиля. Я не говорю, что двери нельзя выпрямить, чтобы они выглядели хорошо. Я всю свою жизнь стучал по металлу и растушевывал края, и я знаю, что это можно сделать. Я хочу сказать, что есть альтернатива, которая чище, может занять меньше времени и, на мой взгляд, является лучшим ремонтом.

Страховые компании и клиенты хотят, чтобы время простоя поврежденного автомобиля было как можно короче, а водители заслуживают самого лучшего ремонта своих автомобилей. Ремонт должен быть настолько же долговечным, насколько и красивым. Вот почему я думаю, что замена дверной обшивки, а не ее ремонт, является лучшим комплексным ремонтом. Почему? Потому что замена представляет собой неповрежденный, чистый, ровный кусок металла без ряби или скоплений краски, которые могут вызвать потенциальные проблемы. Это беспроигрышная ситуация для кузовщика и техников по покраске.

Много лет назад я бы предпочел отремонтировать панель, потому что мне не нужно было протягивать провода через это маленькое отверстие в передней части двери, снимать дверное стекло и все окружающие его молдинги или снимать дверные ручки. . Я просто выпрямил панель и отправил ее. Я привык к парам грунтовки, пластиковой пыли и мусору от сырной терки вокруг моих ног. Они были частью ремонта. Конечно, более длительное время сушки для всех этих материалов означало, что моя бухта была связана. И хотя я принимал меры предосторожности, я всегда молился о том, чтобы ничего не приподнялось на краях перьев или чтобы в пластике не образовались проколы, замедляющие время завершения.

Недавно я воспользовался возможностью заменить внешнюю обшивку поврежденных дверей, назначенных мне. Работа чище, ремонт лучше, и я действительно чувствую, что время моего «цикла» на эти замены намного меньше, чем если бы я их ремонтировал. Благодаря практике и терпению я развил свои навыки до такой степени, что действительно зарабатываю приличные деньги на замене кожи. И я не сижу в облаке грязного воздуха.

Инструменты — это ключ
Хотя замена внешней обшивки — это качественный ремонт, работа все равно должна выполняться своевременно и с минимальными затратами. Но если каждое движение просчитано, а все инструменты и материалы находятся под рукой, то процедура не займет много времени. Я вложил немало денег в правильные инструменты, чтобы моя кожа работала более гладко и быстро.

Во-первых, у меня есть две тележки с роликами — одна со всеми инструментами, необходимыми для обычных работ по сборке/разборке, такими как розетки, трещотки, отвертки и т. д. На второй тележке находятся все инструменты для ремонта, в том числе небольшая электрическая болгарка с шлифовальным кругом, пневматическое долото с большим плоским наконечником, еще одно пневматическое долото с режущим наконечником для точечной сварки (да, у меня есть два пневматических долота; помните, подумайте о производстве), инструмент для точечной точечной сварки, длинная плоская отвертка или монтировка, две пневматические дрели (одна со сверлом 1/8 дюйма, а другая со сверлом 1/4 дюйма для мест, куда пятно не может пройти). Кроме того, в моей тележке есть почти все тиски, которые у меня есть, так что я могу взять именно то, что нужно, когда мне это нужно, и мне не нужно возвращаться к своей коробке. У меня также есть две или три деревянные малярные палочки, поэтому, когда я скрепляю панели, я не оставляю видимых следов на внешней панели (ремонт их — настоящий убийца времени), небольшая воздушная шлифовальная машина, 9дюймовый резиновый шлифовальный блок, молоток для обшивки двери (отличный инструмент) и обычный молоток для кузова с изогнутым плоским концом. Наконец, у меня есть клей для дверной обшивки и пара дополнительных советов по смешиванию.

Я также приобрел держатель двери/бампера с мягкими дужками, чтобы надежно и безопасно удерживать дверь в любом положении, пока я работаю над ее установкой и/или снятием. Это стоило от 250 до 350 долларов и стоило вложений.

Мое защитное снаряжение включает в себя пару защитных очков, защитные очки, противопылевую маску, средства защиты органов слуха, антивибрационные рабочие перчатки и пару резиновых или латексных защитных перчаток.

Обшивка двери
Вот как я приступаю к работе по обшивке двери. Во-первых, я осматриваю дверь, чтобы увидеть, не повреждена ли рама и не выровнена ли она. Предполагая, что этот ремонт ограничивается самой дверью и не имеет серьезных структурных повреждений, таких как сломанная стойка петли, я продолжаю. Я помещаю дверной держатель под дверь и закрепляю его. Большим преимуществом этого является то, что дверь удерживается точно на той высоте, на которой она сидит на автомобиле. После того, как я заменю дверную обшивку, дверной держатель уже будет иметь набор для регулировки высоты. Это на одну ситуацию выравнивания меньше, о которой нужно беспокоиться.

Далее я начинаю разбирать дверь, снимая внутреннюю обшивку, молдинги, наружную ручку двери, зеркало (если есть), дверное стекло, резиновые каналы и накладки и все остальное, что нужно снять или сохранить перед снятием двери . Отсоединяю все провода и просовываю их через смотровое отверстие. Дверь должна быть в основном оболочкой, прежде чем снимать ее. (Замки и стеклоподъемники можно оставить, если они не мешают.)

Перед тем, как снять дверь с петель, я проверяю, все ли в порядке. Если есть какие-либо повреждения внутренней рамы, я обработаю их до тех пор, пока края не выровняются с соседней панелью. Если он находится перед дверью, хороший выстрел из скользящего молотка вернет его в исходное положение. Задняя часть и нижняя часть хорошо выровнены, если вы используете деревянный брусок в качестве буфера и молоток. Иногда древесина причиняет меньше вреда металлу и позволяет быстрее произвести ремонт.

Если верхняя часть двери не выровнена, просто заблокируйте нижнюю часть двери и нажмите на верхнюю часть, пока она не выровняется. Таким образом, новая дверная обшивка будет лучше соответствовать раме, а вероятность того, что дверь будет смещена, снижается, поскольку она была выровнена до снятия. После снятия всех молдингов, накладок и стекол дверь будет легче согнуть в нужное положение.

После того, как дверь будет снята с петель, отсоедините аккумулятор и закройте отверстие, чтобы пыль не попала в салон автомобиля. Это оценят и владелец автомобиля, и специалист по детализации.

Затем я кладу дверь на рабочий стол, надеваю защитную экипировку (очки, пылезащитную маску, наушники и перчатки) и высверливаю точечные сварные швы, которые обычно находятся внутри и вокруг оконного проема. Здесь пригодится пятно, но на всякий случай у меня есть другие сверла. (Помните, подумайте о производстве.)

Когда сверление закончено, я беру свои очки и шлифовальную машину с точильным кругом. Раньше я использовал шлифовальные круги с зернистостью 36, но они быстро изнашивались, и для прорезания листового металла требовалась целая вечность. Каменный круг значительно сокращает ваше рабочее время, а на один каменный круг обычно можно сделать от четырех до семи шкур. Раньше я использовал два шлифовальных диска для одной кожи. (Только представьте, сколько времени вы сэкономите, не меняя диски.) А с каменным кругом работа будет закончена до того, как вы закончите затягивать диск на шлифовальном станке (ну, почти).

Я держу шлифовальный станок под углом 45 градусов к дверной раме в течение первых двух проходов, а затем переворачиваю и держу его под углом 45 градусов к дверной раме. Мои финальные проходы выполняются под углом 90 градусов. Первые два движения облегчают прорезку последнего прохода и позволяют быстрее показать разделение без прорезания металла рамы. Поскольку большинство скинов сегодня наклеены, легко увидеть процесс отделения скина от рамы.

Если загнутый край не поднимается сам по себе под действием силы шлифовального круга, возьмитесь за конец загнутого края и потяните, пока он не выйдет из рамы. Используйте плоскогубцы или тиски, потому что металл горячий от шлифовки. Делая это, вы будете шлифовать только достаточное количество металла, чтобы отделить его, и вы не будете выдалбливать раму. Если вы снимете слишком много металла, новой коже может не хватить места, чтобы согнуться и прикрепиться к оболочке.

Имейте в виду, что шлифовальные искры могут повредить близлежащее стекло и отделку, поэтому защитите все прилегающие области, которые могут быть затронуты. Искры могут быть настоящим убийцей прибыли.

Когда шлифовка краев завершена, я пропускаю большое плоское долото между старой дверной обшивкой и рамой, чтобы отделить клей, скрепляющий их. Когда все готово, я снимаю кожу с нижней части двери и втыкаю долото в клей, которым панель крепится к стальной балке безопасности. Затем я пробираюсь к области стеклянного канала.

Всегда проверяйте наличие усиливающих панелей, так как некоторые производители не устанавливают их на новые обшивки. Иногда они находятся вверху и используются для удержания молдингов ремня; иногда это вставки для внешней ручки двери. Не выбрасывайте старую поврежденную дверную обшивку, пока эта ситуация не будет проверена. Менеджер вашего магазина будет вам благодарен.

Много раз я нагревал внешнюю часть поврежденной обшивки, где расположено внутреннее армирование, так что клей, удерживающий его, ослабляется, и мне не нужно его выдалбливать. Чем меньше я причиняю вреда, тем меньше работы мне приходится делать.

После того, как поврежденная кожа удалена, я могу легко внести любые исправления в кадр. Немного кропотливой работы и вуаля — успех! И помните, поскольку вы уже выровняли дверь по проему перед снятием, велики шансы, что дверь подойдет при повторной установке.

Установка новой обшивки
Хорошо, старая обшивка снята, рама в основном выровнена, все усиления перенесены. Во-первых, я проверяю, можно ли использовать отверстия, которые я просверлил для удаления точечных сварных швов, для повторной сварки новой панели. Если нет, я использую дырокол, чтобы добавить достаточно отверстий, чтобы воспроизвести все, что использовалось на заводе. Затем я подготавливаю участки для сварки, шлифуя их до плоского состояния и нанося грунтовку для сварки.

Далее я обращаю внимание на новую обшивку дверей. Я провожу своей маленькой пневматической шлифовальной машиной по всем краям обшивки, которая будет сгибаться и складываться на дверной раме. Делая это, я упрощаю процесс ковки и уменьшаю вероятность деформации и повреждения. Этот трюк действительно работает. Когда я забываю это сделать, остальная работа становится намного сложнее.

После того, как шлифовка краев завершена, я предварительно подгоняю панель, чтобы убедиться, что она хорошо прилегает к раме. Я кладу его ровно на раму и убеждаюсь, что все края перекрываются, а все формы выстраиваются красиво и легко. Это делается для того, чтобы при нанесении клея подгонка не требовала особых усилий (если вообще требовалась), чтобы выглядеть хорошо.

Затем я снимаю кожу и надеваю резиновые или латексные перчатки перед использованием клея. Некоторые клеи для дверной обшивки, представленные сегодня на рынке, содержат изоцианаты, которые могут вызвать респираторные и/или другие физические проблемы, поэтому убедитесь, что ваша кожа не соприкасается с клеем, а рабочая зона хорошо проветривается.

Большинство клеев для дверной обшивки представляют собой двухкомпонентные продукты, которые смешиваются друг с другом для обеспечения максимальной адгезии и имеют достаточное рабочее время. Я обычно наношу валик толщиной 1/4 дюйма по всему периметру дверной рамы — везде, где его применил завод. Я также наношу небольшое количество там, где на заводе приклеили панель к стальной балке безопасности.

Я обычно начинаю с верхней части двери и устанавливаю обшивку, медленно опуская ее на остальную часть двери, пока она не встанет на место. Вам может понадобиться шпатель, чтобы убедиться, что нижняя часть обшивки двери правильно перекрывается и соприкасается с клеем. Затем я проверяю, чтобы все фигурные области были правильно совмещены, а кожа равномерно прилегала к раме. С помощью тисков я сначала зажимаю нижнюю часть двери с помощью двух сварочных зажимов и помещаю деревянные палочки для краски на кожу перед зажимом, чтобы тиски не повредили. Легкая хватка — это все, что нужно. Я работаю мой путь оттуда.

Если на этот конкретный автомобиль будет наклеен молдинг, я поставлю тиски на область, закрытую молдингом. Я все еще использую кусок деревянной палочки для краски на внешней части, чтобы предотвратить повреждение, и я удостоверяюсь, что все отверстия, проходящие через раму и обшивку двери (например, молдинги ремня), совмещены.

Следующим шагом является зажатие области оконного проема и области над проемом. Опять же, я использую деревянные палочки для краски, чтобы предотвратить повреждение.

Когда я уверен, что обшивка двери на месте, я свариваю подготовленные места. Делая это, я знаю, что когда я начну забивать края, ничто не сдвинется и не испортит мое выравнивание. Я продолжаю носить свои защитные перчатки во время процесса ковки, потому что клей имеет тенденцию вытекать во время процесса, что может привести к беспорядку. Для этого процесса я купил специальный молоток для обшивки дверей, потому что при правильном использовании он оставляет более приятный, более заводской вид.

Большой резиновый шлифовальный блок отлично подходит для поддержки ударов молотка, не вызывая повреждений, как это сделала бы металлическая тележка. А дополнительный молоток для тела с плоской угловой головкой проникает в крошечные области, в которые не может попасть молоток для обшивки двери.

Я начинаю с верхней части двери и спускаюсь с одной стороны, а затем с другой. В последнюю очередь делаю нижний край.

Хитрость сгибания молотком и предотвращения повреждений заключается в медленном и равномерном сгибании. Используя молоток для обшивки двери, я сгибаю край у самого основания. Используйте свет, отражающийся от отшлифованной кромки, чтобы направлять вас, чтобы сохранить прямую линию кромки.

Держите резиновый шлифовальный брусок так, чтобы он касался только края обрабатываемого участка (не кладите его плашмя на поверхность кожи — это может привести к повреждению и дополнительной работе), а затем согните участок края кожи вокруг 45 градусов для примерно от 6 до 12 дюймов. Затем вернитесь и забейте его снова. Делайте это осторожно — как будто вес головки молотка, а не сила вашего запястья, делает сгибание. Продолжайте смотреть на отшлифованный край, чтобы убедиться, что он прямой. Отрегулируйте резиновый шлифовальный блок и ударами молотка, чтобы края оставались прямыми, складывая и приглаживая внешнюю обшивку к раме. Это важно. Если этот край прямой, то велики шансы, что вокруг этого внешнего края будет мало волн, если они вообще будут.

Обойдите дверь, используя тиски, чтобы обеспечить полный контакт с двумя панелями. Опять же, используйте деревянные палочки для краски, чтобы предотвратить повреждение. Согнутые края должны попадать прямо в те же области, в которых была старая кожа. Это можно увидеть, когда новая кожа подходит к линии краски на раме, где была старая кожа. Это показывает, что кожа хорошо выравнивается.

Убедитесь, что сгиб максимально прилегает к раме, и используйте молоток по дверной обшивке как можно чаще, потому что он оставляет более плоскую и ровную поверхность — почти как на заводе. Когда забивание завершено, удалите излишки клея с дверной обшивки с помощью подходящего растворителя.

Настал момент истины. Установите на место дверь автомобиля и убедитесь, что уплотнитель надет. Убедитесь, что дверь хорошо открывается и закрывается, а линии в порядке. Внесите необходимые коррективы и снимите дверь для косметических и покрасочных работ внутри рамы. После обшивки двери установите ее и отправьте на покраску. Соберите его после покраски.

Вот и все!

Прочие соображения
• Иногда на коже появляются следы молотка или небольшие волны. Попробуйте использовать металлический напильник, чтобы выровнять их. После подпиливания я заканчиваю участок бумагой с зернистостью 180 и грунтую.

• Иногда ничего не поделаешь, и во внешней области появляются неровности, требующие дополнительной обработки. Итак, ему нужен наполнитель. Заполните и закончите, а затем попытайтесь разобраться, почему произошла поломка и что можно сделать в следующий раз, чтобы ее избежать.

• Существует инструмент для обшивки двери, напоминающий консервный нож, который сглаживает края, когда инструмент поворачивается с помощью храповика. У меня есть этот инструмент, и он отлично работает, но я предпочитаю старый метод забивания молотком. Однако, если инструмент работает для вас, используйте его. Целью здесь является качество и производство.

Замена или выпрямление
Сегодня в кузовных мастерских есть место как для снятия шкур, так и для выпрямления. Я предпочитаю замену дверной обшивки. Я также должен упомянуть, что я предпочитаю делать всю обшивку двери, а не разбивать ее на секции. Если это не будет приварено к линиям пояса, я буду ходить с ним по всему периметру. Я чувствую, что это более профессиональная работа и выглядит лучше. Но это решение можете принять вы и ваш босс.

Если вам интересно, используя мои методы, я смог снять скин от начала до конца (завис после того, как я его обрезал) менее чем за четыре часа. И я установил одну дверную обшивку через час после того, как она была помещена в мою бухту — и я не весенний цыпленок.

Помимо возможной экономии времени — как только вы разовьете свои навыки — новая обшивка двери также улучшит ремонт. И в этом все дело: производить прибыльную и качественную работу.

Писатель Генри Неттер, пишущий редактор BodyShop Business, более 36 лет проработал в сфере ремонта после столкновений, является сертифицированным мастером ASE по устранению столкновений/восстановлению и работает в Auto Tech Collision в Филадельфии старшим техником по ремонту.