Как прогнать резьбу в свечном колодце: Повреждение резьбы в свечном колодце | Ремонт

Содержание

Восстановление резьбы свечи – Резьбаделофф

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЬБЫ СВЕЧИ

Сорванная резьба свечного колодца — частая проблема, которая возникает при замене свечей зажигания. Чтобы не выполнять тяжелый ремонт головки блока цилиндров, предлагаем воспользоваться помощью наших специалистов для восстановления свечной резьбы.

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОРВАЛО РЕЗЬБУ ПОД СВЕЧУ?

Резьба свечного колодца срывается во время замены свечей зажигания. Одна или сразу несколько свечей выкручиваются вместе с резьбой. Поэтому без ремонта резьбы установить новую свечу не получится. 

В случае, если резьбу сорвало в автосервисе, в полевых условиях — в гараже или на улице, то автомобиль уже не сможет доехать до ближайшего автосервиса. Позвоните нам и договоритесь о выездном ремонте.

 

ПОЧЕМУ СОРВАНА РЕЗЬБА СВЕЧНОГО КОЛОДЦА?

Основные причины: 

— Зачастую резьба срывается из-за перетяжки свечи при вкручивании;

— Загрязнение резьбы свечного отверстия;

— Выбило свечу зажигания из двигателя — ослабло резьбовое крепление в головке блока;

— Также резьбу можно сорвать из-за перекоса свечи зажигания при вкручивании.

 

Наши преимущества:

— финансово-выгодный ремонт;

— не требуется снимать гбц, что экономит средства;

— резьба становится лучше , чем заводская;

— не подвержена коррозии;

— восстановление резьбы происходит в короткие сроки и исключает дальнейший вылет свечи зажигания из двигателя,

— возможно восстановление резьбы под свечу накаливания на дизельных двигателях.

Нужен ремонт резьбы под свечу? Звоните\пишите нам

8-929-985-30-16

С выездом по Москве и области

 

Ремонт резьбового отверстия для свечи зажигания.

В статье «приспособление для восстановления свечной резьбы», которую можно прочитать вот здесь, я описал как сделать простое устройство, с помощью которого можно восстановить сорванные верхние 3-4 витка резьбового отверстия для свечи зажигания, не снимая головки двигателя. Ну а что же делать, если почти все витки резьбы испорчены и при вкручивании, свечу зажигания  просто невозможно затянуть ключом. В таком случае всё таки придётся восстановить головку двигателя более серьёзным способом, то есть произвести грамотный ремонт, который мы и рассмотрим подробно в этой статье.

Что нужно делать, чтобы не испортить резьбовое отверстие.

Многие водители пренебрегают простыми действиями перед откручиванием свечи зажигания, а именно — очисткой грязи пространства вокруг свечи, иначе находящийся там песок или грязь, слижет резьбу, или того хуже, попадёт в цилиндр. Но дело тут даже не в лени, а в том, что свечные колодцы некоторых двигателей такие глубокие, что очистить в них грязь можно только с помощью мощного компрессора. На многих иномарках свечной высоковольтный колпачок имеет резиновое уплотнение, препятствующее попаданию грязи, но вот на наших машинах и мотоциклах такого блага нет, и перед откручиванием свечи, всё же всегда нужно стараться удалить грязь.

При вкручивании свечи зажигания, тоже следует делать правильные действия, а именно: вставлять свечу в резьбовое отверстие всегда нужно по возможности рукой, а не ключом (если конечно свечной колодец не сильно глубокий). Когда свеча вкрутится рукой на несколько витков, тогда уже можно пускать в дело ключ для полной затяжки, и причём в идеале не обычный ключ, а динамометрический. Так как алюминиевые головки всех моторов, а точнее их мягкая свечная резьба, не терпят усилия более двух кг.м.

Да к тому же на свече зажигания твёрдая стальная резьба, а в головке цилиндров достаточно мягкая алюминиевая резьба. Это раньше, на антикварной технике, изначально на заводе устанавливались в алюминиевые головки футорки из бронзы, но сейчас на современной технике такого уже не делают.

Так же никогда не следует вкручивать в длинное свечное отверстие свечу с короткой резьбовой частью, и наоборот в короткое резьбовое отверстие нельзя вкручивать свечу с длинной резьбовой частью. В обоих случаях резьба или свечи (во 2 случае) или резьба головки (в первом случае) забьётся нагаром и при последующем выкручивании или выкручивании (уже нормальной свечи) резьба головки будет повреждена.

Чем грозит для машины или мотоцикла сорванная резьба.

Если в головке двигателя прослабятся (испортятся) хотя бы 3-4 нитки резьбы (примерно 30%площади резьбового сопряжения), или свеча будет вкручена неплотно (не до конца как на рисунке 1 б), то результат может быть весьма плачевный, в который некоторые водители даже не поверят моим словам, но это статистика. А результат всего этого — это самовоспламенение топливной смеси от раскалённого изолятора центрального электрода свечи и работа мотора с неприятными рывками при выключенном зажигании. То есть произойдёт калильное зажигание, от которого могут пригореть кольца, а то и прогореть поршень, ну или задиры на цилиндре и поршне. И по сравнению с этими неприятными последствиями, такие мелочи как выстрелившая в капот или бензобак мотоцикла свеча, кажутся уже не такими страшными, но всё же.

Рис 1. Температура свечи зажигания.
а — нормально вкрученная свеча, б — нарушение надёжного сопряжения свечи и головки. 1 — корпус свечи, 2 и 3 — нормальный контакт уплотнения и резьбы свечи, 4 — центральный изолятор свечи, 5 — отсутствие уплотнения, 6 — недостаток тела или резьбы головки.

Посмотреть наглядно, почему происходит калильное зажигание, от казалось бы такой мелочи как сорванные пару витков свечной резьбы в головке, или недотянутой свечи, можно на рисунке 1. На нём видно, как повышается температура деталей свечи от вышеуказанных неприятностей. Странно, не правда ли, что из-за таких мелочей, на целые 400 градусов повышается температура центрального электрода (см. рисунок) и на 200 градусов повышается температура центрального изолятора. Странно, но это физика, подкреплённая статистикой и испытаниями на специальных стендах.

Вывод — нужен ремонт резьбового отверстия свечи зажигания.

Из всего вышесказанного следует вывод, что ремонт неизбежен. Если у вас сорвано пару ниток, то восстановить резьбу можно с помощью приспособления, ссылка на которое указана в самом начале текста. Если витков сорвано больше, или свечу нельзя затянуть с усилием 2 кг.м., то следует установить в головку специальную втулку, называемую футоркой. А наружный диаметр этой футорки, как правило ограничивается малыми размерами камеры сгорания современных двухтактников. Ну а у современных форсированных четырёхтактных двигателей, размер футорки может быть ограничен четырьмя или пятью клапанами, имеющими достаточно большой диаметр тарелок клапанов и их сёдел.

Но как правило места для прочной футорки хватает, и посадочное место для неё многие ремонтники просто высверливают. А затем метчиком нарезают новую резьбу большего диаметра, под наружный диаметр выточенной из бронзы футорки. Но при таком ремонте с дрелью (если это делать не на станке с делительной головкой и точно заданным углом), велика вероятность несоосности футорки и плоскости головки двигателя. Плюс ситуацию усугубит косая нарезка резьбы метчиком. В итоге, из-за несоответствия осей футорки, свечи и самой головки, отремонтированную таким способом дорогую головку цилиндра (или цилиндров) придётся сдать на цветмет.

Чтобы избежать вышеописанного ремонта «на глаз» и вопроса попаду-не попаду, свечное отверстие нужно восстановить без применения распространённого сверла (если конечно у вас нет точного фрезерного станка). И причём ремонт без сверления, не требует от ремонтника каких то профессиональных навыков, с такой работой справится и новичок, если конечно прочитает эту статью и купит соответствующий инструмент.

Двухзаходный метчик.

А инструмент — это специальный двухзаходный метчик (см. фото). В самом низу метчика имеется стандартная резьба, как у обычной свечи зажигания (это резьба первого захода). Она нужна для заворачивания метчика в головку по остаткам сорванной резьбы, и конечно же для ровного направления метчика без перекоса (для последующей нарезки резьбы большего диаметра). Когда метчик полностью пройдёт сорванную стандартную резьбу и углубится в тело головки, к процессу восстановления подключается конусная часть метчика, которая следует без перекоса за резьбовой частью первого захода. Далее свечное отверстие постепенно растачивается конусом и в дело вступает уже более толстая резьбонарезная часть метчика, которая нарезает уже резьбу такого диаметра, как и наружная резьба футорки.

Кстати, этот способ тоже позволяет произвести ремонт без трудоёмкого снятия головки, особенно на многоцилиндровых моторах, с множеством навесного оборудования. К тому же на многих двигателях, после съёма головки, требуется новая прокладка, которую для редких или старых машин, или мотоциклов, не так то просто найти в продаже. Чтобы не снимать головку при таком ремонте, нужно нанести на рабочие части метчика густую смазку, на которую будет налипать стружка. Это позволит избежать попадания стружки в камеру сгорания двигателя. А при ремонте с рассверливанием головки сверлом, избежать попадания стружки в камеру сгорания практически невозможно.

Чертёж стержня, для закручивания футорки в головку двигателя.

После нарезки резьбы двухзаходным метчиком, втулку (футорку) в новое резьбовое отверстие желательно вкрутить с помощью специального стержня, изображённого на чертеже (длина стержня зависит от глубины свечного колодца), на одном конце которого имеется стандартный квадрат под ключ, а на другом конце имеется резьба, для закрепления на ней футорки. У кого нет такого стержня, то его можно заказать токарю. На одном конце обычного стального прутка формируем (стачиваем) квадрат, а на другом конце нарезаем такую же резьбу как на свече зажигания.

Далее следует на прутке нарезать наружную резьбу и накрутить трубку с внутренней резьбой, и сделать на трубке грани для ключа. Подробно устройство стержня смотрите на чертеже. Резьбу М14 х 1,25 делаем только если у вас свечи именно с такой резьбой. Если резьба другая, то естественно на стержне нарезаем резьбу такую же как на ваших свечах.

Перед тем, как вкручивать футорку в головку, обезжирьте растворителем наружную резьбу футорки, и внутреннюю резьбу головки цилиндров, а затем обмажьте наружную резьбу футорки холодной сваркой или термостойким клеем » Seal-Grip». Затем накрутите футорку на резьбу М 14 х 1,25, на краю стержня, но не до конца. Далее накрутите на стержень трубку, так чтобы она упёрлась своим торцом в накрученную на стержень футорку, и поджав трубку с помощью ключа (на трубке есть грани) к торцу футорки, зафиксировать футорку таким образом от проворота (на резьбе М14 х 1,25).

Выкручивание футорки. 5 — шестигранник для затяжки трубки к футорке откручиваем, но при этом держим квадрат 6 ключом.

Теперь вставляем стержень с зажатой на нём футоркой в головку и вкручиваем. После закручивания футорки, чтобы выкрутить стержень, ослабляем ключом трубку, и после этого легко выкручиваем стержень рукой из футорки (см фото). Далее нужно специальной оправкой, с конусом на конце, ударом молотка по оправке, выдавить в футорке коническую часть (площадку) для свечи зажигания, если конечно у вас свечи с конусной частью.

Необходимый набор инструмента.
1 — двухзаходный метчик, 2 — стержень для вкручивания футорки, 3 — свечная резьба на стержне, 4 — стальная оправка с конусом на конце, для выдавливания конуса в футорке, 7 — термостойкий клей для металла, 8 — футорка, 9 — накидной ключ (головка).

Остаётся напоследок ещё раз прогнать метчиком (можно обычным) свечную резьбу и уже со спокойной душой вкрутить на своё новое место свечу зажигания. Если вы всё сделаете правильно, то свеча зажигания будет надёжно вкручена в свечную резьбу, не хуже чем на новой головке.

Если у кого то головку двигателя повело от перегрева, или появилась трещина в теле головки, то как это всё восстановить советую почитать вот здесь.

Ну а эта статья, я надеюсь, поможет любому водителю, даже новичку,  произвести правильный ремонт резьбового отверстия свечи зажигания; успехов всем!

Ремонт резьбы свечного отверстия — A116.RU — Казань

Ремонт резьбы в свечном отверстии. Казань.

Основное правило при замене свечей зажигания – закрутить свечу на несколько оборотов от руки! Если свеча легко закручивается от руки – это говорит о том, что она идет по резьбе – дальше можно работать инструментом.

Если же свечу начинать закручивать сразу с помощью инструмента (свечной ключ, вороток с головкой и т.п.) свеча может пойти не по резьбе. И если продолжать вкручивать свечу с усилием – резьба в свечном отверстии будет повреждена. Иногда ее можно частично восстановить, особенно если свечу не глубоко вкрутили не по резьбе. Но если свечу смогли закрутить не по резьбе до упора – придется устанавливать ремонтную втулку – футорку.

Итак, имеем автомобиль с поврежденной резьбой в свечном отверстии. Для начала пробуем пройти отверстие метчиком  М14х1,25. Вкручиваем свечу, затягиваем ее моментом 31-35 Н-м. Если свеча не провернулась в отверстии – значит повезло. В следующий раз нужно быть особо внимательным при замене этой свечи.

Если восстановить резьбу не удалось, свеча не затягивается требуемым моментом и проворачивается – приступаем к установке ремонтной втулки. Готовые ремонтные втулки можно приобрести в магазине автозапчастей. Длина втулок бывает разная  — выбирайте под свои свечи. Последний виток полностью закрученной свечи не должен выступать за край резьбы ремонтной втулки.

Специально для ремонта понадобятся: сверло 16,5 мм, метчик 18х1,5, ремонтная втулка. Если головка блока с глубокими свечными колодцами ( ВАЗ 2112, ЗМЗ 405, 406) необходимо снимать головку с двигателя. На 8-клапанных моторах ВАЗ 2114, Калина, Гранта есть доступ к свечным отверстиям – головку блока снимать не обязательно.

Выставляем поршень ремонтируемого цилиндра  в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Контролируя отверткой через свечное отверстие, смещаем поршень на 2-3 см. вниз (во избежание повреждения поршня прошедшим сверлом или метчиком). Ставим сверло по оси отверстия с максимально возможной точностью. Угол наклона по вертикали и горизонтали легче контролировать относительно вкрученных свечей в соседних цилиндрах.

Начинаем сверлить отверстие с минимальным нажимом на дрель. Торопиться не стоит – лучше медленней, но точнее. Будьте осторожны! Не допускайте глубокого проскакивания сверла в цилиндр – можете повредить поршень или стенку цилиндра!

Далее метчиком М18х1,5 нарезаем резьбу. Не торопимся.  Проходим поступательно-возвратно,  2/3 оборота по часовой, 1/3 оборота против  часовой стрелки.  Каждые 3-4 витка выкручиваем метчик для очистки от стружки и для смазки. Смазываем моторным маслом, масло жалеть не надо.

После нарезания резьбы тщательно продуваем цилиндр сжатым воздухом. Промываем резьбу бензином, продуваем еще раз.

Раньше мы сажали втулки на резьбовой герметик Локтайт. Но в настоящее время предпочитаем белый казанский герметик. Он лучше уплотняет и герметизирует резьбу, и при повышенных температурах схватывается не хуже холодной сварки. Кстати, холодную сварку тоже можно использовать для фиксации ремонтных втулок.

Накручиваем ремонтную втулку на свечу, наносим на наружную резьбу втулки герметик или холодную  сварку, закручиваем свечу с втулкой в подготовленное отверстие моментом 30-35 Н-м. Ждем когда подсохнет, заводим двигатель. Все!

Резьба не держит. Ремонт резьбы. Восстановление резьбы вставкой с опорным фланцем

2018-07-04

Как восстановить резьбу при помощи метчика и без него

Восстановить поврежденную внутреннюю резьбу при помощи метчика и без него можно различными способами. О них мы подробно расскажем в этой статье.

Как восстановить резьбу метчиком

Перед тем, как восстановить резьбу с метчиком, определите, можно ли увеличить ее диаметр или нарезать новую в другом месте. Если да, то ремонт пройдет очень быстро.

    Рассверлите отверстие.

    Нарежьте новую резьбу.

Фотография №1: нарезание резьбы метчиком

При работе соблюдайте следующие основные правила.

    Рассверливайте отверстие строго под прямым углом

    Используйте два новых метчика нужного диаметра (для черновой и чистовой обработки).

    При нарезании резьбы действуйте аккуратно. Избегайте перекосов и резких движений.

    Желательно нарезать резьбу при помощи воротка. Если его нет, возьмите разводной ключ.

    Не забывайте использовать смазку и регулярно удалять стружку.

Как восстановить резьбу метчиком с сохранением ее диаметра и места расположения

Если же нужно восстановить резьбу с сохранением ее диаметра, используйте один из следующих методов.

Заваривание отверстия с последующим нарезанием новой резьбы

Этот способ применяют редко из-за того, что прочность полученной по этой технологии новой резьбы будет ниже. Еще данный метод выбирают при отсутствии специальных приспособлений (ввертышей и спиральных вставок).

Этот способ восстановления резьб включает в себя следующие этапы.

    Удаление старой резьбы путем рассверливания.

    Заваривание отверстия. Выбор технологий зависит от материалов деталей.

    1. Для заваривания отверстий в стальных изделиях используют электродуговую или газовую сварку в защитных средах.

      При работе с чугунными деталями газовую или электродуговую сварку применяют в холодном состоянии или при общем/местном нагреве.

      В качестве присадок используют электроды (МНЧ-1, ОЗЧ-1, ЦЧ-1), чугунные прутки с повышенным содержанием кремния и иные материалы.

    Обработка отверстия заподлицо основным металлом.

    Сверление.

    Нарезание новой резьбы.

Обратите внимание! При работе с алюминиевыми изделиями этот способ восстановления резьбы обычно не применяют. Это связано с тем, что металл при сварке активно поглощает газы. В наплавленных слоях образуются поры. При сильной усадке появляются трещины.

Восстановление резьбы при помощи ввертыша

Ввертыши — это специальные цилиндрические приспособления, имеющие резьбу нужного диаметра и шага внутри и крупную — снаружи. Такие изделия изготавливают из стали, латуни, бронзы, меди и иных материалов. На финальных стадиях производства ввертыши закаливают и дополнительно упрочняют.


Фотография №2: ввертыш для восстановления резьбы

Если нужно восстановить резьбу с сохранением диаметра при помощи ввертыша, действуйте так.

    Рассверлите отверстие. Сверло нужно подобрать таким образом, чтобы диаметр получившегося отверстия позволял нарезать резьбу для вкручивания ввертыша.

    Нарежьте резьбу метчиком. Соблюдайте перечисленные выше правила.

    Вкрутите ввертыш. Его нужно установить заподлицо. Если это невозможно, профрезеруйте деталь и удалите выступающую часть приспособления.

    На границе новой резьбы и ввертыша нанесите засечки при помощи керна. Это предотвратит самопроизвольное выкручивание приспособления.

Восстановление резьбы при помощи спиральной вставки

Спиральные (их также еще называют проволочными и пружинными) вставки также часто используют для восстановления поврежденных резьб.


Фотография №3: спиральные вставки для восстановления резьбы

Эти приспособления имеют с внутренних сторон высокоточные ромбические резьбовые профили. Практически все модели оснащены специальными поводковыми язычками, предназначенными для вкручивания приспособлений.

Для изготовления таких изделий используют особо прочную высококачественную нержавеющую сталь. Это дает гарантию устойчивости восстановленной резьбы к деформациям и коррозии.

Восстановление резьбы при помощи спиральной вставки включает в себя 4 этапа.

Использование профессиональных спиральных резьбовых вставок имеет следующие преимущества.

    В месте посадки вставки обеспечивается необходимый натяг. Это полностью предотвращает выкручивание. Приспособления располагаются в принимающих резьбах практически без зазоров. В использовании клея для дополнительной фиксации изделий нет необходимости.

    За счет упругости вставок нагрузки и напряжения распределяются равномерно. Это создает идеальные условия для передачи усилий между болтами и приемными резьбами.

    Спиральные вставки универсальны. Их применяют не только для восстановления резьб но и при необходимости усиления соединений. Спиральные вставки используют при работе с изделиями из низко- средне и высокопрочных металлов, а также пластика и древесины.

Как восстановить резьбу в отверстии без метчика

Вопрос, как восстановить резьбу в отверстии без метчика, часто задают люди, вообще не разбирающиеся в резьбовых соединениях. На этот вопрос есть лишь один ответ. Восстановить резьбу для получения максимальной надежности без использования обычных или специальных метчиков невозможно. Есть лишь способы нарастить поврежденные поверхности и усилить прочность соединений до определенных уровней.

Использование эпоксидного клея

Этот способ не подходит для восстановления и усиления соединений, подвергающихся высоким нагрузкам и вибрациям. Эпоксидный клей также нет смысла использовать, если узлы и конструкции работают при высоких температурах.


Фотография №4: эпоксидный клей для восстановления резьбы

Если же нет необходимости обеспечения высокой надежности соединения, действуйте так.

    Заполните эпоксидным клеем отверстие.

    Подождите пока полимер затвердеет.

    Вкрутите болт.

    Дождитесь набора порочности.

Холодная сварка

Холодную сварку также можно применять только при работе с неответственными деталями, не подвергающимися высоким нагрузкам и вибрациям. Соединения получаются более надежными, чем при использовании для восстановления резьб эпоксидного клея.

Чаще всего в нашей стране применяют двухкомпонентные составы следующих марок.

  1. «Полимет».


Фотография №5: холодная сварка ABRO

При использовании для восстановления резьбы двухкомпонентной холодной сварки действуйте так.

    Вскройте упаковку и вытащите компоненты.

    Тщательно обезжирьте поверхности наружной (на предназначенном для вкручивания изделии) и внутренней (в отверстии) резьб. Для этого используйте состав из первого тюбика. Обрабатывайте все тщательно. Наличие налета и мусора ухудшит результат сварки.

    Обработайте поврежденную внутреннюю резьбу антиадгезионным составом из второго тюбика.

    Смешайте в равных долях вещества из первого и второго тюбиков. Выдавливайте составы на неметаллическую поверхность. Для равномерного (!) перемешивания используйте шпатель.

    Нанесите полученную смесь на предназначенное для вкручивание изделие.

    Вкрутите его.

    Обеспечьте необходимый температурный режим.

    Не трогайте детали в течение указанного в инструкции времени.

Обратите внимание! Не жалейте смесь. При вкручивании изделия ее излишки должны вылезать от давления наружу. Это обеспечит правильное формирование витков при восстановлении резьбы.

Повреждение резьбы свечного отверстия не позволит уплотнительному кольцу или конусу свечи надежно герметизировать цилиндр. Существует несколько способов ремонта, и некоторые из них позволяют не снимать головку блока цилиндров с двигателя.

Большинство операций технического обслуживания автомобиля производится с отворачиванием и затягиванием различных резьбовых элементов крепления. Если при этом повреждается болт, гайка или шпилька, то их заменяют новыми. В случае нарушения резьбы в корпусной детали — головке и блоке цилиндров двигателя, картере коробки передач и т.д. — чаще всего целесообразней провести ремонт.

Свечи зажигания не относятся к элементам крепления, но имеют присоединительную резьбу, основными причинами повреждения которой являются:

  • использование свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи, что может привести к ее перекосу при заворачивании;
  • попадание в резьбу загрязнений. Чтобы этого избежать на двигателях с незакрытым свечным углублением (колодцем), необходимо перед демонтажем свечи отвернуть ее на один-два оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
  • затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое. Отраслевой стандарт 37.003.081.98 предусматривает затягивание свечи c усилием от 30 до 45 Н·м (примерно 3,0 — 4,5 кгс·м) при толщине уплотнительного кольца от 1,4 до 2,0 мм. Свечи с коническим уплотнением необходимо затягивать усилием 20-25 Н·м (примерно 2 — 2,5 кгс·м), а точная его величина указана в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Восстановление резьбы в отверстии производится разными способами, которые имеют свои особенности. В каждом отдельном случае из них выбирают наиболее подходящий по конструкции детали, технологическим возможностям мастерской, трудоемкости и стоимости. При всех способах ремонта обязательными требованиями являются:

  • обеспечение соосности старого и нового резьбовых отверстий;
  • соблюдение допусков всех размеров.

Для ремонта головки используют заплавление свечного отверстия или установку резьбовой вставки — фланцевой, спиральной, самонарезной, а также с фиксирующим пояском. Вставки не должны выступать в камеру сгорания, а окончательной операцией их установки является калибровка свечной резьбы метчиком для устранения деформаций, появившихся в процессе монтажа.

Заплавление свечного отверстия

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и сваркой заплавляют дефектное свечное отверстие. На координатно-расточном станке (как минимум, фрезерном) производят механическую обработку углубления под свечу и восстановление привалочных плоскостей. Затем под определенным углом сверлят новое отверстие и нарезают резьбу. Если резьба имеет наиболее распространенную размерность М14х1,25 (рис. 1), то диаметр отверстия составляет 12,7 мм.

Окончательной операцией является опрессовка головки блока — проверка ее герметичности избыточным давлением воздуха в водяной ванне с подогревом.

Интенсивный нагрев в зоне сварки может привести к образованию трещин в месте ремонта. Поэтому металл наплавляют только в крайнем случае, когда нельзя использовать другие способы или предполагается замена этой дорогостоящей детали. Например, невозможно установить резьбовую вставку из-за трещины или небольшой толщины стенки между свечным отверстием и каналом охлаждения у двигателей с четырьмя и пятью клапанами на один цилиндр.

Установка вставки с опорным фланцем

Головку блока цилиндров устанавливают на расточной или фрезерный станок. Рассверливанием свечного отверстия удаляют сорванную резьбу и нарезают новую для установки ремонтной резьбовой вставки.

Вставку изготавливают (как правило, из бронзы) на токарном станке. Внутри нарезают свечную резьбу, а если ее размерность М14х1,25, то наружную делают М18х1,25, но чаще используют наиболее распространенную М18х1,5. Технология изготовления фланцевых вставок из бронзы не может обеспечить их прочность при меньшем наружном диаметре.

Для отвода тепла от свечи вставка должна плотно «сидеть» в отверстии, поэтому ее наружная резьба имеет диаметр несколько больше номинального. На нее наносят бакелитовый лак и заворачивают в головку блока (рис. 2) с помощью свечи. Фиксируют деталь развальцовкой тонкого края вставки со стороны камеры сгорания.

При сверлении и нарезании резьбы вручную, без снятия головки блока с двигателя, невозможно обеспечить соосность нового и старого отверстий. В результате свечное отверстие может стать не пригодным к ремонту. К тому же трудно избежать попадания стружки в цилиндр и надежно зафиксировать вставку, исключив отворачивание ее вместе со свечой.

Из-за опорного фланца вставки свеча занимает нештатное положение, а использовать этот способ для ремонта головок с коническим уплотнением свечей не позволяют небольшие диаметры свечных колодцев.

Между бронзовой вставкой и алюминиевой головкой происходит процесс электрохимической коррозии, которая будет усиливаться за счет проникновения раскаленных газов из цилиндра. Это ограничивает срок службы головки, отремонтированной таким способом.

Установка резьбовой вставки с опорным фланцем возможна только на устаревших двигателях, у которых стенка между свечным отверстием и каналом охлаждения имеет достаточную толщину, а свечной колодец — подходящий диаметр.

Установка спиральной вставки

Чаще всего этот способ используют на снятой головке блока цилиндров, но, если позволяет диаметр, расположение и глубина свечного колодца, двигатель не разбирают.

Перед проведением операций необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Подготовку свечного отверстия производят комбинированным метчиком, который позволяет обойтись без металлорежущих станков. Если головка находится на двигателе, в углубления метчика закладывают пластичную смазку (например, «Литол») для удержания стружки.

Комбинированный метчик (фото 1) имеет две размерности — М14х1,25 под свечу и М16х1,25 под спиральную вставку. При заворачивании в поврежденное свечное отверстие метчик центрируется в нем и нарезает резьбу без перекоса.

Вставка (см. фото 1) представляет собой проволочную пружинную спираль ромбического сечения с загнутым технологическим поводком. Внутренний диаметр и шаг спирали соответствуют резьбе свечи, а наружный — больше ремонтной резьбы для надежной фиксации. Например: при восстановлении резьбы М14х1,25 наружный диаметр спирали в свободном состоянии будет 16,4 мм.

Спиральную вставку вворачивают за технологический поводок специальным ключом. При этом спираль сжимается, уменьшается ее наружный диаметр, позволяя вставке встать в ремонтную резьбу. Установку ее производят со стороны свечного колодца до того момента, пока ее наружный виток не опустится на 0,5 мм ниже плоскости (рис. 3) под уплотнительное кольцо свечи. Затем специальным бородком срубают технологический поводок, а если головка расположена на двигателе, то его обламывают и удерживают длинногубцами, чтобы избежать попадания этой части резьбовой вставки в цилиндр.

При наличии соответствующих вставок и метчиков можно восстановить резьбу не только свечных отверстий (см. таблицу ).

В нашей стране пружинные спиральные вставки применяют для ремонта резьбовых отверстий с начала 40-х годов прошлого столетия. Этим способом в настоящее время пользуются и за рубежом.

Установка самонарезной вставки

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и в свечном отверстии нарезают ремонтную резьбу комбинированным метчиком М14х1,25 и 5/8″, близкую по размерам к М16х1,25 (фото 2).

Метчик заворачивают в отверстие на глубину, достаточную для срезания его разворачивающей частью (см. фото 2) вершин ремонтной резьбы, что обеспечивает начальный момент заворачивания вставки.

Технология изготовления вставки предусматривает определенное взаимное положение витков внутренней и наружной резьбы (рис. 4). Это позволяет без снижения прочности использовать наружную резьбу меньше, чем у вставки с опорным фланцем.

Диаметр наружных витков вставки — 16,5 мм, что примерно на 0,6 мм больше предварительно нарезанной резьбы, а на ее боковой поверхности сделаны три углубления, облегчающие процесс самонарезания.

При установке специальным приспособлением (см. фото 2) вставка нарезает резьбу своего диаметра и профиля, что обеспечивает надежную ее фиксацию (см. рис. 4). Герметичность соединения с головкой блока достигается применением термостойкого клея, который перед установкой наносят на наружную поверхность вставки. Направляющую втулку установочного приспособления (см. фото 2) можно снять только со стороны камеры сгорания, что и вынуждает демонтировать головку с двигателя.

Данный способ позволяет ремонтировать только отверстия для свечей с уплотнительным кольцом.

Установка вставки с фиксирующим пояском

Все операции выполняют не снимая головки блока с двигателя. Перед их проведением необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Ремонтную резьбу в поврежденном свечном отверстии нарезают комбинированным метчиком М14х1,25 и М17х1,25 (фото 3).

Для улавливания стружки углубления в теле метчика заполняют пластичной смазкой, которую после нарезания резьбы удаляют.

При изготовлении вставки ее внутреннюю и наружную резьбу нарезают определенным способом, не допускающим совмещения выступов и впадин профиля (рис. 5), что обеспечивает необходимую прочность детали. Установочное приспособление (см. фото 3) позволяет заворачивать вставку в глубокие свечные колодцы и легко демонтируется с внешней стороны головки блока. Герметичность обеспечивается термостойким клеем. Два наружных витка вставки имеют накатку (см. фото 3), которая надежно ее фиксирует (см. рис. 5) после развальцовки оправкой со специальным профилем (см.фото 3).

Данный способ позволяет ремонтировать отверстия как для свечей с уплотнительным кольцом, так и с коническим уплотнением.

(«Полезные страницы» выпуск 11, 2002)

Из-за нарушения целостности конус свечи или уплотнительное кольцо не в состоянии плотно герметизировать цилиндр. Восстановление резьбы может осуществляться несколькими способами, в том числе без снятия с

Операции по техническому обслуживанию машины в большинстве случаев проводятся с откручиванием и затягиванием элементов резьбового крепления. При повреждении таких деталей, как шпилька, гайка и болт, они заменяются на новые. Но ремонт становится более целесообразным при повреждении резьбы в корпусном элементе.

Деталями крепления свечи зажигания не являются, но у них есть присоединительная резьба, которая повреждается в следующих случаях:

  • При попадании пыли и грязи. Для предотвращения этого в двигателях с колодцем станет полезным отвернуть свечу на несколько оборотов перед снятием и при помощи кисти или продувки воздухом удалить загрязнения.
  • Работа со не обеспечивающим должную фиксацию и приводящим впоследствии к перекосу.
  • Затягивание с превышением допустимого усилия, точную величину которого можно найти в инструкции по эксплуатации.

Осуществляется восстановление резьбы различными методами, обладающими собственными нюансами. Для каждого случая подбирается наиболее оптимальный в зависимости от цены, трудозатрат, технологического оснащения и конструкции. Каждый вид ремонта подразумевает соблюдение допуска размера и обеспечения соотношения отверстий.

Для того чтобы осуществить восстановление резьбы в блоке, рациональна установка вставки самонарезного или спирального вида, с наличием фиксирующего пояса, а также заплавление отверстия. Вставка не должна касаться камеры сгорания. В завершение установки производится ее калибровка при помощи метчика для избавления от повреждений, нанесенных во время монтажа.

Что такое холодная сварка

Она представляет собой способ наращивания и объединения металлических элементов, без влияния высоких температур. В данном случае поверхности не свариваются, а склеиваются. Масса для холодной сварки начинает деформироваться, затем проникает в детали, используемые для работ. Здесь отсутствует обоюдное проникновение веществ друг в друга, появление межатомных связей, но возникает плотное соединение. При этом данный способ помогает произвести восстановление свечной резьбы, воссоздать потерянные элементы и заделать повреждения.

Проведение работ

Сегодня можно найти в магазинах большой перечень товаров иностранного и российского производства. Стоит отметить два главных типа: пластилинообразные и жидкие. Последние имеют в составе два компонента, представляющих собой основную массу, используемую в склеивании, и отвердитель. Пластилинообразные средства состоят из бруска с одним или несколькими слоями, перед применением которого необходимо перемешивание. Для того чтобы осуществить восстановление внутренней резьбы холодной сваркой, желательно приобрести двухкомпонентное средство, реализуемое в двух флаконах.

Требуется предварительное обезжиривание всех поверхностей и антиадгезионная обработка как снаружи, так и внутри, так как присутствие налета и мелких частиц способно ухудшить результат. Далее смешиваются компоненты из двух флаконов на пластиковой или деревянной поверхности. Наносится полученная масса на резьбу, которая вкручивается внутрь и оставляется до полного высыхания. При соблюдении режима температур восстановление резьбы будет завершено по истечении времени, указанного в инструкции.

Ремонт с обычной сваркой

С двигателя снимается и при помощи сварки заплавляется поврежденный участок свечи. На фрезерном или углубление под свечу подвергается механической обработке, и восстанавливаются привалочные поверхности. Новое отверстие сверлится под установленным углом, и нарезается резьба. Опрессовка головки является заключительным этапом, она представляет собой проверку герметичности в водной бане высоким давлением воздуха.

Стоит отметить, что в области сварки слишком большой нагрев может способствовать появлению трещин. Поэтому наплавление металла используется в крайних случаях, когда невозможно использование других методов.

Восстановление резьбы вставкой с опорным фланцем

На фрезерный или расточный станок устанавливается головка блока. Сорванная резьба высверливается и нарезается новая для использования ремонтной вставки. Она изготавливается на токарном станке чаще всего из бронзы. Внутри должна быть резьба с требуемой размерностью. Для выполнения функции отведения тепла вставка должна плотно соприкасаться со стенками, для этого диаметр наружной резьбы изготавливается больше, чем номинальный. Она заворачивается в головку после нанесения бакелитового лака. Деталь закрепляется при помощи развальцовки края вставки.

Ручная реставрация

Восстановление сорванной резьбы вручную, не снимая с двигателя головку блоков, не способно должным образом соотнести старое и новое отверстие, что может испортить деталь. Также сложно предотвратить попадание стружки и плотно закрепить вставку, избежав откручивания вместе со свечой.

Спиральная вставка

Данный метод применяется в основном на снятом блоке, но при подходящей глубине колодца, расположении и размере можно избежать разбора двигателя. Перед тем как начинать восстановление внутренней резьбы, нужно проверить расположение клапанов и поршня для обеспечения места для вкручивания инструмента.

Производится подготовка отверстия под свечу метчиком комбинированного типа, дающим возможность работать без металлорежущего станка. При нахождении головки на двигателе закладывается в углубления пластичный смазочный материал, для того чтобы удержать стружку.

Метчик во время закручивания в нарушенное отверстие для свечи центрируется и вырезает резьбу без перекосов. Опорный фланец вставки способствует нештатному расположению свечи, при этом данный способ не подходит для головок, имеющих коническое уплотнение из-за небольшого диаметра колодцев.

Вставка с закрепляющим пояском

После формирования детали наружная и внутренняя резьба нарезаются таким образом, чтобы не возникали совмещения впадин и выступов профиля, что позволяет добиться требуемой прочности элемента. При помощи установочного устройства вставка заворачивается в свечные колодцы с большой глубиной и достаточно легко убирается с наружной стороны. поможет в обеспечении герметичности. На двух внешних витках вставки должна присутствовать накатка для плотной фиксации после развальцовки при помощи специального профиля.

Часто при ремонте двигателя механику приходится «сражаться» с непокорным крепежом – когда гайка или болт не «желают» отворачиваться. И если с непокорной гайкой справится несложно, то восстановление поврежденной резьбы в отверстии – не всегда простая задача.

Тем не менее, подобные резьбы тоже ремонтируются. Самый простой случай – когда в резьбовом отверстии слегка замята пара ниток резьбы. Тут можно прогнать резьбу метчиком, который восстанавливает резьбу, почти не снимая металла. Если же резьба повреждена сильно (сорвана), то ее обычно ремонтируют с помощью резьбовой вставки, иначе называемой футоркой. Резьбовые вставки бывают самыми разными, но всегда имеют внутреннюю резьбу (с диаметром и шагом оригинальной резьбы), а снаружи – другую резьбу, которая может быть стандартизованного размера и профиля, либо – специальной, характерной только для данной футорки. Обычно подобные футорки изготавливают специализированные компании, но в некоторых случаях их можно сделать и самостоятельно, на токарном станке.

Установка подобной вставки требует рассверливания отверстия до увеличенного диаметра, нарезки новой резьбы, которая нужна для внешней резьбы футорки, и ее последующей установки.

В ассортименте многих поставщиков есть множество вариантов подобных ремонтных вставок. Однако наибольшее распространение получили так называемые «пружинки» — то есть, напоминающие маленькие спиральные пружины. Обычно их изготавливают из «граненой» стальной проволоки, свернутой в спираль и образующей резьбу требуемого профиля и шага. Причем можно приобрести и комплекты, в которых есть все необходимое для установки «пружинок» (сверла, метчики и оправки), и сами «пружинки» по отдельности. В комплекте обычно есть еще и инструкция, где сказано, какого диаметра отверстие нужно засверлить – для установки вставки нужного размера.

В принципе, установка «пружинки» происходит следующим образом: засверлите поврежденное отверстие до подходящего размера, нарежьте резьбу в этом отверстии с помощью специального метчика из комплекта, а затем вверните «пружинку», которая имеет небольшой хвостовик в нижней части, «цепляющийся» за оправку. Когда вставка будет завернута в отверстие, обратите внимание на ее заглубление: верх «пружинки» должен быть на 1-2 витка резьбы ниже плоскости детали. После установки на нужную глубину, хвостовик на «пружинке» нужно удалить. Для этого он снабжен специальной насечкой. Один быстрый удар зубилом по хвостовику легко ломает его. Также для этой цели можно использовать «длинноносые» плоскогубцы, сворачивая хвостовик по насечке. Если отверстие сквозное и деталь демонтирована с двигателя, отломленный хвостовик выпадет наружу. Если же ремонтируемая деталь под капотом, то вам нужно действовать аккуратно, что хвостовик не попал внутрь двигателя и т. д. В этом случае лучше всего использовать «длинноносые» плоскогубцы или лучше ручные тиски с узкими губками, чтобы надежно удержать хвостовик.

Подобная «пружинка» из нержавеющей стали, в случае с алюминиевой ремонтируемой деталью, делает внутреннюю резьбу гораздо прочнее, чем исходная. А благодаря специальному профилю наружной резьбы, она плотно и без зазоров стыкуется с материалом детали. Иными словами, ее невозможно ослабить и вынуть.

Другой вариант резьбовых вставок – втулки-футорки из нержавеющей или обычной стали, которые фиксируются на посадочном месте стопорными штифтами. Они, эти штифты, предотвращают ослабление или проворачивание футорок. Футорки могут быть любого размера, как дюймового, так и метрического.

Рис. 6
«Пружинка» легко наворачивается на установочную оправку. Как только «пружинка» начинает заворачиваться в отверстие, она слегка расширяется. Поэтому вы не сможете вынуть ее без проблем (если вдруг передумаете), так как конструкция обеспечивает сильное удержание. Единственный надежный способ вытащить «пружинку» – захватить ее плоскогубцами и выдернуть. Это неминуемо разрушит вставку и, возможно, приведет к повреждению резьбы, которую вы недавно нарезали. Поэтому убедитесь, что у вас все под рукой и все готово для ремонта, прежде чем начать вворачивать «пружинку» .

Лучший способ «отремонтировать» поврежденный болт или шпильку – это просто заменить его. Если же вам нужно отремонтировать наружную резьбу (на шпильке или болте), то решением будет плашка нужного размера. Единственная причина попытаться отремонтировать болт – это если у вас нет доступной замены (например, вы находитесь далеко от мастерской или магазина), или если болт уникален, и непросто найти точную замену. Если шпилька повреждена, опять-таки лучший выход – заменить ее, если время и расходы не диктуют вам необходимость ремонта резьбы.

Необычный ремонт резьбы, который также «исправляет» трещины

Отверстия под болты крепления головки блока цилиндров и крышек коренных подшипников с трещинами, до недавних пор считались неремонтируемыми. Даже если мы убежденные сторонники того, что отремонтировать можно все, что угодно, если на это есть достаточно времени, творчества и денег, то мы все же должны считаться с тем фактом, что иной ремонт просто не стоит времени, забот и расходов.

Рис. 8
Вот хвостовик, который удалили из этой вставки 3/8”x16. Его нужно удалить по двум причинам: чтобы он не мешал заворачивать болт, и чтобы «пружинка» не врезалась дальше, когда болт будет завернут. Помните: вставка может сама себе нарезать резьбу и дальше, если позволяет глубина отверстия и если хвостовик остался на месте. ПРИМЕЧАНИЕ: Используя подобную резьбовую вставку, вы ДОЛЖНЫ применять сверло, указанное в инструкции, и вы ДОЛЖНЫ использовать только тот метчик, что находится в комплекте. Вы также должны вворачивать вставку только с помощью специальной оправки из комплекта. Поэтому, если вы первый раз приступаете к подобной работе, то покупайте весь комплект сразу.

В этом смысле, изобретательные ребята из компании LOCK-N-STITCH разработали ремонтную футорку, которая устраняет не только повреждения резьб, но и трещины в отверстиях под болты. Главная особенность подобной футорки в том, что она способна «стянуть» разделенные трещиной стенки резьбового отверстия, создавая достаточно прочное соединение даже при затягивании болтов с большим моментом, как скажем при установке головки блока или крышек коренных подшипников.

Стенка отверстия под болт трескается обычно из-за перетягивания болта, так как в этом случае радиальное усилие, как результат действующего крутящего момента, превосходит предел прочности материала детали.

По словам Гарри Рида из LOCK-N-STITCH: «Это действительно большая проблема, так что все производители двигателей вынуждены принимать специальные конструктивные меры, чтобы предотвратить образование трещин. Это врожденный недостаток болтов со стандартной резьбой, который с самого первого дня отравляет индустрию крепления». Самым привычным решением для профилактики трещин является достаточное заглубление резьбы. Другие меры включают в себя местные утолщения вокруг отверстий под болты и расположение отверстий, на достаточном удалении от краев и между собой.

Так как в новых двигателях для головок цилиндров и блоков все чаще используются алюминиевые сплавы, то и количество резьбовых отверстий с сорванной резьбой или треснувших велико как никогда. Например, в алюминиевых ГБЦ отверстие под свечу зажигания с сорванной резьбой — обычное дело.

Рис. 11

Хотя использование «пружинок» из нержавеющей стали делает подобный ремонт простым и удобным, проблема использования спиралей из нержавеющей стали и стальных тонкостенных футорок для отверстий свечи зажигания в алюминиевых головках, — говорит Рид, — состоит в том, что они очень плохо отбирают тепло от свечей зажигания, и свечи могут перегреться. «Пружинки» действуют как тепловая плотина, ограничивая передачу тепла, так как нержавейка проводит тепло очень медленно. Ведь стальные футорки не могут расширяться так же быстро, как и алюминий, тем самым нарушается и плотность посадки и теплоперенос. Резьбовые футорки, системы Spiralhook, для ремонта отверстий свечей зажигания в алюминиевых головках сделаны из анодированного алюминия, что дает равномерную теплопередачу даже в головках с воздушным охлаждением. Кроме того, эти новые футорки нельзя вывернуть из-за стопорного штифта, установленного через фланец футорки».

Рис. 12
Во-первых, засверлите поврежденное резьбовое отверстие, используя сверло с диаметром, указанным в инструкции. Обратите внимание, что тип футорки (с внутренним штифтом) обычно предполагает сверло большего диаметра, чем используется обычно под размер внешней резьбы футорки. Например, при использовании футорки KeenSerts ¼”x28 (с внутренней резьбой ¼”x28), наружная резьба на футорке – 3/8”x16. Обычно для этого используют сверло 5/16”, однако футорка KeenSerts требует сверло диаметром 8,4 мм. Но не стоит заморачиваться – достаточно следовать инструкциям в любом доступном комплекте футорок.

Проблемы, связанные с установкой прежних цельных футорок состоит в том, что при их установке приходится снимать много металла вокруг отверстия, ослабляя отливку. Это может даже привести к образованию трещины в теле детали. «Футорки Spiralhook, — говорит Рид, — решают большинство проблем. Внешняя резьба такой футорки «стягивает» окружающий металл к резьбе. Чем больше крутящий момент при затягивании болта, тем больше сила «стягивания».

Вот, к примеру, описание ремонта трещины на блоке цилиндров двигателя «Chevrolet 427» 1967 года. Трещина, которая началась в отверстии под болт ГБЦ и затем распространилась по цилиндру примерно на 16 мм. Трещину в блоке сначала заштифтовали снизу вверх, до привалочной поверхности, таким образом, что последний штифт «пересекся» с ремонтной футоркой. Затем отверстие под болт рассверлили, зацековали и нарезали в нем резьбу для футорки серии F1. Затем отверстие смазали небольшим количеством резьбового герметика и ввернули на место футорку, крутящим моментом на 10% превышающим момент головочного болта, требуемого спецификацией. После установки футорки зафиксировали ее стопорным штифтом (для надежности). Затем, верхний край футорки и штифта зачистили и отшлифовали. Стоит отметить, что при подобном ремонте не рекомендуется устанавливать в цилиндр гильзы.

При ремонте трещины в отверстии под болт крепления крышки коренного подшипника нужно только рассверлить его, нарезать резьбу и установить футорку серии F3. Отверстие будет лучше прежнего, чем больше усилие затяжки болта, тем плотнее «сжимается» трещина.

Поврежденную резьбу в посадочном месте по стакан форсунки тяжелого дизеля также можно отремонтировать с помощью подобных футорок, даже если трещина вышла наружу. По словам Рида, просто заштифтуйте трещину и установите футорку Full-Torque. В производственной гамме компании LOCK-N-STITCH есть футорки для ремонта резьб стаканов форсунок Caterpillar, Detroit Diesel и многих других коммерческих двигателей.

Есть четыре различных варианта футорок типоразмерного ряда Full-Torque:

  • F1 – для ремонта отверстий под свечи зажигания, отверстий под стаканы форсунок и под болты ГБЦ.
  • F2 – футорка в глухое отверстие, с получением сухого, герметичного отверстия. Например, для кронштейна крепления двигателя, масляного поддона и некоторых отверстий под болты ГБЦ.
  • F3 – футорка в глухое отверстие, предназначенная для ремонта отверстий под болты дизельных головок блока и крышек коренных подшипников.
  • F4 – универсальная футорка, для любых сильно поврежденных резьбовых отверстий.
Ремонт резьбы под свечу зажигания

Если вы до сих пор не сталкивались с такой проблемой, вполне вероятно, что вы столкнетесь с ней в ближайшем будущем. Во многих современных двигателях резьба под свечу в алюминиевой головке блока слишком «слабая». К примеру, в головке блока Ford 4.6 L, просто потому, что некоторые «конструкторы-гении» сделали в этом отверстии всего лишь три или четыре нитки резьбы. Или, возьмите двигатель 2.4 L DOHC, автомобиля Chrysler PT Cruiser. Даже несмотря на то, что резьба под свечу зажигания тут длиной примерно в 25 мм. Свеча в 1-м цилиндре без предупреждения отказывала, а вместе с ней и резьба «кончалась».

Возможные варианты ремонта: заменить головку блока на новую, снять головку и отремонтировать резьбу (это влечет за собой мороку с ремнем ГРМ, креплением двигателя, выпускным коллектором, патрубками охлаждения и т. д.) или сделать ремонт не разбирая двигателя.

Если время поджимает или денег у клиента немного, то остается последний вариант. Основная проблема состоит в том, что в этом двигателе резьба под свечу находится на дне глубокого свечного колодца. Поэтому выбор возможных футорок для подобного ремонта невелик. Один из самых подходящих комплектов – P/N FT-514LTK, компании LOCK-N-STITCH, позволяет отремонтировать резьбу под свечу зажигания либо со снятой головкой, либо с прямо на двигателе. Кроме того, футорки в этом комплекте – тонкостенные, из анодированного алюминия, а еще здесь верхний виток внешней резьбы Full-Torque имеет специальный профиль, что гарантирует надежность крепления футорки.

Сам ремонт очень прост. Единственная проблема – обеспечить доступ к свечному колодцу. Для этого приходится снимать впускной коллектор, корпус дросселя, блок катушек зажигания и клапанную крышку. Кстати, снимать и ставить эти детали обратно дольше, чем восстановить резьбу.

Комплект P/N FT-514LTK включает в себя все, что нужно. В том числе длинную (230 мм) развертку, специальный метчик, центрирующую втулку для развертки, резец для посадочного места под футорку, оправку для футорки, сверло диаметром 1,6 мм и направляющую втулку для сверла, несколько стопорных штифтов, а также пузырьки со смазкой для метчика и с резьбовым герметиком. Футорки можно купить по отдельности, в зависимости от того, какой нужен размер резьбы и длина. В случае с PT Cruiser футорка имела внутреннюю резьбу М14х1.25 и габаритную длину 25 мм.

После снятия клапанной крышки, надо провернуть коленвал, так чтобы поршень не опустится ниже ВМТ (чтобы развертка не коснулась днища поршня). Опустив поршень вниз, вставьте в свечное отверстие алюминиевый пруток диаметром около 10 мм, до контакта с днищем поршня и сделайте на нем отметку вровень с началом отверстия под свечу. А затем отметьте то же расстояние на хвостовике развертки (чтобы убедиться, что не попадете в поршень).

Затем надо нанести слой смазки на канавки развертки (чтобы стружка не попала в цилиндр). Центрирующая втулка, из комплекта, на хвостовике развертки удержит развертку строго по оси отверстия, а конец развертки диаметром 12,5 мм войдет в существующее отверстие свечи зажигания. Поврежденная резьба удаляется с помощью резца развертки, диаметром 16,25 мм.

Небольшая фаска, которая имеется в верхней части отверстия под свечи зажигания, не дает возможности подобраться туда с футоркой, установленной на оправку. Поэтому фаску надо срезать, с помощью специального резца, входящего в комплект, установив его на оправку.

После обработки стоит пропылесосить отверстие, с помощью насадки из полудюймового резинового шланга диаметром. Это позволит удалить всю пыль и алюминиевую стружку с днища поршня (то есть – из цилиндра).

Затем в отверстии надо нарезать резьбу с помощью метчика из комплекта. Метчик надо смазать маслом из комплекта. А для его вращения хорошо подойдет удлинитель и трещотка на 3/8” дюйма из комплекта инструмента. После нарезания резьбы надо еще раз пропылесосить отверстие.

После покрытия тонким слоем противозадирной пасты внешней резьбы оправки для установки футорки, сама футорка наворачивается на оправку. Затем, на внешнюю резьбу футорки наносится несколько капель резьбового герметика из набора. Потом футорка заворачивается в отверстие с новой резьбой и затягивается крутящим моментом 3,7 кгм. После установки футорки, надо вставить тонкую направляющую втулку в отверстие в оправке.

Эта втулка не даст сломаться тонкому сверлу, которым надо сделать отверстие диаметром 1,6 мм, как с краю футорки, так и в самой головке. После сверления надо продуть место обработки сжатым воздухом или снова пропылесосить, чтобы убрать стружку.

Вынув сверло, надо оставить направляющую втулку на месте, следует нанести три капли герметика прямо во втулку и опустить в нее стопорный штифт. Потом, с помощью подходящей тонкой выколотки надо полностью осадить штифт на место. Примечание: герметик имеет хорошую тепловодность и полностью затвердеет, когда разогреется до рабочей температуры, но он все равно быстро твердеет, поэтому, если штифт вставлен полностью, выньте направляющую втулку и очистите ее растворителем. Теперь можно убрать оправку, с помощью которой была ввернута футорка.

Резьбу новой свечи, перед установкой, стоит смазать тонким противозадирной пасты. Да и остальные три свечи тоже надо заменить.

Вот и все. Вся процедура занимает примерно полтора часа, причем примерно час уходит на снятие и повторную установку клапанной крышки, коллектора и прочего.

Комплект P/N FT-514LTK – отличная вещь для срочного ремонта резьбы под свечи зажигания. И хотя расточка отверстия и нарезание резьбы в головке, установленной на двигателе, может показаться на первый взгляд рискованной, но с малой толикой здравого смысла такой ремонт проходит успешно. Конечно, лучшим решением было бы снять головку, отремонтировать резьбу на станке, вычистить головку и установить заново. Но, когда ограничены и бюджет, и время, такой ремонт – то, что доктор прописал.

Важно еще отметить, что это надежный ремонт, а не дешевое латание дыр. На деле, футорка гарантирует превосходную установку свечи, сравнимую с оригинальным исполнением.

Пришлите свою статью

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

Резьбовая вставка

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка


Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена

Резьбовая вставка вкручена

Если сорвана резьба под , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

Ещё одно применение ремонтных резьбовых вставок — в латунных . Получается гайка, совмещающая очень прочную резьбу и свойство не «пригорать» к шпилькам.

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в .

Видео — как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

1. Сверло

Диаметр сверла выбирается из таблицы.

Таблица подбора диаметров свёрл для наиболее распространённых резьбовых отверстий

№ п/п Размеры восстанавливаемой резьбы Диаметр сверла
1 М5 х 0,8 5,2
2 М6 х 1 6,3
3 М8 х 1 8,3
4 М8 х 1,25 8,4
5 М10 х 1 10,25
6 М10 х 1,25 10,4
7 М10 х 1,5 10,5
8 М12 х 1,25 12,25
9 М12 х 1,5 12,5
10 М12 х 1,75 12,5
11 М14 х 2 14,5
12 М14 х 1,5 14,5
13 М14 х 1,25 (под свечу) 14,25

2. Метчик

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

4. Вставка ремонтная

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок.

Тематические материалы:

Обновлено: 27.09.2019

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ошибки при замене свечей зажигания. Не допускай их никогда!

Периодичность замены свечей зажигания регламентирована производителями примерно каждые 60 тыс. км. пробега. Данный параметр может меняться в зависимости от условий эксплуатации, а также качества топлива и самих свечей. Для многих из нас это мероприятие не представляет ничего сложного. Однако, несмотря на всю простоту процедуры, большинство автомобилистов допускает ряд серьезных ошибок, которые могут обернуться большими неприятностями.

Замена свечей зажигания — ТОП-5 ошибок!

С пылу с жару!

Одной из самых частых ошибок является — замена свечей на горячем двигателе. После поездки в магазин или по приезду с работы многие берутся менять свечи. Мотор горячий, как и свечи, которые находятся в непосредственной близости к камере сгорания. Существует большой риск обжечься и получить ожоги о горячие свечи или другие раскаленные части ДВС. Перед заменой дайте двигателю остыть не меньше получаса, это избавит вас от травм и неприятных ощущений. Помимо этого, горячие свечи очень хрупкие, можно нечаянно отломать керамику или скрутить резьбу, поэтому будьте бдительны!

«Предварительные ласки»

Перед тем как приступить к замене свечей, необходимо выполнить важный шаг — очистить свечные колодцы от мусора и пыли. Если данный шаг проигнорировать, в цилиндры двигателя может попасть все, что угодно, от мелкой пыли и песка, до мелких деталей (болты, гайки, пластик и т. д.). Если с пылью и мелким песком все как-то решится, то с мелкими деталями не все так однозначно. Внутри камеры сгорания металлические элементы могут повредить ее стенки, а также поршень и клапана. В общем ничего хорошего не выйдет и, скорее всего, со временем все обернется дорогим ремонтом. Поэтому не поленитесь, возьмите компрессор и продуйте колодцы сжатым воздухом, перед тем как менять свечи.

Я экономить буду!

Замена одной свечи или нескольких вместо того, чтобы заменить все свечи одновременно — еще одна ошибка, которую допускают новички. Пытаясь сэкономить, водители меняют свечи частично, только те, которые, к примеру, выглядят плохо или работают с перебоями. Остальные свечи продолжат работать. Со временем свечи, которые не заменили, все больше «перехаживают» свой ресурс, в результате происходит частичное разрушение. При необходимости выкрутить такую свечу можно столкнуться с неприятностями, она может прикипеть или обломаться в посадочном гнезде. Кроме прочего старые свечи могут вызвать нарушения в работе двигателя, увеличенный расход топлива и прочие проблемы, связанные с плохим воспламенением ТВС.

Затяну «на глазок»!

Почти всегда рядовой автомобилист все делает «на глаз» и на свое усмотрение. Если затягивает болты или гайки, то руководствуется исключительно собственными понятиями о том, когда достаточно. Но, ведь сила у всех разная, а момент затяжки между тем требует определенного усилия, которое позволяет контролировать специальный ключ именуемый динамометрическим. Так вот, если в некоторых механизмах затягивать болты «на глаз» не так уж смертельно и, в принципе, механизм будет работать, то со свечами надо быть осторожными! Труднодоступный свечной колодец находится глубоко и, если, не рассчитав усилие, сорвать резьбу на свече или в теле ГБЦ, можно добавить себе не только лишних проблем, но и седины. Достать такую свечу, которая либо обломалась, либо проворачивается в посадочном гнезде, будет непросто. Причем это далеко не самое большое горе, все самое интересное начинается после, когда надо устанавливать новые свечи. Перед тем как заменить свечи, вам придется решить вопрос с резьбой, которую придется как-то нарезать или прогонять. В общем, не испытывайте судьбу и при затяжке свечей зажигания пользуйтесь динамометрическим ключом.

Не буду затягивать, чтобы не сорвать резьбу!

Есть и другая категория людей, которые боятся что-то где-то сломать и перебарщивают, но только в другую сторону. Они затягивают свечи от руки, полагая, что этого достаточно. Это, конечно же, не так! Нередко новые свечи туго вкручиваются, и уже на половине своего хода возникает сопротивление, которое рукой будет ощущаться как конец резьбы. Такая незакрученная свеча будет работать с перебоями, могут возникать теплопотери и снижение компрессии. В особо тяжелых случаях мотор станет работать нестабильно или вовсе «выплюнет» свечу. Высокая компрессия в цилиндрах может достигать такого уровня, что свеча, вкрученная не до конца или очень слабо, выстреливает из посадочного гнезда как пуля. Это очень опасно, кроме того, вам скорее всего придется долго мучиться, восстанавливая поврежденную резьбу в свечном колодце.

Соблюдайте правила замены свечей зажигания и никогда не относитесь даже к самой простой работе слишком легкомысленно. Даже самая простая работа может доставить непростые проблемы. Ко всему нужно подходить с умом и относиться серьезно!

Если статья понравилась, напишите в комментариях «Круто!», или поделитесь ссылкой на статью со своими друзьями, используя специальные кнопки, расположенные ниже.

Актуальное видео! Очень рекомендую

Источник: vopros-avto.ru

Сорвало резьбу под свечу зажигания на скутере Super Sport Acar

 Сорвало резьбу под свечу зажигания и как это устранить на китайском  4-тактном 50-кубовом скутере (на примере Super Sport Acar)

Сорвать резьбу на 4-тактном 50-кубовом скутере Super Sport Acar, где стоит свеча зажигания всего диаметром 10 мм и шагом резьбы 1.0  было в конце концов закономерно. При таких параметрах закручивать и выкручивать свечу надо крайне осторожно, не допуская чрезмерного усилия при затяжке. Данная проблема мне досталась по наследству вместе с подержанным скутером Super Sport Acar. Но раз это уже случилось, то я сильно расстраиваться не стал. Тем более производитель техники оставил возможность для самостоятельного ремонта. Как это делается – я и продемонстрирую. Для данной операции мне потребовались свеча зажигания диаметром 12 мм и шагом резьбы 1.25, а также метчики  по металлу (в комплекте 2 штуки) с такими же параметрами и сверло по металлу диаметром 10.5 мм.

Всю операцию решил провести прямо на скутере, лишь сняв кожух для охлаждения двигателя. В моем случае силовой блок был отсоединен от рамы и процесс происходил в более благоприятной обстановке. Нашел верхнюю мертвую точку на такте сжатия (при снятой клапанной крышке это не составило труда) и отвел поршень от ВМТ на 1 см. Взял кусок обыкновенного медицинского бинта,  и затолкал через отверстие для свечи и равномерно распределил по камере сгорания. Добавил туда немного литола. Потом взял сверло 10.5 мм, отрезок резиновой трубки и э/дрель. Вставил сверло в дрель, от трубки отрезал кусок и надел на сверло с таким расчетом, чтобы открытая часть сверла по длине соответствовало высоте отверстия под свечу. Обильно смазал сверло литолом, для того чтобы часть стружки оставалась на сверле. Рассверлил отверстие. Далее взял метчик 1 номер, также обильно смазал литолом, и аккуратно, не спеша нарезал резьбу. Затем прогнал резьбу метчиков номера 2. Из тонкой проволоки сделал крючок. Далее желательно силовой блок повернул так, чтобы отверстие под свечу оказалось внизу, но на видео мне пришлось этого не делать в виду съемки без оператора в ограниченном пространстве. Сделанным крючком из проволоки вытащил бинт из камеры сгорания. Для проверки ввернул свечу зажигания в реставрированное отверстие.

Все получилось на отлично. Окончательная проверка уже будет в сезоне 2015 года…

На этом восстановление резьбы на китайском  4-тактном 50-кубовом скутере (в моем случае – Super Sport Acar) окончена….

ВИДЕО:

P.S. Должен заметить, что данный вид ремонта является все-таки экстремальным и отчасти нежелательным по причине возможного скрытого повреждения внутри камеры сгорания. Впоследствии, по другой причине, мне пришлось снять головку и удалось увидеть результаты своей работы. Отверстия под свечу диаметром 12 мм получилось нормально, но последующий ремонт с увеличением под отверстие 14 мм уже невозможен на данном двигателе в виду близкого расположения седел клапанов.

Похожие статьи:

способы восстановления резьбы

Современные способы восстановления резьбы, в зависимости от особенностей и условий эксплуатации конструкций, можно условно разбить на четыре основные разновидности: 1. Применение полимерных материалов. 2. Использование различного рода металлических резьбовых вкладышей. 3. Рассверливание поврежденной резьбы и нарезание новой, следующего увеличенного размера. 4. Заплавленйе резьбового отверстия сваркой с последующим сверлением и нарезанием аналогичной резьбы на том же месте. В случае, если есть место под гайку, применяется удлиненный болт с рассверливанием под него сквозцого отверстия в ответной части корпуса детали или узла, что не является восстановлением резьбы, но вполне ее заменяет. Можно также нарезать резьбу в другом месте поблизости от испорченной, если это позволяет конструкция узла. Все эти способы восстановления крепежа, безусловно, хороши только в определенных ситуациях; в зависимости от физических воздействий на резьбовое соединение (температура, вибрации, серьезная нагрузка и пр.) необходимо выбрать наиболее приемлемую технологию. Рассмотрим тонкости каждой из этих технологий и целесообразность их применения в конкретных случаях. Самый распространенный «тяжелый» случай — повреждение резьбы в дорогостоящей головке блока цилиндров. Первое, что приходит в голову: взять «свечной» метчик (в большинстве случаев М14х1,25) и просто подправить резьбу. Но ничего хорошего из этого не выходит, свеча после такого «ремонта» при первом же нажатии напедаль акселератора выстреливает так, что найти ее потом достаточно трудно. Если же капот в это время был закрыт] то свеча найдется быстро, но в непотребном виде, а вмятм на на капоте от ее удара вряд ли кого-нибудь обрадует.| ни или бронзы) незамысловатая деталь, внешняя резьба] которой на две ступеньки больше стандартной свечной резьбы, то есть для поврежденного отверстия с резьбой М14х1,25 необходимо нарезать резьбу М18х1,5 (рис. 3.8)| Под эту резьбу ремонтируемое отверстие рассверливается до диаметра 16,5 мм. Данная операция, при всей кажущейся простоте, требует очень серьезного подхода. Дело в том, что ось симметрии нового отверстия должна точно совпадать с осью старого. В противном случае встав-; ка, а соответственно и свеча, будут установлены с пере

косом. Это грозит ухудшением теплоотвода от свечи, что приводит к быстрому ее перегреву и выходу из строя, к тому же велика вероятность повреждения стенок цилиндра, поршня и колец твердыми частичками при ее разрушении. Чтобы этого не происходило, рекомендуется производить операцию сверления ГВЦ на сверлильном станке, предварительно выставив головку блока по оси симметрии свечного отверстия. Поможет в этом небольшой круглый стержень, плотно вставленный в поврежденную резьбу, второй конец которого временно крепится вместо сверла в патроне сверлильного станка. Далее, применяя металлические подложки, выставляем головку блока цилиндров так, чтобы не было радиальных нагрузок на стержень, затем надежно крепим всю конструкцию подходящими зажимами и, заменив стерженьсверлом, осторожно, на малых оборотах шпинделя, рассверливаем отверстие с использованием смазочного материалам Применение смазки для этой операции обязательно, особенно если головка изготовлена из алюминиевого сплава. Дело в том, что этот сплав весьма вязкий и без смазки обязательно налипает на поверхность сверла, увеличивая отверстие, которое для получения качественной резьбы должно быть с ровными краями и только строго опредец ленного диаметра. Во время сверления не торопитесь и будьте особенно внимательны, так как камера сгорания любой современ§ ной головки от края свечного отверстия до седел клапа| нов имеет небольшие расстояния, поэтому нарезать сле| дующую размерность резьбы (М20) под увеличенную фу| торку, как правило, уже не удается. Успешно рассверлив отверстие, снимаем головку со станка и зенковкой (с углом 60 или 90°) или, на крайним случай, сверлом диаметром около 20 мм снимаем вруч| ную небольшую фаску со стороны камеры сгорания. щих кромок. Для углубления крепежа с плоской площаЩ кой выпускают зенковки с углом 180°, такой инструмент имеет несколько другое название — цековка. Далее, пожалуй, будет самая сложная операция • выставить метчик по одной оси с новым отверстием. Если станок позволяет покрутить шпиндель вручную, жела-J тельно до снятия головки «зарядить» в шпиндель.черно-вой метчик и одновременно, вручную вращая шкив шпинделя по часовой стрелке, осторожно подвести метчик котверстию. Как только почувствуете, что он «схватил» вертикальную подачу, следует прекратить вращение, а шкив после пары оборотов по часовой стрелке (для закрепления метчика в отверстии) следует вращать так, как бы вы вращали обычный ручной вороток. Внимание! На время этой операции приводной ремень станка необходимо снять, это гарантированно обезопасит вас от серьезных травм. После того как черновой метчик сделал свою работу, головку можно снять со станка и, сделав фаску с обратной стороны резьбы, «пройти» ее средним (или чистовым, если их в комплекте всего два) метчиком. Чистовым метчиком проходят резьбу не до конца, а немного «недорезав» для большей плотности посадки футорки. Далее, обезжирив отверстие растворителем или чистым бензином, плотно закручиваем вставку в головку, предварительно смазав ее резьбу каким-нибудь термостойким клеем или термостойким фиксатором резьбы. В качестве инструмента можно применить болт М14х1,25 с навернутой на него гайкой (в качестве упора). Свечу для этих целей лучше не применять, так как у нее слишком тонкая стенка в резьбовой части. Сразу после этого со стороны фаски развальцовываем резьбовой конец футорки шариком от подшипника подходящего диаметра, ударяя по нему через металлическую проставку молотком, упор при этом желательно поставйть под противоположный конец футорки (это не позволит прослабить резьбу). Если позволяет конструкция головки блока, к нижней части футорки можно добавить небольшое колечко, лишенное резьбы (с двух сторон), с таким расчетом, чтобы при развальцовке оно плотно заполнило большую часть снятой фаски. гой для установки футорки в головку блока (состоящей из двух частей) и опорной втулки (для фиксации вставки на резьбе головки). Двухзаходный метчик представляет собой два метчика в одном корпусе, совмещенных между собой по оси симметрии. Первый метчик имеет свечную резьбу Ml4x1,25 и служит как направляющая для захода второго, с резьбой Ml 8×1,5, этим самым достигается приемлемое совмещение осей симметрии старой резьбы с увеличенной. Первую часть метчика заворачивают по остаткам прежней резьбы, затем в работу вступают режущие кромки конусного переходного диаметра и второго основного метчика. Технология нарезания резьбы при этом практически не отличается от обычной; единственное, что необхо- ; димо предусмотреть в этом случае, это смазать режущие кромки метчика смазкой типа «Литол» или любой другой подходящей консистенции. Делается это для того, чтобы стружка при нарезании резьбы прилипала к телу инструмента, а не сыпалась внутрь цилиндра. Если почувствуете, что процесс нарезания новой резьбы проходит с некоторым излишним усилием, необходимо его прервать, вывернуть метчик, тщательно промыть его в керосине и, смазав свежей смазкой, продолжить работу. Это делается для того, чтобы при излишнем количестве стружек не повреждалась новая резьба, а также для меньшего попадания мусора в цилиндр, хотя какая-то его часть все же туда проникает. Удалить ее можно пылесосом с узкой насадкой. Перед установкой футорки новая резьба обезжиривается ацетоном или любым другим растворителем, не оставляющим на поверхности при испарении каких-либо маслянистых пятен. Затем закрепляем резьбовую вставку на монтажной штанге, для надежности смазываем внешнюю резьбу футорки термостойким клеем или составом «Локтайд» для неразборных соединений и заворачиваем с усилием в увеличенную резьбу головки блока. Твердая стальная часть оправки «подготавливает» ровную площадку как для свечей зажигания с уплотнительным колечком, так и длй свечей с коническим уплотнением. После того как термостойкий клей окрепнет, нужно «прогнать» новую резьбу обычным чистовым метчиком Ml4x1,25 не забывая смазать его все той же консистентной смазкой. Данный способ привлекателен за счет простоты и гарантирует хорошие результаты, но требует специального инструмента. Если вы не располагаете подобным инструментом, существует альтернативный способ, дающий вполне приемлемые результаты: Для этого в испорченное свечное отверстие, без предварительного рассверливания заворачивается черновой метчик Ml 6×1,5. Далее по этой резьбе делаем резьбу под футорку— Ml8x1,5. Саму резьбовую вставку желательно точить для «тугой» посадки с внешней резьбой несколько увеличенного диаметра. Термостойкий клей при монтаже и в этом случае не помешает, дополнительно играя роль смазки при монтаже вставки. Опытные мастера предпочитают метрической резьбе дюймовую коническую. Эта технология позволяет оставить прежнее расстояние от посадочного торца свечи до камеры сгорания. К тому же, хорошие уплотняющие свойства такой резьбы позволяют не применять разного рода клеящие химические средства, хотя для увеличения теплопередачи все же рекомендуется заполнить пустоты в резьбе тем же составом «Локтайд» или каким-нибудь термостойким составом типа «холодная сварка». Вставку с внешней конической резьбой легче всего сделать из латунного корпуса распространенного температур-; ного датчика типа ТМ-100 от грузового автомобиля. Эту работу лучше проделать после снятия головки блока, так как требуется точное позиционирование инструмента. К тому же, при обработке такого отверстия образуется доволЯ но много стружки. Для начала старое свечное отверстие обрабатывается конусной разверткой, затем в нем нарезается коническая резьба соответствующим конусным метчиком. Затем, временно вворачивая заготовку резьбовой втулки, необходимо отметить ее лишние выступающие части, для того чтобы удалить их перед окончательным монтажом. Перед вворачиванием вставки в ней делают внутреннюю резьбу под свечу М14х1,25. Монтаж резьбовой втулки можно осуществить с помощью штатной свечи, но лучше применить специально изготовленную штангу, на одном конце которой резьба М14х1,25, на другом — шестигранник под ключ (так как любая свеча имеет довольно тонкую стенку в районе пе* рехода резьбы в шестигранник, она может разрушиться при монтаже вставки). Если свечной колодец имеет небольшую глубину, можно применить соответствующий болт с упорной гайкой. Далее все делается так, как и в случаях, описанных выше: обезжириваем резьбу в головке, наносим термоклей и по возможности развальцовываем нижнюю часть футорки шариком, предварительно сняв небольшую фаску в резьбовом отверстии головки со стороны камеры сгорания. После того как клей полностью полимеризуется, калибруем резьбу чистовым «свечным» метчиком.Следующая технология восстановления резьбовых отверстий предусматривает применение спиральной вставки, которая представляет собой пружинящую спираль, изготовленную из высокопрочной хромоникелевой нержавеющей стали (12Х18Н9Т) со специальным ромбическим профилем. Выпускаются наборы, включающие в себя резьбовые спиральные вставки различного диаметра, (от Мб до Ml6) и шага резьбы, метчики, сверла и специальный монтажный ключ. Работу лучше всего производить на снятой и закрепленной на сверлильном станке головке блока по методике, описанной для футорок (если в набор входит специальный метчик-развертка, головку блока с двигателя можно не снимать). Сверлом, предназначенным для используемой спиральной вставки, рассверливаем поврежденную резьбу, затем в шпиндель сверлильного станка крепим соответствующий метчик и по вышеописанной методике нарезаем нужную резьбу. Затем насаживаем на монтажный ключ спиральную вставку технологическим усиком вниз и аккуратно закручиваем ее в новое резьбовое отверстие так, чтобы вставка была утоплена на половину хода витка ниже плоскости ремонтируемой детали. Аккуратно удаляем технологический усик круглогубцами, проследив за тем, чтобы он не попал в камеру сгорания (в том случае, если ремонт ведется без снятия головки блока). Резьба, восстановленная с помощью спиральных резьбовых вставок, выдерживает большие механические нагрузки, гораздо меньше изнашивается из-за твердого материала спирали и равномерного распределения нагрузки на витки, она не подвержена коррозии и не подгорает, что особенно актуально при ремонте резьбовых соединений в выпускном тракте. Спиральные резьбовые вставки не требуют дополнительной фиксации, так как упругие витки при установке несколько раздвигаются, создавая натяг, препятствующий самопроизвольному выкручиванию, но, как показывает опыт, после восстановления свечной резьбы по такой технологии в изношенных двигателях нередко наблюдается появление моторного масла в свечных колодцах. тить резьбу от лишнего клея чистовым метчиком. Разумеется, резьба повреждается не только в свечном отверстии головки блока, но описанные технологии по-; зволяют восстановить практически любое резьбовое соединение. Малонагруженную резьбу можно отремонтировать гораздо проще, с помощью полимерных составов. Ремонтируя резьбу с помощью полимеров, необходимо соблюдать четыре основных правила: 1. Четкое соблюдение пропорции при смешивании двухкомпонентных составов. 2. Тщательное перемешивание компонентов. 3. Тщательное обезжиривание поврежденной резьбы перед нанесением восстанавливающего состава. 4. Обязательное нанесение на поверхность технологического болта тонкого слоя разделяющей смазки. Технология ремонта с помощью полимеров следующая: обезжириваем растворителем испорченную резьбу, затем, покрыв подходящий по параметрам резьбы болт жидким маслом и удалив его излишки ветошью, наносим на резьбовую поверхность необходимое количество восстанавливающего полимерного состава. Далее вкручиваем болт в поврежденную резьбу и аккуратно удаляем выступающие излишки полимера. После полимеризации резьбовое отверстие снова готово к эксплуатации. Если предъявляются особые требования к перпендикулярности болта к поверхности детали (или если отверстие сильно разбито), имеет смысл навернуть на него подходящую гайку, затем подложить под нее широкую плоскую шайбу (предварительно смазав ее тем же маслом) и прижать всю конструкцию любым удобным способом (грузом, резиновым кольцом, струбциной и т. д.). Там, где имеются большие нагрузки или высокие температуры (детали подвесок, тормозные механизмы, головка блока, блок цилиндров и т. д.)» лучшим способом восстановления резьбы будет применение ремонтной переходной шпильки с увеличенной резьбовой частью на одном из ее концов. Такая технология ремонта сложности не представляет: соблюдая перпендикулярность, сверлим в детали отверстие под резьбу увеличенного диаметра, затем нарезаем новую резьбу диаметром на шаг больше диаметра поврежденной. Далее наносим подходящий по температуре фиксатор резьбы на увеличенный конец шпильки (предварительно обезжирив резьбу шпильки и резьбового отверстия) и, закрепив шпильку в отверстии эксцентрикового шпильковерта, заворачиваем ее в новое резьбовое отверстие. При отсутствии шпильковерта шпильку можно установить обычными ключами с помощью двух гаек, стянутых между собой. Фиксировать шпильку от выворачивания можно и без применения полимерного фиксатора резьбы, еслй отверстие сквозное и имеется доступ к тыльной ее части. Выступающий, конец резьбы в этом случае немного расклепывают резкими ударами легкого молотка или кернят в нескольких точках по кругу подходящим кернером либо бородком.

Фитиль слишком короткий? Как это исправить

Вы все были готовы зажечь свою любимую свечу, но пришли к разочаровывающему выводу: фитиль слишком короткий, чтобы зажечься. Однако пока не сдавайтесь, потому что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить и исправить короткий фитиль свечи. Читайте дальше, чтобы узнать, что делать с слишком коротким фитилем свечи.

Источник: Майкл Л. Бриттон / Shutterstock.com

Как предотвратить короткий фитиль свечи

Чтобы добиться равномерного горения, важно каждый раз подрезать фитиль свечи до расстояния от ⅛ до дюйма.Однако будьте очень осторожны, чтобы не обрезать фитиль слишком близко, иначе вам может понадобиться использовать некоторые другие советы из этого списка, чтобы исправить это. Вы можете использовать ножницы или кусачки для ногтей или купить специальный триммер для свечей, если вам нравится.

Каждый раз, когда вы зажигаете свечу, дайте ей гореть достаточно долго, чтобы полностью растопить верхний слой воска (хотя никогда не позволяйте свече гореть дольше четырех часов, так как воск может перегреться). Это предотвращает образование туннелей, в результате чего расплавляется только центральная часть воска.У воска есть память, и после первых нескольких раз туннелирование трудно остановить. Туннелирование не только ускоряет сжигание свечей, но также вызывает проблемы с фитилями и может привести к тому, что фитиль станет слишком коротким.

Для обеспечения равномерного горения и предотвращения образования туннелей следует держать свечу вдали от сквозняков, которые могут привести к неравномерному горению свечи или погаснуть пламя до того, как весь верхний слой воска успеет расплавиться. Обрезка свечи также поможет добиться равномерного горения. Если оставить маленькие «грибовидные» завитки наверху фитиля, получится бугристое пламя, которое не горит равномерно.Так что обрежьте фитиль и наслаждайтесь великолепием пламени свечи идеальной формы!

Источник: DK Grove / Shutterstock.com

Как исправить короткий фитиль свечи

Может быть, фитиль свечи уже слишком короткий, и вы не знаете, как его исправить. Попробуйте эти методы в зависимости от длины фитиля:

Если вы все еще можете зажечь фитиль : Зажгите свечу и дайте ей гореть в течение 20–30 минут, следя за ней, чтобы посмотреть, как она поживает.Если проблема не решается сама собой, аккуратно задуйте свечу и вылейте воск на одноразовую тарелку или миску. Дайте ему остыть, а затем выбросьте воск. Вы также можете впитать расплавленный воск бумажными полотенцами, если не хотите его выливать. Зажгите фитиль на свече и оставьте гореть. Проверяйте его периодически, чтобы увидеть, как выглядит пламя. Если со свечой все в порядке, оставьте ее гореть, пока первый слой воска полностью не растает. Помните, что вы не хотите создавать туннели для свечей! Как только воска растает, задуйте пламя и дайте воску остыть вокруг только что обнаженного фитиля.

Если не получается зажечь фитиль : Воспользуйтесь тепловым пистолетом, чтобы растопить воск вокруг фитиля свечи, затем вылейте его и повторите описанный выше процесс. Если у вас нет теплового пистолета, вы можете размягчить воск с помощью фена или зажигалки для свечей, а затем вычерпать его ложкой или ножом для масла. Не пытайтесь поставить свечу в микроволновую печь, так как фитиль удерживается металлическим язычком, и он может загореться.

Источник: Mic.H / Shutterstock.com

Если фитиль закопан : Иногда фитиль свечи на самом деле достаточно длинный, но он изгибается, пока воск тает, и тогда остается недостаточно торчащих элементов, чтобы его можно было зажечь.Растопите воск вокруг фитиля с помощью теплового пистолета или зажигалки. Как только воск полностью растает, используйте пинцет, чтобы осторожно приподнять фитиль из воска. Будьте осторожны, чтобы не сломать фитиль, так как он может быть хрупким. Дайте воску застыть вокруг фитиля. Возможно, вам придется подпереть фитиль, пока свеча остывает. Обрежьте фитиль перед тем, как в следующий раз зажечь свечу, чтобы эта проблема не повторилась снова.

Если у вас слишком короткий фитиль свечи, не паникуйте. Попробуйте один из этих трех способов исправить свою свечу и снова зажечь ее.И не забывайте следовать советам, чтобы избежать слишком короткого фитиля свечи!

Свечи из капилляров — CandleScience

В правильно подобранном сосуде свеча:

  • Пламя примерно 1 дюйм в высоту, не слишком сильно мерцает
  • Воск плавится по поверхности контейнера от края к краю
  • Бассейн плавления глубиной 1/4 — 3/4 дюйма
  • Воск горит чисто на пламени без дыма и копоти
  • После того, как свеча прогорит сверху вниз, воск полностью израсходуется, а стороны останутся чистыми.
Как правильно выбрать фитиль:

Шаг 1.) Перейдите на домашнюю страницу нашего руководства по фитилям и просмотрите нашу таблицу рекомендаций по фитилям. Следуйте подсказкам:

Шаг 2.) Найдите воск на таблице, а затем определите диаметр емкости

Шаг 3.) Вы увидите рекомендуемый размер фитиля для вашей свечи в том месте, где на графике пересекаются выбранный вами воск и диаметр свечи.

Мы рекомендуем вам использовать направляющую для фитиля в качестве отправной точки для проведения собственного тестирования, поскольку мы не можем гарантировать, что рекомендуемый фитиль будет идеально работать в ваших свечах.

Примечание: Рекомендуется сначала приобрести комплект образцов фитилей из рекомендованной серии, чтобы вы могли протестировать фитили разных размеров, не покупая большой пакет с фитилем одного размера. Увеличьте размер фитиля на один или два размера, если вы используете более 1 унции. ароматического масла на фунт воска, если вы используете плотный аромат и / или много красителей или темных цветов. Уменьшите размер фитиля на размер или два, если используете менее 1 унции. ароматического масла, жидкого аромата или без красителя.

Фитиль серии

При проверке размера фитиля мы использовали воски CandleScience, 1 унция.ароматического масла средней плотности на фунт воска и среднего оттенка красителя. Тесты на горение также проводились с использованием контейнеров разного диаметра, и наши результаты перечислены в рекомендациях Wick Guide. Мы перечисляем серию, которая дала лучшие лабораторные результаты, как рекомендуемый нами фитиль.

Все наши фитили изготавливаются преимущественно из натуральных хлопковых ниток. У некоторых есть дополнительные волокна (или обработки), которые придают уникальные свойства. Полное описание компонентов серии фитилей является частной информацией и не публикуется производителем.

CD Фитиль серии

CD (Stabilo) Wick — это плоский плетеный фитиль из хлопка, в который вплетены бумажные нити. Усиленная конструкция фитиля предназначена для обеспечения равномерного горения с повышенным содержанием ароматизаторов, особенно с более мягкими и более вязкими натуральными восками.

Рекомендовано для:

Серия фитилей ECO

Отличный выбор для соевых свечей, фитиль серии ECO представляет собой плоский хлопковый фитиль, оплетенный тонкими бумажными нитями, что придает фитилю жесткую структуру без необходимости использования сердечника.Этот фитиль имеет хорошую устойчивость к горению, что хорошо подходит для обетов, контейнеров и столбов. Фитили ECO также хорошо сочетаются со смесями парафинов и парафинами с низкой температурой плавления.

Рекомендовано для:

CSN Фитиль серии

Фитиль

CSN изготовлен из усиленного хлопка кольцевого прядения для обеспечения превосходной жесткости. Жесткий фитиль облегчает розлив и удерживает фитиль в вертикальном положении в глубокой ванне с расплавом воска. Этот фитиль из хлопка также горит с более плотным завитком для постоянного пламени, идеально подходящего для контейнеров и столбов.

Рекомендовано для:

Фитиль серии HTP

Фитиль серии HTP — это фитиль из хлопка, оплетенный бумажными волокнами для повышения жесткости. В результате получается хорошо сбалансированный фитиль с хорошей структурной прочностью, который хорошо сочетается с парафином и соевым воском.

Рекомендовано для:

LX Фитиль серии

LX Wick — это плоский плетеный фитиль из хлопка с жесткой структурой для облегчения заливки. По сравнению с другими фитилями, этот фитиль горит более плотно контролируемым пламенем, что делает его лучшим фитилем для парафиновых восков.Идеально подходит для контейнеров с парафином, столбов и обетов, постоянное пламя гарантирует, что стеклянные контейнеры не перегреваются с одной стороны, и что столбы не «туннелируют» и не просачиваются через край свечи.

Рекомендовано для:

Контрольные свечи

Подготовить тестовые свечи:

  • Сделайте 2–3 свечи, используя емкости одинакового размера, воск и комбинацию ароматизатора / красителя.
  • Вставьте фитили разного размера из той же серии в каждую свечу.
  • Этикетка для банок с размером фитиля.
  • Подождите не менее 24 часов, прежде чем начинать горящий тест.
Тест на горение

Ознакомьтесь с нашей статьей «Как провести тест на горение», чтобы узнать о конкретных направлениях тестирования на горение, и с нашим обучающим видео: Выбор правильного размера фитиля. Проверяйте все свечи одновременно, чтобы сэкономить время и упростить сравнение. Если вы обнаружите, что вам нужно протестировать другой размер, наиболее продуктивным методом будет повышение или понижение фитиля в пределах одной и той же серии, прежде чем пробовать другой размер. Переход от серии к серии может привести к запутанным результатам.

Поиск и устранение неисправностей капиллярных свечей

Хотя использование этих советов может не решить проблему, они исключают типичные ошибки, прежде чем принять решение об испытании фитиля другого размера.
Если пламя слишком мало, оставьте фитиль подольше перед зажиганием (около 5/8 дюйма). Если фитиль обрезан слишком коротко, он не создаст нужную высоту пламени и не создаст достаточно тепла, чтобы расплавить воск. Пламя должно быть приблизительно 1 дюйм высотой.

Если пламя слишком высокое и / или мерцает, обрежьте фитиль перед зажиганием.

Если лужа расплава не достигает края емкости, (1) дайте свече гореть 3-4 часа. при одном освещении. Если гореть свечу на более короткий период, воск может не успеть расплавиться. (2) Убедитесь, что у вас есть пламя размером 1 дюйм.

Если после первых одного или двух циклов горения на стенках сосуда остался воск, продолжите испытание на горение, если его толщина составляет 1/8 дюйма или меньше. Во время первых циклов большая часть тепла от пламени уходит сверху. свечи и может не создать идеального бассейна для плавления.По мере того, как воск расходуется и пламя опускается внутрь емкости, внутри емкости остается больше тепла, и воск, оставшийся после первых циклов, может расплавиться.

Если фитиль покрывается копотью, это может быть вызвано тремя факторами:

  • Воск низкого качества
  • Ароматическое масло низкого качества или слишком много
  • Фитиль неправильного размера или типа

Загрязнение — результат того, что слишком много топлива (парафин плюс ароматизатор плюс краситель) протягивается через фитиль, чтобы полностью сгореть на огне.

деревянных фитилей для начинающих • Armatage Candle Company

Использование деревянных фитилей проще, чем вы думаете, даже если вы новичок.

Их неуловимые и уникальные характеристики кажутся проблемой для начинающих производителей свечей по сравнению с традиционными хлопковыми фитилями, но на самом деле это не так, если вы их понимаете.

Изготовление свечей с деревянным фитилем не сильно отличается от обычных свечей. В обоих случаях вы плавите и сжигаете воск с фитилем посередине — единственная разница заключается в конструкции фитиля.

Не то, чтобы выбрать фитиль легко, но установка деревянных фитилей происходит так же, как и раньше.

Большинство людей жаждут деревянных фитилей за их хрустящие свойства и за то, что они аккуратные.

Производители свечей, использующие их в своей линейке продуктов, легко выделяются на рынке, предлагая модный и привлекательный дизайн по сравнению с традиционными хлопковыми фитилями.

В этом руководстве мы рассмотрим следующее:

  1. Обзор типов
  2. Деревянные фитили и хлопковые фитили
  3. Рекомендуемые типы воска
  4. Как выбрать правильный размер фитиля
  5. Почему хрустят деревянные фитили

Давайте погрузимся!

Обзор деревянных фитилей

Деревянные фитили не сильно отличаются от хлопковых, но они уникальны и относительно новые.

За последние 5 лет или около того их популярность выросла, особенно потому, что все больше и больше людей делают свечи.

Хорошие шансы, что если вы их используете, то они принадлежат компании The Wooden Wick Co., поскольку патенты затрудняют конкуренцию другим компаниям.

Технически Lumetique, Inc владеет патентами, однако выйти на рынок в качестве производителя без нарушения патентного права США непросто.

Когда вы слышите, как производители свечей говорят о деревянных фитилях, они имеют в виду коммерчески доступные фитили той же марки, а не только фитили, сделанные из дерева.

Изготовление фитилей своими руками возможно, но сложно масштабировать и контролировать качество.

Фитили изготавливаются из вишни, дуба, березы, клена, бальзы, палисандра или их комбинации (согласно описанию патента), доступны в одном из следующих типов.

Фитиль однослойный (плоский)

Однослойный фитиль — это фактически деревянный фитиль, о котором думает большинство людей.

Одна деревянная полоса, характеризуемая тремя факторами:

  • Тип треска — Шепот (тише) или Треск (громче)
  • Толщина — самый тонкий размер.Обычно колеблется от 0,02 дюйма до 0,04 дюйма.
  • Ширина — плоская сторона фитиля. Обычно колеблется от 0,375 ″ до 0,75 ″.

Компания Wooden Wick Co. предлагает нестандартные размеры, но основные факторы остаются неизменными.

Однослойные фитили лучше всего подходят для ненатуральных восков для свечей, таких как парафин, парасой или смеси, содержащие пальмовый или кокосовый воск. Большинство натуральных восков с трудом сохраняют стабильные характеристики без бустерной ленты.

Фитиль Booster

Фитили

Booster очень похожи на однослойные (плоские), за исключением того, что они имеют дополнительную деревянную полоску посередине.

Вот и все.

У них есть собственные патенты, и они работают с чуть большей мощностью, чем фитили без наддува. Если вы пытаетесь объединить деревянные фитили с натуральным воском, усиленные фитили обладают необходимой емкостью и прочностью, чтобы справиться с ними.

Как и однослойные, фитили-бустеры можно охарактеризовать по их типу трещин, толщине и ширине. Не обращайте внимания на лишнюю полоску, и все будет в порядке.

Фитиль спиральный

Спиральный фитиль подобен деревянному хлопковому фитилю без сердечника.

Поставляемые в трубке для сохранения формы, спиральные фитили представляют собой просто лист дерева, завернутый в… спираль. Основное различие между ними — толщина. Более толстые фитили горят сильнее, поэтому используйте их в контейнерах большего диаметра.

Что касается рекомендаций, их довольно сложно согласовать с постоянным дизайном, и их не рекомендуют для каких-либо серьезных свечей, если вы не согласны с частыми изменениями в поведении и результатами испытаний.

Деревянные фитили против хлопковых фитилей

Дизайн

По своей конструкции деревянные фитили действуют так же, как и хлопок.Большие площади поперечного сечения обеспечивают большую пропускную способность парафиновой жидкости и более высокую тепловую энергию пламени.

Основное различие с деревянными фитилями заключается в том, что вам не нужно выбирать сорт дерева … вы просто используете деревянный фитиль, оборудованный бустерной полосой или нет (если вам не нравится спиральный или трубчатый фитиль).

Хлопковые фитили существуют с множеством различных дизайнов ниток и типов сердечников — CD, ECO, CSN, HTP и т. Д.

Это дает большую гибкость в дизайне свечи, потому что вы можете управлять относительным размером И типом фитиля во время тестирования.

Древесина оставляет вас с… деревом.

Некоторые производители свечей говорят, что легче выбрать деревянный фитиль, в то время как другие борются за любую консистенцию. Ваш пробег может отличаться. Большинство поправок к размеру фитиля — это изменение ширины или толщины, что ограничивает вас, потому что толщины очень мало.

Вы можете в значительной степени протестировать около 15-20 фитилей в хлопковом мире для одной свечи, тогда как деревянных фитилей в конечном итоге будет всего около 12-15.

Хлопковые фитили предлагают большую гибкость, но это не всегда переводится как «легкость».

Единственное сходство заключается в том, что некоторые типы фитилей из хлопка лучше подходят для сои, чем другие, подобно тому, как фитили-ускорители лучше подходят для натуральных восков по сравнению с однослойными.

Из дерева или хлопка можно создать удивительные свечи, которые безопасно горят и работают на уровне мировых стандартов. Все зависит от ваших испытаний.

Производство

Сегодня Atkins & Pearce распространяет продукцию от имени The Wooden Wick Co.

Любые поставщики в Америке, такие как Lone Star Candle Supply, продающие деревянные фитили, скорее всего, распространяют тот же продукт, что и Atkins & Pearce (который они, вероятно, покупали напрямую с самого начала).

Компании, производящие и продающие фитили, помеченные как «деревянные фитили», часто участвуют в юридических баталиях с Lumetique, Inc из-за строгих и конкретных патентов.

По этой причине, если вы покупаете деревянные фитили с намерением создать надежную последовательную линейку продуктов, вы, вероятно, захотите приобрести их у The Wooden Wick Co. Если ваш любимый поставщик будет закрыт Lumetique в битве за патенты, вы » Мне нужно будет побороться, чтобы оправиться от сбоя поставщика.

Цена

Если не считать экономии на масштабе и транспортировке, деревянные фитили стоят дороже, чем хлопковые.

Тип фитиля Средняя цена фитиля
Хлопок 0,10 долл. США
Дерево 0,50 долл. Фитили стоят около 0,50 доллара за штуку. Хлопковые фитили обычно стоят менее 0,10 доллара каждый в одном и том же масштабе, что делает хлопок гораздо более экономичным выбором, исходя только из цены.

При покупке напрямую в The Wooden Wick Co., вы обычно получаете более выгодную цену, чем у основного поставщика в США.

Какой воск лучше всего сочетается с деревянными фитилями?

Деревянные фитили подходят практически для всех видов воска. Воспользуйтесь следующей таблицей, чтобы узнать, насколько ваш воск совместим с каждым типом деревянных фитилей.

903
Воск Совместимые деревянные фитили
Парафин Однослойный (плоский)
Соевый Бустерный фитиль 3
Пчелиный воск Booster
Coco Apricot Creme Booster
Virgin Coconut Soy Booster
Booster Coco Creme Натуральный кокосовый воск Однослойный (плоский),
Booster

Ниже приведены рекомендуемые размеры фитилей для деревянных фитилей в зависимости от типа воска и диаметра емкости:

Используйте эту таблицу в качестве отправной точки для определения размеров фитилей.В таблице всегда есть исключения, как и в любой таблице фитилей.

Определение размера деревянных фитилей для изготовления свечей

Выбор начального фитиля

Выбор подходящего фитиля для свечи с деревянным фитилем — многоступенчатый процесс:

  1. Найдите рекомендуемый размер и тип фитиля для вашего воска и диаметр контейнера.
  2. Подготовьте и НАМЕТЬТЕ свой контейнер с фитилем из шага 1, а также контейнеры для фитилей на один размер больше и на один размер меньше.
    1. Например, если вы используете парафиновый воск в 3-дюймовом контейнере, рекомендуется использовать плоский фитиль размером 0,02 x 0,5 дюйма (однослойный).
    2. Вам также следует подготовить емкость на один размер больше (0,02 x 0,625 дюйма) и на один размер меньше (0,02 x 0,375 дюйма).
  3. Создайте партию из воска и ароматического масла и разлейте в подготовленные емкости.
  4. После отверждения их соответствующее количество времени (зависит от воска), проведите испытание на ожог.

Проведение испытания на ожог

Испытание на горение или фитиль проверяет соответствие фитиля двум критериям:

  • Безопасность
  • Производительность (выброс запаха)

Обычно вы не проводите формальную проверку производительности, пока не заблокируете безопасный фитиль, что может потребовать нескольких раундов тестирования.

Проверка свечей с деревянным фитилем такая же, как и проверка обычных хлопковых фитилей, за одним исключением: обрезайте фитиль ниже 1/4 дюйма перед каждым сжиганием.

Это не является требованием и технически не соответствует стандарту ASTM 2417, но если оставить деревянные фитили на более длительный срок, они будут гореть слишком ярко и горячо. Идеальное пламя примерно 1/2 дюйма в высоту.

Повторяйте следующие шаги, пока свеча НЕ ВЫКЛЮЧИТСЯ или полностью не израсходуется:

  1. Поместите все свечи, которые вы проверяете, на ровную поверхность в комнате без ветра на расстоянии 8 дюймов друг от друга.Убедитесь, что температура находится в диапазоне от 68 ° F до 86 ° F (от 20 ° C до 30 ° C).
  2. Обрежьте каждый фитиль примерно до 1/8 дюйма в высоту.
  3. Зажгите свечи и запустите таймер на четыре часа. Тест должен длиться ровно четыре часа.
  4. Каждый час во время теста, если происходит одно из следующих событий, свеча считается небезопасной, и вам понадобится новый фитиль:
    1. Температура внешнего контейнера более 150 ° F
    2. Контейнер треснет или сломается
    3. Свеча наконечники или разливы
    4. Вы видите более одного пламени на фитиль (это называется вторичным возгоранием).
    5. Фитиль излучает черный дым постоянно или сверх того, что вам удобно.
    6. Пламя превышает 3 дюйма в высоту
  5. Если вы Подождите четыре часа, чтобы ничего из вышеперечисленного не произошло, задуйте пламя и дайте свече остыть в течение 5-6 часов, чтобы она остыла до комнатной температуры, прежде чем начинать новый тест.

Дизайн фитиля для свечи с деревянным фитилем не следует считать завершенным до тех пор, пока он не достигнет конца срока службы.

Почему трескаются деревянные фитили?

Естественный вид деревянного фитиля означает, что в нем много растительного материала.

Если ваш деревянный фитиль не трескается, возможно, это незаконно! Как у костра, в структуре фитиля у них есть целлюлоза.

В процессе горения целлюлоза превращается в газ и пытается вырваться из пор древесины.

Но не может!

В конце концов, газ расширяется настолько, что вырывается из поры, полностью разрушая стенки клеток и вызывая потрескивающий звук.

Так много людей желают этого уникального аспекта деревянных злобных свечей, поэтому понимание науки, лежащей в основе этого, позволяет вам объяснить это клиентам (или себе), если хотите.

Получение сильного потрескивания зависит от нескольких других факторов, помимо фитиля. Вы можете увеличить или уменьшить воздействие, обратив внимание на:

  • Тип воска.Соевый воск и воск с более высокой плотностью, как правило, приглушают эффект больше, чем парафин и пальмовый воск.
  • Ароматное масло. В зависимости от масла более высокая ароматическая нагрузка может усилить треск, но иногда бывает и обратный эффект. Чего бы вы ни пытались достичь, тестирование приведет вас в правильном направлении.

Заключение

Честно говоря, фитили для дерева — это круто. По крайней мере, они кажутся незначительным нарушением классических свечей с ватным фитилем.

Еще один недостаток — они кажутся несколько непоследовательными.

В сообществе производителей свечей многие люди отмечают свою неспособность давать стабильные результаты с помощью фитилей, ссылаясь на материал и качество в качестве основных причин.

Тем не менее, большую часть времени они работают нормально.

Лучшая рекомендация для начала — купить набор образцов в The Wooden Wick Co. и сделать из них связку свечей! Они фактически маркируют каждый размер по линейке.

Некоторые поставщики классифицируют их как мелкие, средние и крупные, что затрудняет определение фактического фитиля, который вы используете.Вы всегда можете измерить линейкой, но у кого, правда, есть на это время?

Если вы заинтересованы в создании линейки продуктов с их помощью, имейте в виду, что вы хотите быть уверены, что все, что вы создаете, будет вести себя именно так, как вам нужно.

Не спешите с попыткой «поставить свечу с деревянным фитилем» в своем магазине — безопасность, производительность и удовлетворенность клиентов невероятно важны для вашего бренда.

Если вы делаете свечи из материалов, не принадлежащих The Wooden Wick Co., все здесь также применимо.

Деревянные фитили — это крутой прорыв в производстве свечей, и не видно признаков снижения темпов роста спроса и навыков изготовления свечей!

Понравилось содержание? Купи мне кофе !

Как сделать фитиль для свечи

Растачивание свечи — одна из самых важных частей при изготовлении свечи, но также считается самой сложной. Возможно, вы выбрали лучший тип воска, ароматизатора и красителя, однако, если выбран неправильный фитиль, ваша свеча не будет гореть должным образом.

Выбирая фитили для свечей, вы должны стремиться к достижению:

• Постоянного размера пламени

• Минимального или нулевого цветения (нагара)

• Постоянной умеренной температуры контейнера

• Хорошо сформированной ванны воска без капель

Итак, теперь вы знаете, что искать в фитиле, с чего начать? Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых фитилей:

Фитиль серии LX — сплошной плоский плетеный фитиль из чистой хлопковой пряжи кольцевого прядения.Стабилизируется резьбой с жесткой структурой для облегчения заливки воска. Разработанные для улучшения горения ароматизированных и цветных контейнеров, вотивных и столбовых свечей, серия LX обеспечивает снижение послесвечения, дыма и копоти. Эта серия очень популярна для парафиновых восков.

Фитиль серии

TRC — плоский плетеный фитиль с сердечником и внешней оболочкой, обеспечивающей высокий уровень жесткости, изготовленный из чистого хлопка и бумаги кольцевого прядения с длинными прядями. Разработанный для соевого и растительного воска, он обеспечивает отличный профиль ожога с восками на растительной основе, такими как соевый воск и рапсовый воск.Серия TCR обеспечивает пониженное послесвечение, дым и копоть.

Wedo Eco Wick — аналогично серии LX, это плоский фитиль без сердечника. Фитиль изготовлен из чистого хлопка и тонких бумажных нитей, переплетенных для более стабильного и равномерного горения; Он состоит из специально обработанных бумажных нитей, обеспечивающих контролируемое завивание фитиля. Этот фитиль подходит как для парафина, так и для растительного воска, достаточно прочный, чтобы справляться с высокими концентрациями духов и красителей.

Фитиль серии SFC SV81 — Фитили серии SFC SV81 представляют собой хлопковые фитили с парафиновым покрытием с высокой температурой плавления для обеспечения жесткости.Эти фитили во многом зависят от аромата. Для ароматизаторов, которые легко сжигаются, может потребоваться фитиль меньшего размера, однако, в зависимости от размера контейнера, вместо одного большого фитиля могут лучше подойти 2 фитиля меньшего размера.

Какого размера должен быть мой фитиль?

Итак, вы выбрали фитиль, который будет хорошо сочетаться с вашей свечой, но теперь у вас есть варианты размера, и вы не знаете, что выбрать? Не волнуйтесь, вы можете найти рекомендуемый контейнер для фитиля, нажав на страницу выбранного вами фитиля!

Свеча 1 находится под фитилем, это означает, что фитиль слишком мал для емкости.То, что происходит с этой свечой, известно как туннелирование. Поскольку этот фитиль слишком мал, пламя не производит достаточно тепла. Это означает, что воск по краю емкости не тает, запах не будет рассеиваться должным образом, и свеча сожжет «туннель» до дна свечи. Фитиль также может отличиться до того, как свеча полностью растает.

Свеча 3 перегорела, значит, фитиль слишком велик для емкости. С первого взгляда очевидно, что свеча перегоревшая, потому что пламя будет слишком большим и будет регулярно мерцать.Глубина плавильной ванны превышает 2 см. Конец фитиля тоже «грибовидный». Это связано с тем, что фитиль производит избыточный углерод, который заставляет углерод опускаться в ванну расплава, который будет накапливаться в течение всего периода горения. Перегоревшая свеча очень быстро сгорит, и запах рассеется еще быстрее. Емкость также может сильно нагреться, что может привести к ее растрескиванию!

Свеча 2 горит правильно. Пламя подходящего размера и не мерцает.Бассейн расплава простирается до края емкости. Фитиль не содержит нагара. Глубина плавильной ванны составляет чуть более 1 см … Эта свеча будет гореть чисто, прослужит намного дольше, мягко рассеивает аромат … Идеально!

Вы можете сделать свой собственный фитиль для свечи, что может оказаться полезным. Изготовление собственного фитиля дает вам гибкость в изготовлении фитилей для специальных свечей различных размеров. Просто выполните следующие действия, чтобы создать свои собственные самодельные фитили.

Необходимые материалы:

• Неокрашенный хлопковый шпагат
• Ножницы
• Щипцы (или все, что можно использовать, чтобы вытащить фитили из теплого воска)
• Плоскогубцы
• Подставки для фитилей (опционально)
• Расплавитель воска или поддон внутри сковороды
• Свеча воск

1.Подготовьте фитиль

Делая самодельный фитиль, вам нужно решить, какой толщины и длины вы хотите, чтобы он был. Для маленьких свечей нужен только один фитиль, а для средних свечей нужен фитиль, сделанный из трех прядей шпагата, сплетенных вместе.

Для одиночного фитиля отмерьте и обрежьте бечевку так, чтобы она была на три дюйма длиннее, чем высота вашей свечи. Если вы планируете заплести фитиль, отрежьте три равных отрезка бечевки, которые на четыре дюйма длиннее, чем высота свечи, для которой будет использоваться фитиль.

2. Растопите воск

Добавьте выбранный воск в пароварку или нагревательную кастрюлю и растопите воск, осторожно помешивая.

Вам понадобится достаточно, чтобы покрыть шнурки / тесьму.

3. Обмакнуть шпагат

Осторожно пропитайте шпагат воском примерно на минуту, чтобы покрыть как можно большую часть двойника. (Если вы используете щипцы, вы можете полностью погрузить зубец, защищая пальцы.)

4. Просушите фитили

Удалите фитиль из воска (используя щипцы, если вы полностью погрузили шпагат) и повесьте сушиться.

СОВЕТ: Когда воск начнет остывать и до того, как он затвердеет, осторожно распрямите фитиль, чтобы он стал полностью прямым, когда фитиль полностью высохнет.

5. повторить (необязательно)

Если вы хотите получить более толстое покрытие из воска, повторите шаги с 4 по 5.

Примечание: шпагат на самом деле не «впитывает» воск, поэтому повторение этого шага только увеличивает толщину фитиля с воском.

6. Добавление опор для фитилей (необязательно)

Если вы хотите прикрепить опору для фитиля к нижней части фитиля, просто проденьте фитиль в отверстие и обожмите его плоскогубцами, чтобы прикрепить язычок к фитилю.Готовые фитили храните в прохладном сухом месте. Поздравляем, вы сделали свой собственный фитиль!

Новичок в изготовлении свечей?

Вы попали в нужное место! Следуйте нашему пошаговому руководству по изготовлению свечей здесь. Не стесняйтесь оставлять комментарии или вопросы ниже о своем опыте создания идеального аромата свечи.

Сделав свечи, сделайте снимок, поделитесь своей работой в Instagram или Facebook и отметьте нас!

Как использовать силиконовые формы для свечей как Pro

Если вы какое-то время занимались изготовлением свечей, то наверняка наткнулись на силиконовые формы для свечей.Мне очень нравится делать из них свечи, поэтому сегодня я подумал, что покажу вам, как профессионально использовать силиконовые формы для свечей.

Они очень забавные, очень простые в использовании и есть из огромного выбора. Рождество, Пасха и Хэллоуин; назовите повод, и они станут формой, чтобы покрыть его.

О чем следует помнить, если вы думаете о добавлении цвета и аромата своим свечам. Как и во многих формах, запахи и красители в конечном итоге проникают в кремний. Это загрязнит его и приведет к его ухудшению.

Сказав это, вы должны быть в состоянии произвести полдюжины или около того свечей, прежде чем они начнут портиться. Вы можете довольно дешево забрать их на Amazon, если не против дождаться доставки.

Что мне больше всего нравится в свечах с силиконовыми формами, так это то, насколько они креативны и удивительны за такие небольшие усилия. Они почти такие же, как и любые другие формы, с несколькими дополнительными этапами. Тем не менее, красивые узоры и формы, которые вы можете создать всего за пару шагов, определенно того стоят!

Покупка силиконовых форм для свечей

  • Всегда спрашивайте размер готовой свечи, так как он может сильно отличаться от размера формы.Я много раз попадал в эту ловушку. Вы ждали 2 или 3 недели, чтобы прибыла ваша удивительная форма, а свечу из нее получилось всего в 2 дюйма! Очень огорчающе!
  • Некоторые силиконовые формы, обычно более дорогие и более качественные, имеют прорезь по краю формы для легкого удаления. Не волнуйтесь, если тот, который вы используете, не работает. Вы можете легко сделать это самостоятельно с помощью острого ножа или лезвия бритвы, и ваша форма все еще будет пригодна для использования после этого. См. Шаг 9 о том, как это сделать.
  • Некоторые производители свечей рекомендуют использовать спрей для выпуска свечей, чтобы вынуть готовую свечу из формы. Хотя это может быть полезно, это не дает 100% успеха и может повлиять на срок хранения вашей формы. Перед использованием всегда уточняйте у продавца.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: SavvyHomemade.com поддерживается читателями. Приведенные ниже ссылки на ингредиенты и оборудование являются партнерскими ссылками. Если вы совершаете покупку по ссылкам, мы можем получать партнерскую комиссию бесплатно для вас. Узнайте больше здесь..
  • Продеть в иглу фитиль. Убедитесь, что у вас достаточно свечи, а также еще немного, чтобы обернуть ее вокруг держателя для фитиля. Проденьте иглу и фитиль в отверстие в форме. Если в вашей форме нет отверстия для фитиля, вам нужно будет сделать его. Найдите центр формы и проткните отверстие фитильной иглой.
  • Полностью протяните иглу через форму, протягивая фитиль на место. Нить можно снаружи или изнутри, в зависимости от того, в чем вы чувствуете себя более уверенно.Возможно, вам придется использовать герметик для фитилей или белый такс, который не даст воску просочиться наружу. Я обнаружил, что герметик не очень хорошо держится на силиконе, но постарайтесь сделать все, что в ваших силах.
  • Найдите подходящий контейнер, чтобы подвесить форму. Обычно для этого я нахожу стакан или пару книг. Если у вашей формы есть прорези, идущие по бокам для легкого удаления, оберните вокруг нее пару резинок, чтобы она плотно и плотно прилегала друг к другу. Как только ваша форма станет стабильной, выпрямите и закрепите фитиль на месте, обернув его вокруг держателя фитиля. или как в моем случае кусок бамбука.Возможно, вам придется закрепить его липкой лентой.
  • Поместите воск в пароварку, если у вас нет пароварки, поставьте кастрюлю, наполовину наполненную водой, на плиту. Вам нужно будет оценить количество воска в зависимости от размера вашей формы. но если сомневаетесь, лучше берите больше, чем меньше. Когда воск закипит, убавьте огонь, чтобы он только кипел, и поставьте металлическую или термостойкую стеклянную миску на край кастрюли так, чтобы дно только касалось воды. сделав это, а затем зажгите свечу, пока ваш воск тает.Но если вы никогда раньше не плавили воск, следите за ним, чтобы он не стал слишком горячим.
  • Когда ваш воск растает и станет полностью прозрачным, снимите его с огня, добавьте свой цвет. Если вы сравните количество красителя, которое я добавил здесь, с картинкой ниже, вы увидите, что небольшое количество красителя может иметь большое значение. Постарайтесь быть консервативными с краской. Вы всегда можете добавить больше, но никогда не сможете вернуть то, что уже добавили.
  • Затем добавьте свой аромат. Вы можете использовать эфирное масло или ароматическое масло.Я предпочитаю использовать ароматическое масло в своих свечах, так как эфирные масла более дорогие и их лучше использовать в средствах по уходу за кожей. Сегодня я использую прекрасное масло с ароматом жасмина для своей свечи, я использую около 5% веса моего воска
  • . Чтобы уменьшить образование пузырьков воздуха, медленно вылейте воск в форму, а затем отложите в сторону, пока он не затвердеет. По мере затвердевания воска вы можете заметить, что он начинает тонуть. Не волнуйтесь, если это произойдет, это совершенно нормально.

  • Через час или два после заливки воска (это будет зависеть от размера формы и количества использованного воска.Снова растопите остатки воска и залейте воронки, образовавшиеся в свече.

  • Когда воск остынет и затвердеет, пора удалить его с воска. Если на вашей форме уже есть прорези, идущие по сторонам формы, вы сможете легко удалить свечу. Если нет, вам придется самостоятельно делать надрезы острым ножом или лезвием бритвы. Вам нужно будет разрезать примерно половину формы до свечи, пока она не будет выдвинута. Я делаю 3 или 4 разреза вокруг формы.
  • Форма все еще годна для использования после резки, просто оберните вокруг нее пару резиновых лент, чтобы она плотно и плотно прилегала друг к другу, и все готово.

  • Мне нравится оставлять свечу через 24 часа после того, как я вынул ее из формы. Это просто гарантирует, что воск полностью осядет.

Силиконовые формы для свечей с пчелиным воском

Поскольку пчелиный воск — прекрасный натуральный воск, я не люблю использовать синтетические ароматические масла для ароматизации свечей.Как правило, эфирные масла немного дороже, чем ароматические масла, но вам не нужно ломать голову.

Пчелиный воск довольно дорогой, поэтому мы не делаем из него очень большие свечи, а это значит, что вам не нужно добавлять столько масла для приятного аромата. Делайте покупки вокруг и используйте те, которые по разумной цене. Пчелиный воск на самом деле имеет свой собственный медовый аромат, поэтому, возможно, вам вообще не нужно добавлять аромат.

Я добавила эфирное масло сладкого апельсина, смешанное с естественным мягким ароматом меда, который несет пчелиный воск, от него в комнате приятно пахнет.Эфирное масло лаванды также хорошо сочетается с пчелиным воском и дает дополнительный бонус в виде расслабления и медитации для поистине прекрасных ощущений.

Вы также можете полностью опустить аромат, чтобы естественный аромат воска занял центральное место.

Эта свеча из пчелиного воска была сделана точно так же, как восковая колонна выше, с одной чайной ложкой эфирного масла на каждые 200 г (7 унций) воска. Так что я не буду слишком часто повторяться, я покажу вам, как я это сделал, в основном с помощью картинок.Если что-то кажется расплывчатым, просто еще раз прочтите мое подробное руководство выше, и оно все прояснит.

Step1 Растяните форму с помощью капельной иглы, как мы обсуждали выше.

Step3 Стабилизируйте форму и используйте карандаш, капиллярную иглу или кусок бамбука, чтобы удерживать фитиль на месте.

Step3 Добавьте масло любого цвета и ароматизатора (обратите внимание, что я не использую краситель для этой свечи).

Step4 Залейте воск, не забывая заливать его медленно, чтобы не образовывались пузырьки.

Step5 Выньте свечу из формы, используя технику, которую я обсуждал выше.

Надеюсь, вы нашли мой пост о том, как использовать силиконовые формы для свечей, информативным. Я также надеюсь, что вам понравится делать их так же, как и мне. Дайте мне знать в разделе комментариев ниже, как у вас дела. Я постараюсь ответить на любые ваши вопросы, поэтому оставьте их в разделе комментариев ниже!

Изготовление свечей — Руководство для начинающих

Здесь я подробно расскажу вам обо всех основах изготовления свечей.Как использовать плесень, как интересно их раскрасить, как использовать ароматические масла и эфирные масла и как интересно их ароматизировать.

Я также покажу вам примеры моих самых удачных самодельных свечей! Узнайте, как делать свечи здесь…

Лучшие аварийные свечи — The Prepared

Свечи были обязательными для любого начинающего преппера всего несколько лет назад. Но современные светодиоды, перезаряжаемые батареи и солнечные зарядные устройства изменили уравнение, сделав свечи более удобным резервным источником для очень долгосрочных чрезвычайных ситуаций, когда имеет смысл использовать пассивный свет без питания, или для особых мероприятий, таких как атака ЭМИ.

На практике у большинства людей в запасе остается несколько свечей на несколько дней (или больше) и, возможно, одна или три свечи в наборах для работы вдали от дома.

Свечи выживания также могут помочь не только в освещении области:

  • Несколько свечей в чем-то вроде терракотового горшка могут создать достаточно тепла, чтобы предотвратить переохлаждение.
  • Разогрев пищи.
  • Свечи могут быть хорошим способом удержать пламя вместо того, чтобы сжигать несколько спичек, трут или другое топливо, которое вы хотите сэкономить, или свеча может помочь высушить влажный материал перед его воспламенением.
  • Свечи на основе жира (а именно сальные свечи) можно есть, если вы в отчаянии.
  • Низкий, устойчивый нагрев может быть отличным вариантом для импровизации или ремонта снаряжения, например, для разрезания пластикового шва в палатке.
  • Свечи из пчелиного воска позволяют обрабатывать кожу или делать подручные инструменты устойчивыми к ржавчине.
  • Есть кое-что, что можно сказать о пользе для психического здоровья в долгосрочной чрезвычайной ситуации наличия свечей — даже если это просто для того, чтобы отдохнуть от вашей налобной лампы.
  • Зеркала за свечой не только помогают увеличить рассеянный свет в комнате, но вы также можете использовать их для передачи сигналов / общения на большом расстоянии.
  • В отличие от фильмов, медицинское оборудование нельзя стерилизовать прямо над пламенем. Но, возможно, вам удастся нагреть воду до кипения и продезинфицировать таким образом.

Вы когда-нибудь задумывались о том, как работают свечи? В традиционной восковой свече зажигается фитиль, который плавит воск, который затем впитывается и действует как топливо для огня.

Свечи не обязательно должны быть восковыми. Традиционно их готовили из животного жира, но свечи также можно делать из жидкости, например оливкового масла.Свечи можно делать разными способами, но в основном они состоят из фитиля и какого-то горючего горючего.

Самое главное:

  • Срок службы большинства аварийных свечей составляет 20–115 часов.
  • Свечи тают около 140–180 F (60–82 C), а это значит, что они, вероятно, не будут хорошо храниться в багажнике автомобиля или в других местах с повышенной температурой. Мы даже свечи потеряли на горячем чердаке.
  • При правильном хранении свечи служат вечно. Ароматические свечи со временем могут потерять запах, но это не наша проблема.
  • Для домашних свечей подходит жидкий парафин, потому что они герметичны, не капают, горят чисто и служат более 100 часов.
  • Твердый парафиновый воск — обычное дело, но он менее идеален, потому что горит грязно.
  • Для походных сумок и т. Д. Выбирайте автономные свечи в металлических банках или что-нибудь подобное.
  • Избегайте стеклянных емкостей, потому что стекло не стоит лишнего веса, когда вы идете пешком, а битое стекло + темнота = плохие новости.
  • Предпочитайте свечи, которые стоят отдельно / не зависят от других предметов для основы.Некоторые модели предназначены, например, для работы с отдельными фонарями.
  • Избегайте моделей, изготовленных таким образом, что расплавленный воск может стекать за пределы емкости.

Наш выбор

Лучшее для большинства:
Свеча на жидком масле SDS

3 упаковки жидких парафиновых свечей чистого горения. Парафиновое топливо заключено в пластиковый контейнер, чтобы предотвратить испарение и поломку.

Свечи этого типа, в которых большое количество жидкого парафина хранится в пластиковом контейнере, обычно являются лучшим форм-фактором для предметов домашнего обихода.Мы много лет разбрасываем такие модели, и у нас редко возникают проблемы с утечками. Эта модель SDS прослужит около 115 часов — если вы будете сжигать ее по 6 часов в день, этого достаточно, чтобы покрыть ваши основные две недели готовности.

Наш выбор

Долговечный:
SE Survivor Series 36-часовая аварийная свеча

Включает алюминиевую банку, чтобы надежно закрепить свечу в дорожной сумке. Три фитиля из соевого и пальмового воска обеспечивают гибкость в отношении тепло- и светоотдачи.Время горения 36 часов.

Натуральный пчелиный воск:
Дорожная банка Candle Buzz

Изготовлен из натурального пчелиного воска. Свеча находится в запаянной алюминиевой банке. Время горения 25 часов.

При хранении свечей в наборах для работы вдали от дома приятно использовать этот стиль из металлической жести, потому что он прочный, в нем содержится воск, вы можете использовать крышку, чтобы быстро погасить пламя и бросить его обратно в сумку, он предлагает некоторая защита от ветра и т. д. Жестяная банка для свечей SE Survivor имеет три фитиля, которые можно сжигать по одному, чтобы увеличить время горения, или зажечь все три, чтобы получить больше света и тепла.Баночка для пчелиного воска Candle Buzz — хороший вариант, если вам нужно что-то натуральное, а пчелиный воск имеет ряд применений в этой области, например, для герметизации кожи и антикоррозийного металла.

Кирка сплошная

Натуральные свечи:
UCO 12-часовые свечи из натурального пчелиного воска

9-Pack чистых свечей из натурального пчелиного воска. Высокая температура плавления и нетоксичный. Горит 12-15 часов.

Аксессуар фонаря:
UCO Свечной фонарь

Складной фонарь для свечей UCO Lantern Candles.Хранит свечу внутри, когда она не используется. Имеет ручку для переноски или подвешивания.

Если вы предпочитаете более естественный вариант, свечи из пчелиного воска UCO — это то, что вам нужно, но они служат всего 12 часов каждая. Свечи UCO можно поставить на поднос или использовать в фонаре для свечей UCO .

Претенденты

Хотя в настоящее время это не лучший выбор, это достойные варианты:

Будьте готовы. Не будь жертвой.

Хотите больше отличного контента и подарков? Подпишитесь на бесплатную новостную рассылку The Prepared и получайте лучшие материалы для подготовки прямо на свой почтовый ящик.1-2 письма в месяц, 0% спама.

Сколько свечей у вас должно быть?

В статье «Аварийное освещение» в Руководстве по обеспечению готовности LDS авторы Роберт Роскинд и Грег Поуп говорят: «Каждая семья должна иметь большой запас свечей. Триста шестьдесят пять свечей, или одна в день — это немного. Чем больше, тем лучше ».

365 свечей — это не сумасшедшее количество, но это также может быть слишком ошеломляющим для обычного выживальщика.

Свеча Buzz Beeswax Candle Travel Tin.Эта свеча будет гореть 25-30 часов.

Если вы просто пытаетесь охватить свои основы, что означает возможность пережить двухнедельную чрезвычайную ситуацию, вы можете отказаться от математики. Например: если свеча горит 25 часов, и вы используете ее только для того, чтобы в комнате было достаточно яркого света для основных нужд, вы можете предположить, что время горения составляет 6 часов в день (от сумерек до сна), всего 4 дня на каждую свечу.

Значит, на 2 недели потребуется около 4 свечей. Это означает, что вы покроете подавляющее большинство чрезвычайных ситуаций за 20-40 долларов.

Но это только самое главное. Вам понадобится больше для нескольких комнат, чтобы создать достаточно тепла для обогрева укрытия, еды / воды и т. Д.

Отопление и приготовление пищи при свечах

Многие выживальщики ссылаются на отопление и приготовление пищи при свечах. Это возможности, но они нереальны. Это все равно, что рыть уборную ложкой. Конечно, вы можете это сделать, но есть инструменты гораздо лучше. Духовки HERC могут готовить пищу с маленькими чайными листами, но они недешевы.

Вы можете использовать чайные свечи для приготовления пищи в духовке HERC, но для этого потребуется много свечей (и специальная духовка).

Свечи не выделяют много тепла. В книге The SAS Survival Handbook Джон Уайзман утверждает, что свеча поднимает температуру внутри иглу на четыре градуса. Это может спасти вашу жизнь, если вам нужно поднять температуру в палатке до нуля, но это последнее усилие, к которому вы не хотите прибегать.

В Интернете есть планы по поводу различных нагревателей свечей, сделанных из глиняных горшков с металлическим сердечником или ряда металлических банок. Было бы удобно знать, как их приготовить, но есть и более подходящие средства, чтобы согреться.

Подробнее: Лучший портативный обогреватель

Что касается кулинарии, то тут похожая история. В одном из инструкций кто-то построил горелку на три свечи, которая может нагреть банку с супом за 15 минут или вскипятить воду за 45 минут. Между тем, Jetboil или недорогая карманная печь могут вскипятить воду примерно за три минуты.

Для разогрева и приготовления пищи лучше использовать свечу, чтобы разжечь большой огонь.

Можете ли вы сделать самостоятельно?

Да.Есть несколько способов сделать это в крайнем случае. Вот лишь несколько:

  • Апельсин можно превратить в свечу, аккуратно отделив мясо от кожуры, наполовину заправив маслом и подожгив сердцевину. Это работает, но это непросто и, вероятно, непрактично.
  • Более простой способ, чем апельсин, — это опустить плавающий фитиль в банку с маслом и зажечь его. Kevin’s Kandles продает плавающие фитили именно для этой цели.
  • Вы можете легко сделать свои собственные съедобные сальные свечи, окунув фитиль или кусок бечевки в растопленный жир, дав ему затвердеть, а затем снова обмакнув.Вы даже можете поэкспериментировать с ним и добавить травы и другие ароматизаторы.
  • Crisco умеет делать свечу. Вы можете зажать палочку посередине, чтобы сделать отверстие для фитиля, или переложить Crisco в емкость и вставить фитиль. Не ешьте Crisco после того, как зажгли свечу.
  • Мелки можно растопить, чтобы сделать свечи.

Безопасность

Стон. Но здесь есть реальный риск — свечи — одна из основных причин возникновения пожаров в доме.Национальная ассоциация противопожарной защиты предлагает эти открывающие глаза факты о свечах (данные по США) вместе со своей рекомендацией «CYA» вообще избегать использования свечей в помещении:

  • С 2014 по 2018 год свечи вызвали более 7600 пожаров в домах
  • Ежедневно в среднем регистрируется 21 возгорание домашней свечи
  • Свечи вызывают 2% домашних пожаров и 6% домашних пожаров

Помните эти советы по безопасности:

  • Если ваши свечи не являются автономными, убедитесь, что у вас есть безопасный огнеупорный слой для улавливания капель воска.Алюминиевая фольга работает в крайнем случае.
  • Не используйте свечи после землетрясения, которое могло привести к разрыву газовых магистралей, или около любого другого возможного источника газа.
  • Не используйте свечи в доме, где используются кислородные баллоны.
  • Держите свечи на расстоянии не менее 12 дюймов от всего, что может гореть.
  • Используйте свою голову: держите свечи в недоступном для детей и домашних животных месте, убедитесь, что они установлены на прочном основании, не оставляйте их без присмотра (например, при засыпании) и т. Д.
  • У вас есть огнетушитель?

Типы свечей

Наиболее распространенные формы:

  • Конус: Длинные тонкие свечи, сужающиеся на концах
  • Столб: Толстые свечи, которые могут стоять самостоятельно
  • Вотив: Короткие свечи, предназначенные для размещения в контейнере
  • Тара: Свечи должны всегда находиться в таре, например, в стеклянной или металлической банке
  • Tealight: Маленькие свечи в металлическом или пластиковом футляре

Свечи, которые не могут стоять в одиночестве, — не лучший вариант для подготовки.Выбирайте свечи на столбах, свечи или свечи, которые обычно хранятся в металлической банке. Последний вариант — лучший выбор для походной сумки, так как вам не нужно беспокоиться о расплавлении воска и беспорядке в вашей сумке.

Свечи Tealight дешевы, служат 3-5 часов и универсальны.

Фитиль материалы

Существует удивительное количество типов фитилей. Но реальность такова, что, если вы не будете делать свои собственные свечи, у вас не будет большого выбора в отношении того, какой фитиль вы получите, а продавец может даже не афишировать, какие материалы они используют.

У некоторых фитилей свечей есть свинцовые сердечники, и хотя неизвестно, представляют ли они реальную опасность, большинство американских производителей отказались от них в 1970-х годах. Если вас беспокоит свинец в фитиле, покупайте только свечи, произведенные в развитых странах. Чтобы проверить, есть ли свинец в фитиле свечи, проведите им по листу бумаги. Если он оставляет серый след, похожий на карандаш, скорее всего, так и есть.

Обычные типы фитилей:

  • Цинковая сердцевина: У них есть металлическая проволока, которая помогает фитилю встать во время строительства и использования.
  • С бумажным сердечником: Эти фитили очень горячие и не подходят для выживания.
  • Плоская тесьма: Встречаются в самых дешевых свечах. Они скручиваются при горении, чтобы уменьшить дымность и равномерно гореть.
  • Квадратная оплетка: Это более мощные версии плоских плетеных свечей, которые часто предпочитают производители свечей из пчелиного воска и выжившие.
  • Плавающий: Фитили просто помещаются в масло.

Но опять же, это в основном пустяки, если только вы не собираетесь делать свои собственные свечи.

Типы воска

Реалии рынка означают, что у вас мало права голоса по поводу фитилей, но у вас есть несколько вариантов воска на выбор:

  • Твердый парафин: Парафин является побочным продуктом при производстве бензина и является наиболее распространенным типом воска для свечей. Это также низкокачественный воск, который выделяет раздражающие пары и сажу, и его стойкость меньше, чем у других типов.
  • Жидкий парафин: Жидкие парафиновые свечи — совсем другое дело.Обычно они автономны, не дымятся и служат очень долго.
  • Соя: Соевые свечи более «натуральные», чем парафиновые, и теоретически их можно есть, если вы в отчаянии… но не делайте этого, потому что соя часто смешивается с другими парафинами. Часто сообщается, что соя горит дольше, чем парафин. Соя также очень мягкая, поэтому соевые свечи почти всегда поставляются в контейнерах.
  • Пчелиный воск: Пчелиный воск, как и соя, менее токсичен, чем парафин, и часто считается, что он горит дольше, чем парафин.Расплавленный пчелиный воск также полезен для других целей, например, для защиты стали от ржавчины и обработки кожи, если вы знаете, как это сделать.
  • Сало: Многие руководства по выживанию рекомендуют сальные свечи из-за их долгого срока службы и того факта, что они пригодны в пищу в экстренных случаях, но их практически невозможно купить в коммерческих целях.

Некоторые свечи пропитаны цитронеллой, которая якобы помогает отгонять комаров и других насекомых. Но данные показывают, что это скорее миф, чем факт.

Температура плавления: вы не хотите, чтобы ваши свечи плавились в лужу слизи во время хранения. Различные свечи для свечей имеют разные точки плавления, обычно от 113F (для некоторых соевых восков) до 180F (для пальмовых восков). Соя и парафин, как правило, находятся на более низком уровне, в то время как пчелиный воск находится на более высоком уровне для натуральных восков при температуре 144-149F. Разные смеси воска имеют разные точки плавления, поэтому уточняйте температуру у производителя свечей.

Упс, похоже, что-то пошло не так.

916 -> Освещение \ Конвейер \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в Pipeline.php строка 53 -> Освещение \ Конвейер \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в Pipeline.php строка 53
в Collection.php строка 1563
в HandleExceptions -> handleError (8, ‘Undefined offset: 0’, ‘/ home / istanbulhairline / vendor / laravel / framework / src / Illuminate / Support / Collection.php ‘, 1563, массив (‘ key ‘=> 0)) в Collection.php строка 1563
в Collection -> offsetGet (0) в b5319231b18c8aa907b8da682ed49ca01fee742670.ph
в , включают (‘/ home / istanbulhairline / storage / framework / views / b5319231b18c8aa907b8da682ed49ca01fee2670.php ‘) в PhpEngine.php , строка 42
на PhpEngine -> AssessmentPath (‘ / home / istanbulhairline / storage / framework / views / b5319231b18c8aa907b8da682ed49ca010008000, 9___ array ‘ объект ( Factory ), ‘app’ => object ( Application ), ‘errors’ => object ( ViewErrorBag ), ‘dil’ => объект ( Collection ), ‘dils’ => null , ‘menu’ => объект ( Collection ), ‘ceviriler’ => object ( Collection ), ‘sayfa’ => null , ‘hizmetler’ = > объект ( Коллекция ), ‘rehber’ => объект ( Коллекция ), ‘hizmet’ => объект ( Коллекция ), ‘kvkk’ => объект ( Sayfa ) ), ‘sacekimi’ => объект ( Sayfa ), ‘iletisim’ => объект ( IletisimAyarlari ), ‘hakkimizda’ => объект ( Sayfa ), ‘sosyal’ => объект ( Sosyal ), ‘blog’ => объект ( LengthAwarePaginator ))) в CompilerEngine.php строка 59
в CompilerEngine -> get (‘/ home / istanbulhairline / resources / views / tema / alt.blade.php’, array (‘__env’ => object ( Factory ), ‘app’ => объект ( Application ), ‘errors’ => объект ( ViewErrorBag ), ‘dil’ => объект ( Коллекция ), ‘dils’ => null , ‘menu’ => объект ( Collection ), ‘ceviriler’ => object ( Collection ), ‘sayfa’ => null , ‘hizmetler’ => объект ( Коллекция ), ‘rehber’ => объект ( Коллекция ), ‘hizmet’ => объект ( Коллекция ), ‘kvkk’ => объект ( Sayfa ), ‘sacekimi’ => объект ( Sayfa ), ‘iletisim’ => object ( IletisimAyarlari ), ‘hakkimizda’ => объект ( Sayfa ), ‘ sosyal ‘=> объект ( Sosyal ),’ blog ‘=> объект ( LengthAwarePaginator ))) в представлении .php строка 137
в Просмотр -> getContents () в View.php строка 120
в Просмотр -> renderContents () в View.php строка 85
в View -> render () в Response.php строка 38
в Response -> setContent ( объект ( View )) в Response.php строка 206
в ответе -> __ construct ( объект ( View )) в маршрутизаторе .php строка 615
на Router -> prepareResponse ( object ( Request ), object ( View )) в Router.php line 572
Router -> Освещение \ Маршрутизация \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в Pipeline.php строка 30
на Конвейер -> Освещение \ Маршрутизация \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в SubstituteBindings.php строка 41
на SubstituteBindings -> handle ( объект ( Request ), объект ( Closure )) в Pipeline.php line 148
-> Освещение \ Конвейер \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в Pipeline.php строка 53
на Конвейер -> Освещение \ Маршрутизация \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в VerifyCsrfToken.php line 65
at VerifyCsrfToken -> handle ( object ( Request ), object ( Closure )) в Pipeline.php Line 148 916 916 -> Освещение \ Конвейер \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в Pipeline.php строка 53
на Конвейер -> Освещение \ Маршрутизация \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в ShareErrorsFromSession.php строка 49
at ShareErrorsFromSession -> handle ( объект ( Request ), объект ( Closure )) в Pipeline.php line 148
на Конвейер -> Освещение \ Маршрутизация \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в StartSession.php строка 64
в StartSession -> handle ( объект ( Request ), объект ( Closure )) в Pipeline.php line 148
в 912 -> Освещение \ Конвейер \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в Pipeline.php строка 53
на Конвейер -> Освещение \ Маршрутизация \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в AddQueuedCookiesToResponse.php line 37
at AddQueuedCookiesToResponse -> handle ( object ( Request ), object ( Closure )) в Pipeline.php 12 line 148
на Конвейер -> Освещение \ Маршрутизация \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в EncryptCookies.php строка 59
на EncryptCookies -> дескриптор ( объект ( запрос ), объект ( закрытие )) в Pipeline.php строка 148
-> Освещение \ Конвейер \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в Pipeline.php строка 53
на Конвейер -> Освещение \ Маршрутизация \ {закрытие} ( объект ( Запрос )) в Pipeline.php line 102
at Pipeline -> then ( object ( Closure )) in Router.php line 574
at Router -> runRouteWithinStack Маршрут ), объект ( Запрос )) в Router.php строка 533
на Маршрутизатор -> dispatchToRoute ( объект ( Запрос )) в Router.php строке 511
на маршрутизаторе -> отправка ( объект ( запрос )) в ядре .php строка 176
at Kernel -> Illuminate \ Foundation \ Http \ {closure} ( object ( Request )) в Pipeline.php line 30
at Pipeline — > Освещение \ Routing \ {closure} ( объект ( Запрос )) в TransformsRequest.php строка 30
в TransformsRequest -> handle ( объект ( Request ), ( Закрытие )) в трубопроводе .php line 148
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} ( object ( Request )) в Pipeline.php line 53
at Pipeline -> Освещение \ Routing \ {closure} ( объект ( запрос )) в TransformsRequest.php строка 30
в TransformsRequest -> handle ( объект ( запрос

08), 284 объект Замыкание )) в трубопроводе .php line 148

at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} ( object ( Request )) в Pipeline.php line 53
at Pipeline -> Освещение \ Routing \ {closure} ( объект ( Запрос )) в ValidatePostSize.php строка 27
в ValidatePostSize -> дескриптор ( объект ( Запрос

08) (объект 84) Замыкание )) в трубопроводе .php line 148

at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} ( object ( Request )) в Pipeline.php line 53
at Pipeline -> Освещение \ Routing \ {closure} ( объект ( Запрос )) в CheckForMain maintenanceMode.php строка 46
в CheckForMain maintenanceMode -> дескриптор ( объект ( запрос ), объект Замыкание )) в трубопроводе .php line 148
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} ( object ( Request )) в Pipeline.php line 53
at Pipeline -> Освещение \ Routing \ {closure} ( object ( Request )) в Pipeline.php line 102
at Pipeline -> then ( object ( Closure )) in Kernel.php строка 151
at Ядро -> sendRequestThroughRouter ( объект ( запрос )) в ядре .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.