Как поменять тросик сцепления на ваз 2109: Замена троса сцепления ВАЗ 2109. Видео инструкция как снять заменить тросик сцепления ВАЗ 2109, 2108

Замена тросика сцепления на ваз 2110 своими руками

Трос сцепления, как и любая деталь транспортного средства, имеет свой срок годности. Учитывая эту особенность, рекомендуется регулярно проводить технический осмотр. Но поломка может произойти ранее отведенного срока, поэтому требуется провести ремонт.

Причины износа

Содержание

Основная причина поломки данного элемента – длительное эксплуатирование автомобиля ВАЗ 2110 в плохих условиях. Например, машина застряла в сугробе, водителю приходится часто газовать, что сказывается на состоянии детали.

Отдельно следует сказать о правильности эксплуатирования машины. При резком старте на повышенных оборотах либо при регулярном передвижении, когда нога стоит на педали сцепления, из-за чего возникает пробуксовка – также является фактором износа.

Эксплуатационные причины не единственные. Износ тросика может произойти ранее положенного срока из-за следующих факторов:

• монтаж тросика низкого качества;
• проведение ремонтных работ с допущением множества ошибок;
• игнорирование первых признаков, свидетельствующих о поломке.

Нужно учитывать каждый фактор, чтобы избежать непредвиденных повреждений и трат.

Признаки поломки

Обслуживание тросика сцепления ВАЗ 2110 требуется проводить сразу, как только были обнаружены первые признаки износа. Это нужно для того, чтобы неисправность не застала водителя врасплох. Если порвался трос сцепления машины ВАЗ 2110, то об этом будут свидетельствовать следующие признаки.

Механизм автоматической регулировки длины тросика: 1 — распорная втулка; 2 — пластмассовый корпус; 3 — фиксаторы; 4 — зубчатый наконечник тросика.Трос привода сцепления: 1 — поводок; 2 — резьбовой наконечник тросика; 3 — защитный чехол тросика; 4 — гайка; 5 — резиновая втулка; 6 — шайба; 7 — передний наконечник оболочки тросика; 8 — уплотнитель; 9 — задний наконечник оболочки тросика; 10 — кронштейн оболочки тросика; 11 — распорная втулка; 12 — механизм автоматической регулировки длины тросика.

1. Тугая педаль. Если водитель чувствует, что педаль стало сложнее нажимать, то стоит обращаться в СТО. В противном случае трос лопнет, педаль провалится и в исходное положение не вернется. Как следствие – невозможность эксплуатирования транспорта.
2. Соскальзывание. Иными словами, самостоятельное переключение передач. При неисправном тросе подобное вполне вероятно. Если автомобиль стоит на нейтральной передаче, то он может тронуться с места.
3. Отсутствие переключений. При разорванном тросе сцепление не будет срабатывать, а значит, передачи не будут переключаться.
4. Прочие симптомы. Например, протечка, тогда нужно осмотреть трос, вероятно, он порван или отсоединился. Также могут наблюдаться рывки, автомобиль дергается вперед.

Знание подобных симптомов неисправности обезопасит водителя от возможных аварийных ситуаций во время передвижения и позволит оперативно выполнить замену тросика сцепления ВАЗ 2110 своими руками.

Инструменты для самостоятельной замены тросика сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления осуществляется собственноручно, при обнаружении вышеуказанных симптомов.

Совершение процедуры требует наличие таких инструментов:

• смазка;
• комплект гаечных ключей;
• отвертки;
• новый элемент сцепления.

Этот небольшой перечень позволит провести качественную замену тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками, аналогично сервису технического обслуживания.

Замена троса сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления простая, главное – рекомендуется разбираться в устройстве авто и знать, где находится элемент.

Как же заменить тросик сцепления на ВАЗ 2110? Проводить ремонтные работы требуется пошагово, следующим образом.

1. Для облегчения доступа к элементу рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо.
2. На коробке переключения передач есть фиксирующий элемент, из которого нужно вынуть трос. Для ослабления гаек фиксатора воспользуйтесь гаечными ключами. Когда натяжение ослабнет, трос легко достанется.
3. На вилке отключения сцепления требуется достать поводок поврежденного элемента.
4. Требуется отсоединить деталь от педали сцепления. Для этого кожух требуется демонтировать с помощью отвертки. Здесь и потребуется снять стеклоочиститель и жабо, если данные манипуляции не были выполнены ранее.
5. С помощью отвертки зацепить и достать опорную скобу, которая является фиксатором и закрепляет головку тросика со сцеплением.
6. Нужно снять опорную пластину. Для этого потребуется гаечный ключ на «10».
7. Добравшись до втулки, требуется проанализировать ее состояние. В случае обнаружения дефектов следует заменить деталь.
8. Теперь можно монтировать трос сцепления. Манипуляции следует проводить в обратной последовательности.

Установка нового элемента завершена, но это не значит, что транспорт готов к эксплуатации. Заключительным этапом является регулировка педали сцепления.

Регулировка педали сцепления

Эта процедура крайне необходима для исправной эксплуатации автомобиля.

Для регулировки потребуется всего несколько шагов:

• автомобиль нужно установить на ровную поверхность на ручной тормоз;
• с аккумуляторной батареи отсоединить клемму «минус»;
• оценить параметры хода сцепления можно с помощью школьной линейки, установив ее перпендикулярно полу и педали, если значение от 160 мм и более, то требуется отрегулировать;
• под капотом снизу нужно найти место крепления тросика с педалью;
• на конце стоят 2 гайки, первую нужно максимально открутить, а второй подтянуть трос до уровня 120 – 130 мм;
• теперь стоит выжать педаль сцепления 3-4 раза и проверить показатели, если повторная регулировка не требуется, то нужно затянуть гайки обратно.

Готово, новый трос сцепления автомобиля ВАЗ 2110 установлен и педаль отрегулирована. Транспортное средство готово к эксплуатации.

Обращение в СТО

Транспортным средством могут управлять неопытные водители, которые не знают, как менять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, в этом случае требуется обращаться в сервис технического обслуживания.

За услугу придется заплатить, но в этом есть свои плюсы:

• что касается стоимости, в большинстве СТО установлено приемлемое ценообразование;
• все манипуляции проводятся мастерами с высокой квалификацией и длительным стажем работы;
• в процессе используется современное оборудование и инструменты;
• устанавливаются исключительно новые запчасти;
• быстрые сроки обслуживания;
• гарантия качества.

Все эти преимущества говорят о том, что экономить денежные средства на ремонт автомобиля не следует, если водитель не знает, как менять трос сцепления на машине ВАЗ 2110 самостоятельно.

Советы профессионалов

Поломка транспортного средства доставляет массу неудобств и требует непредвиденных денежных затрат. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется воспользоваться советами профессионалов.

1. Регулярно проводите технический осмотр транспорта. Эта манипуляция позволит выявить будущие поломки и устранить неисправности на ранней стадии развития.
2. Своевременно реагируйте на возникающие признаки. Не следует эксплуатировать автомобиль с изношенными деталями.
3. При ремонте используйте только новые и качественные запчасти.
4. Лишний раз потратьте немного и доверьте работу квалифицированным механикам, если не знаете, как снять тросик сцепления машины ВАЗ 2110.
5. Для продления срока службы тросика сцепления систематически смазывайте его специальным веществом с помощью шприца, который предусмотрен для данной процедуры. Эта особенность позволит предотвратить перетирание элемента.

Внимательно следите за состоянием своего автомобиля. Своевременное обслуживание продлит срок эксплуатации транспорта.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110

Замена троса сцепления.

Замена тросика газа на ваз 2112.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками Клуб любителей ВАЗ.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали…

На этом автомобиле нужно начинать в первую Замену троса сцепления.

Клинит тормоза на ваз.

..

Замена троса сцепления 2110 своими.

откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.

11. Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув…

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Обрыв тросика.

Трос привода сцепления.

1. В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку креплен. ..

Замена троса сцепления.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

Ослабляем контргайку троса ключами на «13» .

Замена троса сцепления ваз 2110.

Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки …

Замена троса сцепления.

Просовываем новый трос сцепления из салона под капот.

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

Тюниг авто ВАЗ.

Установка нового троса.

Замена тросика газа.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110.

Заменить трос сцепления на ваз 2110.

Заменить тросик сцепления ваз 2109.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Трос привода сцепления ВАЗ-2110 (ДЗР).

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали.

В магазине спрашиваю шутя, что нужен трос сцепления для десятки, который ни…

ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления — видео ремонта Ваз.

сцепление на ВАЗ 2110,2111,2112.

На ваз видео замена тросика газа.. источник.

Снятие и регулировка троса сцепления.

Как самостоятельно заменить сцепление.

Снятие тросика из салона.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Регулировка сцепления.

Трос сцепления ваз 2110 и его замена.

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.

Замена троса сцепления.

Как поменять сцепление ваз 2110 — замена.

Снятие троса сцепления.

Как заменить сцепление на ваз 21099

Диск сцепления в сборе

Сцепление является одной из составляющих трансмиссии автомобиля. При поломках этой системы дальнейшее движение затрудняется, иногда машина глохнет, а иногда просто не едет при нажатии на педаль акселератора. Рассмотрим, как произвести диагностику и замену элементов сцепления автомобиля ВАЗ 21099 своими руками.

Поломки системы сцепления ощущаются мгновенно, вот список основных симптомов.

1. Во время движения на подъем при нажатии педали газа машина не едет, несмотря на все увеличивающиеся обороты двигателя.
2. При движении по прямой значительно увеличивается время разгона, мотор часто перегревается, повышается расход горючего.
3. Во время остановки при одновременном нажатии на педаль тормоза и сцепления глохнет двигатель.
4. С трудом и хрустом включаются и выключаются передачи при движении автомобиля. При выключенном двигателе они переключаются без труда.
5. Утром при попытке завести автомобиль стартер с трудом крутит маховик, несмотря на выжатую педаль сцепления, а после завода мотор тяжело работает и через некоторое время глохнет.
6. Возникает шум при нажатии на педаль.
7. Во время переключения скоростей машина совершает рывок, иногда после него глохнет мотор.
8. Педаль выключения сцепления нажимается с трудом.
9. Полный ход педали превышает 16 см.

Причины и исправление неисправностей

Установка диска на машину

1 и 2 симптомы указывают на критический износ ведомого диска сцепления либо загрязнение его моторным маслом, натекшим из блока цилиндров или КПП из-за прохудившихся сальников этих агрегатов. Для более точного определения причины достаточно просто заглянуть в моторный отсек и посмотреть в окошко на крышке корпуса сцепления. Если на зубцах маховика присутствуют следы масла, значит, придется менять сальники. Если следов масла нет — требуется замена ведомого диска сцепления.

3, 4 и 5 симптомы указывают на неполное выключение механизма. Это происходит при поломке деталей привода, деформации ведомого и нажимного дисков, обрыве троса и неправильной регулировке привода сцепления ВАЗ.

6 симптом говорит о поломке пружин демпфера либо об изнашивании выжимного подшипника. 7 симптом свидетельствует о заклинивании ступиц колес на шлицах вала КПП. Их просто необходимо снять, почистить и смазать. 8 и 9 симптом указывают на то, что необходима замена троса и регулировка привода. Замена сцепления в сборе осуществляется также после покупки подержанного автомобиля.

Регулировка привода сцепления ВАЗ 21099 — очень простая процедура, выполняется она так.

1. Сначала нужно взять линейку и измерить расстояние, на которое перемещается педаль при нажатии. Если оно меньше 12,5 или больше 13,5 см, приступаем к регулировке.
2. Заглядываем в моторный отсек, снимаем аккумулятор, находим место, где трос проходит через кронштейн коробки переключения передач (рядом с катушкой зажигания). С обеих сторон кронштейна он закреплен регулировочными гайками.
3. Если нам нужно увеличить ход педали, поворачиваем по часовой стрелке гайку, находящуюся ближе к салону автомобиля. Если же наоборот, необходимо уменьшить ход, поворачиваем по часовой стрелке гайку, которая ближе к переднему бамперу.
4. Снова измеряем расстояние линейкой: если оно в рекомендованных пределах, регулировка завершена.

Замена троса — тоже не очень сложная задача.

1. Открываем капот, откручиваем регулировочные гайки.
2. Вынимаем трос из кронштейна КПП.
3. Снимаем его с вилки сцепления.
4. Перемещаемся в салон, сбиваем стопорную шайбу с пальца педали и снимаем наконечник троса.
5. Вытаскиваем резиновую прокладку из щита передка со стороны моторного отсека и вынимаем наконечник наружу.

Трос снят, теперь устанавливаем новый в обратном порядке. После установки снова требуется регулировка.

https://youtu.be/https
://youtu.be/1858lZXHZ-g

Замена Троса Сцепления Ваз 21099

Замена и регулировка троса сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Сегодня вот в этой статье мы с вами разберем правильную замену троса сцепления. А так же после замены троса на новый, мы подробно опишем действия благодаря которым вы сможете отрегулировать этот трос сцепления.

Где находится трос сцепления?

Часть троса находится в салоне автомобиля, то есть если быть более точным то она подсоединяется к педали привода сцепления. А вторая часть троса располагается в левой части подкапотного пространства, для наглядности смотрите фото чуть ниже:

Трос как вы уже поняли указан тремя красными стрелочками!

• Стрелка под цифрой «1», указывает место в котором трос продолжает движение сразу же после выхода из отверстия в щитке передней части кузова.
• А стрелка под номером «3», показывает место в котором наконечник оболочки троса привернут к кронштейну.

Когда нужно менять и регулировать трос сцепления?

• Его обрыве, при его деформации и при иных причинах которые так же будут связаны с тросом.

Перед тем как трос порвется, он начнет издавать различные звуки по которым можно определить то что трос уже нуждается в замене, а звуки будут наподобие треска, хруста и. т.д.

Он подлежит регулировки, при:

• Неправильном ходе педали сцепления, то есть если педаль ходит слишком мало или же слишком много что не соответствует норме.

• А так же его необходимо регулировать в том случае, если педаль сцепления расположена на разном уровне с педалью тормоза, что тоже не соответствует норме.

Замена троса сцепления ВАЗ 08,09,10 за 10 минут

Z534726278676 — на развитие канала.Замена троса сцепления ВАЗ

08,09,10 за 10 минут.

Замена троса сцепления ВАЗ 2108 2109 21099

как своими силами поменять трос сцепления

на автомобилях
ВАЗ
.

1) В начале при помощи двух гаечных ключей ослабьте обе гайки, которые крепят оболочку троса к кронштейну.

2) После этого рукой немного приподняв трос, извлеките его из гнезда.

3) Следом отсоедините поводок троса сцепления (Указан красной стрелкой), от вилки выключения (Синяя стрелка).

4) Когда в подкапотном пространстве трос будет от всего отсоединен, после этого перейдите в салон автомобиля, и затем при помощи отвертки подденьте скобу пальца педали и вследствие чего снимите её.

5) Теперь отсоедините верхний кончик троса, от пальца педали.

6) И в следствии чего снова подойдя к подкапотному пространству, выведите трос сцепления через щиток передней части.

Новый трос сцепления устанавливается в обратном порядке снятию. Но все же чуть ниже мы специально подготовили инструкцию по которой можно будет установить новый трос привода сцепления!

1) Таким же образом сперва засуньте новый трос через отверстия в щитке.

2) После этого в салоне установите верхний кончик троса на палец педали, и застопорите всё это дело стопорной скобой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Чем грозит прописка чужого человека в своей квартире?

3) В подкапотном пространстве оденьте сперва поводок троса на вилку. Затем вставьте трос между кронштейном и после чего заверните обе гайки крепящее наконечник оболочки троса.

После окончании операции, отрегулируйте трос сцепления!

Регулировка троса сцепления:

Для регулировки воспользуйтесь двумя гаечными ключами. С их помощью ослабьте обе гайки которые крепят наконечник оболочки троса. И после чего посредством вращения этих гаек, затяните трос таким образом что бы ход у педали сцепления составлял «125–135 мм», и что бы она была на одном уровне с педалью тормоза.

Дополнительные видео материалы:

Хотите больше подробностей о замене и регулировки троса привода сцепления? Если да! То в таком случае мы подготовили для вас небольшой видео-ролик просмотрев который, у вас не останется вопросов.

Ну а если же вопросы останутся, тогда задавайте их в комментариях и наши сотрудники вам на них в ближайшее время ответят!

Источник: https://5net.ru/zamena-trosa-sceplenija-vaz-21099/

Сложные процедуры

Замена сцепления на ВАЗ 2108-21099 — процесс трудоемкий и долгий. Для его осуществления сначала нужно снять коробку переключения передач. После того как КПП снята, можно приступать к следующим операциям.

Замена тросика сцепления

Замена вилки и выжимного подшипника.

1. Снимаем при помощи отвертки защитный чехол вилки.
2. Откручиваем болты крепления корзины сцепления и снимаем ее.
3. Отжимаем при помощи отвертки пружину с лапок муфты выжимного подшипника.
4. Снимаем подшипник.
5. Снимаем пружину.
6. Откручиваем 3 болта и снимаем направляющую втулку подшипника.
7. Цепляем отверткой за специальный выступ и снимаем пластмассовую втулку вилки.
8. Выводим ось вилки из опорной втулки и вынимаем ее из корзины.

Разборка завершена, теперь устанавливаем новые детали в обратном порядке. При установке необходимо смазать втулки вилки смазкой ШРУС-4.

1. Для начала снимаем корзину и стопорим маховик.
2. Откручиваем 6 болтов крепления кожуха к маховику.
3. Аккуратно снимаем кожух сцепления вместе с ведомым диском, придерживая его рукой.
4. Осматриваем все детали на предмет трещин и износа. Бракованные детали заменяем.
5. Собираем все в обратном порядке.

Симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки

Особенности

Нажатие педали сцепления становится тугим

Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип

С трудом включается первая и задняя передача

Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП

Автомобиль не тянет

Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости

Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта

Старый и новый ВП

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

• Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
• Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
• Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
• Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Замена

Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Компоненты ВП

Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• Набор гаечных ключей;
• Домкрат;
• Несколько прочных кирпичей;
• Новый выжимной подшипник;
• Набор отверток;
• Тара для слива трансмиссионной жидкости;
• Держатель сцепления;
• Гараж с ямой или подъемный механизм.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

1. Снятие коробки передач.
2. Замена подшипника.

Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник. На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.

Демонтаж КПП

1. Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
2. Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
3. Отключите провод массы от картера сцепления.
4. Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
5. Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
7. Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
8. Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
11. Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
13. Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
14. Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
15. Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
16. Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.

Проводим замену

Инструменты

Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

• наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
• новый ДС для ВАЗ 2109;
• зубило;
• домкрат;
• несколько кирпичей;
• рулетка или линейка.

Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

Набор торцевых и накидных гаечных ключей

Новый ДС в упаковке вместе с подшипником

Зубило на тот случай, если ключом не получится открутить гайку

Домкрат для проведения работ

Кирпичи понадобятся в качестве опор

Рулетка для замера свободного хода педали

Пошаговая инструкция

1. Заехав на яму или эстакаду, поставьте ваш автомобиль на стояночный тормоз.
2. Откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
3. Далее, вам необходимо снять брызговик двигателя с левой стороны.
4. Возьмите гаечный ключ и открутите ступичные винты с обоих передних колес. При необходимости воспользуйтесь зубилом.
5. Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив кирпичи в качестве опор.
6. Далее, открутите два верхних винта крепления КПП.
7. После этого необходимо демонтировать стартер. Возьмите гаечный ключ и отвинтите три соответствующих гайки.
8. Когда стартер демонтирован, нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входит мотор, сцепление и КПП, и отвинтить боковую опору мотора.
9. При помощи гаечных ключей отвинтите кулису переключения скоростей и заднюю опору агрегата.
10. Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления при помощи гаечного ключа.
11. Когда кожух снят, можно открутить передний болт крепления КПП. Отвинтите также заднюю гайку.
12. Когда болты откручены, можно снять коробку передач по верхним болтам до упора.
13. Коробка будет висеть на проводах, а ее концевик ляжет на растяжку рычага. Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
14. Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
15. Затем снимите старый ДС и установите на его место новый.
16. Коробку передач можно одеть на направляющие, после чего закрутить два нижних винта. Далее, вращая коленчатый вал, равномерно закрутите все болты корзины сцепления.

1. Два болта крепления коробки передач — их нужно открутить

2. Демонтаж стартера ВАЗ 2109

3. Кожух сцепления ВАЗ 2109 — нужно открутить гайки, на которых он держится

4. Передний болт крепления коробки передач — откручиваем при помощи гаечного ключа

5. Демонтаж механизма через образовавшуюся в результате сдвига КПП щель

6. Выжимной подшипник в месте установки, смазываем направляющую

7. Так выглядят ведущий и ведомый диски механизма в разборе

8. Установка механизма с новым диском обратно

9. Закручивание нижних болтов коробки передач
На этом процесс замены ДС можно считать завершенным. Соберите все в обратной последовательности. После смены элемента необходимо произвести регулировку педали сцепления.

1. Утопите педаль в пол, подставив рядом рулетку, которую также необходимо упереть в пол одним концом. Когда педаль находится в крайнем нижнем положении, необходимо зафиксировать это значение, отметив расстояние по центру подушки педали.
2. Далее, педаль можно отпустить, но необходимо сделать еще одну отметку, когда она находится в крайнем верхнем положении. Запомните это расстояние.
3. Теперь посчитайте величину свободного хода — если она больше или меньше отрезка в 125 — 135 мм, а после замены ДС это так и будет, то его нужно отрегулировать. Сам процесс регулирования подразумевает изменение длины оболочки тросика.
4. Откройте капот и найдите конец тросика педали. Он виден хорошо, поэтому его поиск не займет много времени. При помощи гаечного ключа ослабьте фиксирующую гайку, крепящую тросик к рычагу, а вторую гайку затяните. Делайте это до тех пор, пока свободный ход педали будет в диапазоне от 125 до 135 мм.

Замер расстояния хода линейкой от педали до пола

Замер расстояния хода при выжатой педали

Регулировка привода сцепления гаечными ключами под капотом
Если у вас возникли какие-либо вопросы, касательно процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео.

Признаки и причины неисправности сцепления

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение:

• При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
• При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.

Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому как замена сцепления весьма тяжела: необходимо снимать коробку передач. Но если кто-то хочет сэкономить на этом, то все детали сцепления можно купить и отдельно.

Для работы будет необходимо следующие:

• ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
• динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
• домкрат;
• ёмкость для слива масла;
• смотровая яма или подъёмник.
• отвёртка плоская, молоток.

Ваз 21099 регулировка сцепления — Ремонт автомобиля своими руками

Во время эксплуатации автомобиля часто возникает необходимость в текущих регулировках, настройках и доводках разных механизмов и систем. Это связано в первую очередь с износом тех или иных деталей. Сцепление автомобиля ВАЗ 2109 — достаточно надежный узел, и претензий к нему практически не возникает. В том случае, если он правильно отрегулирован и все детали соответствуют заводским нормативам.

:

Регулировка сцепления ВАЗ 2109

Эксплуатируя автомобиль, можно заметить, что педаль сцепления со временем меняет свое положение и рабочий ход увеличивается. Это говорит об износе фрикционных накладок диска сцепления, но это не значит, что он подлежит замене. Достаточно просто правильно провести регулировку, и сцепление будет работать в нормальном режиме еще некоторое время до полного износа накладок.

1. С конструкцией механизма привода сцепления мы познакомимся позже, а сейчас рассмотрим процесс регулировки. Он не сложен и займет несколько минут времени. Для регулировки нам понадобится набор ключей, точнее, два ключа на 17 и линейка.
2. Замеряем рабочий ход педали сцепления. Для этого меряем расстояние от центра рабочей площадки педали до пола, затем нажимаем на педаль рукой до упора и замеряем и это расстояние. В результате мы должны получить рабочий ход педали сцепления не более, чем 135 мм. Это заводская норма, и в этом случае, если сцепление работает нормально, регулировка не требуется. В случае, если рабочий ход отличается от нормы в большую или меньшую сторону, тогда нужно провести нехитрую регулировку.
3. Открываем капот и находим кронштейн, к которому крепится кожух троса сцепления. Кронштейн зафиксирован на КПП, имеет паз, в котором и закреплен кожух троса.
4. Отворачиваем контргайку. Она находится ближе к концу троса.
5. Вращая регулировочную гайку, находящуюся внутри кронштейна, добиваемся нужной длины кожуха троса.
6. Несколько раз активно нажимаем на педаль и повторно проверяем рабочий ход педали сцепления.
7. Добившись нужного значения рабочего хода, зажимаем контргайку, фиксируя кожух в новом положении.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как подключить один ноут к другому через HDMI?

Когда регулировать сцепление на ВАЗ 2109

Необходимость в регулировке сцепления возникает не моментально, а постепенно. Но если прозевать момент, то последствия могут быть неутешительными. Несколько признаков того, что пора обратить внимание на привод сцепления:

• сцепление ведет — не полностью выключенное сцепление приводит к тому, что крутящий момент от двигателя постоянно передается на коробку передач, в результате чего могут возникнуть сложности с включением первой передачи при трогании с места, а также при переключении передач во время движения. Первичный вал КПП будет все время вращаться, не давая шестерням вступить в зацепление. В этом случае слышен характерный скрежет шестерен КПП, да и по затрудненному включению передач понять это несложно. В этом случае педаль не до конца выключает сцепление, следовательно, длину кожуха троса нужно уменьшать.
• сцепление буксует — при полностью отпущенной педали сцепления двигатель не может передать весь крутящий момент на коробку передач. Это происходит из-за того, что диск сцепления недостаточно плотно прижат к маховику двигателя и пробуксовывает. При этом он перегревается, издавая характерный запах, который ни с чем перепутать нельзя. Для устранения пробуксовки сцепления, следует удлинить кожух троса.

Неисправности привода сцепления ВАЗ 2109

Несмотря на то, что привод сцепления переднеприводных моделей ВАЗ устроен максимально просто, есть некоторые детали, которые могут вызвать некорректную работу сцепления.

В первую очередь, это сам трос привода. Заводской трос способен прослужить довольно долго, но он тоже не вечен. Причем трос рвется всегда в такие моменты, когда мы этого не ожидаем. Поэтому опытные владельцы девяток обязательно возят с собой запасной приводной трос.

Порвавшийся трос, как правило, восстановлению не подлежит, да это и не настолько необходимо. Приводных тросов в продаже много, но не все они бывают достойного качества.

Главное, на что стоит обращать внимание при покупке нового троса — тщательность изготовления в местах крепления троса.

Обслуживание привода сцепления ВАЗ 2109

В обслуживании нуждается только трос. При его замене стоит промазать сам трос, затем поместить некоторое количество консистентной смазки под гофрированный колпачок. Этой смазки будет достаточно для того, чтобы трос в кожухе перемещался без усилий и плавно.

Выполнив этих несколько несложных операций, вы избавитесь от проблем с переключением передач, а также сможете настроить положение педали сцепления максимально удобным для вождения. Берегите сцепление, и ровных вам дорог!

Ваз 2107 — регулировка сцепления

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/vaz-21099-regulirovka-stsepleniya.html

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:

1. Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
2. Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
3. Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

Замена диска собственноручно

Корзина диска сцепления ваз 2109

Сразу нужно отметить, что на переднеприводных машинах заменить диск немного сложнее, нежели на классических моделях. Помимо этого разные марки и модели авто имеют свои нюансы по извлечению и установке сцепления. Сначала нужно ознакомиться с инструкцией и рекомендациям по самостоятельной смене сцепления. Не лишним будет консультация мастеров.

Примечание! В процессе замены поврежденной детали не нужно скупиться, лучше сразу заменить все элементы, которые вызывают подозрение. Что касается изделий из резины, их нужно менять безоговорочно. По мнению специалистов, также нужно сменить выжимной подшипник.

При замене сцепления на машине ВАЗ 2109 не возникает необходимости: полностью демонтировать КПП, сливать масло, снимать полностью ШРУСы ваз и прочее.

Как сменить сцепление в гаражных условиях

• Сначала нужно вывесить переднюю часто машины на треноги.
• Далее снимаются колёса спереди.
• От коробки передач открепляется трос сцепления, он снимается с кронштейна.
• Также от КПП нужно отсоединить трос спидометра.
• После этого отвинчиваются крепёжные болты, которые фиксируют шаровые опоры и поворотные кулаки.
• Далее требуется ослабить заднюю левую фиксацию продольного рычага.
• Аккуратно отсоединяются крепёжные болты кронштейна растяжки слева, после чего рычаг разворачивается на 90 град.
• На КПП может крепиться «масса», которую также демонтируют.
• Отворачивается нижний защитный кожух маховика.
• Отворачивается опора двигателя с левой стороны.
• От кузова убирается опора двигателя, расположенная сзади, это также касается хомута привода КПП.
• Привод снимается с КПП.
• От двигателя откручивается крепление коробки передач.
• С двигателя извлекается КПП, которая будет виснуть на приводах.
• Откручивается сцепление, в некоторых случаях это корзина сцепления.
• Заменяется выжимной подшипник.
• При помощи удобной оправки, предназначенной для центрирования таких дисков, сменяем ведомый диск.
• Сборка осуществляется в обратном разборке порядке.

На практике всё будет происходить не так быстро как в теории, особенно это касается новичков. Сегодня благодаря видео и фото можно произвести замену практически любой детали своими руками, при этом не обязательно обращаться к мастерам автомобильного сервиса. Детальная инструкция поможет без проблем демонтировать и правильно закрепить диск сцепления. Важно не только чёткое следование рекомендациям, но и качество покупаемой запасной части. Среди большого разнообразия нужно, прежде всего, понимать, что цена должна отвечать качеству.

Любой автомобиль рано или поздно нуждается в ремонте, и если в КПП стали туго включаться передачи, скорее всего, проблема кроется в неисправном сцеплении. Его замена на автомашинах ВАЗ – работа несложная, но достаточно трудоемкая, и требует определенных слесарных навыков.

Как заменить сцепление на ВАЗ-2109 своими руками

Даже при бережной эксплуатации любая деталь или узел по истечении определенного срока выходит из строя. Не является исключением и сцепление. На автомобилях ВАЗ-2109 и 21099, а также и 2108 заменить сцепление можно выполнить двумя способами, которые рассмотрим ниже. 

Готовим инструменты

Для работы следует приготовить домкрат, упоры, козлы, монтировки, отвертки, набор автомобильных ключей и головок, в том числе съемники и оправки, а также емкость для слива жидкости из трансмиссии. В первую очередь нам понадобятся:

Первый способ  

 

Замена сцепления ВАЗ-2109 выполняется в несколько этапов: подготовка, демонтаж коробки, замена и сборка.

• Подготовка. Зафиксировав задние колеса с помощью упоров, поднимите переднюю часть машины домкратом и установите «козлы». Демонтируйте защиту и слейте жидкость с КПП. После этого снимите оба колеса и демонтируйте трос сцепления от коробки. Для этого понадобятся два ключа на 17. Затем извлеките трос указателя скорости. Эта процедура не требует больших усилий и дополнительных приспособлений. 

Вслед за этим выкрутите ключом на 17 болты крепления шаровой опоры и ослабьте головкой на 24 крепеж левого рычага. На левом кронштейне растяжки выкрутите болты и поверните ее вниз на 90 градусов.

• Демонтаж КПП. С помощью ключа на 13 отсоедините массу от КПП. Выкрутите крепеж и демонтируйте нижнюю часть кожуха маховика. Затем демонтируйте с левой стороны двигателя опору и брызговик. Для этого предварительно подготовьте ключи на 8, 10 и  два на 17. Открутите крепеж задней опоры мотора к кузову и хомута привода КПП, предварительно его вынув. Напоследок выкрутите оставшиеся три болта и гайку, которая соединяет мотор с коробкой. После этого осторожно наклоните силовой агрегат и снимите КПП, которая повиснет на проводах. 

• Замена сцепления. Головкой на 8 открутитекрепеж корзины. При необходимости вместо старого выжимного подшипника и/или вилкиустановите новые аналоги. После этого выполняется замена диска сцепления ВАЗ-2109. Для его центровки воспользуйтесь оправкой. 

Сборка данного узла реализуется в обратном порядке.

Второй способ

Последовательность замены сцепления данным методом практически идентична первому способу. Подготовка выполняется в аналогичном порядке. Исключением является только демонтаж КПП. Вместо двух болтов верхнего крепления коробки вкрутите крепежные аналоги головки блока. Их резьба такая, но длина значительно больше. В итоге передняя часть коробки после отсоединения от двигателя будет висеть на этих элементах, а задняя часть ляжет на растяжку. После этого замените подшипник и диск.

Этот способом удобен тем, что нет необходимости центрировать сцепление из-за того, что болты головки будут выступать в роли направляющих и для установки достаточно просто аккуратно нажать на них. В заключение замените их штатными болтами крепления КПП.    

Следующим преимуществом этого способа является то, что в данном случае можно не демонтировать стартер, сливать жидкость с трансмиссии, вытаскивать трос указателя скорости и демонтировать шарниры угловых скоростей.

Замена диска сцепления ВАЗ-2109

 

Процедура замены диска сцепления достаточно простая и не требует использования специальных приспособлений. В первую очередь установите автомобиль на опоры после поднятия домкратом передней части. Открутите защиту и слейте жидкость с КПП. Затем демонтируйте оба колеса и выкрутите гайки крепления ступицы. 

С помощью съемника отсоедините наконечник и вытащите тормозной элемент. Демонтируйте шаровые опоры, стартер и извлеките шарнир угловых скоростей, используя монтировку. 

Отсоедините трос сцепления и вытащите карданный вал. Отключите датчик задней передачи и вытяните ШРУСы, предварительно освободив трос указателя скорости. После этого можно демонтировать нижнюю крышку защиты маховика.  

Открутите боты крепления коробки к двигателю и установите под трансмиссию упоры. Замените подшипник и, вытащив корзину, поставьте новый диск. Последующая сборка реализуется в обратном порядке.

Замена троса сцепления

Выполнить замену троса сцепления можно своими руками. Ведь эта процедура довольно простая и не требует особых навыков и специальных знаний. Сначала выкрутите регулировочные гайки и осмотрите узел сцепления, хорошо запомнив положение все элементов. Аккуратно вытащите из кронштейна нижний наконечник троса, чтобы не повредить его. Демонтируёте поводок, который расположен непосредственно у рычага сцепления. Снимите стопорную трубку из пальца и отсоедините наконечник троса, подключенный к педали. Из щита вытащите эластичную подушку, чтобы потом протащить наконечник.  Монтаж нового троса выполните в обратной последовательности. 

Как поменять вилку сцепления

• После того как демонтировали коробку, аккуратно зацепите отверткой и вытащите защитный чехол.  

• Снимите концы пружины с лапок муфты, отжав их отверткой. 

• Извлеките подшипник с втулки. 

• Открутите болты и,подцепив отверткой,демонтируйте направляющую втулку.

• Извлеките пластиковую втулку и извлеките вилку.

• Установите новую вилку вместе с подшипников выключения. 

Рекомендации

В любом случае, если производится замена сцепления не полным комплектом, а только какого-либо элемента, следует обратить основное внимание на следующее:

 

• износ фрикционных накладок должен быть минимальным;

• на поверхности накладок не должно быть масла;

• глубина головок заклепок должна быть более 0,2 мм;

• заклепочныйкрепеж должен быть прочным;

• демпфирующие пружины не должны иметь дефектов и повреждений;

• на диске не должно быть коробления;

• биение диска не должно быть более 0,5 мм;

• в местах касания маховика и диска е должно быть задиров, выработки и прочих повреждений;  

При выявлении какого-либо из данных дефектов, попытайтесь устранить его, если это не возможнопросто замените поврежденные детали.

Замена троса привода сцепления, признаки неисправности, как исправить. Как самостоятельно заменить и отрегулировать тросик привода сцепления. Замена троса привода сцепления.

Постоянная эксплуатация автомобиля со временем приводит к выходу из строя его отдельных узлов, причиной чего не редко являются неисправности ходовой части, двигателя или любого другого механизма. Неполадки со сцеплением нельзя оставлять без внимания, ведь возникновение даже минимальных сбоев в работе этого узла уже ощущается. Об этом далее в статье.

Содержание

• Трос сцепления, зачем он нужен
• Трос сцепления неисправен, признаки неисправности
• Возможные причины неисправности
• Когда необходимо менять, или первые признаки для замены троса сцепления
• Инструменты, приспособления и расходные материалы
• Замена троса привода сцепления, подробный, поэтапный ход работы
• Регулировка хода педали сцепления
• Советы профи, чем смазать трос сцепления для продления срока службы

Трос сцепления, зачем он нужен

Зарубежные автоконцерны не часто монтируют на свои автомобили данный привод сцепления, отдавая предпочтение более надежной гидравлике, которая выходит из строя довольно редко. А вот автомобили отечественных изготовителей оборудовались обычными тросовыми механизмами сцепления, даже несмотря на массу недостатков, о которых отлично осведомлены владельцы такого транспорта.

В процессе эксплуатации тросик сцепления нужно постоянно регулировать, что обусловлено естественным износом привода. Он способен довольно быстро поддаваться коррозии, разрываться в наиболее неподходящие моменты и так далее.

Поэтому каждый автомобилист, управляющий машиной на МКПП, должен быть осведомлен, какие меры следует предпринять при выходе троса сцепления из строя.

Трос сцепления неисправен, признаки неисправности

Если тросик сцепления вышел из строя, движение автомобиля существенно затрудняется, а именно:

1. Проваливается педаль сцепления.
   
2. При включенном моторе передачи не включаются.
3. Происходит увеличение свободного хода педали сцепления.

Возможные причины неисправности

Обрыв троса, как правило, происходит на автомобилях, которые работают постоянно и в плохих условиях эксплуатации. Однако данная поломка может произойти на любом авто, даже с небольшим пробегом.

Помимо этого, износ троса случается в результате неправильного вождения транспорта — при резком старте на высоких оборотах, а также, если при езде нога водителя находится на сцеплении, из-за чего происходит пробуксовка и, соответственно, его выход из строя в дальнейшем.

Когда необходимо менять, или первые признаки для замены троса сцепления

Тросик сцепления необходимо менять, если в наконечнике произошел обрыв части проволоки, обрыв самого троса или повреждение его пластиковой оплетки. Первые признаки, свидетельствующие о том, что тросик сцепления следует заменить — появление посторонних звуков при включении сцепления, его дергание и проскальзывание.

Инструменты, приспособления и расходные материалы

1. Смазка.
   
2. Набор гаечных ключей.
   
3. Набор отверток.
   
4. Новый тросик.
   

Замена троса привода сцепления, подробный, поэтапный ход работы

1. В первую очередь, снимаем в автомобиле стеклоочиститель.
2. Далее нужно ослабить контргайку, а также регулировочную гайку сцепления.
   
3. Затем на вилке выключения сцепления вынимаем поводок троса.
   
4. Теперь нужно сдвинуть чехол в нижнем наконечнике оболочки тросика, после чего откручиваем в сторону кронштейна крепежную гайку на наконечнике. При этом, с помощью второго ключа необходимо удерживать наконечник от прокручивания.
   
5. Вынимаем открученный наконечник.
6. Затем снимаем со шпилек кронштейн, открутив на его креплении два болта, при этом, следует запомнить, что кронштейн вмонтирован наклонной площадкой в сторону переднего отдела автомобиля.
   
7. На защитном чехле откручиваем болт и снимаем держатель.
   
8. Наконечник троса крепится к педали сцепления. С помощью отвертки с пальца снимаем стопорную скобу.
   
9. Снимаем с пальца наконечник троса.
   
10. На держателе тросика к кронштейну педали необходимо открутить болт и вынуть сам трос.
    
11. Снимаем с пальца втулку педали сцепления и смотрим в каком она состоянии. Учтите, что втулка должна быть разрезанная, что не является браком. Если она изношена, замените ее.
    
12. Ставим на место новый трос, предварительно смазав поводок троса и палец педали сцепления.
13. Кромку в уплотнителе тросика следует протолкнуть к двигательному отсеку, после чего заправляем ее в отверстие в щите передка.
14. После установки тросика, регулируем педаль сцепления.

Регулировка хода педали сцепления

• Ставим авто на ровной площадке на стояночный тормоз и снимаем «минусовую» клемму с АКБ.

• Проверяем расстояние хода привода сцепления — необходимо приложить линейку перпендикулярно полу и педали. Если оно 160 миллиметров и более, нужно отрегулировать расстояние хода сцепления.

• Для регулировки открываем капот авто и снизу находим крепление металлического тросика сцепления с педалью.

• На его конце расположены две гайки. Первую из них следует существенно открутить, а вторую — подкрутить до требуемого свободного хода педали (около 120 и 130 миллиметров). При ослаблении гайки ход педали увеличивается, а при закручивании — уменьшается.

• Далее выжимаем педаль сцепления до упора три-четыре раза и отпускаем. После этого еще раз производим проверку расстояния хода педали сцепления при помощи линейки.
• При необходимости опять регулируем гайкой расстояние хода привода, после чего затягиваем контргайку обратно до упора.

• Теперь до конца сдвигаем резиновую ограничительную втулку.

Советы профи, чем смазать трос сцепления для продления срока службы

Чтобы продлить срок службы тросика сцепления, следует регулярно смазывать его с помощью специального шприца, в результате чего он не будет перетираться так быстро. Очень важно своевременно производить замену тросика привода сцепления, во избежание проблем посложнее.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
• ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
• Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
• Как выбрать подержанные шины, полезные советы
• Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
• Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
• Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
• Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
• Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
• Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
• Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
• Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
• Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
• Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
• Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
• Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2114: лучшая инструкция

Содержание статьи:

1. Когда приходит срок
2. Что потребуется
3. Выполнение работ
4. Регулировка

Здравствуйте уважаемые читатели, в этой статье я расскажу вам о том, как поменять тросик сцепления на ваз 2114. Большинство российских автовладельцев привыкли самостоятельно проводить несложный ремонт собственного автомобиля, а не пользоваться услугами автосервисов и гаражных мастеров. Если вам приходилось выполнять ремонт на машине сложнее, чем замена пробитого колеса, то это дело окажется вам по плечу.

Когда приходит срок

Следует отметить, что тросик сцепления на ваз 2114 является расходным материалом, а его износ довольно частое явление на автомобилях этой серии. Конденсирующаяся влага приводит к коррозии и быстрому износу, а перетёртые стальные нити служат причиной заклинивания троса в рубашке.

Но цена качественного торса довольно демократична, а ремонт можно провести самостоятельно. Определить неисправность троса довольно просто, при нажатии на педаль она может полностью или частично не возвращаться на место. Для того чтобы педаль вернулась на место приходится нажимать на неё по нескольку раз. В этом случае сцепление не полностью включается, машина начинает буксовать, при резком нажатии на педаль газа двигатель хорошо развивает обороты, но машина практически не ускоряется. Если на вашем автомобиле проявились эти признаки, то пора задуматься о замене тросика сцепления. Обрыв тросика явление достаточно редкое, в этом случае сцепление при выжатой педали просто не выключается. Замена троса сцепления подразумевает под собой проведение ремонтных работ и последующую регулировку. Если вы проводите эту работу впервые, то предварительно лучше ознакомиться с предложенными на сайте фото и видео материалами. Не пугайтесь, в этих операциях нет ничего сложного.

Что потребуется

При проведении работ не потребуется каких-либо особых инструментов и приспособлений. Замену можно проводить даже на улице, при отсутствии атмосферных осадков, но лучше это делать в гараже или под навесом с хорошим освещением. Для выполнения работ потребуется ключ на 17, пассатижи, новый тросик сцепления, консистентная смазка (самая распространённая Литол или графитовая), линейка для проведения регулировки, трикотажные перчатки и жидкость для преобразования ржавчины «WD-40». Замену можно провести самостоятельно, но лучше пригласить помощника, так будет менять сподручнее и веселее.

Выполнение работ

Открываем капот, и первое что делаем, перед работами — снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Это необходимо для того чтобы случайно при выполнении операций не замкнуть клеммы АКБ. Откручиваем ключами на 17 гайки крепления кожуха тросика к кронштейну крепления. Обычно гайки отворачиваются без особого усилия, но если они приржавели и не поддаются, обрабатываем их жидкостью WD-40 и немного подождём.

После того как гайки отвернулись, вытаскиваем рубашку из кронштейна и нижний конец троса из вилки нажимного подшипника. Дальше перемещаемся в салон автомобиля. Убираем коврик и отгибаем ковролин в районе педального узла. Находим место крепления тросика к педали, он надет ушком на крючок. Отсоединяем его и втулку держащую трос. Неисправный трос просто проталкиваем вперёд в сторону двигателя. Вот здесь может потребоваться помощь помощника, обычно трос закисает и для того чтобы вытащить его потребуется залить в кожух немного отработки или моторного масла. Даём маслу немного растечься и начинаем трос разрабатывать в кожухе. Для этого перемещаем его при помощи помощника взад – вперёд со стороны салона и подкапотного пространства. Вытащив повреждённый тросик, на его место устанавливаем купленный новый. Перед установкой следует проверить втулку на износ, а лучше сменить вместе с тросом. Одеваем один конец на педаль, предварительно смазав втулку, а второй заводим в вилку сцепления и крепим рубашку к кронштейну. Работа выполнена и как видим, заменить трос очень просто.

Регулировка

После проведения работ следует провести регулировку полного хода педали сцепления. В ней тоже нет ничего сложного. Заводим машину, включаем первую передачу и потихоньку отпускаем педаль сцепления. Следует заметить, в каком положении педали автомобиль начинает трогаться. Если сцепление начинает схватывать в самом конце то потребуется регулировка, которую выполняется уже знакомыми гайками крепления кожуха. Закручивая или выкручивая гайки добиваемся того чтобы ход педали составлял 12,5-1,5 сантиметров, его измеряем при помощи линейки.

На этом работы по замене тросика на ваз 2114 можно считать законченными и я, Максим Марков, прощаюсь с вами. Если вам понравилась данная статья и работы прошли удачно оставьте отзыв и поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях. Оставайтесь подписчиками моего блога, и вы узнаете много интересного про автомобили и не только, сможете просмотреть фото и видео по ремонту.

Ремонт сцепления ВАЗ 2109 своими руками

Подробно: ремонт сцепления ВАЗ 2109 своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

Сцепление в автомобиле служит связующим звеном между двигателем и коробкой передач. Этот узел принимает на себя всю нагрузку, возникающую при переключении передач. Соответственно, деталь по праву можно считать расходным материалом, ведь автовладельцы регулярно сталкиваются с необходимостью ее замены или планового обслуживания.

Практически невозможно повлиять на степень износа данного узла. Поэтому после выработки ресурса сцепления его необходимо менять частично или полностью (при серьезных неисправностях).

Механизм требует обслуживания в следующих случаях:

1. Сцепление «ведет». Мощность мотора падает.
2. Наблюдается проскальзывание узла или происходит неполная активация.
3. Слышны щелчки при переключении передач.
4. Сцепление выключается автоматически.
5. Замечена вибрация при выжатой педали сцепления.

В каждом из вышеперечисленных случаев рекомендуется провести частичное техническое обслуживание или заменить рассматриваемый блок.

Выполнение всех рекомендаций из руководства от автопроизводителя не гарантирует того, что все будет сделано просто и быстро. Не каждый автовладелец имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник идеально подходит для работы, но он есть не у всех.

При обращении в любой сервис замена будет произведена в течение пары часов, но за такую ​​услугу нужно будет заплатить немалую сумму. Для самостоятельной работы может потребоваться целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте автомобилей.

Больше всего времени уходит на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Практически каждого автовладельца интересует вопрос: можно ли выполнить замену без демонтажа коробки передач? Однозначный ответ вы вряд ли найдете, но процедура вполне осуществима.

Сначала найдите несколько крупных пней высотой до 40 см и добавьте несколько дополнительных пней. Чтобы машина банально не упала во время работы, позаботьтесь об установке под машину пары обычных колес.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Снимать редуктор или нет — на этот вопрос придется ответить конкретно. Потому что при неосторожных действиях КПП может просто упасть на землю, и поднять ее из-под машины будет очень проблематично.

Сначала отсоедините аккумулятор, чтобы обесточить машину. Затем вы можете перейти к процессу, отображаемому в следующем списке:

1. Снимите колеса и отодвиньте их от машины.
2. Демонтировать рулевые наконечники, освободить стойки.
3. Отвернуть болты крепления шаровой опоры.
4. Снять защиту двигателя с тросом.
5. Следующим шагом будет слив масла из коробки.
6. Ослабьте гайку коромысла, снимите ее.
7. Открутить гайки на двух подушках.
8. Установите домкрат или другую опору под двигатель.
9. Отключите датчик заднего хода.
10. Отсоедините провода от стартера, отверните гайки и разберите его.
11. Отвернуть гайки на кожухе маховика и вилке.
12. На этом этапе снимите ШРУС с правой стороны. Левая сторона не подлежит разборке.
13. Снимите болты крепления блока трансмиссии.
14. На последнем этапе откручиваем гайки, которые над правым ШРУСом.

После того, как подготовительные работы выполнены, коробку можно снять. Однако не торопитесь. Возьмите два болта с верхнего рычага, чтобы продолжить. Эти элементы имеют подходящую для нашей ситуации резьбу. Вкручиваем их сверху и можно приступать к разделению узлов ломом. Эта схема замены сцепления очень трудоемка. Снимите выжимной подшипник через зазор и открутите болты крепления корзины.

По сравнению с инструкцией по эксплуатации процесс замены немного отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на место. Далее на маховик укладывается диск, и только потом сверху надевается корзина.

Болты должны быть затянуты примерно на два оборота. Их не следует затягивать слишком сильно. На следующем этапе с особой осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска.

В процессе замены обратите внимание на лепестки корзины. Эти элементы имеют незначительный ресурс работы. Поэтому при необходимости их также следует заменить.

После проведения операций по замене сцепления соберите автомобиль в обратном порядке. На этом можно считать, что ремонт окончен.

Подводя итоги, отметим, что из статьи вы узнали, как заменить сцепление на ВАЗ-2109 своими руками. Если вы чувствуете недостаток опыта в ремонте автомобилей, то лучшим выходом из ситуации будет обращение на СТО. В этом случае вы сэкономите массу времени, нервов и денег.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Здравствуйте, дорогие читатели icndoit.com/35/wp-content/uploads/ext/3067. В предыдущей статье мы говорили о неисправностях сцепления, а так же как его отрегулировать, сегодня продолжу тему сцепления и расскажу о как заменить сцепление на ВАЗ 2109 (2108, 2114, 2115). К вашему вниманию пошаговый фото отчет по замене сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

1. Набор ключей (концевой, кольцевой).
2. Смотровая яма.
3. Новое сцепление на ВАЗ 2109.
4. Джек.
5. «Прямые руки» и 4-5 часов свободного времени.

1. Заезжаем на яму и затягиваем ручник.
2. Далее нужно отключить «минус» от аккумулятора.
3. С левой стороны снимите брызговик двигателя.
4. Зубилом необходимо разблокировать, а затем открутить ступичные гайки обоих передних колес.
5. Подставьте домкрат под левое колесо, поддомкратьте его и снимите.
6. Далее откручиваем два болта крепления шаровой опоры и снимаем привод со ступицы.
7. Открутить два верхних болта крепления коробки, вместо них затянуть болты крепления ГБЦ от ВАЗ 2108.

7. Далее нужно снять стартер, для этого нужно открутить три гайки.

8. Подставьте домкрат под силовой агрегат и открутите боковую опору двигателя.

9. Откручиваем коромысло переключения передач, а так же заднюю опору силового агрегата.

10. Снимите кожух сцепления.

11. Снимите болт крепления передней коробки.

12. Затем отверните гайку заднего крепления коробки передач.

13. Теперь необходимо снять КПП по верхним болтам со стороны левого крыла до упора.

14. Конец коробки будет лежать на удлинителе рычага.
15. Используя образовавшийся зазор, снимите сцепление.

16. Смажьте направляющую, затем установите выжимной подшипник.

17. После нужно приживить ведущие, а также ведомые диски.

18. Установите КПП на направляющие и затяните два нижних болта. Затем, вращая коленчатый вал, равномерно затяните корзину сцепления.

Вся последующая сборка осуществляется в обратном порядке.

По завершению отрегулировать сцепление, как я писал в предыдущей статье.

Корзина, выжимной подшипник и диск сцепления ваз 2109

Узел «сцепление» осуществляет кратковременное отключение двигателя (мотора) от трансмиссии, их плавное соединение при включении и выключении передач, а также защищает все детали трансмиссии от чрезмерных перегрузок, мягко гасит вибрации. Если, машину начинает трясти, или она пробуксовывает при отпускании педали сцепления, или вдруг появляются посторонние шумы, треск, дребезжание, значит, ремонт сцепления ВАЗ 2109является необходимым.
Ремонт на СТО обойдется в круглую сумму, поэтому каждый владелец, разбирающийся в технике, способен выполнить эту процедуру своими руками. Вы тоже узнаете, прочитав нашу статью, и сможете сэкономить свои деньги.

Посторонние звуки, скрежет, пробуксовка — все это лишь признаки неисправности сцепления.
И нам важнее понять причины:

• Растянутый трос сцепления
• Сильный износ самой поверхности ведомого диска (до заклепок)
• Появление трещин и дефектов на ведомом диске (например, разрушение накладок)
• Пружины диафрагмы сломаны или погнуты
• Сломанные или деформированные лепестки ведущего диска
• Появилась разработка маховика
• Изношен выжимной подшипник
• Вилка сцепления погнута

Простой поверхностный осмотр не может выявить эти неисправности — придется разбирать.

Начинаем со снятия троса (не требует снятия коробки):

• Вооружившись стандартным набором инструментов, входим на эстакаду, или на подъемник, можно пройти на яму
• Снятие клемм с аккумулятора
• Сначала вывешиваем перед автомобиля, откручиваем и снимаем колеса
• Затем отсоединяем, и провод массы от картера коробки передач

Снимите трос сцепления.
Операция проста:

• Сначала открутите все регулировочные гайки
• Затем внимательно осмотрите систему сцепления, постарайтесь запомнить расположение ее частей
• Затем снимаем нижний конец троса с кронштейна

Откручиваем регулировочные гайки, снимаем нижний конец троса с кронштейна

• Отсоединяем трос от рычага вилки сцепления
• Затем снимите удерживающую скобу с пальца педали, расположенного внутри салона.
• Отсоединить наконечник троса от педали

Снимите стопор и отсоедините трос от педали

• Со стороны моторного отсека выньте резиновую подушку, которая стоит в отверстии в перегородке
• Затем протягиваем конец троса в сторону моторного отсека через это отверстие
• Полностью снимаем трос сцепления, осматриваем его, при необходимости устанавливаем новый
• Убедитесь, что втулка, расположенная между резиновыми прокладками, входит в кронштейн, расположенный на редукторе, иначе вы повредите резьбу
• После установки обязательно отрегулировать привод сцепления

Если вся проблема была в кабеле, то ремонт закончен, но чаще проблема гораздо глубже.

Чтобы добраться до остальных деталей сцепления, вам придется снять коробку передач, вам поможет наша инструкция:

• Снятие коробки начинаем со снятия стартера (см. ВАЗ 2109 своими рукамиремонт стартера — возможность хорошо сэкономить)
• Откручиваем три гайки, которые его крепят (одна из них находится с обратной стороны корпуса стартера)
• Не забудьте открутить все провода и клеммы
• Ослабляем хомут привода переключения передач, сдергиваем
• Снимите трос спидометра
• Снимите колодку проводов датчика заднего хода
• Откручиваем крепления растяжек
• Открутив гайки крепления растяжек, отводим их (растяжки) в стороны.
• Далее выпрессовываем опорный штифт из поворотного рычага
• Сначала вынимаем шплинт и откручиваем гайку
• Откручиваем два болта для отсоединения всего шарнира от поворотного кулака
• Выдавливаем наконечник внутреннего ШРУСа монтировкой
• Затыкаем отверстие в коробке, иначе масло выльется при снятии
• Переходим к картеру сцепления:
• Для снятия защиты днища открутить три болта
• Обязательно поддерживайте двигатель и коробку на подставках или стержнях или подвешивайте блок с помощью лебедки
• Сначала откручиваем заднюю опору, а потом левую

Теперь перейдем к самой коробке:

• Снимать коробку в одиночку не рекомендуется, лучше вызвать помощника
• Откручиваем крепления корпуса коробки (три болта и гайка)
• Стягиваем редуктор строго горизонтально, лепестки нажимной пружины первичным валом не трогаем (если их сломать, то цена ремонта увеличится)
• Осторожно поставьте коробку на пол, снимите ее, чтобы она не мешала под ногами

После снятия редуктора снимите заглушку и подшипник, для этого:

• С помощью отвертки аккуратно подденьте защитный кожух
• Вынимаем крышку из отверстия в корпусе коробки
• Замените порванную или ослабленную крышку
• Плоскогубцами сдавливаем лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и одновременно поддеваем отверткой снаружи для снятия пластиковой втулки на оси вилки сцепления
• При износе втулки или повреждении лепестков ее держателя заменить втулку
• Поднимите вилку сцепления и снимите ось вилки с втулки, запрессованной в картер сцепления
• Снимаем вилку сцепления, снимаем ось, затем рычаг через отверстие в картере сцепления.
• Снимаем концы пружины с ножек подшипника муфты, сжимаем концы отверткой

Пружина, прижимающая втулку подшипника к вилке

• Снять выжимной подшипник с направляющей втулки
• Осматриваем состояние вилки, если ножки погнуты или имеют разминку, вилка подлежит замене
• Заклинивший, плохо вращающийся, скрипучий подшипник необходимо заменить
• Если втулка подшипника имеет сколы, повреждены ножки или гнездо подшипника, ее необходимо заменить.
• Установка вилки с подшипником задней

И так переходим к разборке и дефектовке сцепления:

• Теперь нам понадобится специальная оправка, чтобы не выпадал наш ведомый диск.
• Вместо этого старый первичный вал в порядке.
• Закрепите приводной диск прочной отверткой, поворачивая
• Открутить все болты крепления корзины
• Вставьте оправку и снимите весь узел сцепления

Совет 1: При ослаблении болтов крепления корзины сцепления блокируйте маховик отверткой. Установить болт для лучшего упора отвертки

Совет 2: Снять корзину сцепления можно и без помощи оправки, при этом нужно просто придерживать ведомый диск, во избежание его выпадения из крышки сцепления, он понадобится при установке корзины место. Оправку необходимо либо фрезеровать (заказывать) по форме и диаметру первичного вала, либо использовать старый первичный вал

• Вставить оправку в отверстие для первичного вала (фото ниже)
• Отвернуть болты крепления корзины сцепления к маховику (см. советы 1 и 2)

Откручиваем корзину сцепления

Похоже на ведомый диск ваз 2109

Проверяем износ его фрикционных накладок.
Заменяем фрикционные накладки или ведомый диск целиком в следующих случаях:

• Заглубление головки заклепки менее 0,2 мм
• Поверхность накладок промаслена
• Заклепочные соединения ослаблены
• Наблюдаются трещины и выкрашивание накладок

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это не значит, что его узлы и агрегаты надо доводить до плачевного состояния. Хотя даже при бережной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкции

Итак, сначала нам нужно разделить переднюю часть машины и снять 2 колеса. Далее отсоедините трос сцепления от коробки передач с помощью двух ключей на 17 и разберите его. Трос спидометра легко извлекается из коробки передач без каких-либо специальных инструментов. После этого откручиваем болты крепления шаровой опоры к кулакам. Здесь нам также понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головка на 24). Теперь откручиваем болты на левом удлинителе и поворачиваем деталь 90 градусов вниз.

Далее отсоединяем массу от коробки передач. Делается это ключом на 13. Далее откручиваем нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от корпуса заднюю опору двигателя и хомут привода переключения передач. Перед этим необходимо снять редуктор. На данном этапе наша коробка передач практически готова к демонтажу. Осталось только открутить последние 3 болта и одну гайку, которая соединяет трансмиссию с двигателем. Теперь аккуратно наклоните двигатель и снимите коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

Головкой на 8 открутить корзину сцепления и сразу заменить выжимной подшипник. Далее необходимо установить новый диск, используя центрирующий инструмент. Это все. Соберите коробку передач в обратном порядке.

Так происходит замена прилипания. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от своих собратьев моделей 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно использовать на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейств. Замена вилки сцепления не является исключением. ВАЗ 2109это не единственный автомобиль, на котором можно использовать этот метод ремонта.

Способ №2

Можно использовать другой способ замены. В принципе его алгоритм не отличается от вышеописанного, но тут есть свои нюансы. Основное отличие этого способа в том, что вместо 2-х верхних болтов крепления редуктора поочередно прикручиваются крепежные детали головки блока. Резьба на них такая же, но по размеру они несколько длиннее обычных. После этого редуктор демонтируется с двигателя и подвешивается на этих болтах, а задняя его часть удобно укладывается на подрамник. После замены сцепления ВАЗ 2109по-прежнему остается неподвижным, и в это время коробка передач перемещается на болты к двигателю. Таким методом можно даже не центрировать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, а для центровки достаточно просто надавить на них посильнее, потом поменять на стандартные (то есть на те, что покороче).

Преимущества данного способа замены сцепления в том, что не обязательно:

• Снять стартер.
• Слить масло из коробки передач.
• Открутить трос спидометра.
• Вынуть шарниры равных угловых скоростей из коробки передач.

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что эта операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять эту деталь самостоятельно. Итак, что нужно сделать? Сначала открутите все регулировочные гайки и внимательно осмотрите сцепление, помня о расположении этих деталей. Затем снимите нижний конец троса с кронштейна. Будь осторожен! Эту операцию следует проводить с особой осторожностью, так как есть риск деформации наконечника. Затем отсоединяется поводок возле рычага выключения сцепления, а стопорная трубка снимается со штифта педали. После этого отсоединяем наконечник троса от педали и в отверстии щитка снимаем резиновую подушку таким образом, чтобы через нее можно было вытащить наконечник троса.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний. Замена диска сцепления производится следующим образом. Сначала с машины снимается защита картера и сливается масло из трансмиссии. Затем ослабляются колеса и колесная гайка.

В этом случае автомобиль ставится на специальные опоры. Наконечник освобождается от подставки съемником, затем тормозной элемент снимается. Затем вынимаются шарикоподшипники, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний можно извлечь путем монтажа. Затем от машины отсоединяется трос сцепления и снимается карданный вал. После того, как трос спидометра также находится в нейтральном (свободном) состоянии, датчик задней передачи отключается и ШРУСы извлекаются. Далее крышка закрывает маховик снизу.

Затем элементы крепления коробки к двигателю. Под передачи поддерживаются. После замены подшипника корзина сцепления снимается и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центрированием. Соберите элементы в обратном порядке.

Вывод

Итак, мы выяснили, как происходит самостоятельная замена сцепления. ВАЗ 2109 – это та машина, которую при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не стоит при первой же неисправности гнать его в автосервис.

Сопутствующие материалы

Передняя подвеска ВАЗ 2109 — пути

Стартер ВАЗ 2109 — поломки, их причины и

Быстрая и качественная замена радиатора

Замена помпы ВАЗ-2109: цена, отзывы. Замена

Выжимной подшипник сцепления: особенности

Бензонасос ВАЗ 2109: Форсунка как работает.

Как осуществляется регулировка клапанов ВАЗ 2109?

Все о ВАЗ-2109: особенности, особенности

Замена передних стоек ВАЗ-2109без посторонней помощи

Сцепление ВАЗ 2109 не работает.

Сцепление — довольно важный элемент конструкции трансмиссии машины. С его помощью трансмиссия на короткое время отключается от двигателя и плавно подключается для переключения передач.
Помимо этой основной функции необходимо гасить вибрации редуктора и защищать элементы трансмиссии от перегрузок. Если по каким-то причинам не работает механизм на ВАЗ 2109, замена диска сцепления неизбежна.
Замену диска сцепления ВАЗ 2109 можно легко произвести своими силами.

Типы сцепления

По устройству сцепления бывают трех типов:

• фрикционное;
• гидравлический;
• электромагнитный.

В первом варианте крутящий момент передается с помощью силы трения. Во втором случае с помощью потока жидкости, а в третьем за счет действия магнитного поля.
Наиболее распространена фрикционная муфта, которая в свою очередь может быть трех видов:

• однодисковая;
• двухдисковый;
• многодисковый.

Кроме того, следует различать еще одно важное деление:

• сухие;
• мокрый.

В случае сухого сцепления соответственно между дисками происходит сухое трение, а во втором используется специальная жидкость.

Внимание! Сегодня на автомобили чаще всего устанавливают сухие однодисковые сцепления.

Параметры сцепления однодискового сухого

В состав данного устройства входят:

• маховик;
• картер сцепления;
• нажимной и ведомый диск;
• пружины;
муфты
• ;
• подшипник выключения;
Вилки сцепления
• .

Когда менять диск сцепления

К сожалению, ни один производитель не указывает точных цифр замены или , и это не удивительно, так как исправность и срок эксплуатации этого узла во многом будет зависеть от водителя. Следует отметить, что от качества работы сцепления напрямую зависит срок службы и риск возникновения текущих неисправностей.
По статистике часто ломается ведомый или ведущий диск сцепления.
Могут наблюдаться следующие дефекты:

• любые механические деформации;
• обрыв пружины амортизатора;
• неисправность шлицев ступицы;
• износ фрикционных накладок.

Все эти неприятности говорят о срочной смене диска сцепления.

Внимание! Так как сроки смены детали производитель не устанавливает, нужно помнить об опыте и популярных автомобильных советах.
Практически все мастера советуют проводить диагностику элемента раз в 80 тыс. км. Конечно, если в этот период не будет признаков неисправности узла.

Симптомы

Это:

• пробуксовка сцепления;
• выключение не выполняется;
• чувствуется вибрация при включении;
• педаль назад не уходит.

Внимание! Прежде чем принять решение о смене диска сцепления, необходимо точно диагностировать его состояние.

Соответствующую проверку можно произвести как в сервисе, так и самостоятельно в гаражных условиях с помощью подробной инструкции. Если подразумевается второй способ замены, действия нужно будет выполнять аккуратно и качественно.

Как проверить толщину диска

Итак:

• С помощью измерительного прибора можно точно определить толщину диска. Нет необходимости снимать сцепление для проведения процесса.
  Без подъемника с калибром и мануала по эксплуатации не обойтись. Этот датчик подключен к активному цилиндру сцепления.
• Не рекомендуется злоупотреблять народными методами, так как их использование может увеличить износ. Заводить двигатель необходимо при активной 4-5 передаче, при выжиме сцепления нажимаем на газ.
  Если двигатель не глохнет, это свидетельствует об износе ведомого диска.

Замена диска своими руками

Сразу стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях замена диска немного сложнее, чем на классических моделях. К тому же разные марки и модели автомобилей имеют свои нюансы по снятию и установке сцепления.
Сначала нужно прочитать инструкцию и рекомендации по самостоятельной замене сцепления. Не лишним будет посоветоваться с мастерами.

Внимание! В процессе замены поврежденной детали не нужно скупиться, лучше сразу заменить все подозрительные элементы.
Что касается резинотехнических изделий, то их нужно менять безоговорочно. По мнению специалистов, также необходимо менять выжимной подшипник.

При замене сцепления на ВАЗ 2109автомобиля, нет необходимости полностью разбирать коробку передач, сливать масло, удалять ее полностью и так далее.

Как поменять сцепление в гараже

Итак:

• Сначала нужно часто вывешивать переднюю часть машины на штатив.
• Далее снимаются передние колеса.
• Отсоединяется от коробки передач, снимается с кронштейна.
• Также необходимо отсоединить трос спидометра от коробки передач.
• После этого откручиваются крепежные болты, фиксирующие шаровые опоры и поворотные кулаки.
• Далее необходимо ослабить заднее левое крепление продольного рычага.
• Осторожно отсоединяют болты крепления кронштейна удлинителя слева, после чего рычаг поворачивают на 90 градусов.
• К КПП можно пристроить «массу», которая также демонтируется.
• Нижний отворачивает защитный кожух маховика.
• Подушка двигателя откручена с левой стороны.
• С кузова снимается опора двигателя, расположенная сзади, это касается и хомута привода коробки передач.
• Привод снят с коробки передач.
• Опора коробки передач отвинчена от двигателя.
• С двигателя снят редуктор, который будет висеть на приводах.
• Откручено сцепление, в некоторых случаях это корзина сцепления.
• Замена выжимного подшипника.
• С помощью удобной оправки, предназначенной для центрирования таких дисков, меняем ведомый диск.
Сборка
• осуществляется в порядке, обратном разборке.

На практике все будет происходить не так быстро, как в теории, особенно у новичков. Сегодня благодаря видео и фото можно заменить практически любую деталь своими руками, при этом не обязательно обращаться к мастерам автосервиса.
Подробная инструкция поможет без проблем демонтировать и правильно закрепить диск сцепления. Важно не только строго следовать рекомендациям, но и качество купленной запчасти.
Среди большого разнообразия нужно, прежде всего, понимать, что цена должна соответствовать качеству.

Сегодня не то время, когда нужную деталь можно было найти только у спекулянта, приобретая ее втридорога на рынке или за большие деньги. Тогда было больше уверенности, что качество запчасти будет 100-процентное.
Сейчас очень много разных комплектов сцепления на ВАЗ 2109. «Какое сцепление выбрать?» Эта проблема становится более актуальной, чем раньше.
Примечательно, что на ВАЗ 2109 какое сцепление лучше можно определить самостоятельно.

На современном рынке представлены экземпляры разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, что усложняет выбор действительно качественных.

Внимание! Как показывает статистика, большая часть продаваемых на рынках и в магазинах напорных и ведомых дисков сомнительного качества, иногда можно даже наткнуться на контрафакт.

Итак, какое сцепление лучше купить и как не ошибиться в выборе?
Для начала нужно разобраться, что предлагают сегодняшние производители:

• Во-первых, это заводское сцепление ВИС, его еще называют «сток». В принципе продукт неплохой, его поставляет сам завод АВТОВАЗ для сборки автомобилей.
  Отличить оригинальное сцепление от подделки несложно, нужно только проверить наличие лазерной маркировки, нанесенной на сами диски. Кроме того, вы можете отправить SMS с идентификационным кодом и получить ответное сообщение, подтверждающее уникальность и качество.

• Во-вторых, существует импортная линейка продуктов, в которую входят сцепления VALEO, LUK, SACHS и KRAFT. Среди такого разнообразия покупателю предстоит сделать непростой выбор.
  При выборе не рекомендуется ориентироваться на красивую упаковку и название, так как может быть продана примитивная китайская подделка определенного бренда.

Что выбрать

Например, кто-то предпочитает мерседес, а кому-то москвич. В том или ином случае сторонники той или иной детали, бренда или компании найдут массу доказательств в свою пользу.
По указанной причине нет необходимости сравнивать и делать выводы о наилучшем сцеплении. Как правило, это дело привычки.
Кто-то предпочитает мягкое сцепление, а у кого-то машина с , где водитель вообще не знает, для чего нужна соответствующая педаль.

Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление без учета советов и рекомендаций. Они ориентируются исключительно на собственный опыт эксплуатации того или иного сцепления.
Рассмотрим самые известные марки автомобильных комплектов сцепления, следовать рекомендациям не обязательно, но ознакомиться с информацией все же стоит. Водитель сам решает, какое сцепление ему больше подходит: Valio, Kraft или Bow.
Иногда даже приходится пробовать все три марки, чтобы выбрать нужную часть.

Французский или корейский Valeo

Качественные автозапчасти существуют на российском рынке с трудом, т. к. много желающих их подделать. Это относится и к бренду Valio.

Внимание! Подделку этого бренда можно сразу отследить по сравнительно невысокой стоимости, а также по качеству составляющих элементов.
Сейчас на современном рынке можно найти французские, итальянские, испанские и южнокорейские компоненты сцепления Valio. Из Франции, конечно, меньше.

Автолюбители, предпочитающие эту марку, отзываются о продукции только положительно. Это сцепление еще называют женским, потому что оно обеспечивает легкий и плавный ход.

Также следует отметить хорошую надежность и значительный срок службы. Если сцепление Valio использовать правильно и бережно, то его хватит на 150 тысяч километров пробега.
Оригинальные диски не боятся перегрева (имеются в виду допустимые пределы), а маховик отличается практической вечностью.

Педантичность сцепления German Luk с высоким качеством

Сложно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но все же она принимается во внимание. Делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливается на каждую вторую машину. Немецкого производства и на каждом четвертом — другого производителя.
Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего, так оно и есть. Если учесть извечную формулу маркетинга соотношения цена-качество, то этот клатч подходит сюда как нельзя лучше.

Отличительной особенностью муфты Bow считается характерное свойство такого виброгасящего устройства. Соответствующие выводы можно сделать из отзывов российских автомобилистов.

Внимание! Сцепления от Luk в комплектации имеют специальный демпфирующий элемент для колебаний ведомого и нажимного диска.

Сцепление от Крафт

Автолюбители отзываются о таком сцеплении (см.) только с положительной стороны. Сейчас на российском рынке действительно можно найти комплекты Крафт турецкого производства, при этом лицензия Крафт из Германии прилагается.
Это классическая практика современной экономики. Современные автолюбители не учитывают эту особенность, тем более, что Крафт уже давно завоевал популярность у российских потребителей.
Комплект характеризуется относительно мягким выжимом сцепления, отличной устойчивостью к значительному перегреву в интенсивных условиях эксплуатации. Также нельзя забывать о долговечности маховика, что немаловажно.
В среднем такое сцепление способно прослужить около 150 тысяч километров.

Внимание! К минусам, пожалуй, стоит отметить долгий срок службы выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, будет напрямую зависеть от стиля вождения транспортных средств.

Комплекты сцепления от Kraft надежно «сидят» в своей нише российского авторынка. И это неудивительно, ведь продукция отличается отменным качеством несмотря на невысокую стоимость.
Какое сцепление выбрать для автомобиля будет зависеть только от личных предпочтений. Каждый из купленных комплектов можно установить с помощью обучающего видео и фото полностью своими руками.
Также для удобства работы прилагается индивидуальная, подробная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству.

На автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис. 5.1, 5.2). Кожух сцепления 2 крепится к маховику 5 шестью болтами 3 и соединяется с нажимным диском 4 тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — крышка сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимная пластина; 5 — маховик; 6 — ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9 — картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — опорный фланец муфты; 13 — втулка подшипника

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач. Трос привода выключения сцепления, беззазорный (зазоров в приводе сцепления нет).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена ​​в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки крепится к кронштейну педали сцепления с помощью обоймы 12 резинового буфера. Нижний наконечник троса 4 фиксируется двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединен с рычагом 8 вилки сцепления. Подшипник выключения сцепления закрытого типа и не требует смазки в процессе эксплуатации. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход Х педали сцепления до упора в коврик кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку часто приобретают во время обучения в автошколе из-за боязни не успеть выключить сцепление, пока машина стоит.
Помимо быстрой усталости ноги, которая все время находится над педалью сцепления, сцепление хоть немного, но выжимается, а ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник рассчитан на работу в постоянном вращении, при даже незначительном нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник испытывает повышенную нагрузку, поэтому срок службы выжимного подшипника также снижается.
По этой же причине не рекомендуем держать сцепление выключенным длительное время (например, в пробках). Если нет необходимости сразу трогаться с места, лучше поставить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль сцепления.
Проскальзывание сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление нуждается в ремонте.

Рис. 5.2. Сцепление ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в разобранном виде
1 — нажимной диск; 2 — крышка сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — диск ведомый

Рис. 5.3. Привод выключения сцепления ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — скоба крепления нижнего наконечника оболочки кабеля; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный кожух; 7 — тросовый поводок; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9- пружина выключения педали сцепления; 10 — трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педали; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и устранение неисправностей

Причина отказа сцепления	Способ устранения неисправности сцепления
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления Деформация диска сцепления (торцевое биение более 0,5 мм) Заклинивание ступицы диска сцепления на шлицах первичного вала Перекос или деформация нажимного диска сцепления Ослабление заклепок или сломанные фрикционные накладки диска сцепления Неисправность троса сцепления	Отрегулировать привод выключения сцепления Выпрямить или заменить диск сцепления Очистить пазы, промыть уайт-спиритом. Если шлицы изношены, замените первичный вал или диск сцепления. Заменить крышку сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной Заменить фрикционные накладки, проверить осевой люфт диска сцепления Заменить трос сцепления
Неполное включение сцепления (пробуксовка сцепления)
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок диска сцепления Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления Поврежденный или заклинивший привод выключения сцепления	Замена фрикционных накладок или диска сцепления в сборе Тщательно промыть замасленные поверхности уайт-спиритом, заменить изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверить отсутствие утечек масла через болты крепления маховика; при наличии течи установить болты на герметик, как указано в п.п. «Двигатель в сборе» Устранить причины заедания привода выключения сцепления. Замените поврежденные детали
Рывки при работе сцепления
Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска сцепления Задиры в приводе выключения сцепления Поверхностное повреждение или деформация нажимного диска сцепления	Тщательно промыть замасленные поверхности уайт-спиритом, заменить изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверить наличие утечек масла через болты крепления маховика; при наличии течи установить болты на герметик, как указано в п.п. «Сборка двигателя» Устранить причины заедания привода выключения сцепления. Замените поврежденные детали. Заменить крышку сцепления в сборе с нажимным диском
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпферных пружин ведомого диска сцепления	Заменить диск сцепления в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение, утечка смазки из выжимного подшипника сцепления	Заменить выжимной подшипник

Поведение автомобиля указывает на необходимость замены сцепления. Если вы отпустили педаль сцепления, и после этого ВАЗ 2109 начало трясти, чувствуется пробуксовка или посторонний шум, треска, запах гари, то вероятность выхода из строя сцепления очень высока.

Типичные поломки

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

• Поверхности фрикционных накладок на диске сцепления износились, или на них образовались дефекты, трещины;
• Изношены мембранные пружины;
• Была доработка маховика сцепления;
• Изношенные или сломанные лепестки выжимного диска;
• Сломанный или изношенный выжимной подшипник.

Чтобы найти причины выхода из строя сцепления, придется его разобрать. Но не стоит бояться этого процесса. Разобрать и вернуть агрегат в работоспособное состояние под силу даже новичкам, если изучить инструкцию, конструкцию, посмотреть наглядные видео.

Выбор сцепления

При выборе комплекта сцепления следует ориентироваться не только на имеющийся бюджет. Сэкономив или купив подделку, вы рискуете получить еще больше проблем в будущем.

На сегодняшний день есть несколько основных производителей, сцепления которых следует покупать на ВАЗ 2109.

Производитель	Особенности
	Это стоковое сцепление, которым комплектуется автомобиль ВАЗ 2109 с завода. Если на дисках есть лазерная маркировка, перед вами точно не подделка. Плюс компания позволяет отправлять смс, указав в нем идентификационный код. Если это подделка, вы получите уведомление в ответ. Хорошее качество, но особо о них сказать нечего
	французского производителя, который активно подделывается на внутреннем рынке. Чтобы уличить в мошенничестве, обратите внимание на стоимость и качество комплектующих. Хотя сцепки Valeo производятся под маркой Франции, они могут производиться в Италии, Испании, Южной Корее. Компоненты хорошего качества для плавной и легкой езды. Идеально подходит для женщин-водителей. Если правильно эксплуатировать сцепление, его хватит примерно на 150 тысяч километров пробега. Маховик почти вечный, а диски не боятся перегрева в допустимых пределах
	Немецкая фирма, хорошо зарекомендовавшая себя у себя на родине, а также заслужившая немало хвалебных отзывов среди российских автомобилистов. Они отлично гасят вибрации, а настоящие муфты Luk всегда имеют элемент для гашения колебаний нажимного и ведомого диска .
	Встретить негативные отзывы о сцеплениях Крафт можно только у конкурентов. Внушительная часть комплектов под брендом Kraft, представленных в России, производится в Турции, но по немецкой лицензии. В комплект входит мягкий выжимной подшипник, который хорошо работает даже при интенсивном использовании. Маховик очень прочный. В среднем сцепление выдерживает 150 тысяч километров. Но если не жалеть сцепление, то срок значительно сократится

Вне зависимости от качества выбранного комплекта, при неправильной установке или из-за грубой эксплуатации автомобиля ресурс сцепления не сможет достичь заявленных производителем. Поэтому ведите машину соответственно.

Ремонтные работы

Если вы решили все делать самостоятельно, соблюдайте следующую последовательность действий.

1. Въехать на эстакаду или яму. Так вам будет максимально комфортно работать.
2. Поднимите перед автомобиля надежным домкратом и надежно зафиксируйте девятку.
3. Снять колеса.
4. Отсоедините массу от картера сцепления и троса сцепления. Далее нужно будет снять коробку передач.
5. Для этого снимите стартер, отсоединив провода, клеммы и отвернув три гайки крепления.
6. Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
7. Снимите крепления стоек к рычагам подвески и разведите их.
8. Отсоедините шаровые шарниры от поворотных рычагов. Для этого нужно снять шплинт, открутить гайку, выбить опорный штифт. Затем откручиваются две гайки и отсоединяется шарнир.
9. С помощью монтировки выпрессуйте наконечник внутреннего ШРУСа. Образовавшееся отверстие в коробке обязательно заткните подручными средствами, иначе из коробки передач начнет выливаться масло.
10. Снимите нижнюю защиту картера. Его держат всего 3 болта.
11. Сделать опоры из брусков, кирпичей для коробки и двигателя.
12. Снимите задние опоры.
13. Открутить остальные крепления, потянуть редуктор горизонтально. Будьте осторожны, чтобы не деформировать лепестки нажимной пружины входным валом.

Снятие и проверка

1. Открутив крепежные болты, ведомый диск лучше чем-нибудь зафиксировать. Подойдет обычная большая отвертка.
2. Следите за тем, чтобы ведомый диск не вышел из строя, и снимите сцепление в сборе.
3. Проверить текущее состояние деталей. Если на них замечены механические повреждения, рекомендуем сразу их заменить.

Следующим шагом является проверка состояния деталей.

Проверить объект	Особенности
Выжимной подшипник	Попробуйте проверить. При появлении хрустов часть посторонних звуков заменяется
ведомый диск	Проверьте его на наличие признаков износа и повреждений поверхностей трения. Также заклепки должны быть расположены на глубине не менее 0,2 миллиметра, а пружины в гнездах должны быть только цельными и плотно установленными. В противном случае замена
	Это нажимной диск. Проверьте его на наличие повреждений, трещин на рабочей поверхности. Плюс проверить состояние маховика
диафрагменная пружина	Если здесь есть трещины, лепестки болтаются или расположены в разных плоскостях, деталь идет в утиль, а на ее место устанавливается новая

Достаточно редко отдельные компоненты сцепления меняются независимо от других. Чаще всего ремонт включает в себя замену узла, который включает в себя нажимной диск, выжимной подшипник и диск сцепления.

Сборка узла производится в обратном порядке. Только убедитесь, что вы выбираете действительно качественные детали для замены. Например, диск сцепления нормального качества сегодня будет стоить около 1000 рублей. Более дешевые варианты не рекомендуются.

31.01.2014 случилась такая неприятность: Зашел в продуктовый магазин, стою на светофоре, загорелся зеленый свет — включаю передачу, а машина не едет. Что это, вроде все было нормально. Включаешь передачу, отпускаешь сцепление — ВАЗ 2109 еле едет. И дроссель, не дроссель — скорость от этого не меняется. Включаешь вторую, третью передачу — вообще не идет. Я как-то проехал перекресток (быстрее было бы протолкнуться) и остановился на стоянке, так как она начиналась в 50 метрах от светофора. Я открываю капот:
исправен, передачи включаются, но машина не едет. Вышло из строя сцепление ВАЗ 2109. На первой передаче и около тысячи оборотов он едет максимум 5 километров в час. Также едет на задней передаче, даже на задней едет чуть быстрее, чем на первой. На других передачах вообще не работает.
За пару дней до этого заметил, что у моей ВАЗ 2109 начало буксовать сцепление. Двигаешься, едешь, вроде все нормально. При попытке резко разогнаться ВАЗ 2109двигатель набирает обороты, а машина от этого не начинает ехать быстрее. Подумал, что холодно (на улице было -20 градусов), может, замерзло. Однако оказалось, что сцепление ВАЗ 2109, которое медленно закрывалось, мне подарили, оно сломалось 31 декабря в
в два часа дня.
Не успел отъехать далеко от дома, включил аварийку и медленно, со скоростью пешехода, поехал домой. По дороге молился, чтобы сцепление совсем не развалилось по дороге. Приехал домой, припарковал машину и пошел в магазин, по дороге гадая, что могло выйти из строя в сцеплении.
Пришел, залез в инет. Начал читать материалы о замене сцепления ВАЗ 2109. Сразу не понравилось, что замена сцепления дело долгое и кропотливое: нужно отсоединять ШРУСы и снимать коробку передач.
На улице холодно, у меня нет гаража с ямой, это сцепление летом не могло сломаться. Но что поделать, ездить нужно, поэтому сразу после праздников поехал и купил полный комплект сцепления ВАЗ 2109. Конечно, зная, что вышло из строя, можно было купить что-то конкретное: либо диск сцепления, либо корзину, либо выжимной подшипник. Однако пока вы не разберете ВАЗ 2109сцепления, вы не будете знать, что там не в порядке. Да и надежнее, поменяй сцепление полностью и больше туда не лезь. Стоимость комплекта сцепления ВАЗ 2109 начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, поменять его гораздо сложнее.

В комплект сцепления также входил пакетик со смазкой для первичного вала коробки передач, который вставляется в диск сцепления109 ВАЗ109. Также была инструкция с краткой матчастью по эксплуатации сцепления моделей ВАЗ с механическим и гидравлическим приводом.

В одиночку такую ​​работу не делают, поэтому попросил помощи у соседа по гаражу. Когда добрались до сцепления ВАЗ 2109, то увидели, что диск сцепления на машине был полностью без накладок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления ВАЗ 2109 тоже оставляет желать лучшего. В этот момент я очень обрадовался, что сразу купил комплект сцепления, а не отдельный диск сцепления, например.

После того, как все собрали обратно, сразу заметил, что раньше сцепление схватывало в самом конце отпускания педали, теперь как только начинаешь отпускать педаль, ВАЗ 2109 сразу начинает ехать. Это связано с тем, что на старом сцеплении полностью стерлись фрикционные накладки, а на новом диск с накладками намного толще. Поэтому, когда вы едете на ВАЗ 2109 и обращаете внимание на то, что сцепление заедает дальше, чем обычно, значит, фрикционные накладки ВАЗ 2109диск сцепления стирается. Очень необычно, когда ты привык стартовать на старом сцеплении, а на новой машине трогаешься совсем по-другому. Поэтому первые пару дней пришлось привыкать, двигаться плавно.

Сцепление, как заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности сцепления. Как самостоятельно заменить диск сцепления на ВАЗ. Замена диска сцепления. Распространенные неисправности сцепления.

Сцепление — основной механизм трансмиссии автомобиля, позволяющий без остановки силового агрегата плавно трогаться с места и менять интенсивность езды, переключая передачи на ходу. Однако в условиях интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникать разные неисправности сцепления, которые мы рассмотрим в этой статье.

Содержание

• Сцепление, устройство и принцип работы
• Сцепление ВАЗ 2110, особенности устройства
• Диск сцепления, как его выбрать обратить внимание на
• Лучшие производители дисков сцепления на ВАЗ 2110, Топ 10 лучших производителей
• Возможные неисправности сцепления
  • Если под сцеплением, причины и как устранить
  • Муфта падает, полностью не включается, причины и как устранить
  • Сцепление работает рывками, причины и как устранить
  • При выключении сцепление создает повышенный шум, причины и способы устранения
  • Шум налипания при включении, причины и способы устранения
  • Резко выключается сцепление при длительной работе, причины и способы устранения
  • тугой сцепление, причины и способы устранения
  • Пропадает сцепление, причины и способы устранения
• Как заменить диск сцепления
  • подготовительные работы
  • Разборка (шаг за шагом)
  • Замена сцепления (поэтапно)
  • Регулировка сцепления
• Наконечники проф.

Сцепление, устройство и принцип действия

Основные элементы сцепления:

• Корзина (кожух сцепления) — крепится к маховику и объединяет все элементы сцепления.
• Назначение диска — прижимает ведомый диск к маховику.
• Ведомый диск плавно соединяет маховик силового агрегата с приводным валом КПП.

Во включенном, рабочем положении, при отпущенной педали сцепления, ведомый диск находится между маховиком и нажимным диском. Крутящий момент передается ведущему за счет воздействия на ведомый диск силы трения.

При нажатии водителем на педаль сцепления трос привода перемещается в картере сцепления и рычаг поворачивается относительно места крепления. В это время свободный конец вилки оказывает воздействие на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, двигаясь к маховику, оказывает воздействие на пластины, перемещающие нажимной диск. В это время ведомый диск освобождают от усилий, прижимая его к маховику, и сцепление выключается.

Водитель производит переключение передач, а отпускание педали сцепления, снова включает сцепление маховика с ведомым диском. Ручка входит в комплект.

Сцепление ВАЗ 2110, особенности устройства

К особенностям конструкции данного блока относятся:

Нажимной диск сцепления ВАЗ

• Характерное строение пружин диафрагмы, гарантирующее снижение усилия на выключение сцепления. Это создает оптимальные условия для вождения автомобиля на высоких и средних оборотах, а также влияет на преобразование усилий на педали сцепления в зоне полного/неполного пуска. Эта конструктивная особенность позволяет необъяснимому водителю мягко трогаться с места, снижая уровень утомляемости в условиях движения в городе, где приходится включать сцепление.
  
• Рациональный выбор количества лепестков, формы пружинных пружин, правильность конструкции пружинных опор, что подлежит обязательному контролю.
• Точно рассчитаны нелинейные свойства пружины с учетом сохранности деталей автомобиля: если сцепление начинает пробуксовывать, то это происходит незадолго до максимально допустимого износа фрикционных накладок. Так диск сцепления и маховик защищены от повреждения заклепками накладок.
  
• Механизированная обработка заготовок дисковых заготовок из чугуна производится для оптимизации фрикционных и износостойких свойств. Они обрабатываются на высокоточных токарных полуавтоматах с последующим контролем качества рабочей поверхности.
• За счет особой конструкции амортизирующей пластины и применения пружин разной жесткости погашение поворотных изменений происходит в несколько приемов, что позволяет снизить уровень рывков и повысить мягкость при включении сцепления .
  
• Для создания фрикционных накладок сырье с углеродными нитями и армирующей добавкой, повышающей устойчивость к постоянному трению, износу и центробежным нагрузкам.
• Элементы картера сцепления подвергаются фосфатному напылению с целью повышения коррозионной стойкости.
• Выполнение контрольной динамической и статической балансировки дисков сцепления привело к формированию конечного значения данного узла.

Диск сцепления, как выбрать на что обратить внимание

Ведомый диск сцепления:

1. Поверхность фрикционных накладок должна быть однородной, без трещин, грубой шероховатости, накипи и сколов. Посадки вагонки или наличие пятен других жидкостей категорически не допускается. Эти требования многие производители дешевых или «левых» дисков выполнить не в состоянии, так как качественная колодка является самым дорогим товаром.
   
2. Проверяем качество клепки обеих заклепок пластин демпфера и малых заклепок диска (ведомого) с фрикционными накладками. Необходимо, чтобы выплавка каждой заклепки была строго идентична другой и имела равномерную пленку по краям. Категорически не допускается люфт или смещения фрикционных накладок и демпферных пластин друг относительно друга. Что касается пружин в демпфере, то их тоже не следует обдирать. Эти показатели говорят о хорошем оборудовании, построенном на ведомом диске, чего не могут себе позволить производители дешевых или «левых» дисков.
   
3. На рабочих шлицах ступицы не должно быть шлейфов и повреждений. Допускается наличие следов масла.
4. Посмотрите на этикетку на пластине демпфера. Большинство производителей предпочитают наносить свою торговую марку именно здесь. Это может быть лазерная маркировка, голограмма, клеймо или огненные знаки. И хотя такой способ маркировки используется далеко не всеми производителями, все же на него стоит обратить внимание.

Нажимной диск сцепления:

1. Необходимо проверить качество вставных пластин, которые расположены по периметру корзины. Как уже было сказано, заклепки должны иметь симметричный фланец, внимательно смотреться и быть идентичными друг другу, что исключает гаражную сборку и говорит о серьезном производстве.
2. Проверить юбку кожуха шкатулки. Корпус нажимного диска на серьезном производстве обычно изготавливается методом штамповки. Поэтому наличие заусенцев на юбке (отбортовке) заусенцев, задиров или царапин не допускается. Также не допускается наличие заусенцев в отверстиях.
   
3. Особое внимание отливке диска сцепления, который находится с противоположной стороны корзины. Зеркало диска должно быть качественным. Если качество зеркала высокое, значит, риск купить поддельный диск очень мал. Учитывайте так, чтобы не было даже малейших неровностей, микротрещин и раковин. Этот показатель свидетельствует о соответствии марки чугуна, используемого при отливке диска, и использовании высокотехнологичного оборудования при его обработке.

Лучшие производители дисков сцепления на ВАЗ 2110, Топ 10 лучших производителей

1. Вис — Россия.
   
2. Закс — Германия.
   
3. LUK — Германия.
   
4. Хола — Нидерланды.
   
5. Валео — Франция.
6. Starco — Турция.
   
7. Пиленга — Италия.
8. QML — Германия.
   
9. FINWHALE — Германия.
   
10. MAPA — Турция.

Возможные неисправности сцепления

• Сцепление автомобиля полностью не включается и ранжируется. В результате переключать передачи либо очень сложно, либо вообще невозможно, особенно заднюю и первую.
• При резком нажатии на педаль сцепления двигатель начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется. Особенно опасна такая ситуация при обгоне, когда автомобилист, не зная о проблемах со сцеплением, пытается обогнать идущее впереди транспортное средство.
  
• При креплении наблюдаются рывки.
• Сцепление не выключается полностью, а во время переключения передач слышен специфический хруст.
• При движении машина гремит, шумит или стучит, а при включении сцепления звуки только усиливаются.

если под сцеплением, причины и как исправить

Переключение передач всегда затруднено, особенно задняя и первая передачи. Кроме того, при включении слышны специфические шумы. В этом случае коробка передач полностью исправна.

Наиболее частая причина неправильная регулировка сцепления . В этом случае необходимо заменить деформированную вилку и отрегулировать привод сцепления.

Крепление троса сцепления

Еще одна причина — Трос привода сцепления Зажим . В этом случае следует смазать трос сцепления моторным маслом или другим средством. Если не поможет, кабель будет очень интегрированным, произведите его замену.

Бокс в муфте или ослабление Заклепки FN. В этом случае поможет только замена диска.

Наличие кожуха на поверхности маховика. В этом случае необходимо заменить маховик, если наблюдается неравномерный и сильный износ. Но если нажимной диск поврежден, придется менять корзину.

Муфта маховика

Ступица ведомого диска. Это довольно распространенное явление и в этом случае поможет следующее: Очистите щели от мелких повреждений и загрязнений (применяется в прикладной). При значительном износе замените диск сцепления. Иногда меняется первичный вал редуктора, а не сам диск.

Баланс или перекос ND. На поверхности нажимного диска могут быть элементы перекоса и коробления. В этом случае придется менять корзину сцепления.

Износ лепестков пружин. Опять же кроме замены корзины в данном случае не поможет.

Лепестки корзины сцепления

Муфта падает, полностью не включается, причины и как исправить

Сцепление включается не полностью или проседает. Силовой агрегат начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется. Особенно это заметно чувствуется на подъеме и при движении в гору. При этом водитель может даже почувствовать запах фрикционных накладок. Также значительно увеличивается расход топлива. Это может произойти в результате следующих неисправностей:

1. Фрезерные накладки, нажимной диск или маховик.
2. Сильно сгоревшие или изношенные фрикционные накладки диска.
3. Поврежден привод сцепления.

Подведение итогов. В этом случае возьмите бензин или уайт-спирит и тщательно промойте этим средством шлифовальные поверхности. Если ведомый диск сильно натерт, то его желательно заменить, т. к. чистка здесь уже не поможет. Кроме того, необходимо устранить причину притирания (утечка смазки через сальники двигателя или коробки передач).

Плавание или износ ФН (фрикционных накладок). Если фрикционные накладки имеют следы прогара или износа, замените ведомый диск, т.к. ничто другое не поможет.

Привод сцепления. При износе или повреждении привода сцепления необходимо устранить причину зависти. Если это невозможно, замените привод.

сцепление работает рывками, причины и как устранить

Износ фрикционных накладок

Причин, из-за которых сцепление может работать рывками, несколько.

Отсюда кабель привода. В этой ситуации смажьте трос моторным маслом, а если не поможет, замените.

Подпевание концентратора ВВ на слотах. Очистить шлицы от мелких повреждений (напильником) и грязи. При значительном износе необходимо заменить ДВ или первичный вал. Перед сборкой ступицы не забудьте нанести смазку на прорези. Для этого идеально подходит SCLM-4.

Ослабление накладок и деформация ВД. Для решения проблемы замените виртуальный диск. Ведомый диск меняется при существенной осадке рессор по внешнему виду, потере упругости пластин, износе окон рессоры и т.д. При наличии притирания ФН или рубашки на маховике замените корзину.

при выключении сцепления создается повышенный шум, причины и способы устранения

Если при включении сцепления слышен сильный шум, это говорит об утечке смазки или износе подшипников. В этом случае необходимо заменить подшипник.

шум налипания при включении, причины и как устранить

Причина поломка или существенный осадок рессор экстерьера, износ стекол рессоры. В этом случае замените VD. Кроме того, в этом случае причина может быть связана с деформацией ведомого диска либо ослаблением крепления фрикционных накладок, что устраняется заменой ВД.

резко выключается сцепление при длительной работе, причины и как устранить

Иногда при длительной работе сцепление может резко выключаться в результате выхода из строя выжимного подшипника на направляющей втулке КПП. Решить проблему можно заменой изношенных элементов.

тугое сцепление, причины и как устранить

Причин такой поломки несколько. Самые распространенные из них – заедание троса или рычага, износ подшипника вилки. Проблема решается устранением причины перегрева и заменой изношенного подшипника.

пропадает сцепление, причины и как устранить

• Порвался трос сцепления. Для решения проблемы необходимо заменить кабель.
• Поломалась или лопнула возвратная пружина. Если пружина слетела, верните ее на место, если лопнула – замените.
  
• Сломалась вилка на муфте. Его придется заменить.
• Попадание воздуха в гидравлическую систему. В этом случае поможет только сцепление сцепления.
• Педаль сцепления провалилась, но кратковременно включить сцепление удается только при резком нажатии на педаль. В этом случае вина всего на главном цилиндре сцепления — износ или дефект манжеты манжеты, дефекты зеркала. Решить проблему можно заменой главного цилиндра.

Как заменить диск сцепления

Итак, приступаем к замене диска сцепления. Для снижения трудоемкости будем выполнять без демонтажа коробки.

подготовительные работы

1. Обговорить машину на рюкзаке или смотровой яме.
2. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

демонтаж (поэтапно)

1. Снимите рабочий цилиндр сцепления.
2. Снять карданный вал с коробки передач.

   Снять карданный вал

3. Снимите трос спидометра.
4. Отсоединить от контактной группы на КПП провода лампы заднего хода.
5. Отсоедините клин сцепления от блока цилиндров и перекрестите заднюю опору силового агрегата с кузовом.

замена сцепления (пошагово)

1. Отверните гайки крепления опоры ППС, сдвиньте ее назад так, чтобы ручка переключения передач вошла в заднюю часть отверстия пола. Под заднюю часть коробки подставьте надежную подпорку, а ее передняя часть будет удерживаться в глушителе.
   
2. Удерживая маховик за крепление, отвернуть болты крепления картера сцепления, провернув коленчатый вал для доступа к ним.
3. Переместите корзину сцепления и снимите отработанный ведомый диск. Вместо него поставить новый. Перед установкой маховика и нового диска протрите ветошью, смоченной в бензине.

   Диск сцепления

регулировка сцепления

Установленный диск отрегулировать относительно центра подшипника в конце коленчатого вала. Не забудьте после сборки отрегулировать свободный ход педали сцепления. Как это сделать, вы можете узнать из этой статьи https://prosedan.ru/regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-vaz-svoimi-rukami.

Советы проф.

Сцепление ВАЗ 2110.

Как видите, замена диска сцепления – несложная процедура, легко выполняемая автолюбителем в домашних условиях. Подробнее о замене диска сцепления на автомобилях ВАЗ вы можете узнать из видео.

Замена и регулировка троса сцепления: Процедура

Часто автовладельцы откладывают регулировку троса сцепления на потом, считая, что это дело не срочное и вполне можно потерпеть. Однако такое отношение к проблеме иногда очень дорого обходится.

Не секрет, что даже незначительные поломки могут спровоцировать опасные ситуации не только для водителя и пассажиров, но и для других участников дорожного движения. Выход из строя какой-либо из систем сцепления – это совсем не шутки, поэтому если требуется регулировка того же троса, ее следует проводить немедленно.

1 Трос сцепления

2 Зачем нужна регулировка троса сцепления

3 Как регулируется трос сцепления

4 Особенности регулировки троса сцепления АКПП

5 Как установить новый трос сцепления АКПП

6 Как заменить трос сцепления

Трос сцепления

По мнению специалистов в области машиностроения, одним из важных узлов автомобиля с механической коробкой передач является трос сцепления. Он находится в специальной оболочке, защищающей его от механических воздействий, и соединяет штекер с педалью. Например, вы нажимали на педаль, трос передавал усилие рычажного механизма, что помогало вилке менять положение, а также способствовало выключению сцепления.

Иностранные производители в редких случаях оснащают автомобили подобным механизмом. Они предпочитают использовать гидравлику, менее проблемную в работе. Для отечественных автомобильных компаний использование этого устройства является обычной практикой. Хотя такая система имеет ряд недостатков, которые известны всем водителям.

В процессе эксплуатации трос сцепления требует периодической регулировки, так как привод изнашивается в процессе эксплуатации. Например, происходит разрыв или появляется ржавчина. В связи с этим автовладелец с МКПП должен знать, что делать при возникновении описанной выше ситуации.

Далее вы научитесь самостоятельно регулировать трос. Перед этим рассмотрим, что это за механизм. Одним концом трос прикручивается к педали. Второй – к специальной втулке, расположенной в щитке. При этом к педали он прикручен основательно, но не настолько к втулке, чтобы устройство без проблем вращалось на оси.

Зачем нужна регулировка троса сцепления

Регулировка троса сцепления – необходимый и важный процесс технического обслуживания автомобиля. Проводится при наличии проблемы с педалью: ее ход больше или меньше необходимого. В первом случае сцепление включается не полностью. В результате маховик продолжает соприкасаться с диском, являющимся ведомым, и тем самым способствует тому, что фрикционные накладки изнашиваются.

Во втором случае включение ведомого диска частичное. В результате мощность автомобиля снижается из-за уменьшения крутящего момента во время езды. При этом включение диска может происходить быстро и при плавном отпускании педали, что приводит к различимым постукиваниям в передаче и подергиванию машины.

Если тросик неисправен, то педаль может заклинить. Может показаться, что нажимается очень тяжело, как будто сопротивляется. Однако если приложить значительное усилие к педали, она упадет на пол, потому что порвется тросик. В этом случае необходима его замена.

Многократное проскальзывание сцепления также является признаком того, что трос находится в неисправном состоянии. «Пробуксовка» — момент переключения передачи в другое положение. Например, машина начинает катиться на «нейтралке», так как произошло самопроизвольное срабатывание сцепления.

«Пробуксовка» обычно возникает при перегрузке двигателя. Например, при увеличении скорости или на подъеме.

При неисправности кабеля главным индикатором будет утечка. Утечки могут возникнуть, если он отсоединен или порвался. В первом случае нужно просто установить его обратно. При рывковом движении автомобиля трос не выполняет свои функции должным образом.

Транспортные средства, которые регулярно эксплуатируются в неблагоприятных условиях, с большей вероятностью изнашивают или рвут кабель. Хотя такое может случиться с каждой машиной, даже если у нее небольшой пробег. Также он изнашивается при неправильной езде: при высокой скорости и резком старте, либо во время движения водитель постоянно держит ногу на сцеплении, что приводит к пробуксовке и неисправности.

Как регулируется трос сцепления

Если у вас механическая коробка передач, вам необходимо отрегулировать трос сцепления. Находим под капотом болт, с помощью которого происходит регулировка. Чтобы получить доступ к нужной гайке, сначала открутите контргайку.

Для проверки результатов проделанной работы необходимо трижды нажать на педаль сцепления и снова измерить амплитуду хода. Регулировку производить в определенном порядке:

1. С помощью специальных инструментов измерить расстояние между заглушкой отключения и торцом заслонки. Полученное значение должно быть не более 8,6 см. Наибольшее допустимое отклонение составляет 5 мм в каждую сторону.
2. Далее нужно узнать расстояние от конца демпфера до кончика троса. Полученное значение не должно превышать 6 см, также допустимо отклонение на 5 мм в ту или иную сторону.
3. Если полученное расстояние выше допустимого числа, отрегулируйте трос сцепления. В этом поможет регулировочная гайка, поворачивая которую, можно добиться нужного значения.
   
4. Затем педаль необходимо нажать несколько раз и заново измерить расстояние. Если результат не такой, как должен, то настройку следует повторить. Если все в норме, затяните контргайку.

Во всех марках автомобилей регулировка троса практически одинакова, возможны лишь небольшие отличия. При этом процедура настройки практически не изменилась. Важно быть осторожным, чтобы не затягивать кабель больше, чем необходимо, иначе он может порваться!

Особенности регулировки троса сцепления АКПП

В двигателе с механическим приводом свободный ход педали увеличивается за счет натяжения троса. Этот процесс происходит довольно часто. Чтобы предотвратить «растягивание сцепления», необходимо проводить регулировку троса привода сцепления, когда ход педали очень большой. Определенное количество производителей не советуют делать это вручную и поэтому устанавливают автоматические регуляторы.

Устройство использует простой кабель. Он тянется от сцепления до места подключения педали. Здесь он соединен с храповиком, который своим движением заставляет работать сцепление, с помощью «собачки», прикрепленной к краю педали.

Если во время операции возникает провисание, провоцирующее движение двух и более зубьев храповика, пружина слегка поворачивает его и заставляет «собачку» перепрыгивать через зуб. Такими действиями можно убрать провисание троса. В этом случае свободный ход педали устанавливается на величину, которая требуется.

Однако такие кабели также необходимо регулярно подтягивать. Разберем регулировку троса сцепления на примере автомобиля производства АвтоВАЗ Лада Приора.

По ходу движения нужно вытянуть трос, держась за наконечник. Следует приложить определенное усилие, чтобы преодолеть сопротивление пружины педали. Далее необходимо выполнить следующие действия, удерживая его в таком положении:

1. Измерить расстояние между рычагом сцепления и пластиковым концом поводка. Длина должна быть 27 мм. Вы знаете, что под капотом не так много места. В связи с этим нужно заранее запастись проволокой или палочкой соответствующего размера.
2. Если длины не совпадают, отрегулируйте, вращая поводок.
3. После отпускания троса сцепления прилегание поводка к рычагу вилки должно быть плотным, без зазоров.
4. Далее трижды нажмите на педаль сцепления, чтобы запустить механизм, который автоматически регулирует длину троса.
5. Измерьте полный ход педали. Расстояние должно быть не более 146 мм.

Владельцы автомобилей семейства Жигули говорят, что при нажатии на педаль авторегулировочное устройство может трещать и щелкать. Многие избавляются от этой проблемы, изменяя рекомендуемую длину 27 мм в сторону уменьшения или увеличения. Метод подбора помогает найти лучший вариант.

Как установить новый трос сцепления

Установка нового троса сцепления довольно сложна. В магазинах он продается во «взведенном положении» и, выполняя какую-либо работу, связанную со сцеплением, его также следует доводить до этого состояния.

Большинство водителей заметили, что на тросе, расположенном под капотом, есть черные или белые хомуты, которые выполнены из пластика и имеют прорезь. При этом в месте утолщения «рубашки» троса есть «ушки», идеально входящие в пазы хомута. Однако есть небольшая проблема: когда натяжной механизм находится в растворенном состоянии, то элементы располагаются довольно далеко друг от друга.

Способ регулировки троса сцепления в отсоединенном от коробки передач положении не очень сложен. Необходимо выполнить несколько движений. Одной рукой возьмитесь за ее конец, другой держите основу «рубашки». Здесь находится механизм самонатяжения. Кабель нужно воткнуть на глубину около 5 см в «рубашку», затем потянуть на себя. В момент полного выдвижения механизм начнет процесс складывания.

В этой ситуации вам понадобится помощь друга или ваше мастерство. Необходимо зафиксировать устройство во «взведенном» положении, поставив хомут на «уши».

Если нужно просто отсоединить кабель и коробку, то сначала нужно три-четыре раза нажать на педаль. Затем нажмите рычаг привода в том месте, где находится фиксатор троса. Прижмитесь к земле. Все, механизм сработал. Удерживая рычаг одной рукой, другой потяните зажим.

Обратите внимание  : если рычаг не хочет опускаться, значит неисправен автоматический натяжитель. Требуется замена кабеля.

Помните! Снять фиксирующий хомут с «ушей» можно только при полной установке нового троса.

Как заменить трос сцепления

При обрыве троса движение машины становится невозможным. Эта проблема решается заменой данного устройства. Перед снятием неподходящего элемента необходимо провести осмотр и соответствующие замеры незакрепленной части троса нижнего наконечника, расположенного рядом с редуктором. Затем проверьте его визуально между точкой крепления и блоком сцепления или коробкой передач (тип коробки передач). Далее ищем место, где он соединяется, и аккуратно отцепляем его от блока или коробки передач, протаскивая в салон через подкапотное пространство.

При необходимости снимите часть пола, которая находится под педалью, чтобы облегчить замену. В конце отсоединяем педаль и трос. После этого достаем заслонку из кронштейна, расположенного на коробке. Для установки нового элемента необходимо выполнить все действия в обратном порядке.

Новый кабель сначала подключается к педали. Затем прикручиваем обратно к сцеплению или коробке передач и закрепляем. Последним этапом будет установка пола под педали.

Трос сцепления заменен. Необходима дальнейшая регулировка. Профессионалы рекомендуют выполнять данные действия не только при произведенной замене, но и каждые 15-17 тыс. км пробега. Этот совет объясняется просто: накладки, расположенные на диске сцепления, со временем изнашиваются и способствуют расшатыванию педали. В результате регулировка этого элемента просто необходима в качестве меры безопасности при эксплуатации машины.

Обслуживание и замена троса сцепления

Проверкой и заменой троса сцепления часто пренебрегают при техническом обслуживании, хотя это важная часть машины. Мы установили новый трос сцепления ProX Racing Parts на YZ250F и собрали эти советы по регулировке и замене троса сцепления.

Знаете ли вы, что предписанный интервал проверки работы троса, указанный в большинстве руководств по обслуживанию муфт с тросовым приводом, составляет после каждой гонки или 2,5 часа? Некоторым это может показаться чрезмерным, однако обеспечение правильной работы троса сцепления является невероятно важной задачей технического обслуживания. Неправильно отрегулированный трос сцепления может привести к плохому управлению сцеплением, проскальзыванию или нестабильной работе. В этой статье мы углубимся в проверки троса сцепления, которые необходимо выполнить, и пройдем необходимые шаги, необходимые для замены троса и установки нового.

В вашем руководстве по обслуживанию или в руководстве пользователя должна быть указана вся соответствующая информация о регулировке троса, необходимая для вашей конкретной марки/модели машины, и ее следует использовать в дополнение к советам и рекомендациям, приведенным в этом отчете. В руководстве по обслуживанию вы должны найти характеристики свободного хода, информацию о прокладке троса сцепления, информацию о смазке и предписанную процедуру настройки.

Состояние троса

Следует визуально осмотреть трос сцепления на наличие повреждений. Трещины, перегибы, коррозия и области сильного износа из-за трения должны вызывать беспокойство. Систематически осматривайте трос от рукоятки руля до двигателя, насколько это возможно визуально.

Визуально проследите за тросом сцепления по всей его прокладке и убедитесь в отсутствии видимых повреждений.

Проверка свободного хода троса

Свободный ход троса сцепления обычно проверяется путем измерения расстояния, на которое перемещается рычаг сцепления до того, как сцепление начнет выключаться. Большинство производителей/моделей указывают свободный ход рычага сцепления 8-13 мм.

Чтобы проверить свободный ход, большой шестигранный регулятор, если он имеется, следует сдвинуть с места, чтобы можно было увидеть место, где конец троса соприкасается с регулятором. Убедитесь, что конец троса полностью прилегает к регулятору. Слегка потяните рычаг сцепления и измерьте расстояние, которое проходит конец рычага, прежде чем вы почувствуете сопротивление. Точка сопротивления ощущается в точке, где рычаг начинает выключать сцепление. Линейку, штангенциркуль или шкалу можно держать на конце рычага, чтобы измерить свободный ход.

Чтобы проверить свободный ход троса сцепления, оттяните резиновый регулятор и пылезащитные крышки в сторону и измерьте расстояние, на которое рычаг перемещается при нажатии до того, как появится сопротивление.

Проверка включения сцепления

Некоторое представление о том, как работает сцепление, можно получить, просто потянув рычаг сцепления. Рычаг должен плавно перемещаться по всему диапазону движения и последовательно возвращаться в исходное положение. Иногда рычагу могут мешать рукоятки, сдвинутые со своего места, что может привести к частичному отключению сцепления. Любая зазубрина может свидетельствовать о перегибах или узких местах в тросе или износе корзины сцепления. Если рычаг не возвращается последовательно, возможно, один из концов троса установлен неправильно.

Регулировка троса сцепления

Свободный ход троса сцепления можно легко отрегулировать, чтобы скорректировать слишком маленький или слишком большой свободный ход. Большинство производителей/моделей используют две точки регулировки. Первая точка регулировки находится на выступе сцепления и обычно имеет большую шестигранную регулировочную ручку, которую можно поворачивать, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход. Вторая точка регулировки обычно находится рядом с концом троса руля и имеет контргайку и регулятор. Точка регулировки на выступе сцепления обычно используется при регулировке «на лету» и незначительных доработках свободного хода троса. Точка регулировки, впаянная в трос, обычно используется для больших регулировок.

Регулировка на выступе сцепления обычно имеет большую резиновую ручку для легкой регулировки на лету. Хотя в нашем конкретном проекте не было дополнительной точки регулировки, многие модели также будут иметь регулировку внутри троса с контргайкой, например, показанную здесь для горячего запуска.

Небольшие регулировки на регуляторе гнезда сцепления

Просто поверните ручку регулятора внутрь или наружу, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход. После внесения корректировок повторно проверьте свободный ход, как обсуждалось ранее. Иногда ручка регулировки может проскальзывать и вращаться независимо от регулятора троса. Это может быть распространенной проблемой на старых машинах. Если это произойдет, изменения в свободной игре не произойдут. Чтобы устранить эту проблему, просто потяните ручку регулятора в сторону и отрегулируйте регулятор троса напрямую, чтобы вызвать изменения свободного хода.

Если резиновая крышка вращается на регуляторе, просто снимите крышку и отрегулируйте ее непосредственно с помощью металлической ручки.

Большая регулировка на сращиваемом регуляторе

Чтобы изменить свободный ход, просто ослабьте контргайку и ввинтите или вывинтите регулятор, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход. Если регулировки выполняются с помощью этого регулятора, лучше всего попытаться сбросить регулятор руля так, чтобы он находился в начале или середине своего полезного диапазона. Таким образом, если требуется дополнительная регулировка, можно легко использовать регулировочную ручку, не опасаясь, что настройки закончатся. После выполнения любых регулировок с помощью регулятора троса необходимо проверить свободный ход, затянуть стопорные гайки и установить на место все пылезащитные крышки.

Замена троса сцепления

Если требуется замена троса сцепления, это можно сделать довольно легко. Выбор и закупка нового троса сцепления так же важны, как и выполнение работы. Непосредственные OEM-компоненты могут быть переоценены, но варианты от ProX предлагают OEM-качество и технические характеристики по разумной цене. Тросы сцепления и дроссельной заслонки ProX изготовлены в точном соответствии со спецификациями OEM и имеют внешнюю оболочку из ПВХ, предварительно смазанный нейлоновый внутренний рукав и стальные внутренние тросы. Они производятся одними и теми же OEM-поставщиками, поэтому вам не нужно беспокоиться о подгонке, бесперебойной работе или долговечности.

Трос сцепления ProX легко заменил изношенный трос Yamaha благодаря установке и качеству OEM.

Здесь вы найдете кабели ProX для своей машины.

Архитектура вашей конкретной машины во многом определяет, что необходимо снять для успешной замены троса сцепления. Обычно необходимо снять следующие компоненты:

• Передний номерной знак
• Кожух радиатора
• Экран радиатора (при наличии)
• Болты крепления радиатора

В этом случае с Yamaha нам также пришлось снять рычаг горячего пуска с насеста, чтобы снять пылезащитную крышку.

После демонтажа необходимых компонентов заменить трос сцепления несложно. Начните с ослабления стопорной гайки на регуляторе троса, который вставлен в трос сцепления. После ослабления поверните регулятор до упора, чтобы длина оболочки троса была минимальной, что приведет к ослаблению троса. Затем, на регуляторе гнезда сцепления, сдвиньте в сторону все необходимые пылезащитные крышки, а также большую регулировочную ручку. Поверните регулятор, чтобы еще больше уменьшить длину оболочки троса.

Прежде чем пытаться отсоединить конец троса от рычага, убедитесь, что регулировка на жердочке полностью вставлена.

Затем совместите прорезь в регуляторе с прорезью в рычаге сцепления. В этот момент трос должен иметь достаточную слабину, чтобы конец троса можно было вытянуть из регулятора. После выхода конец троса можно отсоединить от рычага сцепления, совместив трос с прорезью в рычаге сцепления.

Полностью вставив регулятор, совместите все прорези и сначала снимите трос со стороны регулятора, затем поверните и выпустите его из прорези в рычаге.

Когда трос сцепления свободен от выступа сцепления и рычага, конец троса можно отсоединить от двигателя. Для этого сдвиньте конец оболочки кабеля назад из держателя на двигателе. Затем совместите конец кабеля с прорезью на приводном рычаге, чтобы освободить его. В этот момент трос сцепления можно осторожно снять с машины.

Теперь мы можем снять кабель с двигателя. Ослабьте крепление троса, чтобы он свободно двигался, затем поверните конец троса и вытащите его из прорези в рычаге привода.

Подготовьте новый трос сцепления, нанеся смазку для троса на оба конца троса. Перед установкой проверьте гладкость кабеля, перемещая его вперед и назад. Руководствуясь старой прокладкой троса или руководством по обслуживанию, установите новый трос сцепления на место.

Установите соответствующий конец троса в рычаг привода сцепления, совместив необходимые элементы. Затем установите конец оболочки троса в держатель троса, расположенный на двигателе. Дважды проверьте прокладку троса, затем установите оставшийся конец троса в рычаг сцепления. Проденьте трос через прорези в рычаге и регуляторе так, чтобы конец оболочки троса мог войти в регулятор на выступе сцепления. Установите на место все компоненты, которые были сняты, и затяните соответствующие крепежные детали в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по обслуживанию.

Убедитесь, что новый кабель проложен точно так, как он был проложен на заводе. Установите новый трос так же, как сняли старый, начиная с приводного рычага и опоры двигателя и заканчивая рычагом сцепления.

Установите регулятор троса на опору сцепления так, чтобы регулятор был вывернут примерно на ¼ своего полезного хода. Затем используйте регулятор троса, вставленный в трос, чтобы правильно отрегулировать свободный ход. Обратитесь к вышеупомянутым инструкциям по настройке и регулировке свободного хода. Как только свободный ход установлен, убедитесь, что все стопорные гайки, пылезащитные крышки и регуляторы правильно затянуты или находятся на своих местах. Поверните руль от упора до упора и проверьте работу рычага сцепления на каждом упоре.