Как правильно прокачать стойки: Как прокачать стойки (амортизатор) перед установкой? Правильная инструкция + подробное ВИДЕО

Правильная прокачка амортизаторов: рекомендации специалистов

Современные амортизаторы – чрезвычайно надежные и долговечные узлы подвески. Однако для того, чтобы эти детали работали правильно, их необходимо подготовить: прокачать. Рассказываем, как это сделать, на примере рекомендаций экспертов компании Tenneco – производителя амортизаторов Monroe. 

Прокачка амортизаторов перед их установкой нужна для того, чтобы извлечь из внутренней гильзы воздух, который может попасть туда во время хранения деталей в горизонтальном положении. 

Компоненты / Новости

Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления. Процесс не требует специальных познаний и серьезных физических усилий.

Первое, с чего необходимо начать, – это внешний осмотр амортизатора. Он должен быть без вмятин и значительных потеков масла. 

Если осмотр дефектов не выявил, необходимо взять амортизатор штоком вниз и аккуратно, без рывков, сжать его, пока рабочая поверхность штока не приблизится к верхней части стакана стойки на 2-3 см.

В таком состоянии амортизатор нужно удерживать пару секунд. 

Затем, продолжая удерживать шток, необходимо перевернуть амортизатор и также оставить в таком положении на несколько секунд. 

После этого нужно плавно выдвинуть шток до упора и затем повторить последовательность действий еще два-три раза. На следующем этапе, удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, нужно вновь выдвинуть его.

Для контроля качества прокачки достаточно коротко подвигать шток – если все сделано правильно, он будет двигаться плавно. 

Специалисты Tenneco обращают особое внимание на то, что после прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении (штоком вертикально вверх) вплоть до полной установки на автомобиль. После этого он готов к бесперебойной работе на протяжении примерно 80 тыс. км пробега. 

Для наглядности публикуем памятку для автовладельцев и механиков по правильной прокачке амортизаторов (фото раскрывается).

Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

Опытные водители знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой. И неважно, масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и срока службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать амортизаторы вне зависимости от их типов ведь долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Как правильно прокачать масляные стойки

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее:

5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Автор: Сочи Авто Ремонт

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Технология прокачки масляных амортизаторов

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Как прокачать амортизатор перед установкой

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие автолюбители занимаются ремонтом своего железного коня самостоятельно и это конечно правильно.

Как прокачать амортизатор

Но многие автовладельцы даже и не догадываются, что прежде, как установить новенький амортизатор его нужно прокачать. Из всего выше сказанного возникает логичный вопрос, как прокачать амортизатор (стойку) и для чего вообще это необходимо делать.

Сразу хочется сказать, что прокачка амортизаторов перед установкой, это необходимая процедура, если этого не делать, то он раньше времени может выйти из строя, а это как говорится, не есть хорошо, что в моральном, что в финансовом плане, то есть через какой то промежуток времени снова потребуется замена амортизатора.

Конечно можно съездить на станцию техобслуживания (СТО), там мастера знают весь процесс, что и как делать, но на страницах этого сайта мы разбираем, как делать ремонт авто своими руками, как говорится в домашних условиях и такие элементарные вещи вы тоже должны знать.

Поэтому в сегодняшней статье мы опишем, как правильно прокачать амортизатор ну и конечно разберем, зачем требуется прокачка нового амортизатора.

Зачем необходима прокачка амортизаторов

Многие наверное заметили, что сейчас даже в автомагазинах когда вы покупаете допустим обычный двухтрубный амортизатор, некоторые добросовестные продавцы предупреждают, что перед установкой необходимо произвести прокачку амортизатора.

Потому что если этого не сделать, вероятнее всего появляться неприятный шумок, туканье в процессе движения, а еще хуже возможно и такое, что выйдет из строя поршневой амортизатора, а это происходит довольно часто.

Вдобавок ко всему прокачка новых амортизаторов помогает распознать такие случаи как заклинивания клапанного механизма ну и конечно другие дефекты.

Разумеется, после таких поломок вы уже не сможете его поменять по гарантии. Получится так, что вы просто деньги выкинете на ветер.

Для чего нужна прокачка амортизатора:

• Прежде всего, чтобы привести его в рабочее состояние.
• Удалить воздух, масло из внутренней гильзы.
• Обнаружить какие то дефекты.

При перевозки и хранении новые амортизаторы находятся в горизонтальном положении, а как известно их рабочее состояние вертикальное и чтобы удалить воздушный слой из внутренней гильзы и выявить какие либо дефекты для этого и осуществляется прокачка нового амортизатора.

Как прокачать амортизатор перед установкой своими руками

Прокачка нового амортизатора (стойки) не занимает много времени единственное нужно знать, как правильно это делать.

Берем амортизатор, ставим его вертикально, что бы его шток был сверху и потихоньку без рывков начинаем вдавливать шток до тех пор пока его рабочая поверхность не дойдет до верхней кромки стакана амортизатора на два три сантиметра.

После чего нужно удержать шток в таком положении пару секунд, далее вытягиваем шток обратно вверх. Повторяем весь процесс заново три, четыре раза. После чего проверяем его следующим образом.

Берем амортизатор и ставим его штоком вверх, после чего короткими, но резкими движениями сдавливаем его, при этом шток должен двигаться плавно без всяких рывков и провалов.

Так же не стоит забывать, что рекомендуется проводить замену стоек (амортизаторов) попарно, то есть с одной и другой стороны.

К тому же установку нового амортизатора производим в вертикальном положении, ложить его на бок или переворачивать после прокачки не следует. На этом все удачной и ровной дороги.

Как правильно прокачать стойки амортизатора

Правильная прокачка стоек амортизатора позволит обеспечить эффективность и долговечность всей подвески автомобиля. А вот если автовладелец пренебрегает такой работой и не прокачивает амортизаторы, то в скором времени стойки выйдут из строя, потребовав дорогостоящей замены и ремонта всей подвески автомобиля. Поговорим поподробнее о том, как правильно прокачивать стойки амортизаторов перед установкой таких элементов на автомобиль.

стойка амортизатора

Правильная прокачка стоек амортизаторов

В сети Интернет можно найти десятки различных рекомендаций и лайфхаков как прокачивать амортизаторы перед их установкой на автомобиль. При этом необходимо понимать, что такая работа хотя и является важной процедурой, но выполняется она не во всех случаях. В первую очередь необходимо будет ознакомиться с инструкцией к конкретным амортизаторам, дело в том, что отдельные производители используют специальную конструкцию своих амортизаторов, которая не подразумевает их прокачки.

В определенных случаях неправильно выполненная прокачка и даже сам факт её проведения может привести в негодность шток амортизатора, и в последующем использовать такие запчасти будет невозможно. Именно поэтому в обязательном порядке следует изучать инструкцию, а, приобретая амортизаторы, отдавать предпочтение тем моделям, которые имеют полную комплектацию, в том числе с необходимой документацией.

Основная цель такой прокачки – это удаление воздуха, который может быть внутри амортизатора. Эта процедура правильно распределяет масло по штоку и главному цилиндру, обеспечивая в последующем комфорт во время езды на автомобиле. Автовладельцу, выполняющему такую правильную подготовку амортизаторов, следует помнить о том, что их прокачку нужно выполнять непосредственно перед установкой детали на автомобиль, так как в последующем переворачивать стойку амортизатора уже не рекомендуется. Проверка стоек

Пошаговый алгоритм действий

Выполняя самостоятельную прокачку штока амортизатора, необходимо вооружиться ветошью, что позволит избежать загрязнения и повреждения рук. Действовать необходимо аккуратно, не выгибая шток, не используя для этой работы молоток или подобные подручные средства.

 

1. В первую очередь, необходимо перевернуть стойку амортизатора штоком вниз, после чего додавить её до упора руками сверху.
2. После этого амортизатор переворачивается, удерживая шток в крайнем положении около 5 секунд.
3. Отпускают шток, после чего он самостоятельно примет первоначальное положение.

Такую процедуру необходимо повторить несколько раз, стойка должна двигаться с одинаковой скоростью и без рывков, что свидетельствует о полном отсутствии воздуха в масле. В том случае, если автовладелец будет пренебрегать такой правильной прокачкой, в последующем могут появиться вибрации и стуки, устранить которые будет попросту невозможно.

В последующем установка такого правильно прокаченного амортизатора на автомобиль не представляет особой сложности. Стойка будет функционировать в течение 30-50 тысяч километров пробега, обеспечивая необходимую мягкость хода и гарантируя правильную работу всей подвески на автомобиле. Тогда как, пренебрегая прокачкой амортизатора, можно столкнуться с такой ситуацией, когда он потребует замены буквально через 10-15 тысяч километров пробега. Все это существенно увеличивает расходы автовладельца на выполняемые ремонтные работы и эксплуатацию автомобиля.

задняя подвеска

Подведём итоги

Прокачка штока амортизатора – это достаточно простая процедура, которая позволяет удалить из масла возможные пузырьки воздуха. Выполнив такую работу, можно не только предупредить появление вибрации и стуков амортизатора, но и существенно продлить его срок службы. Нужно лишь помнить о том, что перед тем как приступать непосредственно к такой прокачке следует изучить инструкцию, где будет указано, можно или запрещено проводить такие работы с конкретной моделью амортизаторов. Сам алгоритм работы не представляет особой сложности, поэтому с такой задачей справится каждый автовладелец.

Правильная прокачка стоек амортизаторов перед их установкой на автомобиле позволит улучшить плавность хода машины, предупредив при этом преждевременный выход из строя всей подвески.

источник

 

 

 

Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Содержание статьи

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

• масляные амортизаторы;
• газомасляные амортизаторы;
• газовые амортизаторы; 

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

• Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

• Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
• Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

• Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
• Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
• В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
• Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

  Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

• Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

• Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
• Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
• Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.  

Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.

Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Читайте также

пошаговая последовательность действий » АвтоНоватор

А, собственно, для чего нужна прокачка амортизаторов перед установкой?, — спросите вы, и будете совершенно правы. Мы ведь не профессиональные автомеханики, и не можем знать все тонкости или особенности эксплуатации того или иного механизма или агрегата, входящего в состав автомобиля.

Технология прокачки стоек амортизаторов или катриджей (двухтрубных)

Тем не менее, прокачка амортизаторов перед установкой необходима, и прежде, чем ответить на вопрос: Как прокачать амортизаторы?, давайте узнаем, зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой.

Необходимость прокачки амортизатора перед установкой обусловлена тем, что если во внутренней гильзе амортизатора присутствует воздушный слой (это может произойти во время транспортировки), то амортизатор не будет правильно функционировать. А это приводит к таким неисправностям амортизатора, как: шум или стук во время движения, а в итоге – выход из строя всей поршневой системы амортизатора.

Кроме того, прокачка амортизатора перед установкой позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма либо другие неисправности, даже совершенно нового механизма.

Важно! При прокачке амортизатора нужно знать, что незначительные провалы в сопротивлении клапанного механизма во время прокачки, или разница в скорости выхода штока не есть неисправность и не является поводом для паники (это касается газо-масляных амортизаторов).

Вы вполне в состоянии произвести прокачку амортизаторов своими руками, так как это несложная, но необходимая процедура.  Знание технологии прокачки поможет вам в том случае, если вы выполняете работы по ремонту амортизаторов своими руками, либо по замене катриджей стоек амортизаторов.

1. Стойка устанавливается штоком вверх и без рывков, плавно сжимается до того момента, как рабочая поверхность штока не дойдет до верхней части стакана на 2-3 см.
2. На 2-3 сек. необходимо зафиксировать шток амортизатора в этом положении.
3. Не спеша и плавно вытягиваем шток амортизатора до разжатого состояния. Вот, как правильно прокачать амортизатор. Этот алгоритм необходимо повторить 2-3 раза.
4. Контрольная процедура. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После этой процедуры прокачки амортизатора, он приведен в рабочее состояние, и вы спокойно можете производить замену амортизатора.

Технология прокачки амортизаторов других типов

1. Амортизатор переворачивается штоком вниз и сжимается без рывков, плавным движением.
2. В этом положении шток амортизатора фиксируется на 2-3 сек.
3. Переверните амортизатор штоком вверх, при этом не отпуская шток, зафиксировать амортизатор в этой позиции на 4-6 сек.
4. Плавно выдвиньте шток до самого конца его хода.
5. Повторите такой алгоритм 2-3 раза.
6. Контроль работоспособности. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После проведения контрольной процедуры прокачки амортизатора, он должен находиться в положении штоком вверх до установки на место в автомобиле.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Две причины выхода из строя рулевых рейок

Две причины выхода из строя рулевой рейки — это загрязнение жидкости и износ насоса рулевого управления. Ваша рулевая рейка играет очень важную роль в вашем автомобиле и является важным элементом, позволяющим вам безопасно управлять им. При давлении от 200 до 1200 фунтов на квадратный дюйм необходимо знать, когда ваша рулевая рейка перестает работать должным образом. Все, что требуется, — это небольшая утечка или загрязненная жидкость, и ваша рейка или насос рулевого управления начнут выходить из строя, что приведет к ухудшению управляемости и возможному отказу, ведущему к полному отсутствию рулевого управления.Отсутствие надлежащего управления может оказаться опасным, особенно на высоких скоростях.

Загрязнение жидкости — самая большая причина выхода из строя рулевой рейки. Мы рекомендуем установщику проверить масло в старой стойке, которую они заменяют, независимо от причины замены стойки. Если есть какие-либо загрязнения в масле, они также должны заменить насос и шланги. Если эти детали не заменить, очень велика вероятность того, что стойка снова выйдет из строя. Приняв некоторые меры предосторожности, вы сможете обеспечить правильную установку рулевой рейки и избежать потенциально опасных ситуаций.Вот объяснение процесса правильной установки новой рулевой рейки.

1. При выходе из строя рулевой рейки и ее замене необходимо промыть систему. Начните с пропуска галлона жидкости через насос при работающем автомобиле и со шлангами, висящими в уловителе. Шланги присоединяются к новой стойке, и система заполняется жидкостью.

— Когда автомобиль заводится, система переходит на рабочее давление примерно 200 фунтов на квадратный дюйм на стороне нагнетания и 100 фунтов на квадратный дюйм на стороне возврата.Шланги, хотя и оплетены стальной оплеткой, на самом деле являются резиновыми.

— Когда колесо поворачивается, давление в системе увеличивается. Это давление вызывает некоторое сжатие шлангов изнутри.

— Шланги гидроусилителя рулевого управления изготовлены из резины с закрытыми порами. Со временем тепло внутри шлангов ухудшается, и закрытые ячейки начинают открываться на внутренней поверхности. Поскольку система нагнетает и сбрасывает давление с каждым поворотом колеса, ячейки шланга впитывают масло и вытесняют его.

— Жидкость гидроусилителя руля является моющим средством, как и трансмиссионная жидкость.Таким образом, жидкость очищает и разрушает ячейки шланга и начинает загрязнять «промытую» систему. Это похоже на грязную губку, которую многократно выжимают в чистой мыльной воде.

2. Поверните фиксатор колеса, чтобы заблокировать его, чтобы проверить герметичность.

— Система будет колебаться от 1200 фунтов на квадратный дюйм до 200 фунтов на квадратный дюйм, снова и снова сжимая внутреннюю часть шланга. Шланги сразу начинают выходить из строя, если они хоть немного изношены (закрытые ячейки резины открыты.

Как указывалось ранее, при установке новой рулевой рейки следует учитывать и другие факторы.Был ли мусор в жидкостях, когда первая рулевая рейка вышла из строя? Если это так, вы должны заменить насос рулевого управления и шланги, иначе возникнет опасность другой неисправности.

Насос рулевого управления следует проверить на износ. Как и рейка рулевого управления с гидроусилителем, насос рулевого управления работает под высоким давлением от 400 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Когда рейка выходит из строя или вышла из строя, насос рулевого управления все еще работает практически без масла. Втулка ротора теперь изнашивается быстрее, чем могла бы. Из-за неисправного уплотнения в стойке есть мусор, который загрязняет жидкости и вызывает больший износ.Если вы замените только рулевую рейку, насос рулевого управления все равно будет изношен и в конечном итоге приведет к дальнейшему повреждению вашей новой рулевой рейки. Даже после 100% промывки системы металлический мусор все равно будет накапливаться, поскольку ротор начинает тереться о стенки корпуса насоса из-за изношенной втулки.

Даже малейшее загрязнение приведет к выходу из строя новой рулевой рейки. Вы можете убедиться, что ваша следующая рейка рулевого управления с гидроусилителем прослужит долго, проверив ее на загрязнение, промыв систему и заменив насос и шланги в случае износа.Не тратьте больше времени и денег на другую стойку, сделав это правильно с первого раза.

Buy Auto Parts — лучшее место в Интернете, где можно приобрести запасные рулевые рейки с гарантией по бесконкурентным ценам. У нас есть широкий ассортимент запасных и неоригинальных запчастей для всех марок и моделей. Чтобы найти подходящую коробку передач для вашего автомобиля, просто сообщите нам год выпуска, марку и модель вашего автомобиля. Ваш заказ будет отправлен со склада, ближайшего к вам. Мы предлагаем бесплатную доставку для покупок на сумму более 99 долларов.Наши продукты были тщательно протестированы на соответствие отраслевым стандартам или превосходящие их. Вы можете связаться с нами по нашей линии поддержки по телефону 1-888-907-7225 или оставить нам письмо по адресу [email protected], если вам нужна помощь в выборе детали. Пожалуйста, оставьте нам онлайн-обзор. Мы ценим ваши отзывы!

Что можно и нельзя делать при чистке деталей молокоотсоса

Часто самая большая головная боль для мам, которые делают молокоотсос, — это не само сцеживание, а необходимость чистить все детали и аксессуары молокоотсоса.Все. Файл. Время.

И, к сожалению, хотя чистка всех этих частей после каждого сеанса может показаться болезненной, важно правильно чистить молокоотсосы, потому что, если вы этого не сделаете, вы можете подвергнуть своего ребенка воздействию опасных микробов, которые могут привести к к серьезным (и даже смертельным) инфекциям. А в эпоху COVID-19 как никогда важно очищать все детали и аксессуары молокоотсоса, чтобы избежать передачи микробов вашему ребенку.

В мае 2019 года CDC обновил свои рекомендации о том, как часто следует чистить детали молокоотсоса.Теперь они предлагают вам тщательно мыть руки (используя мыльную воду в течение 20 секунд) перед началом любого сеанса сцеживания груди, а затем мыть любые бутылочки и детали молокоотсоса, контактирующие с грудным молоком, как можно скорее после каждого сеанса. Наконец, они предлагают стерилизовать все бутылочки и детали молокоотсоса один раз в день.

Если у вас нет времени чистить все детали после каждого использования, пока вы на работе, одно из самых простых решений — купить несколько деталей, чтобы вы могли просто чистить все, когда приходите с работы домой.Это может быть немного дороговато, но, безусловно, сэкономит время!

Вот несколько правил, которые можно и нельзя делать при мытье и стерилизации частей молокоотсоса:

Что можно и чего нельзя делать при мытье вручную частей молокоотсоса
После каждого сеанса сцеживания важно как можно скорее вымыть все части молокоотсоса и бутылочки. Вы можете сделать это, вымыв детали вручную или поместив их в посудомоечную машину, в зависимости от рекомендаций производителя. Вот что нужно помнить, если вы моете детали вручную.

Do:

• Наполните большую чистую тазу или раковину (которая специально используется для деталей молокоотсоса) теплой мыльной водой. Опустите детали в воду на 5 минут.
• При необходимости очистите мелкие детали щеткой для бутылочек.
• Прополоскать в проточной воде или в отдельной емкости с чистой водой.
• После этого выньте детали и положите их на чистое сухое полотенце или сушильную решетку, чтобы они высохли на воздухе.

Запрещается:

• Позвольте частям непосредственно касаться раковины.В раковине много микробов!
• Потрите детали кухонной губкой.
• Вытрите детали обычным кухонным полотенцем.
• Уберите детали, когда они еще влажные. Это может вызвать появление плесени.

Что можно и чего нельзя делать при помещении деталей молокоотсоса в посудомоечную машину
Если вы не хотите мыть детали вручную, вы также можете мыть некоторые детали в посудомоечной машине. Однако перед тем, как мыть какие-либо детали в посудомоечной машине, ознакомьтесь с рекомендациями производителя вашего конкретного насоса.Spectra USA, например, утверждает, что, хотя вы можете мыть некоторые из их деталей в посудомоечной машине, они рекомендуют использовать ее только с осторожностью, потому что помещение деталей в микроволновую печь или посудомоечную машину приводит к их более быстрому износу.

Вот что нужно иметь в виду, если вы моете детали в посудомоечной машине:

Do:

• Поместите вещи на верхнюю полку, в корзины с закрытым верхом или в сетчатый мешок для белья, чтобы не потерять мелкие детали.
• Запустите посудомоечную машину, используя горячую воду и цикл сушки с подогревом.

Запрещается:

• Поместите мембраны в посудомоечную машину. Они слишком нежные.

Что можно и чего нельзя делать при стерилизации частей молокоотсоса
В конце концов, неплохо потратить дополнительное время на стерилизацию частей молокоотсоса. Вы можете сделать это одним из трех способов: отварив детали, поместив их в стерилизационные пакеты в микроволновую печь или включив посудомоечную машину в режиме стерилизации.

Для закипания поместите части в кастрюлю и залейте водой.Доведите воду до кипения и варите 5 минут. Достаньте предметы чистыми щипцами и положите на чистое сухое полотенце или сушилку.

Для приготовления на пару вы можете использовать мешки для пара, которые можно использовать в микроволновой печи — например, мешки для паровой очистки Quick Clean Micro-Steam от Medela, мешки для паровой очистки Easy Clean от Ardo или другие. Просто поместите предметы в пакет, добавьте немного воды и протрите их в течение 5 минут или меньше, чтобы убить любые микробы или бактерии, попавшие на детали.

Примечание о трубках
Вам не нужно мыть трубки, потому что они не контактируют с молоком.Но если вы начнете замечать молоко или плесень в трубках, выбросьте их и купите новые.

(Нажмите на изображение ниже, чтобы увидеть его в увеличенном виде.)

Связанные товары:

Очистка молокоотсоса | FDA

На этой странице представлена ​​общая информация о чистке молокоотсоса. Чтобы получить конкретную информацию о чистке молокоотсоса, обратитесь к руководству по эксплуатации насоса, чтобы узнать о способе очистки, рекомендованном производителем.

Очистка деталей молокоотсоса

Все детали молокоотсоса, контактирующие с грудным молоком, такие как бутылочки, клапаны и накладки для груди, следует очищать после каждого использования. Невозможно полностью стерилизовать детали молокоотсоса в домашних условиях, даже если вы их прокипятили. Однако стерилизация не требуется, чтобы эти детали оставались безопасными и гигиеничными. Вы можете сделать это, тщательно смыв микробы и бактерии жидким мылом для мытья посуды и теплой водой.

Некоторые детали молокоотсоса можно ставить на верхнюю полку посудомоечной машины.Проконсультируйтесь с вашим руководством по эксплуатации, чтобы убедиться, что предметы можно мыть в посудомоечной машине, прежде чем ставить их в посудомоечную машину.

Нет необходимости очищать трубки молокоотсоса, если они не контактируют с грудным молоком. Если вы моете трубку, не забудьте повесить ее, чтобы она высохла на воздухе, прежде чем прикреплять ее к молокоотсосу. Если после откачки в трубке появляются небольшие капли воды (конденсат), включите насос на несколько минут, пока трубка не высохнет.

Доступны микроволновые стерилизаторы для частей молокоотсоса, но эти стерилизаторы не соответствуют определению стерилизации FDA.Однако они будут дезинфицировать детали, что достаточно для обработки между использованиями для одного пользователя.

---

Очистка электрического блока молокоотсоса с приводом

Электрические блоки, удерживающие двигатель и батареи, следует протирать чистым бумажным полотенцем или мягкой тканью после каждого использования.

Запрещается опускать электрический блок в воду или другие жидкости для очистки. Никогда не следует чистить его в микроволновом стерилизаторе.

Некоторые производители молокоотсосов производят салфетки только для чистки молокоотсосов, которые могут сделать чистку более удобной, когда вы находитесь вдали от дома.Даже если используются эти салфетки, детали молокоотсоса, контактирующие с грудным молоком, все равно следует очищать с помощью жидкого мыла для мытья посуды и теплой воды перед сцеживанием.

---

Основной метод очистки

• Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить, какие части следует мыть, и лучший метод удаления частей, которые необходимо очистить.
• Как можно скорее после сцеживания промойте каждый кусок, контактирующий с грудным молоком, в прохладной воде.
• Вымойте каждый предмет отдельно, используя жидкое средство для мытья посуды и большое количество теплой воды.
• Тщательно промойте каждый кусок горячей водой в течение 10-15 секунд.
• Аккуратно положите кусочки на чистое бумажное полотенце или в чистую сушилку и дайте им высохнуть на воздухе.
• Не используйте тканевые полотенца для сушки деталей помпы, поскольку они могут переносить микробы и бактерии, вредные для грудного молока и ребенка.
• Когда детали насоса высохнут, соберите насос перед хранением или использованием.
• Старайтесь не прикасаться к внутренним частям вашего грудного молока.

• Текущее содержание с:

  15.01.2018

Как чистить молокоотсос

Скачать грудное молоко может занять много времени, и даже если это того стоит, потратить больше времени на чистку помпы после этого может показаться непосильной задачей.Но как только вы знаете, что делать, и войдете в привычный распорядок, очистить помпу не составит труда.

Более того, чистка молокоотсоса очень важна, когда речь идет о защите нового члена вашей семьи от болезни. Это особенно актуально в первые несколько месяцев, когда иммунная система ребенка еще не сформировалась, что делает его более уязвимым для микробов.

Вот несколько вещей, которые нужно знать о правильной дезинфекции молокоотсоса, чтобы он был безупречно чистым и безопасным для ребенка каждый раз, когда вы им пользуетесь.

Как чистить молокоотсос

1. Держите в чистоте все, что соприкасается с молокоотсосом, включая руки. Перед тем, как приступить к откачиванию или очистке помпы, убедитесь, что ваши руки ровные. Вымойте их в теплой воде с мылом, протирая не менее 20 секунд перед ополаскиванием. Делайте это каждый раз, когда берете в руки помпу. Затем протрите столешницы или любые другие поверхности, которые будут с ними соприкасаться, и используйте свежее полотенце или бумажное полотенце каждый раз, когда вы протираете или сушите их.

2. Проверяйте помпу каждый раз при ее использовании. Разбирайте молокоотсос перед каждым использованием, чтобы убедиться, что на трубках, бутылочках и других деталях не образовалась плесень. Если вы заметили что-то подозрительное, замените деталь как можно скорее, прежде чем снова использовать помпу. Держите под рукой запасной комплект трубок и деталей на тот случай, если в крайнем случае потребуется замена какой-либо детали. Плесень действительно сложно очистить и удалить, поэтому лучше просто заменить то, на чем она обнаружена.

3.Мойте помпу после каждого использования. Промывки или замачивания помпы недостаточно, как указано в последних рекомендациях, выпущенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Наполните раковину горячей водой с мылом. Не используйте раковину, потому что она или слив могут быть заражены бактериями, которые могут подвергнуть вашу помпу заражению микробами. Вместо этого используйте раковину, которая используется исключительно для очистки помпы, и очищайте ее после каждого использования. Протрите каждый отдельный предмет насоса горячим мылом и водой, смойте мыло с деталей, подержав их под проточной водой, и дайте всем частям полностью высохнуть на свежем полотенце или бумажном полотенце на столе.Не сушите детали помпы использованным ранее кухонным полотенцем, которое может переносить микробы. Заражение встречается крайне редко, но может случиться.

4. Можно также пользоваться посудомоечной машиной. Посудомоечная машина — вполне приемлемый способ мыть молокоотсос, если производитель не предупредил об этом. Убедитесь, что вы разобрали насос так, чтобы каждый элемент прошел цикл очистки. Включите посудомоечную машину в горячем режиме или в «цикле дезинфекции», чтобы убить микробы. Мелкие детали можно поместить в сетку для столового серебра в посудомоечной машине.Когда вы закончите, дайте кусочкам высохнуть на чистом полотенце или бумажном полотенце, если они не высохли полностью.

5. Продезинфицируйте помпу для дополнительной защиты. Ежедневная дезинфекция помпы обеспечивает дополнительную защиту и особенно важна в первые несколько месяцев жизни ребенка или если ваш ребенок недоношенный и его иммунная система более уязвима. Согласно CDC, если ваш ребенок старше и здоров, еженедельная дезинфекция — это нормально. После мытья помпы пора включить огонь! Разобрав помпу, прокипятите ее в горячей воде не менее пяти минут, чтобы убить любых надоедливых микробов, попавших в нее после стирки.Удалите их чистыми щипцами и дайте деталям высохнуть на чистом полотенце. Вы также можете использовать быстро очищаемые пакеты для микроволновой печи, предназначенные для дезинфекции частей молокоотсоса. Это действительно удобно, когда вы торопитесь или находитесь в офисе, и у вас нет места для дезинфекции. Следуйте инструкциям производителя по применению.

6. Правильно храните помпу. После того, как вы закончите очистку или дезинфекцию, соберите его и храните в чистом месте, например, в пластиковом контейнере для пищевых продуктов с надежной крышкой, которая не используется ни для чего, кроме хранения помпы.Помещение его в пыльный шкаф или ящик может подвергнуть его воздействию микробов.

Как безопасно хранить грудное молоко

После сцеживания храните молоко в детских бутылочках, которые вы купили отдельно, в бутылочках, которые идут в комплекте с помпой, или в пластиковых пакетах, специально предназначенных для хранения грудного молока. Вкладыши для бутылочек слишком тонкие, поэтому не используйте их для хранения молока. Лучше всего разделить молоко на порции (от 2 до 4 унций за раз), чтобы не тратить его впустую при размораживании.

Более безопасные советы по сцеживанию

• Грудное молоко можно хранить до четырех часов вне холодильника, если оно не находится под воздействием прямого тепла или солнечного света.
• На работе хранить до 24 часов в изолированном пакете с пакетами со льдом.
• Вы можете хранить молоко в холодильнике до четырех дней. Поместите его в заднюю часть холодильника, где он самый холодный, и промаркируйте каждую бутылку датой и временем. Если это рабочий холодильник, убедитесь, что ваше имя тоже указано на этикетке.
• Согласно данным Американской академии педиатрии, грудное молоко можно хранить до девяти месяцев в холодильнике с морозильной камерой, имеющей отдельную дверцу (0 ° F или –18 ° C).
• Для безопасного размораживания грудного молока промойте бутылку теплой водой или дайте молоку постепенно оттаять в холодильнике на ночь. Всегда сначала используйте самое старое молоко. После того, как молоко разморожено, никогда не следует замораживать остатки молока. Никогда не размораживайте грудное молоко в микроволновой печи, на плите или при комнатной температуре на кухонном столе.

Хотя поначалу это может показаться трудоемким, чистка помпы — это несложная процедура, когда вы освоите ее, и это особенно важно, поскольку помогает сохранить здоровье и безопасность вашего ребенка.

8 советов по мытью детских бутылочек и деталей молокоотсоса

Вы перегружены всеми детскими бутылочками и другими принадлежностями для кормления грудных детей, которые нужно мыть? Не знаете, как лучше всего все очистить и хранить? Вот 8 советов по мытью детских бутылочек и деталей помпы.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что если вы нажмете ссылку и что-то купите, я могу сделать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я рекомендую только те продукты, которые мне нравятся! Больше информации здесь.

Вот как вымыть детали молокоотсоса и детские бутылочки самым простым (и безопасным!) Способом.

1) Перед стиркой разобрать все на части

Это могло быть очевидно для опытных мам, кормящих молокоотсос, но на самом деле я не знала, что должна разбирать детали молокоотсоса, когда возвращалась домой из больницы. Я просто держал их в собранном виде и стирал их как можно лучше в первую неделю.

Это не то, как вы должны это делать. Перед тем, как постирать предметы для кормления грудных детей, разберите все на части.

(Если у вас стильный насос Medela, с желтым клапаном. Иногда он застревает, но все же пытаются его разобрать. Обычно работает работа с горячей водой, а затем скручивание.)

Нет необходимости каждый раз мыть трубки. Подробнее об этом здесь.

2) Используйте раковину и специальную щетку для бутылочек

CDC рекомендует мыть детали насоса и бутылки в умывальнике, а не непосредственно в раковине, чтобы избежать заражения бактериями, которые могут там находиться.Они также рекомендуют использовать щетку для бутылочек, которую используют только для кормления младенцев.

Умывальник на Amazon можно купить менее чем за 10 долларов. Если вам нужна одна для мытья деталей помпы на работе, возможно, вы захотите приобрести разборную.

3) Вымойте бутылки и детали насоса в горячей мыльной воде

Когда вы будете готовы все помыть, наполните раковину горячей мыльной водой.

Важно использовать щетку для бутылочек, чтобы нанести мыло на все части (а не просто замачивать и ополаскивать).Если у вас есть детали молокоотсоса, которые сложно достать с помощью щетки, попробуйте взять набор с более мелкими деталями, подобными этой. Они могут быть особенно полезны для разъемов для защиты груди.

4) Используйте уксус, чтобы удалить стойкий жир с сосков бутылочек

Вы обнаруживаете, что соски ваших бутылочек мутные? Иногда остатки грудного молока могут прилипать к ним независимо от того, сколько раз вы их мыли.

Чтобы снять это, вы можете погрузить соски в раствор уксуса / воды (10 частей воды на 1 часть белого уксуса).

Замочите их на 30 минут, а затем промойте соски горячей водой с мылом.

5) Занимает ли ваша сушилка весь прилавок? Сделайте его вертикальным.

После того, как вы закончите мыть части помпы, вы можете поставить их для сушки на воздухе.

Когда я занимался исключительно перекачиванием, бутылки и детали помпы занимали весь мой счетчик. Если это ваш текущий опыт, вы можете сделать свою сушильную стойку вертикальной, используя трехуровневую охлаждающую стойку, подобную этой.

Изображение предоставлено Мэг Фаггелла

6) Регулярно стерилизуйте бутыли с деталями помпы

CDC рекомендует стерилизовать детали помпы и бутылочки один раз в день для детей младше трех месяцев, больных или недоношенных.Если ваш ребенок не попадает ни в одну из этих категорий, можно стерилизовать его немного реже.

Существует множество способов стерилизации принадлежностей для грудного вскармливания — настольный стерилизатор, пакет для микроволновой печи, их кипячение и т. Д. Более подробная информация о каждом из этих методов приведена здесь.

7) Промывайте бутыли и детали насоса партиями

Когда вы сцеживаете 8–10 раз в день, может утомиться постоянно стоять над бутылками для мытья раковины и частями помпы. Если вы можете, я бы порекомендовал приобрести несколько дополнительных комплектов всего, что вам нужно, а затем вымыть их все сразу.

Раньше я кладу детали молокоотсоса в пластиковый пакет с застежкой-молнией в холодильник между использованиями. Однако теперь CDC рекомендует мыть детали насоса между каждым использованием. Подробнее об этом здесь.

8) Рассмотрите возможность использования посудомоечной машины, чтобы сократить время мытья

Еще один способ упростить процесс мытья — вымыть все ваше снаряжение в посудомоечной машине. Поместите предметы для кормления младенцев на верхнюю полку, а предметы поменьше, например, детали молокоотсоса и соски, поместите в сетчатый мешок (например, Pumpie) или другой контейнер.

Дополнительным преимуществом использования посудомоечной машины является то, что если у вас есть цикл сушки с подогревом, он также позаботится о стадии стерилизации.

Надеюсь, эти советы по мытью детских бутылочек и деталей помпы будут вам полезны! Дайте мне знать, если у вас есть другие советы или вопросы в комментариях!

Как правильно очистить молокоотсос — 1 Natural Way

20 марта 2020

---

Скачать грудное молоко для вашего ребенка — это хорошее дело и отличный способ убедиться, что ваш ребенок получает все необходимое ему питание.Если вы можете кормить грудью или сцеживать грудное молоко и сделали это, вы сделали отличный выбор!

Конечно, сцеживание грудного молока требует работы, и часть этой работы (не самое интересное!) — это правильно, тщательно и безошибочно чистить молокоотсос и его детали. Правильная чистка крайне важна для вас, а также для безопасности и здоровья вашего ребенка.

Следующие общие рекомендации относятся ко всем моделям молокоотсосов, предлагаемых 1 Natural Way, включая Medela, Spectra, Ameda, Lansinoh и другие.

Обновленные рекомендации CDC по очистке молокоотсоса

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) недавно выпустили обновленные инструкции по очистке и стерилизации частей молокоотсоса.

• Тщательно мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд до и после использования молокоотсоса или прикосновения к частям молокоотсоса.
• После сцеживания разберите насосный комплект, отделив части, которые контактируют с грудным / грудным молоком (например, трубки, фланцы или защитные кожухи, клапаны, мембраны, соединители и бутылочки).
• Очистите циферблаты, кнопки, переключатели и т. Д. На двигателе насоса дезинфицирующей салфеткой.
• Промойте и вымойте все части, которые соприкасаются с грудным / грудным молоком, теплой мыльной водой в специальной раковине или в посудомоечной машине (если это рекомендовано производителем помпы).
• Дайте всем частям высохнуть на чистом бумажном или кухонном полотенце.

Нужно ли чистить молокоотсос после каждого использования?

Простой ответ: ДА. Несмотря на то, что это может занять много времени, важно очищать молокоотсос после каждого использования. В дополнение к деталям насоса CDC также рекомендует очищать двигатель насоса, шкалы, выключатель питания и столешницу дезинфицирующей салфеткой после каждого использования.

Безопасно ли класть детали молокоотсоса в холодильник между использованиями?

НЕТ (нет, нет). Это популярный способ сэкономить время, но, к сожалению, не рекомендуется хранить грязные детали насоса в холодильнике в перерывах между использованием. Лучше всего и безопаснее всего чистить молокоотсос после каждого использования.

Как чистить детали молокоотсоса

После сеанса сцеживания вымойте руки водой с мылом не менее 20 секунд.Затем храните молоко в надежном месте и разберите помпу.

При мытье деталей помпы вручную используйте специальную щетку и раковину. Очистите все детали в соответствии с инструкциями производителя. Сюда входят любые части помпы, которые контактируют с грудью или грудным молоком, такие как фланцы или заглушки, клапаны, соединители, мембраны и бутылочки.

• Промойте каждую часть насоса прохладной водой как можно скорее после откачки.
• Вымойте каждую деталь отдельно жидким мылом для мытья посуды и теплой водой.
• Промойте каждую часть горячей водой в течение 10-15 секунд.
• Дайте высохнуть на чистом бумажном или кухонном полотенце. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также отмечает, что можно использовать чистую сушилку.

Некоторые производители рекомендуют мыть детали и аксессуары молокоотсоса в посудомоечной машине. Вы можете поместить все разобранные части насоса в стиральную машину, используя закрытую верхнюю корзину или небольшой сетчатый мешок для белья для более мелких деталей. Запустите цикл с использованием горячей воды и используйте цикл сушки с подогревом для дополнительной санитарии.Перед тем, как снимать чистые детали насоса, снова вымойте руки, затем положите детали на чистое бумажное полотенце или сушилку и дайте им высохнуть на воздухе.

Что можно использовать для чистки молокоотсоса?

Теплая мыльная вода лучше всего подходит для очистки частей молокоотсоса. Никогда не погружайте мотор в воду, но вы можете протереть его чистой влажной тканью или салфеткой с дезинфицирующим средством.

Некоторые производители предлагают салфетки для быстрой очистки; однако эти салфетки не могут дотянуться до всех поверхностей помпы, поэтому предпочтительна тщательная очистка вручную или в посудомоечной машине.

Как чистить трубки молокоотсоса

Необходимость регулярной чистки трубок молокоотсоса зависит от модели молокоотсоса и от того, является ли это открытой или закрытой системой.

Молочные насосы закрытой системы имеют защиту от обратного потока, поэтому молоко не перетекает обратно в трубку. Если у вас есть молокоотсос открытой системы или вы заметили конденсат в трубке, рекомендуется запустить двигатель насоса на несколько минут после завершения сцеживания, чтобы удалить влагу изнутри.Если вы заметили плесень в трубке, значит, она повреждена, и вам следует выбросить ее и использовать новую.

Вы можете протереть внешнюю поверхность трубки влажной тканью или дезинфицирующей салфеткой.

Как правильно чистить молокоотсос Medela

Насос Medela в стиле Advanced (PISA) — один из наших самых популярных насосов, а также молокоотсос с открытой системой, поэтому мы часто получаем вопросы о том, требуется ли что-то особенное для очистки трубок или других частей помпы.

Medela рекомендует чистить детали молокоотсоса после каждого использования и дезинфицировать один раз в день. Вымойте руки и разберите помпу, включая накладки для груди, бутылочки для грудного молока, крышки бутылочек, клапаны, мембраны и соединители. Промывать трубку нужно только в том случае, если вы видите в ней остатки или конденсат (см. Чуть выше).

Вы можете разместить все детали насоса (кроме двигателя!) На верхней полке посудомоечной машины или в специальной раковине. Важно держать детали молокоотсоса подальше от кухонной раковины, которая может содержать множество бактерий.

Сначала промойте все части, контактирующие с грудным молоком, в прохладной воде, а затем замочите в теплой мыльной воде не менее 5 минут. Потрите каждую часть по отдельности, а затем смойте чистой водой. Дайте высохнуть на чистом бумажном полотенце или сушилке. Выполняйте процедуры стерилизации, указанные ниже, один раз в день.

Как дезинфицировать и стерилизовать детали и бутылочки молокоотсоса

Хотя вы должны чистить детали молокоотсоса после каждого использования, дезинфекцию необходимо проводить только один раз в день.Продезинфицируйте детали, контактирующие с грудным молоком, такие как фланцы или заглушки, клапаны, мембраны, соединители и бутылочки.

Существует несколько способов дезинфекции частей молокоотсоса:

• Варить 5-10 минут.
• Готовьте их на пару в микроволновой печи (такие производители, как Medela, Lansinoh и другие, предлагают специальные пакеты для быстрой очистки, чтобы упростить эту задачу)
• Запустите цикл дезинфекции в посудомоечной машине. Если вы пользуетесь посудомоечной машиной, используйте верхнюю закрытую решетку или кладите меньшие детали молокоотсоса в сетчатый мешок для белья.

Помните, что сначала вы должны ОЧИСТИТЬ детали насоса и бутылки перед их дезинфекцией от грязи, молока или других материалов.

CDC отмечает, что дезинфекция особенно важна для детей младше 3 месяцев, недоношенных детей или детей с ослабленной иммунной системой; и признает, что ежедневная дезинфекция может не быть необходимостью для здоровых младенцев старшего возраста, если детали тщательно очищаются после каждого использования.

Должны ли части молокоотсоса быть сухими?

После очистки частей молокоотсоса они должны высохнуть на воздухе на чистом бумажном полотенце или сушилке.Это особенно важно, если вы промыли трубку. Перед повторным подключением к двигателю помпы он должен полностью высохнуть.

Как чистить детали молокоотсоса на работе: советы работающим мамам

Если вы сцеживаете молоко на работе, очистка частей молокоотсоса может оказаться сложной задачей. Не расстраивайтесь! Правильная чистка после каждого использования поможет сохранить здоровье вам и вашему ребенку.

Не используйте общую кухонную раковину для мытья деталей, но возьмите с собой небольшую раковину и специальную щетку для работы.Если у вас есть посудомоечная машина, это тоже отличный вариант. Положите детали на верхнюю полку или в сетчатый мешок для стирки. Дайте деталям высохнуть на чистом бумажном полотенце в уединенном месте (если возможно).

Правильная чистка молокоотсоса потребует времени, но, в отличие от сцеживания или кормления грудью, вам не нужно делать все это в одиночку. Поощряйте своего партнера или любимого человека помочь вам с этой задачей, чтобы не терять заботу о ребенке.

Для получения дополнительных сведений и краткого справочного руководства в формате PDF посетите веб-сайт CDC.

Источники:

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/breastpump.html

https://www.fda.gov/medical-devices/breast-pumps/cleaning-breast-pump

https://www.medela.us/breastfeeding/articles/cleaning-breast-pump-parts-at-work-and-on-the-go

https://www.medela.us/breastfeeding/articles/how-to-clean-your-breast-pump-and-accessories

Омаха, NE Pump Station — Home

Поиск «правильного» экрана для вашего приложения

Насосная станция на Бридж-стрит в Омахе, штат Северная Каролина, была построена в 1940-х годах и никогда не имела механической перегородки.Ручные штанги для насосной станции подразделения необходимо чистить пару раз в неделю при нормальных потоках в сухую погоду и каждый день при наступлении шторма. Периодическое засорение насоса и переполнение канала происходит, если графики очистки прерываются. Кроме того, ожидается, что насосная станция будет исключена из системы сбора в ближайшие 10 лет в рамках городской программы гражданского общества. Итак, если вы не хотите тратить много денег, но все же хотите прочный экран с низким расходом, который может безупречно работать 24/7, к кому вы обратитесь? Vulcan Industries, Inc.конечно! Компания Vulcan установила новейшее предложение грохота с низким расходом — грохот с несколькими граблями Vulcan Knuckle Rake (VKR) — в одном из двух существующих каналов насосной станции. Сразу же было замечено, что количество удаленных отсевов было значительно выше, чем у ручной штанговой стойки, но, что более важно, циклы насосов были улучшены за счет того, что постоянный поток поступал в мокрую скважину, а забивание насоса / переливы каналов были устранены. И все это не беспокоясь о наличии рабочей силы для очистки стоек для ручной штанги.

Так чем же отличается дизайн ВКР? Во-первых, VKR представляет собой грохот с несколькими граблями, но не использует обычные роликовые цепи для приведения в движение граблей. VKR оснащен уникальным звеном цепи, которое изгибается только в одном направлении. Это позволяет зацеплять зубья граблей со стойкой штанги за счет образования собственного нижнего поворота без звездочки или системы направляющих. Кроме того, сформированный возвратный элемент на приводном конце обеспечивает зацепление «четырехшпиндельной» ведущей звездочки, которая прикреплена шпонкой к ведущему валу.Еще одно отличие — форма граблей. В конструкциях конкурентов используется угол жесткости, направленный в сторону перевернутого канала при движении граблей вверх. Vulcan изменил этот угол жесткости на противоположный и указывает на приводной конец при движении граблей вверх. Угол жесткости также действует как «совок», чтобы удерживать отбросы, собранные со стойки для прутка, и значительно уменьшать количество отбросов, падающих с граблей.

Грохоты

Vulcan известны своей надежной долговечностью, не требуя чрезмерного профилактического обслуживания для поддержания работоспособности оборудования.