Как почистить форсунки на ваз 2110 8 клапанов: Чистка форсунок на ВАЗ 2110 своими руками: замена и проверка, хитрости от специалистов

Чистка форсунок на ВАЗ 2110 своими руками: замена и проверка, хитрости от специалистов

Содержание:

1. Признаки неисправности
2. Способы очистки
3. Демонтаж
4. Очистка

АЗС в нашей стране огромное количество, но далеко не на всех качество топлива соответствует нормам и потребностям самих автомобилей. Различные загрязнения, примеси в бензине приводят к нарушению качества и эффективности работы двигателя, его элементов. Таких как форсунки. Их можно при необходимости заменить или прочистить своими руками.

Признаки неисправности

При надлежащем уходе, форсунки на ВАЗ 2110 способны прослужить достаточно долго. Но при появлении первых признаков неисправности, рекомендуется незамедлительно провести чистку элементов. Какие при этом появляются симптомы?

• Двигатель запускается с определенными сложностями;
• Увеличивается показатель расхода топлива;
• Мощность, тяга падают;
• Зимой автомобиль иногда дергается;
• Мотор начинает троить и пр.

Если вы заметили хотя бы один из симптомов, обязательно проверьте форсунки и примите решение — чистить или менять.

Способы очистки

Существует три основных способа, которые позволят вам прочистить ваши форсунки. Каким из них воспользоваться, решайте сами.

Способ	Особенности
Автомобильная химия	Достаточно эффективное, но финансово затратное средство. Плюс работать с химией рискованно, поскольку она очень опасна для вашего здоровья. Очистка проводится только при полном соблюдении правил безопасности
Услуги СТО	Автосервисы сейчас сделают все за ваши деньги. Но придется прилично заплатить. Не забывайте и о том, что найти действительно хорошее, ответственно и недорогое СТО — нечто из области фантастики. Потому или сомнительное качество работы, или внушительные деньги за эффективную чистку
Самостоятельная чистка	Экономически самый выгодный способ, позволяющий сэкономить и качественно выполнить поставленную задачу. Выбирать такой вариант следует только в том случае, если вы имеете представление об устройстве мотора, расположении и функциях форсунок

Не проводите самостоятельную чистку, если ни разу самостоятельно не залезали в подкапотное пространство с целью замены или ремонта узлов двигателя. Доверьтесь проверенным специалистам, не рискуйте.

До и после очистки

Демонтаж

Перед тем как заменить или почистить форсунки, их потребуется снять с топливной рампы. Для этого проводятся следующие мероприятия:

• Убедитесь, что мотор как следует остыл. Проводить работы на горячем двигателе не безопасно;
• Отключите от бензонасоса питательные провода, чтобы обесточить устройство;
• Постарайтесь максимально снизить давление в системе питания движка. Для этого двигатель заводится, а далее вам нужно дождаться, пока он сам заглохнет при холостых оборотах;
• Повторите такую процедуру несколько раз до тех пор, пока машина попросту перестанет реагировать на повороты ключа зажигания;
• Все, теперь наша цель — топливная рампа. Для ее снятия нужно предварительно снять клеммы с аккумулятора, обесточить саму рампу, отключить шланги подачи горючего, а также отсоединить все электроприборы, идущие на нее. Это датчики давления, холостого хода, положения дроссельной заслонки;
• Если у вас двигатель на 8 клапанов, тогда снимать ресивер не требуется. Этот шаг актуален для моторов с 16 клапана;
• Специалисты не рекомендуют снимать впускной коллектор без демонтажа дроссельной заслонки и шланга, идущего к ней. Лучше открутите и разъедините все сразу, что позволит вам удобнее продолжить работу;
• Отверстия выпускного коллектора накройте чем-то, чтобы защитить их от попадания посторонних предметов;
• Используя шестигранник, вы сможете открутить пару болтов и снять вместе с форсунками топливную рампу;
• Следите внимательно за тем, чтобы не было перекосов при снятии рампы, иначе с демонтажными процессами могут возникнуть проблемы;
• Снимаем форсунки. Чтобы это сделать, отсоединяются крепежные скобы, которые удерживают электрический разъем. Также нужно снять скобу, которая удерживает форсунку на ее посадочном месте.

Демонтировав элементы, обязательно закройте посадочные места, дабы избежать попадания мусора и прочих предметов, а сами форсунки разместите на столе или полу, предварительно постелив сухую ветошь.

Тут уже решайте, менять или чистить элементы топливной системы. Если требуется замена, на место старых форсунок установите новые, и выполните процедуру сборки.

Очистка

Тут действуйте следующим образом.

1. Снимите резиновые кольца с форсунок, а когда чистка закончится, поставьте на их место новые уплотнители.
2. Процесс чистки следует начинать с сопел, на которых формируются различные отложения по мере эксплуатации авто.
3. Не забудьте тщательно зачистить воронкообразные поверхности, где накапливаются смолистые отложения.
4. Следующий шаг — это каналы подачи смеси топлива.
5. Чтобы открыть электромагнитный клапан для подачи горючего, придется обмануть устройство источником питания на 5-7 В.
6. Некоторые используют стабилизируемые источники напряжения, зарядки от телефонов или даже аккумулятор машины. В случае использования АКБ подачу напряжения следует выполнить через лампочку. Она будет играть роль демпфера тока. Иначе вы рискуете сжечь обмотку.
7. Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых устанавливается кнопка. Она будет замыкать и размыкать сеть. Так создается имитация работы форсунки в двигателе за счет воздействия импульсного электрического заряда.
8. Подавать очищающую жидкость для очистки форсунок можно через баллончик со средством для чистки карбюраторов. Не дорого и эффективно, даже получше специализированной химии.
9. Обязательно герметично соедините баллон и форсунку резиновой трубкой, хомутами и любыми другими средствами.
10. Все готово? Можно тогда подавать электричество, чтобы форсунка открывалась. Параллельно нажимайте на кнопку баллончика со средством для очистки.
11. Вскоре факел струи жидкости, который будет выходить через распылитель топлива форсунки, изменит свое «корявое» направление, и станет равномерно выходить из сопла. Это говорит о том, что вы удалили весь нагар.

Самодельный прибор для очистки

Прежде чем ставить очищенную форсунку на место, проверьте ее реальное состояние.

Проверка

Для проверки вам нужно:

• Замерить сопротивление форсунки с помощью мультиметра. Если показатели составляют в пределах 10-15 Ом, форсунка исправна;
• При отклонении от этих рамок, чистка бессмысленна. Нужно только менять форсунки;
• Проверьте устройства на предмет герметичности;
• Для этого, выполняя очистку, не включайте подачу электрического импульса, чтобы форсунка не открывалась;
• Под давлением устройство с нарушенной герметичностью начнет подавать признаки течи. Следовательно, элемент подлежит замене.

Форсунки не поддаются ремонту и разбору на элементы с целью восстановления функциональности. При нарушении сопротивления и герметичности, устройства обязательно меняют на новые.

Почистить форсунки достаточно легко, если грамотно соорудить устройство для данной процедуры. Если же подобных навыков нет, обратитесь в хороший автосервис.

 Загрузка …

---

Как промыть форсунки ваз 2110 инжектор 8 клапанов

Чистка форсунок на ВАЗ 2110 своими руками: замена и проверка, хитрости от специалистов

Содержание:

1. Признаки неисправности
2. Способы очистки
3. Демонтаж
4. Очистка

АЗС в нашей стране огромное количество, но далеко не на всех качество топлива соответствует нормам и потребностям самих автомобилей. Различные загрязнения, примеси в бензине приводят к нарушению качества и эффективности работы двигателя, его элементов. Таких как форсунки. Их можно при необходимости заменить или прочистить своими руками.

Признаки неисправности

При надлежащем уходе, форсунки на ВАЗ 2110 способны прослужить достаточно долго. Но при появлении первых признаков неисправности, рекомендуется незамедлительно провести чистку элементов. Какие при этом появляются симптомы?

• Двигатель запускается с определенными сложностями;
• Увеличивается показатель расхода топлива;
• Мощность, тяга падают;
• Зимой автомобиль иногда дергается;
• Мотор начинает троить и пр.

Если вы заметили хотя бы один из симптомов, обязательно проверьте форсунки и примите решение — чистить или менять.

Способы очистки

Существует три основных способа, которые позволят вам прочистить ваши форсунки. Каким из них воспользоваться, решайте сами.

Способ	Особенности
Автомобильная химия	Достаточно эффективное, но финансово затратное средство. Плюс работать с химией рискованно, поскольку она очень опасна для вашего здоровья. Очистка проводится только при полном соблюдении правил безопасности
Услуги СТО	Автосервисы сейчас сделают все за ваши деньги. Но придется прилично заплатить. Не забывайте и о том, что найти действительно хорошее, ответственно и недорогое СТО — нечто из области фантастики. Потому или сомнительное качество работы, или внушительные деньги за эффективную чистку
Самостоятельная чистка	Экономически самый выгодный способ, позволяющий сэкономить и качественно выполнить поставленную задачу. Выбирать такой вариант следует только в том случае, если вы имеете представление об устройстве мотора, расположении и функциях форсунок

Не проводите самостоятельную чистку, если ни разу самостоятельно не залезали в подкапотное пространство с целью замены или ремонта узлов двигателя. Доверьтесь проверенным специалистам, не рискуйте.

До и после очистки

Демонтаж

Перед тем как заменить или почистить форсунки, их потребуется снять с топливной рампы. Для этого проводятся следующие мероприятия:

• Убедитесь, что мотор как следует остыл. Проводить работы на горячем двигателе не безопасно;
• Отключите от бензонасоса питательные провода, чтобы обесточить устройство;
• Постарайтесь максимально снизить давление в системе питания движка. Для этого двигатель заводится, а далее вам нужно дождаться, пока он сам заглохнет при холостых оборотах;
• Повторите такую процедуру несколько раз до тех пор, пока машина попросту перестанет реагировать на повороты ключа зажигания;
• Все, теперь наша цель — топливная рампа. Для ее снятия нужно предварительно снять клеммы с аккумулятора, обесточить саму рампу, отключить шланги подачи горючего, а также отсоединить все электроприборы, идущие на нее. Это датчики давления, холостого хода, положения дроссельной заслонки;
• Если у вас двигатель на 8 клапанов, тогда снимать ресивер не требуется. Этот шаг актуален для моторов с 16 клапана;
• Специалисты не рекомендуют снимать впускной коллектор без демонтажа дроссельной заслонки и шланга, идущего к ней. Лучше открутите и разъедините все сразу, что позволит вам удобнее продолжить работу;
• Отверстия выпускного коллектора накройте чем-то, чтобы защитить их от попадания посторонних предметов;
• Используя шестигранник, вы сможете открутить пару болтов и снять вместе с форсунками топливную рампу;
• Следите внимательно за тем, чтобы не было перекосов при снятии рампы, иначе с демонтажными процессами могут возникнуть проблемы;
• Снимаем форсунки. Чтобы это сделать, отсоединяются крепежные скобы, которые удерживают электрический разъем. Также нужно снять скобу, которая удерживает форсунку на ее посадочном месте.

Демонтировав элементы, обязательно закройте посадочные места, дабы избежать попадания мусора и прочих предметов, а сами форсунки разместите на столе или полу, предварительно постелив сухую ветошь.

Тут уже решайте, менять или чистить элементы топливной системы. Если требуется замена, на место старых форсунок установите новые, и выполните процедуру сборки.

Очистка

Тут действуйте следующим образом.

1. Снимите резиновые кольца с форсунок, а когда чистка закончится, поставьте на их место новые уплотнители.
2. Процесс чистки следует начинать с сопел, на которых формируются различные отложения по мере эксплуатации авто.
3. Не забудьте тщательно зачистить воронкообразные поверхности, где накапливаются смолистые отложения.
4. Следующий шаг — это каналы подачи смеси топлива.
5. Чтобы открыть электромагнитный клапан для подачи горючего, придется обмануть устройство источником питания на 5-7 В.
6. Некоторые используют стабилизируемые источники напряжения, зарядки от телефонов или даже аккумулятор машины. В случае использования АКБ подачу напряжения следует выполнить через лампочку. Она будет играть роль демпфера тока. Иначе вы рискуете сжечь обмотку.
7. Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых устанавливается кнопка. Она будет замыкать и размыкать сеть. Так создается имитация работы форсунки в двигателе за счет воздействия импульсного электрического заряда.
8. Подавать очищающую жидкость для очистки форсунок можно через баллончик со средством для чистки карбюраторов. Не дорого и эффективно, даже получше специализированной химии.
9. Обязательно герметично соедините баллон и форсунку резиновой трубкой, хомутами и любыми другими средствами.
10. Все готово? Можно тогда подавать электричество, чтобы форсунка открывалась. Параллельно нажимайте на кнопку баллончика со средством для очистки.
11. Вскоре факел струи жидкости, который будет выходить через распылитель топлива форсунки, изменит свое «корявое» направление, и станет равномерно выходить из сопла. Это говорит о том, что вы удалили весь нагар.

Самодельный прибор для очистки

Прежде чем ставить очищенную форсунку на место, проверьте ее реальное состояние.

Проверка

Для проверки вам нужно:

• Замерить сопротивление форсунки с помощью мультиметра. Если показатели составляют в пределах 10-15 Ом, форсунка исправна;
• При отклонении от этих рамок, чистка бессмысленна. Нужно только менять форсунки;
• Проверьте устройства на предмет герметичности;
• Для этого, выполняя очистку, не включайте подачу электрического импульса, чтобы форсунка не открывалась;
• Под давлением устройство с нарушенной герметичностью начнет подавать признаки течи. Следовательно, элемент подлежит замене.

Форсунки не поддаются ремонту и разбору на элементы с целью восстановления функциональности. При нарушении сопротивления и герметичности, устройства обязательно меняют на новые.

Почистить форсунки достаточно легко, если грамотно соорудить устройство для данной процедуры. Если же подобных навыков нет, обратитесь в хороший автосервис.

 Загрузка …

---

Лада 2110 VLZ_SNIPER › Бортжурнал › Чистка форсунок(Инжектор)Ваз(иномарки_не большая разница)своими руками + диагностика(проверка)насоса + давление в рампе

Сегодня почистил инжектор и дроссельный узел в гараже.Считаю эту процедуру не сложной, но требует внимания и аккуратности.Что нужно:

-сделать провода для подключения к форсам.
Один конец на акум, другой на форсунку(можно через фишку или клеммы *мама*).Между ними кнопку и лампочку

-очиститель карбюратора

-смостырить переходник с балончика на форсунку
Я сделал так_

-новый комплект уплотнительных колечков для форсов(8шт) и уплотнительные колечки для топливных шлангов(2шт)+ ещё 2шт если будете снимать регулятор давления который на рампе_старого образца.На рампе нового образца РДТ находится в баке на насосе.

В принципе всё, но походу процесса захочется ещё что нить попутно новое поставить или прийдётся менять.Поменял резинки между впускным коллектором и ресивером, и броне провода фирмы SLON, считаются одними из лучших(моё мнение).

Ну поехали.

Отключаем акум, снимаем воздушный фильтр вместе с патрубком до дроселя.Откручиваем облицовочную крышку, отсоединяем провода от датчиков(чтоб не мешали)прям от коленвала и до дмрв и весь жгут проводов в сторону, высовываем броне провода, тросик газа то же снять и снимаем сам ресивер.Там соединения на рез хомутах для 16v и 2 гайки на 10 по бокам.(снимать ресивер для 16 клапанных двигателей, для 8 клапанных ресивер снимать не обязательно.Можно и так подлезть).Кстати снимать ресивер можно не откручивая дроссель и идущие к нему шланги, но лучше сразу всё открутить и от соединить что бы ни чего не мешало+попутно можно и заслонку почистить.Так что решайте сами потом дроссель открутить или сразу.Дырки впускного коллектора лучше чем нибудь накрыть, во избежании попадания грязи во внутрь или чего либо.Всю эту систему подвешиваем(я цеплял за дворники)или просто снимаем если открутили все шланги и убираем если всё от соединяли.Далее откручиваем топливные шланги подходящий и слив и запоминаем какой от куда(вообще лучше не забывать какой от куда или помечать что где было)Даже если перепутали топливные трубки соединяя назад_ни чего страшного_она просто не заведётся и всё.И видим такую картину_

Вот она и топливная рампа_

Откручиваем 2 болта крепления рампы шестигранник(не слизывайте грани!)и аккуратно снимаем её шевеля и всё такое(мне повезло вышла сразу с форсами без особых усилий)Даааа не ожидал такого вида…

Ну да ладно.Всё форсунки я замачивал в ацетоне, можно бензин.Пока они отмокали, чистил тем же очистителем карба рампу и клапанную крышку, ну и частично двигатель(особо не углублялся).Хорошо очищает)))Кстати саму рампу лучше продуть хотя бы насосом, бывало такое что и там оставались частицы песка и грязи и т.п.После соединяем форсунку через переходник с балончиком, и к проводам.Переходник как уж сами придумаете без разницы, я делал через шприц)У меня вышло так

И чистим.С напарником удобней.Одной рукой я давил на баллон создавая давление, а другой нажимал на кнопку, (я нажимал поочерёдно)то есть делаем имитацию впрыска, тем самым внутри всё продувается и прочищается.Эффект будет по любому положительный.2 форсунки из 4-тырёх у меня сначала распыляли хреново, потом пробились.Грязи особо не много было, хотя как там сказать.Короче чистим пока не увидим равномерное и чистое распыление, (ссать не должно, прочищаем дальше)Всё это дело потом вытираем и сушим.После можно почистить дроссельную заслонку, поменять прокладку обязательно!Как и всё колечки тоже!Чистим все каналы тщательно, качественно и в принципе можно воздухом продуть.Прям тряпочкой во внутрь.Грязная засло

Чистка форсунок ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Кто ниже БЖ читал тот поймет в чем суть и почему стал делать это дело.
Скажу сразу, что делал это сам и впервый раз, т.к. до этого была 99 карбер. Велосипед придумывать нестал. Схему кабеля для промывки взял с сайта www.лада2111.рф/repear/307-chistka-forsunok.html
Фото по разборке нашел на каком-то сайте по ремонту 10-ки . Сфотал на телефон, чтобы глянуть если че))
Самое главное это надо хороший торцевой ключ на 13, чтобы открутить побокам два болта и три гайки труднодоступных. У меня одна гайка немного обошлась так я понервничал конкретно. В итоге поехал в автомир и купил аж три ключа ( один провернуло), и сопун еще. Этот просто порвался.
Короче полностью снимать как показано на фото из интернета я нестал. Открутил все основное, что мешало и просто отвел всторону.(фото)
Когда вытащил форсунки я охуел! Они были забиты напрочь! (фото). Рампа тоже не айс. Снес все домой для промывки вместе со старым аккумулятором. Подсоединил всю эту систему собранную мною и начал продувать форсы!)
Все хватит писать все на фотках. Завтра пойду все обратно собирать это дело!)
Отпишу в следующем БЖ))

Промывка форсунок своими руками — Лада 2110, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Пошарив лада2111, посмотрев ютуб я решился промыть форсунки потому что все равно их нужно было снимать для замены уплотнительных колечек так как был не плохой подсос воздуха через них. Симптомы были такие: утром запустив двигатель он глох через 2-3 секунды, на второй раз все ок, иногда запуск на горячую долгий хотя обычно с пол пинка.Повышенный расход топлива. Нашел подсос диагност, помоему побрызгал в сторону рампы быстрым стартом и двигатель сразу начало трясти. Промывал форсунки очистителем карбюратора 2 балончика хватило, при промывке видно сразу какая форсунка забита по факелу распыления(у меня одна била почти струей) так же для промывки мне понадобился провод чем длинее тем лучше, кнопка замыкающая цепь только при нажатии, лампочка с габаритов и две клеммы мама. Собрал все по этой схеме

схема подключения

на ютубе куча способов как подключить форсунку к промывке и создать давление. Я выбрал самый простой шприц на 5кубов вроде, в носик шприца затолкал трубочку которая шла с балончиками намазал суперклеем и обмотал изолентой(без нее ничего не делается)

далее все просто вставляем форсунку в шприц, подходит отлично и не пропускает, подключаем провода, форсунки полярность не имеют я подключал на угад, провода кидаем на акум и проверям нажимая на кнопку форсунка щелкает? Значит работает и открывается))наполняем шприц очистителем и быстрыми нажатиями открываем ее(ФОРСУНКУ БОЛЬШЕ 3сек ОТКРЫТОЙ НЕ ДЕРЖАТЬ, СГОРИТ!) я делал так, набрал стравил через форсунку опять набрал стравил, если есть помошник он может постоянно держать нажатой кнопку балончика так будет быстрее.

Промыл, поменял уплотнители, собрал и поехал. Сразу чувствуется что улучшилась динамика, быстрее набирает обороты и расход по бк упал на 0,8 литра.

Цена вопроса: 400 ₽

Промывка форсунок своими силами. — Lada 2110, 1.5 liter, 2000 year on DRIVE2

В одну из суббот, теперь уж давних, было решено совместить полезное с мегаприятным: шашлыки и промывку форсунок.
Для чего было куплено:
лампочка на 12 В 10Вт
шланг резиновый, подходящего диаметра на форсунки.
подходящий по диаметру хомутик на шланг (на всякий)
а вот разъёмов для фрсунок в магазе не нашлось, поэтому подбирали который подойдёт. по-моему подошёл от экономайзера на 9-ку.
так же были куплены колечки для форсунок в кол-ве 4-х штук
очиститель карбюратора «ABRO» был уже
кнопка без фиксации была
пара метров проводов тоже была

Далее всё началось с разборки впускного коллектора,

пока готовили шашлыки и накрывали стол, заблаговременно составленный из 4-х зимних шин и крышки стола письменного.

Снимаем, крышку декоративную, далее, тросик газа, вытыкаем свечные провода и откладываем всё это добро куда-нить в сторону.
Так же нужно снять трубочку с регулятора давления. Я снимал с коллектора, чтобы потом не забыть одеть как лишнюю деталь.
Далее отключил разъём питания форсунок
Если будете промывать форсы сами, то открутите обязательно маслянный щуп — там он держится на одном болте на 10 — будет мешать в дальнейшем для вытаскивания рампы.
Далее снимаем хомуты и втулки, которые сочленяют впускной коллектор. Я их все вытер и положил с хомутами в баночку дабы не потерять.

Откручивал и снимал воздушный фильтр чтобы не мешал отключить разъём форсунок, так же открутил ратрубок от ДУ. Заодно можно посмотреть не гонит ли масло в патрубок через патрубок картера.
Далее коллектор привязал к поводку дворника и так оставил.
Трубы впускного коллектора заткнул тряпками, чтобы ничего внутрь не попало.

Значит далее нужно открутить двумя ключами на 17 помоему трубки подачи топлива и обратного давления.
В букваре написано, что они трубка обратного давления отмечена синим цветом, но видимо за 9 лет работы двигателя синяя краска стёрлась, так что я просто нарисовал пометки ножом, чтобы потом не перепупать, на одной из трубок и ответной части.
При откручивании штуцеров от топливопроводов оттуда начал капать бензин, который тут же был собран подготовленной тряпочкой. Далее ей можно будет протереть всякие грязные места на клапанной крышке.
Трубки далее откручиваются от движка крестовой отверткой — их держит W-образная штучка, которая прикручена крестовым саморезом.
Рампа откручивается шестигранником — там 2 болта.
Далее покачивая вынул рампу. При этом бензин опять из неё палился, поэтому опять ловил его тряпкой. Вылилось наверное полстакана.
Протёр саму рампу тряпочкой с бензом.
Снял разъёмы с форсунок.
А тут вышла маленькая досада.
Форсунки держаться в рампе с помощью защелок специальных. Так вот! Их не нужно было отгибать с рампы, достаточно было просто сдвинуть с форсы и она (и защёлка и форсунка) легко снимается. Снимете — увидите как легко снять… я не сразу увидел.
Всё. форсунки сняты, авто разобрано.
Далее положил их на тряпочку и пошёл есть шашлычок…
После шашлычка и перекура начал собирать по схеме промывочную станцию для форсунок.
Питание взял от аккума (уже был древний, хотя напруга держится на 12.2В — вполне достаточно)
Далее на «+» выключатель, далее лампочку (всё-таки я думаю, что полную нагрузку от аккума напрямую подавать на форсунки не есть гут, да и доп сигнализация, что питание подано), далее подпоялся к одному из проводов разъёма, второй конец на «-» аккума.
лампочку и включатель засунул в верх от бутылки, в которую сложил втулки от коллектора.
Получилась довольно удобная система для подачи питания.
Далее необходимо было соединить впускное отверстие у форсунки и выпускное у балончика.
Шланг закрепляется на форсунке с помощью хомута.
После матов пришла мегаидея! У данного баллона есть неоспоримое преимущество по сравнению с другими — в него можно воткнуть тонкую трубочку. Но т.к. трубочка много меньше диаметра шланга, то чтобы зажать её там была использована заглушка от штуцера для прокачки тормозов. Заглушка туго вошла в шланг, и также туго в её торец воткнулась трубка очистителя. Для поддержания необходимого давления для промывки нужно было тоже хомутиком, но я поленился. И просто зажимал пальцами.


Далее включаем и выключаем питание на форсунку, и поддерживаем необходимое давление в однопоточной рампе. Промывал до тех пор пока не стали видны отдельные 4! струи. Всю каку после промывки удалил с нижней кромки выходных сопел форсунки.

После промывки всё собрал обратно в обратной последовательности.
В результате получил несколько «+»:
1. более быструю раскрутку двигателя
2. улушилась реакция на педаль газа.

А форсунки менять — дороговато. 1шт. стоит около 400-600 р. Соответственно 4 штуки — 1600-2400 р.
Мыть тоже — фик знает что получится. Химией — замена свечей. Ультразвуком -долго не проживут всё равно. Стоит 1400-1700 р.
А помыть самому — много надежней и интересней, а уж дешевле на сколько! У меня получилось где-то рублёв 300 наверное максимум.
Расход на холостых снизился до 0.6 л/час стабильно.

Да, сами спаенные провода и трубка остались. мало ли что.
Для повторения промывки необходим аккум и жидкость для промывки карбюратора.

Чистка форсунок своими руками — Лада 2110, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Чистка форсунок на стенде в СТО стоит 2000-2500. Своими руками мне обошлась чистка в 100р.

Снятие топливной рампы
1. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
2. Стравить давление в топливной рампе.

Полный размер

3. Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
4. Снимаем все фишки с форсунок.
5. Отсоединяем электрический разъем рампы.
6. Двумя ключами «на 17» отворачиваем штуцеры топливных трубок.
7. Крестообразной отверткой отворачиваем винт кронштейна крепления топливных трубок.
8. Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы.
9. Аккуратно снимаем рампу с форсунками вверх (снимается туговато, так как форсунки сидят очень плотно).
10. После того как все открутили необходимо АККУРАТНО вытащить топливную рампу вместе с форсунками в направлении левого борта автомобиля. (Если при снятии форсунок на них не оказалось резиновых уплотнительных колечек, то их надо достать из места крепления форсунок.)
Снятие форсунок
Снимаем сами форсунки. Они фиксируются на топливной рампе зажимами.
1. Зажимы отводим в сторону отверткой.
2. Аккуратно вытаскиваем форсунку на себя.
Процесс очистки форсунок
Чтобы очистить форсунки делаем схему.

Полный размер

Форсунку к баллончику «Очиститель карбюратора» присоединял двумя старыми колечками и кусочком шланги.

Полный размер

Полный размер

Все подсоединяем по схеме. Нажимаем на очиститель, появляется жидкость и давление, кратковременно нажимаем на кнопку — форсунка открывается. Если форсунка брызгает струей как попало то это значит она забита. Необходимо чистить до тех пор пока форсунка не будет распылять жидкость густым облаком.

После чистки форсунок в них нужно проверить сопротивление, которое должно быть в пределах 11-15 Ом.

Полный размер

Потом производим сборку в обратном порядке. Ставим новые уплотнительные кольца на форсунки. Аккуратно засовываем форсунки в топливную рампу, одеваем зажимы.
Устанавливаем топливную рампу, одеваем проводку, защелкиваем фишки, затягиваем топливные трубки, всё собираем, подключаем АКБ, пару раз поворачиваем ключ что бы накачался бензин и заводим автомобиль. Вначале обороты будут плавать но позже двигатель будет работать ровно!

Как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110 — Auto-Self.ru

АЗС в нашей стране огромное количество, но далеко не на всех качество топлива соответствует нормам и потребностям самих автомобилей. Различные загрязнения, примеси в бензине приводят к нарушению качества и эффективности работы двигателя, его элементов. Таких как форсунки. Их можно при необходимости заменить или прочистить своими руками.

Признаки неисправности

При надлежащем уходе, форсунки на ВАЗ 2110 способны прослужить достаточно долго. Но при появлении первых признаков неисправности, рекомендуется незамедлительно провести чистку элементов. Какие при этом появляются симптомы?

• Двигатель запускается с определенными сложностями;
• Увеличивается показатель расхода топлива;
• Мощность, тяга падают;
• Зимой автомобиль иногда дергается;
• Мотор начинает троить и пр.

Если вы заметили хотя бы один из симптомов, обязательно проверьте форсунки и примите решение — чистить или менять.

Способы очистки

Существует три основных способа, которые позволят вам прочистить ваши форсунки. Каким из них воспользоваться, решайте сами.

Способ	Особенности
Автомобильная химия	Достаточно эффективное, но финансово затратное средство. Плюс работать с химией рискованно, поскольку она очень опасна для вашего здоровья. Очистка проводится только при полном соблюдении правил безопасности
Услуги СТО	Автосервисы сейчас сделают все за ваши деньги. Но придется прилично заплатить. Не забывайте и о том, что найти действительно хорошее, ответственно и недорогое СТО — нечто из области фантастики. Потому или сомнительное качество работы, или внушительные деньги за эффективную чистку
Самостоятельная чистка	Экономически самый выгодный способ, позволяющий сэкономить и качественно выполнить поставленную задачу. Выбирать такой вариант следует только в том случае, если вы имеете представление об устройстве мотора, расположении и функциях форсунок

Не проводите самостоятельную чистку, если ни разу самостоятельно не залезали в подкапотное пространство с целью замены или ремонта узлов двигателя. Доверьтесь проверенным специалистам, не рискуйте.

До и после очистки

Демонтаж

Перед тем как заменить или почистить форсунки, их потребуется снять с топливной рампы. Для этого проводятся следующие мероприятия:

• Убедитесь, что мотор как следует остыл. Проводить работы на горячем двигателе не безопасно;
• Отключите от бензонасоса питательные провода, чтобы обесточить устройство;
• Постарайтесь максимально снизить давление в системе питания движка. Для этого двигатель заводится, а далее вам нужно дождаться, пока он сам заглохнет при холостых оборотах;
• Повторите такую процедуру несколько раз до тех пор, пока машина попросту перестанет реагировать на повороты ключа зажигания;
• Все, теперь наша цель — топливная рампа. Для ее снятия нужно предварительно снять клеммы с аккумулятора, обесточить саму рампу, отключить шланги подачи горючего, а также отсоединить все электроприборы, идущие на нее. Это датчики давления, холостого хода, положения дроссельной заслонки;
• Если у вас двигатель на 8 клапанов, тогда снимать ресивер не требуется. Этот шаг актуален для моторов с 16 клапана;
• Специалисты не рекомендуют снимать впускной коллектор без демонтажа дроссельной заслонки и шланга, идущего к ней. Лучше открутите и разъедините все сразу, что позволит вам удобнее продолжить работу;
• Отверстия выпускного коллектора накройте чем-то, чтобы защитить их от попадания посторонних предметов;
• Используя шестигранник, вы сможете открутить пару болтов и снять вместе с форсунками топливную рампу;
• Следите внимательно за тем, чтобы не было перекосов при снятии рампы, иначе с демонтажными процессами могут возникнуть проблемы;
• Снимаем форсунки. Чтобы это сделать, отсоединяются крепежные скобы, которые удерживают электрический разъем. Также нужно снять скобу, которая удерживает форсунку на ее посадочном месте.

Демонтировав элементы, обязательно закройте посадочные места, дабы избежать попадания мусора и прочих предметов, а сами форсунки разместите на столе или полу, предварительно постелив сухую ветошь.

Тут уже решайте, менять или чистить элементы топливной системы. Если требуется замена, на место старых форсунок установите новые, и выполните процедуру сборки.

Очистка

Тут действуйте следующим образом.

1. Снимите резиновые кольца с форсунок, а когда чистка закончится, поставьте на их место новые уплотнители.
2. Процесс чистки следует начинать с сопел, на которых формируются различные отложения по мере эксплуатации авто.
3. Не забудьте тщательно зачистить воронкообразные поверхности, где накапливаются смолистые отложения.
4. Следующий шаг — это каналы подачи смеси топлива.
5. Чтобы открыть электромагнитный клапан для подачи горючего, придется обмануть устройство источником питания на 5-7 В.
6. Некоторые используют стабилизируемые источники напряжения, зарядки от телефонов или даже аккумулятор машины. В случае использования АКБ подачу напряжения следует выполнить через лампочку. Она будет играть роль демпфера тока. Иначе вы рискуете сжечь обмотку.
7. Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых устанавливается кнопка. Она будет замыкать и размыкать сеть. Так создается имитация работы форсунки в двигателе за счет воздействия импульсного электрического заряда.
8. Подавать очищающую жидкость для очистки форсунок можно через баллончик со средством для чистки карбюраторов. Не дорого и эффективно, даже получше специализированной химии.
9. Обязательно герметично соедините баллон и форсунку резиновой трубкой, хомутами и любыми другими средствами.
10. Все готово? Можно тогда подавать электричество, чтобы форсунка открывалась. Параллельно нажимайте на кнопку баллончика со средством для очистки.
11. Вскоре факел струи жидкости, который будет выходить через распылитель топлива форсунки, изменит свое «корявое» направление, и станет равномерно выходить из сопла. Это говорит о том, что вы удалили весь нагар.

Самодельный прибор для очистки

Прежде чем ставить очищенную форсунку на место, проверьте ее реальное состояние.

Проверка

Для проверки вам нужно:

• Замерить сопротивление форсунки с помощью мультиметра. Если показатели составляют в пределах 10-15 Ом, форсунка исправна;
• При отклонении от этих рамок, чистка бессмысленна. Нужно только менять форсунки;
• Проверьте устройства на предмет герметичности;
• Для этого, выполняя очистку, не включайте подачу электрического импульса, чтобы форсунка не открывалась;
• Под давлением устройство с нарушенной герметичностью начнет подавать признаки течи. Следовательно, элемент подлежит замене.

Форсунки не поддаются ремонту и разбору на элементы с целью восстановления функциональности. При нарушении сопротивления и герметичности, устройства обязательно меняют на новые.

Почистить форсунки достаточно легко, если грамотно соорудить устройство для данной процедуры. Если же подобных навыков нет, обратитесь в хороший автосервис.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Самостоятельная промывка форсунок ВАЗ 2110

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

Очищать форсунки стоит лишь тогда, когда имеется крайняя на то необходимость. Это связано с тем, что рампа, в которой закреплены форсунки, и сами форсунки являются «сердцем» двигателя. Поэтому чистку следует начинать, если появляются какие-то проблемы с запуском двигателя, ростом расхода топлива, возникновением троения или резким падением мощности.

На рынках автомобильной химии есть много присадок, добавляющихся в топливо для очистки инжектора, но не все они выполняют свою задачу на 100%. Такие присадки могут нанести вред двигателю, потому что накисшая грязь и другие отложения превратятся в закупорку, которая будет препятствовать легкому прохождению топливно-воздушной смеси, или просто перекроет доступ топлива.

Далее речь пойдет о том, как самостоятельно очистить форсунки.

Очистка форсунок ВАЗ 2110. Демонтаж рампы

Перед снятием рампы нужно дождаться, когда остынет двигатель.

1. Отсоединить провода от бензонасоса, обесточив его.
2. Завести двигатель, он должен работать, пока не заглохнет. Повторять это до того момента, когда мотор не запуститься. Этим самым удастся убрать давление, которое имеется в системе подачи топлива.
3. Обесточить рампу, отключив питание (общую проводку со стороны салона).

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

Также ознакомьтесь

4. Открутить топливные шланги и электрику, которая подключена к топливной рампе (РХХ, датчик положения ДЗ, регулятор давления).
5. С помощью шестигранника открутить 2 болта, крепящих топливную рампу.
6. Далее можно переходить к снятию рампы. Чтоб вынуть топливную рампу, нужно потянуть ее вверх. Снятие нужно делать параллельно земле, потому что любой перекос затруднит задачу.

Чистка форсунок ВАЗ 2110

1. Очищать форсунки нужно на чистой поверхности. Рабочая поверхность также должна быть застелена чистой тканью.
2. Подготовить систему, которая состоит из лампочек на 12 В, форсунок, выключателя, двух проводов, и баллончика, который используется для прочистки карбюратора. Подключать все необходимо именно в таком порядке, как это указано на фотографии.

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

или

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

3. Обычным пластиковым хомутом закрепить шланг на входе форсунок (длина должна быть 20-30 сантиметров).
4. Включить форсунку, конец шланга опустить в жидкость, предназначенную для промывки карбюратора (например, RunWay, Liqui Moly или Hi-Gear). Затем нужно отслеживать изменения факела распыления струи (произойдет расширение или сужение, что зависит от степени загрязнения). Как только изменения струи прекратятся, можно считать чистку форсунки завершенной.

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

Из-за не очень качественного топлива чистка форсунок ВАЗ 2110 превращается в регулярно проводимое мероприятие, периодичность которого – 30-40 тысяч километров пробега. Поэтому умение проводить такую процедуру своими руками позволит избежать лишних финансовых затрат и продлит срок службы инжектора и двигателя.

Рекомендуем почитать

Как почистить инжектор на ВАЗ 2110

как снимается отопитель на ваз 2110.

бензонасос ваз 21099 инжекто какой провод масса Свое дело.

Как самому снять топливную рампу на двигателе автомобиля ВАЗ-2111.

чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110.

форсунок своими руками ВАЗ 2113 2114.

Как промыть инжектор самому на ваз 2110.

Диагностика ваз 2107 инжектор своими руками видео.

КАК проверить форсунки ВАЗ 2110 : как проверить форсунки Топливные форсунки…

Как отрегулировать фары на ваз 2106.

ФОРСУНКИ ВАЗ 2114 — чистить или менять ?

Какой расход на богдане 2110 16 клапанов.

Данный способ условно и называют промывкой инжектора своими руками, хотя зд…

Промывка форсунок ВАЗ 2110-21111 — YouTube.

Ключевые слова к статье » топливная рампа. ваз. авторемонт.

Способ второй — химическая промывка инжектора.

промывка форсунок ваз2114.

На фото — чистка инжектора, myautotun.ru.

Чистим форсунки.

Чистка форсунок(Инжектор)Ваз(иномарки_не большая разница)своими руками + ди…

Как самому почистить форсунки инжектора?

Датчик холостого хода ваз 2110 инжектор.

Чистка форсунок. История 4х дней ремонта… — Лада 2112, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Возможно старые читатели заметили, что я в блоге описываю много лишних подробностей, это можно не читать, основные моменты я выделю. Каждому человеку свойственно забывать хорошие момент быстрей чем плохие, по крайней мере так принято считать. Эти записи будут мне напоминанием, о тех моментах когда я не отчаивался и не опускал руки…

Среда
Посматривая темы по намечающейся замене подвески, натолкнулся на видосы с самостоятельной очисткой форсунок. Не знаю зачем я уделил на это время (возможно для общего развития), потому что машина ехала «нормально»

Четверг
По дороге на работу, заправился на той же заправке что и обычно.
В течении рабочего дня проявлялись провалы в работе движка, но не особо заметные, грешил на бензин, решил от катать его и залить с нормальной заправки.

Пятница
Судя по индикации, в баке оставалась половина от предыдущей заправки (5л примерно).
Залил на «нормальной» заправке 10л, в надежде что провалы прекратятся.
Ближе к концу рабочего дня, провалы стали усиливаться (затягиваться), машину стало подтраивать.
В Бортовом Компьютере бросались в глаза цифры расхода топлива.
Обычно на холостом ходу 800 оборотов, расход 0,5-0,6
В предыдущие дни чаще держался на 0,7
А в пятницу 0,9
Ближе к концу рабочего дня, выдалось свободное время и я решил залезть под капот.
Первым делом было подозрение на Модуль Зажигания. (похожая ситуация у меня возникала)
Для проверки теории, выкрутил свечи. 1-4 мокрые, 2-3 сухие.

Форсунки троящего движка

Поменял их местами для дальнейшей проверки (на случай если нет детонации в 1-4 из-за отсутствия искры или ее силы, по причине неисправности МЗ)
После замены машина стала троить еще больше, расход вырос до 1.1 и падать отказывался.
Было страшно смотреть на машину, а еще страшнее представлять как я доеду до дома (15 км из которых около 500 метров крутой подъем, выбрал немного другой маршрут, чтобы набрать немного скорость для въезда в гору)
Планы по пере обувке машины на лето опять рушились
Как и ожидалось, скорость моя заметно упала, на гору въехал еле-еле на 2, даже автобус меня обогнал.
Решил сразу гнать в гараж, т.к. ключи для смены колес я из дома захватил.
Ели-ели добрался до гаражей, только заехать в него сразу, было не судьба.
Т.к. проезжая часть между гаражами узкая, а напротив моего гаража сосед мыл машину, я решил подождать и поставить машину напротив чуть ниже (гаражи слегка на спуске расположены)
Первым делом решил окончательно убедиться в исправности МЗ, спасибо соседу, что он мне задарил еще один из-за ненадобности.
Замена МЗ не дала положительных результатов
Исходя из увиденного в среду видео, в голове засело. что пора чистить форсунки, машине уже 13 лет.
На помощь подоспел еще один сосед, который подрабатывает ремонтом.
Проверил, давление в рампе есть, судя по напору хорошее. (Манометр у его напарника а его небыло, поэтому просто нажималась кнопка(клапан) на топливной рампе, потом подкачивался бензин в первом повороте ключа и опять нажималась)
С каждым разом, запуск становился сложнее а троении увеличивалось, до отказа заводиться.
Тогда сосед предложил мне свои свечи сухие (тоже б/у) с ними машина завелась но лучше не стало, после чего он поддержал мою теорию о забившихся форсунках. (Был бы его напарник, он бы сразу все сказал, но тот в командировку собирается и может не приехать в гараж)
Было решено снимать топливную рампу и чистить форсунки.
Первая проблема с чем я столкнулся, это сделанная мной на совесть, герметизация колллектора (промазал резинки снизу и сверху герметиком).
Это усложнило его извлечение, пришлось расковыривать герметик отверткой.
Потребовался шестигранник на 5, лучше всего длинный (его я брал у второго соседа т.к. найденный в гараже из-за ржавчины не лез), или подходящую звездучку под ключ на 10 — цена 40р (а магазине подбирал)
Открутив топливную рампу, с трудом выдернул форсунки из пазов, правый край вышел почти сразу а для левого делал узел и тянул за него.
Дальше по всем инструкциям говорится, что нужно сместить топливную рампу к левому борту(это значит вправо, к АКБ). Но полностью в сторону вытащить мешают форсунки, которые упираются в головку, а тот малый ход который есть не позволял вытащить рампу. Чтение различных мануалов не давало подробностей и я начинал себя чувствовать идиотом. Чтобы немного расслабиться решил переключиться на что-то еще
Т.к. форсунки просто без причины не засоряются, в план задач была поставлена прочистка топливной системы.
Тут вспомнилось, что уже скоро будет 2 года, как я менял сеточку и фильтр. И полез в насос, там обнаружил, что сеточка в хлам забита, такой она не была даже в первый раз замены.

Сеточка бензобака

Вернулся к топливной рампе, сразу после того, как на ютубе или в чьем-то блоге вычитал про снятие резинок коллектора при снятии рампы. Самобичивание продолжилось с отковыривания герметика, который мешал снятию резинок. ( При сборке мне предстояло оттирать остатки герметика, и тут я зарекся: «Больше никогда не мазать их герметиком», без него скорость демонтажа возрасла-бы в 2 раза)
После снятия резинок, немного подправив провода колодки форсунок, рампа извлеклась (Осадок удивления остался, вроде резинка тонкая, а такие милиметры решают проблемы с извлечением)

Топливная рампа 2112

Подобный ужас я и предполагал увидеть, тем боле в правой части масло не вымывалось ни когда, даже при капиталке (тогда снять форсунки хотел но отговорили, а мастер меняющий клапана даже и не думал об этом)
В 9 вечера позвонил жена, позвола домой, т.к. осталась одна с грудной дочкой, а родители уехали со старшей в деревню.

Суббота
Первые пол ночи жена скакала с ребенком, вторую я, поэтому решили вывалятся до последнего, часов до 10 ребенок не особо беспокоил
Часам к 12-13 жена отпустила за покупками в автомаг и продукт

Самостоятельная чистка форсунок — Lada 2112, 1.6 liter, 2005 year on DRIVE2

Всем привет! Ну вот наконец-то нашел время и самостоятельно почистил форсунки на прошлых выходных. Собирался еще перед прошлой зимой это сделать, да времени все не было. Собственно самих предпосылок для чистки форсунок не наблюдалось, хотя авто у меня почти 4 года — за это время до форсунок никто не добирался. Единственная проблема, которую пытаюсь устранить — это долгий запуск зимой при температуре ниже -15 градусов. И форсунки были одним из предполагаемых вариантов этой проблемы. Вот собственно и решил в профилактических целях снять и почистить форсунки, и заодно посмотреть как будет вести себя авто зимой при запуске.
Статей в интернете, как чистить форсунки, полно. Вот одно из таких: Чистка форсунок ВАЗ 2110.
В общем закупил заранее все необходимое, заехал в гараж и приступил к делу — для начала нужно разобрать все для доступа к топливной рампе и форсункам, перед началом работ стравил давление в топливной системе.

приступаем к работе

Для удобства решил снять воздушный фильтр, затем отсоединил все необходимые разъемы и патрубки и снял ресивер вместе с дроссельной заслонкой.

можно снимать топливную рампу

Снял топливную рампу:

Вот в таком виде она была:

Снял форсунки, вытер их от грязи:

Замочил их в очистителе карбюратора:

Пока форсунки отмокали, я собрал схему для их чистки:

Лампочку в схеме использовал на 10 Вт, галогенку простую. Кнопку без фиксации и провода притащил с работы. Для подачи очистителя в форсунку ничего не использовал — просто одевал форсунку на баллончик, садится достаточно герметично.

готовая схема для очистки

Подключается форсунка следующим образом: левый контакт плюс, а правый — минус.

Затем прочистил каждую форсунку в два захода по 10-15 распылов. Видео или фото факела распыла не сделал — неудобно было снимать, т.к. один все делал. Форсунки в принципе были не грязные — факел распыла изменился не сильно, с первых же нажатий распыляло нормально. Затем проверил сопротивление обмотки всех форсунок. Значения в районе 11,9-12,2 Ом — укладывается в норму.

Можно приступать к сборке, но перед этим заменил уплотнительные колечки на форсунках — заменил 4 из 8, т.к. половина колечек была в отличном состоянии (на переходе форсунка-рампа). Снял те, что под замену:

Собираем рампу с форсунками:

готова к установке

И ставим рампу на место:

заодно почистил крышку ГБЦ

Перед установкой ресивера с дроссельной заслонкой почистил заодно и заслонку, с момента последней чистки совсем немного загрязнилась:

до чистки

Также при снятии ресивера развалились две подушки, к которым он крепится — пришлось идти за новыми:

Собираем все, проверяем и заводим.

Завелась с пол-пинка. Так как в целом форсунки были не грязные, то и эффекта особого и не ожидал, но тут был приятно удивлен. По первым ощущениям движок стал работать помягче, на педаль газа реагирует как то получше. Помогла ли данная процедура при холодном пуске проверим зимой в морозы. Но самым нежданным эффектом оказалось снижение среднего расхода почти на литр. Если до этого средний расход в последнее время у меня составлял стабильно 9,2-9,4 л на 100 км, то после пяти дней поездок на работу средний расход показывает уже 8,6 л на 100 км. И на ХХ раньше было 0,8-0,9 л/час, теперь же 0,7-0,8 л/час. Так что все-таки не зря залез к форсункам и потратил несколько часов.
На этом все, спасибо за внимание, всем удачи на дорогах!

Форсунки ваз 2110:ка почистить своими руками

Форсунки Ваз 2110

Автомобиль представляет собой сложный многокомпонентный механизм, который требует постоянного ухода.Форсунки Ваз 2110, впрочем, как и другие элементы, исполняют одну и ту же функцию: распыляют равномерно топливо на цилиндры, тем самым обеспечивая их качественное и эффективное функционирование.
В ходе эксплуатации форсунки могут засоряться и как следствие, эффективность функционирования двигателя будет снижена. Естественно некачественное функционирование двигателя на холостых оборотах является неприятной новостью для каждого автомобилиста.
Замена и чистка форсунки Ваз 2110 8 клапанов и 16 клапанов приведена в инструкции ниже.

Практический взгляд на диагностику и проведения замены форсунки

Форсунки на Ваз 2110 8 клапанов

Объективные причины неисправного функционирования форсунок:

• двигатель запускается с большим усилием;
• двигатель функционирует крайне нестабильно;
• в случае холостой работы, двигатель сразу прекращает своё функционирование;
• коленчатый вал вращается с повышенной частотой, если двигатель работает на холостом ходе;
• двигатель автомобиля не способен выдать максимальную степень своей мощности;
• во время передвижения объективно замечаются некоторые рывки и провалы в функционировании двигателя;
• расход топлива резко вырос, без объективных на то причин;
• отработавшие газы содержат повышенную концентрацию СН и СО;
• вследствие потери герметичности форсунок, наблюдается эффект калильного зажигания.

Примечание. Если хоть одна из вышеперечисленных причин имеет место быть, то выход один – прочистка форсунок, причём генеральная.

Специалисты автосервиса и сам производитель, рекомендует выполнять прочистку форсунок каждые 120 тысяч километров.

Детализированный алгоритм проведения очистки форсунок

Итак:

• правая сторона автомобильного мотора содержит регулятор давления и рампу, нужно отсоединить их топливные трубки.

Примечание. Сразу после отсоединения топливных трубок от регулятора давления рампы, топливо слегка брызнет. Этого не нужно бояться, так как это вполне нормальное явление .

• далее необходимо освободить топливную рампу, которая удерживается правым и левым шестигранными крепёжными болтами на 5, которые необходимо открутить;
• предварительно желательно снять газовый трос, чтобы он не мешал откручиванию правого крепёжного болта на 5;

Чистка форсунок Ваз 2110 16 клапанов

• после откручивания правого шестигранного болта, необходимо перейти к левому;
• недалёко от лобового стекла в патрубке термостата заключён жгут проводов, который обеспечивает электропитание форсунок, их необходимо также открутить.

Примечание. Жгут питания форсунок располагается слева, на небольшом расстоянии от левого шестигранного крепёжного провода.

• после того, как все вышеперечисленные элементы были успешно откручены, необходимо крайне бережно вынуть рампу, в которую собственно, и заключены форсунки;
• рампа снимается крайне тяжело, так как прилежит очень плотно, поэтому в этом случае, можно воспользоваться монтировкой, только максимально бережно;
• форсунки имеют специальные резиновые уплотнители, их в обязательном порядке нужно сохранить или лучше просто отложить в какое-либо отдельное место;
• форсунки заключены в скобы рампы, которые необходимо раздвинуть, чтобы представилась возможность вынуть непосредственно сами форсунки;
• после снятия форсунок, первым делом необходимо проверить их обмотку, которая должна быть одинаковой;

Чистка форсунок Ваз 2110 8 клапанов

Примечание. Суть проверки обмотки заключается в определении степени сопротивления.
Каждый автомобиль имеет определённую модель форсунок, поэтому необходимо вбить название нужной модели форсунок, а затем найти величину степени сопротивления, которая должна быть и сравнить с текущей. В этом деле главным помощником станет омметр.

• для выполнения следующей технической манипуляции понадобится промывочное устройство и очиститель карба;
• строение устройства для очистки: один провод подсоединяется к лампочке 12 вольт, другой к базовому разъёму, таким образом, должно быть образовано последовательно соединение лампочки с форсункой.

Примечание. Базовый разъём изготовляется самостоятельно. Большинство автомобилистов его путают с тем, который располагается в автомобиле.

• далее необходимо в действие привести индикаторную лампу, для этого её нужно подсоединить к аккумулятору автомобиля, подключив соответствующие провода;
• трубочку и баллонный очиститель необходимо подвести к специальному форсуночному отверстию;
• теперь необходимо выполнить визуальный контроль струи распыления, как правило, на эту проверку уходит в среднем половину баллона специализированного растворителя;

Форсунки Ваз 2110 16 клапанов и их промывка

• сборка форсунки осуществляется в обратной последовательности с той же этапностью.

Примечание. Резинки форсунки перед установкой необходимо смазать маслом, во-первых, чтобы уплотнитель не завернулся, а во вторых – это позволит облегчить обратную установку рампы на своё исходное место.

Практические изменения поведения автомобили можно понаблюдать, выехав на загородную трассу:

Форсунки на Ваз 2110 16 клапанов

• увеличение максимально допустимой скорости разгона;
• на холостом ходу двигатель функционирует не менее эффективно;
• нормализация расхода бензина и т.п.

Примечание. Если прочистка форсунки не дала положительного эффекта, то за помощью следует обратиться в автосервис.
Возможно необходима их полная замена. Сотрудники автосервиса порекомендуют выбрать модель форсунки для установки. Лучше всего не приобретать дешевые, так как их период функционирования является весьма скоротечным.

Инструкция позволит выполнить полноценную прочистку форсунки своими руками и цена данной технической манипуляции в разы ниже, чем выполнение данной процедуры в автосервисе. Фото и видео — материалы помогут сформировать целостное представление о процессе очистки форсунки.
Главное, не забывать делать это каждые 120 километров пробега, выполнять форсуночную прочистку. В свою очередь, это существенным образом продлит их срок эксплуатации.

Как снять и почистить форсунки на ВАЗ-2110: фото и видео

Всем известно, что на заправочных станциях заливают не всегда качественный бензин. Этот факт значительно влияет на работоспособность мотора, а также износ запасных частей, особенно фильтров и форсунок. Поскольку, чистка в автосервисе стоит не дёшево, то многие автолюбители, зачастую, проводят операцию своими руками.

Видеоматериал о том как просто промыть форсунки в домашних условиях:

Процесс очистки форсунок на ВАЗ-2110

Перед чисткой необходимо осознать, что автомобилист знает конструкцию и принцип работы узла, а также степень ответственности за все проделанные операции и их последствия. Если такой уверенности нет, то рекомендуется обратиться в автосервис.

Форсунки Бош для ВАЗ-2110.

Для начала, необходимо провести демонтаж элементов с топливной магистрали и вовсе снять их с автомобиля. Сделано это для удобства совершение операций. Итак, приступим к разборке узла и демонтажу:

1. Мотор остыл, и можно начать проводить операции. Обесточиваем топливный насос. Сделать это можно, отключив предохранитель, или сняв колодки проводов с разъёма питания.
2. Снижаем давление в топливной магистрали.

   Отсоединяем питание с топливного насоса и сбрасываем давление.

3. Полностью снимаем клемму с АКБ, поскольку придётся снимать рампу в сборе.

   Снимаем клемму АКБ для снятия топливной рампы.

4. Отключаем все провода, подключённые к топливной рампе.
5. Снимаем патрубок подачи горючего.

   Когда всё отключено, можно снять топливную рампу с двигателя.

6. При помощи шестигранника откручиваем крепёжные болты рампы и снимаем её вместе с форсунками.

   Отсоединив топливный шланг, проводим демонтаж топливной рампы.

7. Отсоединяем крепёжные скобы и вынимаем форсунки.

   Снимаем скобы крепления и демонтируем форсунки с рампы.

Посадочные места форсунок необходимо накрыть, чтобы в коллектор и цилиндры не попали сторонние предметы, которые могут навредить компонентам двигателя.

После того, как форсунки, снятые с автомобиля, можно приступить непосредственно к процессу очистки:

1. Демонтируем резиновый уплотнитель с самой форсунки.
2. При помощи специального средства для чистки форсунок, промываем воронкообразные поверхности и сопла.
3. Далее, проводим чистку канала подачи горючего.
4. Когда ручная очистка проведена, стоит перейти к более эффективному способу.

   Процедура подключения и чистки форсунок своими руками.

5. Для этого подключаем питание к форсунке. Не рекомендуется использовать стандартный автомобильный АКБ, поскольку можно сжечь обмотку форсунки, и придётся покупать новую. Идеально подойдут источники питания мобильных телефонов (зарядки).
6. Через стандартный шприц (используется, как переходник) подключаем балончик с жидкостью для чистки карбюраторов.
7. После этого включаем питание на несколько секунд. Так проделать несколько раз, пока струя с форсунки не станет равномерной. Такую операцию необходимо проводить с каждой форсункой.

Способы чистки

В практике существует несколько видов чистки форсунок. Наиболее известные и применяют три способа:

Загрязнённость форсунки.

• Первый способ предусматривает использование автомобильной химии. Очень эффективный, но значительно затратный способ. Ко всему прочему можно добавить, что автомобильная химия не безопасна в работе для человеческого организма, а поэтому стоит быть предельно аккуратным. При использовании химии форсунки можно не снимать!
• Автосервис. Конечно, это самый безопасный и надёжный способ очистки форсунок с применением специального стенда. К однозначным минусам можно отнести стоимость выполнения таких работ, поскольку цена бывает нередко слишком высока.
• Самостоятельное выполнение чистки форсунок. Самый выгодный и экономичный способ ремонтно-восстановительных работ по топливной системе. В этом случае, автолюбителю необходимо знание устройства и работы элементов, чтобы не запороть ничего, а также чтобы не увеличить стоимость ремонта.

Признаки неисправности

Если вовремя проводить чистку и обслуживание узла форсунок, то они способны прослужить достаточно долго. Но, когда чистить элементы тяжело определить, поэтому существует ряд признаков неисправности.

• Запуск мотора со сложностями или не с первого раза.
• Падение мощности и тяги.
• Троение, явный признак неравномерной подачи горючего.
• Увеличение расхода.
• Дёрганье транспортного средства в зимнее время года.

Если возникли вышеперечисленные признаки, то необходимо срочно провести чистку форсунок. После проведения процедуры, работоспособность автомобильного мотора должна вернуться в норму. Если этого не произошло, то стоит искать причины в другом месте, таком как — бензонасос, топливный фильтр или цилиндры.

Выводы

Провести чистку форсунок ВАЗ-2110 достаточно просто своими руками. При наличие необходимого инструментария и основных знаний в конструкции автомобиля, любой владелец с лёгкостью сможет устранить неисправности.

Чистка форсунок ВАЗ (2109, 2110, Калина, Гранта)

Сейчас пойдет речь о самостоятельной чистке форсунок на автомобилях ВАЗ (2109, 2110, 2115, Калина, Гранта с 8-ми клапанными моторами). Как часто этим необходимо заниматься? На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от качества топлива. Но в среднем форсунки рекомендуют чистить раз в 20-25 тысяч километров.

Но пробег это не основной показатель, на который стоит опираться. Здесь главное вовремя заметить не корректное поведение двигателя — плавающие обороты, повышенный расход топлива, провалы в динамике и прочее. Все эти факторы могут свидетельствовать о засоренных форсунках.

Чистить форсунки можно не снимая их с двигателя, залив в бензобак специальную жидкость. Но такой метод не всегда является эффективным. И, к тому же, мы не сможем лично увидеть результат. Поэтому преимущественно применяют второй метод — промывка форсунок со снятием.

Здесь есть два способа — ультразвуковая чистка и чистка специальными жидкостями. Последний не требует особо сложного дополнительного оборудования, поэтому самостоятельно лучше использовать именно его.

Чистка форсунок своими руками ВАЗ

Необходимые вещи:

• Жидкость для чистки карбюратора
• 5-ти кубовый шприц
• 2 провода
• Набор инструментов

Первое, что необходимо сделать — снять форсунки с двигателя. Все 4 форсунки закреплены на топливной рампе, которая в свою очередь крепится к двигателю двумя болтами.

Для удобства работы можно снять впускной коллектор и заодно почистить дроссельную заслонку. Впускной коллектор крепится на 5ти шпильках.

Перед тем, как снять топливную рампу с нее необходимо стравить давление. Для этого, слева на рампе, есть специальный золотник.

Снимите фишки с каждой форсунки, предварительно отсоединив клемму с АКБ. Открутите шланг подачи топлива от рампы (ключ на 17). Открутите 2 болта, крепящих рампу к блоку двигателя (шестигранник). Теперь можно вытаскивать форсунки с двигателя и извлекать всю конструкцию наружу.

Снимите каждую форсунку с рампы. Она крепится одним небольшим фиксатором. Теперь можно приступать к чистке.

Для самостоятельной чистки форсунок необходимо собрать следующую конструкцию:

 

Со снятой форсунки снимаем два уплотнительных кольца. Подключаем провода к 2м выводам (если +/- не обозначены, то + должен быть слева). Со стороны крепления форсунки к топливной рампе натягиваем шприц (он садится довольно плотно). К шприцу, вместо иглы, присоединяем баллон с жидкостью для чистки карбюратора. Теперь вся эта конструкция готова к работе.

Запшикиваем немного жидкости в шприц и кратковременно подаем питание на выводы форсунки путем присоединения проводов к клеммам АКБ (старайтесь не подавать питание дольше 1-2 секунд, это может повредить форсунку).

Проделывайте действия, описание в предыдущем абзаце до тех пор, пока форсунка не станет нормально распылять жидкость (не должно быть отдельных струй, прокапываний и прочего).

После того, как Вы своими руками почистите все форсунки, можете собирать все на место. Запустив двигатель, Вы приятно удивитесь и чем грязнее были форсунки, тем большим будет удивление.

Как Чистить Форсунки На Ваз 2110 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

 

Как правильно обслуживать форсунки на ВАЗ 2110

Надежность эксплуатации карбюраторного двигателя ВАЗ 2110 во многом обусловлена слаженной работой топливного оборудования, одним из главных узлов которого являются форсунки (инжекторы, распылители). Технология их установки на бензиновых силовых агрегатах предусматривает монтаж одной единицы на цилиндр, что повышает качество смесеобразования, а также улучшает экономичность двигателя.

Устройство и назначение форсунок

Форсунки ВАЗ 2110 представляют собой электромагнитный клапан, контроль открытия которого выполняется блоком управления электродвигателя.

Работа инжектора регулируется следующими параметрами:

• динамическим диапазоном эксплуатации;
• форсуночным лагом, то есть периодом, необходимым распылителю для полноценного открывания и закрывания;
• конфигурацией процесса распыления топлива;
• дисперсностью распыления горючего (чем выше ее уровень, тем лучше качество работы топливной аппаратуры).

Не смотря на то, что форсунки «десятки» имеют 8 клапанов, они отличаются невысокой производительностью. При осуществлении тюнинга, стандартного инжектора не хватает для нормального смесеобразования. Кроме того, ВАЗовские распылители относятся к категории наиболее изнашиваемых элементов топливной аппаратуры. Однако, простота в обслуживании и диагностировании позволяет без труда производить замену форсунок ВАЗ 2110, имея начальные навыки автослесаря.

Инжектор в карбюраторном двигателе выполняет ряд основных функций. Он непосредственно регулирует процесс дозирования топлива, влияет на легкость запуска, мощностные и динамические характеристики, расходование топлива, количество вредоносных выбросов и зашумленность. В автосервисе контролируются такие параметры, как уровень распыления топлива и плотность закрытия, а также производится очистка и промывка форсунок ВАЗ 2110, цена услуги при этом соответствует стоимости новых изделий. Поэтому целесообразнее выполнять их обслуживание самостоятельно.

Для полного анализа их состояния и работоспособности требуется анализ внутренней плотности, воздействующей на объем впрыснутого бензина, а также плотности установки этого элемента в блоке цилиндров. Степень дозирования впрыснутого топлива регулируется числом и диаметром распылительных отверстий, компрессионными параметрами и временем впрыска.

Промывка форсунок ВАЗ 2110-21111 -это просто!!!

Профессиональная промывка форсунок ВАЗ 21112 с самодельным устройством для промывки.

 

Как снять и помыть форсунки на шестнадцати клапанном двигателе ВАЗ 2110.Чистка инжектора

Видео о том как прочистить форсунку инжекторного авто.

Наибольшая компрессия бензина в форсунках ВАЗ 2110 на 16 клапанов в процессе впрыска составляет около 150 МПа, а продолжительность – 2 миллисекунды. Особенности протекания этого процесса, а также степень насыщенности топлива в соответствии с оборотами коленвала, влияют на уровень шума, состав выхлопных газов, количество в них оксидов азота и углеводородов.

Чистка форсунок на «десятке»

Владельцам ВАЗ 2110, выполняющим чистку форсунок самостоятельно, нужно иметь в виду, что чаще всего в данном топливном узле приходит в негодность распылитель. Но могут выйти из строя и другие форсуночные элементы: гайка инжектора, проставка, каркас, грибок. Изнашивание возникает в точках контакта деталей и обуславливается ударным воздействием. Возникают трещины, микровдавливания, вмятины, деформационные трансформации соединений, увеличивается шаг иглы, снижается размер грибка распылителя.

Кроме этого, элементы форсунки могут приходить в негодность в результате действия коррозии, механических и химических загрязнений бензина, эрозионного влияния бензина в топливных каналах.

О существенном износе форсунок ВАЗ 2110 и необходимости купить новые, автовладелец может узнать по явным нарушениям в процессе эксплуатации:

1. Резкое снижение компрессии при размыкании распылителя – при функционировании инжекторов допустимое снижение компрессии не может превышать значение в 10% от настроенного уровня. Причиной данной неисправности может служить изнашивание поверхностей, пружины распылителя, неправильный выбор регулирующих шайб.
2. Неплотный контакт между каркасом инжектора, проставкой и распылительным элементом. Возникает в результате искривленности закрепляющих штырьков, изнашивания распылительной гайки со стороны, прилегающей к кромке изделия.
3. Снижение притока бензина к форсунке, что обуславливает возрастание продолжительности впрыска и неудовлетворительную работу электродвигателя: теряется мощность, повышается дымность.
4. Неотрегулированный впрыск бензина. Происходит из-за высаживания проставки, что повышает уровень подъема иглы и продолжительность впрыскивания.

В случае превышения загрязненности нагаром распылительных отверстий в автомастерских имеется много идей, как промыть форсунки. Очищение данных элементов топливного оборудования нужно осуществлять только при крайней необходимости, поскольку рампа, где они размещаются, считается сердцем автомобильного двигателя. Поэтому промывать инжекторы рекомендуется только в крайнем случае при выявлении затруднений с запуском мотора, повышении расходования топлива, резким возрастанием либо снижением уровня мощности.

На рынке современной автохимии имеется масса разнообразных присадок для промывки инжектора, но они зачастую не способны в полной мере решить поставленную задачу. Иногда такие присадки наносят больше вреда двигателю в результате того, что откисшие загрязнения и другие аналогичные отложения образуют закупорку, которая препятствует оптимальному поступлению топливно-воздушной смеси либо полностью перекрывает доступ бензина.

Низкое качество отечественного топлива обуславливает необходимость регулярно выполнять чистку форсунок ВАЗ 2110, которое нужно производить минимум через каждые 30 000 км пробега.

Post Views: 277

 

( Пока оценок нет )

Как проверить форсунки на ваз 2110

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении.

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

• рожковые ключи на 17 и на 13,
• шестигранный ключ на 5,
• торцевые ключи на 10 и на 13,
• крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

• Отсоедините электроразъём рейки.

Отсоедините электроразъём рейки

• Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки.

• Открутите крепления рейки.

• Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку.

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

• Отключите аккумуляторную батарею.
• Снимите защитный щиток двигателя.
• Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
• Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

• Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

• Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

• Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами.Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана.

• Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

• Отверните крепления ресивера.

• Ослабьте хомуты впускного коллектора.

• Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши.

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

• Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня.

• Отсоедините электрический разъём топливной рейки.

• Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение.

• Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива.

• Отверните шестигранником винты крепления.

• Снимите топливную рейку в сборе.

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

• Сдвиньте и снимите фиксатор положения деталей на топливной рейке.

• Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все детали, требующие замены.

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

1. четыре одинаковые ёмкости,
2. тестер,
3. провода.

Проверка работоспособности

• Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
• Установите рейку над мерными ёмкостями.

• Проверните двигатель стартером.
• Оцените работу распылителей. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова. Количество топлива в мерных ёмкостях не должно сильно отличаться. Значительные отличия свидетельствуют о загрязнении и изменении производительности. Закоксованные смолистыми отложениями и засорённые требуют чистки. Полное отсутствие топлива на выходе сопла говорит о неисправности клапана и необходимости замены.

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

• Выключите зажигание. Отсоедините разъёмы питания от форсунок.
• Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой детали. Его номинальное значение 11–15 Ом. Отклонения от нормы означает наличие скрытых проблем электромагнитного клапана, которые косвенно влияют на форму факела и производительность. Такую форсунку целесообразно заменить.
• Включите зажигание. Убедитесь в герметичности клапанов форсунок. Если деталь подтекает, её следует заменить или как минимум попытаться промыть и проверить работоспособность повторно.
• Проверить форсунку на нестабильное зависание клапана трудно, так как эта неисправность может проявляться достаточно редко. Для выявления подключите электрический разъём форсунки отдельными проводами к аккумуляторной батарее. Периодически включая и выключая напряжение, следите за факелом распыла. Форма и интенсивность факела исправной форсунки каждый раз одна и та же, периодические изменения возникают тогда, когда клапан открывается не полностью. Если фона иногда «случайно» не срабатывает, её необходимо заменить.

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км.

Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега

заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

1. промывочная жидкость — 1 л;
2. пластиковая бутылка с крышкой;
3. фильтр тонкой очистки топлива;
4. резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
5. хомут 12–14 мм — 2 шт.;
6. ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
7. ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность промывки:

• Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

• Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива. Укрепите соединения хомутами.

• Заведите мотор, прогрейте его до 90–95 ° C.
• Заглушите двигатель. Стравите давление топлива.
• Отсоедините от рейки форсунок шланг подачи бензина. Вместо него, присоедините к штуцеру выход фильтра самодельного промывочного приспособления.

• Перелейте в бутылку жидкость для промывки. Закрутите крышку.
• Подсоедините к свободному ниппелю насос, доведите давление внутри ёмкости до 3 кгс/см².
• Заведите мотор на промывочной жидкости. Дайте поработать на холостом ходу 15 минут. Поддерживайте давление в ёмкости с помощью насоса.
• Остановите двигатель, обождите 15 минут. Повторите циклы работы и отдыха до тех пор, пока не закончится жидкость для промывки.
• После самостоятельной остановки двигателя стравите избыточное давление в бутылке с помощью ниппеля. Отсоедините промывочное устройство. Подключите шланг подачи бензина.

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

1. источник постоянного напряжения 12 В,
2. провода,
3. кнопка без фиксации,
4. клеммы для подключения к форсунке,
5. одноразовый шприц 5 мл,
6. кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
7. ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок промывки:

• Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
• Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
• Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

• Направьте выходное отверстие в ёмкость для сбора жидкости.
• Нажмите на распылитель аэрозольного баллончика и заполните шприц промывочной жидкостью.
• Нажмите кнопку питания и откройте форсунку.
• Повторяйте промывку до тех пор, пока не получите на выходе интенсивный факел приемлемой формы.
• При необходимости, промойте аналогичным образом форсунку в обратном направлении, подавая промывочную жидкость не на вход, а на выход.

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

форсунок Ваз 2110, как почистить форсунки ваз 2110 своими руками. Как почистить форсунки ВАЗ 2110. Чистка форсунок на ВАЗ 2110 своими руками.

Наличие в топливе различных загрязнений и других примесей делает процесс очистки форсунок практически неизбежным. Не редко после сорока тысяч километров пробега форсунки требуют промывки, а то и раньше. Многие автовладельцы в целях экономии отдают предпочтение самоочищающимся форсункам. Как это сделать — читайте далее в статье.

Содержание

• Топливные форсунки ВАЗ, признаки загрязнения форсунок
• Очистка форсунок, дающая чистку форсунок
• Чистка форсунок с добавками в бензин, хорошие или нет
• Инструменты, приспособления, расходные материалы для работы
• Подготовительные работы, как добраться до форсунок, пошаговая инструкция
• Очистка форсунок, поэтапный запуск набухания
• Что нужно заменить при чистке форсунок
• Совет профи, какое распыление форсунок считается норма
• Чистка форсунок, как чистить форсунки без снятия
• Форсунки, как чистить форсунки ультразвуком, плюсы и минусы этого метода

Форсунки ВАЗ, признаки загрязнения форсунок

Понять, что форсунки загрязнены, можно по поведению силового агрегата, а именно:

1. Провалы в работе мотора.
2. Двигатель троит на холоде.
3. Повышенная токсичность выхлопных газов.
4. Большой расход топлива.
5. Упало питание силового агрегата и тд.

Очистка форсунок, дающая чистку форсунок

Разница в поведении мотора после очистки форсунок напрямую зависит от степени загрязнения. Чем больше загрязнены форсунки, тем лучше будет эффект в итоге. Как правило, увеличивается мощность силового агрегата, снижается расход топлива и исчезают разные проблемы, связанные с некорректной работой мотора.Запуск холодного двигателя станет легче, а холостой ход — более ровным, обороты при холодном пуске сразу поднимутся до нормы.

Очистка форсунок с добавками в бензин, хорошая или нет

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как это касается всех. Одни предпочитают чистить форсунки ультразвуком, другие разбирают их и чистят сами, считая, что это наиболее эффективный способ, а третьи отдают предпочтение чистке форсунок добавками в топливо.Современный рынок предлагает огромное количество различных присадок в бензин для очистки форсунок, и у каждого транспортного средства своя степень загрязнения, разный пробег, качество бензина и так далее.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для работы

Вам понадобится:

1. Кольца уплотнительные на топливопроводы (четыре штуки).
2. Резиновые кольца-форсунки (восемь штук).
   
3. Тумблер (12 В) и лампочка (10 Вт).
4. Электропровод (два метра).
5. Шприц, выходной диаметр которого десять миллиметров (идеален для него, если не снимать уплотнительное кольцо с сопла).
6. Резиновая трубка.
7. Жидкость для промывки форсунок — растворитель, форсунки, очиститель карбюратора и тд.
   
8. Ключ на цифру «8» в виде ромба.

Подготовительные работы, как добраться до форсунок, пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к разборке двигателя, желательно сбросить давление в рапсе топлива, для чего отсоединяем жгут проводов от топливного насоса.Далее запускаем мотор и ждем некоторое время пока глохнет силовой агрегат. Это нужно делать столько раз, пока автомобиль не перестанет заводиться.

Далее делаем следующее:

1. Демонтируем форсунку, идущую от воздушного фильтра.
2. Отсоединить жгуты жгутов форсунок.
3. Далее отсоединяем жгуты регулятора холостого хода и датчика дроссельной заслонки.
4. Отсоедините белый вакуумный шланг от регулятора давления.Действуйте осторожно, тосол может упасть.
   
5. Затем нужно открутить трубки подачи топлива в рампе. Будьте очень аккуратны, топливо может быть топливом.
6. Для удобства снимаем газовый кабель.
7. Теперь нужно открутить болт крепления пластин, прижимающий топливные шланги.
8. Для снятия топливной рампы следует отвернуть два болта с помощью шестигранника на 8.
9. Далее демонтируем аппарель с насадками — снимается плотно, так как насадки очень плотно сидят.
   
10. Конструкция поднимается вверх и фиксируется за поводком дворника с помощью отрезка проволоки. На 16-клапанном двигателе снять рампу сложнее, чем на 8-клапанном.
11. Для снятия форсунок отсоединяем скобы, удерживающие электрический разъем, а затем скоба удерживает форсунку. Желательно положить тряпку, потому что топливо наливается, а форсунку нельзя класть на грязь.

Очистка форсунок, поэтапный запуск набухания

Отверстия в пандусе желательно закрыть, чтобы лак не уронил туда посторонний предмет.Теперь приступим к чистке форсунок. Поскольку при 12 В и 3 Вт форсунка не открывается, необходимо использовать 12 В и 10 Вт, для чего потребуется лампа, выполняющая роль демпфера. Разъем для форсунок подключаем к 12 в лампе и микровыключателю.

Поскольку очистка форсунок будет происходить под давлением, все крепления должны быть достаточно прочными. Собрать в устройство для подачи на форсунки чистящую жидкость разными способами. Например, можно приклеить резиновую трубку к головке распылителя термоклатом / зажимом или использовать шприц, что удобнее всего.

Техника очистки форсунок:

1. Демонтируем уплотнительное резиновое кольцо с форсунки.
2. На цапфу поворотного кулака одеваем резиновую трубку.
3. Подключаем провода к АКБ автомобиля — полярность подключения может быть любой.
   
4. Держа конструкцию в руках, необходимо нажимать на головку блока цилиндров до тех пор, пока шипение не прекратится и давление не уравновесится.
5. Сопло направляем в сторону и нажимаем на кнопку.

Процедуру очистки необходимо повторить два или три раза для каждой форсунки. Если сопла действительно загрязнены, то первая порция жидкости изменит тип струи, выходящей из сопел.

Что нужно заменить при чистке форсунок

После чистки необходимо заменить старые резиновые уплотнители, а также сетку (при необходимости). Резинки желательно не смазывать маслом. На форсунки уйдет от двух до четырех часов времени.

Совет профи, какое распыление форсунок считается нормой

Распылительные форсунки должны быть четко различимыми и однородными. Процедуру очистки форсунки нужно проводить до тех пор, пока она таковой не станет.

Очистка форсунок, как очистить форсунки без снятия

Стоит сказать, что чистка форсунок без демонтажа с автомобиля — это не полноценная мойка, а лишь профилактические мероприятия. В большинстве случаев это событие помогает, но результаты только прогнозируются, а эффект может быть кратковременным, так как сети не демонтированы и отсутствует визуальный контроль работы, а также проверка баланса производительности, но тем не менее, этот метод работает.

К тому же после такой чистки свечи сразу приходят в негодность, в результате чего желательно провести это мероприятие на запасных свечах, которые уже отработали. На СТО этот процесс выглядит следующим образом:

1. Подключает конструкцию (самодельную или приобретенную) для подачи давления.
2. Давление повышается до 3,2 атм.
   
3. Мотор запускается через десять минут, еще через десять минут ему дают постоять.
4. Далее снова создается силовой агрегат и, обдувшись, сжигается весь пылесос.Запах выхлопных газов при работе напоминает запах шашлыка.
5. Изменения свечей накрытых Нагаром. Вся процедура длится около часа.

Как помыть форсунки самостоятельно без демонтажа с помощью средств:

1. Гофру воздухозаборника необходимо отсоединить от ресивера.
   
2. В рампе следует сбросить давление.
3. Далее нужно отсоединить топливопровод от аппарели.
4. Потом берем очиститель карбюратора и распыляем в рампу.
5. By Ramp, подсоедините шланг насоса (электрический, ножной, ручной) или подсоедините цилиндр очистителя и шланг аппарели.
6. Далее прокачиваем давление не менее 2 атм.
   
7. Теперь нужно вставить в гнездо форсунки подготовленный разъем с проводами.
8. Теперь несколько раз на насадке подносим еду коротко.
9. Подсоедините следующую форсунку.
10. Процесс повторяется для каждой форсунки.
11. Очищайте до тех пор, пока цилиндр не закончится, с помощью очистителя.
12. Отсоединить от рампы шланг.
13. Закрываем капот и оставляем машину до утра на продувку / умирать.
14. Утром подключите воздуховод и топливопровод.

Насадка, как чистить насадки ультразвуком, плюсы и минусы этого метода

Преимущества этого метода довольно противоречивы. Одни считают, что ультразвук убивает форсунки, потому что разрушает сетку, другие утверждают обратное — что это необходимое мероприятие при чистке форсунок и обязательно совмещать с их промывкой при демонтаже.По мнению некоторых специалистов, ультразвук оказывает воздействие на керамические компоненты форсунки, поэтому период воздействия необходимо сократить до минимума. Еще один недостаток ультразвукового метода очистки — дороговизна.

Давление в цилиндрах ВАЗ 2110 8 клапанов. Различная компрессия в цилиндрах. Зачем и что делать? Разбираемся с технической стороны. Народный способ устранения заклинивания кольца и увеличения компрессии

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель.Зачем нужно проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и, чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев. Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к тому времени уже был немаленький (около 90 тысяч). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

А теперь разберемся, как это делается по порядку.Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Ход работы

Для проведения работ нам необходимо

• компрессометр
• свечной ключ

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Вот где вам нужен помощник. Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд.Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, что очень хороший показатель, сейчас хоть и не знаю сколько покажет компрессия, но с двигателем проблем нет)) надеюсь статья вам пригодилась, спасибо!

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель.Зачем нужно проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и, чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев. Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к тому времени уже был немаленький (около 90 тысяч). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с этим увеличился расход топлива и масла, то следует провести диагностику двигателя.Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если измерить компрессию в цилиндрах двигателя. Компрессия двигателя — это давление в цилиндрах в конце такта сжатия. Он измеряется в кг / см2, барах, МПа или атмосферах. При высокой компрессии ВАЗа в картер двигателя будет попадать меньше газов и, следовательно, больше газов будет выполнять полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на реакцию дроссельной заслонки, устойчивость двигателя, расход бензина и масла.Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, снижению максимальной скорости движения автомобиля, ухудшению динамики разгона, а также увеличению количества израсходованного топлива и масла.

А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель штатной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс / см2) = степень сжатия * X степень Степень сжатия входит в технические характеристики двигателя и для каждого разная. модель двигателя.Коэффициент X зависит от типа двигателя и для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием равен 1,2..1,3; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5 * 1,2 = 12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работ Для проведения работ нам потребуются: ✔ манометр ✔ свечной ключ

1. В первую очередь необходимо прогреть машину до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем нужно сбросить давление в топливной системе.Для этого нужно снять предохранитель помпы и запустить двигатель, чтобы израсходовалось оставшееся в системе топливо. Когда двигатель глохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

Для 8 клапанов

для 16 клапанов

4. Снимите высоковольтные провода со всех свечей и открутите все 4 свечи свечным ключом. 5. Затем установите датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания одного из цилиндров.

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник. Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0.1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю, сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ Гидрокомпенсатор (ГК) в двигателе ВАЗ 2112 21124/21126 — важнейшая составляющая двигателя автомобиля. Их использование на двигателе ВАЗ-2112 дает возможность не проверять периодически тепловые зазоры, как на… Плохо работает печка или слабо дует кондиционер? Независимо от марки и модели автомобиля, с такой проблемой может столкнуться каждый. Часто причина тому — забитый салонный фильтр. Рассмотрим, как заменяется салонный фильтр Гранта. Салон меняет говно … Основными узлами и узлами ТНВД УТН-5 (ТНВД) двигателя Д-240 МТЗ 80, 82 являются корпус насоса, плунжерные пары, распредвал, клапаны , регулятор. Неисправность или неисправность этих устройств приведет к неустойчивой работе… Двигатели объемом 1,5 и 1,6 л (8 и 16 клапанов) устанавливаются на автомобиль ВАЗ 2114 (2115), поэтому производительность форсунок необходимо подбирать в зависимости от типа двигателя. При неправильном выборе может увеличиться расход топлива или шлам …

Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель стал более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть связана с механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протекающие или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания.В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем увеличивается по мере сгорания топливовоздушной смеси. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма и прокладок головки цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомы включают неустойчивое поведение при холодном запуске или неравномерную работу двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий шлейф выхлопных газов, повышенную температуру охлаждающей жидкости, плохие характеристики выхлопных газов и снижение мощности двигателя.Чтобы получить четкое изображение, необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. Это в равной степени относится и к дизельным двигателям.

Эталонные значения сжатия

Величины сжатия для вашего автомобиля немного отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Ориентировочные значения действительны для двигателей в идеальном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение имеют не абсолютные максимальные значения, а одинаковые показатели во всех цилиндрах.Допускаются отклонения максимум до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага ваш специалист посоветует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньшую компрессию

В старых двигателях компрессия значительно снижена, и это нормально из-за нормального износа двигателя. Следовательно, нет особых причин для беспокойства, оно меньше зависит от абсолютного максимального давления и больше от одинаковых значений во всех цилиндрах.Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, нужно думать о предстоящем ремонте двигателя или замене на другой. Если разница значений более 3 бар, практика указывает на следующие причины:

— износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждение рабочих поверхностей цилиндров в результате небольшого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;

— остатки продуктов сгорания и масла в виде отложений на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

— треснутые клапаны;

— прогорание клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь, для этого понадобится помощник, проворачивающий коленвал стартером, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованных гаражах измеритель компрессии входит в стандартную комплектацию. Сначала снимите все свечи зажигания (дизельные форсунки) с головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов отрегулирован правильно. Во время проверки помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, компрессию вы проверяете прибором в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно всасывают одинаковое количество воздуха, педаль акселератора не требуется. Начните измерение с первого цилиндра, а затем последовательно измерьте во всех остальных цилиндрах. Подсчитайте количество оборотов коленчатого вала до достижения максимального давления, это число будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем здоровее ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

Основа надежного измерения — исправный стартер и полностью заряженный аккумулятор

Несмотря на то, что это элементарная истина, все же напоминаем еще раз — за основу замера берется стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженным аккумулятором. Если коленчатый вал вращается очень медленно, компрессия в цилиндре тоже медленная — измерять компрессию бессмысленно. Если вы получаете большие отклонения в результатах измерения, выполните тест на снижение давления.Имеется некоторый опыт работы с измерителем потерь на сжатие, поэтому мы рекомендуем, чтобы тест на потерю сжатия проводил специалист.

Узнать причину падения давления можно следующим образом.

· При низкой компрессии через отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки) впрысните немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение сопрягаемых поверхностей поршней и стенок цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, то утечка происходит через клапаны или прокладку ГБЦ. Утечка клапана может быть вызвана выгоранием седел клапана и / или краев клапана, а также деформацией или растрескиванием стержней клапана.

· Если после введения масла компрессия увеличилась, то можно сделать вывод, что поршневые кольца изношены.

Измерение компрессии

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися частями.

2. Выключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

3. Включите стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.

4. Плотно вставьте резиновую коническую свечу измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки).При необходимости используйте подходящий переходник (

Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, также называется сжатием. Если его уровень в цилиндре слишком низкий, большой объем занимает топливно-воздушная смесь, имеющая небольшую концентрацию, что приводит к медленному воспламенению.
При этом увеличивается теплоотдача и двигатель перегревается. Если степень сжатия очень высока, происходит быстрое воспламенение топливно-воздушной смеси, из-за высокой концентрации происходит детонация или взрыв смеси.
В это время двигатель испытывает повышенное давление, которое разрушительно действует на его части. Бывают ситуации, когда компрессия в цилиндрах на ВАЗ 2110 разная.
В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, в другом — медленнее, и двигатель начинает работать неравномерно. В работе поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии.

Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110

Каждый метод помогает более точно определить дефекты узла. Компрессия чаще всего измеряется при закрытых и открытых заслонках карбюратора.
Когда заслонка полностью открыта после измерения компрессии, могут быть обнаружены следующие дефекты:

• Задиры или серьезные повреждения поверхности цилиндра.
• Нет перегорания и деформации клапанов.
• Зависание или закоксовывание канавок поршневых колец.
• Поломка или прогорание поршней.

При закрытии заслонки после замера компрессии определяется:

• Не заедает ли клапан.При конструкции с гидротолкателем определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.
• Закройте седловой клапан.

Компрессия цилиндров ВАЗ 2110, автомобиля без гидрокомпенсатора (см.), Измеряется при открытых заслонках.

Измерение компрессии

Во избежание негативных последствий, от отклонения компрессии в цилиндрах ее необходимо измерить. Для самостоятельной работы используется прибор, называемый компрессометром.
Его цена небольшая, относительно средств, которые будут потрачены на ремонт двигателя при замене цилиндра в ВАЗ 2110.
Итак:

• При выборе устройства нужно обращать внимание на концевой выключатель. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.

Совет: следует отдавать предпочтение концевому выключателю с резьбой. С ним удобнее работать и можно обойтись без посторонней помощи.

• Двигатель прогревается.
• Все откручены и сняты.

Совет: Измерять компрессию лучше при прогретом двигателе, при хорошо заряженной батарее, чтобы она выдавала на стартер номинальную мощность.

• Отсоединены провода от катушек зажигания.
• Топливный насос отключается (см.). С помощью механического устройства можно отсоединить шланги подачи топлива или перекрыть его подачу.
  У электрического топливного насоса снимается предохранитель или выключается реле для отключения питания.
• К одному из цилиндров подключается компрессор, как показано на фото.

• Стартер включается и проворачивает коленчатый вал двигателя до достижения максимального давления. Скорость вращения коленчатого вала должна составлять от 200 до 350 об / мин.

Совет: Обратите особое внимание на положение дроссельной заслонки, она должна быть полностью открыта.

• Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
• Так измеряется компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102, поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы вы можете увидеть на видео.
• В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться более чем на 0,1 МПа и его номинальное значение должно быть ниже 1,0 МПа.
• Если у ВАЗ 2110 нет компрессии в одном цилиндре или он опущен, это может указывать на неплотную посадку седел клапанов, повреждение прокладки, заедание или поломку поршневых колец.
• Для выяснения причин нужно залить примерно 20 см2 моторного масла в цилиндр, в котором снижена компрессия, а затем измерить компрессию.

Когда показания компрессора увеличиваются, они, скорее всего, неисправны. Сохранение значений сжатия указывает на неплотную посадку тарелок клапана на седла или повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Совет: Вы можете выяснить причину недостаточной компрессии, подав сжатый воздух в цилиндр.В этом случае поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке такта сжатия.
Для этого с компрессора снимается наконечник, к нему подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в отверстие свечи зажигания, и в цилиндр подается воздух под давлением 0,3 МПа.
Коленчатый вал в это время не должен проворачиваться, фиксируется ручным тормозом. На утечку во впускном клапане указывает утечка через воздушный узел дроссельной заслонки, а на выпускной клапан — выход воздуха через глушитель.
На повреждение прокладки указывает выход воздуха через горловину расширительного бачка или в соседний цилиндр, на что указывает характерное шипение.

Компрессия — очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без его разборки. По разнице значений, которые встречаются в разных цилиндрах, и по ее среднему показателю можно достаточно точно определить, насколько изношена шатунно-поршневая группа двигателя, определить поломки в этой группе и детали в клапанном механизме.

Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, а почему на их автомобилях разная компрессия? Обычно сжатие создается за счет перемещения поршня снизу вверх. Это создает в цилиндре определенное давление. Хорошая компрессия может быть достигнута только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в хорошем состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора.Рекомендуется делать это регулярно.

Это помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных цилиндрах может отличаться … Если это 0,5-0,7 атмосферы тогда это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Ненормальное сжатие

Это происходит, когда в цилиндре больше или меньше атмосфер, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Ему нужно сделать ремонт в обязательном порядке.

Причины

Прогорание прокладки между блоком и головкой — довольно частый дефект.

Причин разницы в сжатии может быть множество. Специалисты выделяют основные. Это:

1. Сгорела прокладка головки и блока.Вам просто нужно это изменить.
2. Головка не затягивается. Здесь прокладка может выгореть.
3. Кольца не держатся. Здесь причина — износ колец или их поломка. Если в одном цилиндре падает давление, то это часто свидетельствует о поломке кольца. Для этого потребуется ремонт поршня.
4. Коксование колец. Вам нужно будет их очистить.
5. Износ блока. Это случается редко.
6. Перегрев мотора.
7. Поршень сломан или сгорел. Сжатия нет вообще.
8. Клапаны не отрегулированы.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много. В этом случае ремонт не всегда можно провести самостоятельно, особенно если нет навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Традиционные методы увеличения компрессии

Следует отметить, что описанные ниже методы не могут быть стопроцентной гарантией увеличения компрессии в цилиндрах.

• Купите качественный очиститель клапанов и залейте его в масло.
• Залейте эту жидкость в цилиндры на ночь.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. Когда норма превышает допустимые значения, потребуется ремонт .

Двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанный) инжектор: устройство. ВАЗ-2110: схема форсунки

Тема данной статьи — это двигатель ВАЗ-2110 (8-ми клапанный) с форсункой в ​​системе впрыска топлива.Основная задача — найти все его достоинства и недостатки, сравнить с бензиновым двигателем. Но нужно немного углубиться в историю, чтобы увидеть, как создавался этот двигатель, насколько он хорош в обслуживании и ремонте. А начать рассказ можно будет с конца 70-х годов прошлого века, когда инженеры ВАЗа задумались о конструкции переднеприводных автомобилей. А после будет рассмотрена система впрыска, ее отличие от карбюратора, достоинства и недостатки.

История двигателя

А теперь история берет начало от двигателя ВАЗ-2110 (8 клапанный) инжектор.И это было начато в конце 70-х годов. В эти годы дизайнеры начинают понимать, что производимая на протяжении многих лет классика имеет высокую стоимость. К тому же «Фиат 124» — это лучший автомобиль Европы 1964 года. Прошло почти два десятилетия, необходимо обновить модельный ряд. И начал экспериментировать. Сначала модернизировали полный привод, естественно, стали использовать ремень. Зато с двигателем ВАЗ-2105 (1980-1988 гг. Выпуска) он хоть и прижился, снизив уровень шума.

Причина проста: поршни нуждаются в шлифовке, не допускающей открытого столкновения клапанов.Но при ремонте двигателей устанавливались, как правило, подходящие по размеру, но без проточки поршни, с двигателями 1,3 л. Но в начале 80-х вышло в восьмом поколении. Более новый для соответствия европейским аналогам. И самое главное — автомобили имеют передний привод, мотор с ременным приводом для механизма ГРМ. И это был тот самый двигатель, который многие переделки устанавливают на современные автомобили. На моделях 2109 и 2110 эти силовые агрегаты впервые были адаптированы под систему впрыска для впрыска.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Главный двигатель

Никаких существенных отличий не выявить при беглом осмотре.Карбюраторная система впрыска топлива не влияет на базовую конструкцию двигателя. Но следует обратить внимание на детали. Например, посмотрите термостат форсунки ВАЗ-2110 (8 клапанов). Сразу бросается в глаза, что его можно разобрать! Точно! Инженеры в Европе сидят и думают о том, как сократить срок службы автомобиля и о наших реальных улучшениях, которые приносят пользу потребителю. Понятно, что у термостата сломан не корпус, а внутренности — термочувствительный элемент или вентиль.Следовательно, зачем производить миллионы корпусов? Гораздо дешевле было бы сделать его для машины, а в случае выхода из строя термостата поменять только внутреннюю часть.

Но это еще не все преимущества отечественных двигателей. Учтите, что в США и Европе все автомобили одинаковые, иногда ремонт не имеет смысла, проще выбросить в утиль, а купить новый. Отчасти причина в двигателе. Например, АВТОВАЗ — это чуть ли не единственный завод, который продолжает на своей продукции ставить блоки двигателей внутреннего сгорания из чугуна! Во всех развитых странах для этой цели издавна использовались алюминиевые сплавы! Страдает ресурс двигателя, но главное — нет возможности выполнить ремонт, так как он не будет скучным и перегриновным.И это намного дешевле, чем покупать новый двигатель или машину. Может, состоятельный бюргер и может себе это позволить, но в нашей стране автомобиль для многих все еще остается роскошью.

Что такое инжектор?

А теперь посмотрим, как выглядит на автомобиле ВАЗ-2110 схема форсунки, рассмотрим основные узлы и принцип работы. Но сначала нужно ответить на вопросы, что такое инжектор и для чего он нужен. Всем известно, что до конца 90-х годов были установлены карбюраторы. В них воздушные потоки смешивались, а затем попадали во впускной коллектор топливной системы.И это умное устройство для смешивания бензина с воздухом в идеальных пропорциях — 14 к 1. Но есть игра вакуума и атмосферного давления.

Форсунка

А вот двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанный) форсунка намного проще карбюраторной версии. Но это рассматривается с точки зрения электрика. Дело в том, что система состоит из множества электронных устройств, которые отвечают за весь двигатель. Вместо карбюратора на впускном коллекторе установлена ​​рампа. По сути, это отрезок трубы, в котором находится топливовоздушная смесь.Перекачивается из бака электронасосом под небольшим давлением. По умолчанию аппарель полностью загерметизирована, от каналов впускного коллектора она отделена соленоидными клапанами-форсунками. Но вот изюминка: в рейке поддерживается постоянное давление, которое регулирует датчик, а качество смеси и количество подаваемого бензина напрямую зависит от того, насколько открыта дроссельная заслонка.

Схема системы впрыска топлива

Итак, теперь подробнее о системе силового впрыска двигателя ВАЗ-2110.Первым в списке стоит топливный насос. Он установлен непосредственно в баке вместе с фильтром и приводится в действие ротором двигателя только при включении зажигания (при условии, что давление в рампе ниже минимального уровня). Далее топливо течет по трубкам в аппарели. Здесь образование смеси. Воздух сначала проходит через фильтр для очистки. Корпус фильтра с гибкой трубкой соединен с дроссельным узлом.

Датчики

Не менее интересен двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов).Инжекторное устройство системы управления, а точнее, включает в себя множество датчиков. Весь контроль осуществляется с помощью датчиков. Итак, между фильтром и датчиком дроссельной заслонки массовый расход воздуха. На заслонке установлен датчик положения. Рейка — давление. Кроме того, между вторым и третьим цилиндрами на поверхности блока цилиндров расположен датчик детонации. И шкив генератора-двигателя оборотов. Из трансмиссии производится измерение скорости автомобиля. Все данные, поступающие от считывателей, находятся в электронном блоке управления.

Электронный блок управления

Это, если можно так выразиться, сердце системы. На ВАЗ-2110 схема инжектора сводится к этому устройству. Небольшой корпус с большой выходной мощностью, но внутри находится самое интересное — микроконтроллер. Здесь он регулирует всю работу двигателя. Во внутренней памяти присуща так называемая топливная карта. Контроллер определяет, сколько воздуха и топлива необходимо подать на рампу, чтобы двигатель работал в штатном режиме, не стучал.Но самое главное — в какой промежуток времени необходимо подать импульс на топливные форсунки, чтобы они открылись и впрыснули смесь в камеру сгорания.

Что лучше: карбюратор или инжектор?

А теперь немного о том, какой двигатель ВАЗ-2110 будет надежнее: инжектор или карбюратор? И на этот вопрос нужно смотреть с разных сторон. К примеру, инжектор понравится новичкам. Постоянная скорость, отсутствие холода, чтобы перекрыть поток воздуха, и оторваться стало намного проще.Но все же есть преимущество — машина на высоких скоростях выше. Даже на скорости 120 км / ч при нажатии на педаль газа машина быстро набирает скорость. От карбюратора он намного медленнее. Поэтому обгонять автомобиль с инжектором безопаснее. Но при запуске с легким карбюратором легко «рвется» инжектор. И причина в более высоком крутящем моменте на более низких уровнях. И стоимость обслуживания, конечно, у инъекционной «десятки» выше, так как иногда бывает сложно поставить точный диагноз в случае поломки.

Очистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114: подробная инструкция

Очистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114 Необходимо проводить при обнаружении неисправностей. Загрязнение характеризуется нестабильной работой на холостом ходу (обороты двигателя иногда плавают в больших диапазонах), повышенным расходом топлива, неправильным соотношением рабочей смеси.

При установке дроссельной заслонки непосредственно перед впускным коллектором регулируется количество воздуха, подаваемого на рампу для образования смеси.Делает он это с помощью демпфера с приводом от электропривода или троса от педали акселератора. Подобные конструкции систем можно встретить на автомобилях ВАЗ новых моделей — «Десятки», «Приора», «Девятки», «Грантах».

Когда требуется очистить заслонку

На кузове, изнутри и снаружи оседает пыль, грязь, сажа из картера. Происходит засорение узла, а вместе с ним и появляются характерные симптомы неисправностей.

Чистить дроссельную заслонку ВАЗ-2114 с электронной педалью крайне важно, так как такой привод намного слабее троса.И даже небольшое количество грязи может привести к нарушению нормальной работы системы. Признаки, по которым можно определить, какое обслуживание требуется:

1. Рывок при движении на малой скорости (не движется педаль акселератора).
2. Частота вращения коленчатого вала либо слишком велика, либо колеблется в широких пределах.
3. Нестабильный запуск двигателя.
4. Двигатель глохнет сразу после запуска.

Аналогичные признаки наблюдаются при неисправностях датчиков коленвала, положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода.Поэтому желательно перед началом чистки сделать диагностику хотя бы простого сканера для выявления возможных поломок.

Внешняя чистка

Очистить дроссельную заслонку ВАЗ-2114 можно, не снимая весь узел. Плюс один — вы сделаете всю работу очень быстро, а вот убирать изнутри не получится. В результате каналы в дроссельном узле могут остаться загрязненными, и это не изменит ситуацию — все симптомы будут вас и дальше беспокоить.Очистить внешнюю грязь без труда. Для работы лучше всего использовать специальный спрей для очистки карбюраторов. Но учтите, что он очень агрессивен, поэтому работать желательно в средствах защиты — респираторе и перчатках. Не допускайте попадания жидкости на пластиковые детали — она ​​их съест.

Процедура очистки следующая:

1. Удалите гофру с дроссельной заслонки.
2. Тщательно опрыскайте все поверхности дроссельной заслонки.
3. Подождите, пока жидкость уничтожит максимальное количество грязи.
4. Очистите все поверхности дроссельной заслонки старой зубной щеткой. Для максимальной эффективности откройте дроссельную заслонку вручную.
5. Снова опрыскать спреем и насухо протереть все поверхности тканью.
6. Установить гофру и запустить двигатель.

Метод прост, но избавление от серьезных загрязнений вряд ли поможет. Поэтому лучше всего полностью разобрать всю сборку и промыть.

Снятие дроссельной заслонки для промывки

Очистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114 с Э-газом или тросовым приводом практически такая же.Для демонтажа дроссельного узла потребуется:

1. Снять гофру с корпуса воздушного фильтра.
2. Отсоедините трубки, которые используются для нагрева дроссельной заслонки.
3. Установить заглушки на форсунки.
4. Снимите форсунку с адсорбера.

Для тщательной очистки узла потребуется:

1. Спрей для очистки карбюратора, проникающая смазка типа WD-40 или ацетон (можно растворитель 646, уайт-спирит). Подходит для всего, что горит, даже бензина или дизельного топлива.
2. Ватные палочки для чистки, а лучше старая зубная щетка.
3. Компрессор или хотя бы насос.

После демонтажа корпуса демпфера снимите датчик положения и регулятор холостого хода. Желательно проверить их исправность и при необходимости заменить.

Регулятор холостого хода или датчик?

Вышеописанные симптомы могут заключаться не в наличии грязи, а в неисправности регулятора холостого хода. Это актуатор, поэтому датчиком его не назовешь.Многие автомобилисты называют его датчиком холостого хода — такое определение в корне неверно. Датчик — это устройство, позволяющее измерять определенную величину (количество оборотов, температуру, давление и т. Д.).

А регулятор холостого хода (РХХ) представляет собой шаговый электродвигатель, открывающий и закрывающий канал, по которому воздух поступает в топливную рампу на холостом ходу. Если дроссельная заслонка приоткрыта, то RXX исключается из всего процесса работы. Поскольку прибор ничего не измеряет, это не может быть датчик.

Диагностика и чистка PXX

Проверяйте его состояние — его нет на нем. Должна быть грязь. Снимите регулятор и подключите его к клеммной колодке (зажигание должно быть включено). Стержень должен полностью втянуться и выдвинуться на несколько миллиметров. Визуально оцените состояние устройства — нет ли на нем повреждений. Очень часто причина нестабильной скорости — ослабленная или лопнувшая пружина. В этом случае требуется его замена. Чистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114, сделанная вручную, все равно не помешает.

Используйте мультиметр для измерения между 1 и 2 контактами — сопротивление должно быть в диапазоне 50-80 Ом. Если он немного отличается, не нужно паниковать. Между другими контактами не должно быть сопротивления. Для очистки устройства нужно использовать проникающую смазку (спрей для очистки карбюратора не подойдет, так как он плавит пластик). Обязательно обращайтесь с контактами — если они окислиться, напряжение подаваться не будет. Линейкой или штангенциркулем измерьте расстояние от корпуса PXX до конца иглы — оно должно быть 23 мм, никаких отклонений не допускается.

Датчик положения заслонки

Еще одно устройство, которое напрямую влияет на работу всей системы впрыска. Именно он дает понять электронному блоку управления, на какой угол открыта заслонка. Датчики бывают двух типов:

1. Резистивные, основанные на простейшем потенциометре (переменный резистор, как на регуляторе громкости).
2. Энкодеры — бесконтактные.

Первый тип изменяет сопротивление в зависимости от положения ползунка на активном элементе.Другими словами, контактный, поэтому трение делает много «пакостей». Активная часть изнашивается, как правило, в самом начале бега бегуна. И на холостом ходу подскочит — сопротивление меняется с большими интервалами.

На скорости эти симптомы исчезают. Бесконтактные устройства работают намного лучше. Если вы чистите дроссельную заслонку на ВАЗ-2114 1.6 8 или 16, обратите внимание на тип датчика. Если он резистивный, он может сломаться или внутрь может попасть пыль. Чистить и восстанавливать бесполезно, лучше заменить прибор.Убирать можно только снаружи — внутрь лезть не придется.

Заключение

При очистке дроссельной заслонки обязательно продуйте все каналы, по которым воздух проходит через сжатый воздух. Не исключено, что внутри досталась небольшая соринка, которая и стала причиной нестабильной работы мотора. Не упускайте из виду такое устройство, как датчик расхода воздуха. Если активный элемент загрязняется, появляются такие же признаки, как описано выше.

p>

Полимеры | Бесплатный полнотекстовый | 3D биофабрикация термопластичного полиуретана (ТПУ) / поли-l-молочной кислоты (PLLA) нановолокон с электропрядением, содержащим маггемит (γ-Fe2O3), для тканевой инженерии аортального сердечного клапана

1.Введение

Четыре клапана в сердце млекопитающих отвечают за управление односторонним направлением кровотока от сердца к телу и наоборот [1,2]. Для этого впускной и выпускной клапаны постоянно открываются и закрываются во время сердечных циклов. Неисправность клапана приводит к нарушению кровообращения и может вызвать серьезные сердечные заболевания и даже смерть [3]. В настоящее время, когда один из клапанов выходит из строя, конечным шагом медицинского выбора является его замена на искусственный, который является современным.Недостатки искусственных клапанов (механических или биологических), такие как инфекция, воспаление, тромбоэмболия, необходимость в антикоагулянтных препаратах и ​​низкая долговечность, вынуждают биомедицинского инженера ввести новую концепцию тканевого инженерного сердечного клапана (TEHV) [4]. TEHV — это продвинутый принцип развития новоклапанной ткани, которая может имитировать характеристики исходной ткани со способностью расти, восстанавливать и реконструировать in vivo. На основе принципа тканевой инженерии (TE) создается трехмерный (3D) каркас с использованием биоматериалов в качестве исходного шаблона для клеток.Форма, структура и механические свойства изготовленного каркаса должны напоминать исходный аортальный клапан сердца [2,5]. Таким образом, используемые материалы, а также технология изготовления могут существенно влиять на свойства каркаса. Электропрядение — это универсальный метод получения высококачественных непрерывных нановолокон. Нановолокна накладываются друг на друга и формируют электроспряденные маты. Полученные маты имеют иерархическую структуру, подходящую для создания строительных лесов.Затем трехмерный каркас засевается надлежащим источником клеток и исследуется биологическое поведение. Иерархическая структура каркаса облегчает поступление питательных веществ в клетки (особенно те, которые находятся далеко от поверхности), а также удаление отходов. Позже трехмерный каркас с засеянными клетками разрабатывается в биореакторе (in vitro) перед внедрением в организм (in vivo). Получение правильной структуры и морфологии матов из нановолокон с помощью электропрядения требует оптимальной настройки используемых параметров электропрядения, а также параметров раствора.Ранее была проведена первоначальная оценка процесса электроспиннинга, о чем сообщалось в нескольких публикациях [6,7,8,9,10]. В нашей последней публикации [10] такие параметры, как скорость потока, напряжение, скорость вращения коллектора и параметры раствора, такие как концентрация и соотношение соединений, были оценены для определения поведения процесса с точки зрения механической прочности. Анализ результатов показал значимость и уровень значимости исследуемых параметров. Максимальный полученный модуль упругости составлял примерно 20 ± 1.2 МПа таким образом, чтобы эластичность составляла около 20%, что не совсем желательно для инженерии ткани клапана сердца. Ожидается, что каркас может потерять механические свойства после посева клеток, когда начнется скорость деградации (ожидается потеря примерно 10–12 МПа в течение одного месяца инкубации каркаса в определенных условиях) [11,12,13]. Однако статистический анализ показывает, что оптимальная точка достижима где-то рядом с выбранным диапазоном. С этой целью для исследования этого региона полезны математические методы, такие как метод наискорейшего подъема / спуска и поверхности отклика.Эти методы позволяют нам перемещаться по предыдущему экспериментальному диапазону, чтобы найти оптимальную точку. Кроме того, будет получена модель квадратичной регрессии, которую можно использовать для дальнейшего точечного прогнозирования. Преимущество концепции TE по сравнению с существующим протезом заключается в возможности имитировать исходную ткань, и не требуется дальнейшего лечения медикаментами, воспаления и повторной операции в течение длительного времени. Существенная разница между левой и правой стороной сердца заключается в том, что левая сторона сердца Сердце распределяет кровь по более широкой части тела, естественным образом достигая пикового давления в шесть раз больше, чем на правой стороне.Впоследствии митральный и аортальный клапаны в левой части сердца подвергаются гораздо более высокому давлению, чем легочный и трикуспидальный клапаны. Стенка левой стороны толще правой. Как правило, большинство клапанных дисфункций связаны с клапанами левых отделов сердца [14,15,16]. Аортальный клапан сердца работает под динамической нагрузкой растяжения-сдвига-изгиба и допускает модуль упругости в пределах 10-15 МПа [11,17]. Сердце перекачивает 3–5 л крови со скоростью около 1.35 ± 0,35 м / с каждую минуту [18]. Предлагаемое значение напряжения сдвига для аортального клапана сердца составляет приблизительно 1–8 Па, в то время как пик этого значения может увеличиваться до диапазона 3–150 Па. В функции клапана сердца эластичность и прочность являются двумя неоспоримыми характеристиками. [19,20]. Несколько одноосных тестов были выполнены на аортальных сердечных клапанах как человека, так и животных, чтобы распознать механическое поведение. В исследованиях в основном сообщалось о модуле упругости аортального клапана сердца в окружном и радиальном направлениях.Отчеты указывают на гораздо более слабый модуль упругости в радиальном направлении по сравнению с окружным направлением. Это можно объяснить направлением коллагеновых волокон, которые рассредоточены по окружности вдоль створок. Кроме того, сравнение механических свойств клапанов человека и обычных животных показало гораздо более слабое поведение для животных. Balguid и Rubbens [11] сообщили, что модуль упругости естественного аортального клапана человека должен составлять 15 МПа с пределом прочности на разрыв 2,6 МПа и 22% деформации в окружном направлении.В том же отчете измеренный модуль упругости в радиальном направлении составил 2 МПа с пределом прочности на растяжение 0,4 МПа и деформацией 30%. В таблице 1 перечислены работы, относящиеся к испытаниям на одноосное растяжение аортального клапана человека и животных. Средний требуемый модуль упругости составляет примерно 14,5 МПа при эластичности не менее 22% в окружном направлении. Ранее для создания каркаса сердечного клапана использовались различные типы синтетических / натуральных биоматериалов. Материалы на синтетической / полимерной основе должны быть биосовместимыми, биоразлагаемыми и обладать необходимыми механическими свойствами для динамической функции сердечного клапана.Синтетические биоразлагаемые полимеры, такие как полигликолевая кислота (PGA) [24,25], поликапролактон (PCL) [26,27], полимолочная кислота (PLA) [28,29] и полиглицерин себацинат (PGS) [30,31] уже имеют было сообщено для TEHV. Sodian et al. [32] сконструировали тканевые каркасы с использованием сополимеров PLA и PGA, где полученные каркасы были более толстыми и менее гибкими, чем отдельные полимеры. О каркасном полимере PLA сообщалось Armentano et al. [29] и, несмотря на желаемую прочность на разрыв, он отказал во время динамического механизма створок сердечного клапана из-за своей высокой жесткости (хрупкости).Ван Лисхаут и др. [33] сообщили о применении PCL в TEHV с помощью техники электроспиннинга. Биомеханическое поведение было хорошим, но низкая скорость разложения PCL (более двух лет) является помехой. Masoumi et al. [30] исследовали каркас PGS в TEHV, который демонстрирует хорошую биоразлагаемость, жесткость и клеточную адгезию по сравнению с PGA. Испытания на прочность при растяжении PGS показали нелинейное поведение напряжения-деформации. Средний модуль упругости PGS находился в пределах 0.025–1,2 МПа, что было недостаточно для сердечного клапана. Основным преимуществом синтетического каркаса является тот факт, что биомеханику и свойства разложения можно химически контролировать в соответствии с требованиями. Хотя не было доказано, что биоразлагаемые полимерные материалы являются желательной заменой естественным клапанам, работа по-прежнему остается многообещающей [1,15,24,25,26,27,28,29]. В нашем предыдущем исследовании [5] маггемит (γ-Fe ₂ O ₃ ) нагруженный термопластичный полиуретан (TPU) / поли-1-молочная кислота (PLLA) был использован в качестве новой смеси для изготовления искусственной ткани аортального клапана сердца.Присутствие наночастиц маггемита на поверхности нановолокон улучшило как скорость пролиферации клеток, так и механические свойства [10,34]. Модуль упругости 50: 50% (об. / Об.) Чистого TPU / PLLA был улучшен с 3,24 до 4,76 МПа (примерно 32%), когда TPU / PLLA был пропитан γ-Fe ₂ O ₃ . Однако он все еще далек от необходимого модуля упругости сердечного клапана (около 10–15 МПа). Точно так же жизнеспособность клеток улучшилась с 72,12% до 95,41% в течение 72 часов инкубации.Результаты показали, что 50: 50% TPU / PLLA, содержащие 1% γ-Fe ₂ O ₃ , показали полное удовлетворение с точки зрения структурных, биологических и механических свойств. Анализ Тагучи был проведен для определения значимых параметров, влияющих на поведение выбранных параметров, и была получена модель линейной регрессии, которая может только оправдать выполненный экспериментальный диапазон и не может быть обобщена для любого другого процесса за пределами этого диапазона. Кроме того, первоначальный анализ представляет половину кривизны (на трехмерном графике поверхности) в этом диапазоне, что означает, что оптимальная точка находится где-то за пределами этого выбранного диапазона.Таким образом, новизна данного исследования заключается в использовании модели начальной оценки и регрессии для перехода от этого диапазона к точке, близкой к оптимальной, и модель регрессии второго порядка, относящаяся к модулю упругости и процессу электропрядения, может быть обобщена. Это было сделано с использованием методологии наискорейшего подъема и отклика поверхности (RSM). Кроме того, еще одной новинкой этой статьи является посев клеток на 3D-каркас в течение 34 дней. Помимо посева клеток, новой концепцией является исследование шероховатости методами АСМ для предварительной оценки прикрепления клеток.Наконец, после посева клеток был проведен тест на микровдавливание, чтобы выяснить потерю модуля упругости, которая может быть связана с деградацией полимера и другими факторами.

2. Материалы и методы

2.1. Материалы

Практически все химические вещества, использованные в этом исследовании, были закуплены, и они не подвергались дальнейшей очистке. Гранулы PLLA биологической чистоты (M _w 70 кДа, температура стеклования (T _g ) 55-60 ° C) были приобретены у Ingeo ™ Biopolymer 4032D (Миннетонка, Миннесота, США).Биологически чистые прозрачные гранулы TPU (M _w 90 кДа, T _г при -50 ° C) были приобретены у Wenzhou City Sanho Co., Ltd. (Вэньчжоу, Китай). Дихлорметан (DCM) и диметилформамид (DMF) , в качестве растворителя для PLLA и TPU, соответственно, были приобретены у Merck, Co. (Джохор-Бару, Малайзия).

Разлагаемость PLLA и TPU уже подтверждена с точки зрения изменений морфологии, массы и пористости [5,35], где каркас 50: 50% (TPU / PLLA) в течение 24 недель инкубации в моделированной жидкости организма (SBF) , потерял 47.15% от его массы, в то время как морфология показала обрыв волокон, а пористость увеличилась примерно на 15%. 15 мл раствора 50: 50% TPU / PLLA (об. / Об.) (С концентрацией 6,54 мас.%) Получали путем смешивания растворов PLLA и TPU с использованием магнитной мешалки в течение 5 ч при комнатной температуре (25 ° C) до получить гомогенный раствор. Кроме того, наночастицы γ-Fe ₂ O ₃ были синтезированы в лаборатории, как описано в нашем предыдущем исследовании [36]. Вкратце, был использован метод соосаждения [37], в котором двухвалентное железо и хлорид железа были объединены в стехиометрическом растворе гидроксида аммония путем щелочного соосаждения в течение 4 часов.Был получен магнетит (Fe ₃ O ₄ ), который представляет собой черный студенистый осадок. Затем использовали азотную кислоту для подкисления осадка. Изолируйте осадки с помощью магнитной декантации. Затем раствор нитрата железа (III) использовали для его окисления при 100 ° C для преобразования раствора в γ-Fe ₂ O ₃ . Затем цитрат-анион использовали для покрытия наночастиц γ-Fe ₂ O ₃ для предотвращения агломерации. Осадок промывали ацетоном и, наконец, диспергировали в воде, получая конечное стабильное состояние γ-Fe ₂ O ₃ с pH 7.Затем раствор сушили вымораживанием в течение 48 часов с получением мягкого порошка для диспергирования в смеси TPU / PLLA [6].

2.2. Методология поверхности отклика для оптимизации установки электропрядения

RSM — это набор статистических и математических моделей для анализа, оптимизации и моделирования процесса. Как правило, RSM применяется после первоначального анализа (мозгового штурма) и получения параметров, влияющих на соответствующий процесс. Процедура RSM состоит из двух основных этапов: наискорейшего подъема / спуска и центрального композитного дизайна.это ответ; β ₀ , β _i , β _ii и β _ij — коэффициенты регрессии, которые необходимо определить; «K» представляет количество множителей «x _i »; и «ε» — статистическая ошибка. В методе электроспиннинга на выходящий раствор на конце сопла фильеры прикладывается электрическое поле с высоким потенциалом для преобразования струи в нановолокна [7,8]. Расход подаваемого раствора контролировали шприцевым насосом. Затем нановолокна были нанесены на спроектированный трехмерный коллектор.Участвующие параметры процесса / системы, такие как скорость потока (A), напряжение (B), процентное содержание наночастиц маггемита в содержании (C), концентрация раствора (D) и скорость вращения коллектора (E) были первоначально проанализированы на основе двухуровневого метода Тагучи. экспериментальный дизайн с точки зрения модуля упругости [9,10], а затем были оптимизированы с последующим RSM. Вкратце, первоначальный дисперсионный анализ дизайна Тагучи показывает основные параметры напряжения (B), процентное содержание наночастиц маггемита в содержании (C), концентрацию раствора (D) и скорость вращения коллектора (E), а также двустороннее взаимодействие (BE ) существенно влияет на модуль упругости нановолокон.Результаты показали, что параметры устанавливаются как скорость потока (3 мл / ч), напряжение (30 кВ), процентное содержание маггемита в содержании (3% мас. / Об.), Концентрация раствора (10 мас.%) И скорость вращения коллектора (2000 об / мин. ) были предпочтительны для оптимизации модуля упругости нановолокон в пределах применяемого экспериментального диапазона, где был достигнут модуль упругости 28,49 ± 0,25 МПа. На основании результатов Тагучи лучший каркас был получен при фиксированной температуре 25 ° C и влажности менее 10% (контроль влажности с помощью кондиционера) [10].Расстояние между иглой и коллектором было зафиксировано на уровне 10 см. Обычно первичное приближение оптимальных рабочих условий для процесса может быть далеко от фактического оптимума. Следовательно, чтобы следовать процедуре оптимизации, необходимо применить метод наискорейшего восхождения по отношению к цели. Задача наискорейшего восхождения определяется как исследование окрестности текущего экспериментального региона с целью достижения наиболее эффективного направления к области, близкой к оптимальной. Используя самый крутой подъем, будет проведено минимальное количество экспериментов, чтобы найти область, близкую к оптимальной.Обычно модель линейной регрессии может полностью оправдать начальные экспериментальные условия. По сути, перпендикулярная линия к градиенту модели первичной линейной регрессии (известная как линия контуров) является наиболее эффективным направлением к оптимальной точке. Δx _i выбирается для одного значимого фактора и, соответственно, с использованием коэффициентов регрессионной модели; для остальных вычисляется Δx _j . Δx _i определяется уравнением (2). Эксперименты проводились в соответствии с размером шага вдоль установленной траектории наискорейшего подъема до тех пор, пока не было получено дальнейшего увеличения модуля упругости [38,39].где β _i и β _j — коэффициенты регрессии для двух значимых факторов, а Δx _i и Δx _j представляют размер шага для этих факторов, соответственно.

2.3. Модуль упругости электропряденых матов

Для исследования модуля упругости электропряденых матов были проведены испытания на одноосное растяжение (в соответствии со стандартным методом испытаний ASTM D882) [40]. Испытание на разрыв проводили на универсальной испытательной машине (Lloyd, LRX, Singapore) с тензодатчиком 0.5 кН при скорости ползуна 5 мм / мин. Электропряденые маты состоят из полосы шириной 12,7 мм, длиной 76,2 мм и толщиной 0,3 ± 0,05 мм. Ширина образца не должна отклоняться более чем на 2% по длине электропряденых матов между зажимами. Толщина образцов не должна изменяться более чем на 10% по всему образцу. Испытания проводили при комнатной температуре (25 ° C) в трех повторностях. Образцы были сухими (нормальное состояние после центрифугирования и никаких дополнительных модификаций перед тестированием не применялось) во время первоначального тестирования.Модуль упругости (который является мерой упругости материалов) был рассчитан с использованием уравнения (3) [41,42]: где «Ee» — модуль упругости, σ (ε) — растягивающее напряжение, а «ε» — деформация растяжения.

2.4. Дизайн шаблона

для трехмерного аортального сердечного клапана Для создания трехмерного шаблона, который будет использоваться в качестве коллектора, была использована алюминиевая фольга. Необходимые размеры аортального клапана сердца были извлечены из предыдущих работ [43,44,45]. На рисунке 1 показана процедура изготовления 3D-шаблона.Алюминиевая фольга была разрезана в форме створок (рис. 1a), сформирована в закрытом положении клапана путем складывания длины свободного края от центра (рис. 1b) и прикреплена к покрытой фольгой цилиндрической трубке (рис. 1c) [46 ]. Для соединения деталей использовалась обычная пластиковая лента. Позже шаблон был прикреплен в качестве вращающегося коллектора, и на основе оптимальных настроек нановолокна были электрически спрядены по шаблону. Наконец, алюминиевая фольга была снята с накопившихся над ней нановолокон (каркас).В этой конструкции 3D-леса были легко изготовлены в один этап.

2,5. Структурные свойства, пористость и шероховатость поверхности

Морфология и распределение по диаметру нановолокон TPU / PLLA- (γ-Fe ₂ O ₃ ) были охарактеризованы с помощью сканирующей электронной микроскопии с полевой эмиссией (FE-SEM, SUPRA 35VP, Oberkochen, Германия) с ускоряющим напряжением 10,00 кВ. Образцы вырезали в квадратную форму размером 1 × 1 см ² . Перед наблюдением образцы были покрыты золотым напылением в течение 2 мин.Распределение диаметров нановолокон TPU / PLLA- (γ-Fe ₂ O ₃ ) измеряли с использованием программного обеспечения для обработки изображений (AxioVision Rel 4.8, Оберкохен, Германия). Для определения среднего диаметра нановолокна были изготовлены сотни волокон каждого образца. Волокна были выбраны программой случайным образом, чтобы предотвратить смещение. Кроме того, просвечивающая электронная микроскопия (ТЕМ, JEOL-JSM 6390 L, Чикаго, Иллинойс, США) использовалась для проверки дисперсии наночастиц маггемита по поверхности нановолокон.

Пористость 3D-каркаса измерялась методом вытеснения жидкости. В этом методе градуированная цилиндрическая бутылка наполнялась определенным объемом этанола (V ₁ ). Каркас погружали в бутыль на 2 ч до насыщения этанолом. Объем этанола записывали как (V ₂ ). Затем электропряденые маты удаляли из этанола, и оставшийся объем этанола внутри бутылки записывали как (V ₃ ). Пористость (%) трехмерного каркаса рассчитывалась с использованием уравнения (4):

Пористость (%) = (V1 − V3V2 − V3) × 100

(4)

где «V ₁ » — начальный объем этанола, «V ₂ » — объем этанола после погружения каркаса, а «V ₃ » — объем этанола после удаления каркаса.

Шероховатость поверхности электропряденых матов была проверена с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ, 4-сторонний литой пирамидальный наконечник, Park XE-100, Сингапур). Для этого электропряденые маты разрезали на 0,5 см × 0,5 см и использовали контактный режим. Размер области сканирования составлял 10 мкм × 10 мкм (угол сканирования был зафиксирован на 0,00 °, а скорость сканирования была на уровне 10 Гц). Было выполнено количественное измерение статистики области, где «Ra», «Rq» и «Rpv» представляют среднюю шероховатость поверхности, среднеквадратичную шероховатость поверхности и шероховатость от пика до впадины сканируемой области, соответственно.Более высокая шероховатость поверхности привела к лучшему прикреплению ячеек.

2.6. Жизнеспособность и прикрепление клеток

Клетки гладких мышц аорты (AOSMC) были приобретены у Sigma Aldrich ^™ (Сент-Луис, Миссури, США) и культивированы в соответствии с обычной процедурой культивирования до пассажа 7. Вкратце, три этапа оттаивания и посева и проводили субкультивирование клеток. Первоначально криоконсервированный флакон с AOSMC извлекали из резервуара с жидким азотом (LN ₂ ) и клетки размораживали, помещая нижнюю половину флакона в водяную баню при 37 ° C менее чем на 2 мин.Затем суспензию клеток пипеткой переносили в центрифужную пробирку, которая уже была заполнена 9 мл среды Игла, модифицированной Дульбекко (DMEM), с добавлением 10% (об. / Об.) Фетальной бычьей сыворотки (FBS) и 1% (об. / Об.) Пенициллина. . Раствор центрифугировали при 1100 об / мин в течение 5 мин и, соответственно, собирали клетки, осевшие на дне пробирки. Раствор супернатанта удаляли и в пробирку добавляли 1 мл свежей среды DMEM. Пробирку осторожно встряхивали, чтобы разбить осадок и снова диспергировать клетки.Суспензию клеток пипеткой переносили в колбу Т-75, содержащую 15 мл DMEM (отношение площади среды к площади поверхности 1: 5 мл / см ² ). Колбу Т-75 поддерживали в увлажненном инкубаторе с температурой 37 ° C, 5% CO ₂ . Каждые 24 ч проверяли конфлюэнтность клеток и, когда клетки достигали 80% конфлюэнтности, применяли субкультивирование. Для субкультивирования клеток среду из колбы Т-75 аспирировали в отходы. Забуференный фосфатом физиологический раствор (PBS, 3 мл) добавляли пипеткой в ​​колбу и плавно перемешивали, чтобы промыть монослой клеток и удалить оставшуюся DMEM.После промывания PBS аспирировали и 3 мл ингибитора трипсина наливали в колбу (чтобы отделить клетки от дна колбы) и инкубировали при 37 ° C, 5% CO. ₂ увлажненный инкубатор в течение 3–3 дней. 5 мин. После этого колбу вынули из инкубатора, и раствор (содержащий трипсин и отделенные клетки) пипеткой перенесли в центрифужную пробирку, которая уже была заполнена 5 мл DMEM. Раствор центрифугировали при 980 об / мин в течение 5 мин для осаждения клеток. Раствор супернатанта аспирировали и в пробирку добавляли 2 мл свежей среды DMEM.Кончик пробирки осторожно щелкали, чтобы разбить скопления клеток и ресуспендировать клетку. Наконец, были приготовлены две колбы Т-75, содержащие 15 мл DMEM, и в каждую колбу пипеткой добавлен 1 мл клеточной суспензии. Колбы поддерживали при 37 ° C, 5% CO. ₂ увлажненный инкубатор. Эту процедуру повторяли до 7-го пассажа клеток. После того, как клетки были обработаны трипсином, был подсчитан один пассаж. Затем подходящее количество клеток (5 × 10 ⁴ клеток / см ² ) высевали на каркас, загруженный в центрифужную пробирку на 50 мл.Качественный и количественный анализ прикрепления и пролиферации клеток проводили с использованием конфокальной лазерной микроскопии (CLM, Leica-TCS, SP8, Wetzlar, Германия) и анализа МТТ, соответственно, в течение 15, 20 и 34 дней инкубации. Чтобы наблюдать за пролиферацией и прикреплением клеток, анализ окрашивания акридиновым оранжевым / бромидом этидия (AO / EB) с максимумом возбуждения при 502 нм и максимумом испускания при 525 нм (зеленый) (в то время как в сочетании с РНК максимум эмиссии сдвигается до 620 нм. ) использовали таким образом, чтобы в каждый указанный день среду удаляли и каркас дважды промывали фосфатным буферным солевым раствором (PBS).Затем каркас инкубировали в среде культуры с добавлением 80 мкл AO / EB (10 мкМ) в течение 20 мин. Позже каркас промывали PBS для удаления красителя и наблюдали под CLM в диапазоне длин волн 520–610 нм [47]. Кроме того, для измерения плотности клеток выполняли процедуру анализа МТТ. Для этого в каждый указанный период каркас удаляли из пробирки, дважды промывали PBS и разрезали в продольном направлении. Образец помещали в планшет с лунками с добавлением 5 мл DMEM, а затем в планшет добавляли 80 мкл реагента МТТ (5 мг / мл в PBS) и инкубировали в темном месте в течение 4 ч при 37 ° C и 5% CO _2. .Затем процесс продолжали, удаляя раствор с пластин и добавляя ДМСО (1 мл) для растворения кристаллов формазана. Кроме того, аналогичная процедура была проделана для пробирки, не содержащей каркаса (контрольный планшет). Затем 100 мкл растворов переносили пипеткой в ​​96-луночный планшет и определяли процент жизнеспособности клеток с помощью считывателя поглощения Elisa (BioTek, ELx808, Winooski, VT, USA) при длине волны 570 нм, используя уравнение (5):

Жизнеспособность клеток (%) = (DsDc) × 100

(5)

где «D _s » — это значение оптической плотности каркаса, а «D _c » — значение оптической плотности контроля.

2,7. Испытание на макроиндентирование

Испытание на изгиб на макроинденцию с помощью анализатора материалов LF plus (Lloyd Tensile Tester, EZ, Сингапур) в соответствии со стандартом ISO 14577-1 было проведено для анализа процента потери модуля упругости и деформации каркаса в течение 15 лет. , 20-й и 34-й дни инкубации после посева клеток. Измерения модуля упругости с помощью теста на изгиб с макро вдавливанием были легко выполнены по сравнению с очень небольшим удлинением при сжимающей или растягивающей нагрузке.Чтобы подготовить образцы для теста, каркас удаляли из культуральной среды в каждый момент времени и листочки отделяли от корня. Из комиссур вырезали три листочка и зажимали над круглым отверстием диаметром 21 мм с помощью шарикового зонда (диаметр 10 мм). Сила вдавливания 100 Н при квазистатической скорости при скорости поперечины 10 мм / мин была приложена к створкам до тех пор, пока не произошел разрыв (разрыв определяется как внезапная потеря нагрузки на 50%). Для анализа модуля упругости необходимо преобразовать максимальную нагрузку, которая может быть приложена к створкам перед разрывом (Н) и максимальное удлинение при разрыве (глубина вдавливания перед разрывом), в напряжение и деформацию.Результаты были проанализированы с помощью приложенной нагрузки в зависимости от глубины вдавливания с помощью программного обеспечения для анализа данных NexygenPlus, США. Испытания проводили трижды (n = 3) в двух группах влажных и высушенных матриксов.

Теория Герца была использована для анализа данных силового вдавливания [48,49]. Уравнения (6) и (7) представляют собой процедуру расчета модуля упругости каркаса. Относительный модуль упругости «E _r » определяется по формуле: где «F» представляет приложенное усилие, «δ» — глубина вдавливания, а «R _e » — площадь поверхности контакта между шариковым зондом и створкой.Модуль упругости створок (электропряденых нановолокон) E _e рассчитывали по формуле; где V _f — коэффициент Пуассона нановолокон, принимаемый равным 0,33 [49]. Кроме того, жесткость каркаса на изгиб была рассчитана посредством испытания на разрыв. Сила прикладывалась к образцу до тех пор, пока не произошел разрыв. Теория линейных балок (уравнение (8)) использовалась для расчета жесткости (Н · мм ² ). где «EI» представляет индекс жесткости, «F» — максимальная приложенная сила перед разрывом, «L» — длина пролета между решетками, а «δmax» представляет собой максимальную глубину вдавливания [50,51].

fusionmagazine.org Клапан продувки адсорбера для паров Dorman 911-231 Автомобильная промышленность Прочее

fusionmagazine.org Клапан продувки адсорбера для паров Dorman 911-231 Автомобильная промышленность Другое

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на клапан продувки адсорбера для паров Dorman 911-231 по лучшим онлайн-ценам на сайте Пол клеммы:: Мужской: Монтажное оборудование в комплекте:: Нет, 435 дюймов, 495 дюймов, неиспользованные, Форма соединителя:: Прямоугольник: В комплекте:: продувочный клапан, 355 дюймов, внутренний диаметр соединительного шланга:: 0.Тип установки:: Производительность / Пользовательский: Диаметр вакуумного соединителя:: 0. См. Подробную информацию в списке продавца. : Порт 2 Внешний диаметр:: 0. Количество клемм:: 2: Количество вакуумных портов:: 1, неоткрытый, если товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, Номер детали производителя:: 911-231: Материал корпуса: : Пластик. Порт 3 Внешний диаметр: 0, 184 дюйма, См. Все определения условий: Гарантия:: Другой, неповрежденный товар в оригинальной упаковке, Бесплатная доставка для многих товаров.Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. Торговая марка: Dorman: Порт 1 Внешний диаметр:: 0, Состояние :: Новое: Совершенно новый, 26 дюймов, Количество портов:: 3: Количество:: 1, например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. Количество вакуумных соединителей:: 1: Длина: 5 дюймов, Артикул:: DOR: 911-231: Внутренний диаметр впуска:: 0, Диаметр монтажного отверстия: 0, 184 дюйма,: Количество соединителей: 1, если применима упаковка , 495 IN: UPC:: 0194954.

перейти к содержанию

Клапан продувки адсорбера для паров Dorman 911-231

ВАЗ 2110 LADA SAMARA KALINA Клапан регулировки холостого хода 2112-1148300 Leerlaufregler.25 гаек подходят для квадратного отверстия 9/32 «# 092 для гаек с нейлоновой отделкой Nissan. Переключатель круиз-контроля для F250 Super Duty Explorer F350 Excursion HF97V9. Поршень Mahle с кольцами для Ford 7.3 Powerstroke 2003-2007 2243163WR030. Для Mercedes 450SEL 1973-1980 гг. Уплотнение колеса заднее внутреннее 87394QY 1974 1975 1976 1977, для Volvo 850 C70 S70 V70 Втулка пилота Оригинальная 1397077. Клапан продувки адсорбера для паров Dorman 911-231 . Автомобильные гоночные автомобили Штифты откидной крышки капота Блокировка фиксатора Инструмент Пружины Комплект крепежа, Opel Suzuki BOSCH Twin Щетка стеклоочистителя заднего лобового стекла 250 мм 10 «h350 2005, 02000400000 140 / 80-18 Continental Conti Trail Attack 2, 10M оптоволоконная полоса Универсальная RGB 14 светодиодная подсветка салона автомобиля.КРЫШКА АВТОСИДЕНЬЯ ДЛЯ CITROEN C5 DRIVER SEAT DEEP BLACK, Новый масляный фильтр Yamaha для подвесных двигателей 6G8-13440-00-00 825467A1 825467T1 18-7901. Клапан продувки адсорбера для паров Dorman 911-231 , Ressorts de Fourche Wilbers SUZUKI GSF 1200 Bandit 1995 Prog Zero Friction.

Корнелиус Иди опубликовал более полудюжины томов стихов, среди которых жертв последнего увлечения танцами (1985), лауреат премии Ламонта за поэзию Академии американских поэтов; Сборник моего имени (1991), номинирован на Пулитцеровскую премию; и Brutal Imagination (2001), финалист Национальной книжной премии.

Клапан продувки адсорбера для паров Dorman 911-231

Клапан продувки адсорбера для паров Dorman 911-231

911-231 Клапан продувки канистры пара Dorman, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на клапан продувки канистры пара Dorman 911-231 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Ежедневно получайте проверенные коды купонов, Непревзойденное качество и ценность, продвижение онлайн-активности, низкие цены на складе, покупка сейчас для быстрой и бесплатной доставки.Клапан продувки адсорбера Dorman 911-231 Vapor, клапан продувки адсорбера Dorman 911-231.

Швидко

обогрев двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов. Почему двигун очень горячий? Система охлаждения автомобиля

Поклав на ухо всему семейству авто. Деяки из них будут отпускать до целого дня. Целый модельный ряд привлекает высокая надежность и очевидная простота отображения, что является одной из основных причин высокой популярности автомобиля.При этом хитроумно банальная эксплуатация выявила ряд недостатков. Одна из них — система охлаждения.

Замечательная работа над новенькой машиной, однако, поскольку срок эксплуатации прошел 10 лет, в її роботі возникла проблема. Зловоние приходит точно так же. Стрелка поднимется, когда выставлю температуру, пойдет в гору. Причины, по которым греется двигатель ВАЗ 2110, могут быть, пожалуй, проблема в сообщении.

Система охлаждения автомобиля

Система охлаждения Viconan по классической схеме.Хождение холодно-юношеских дней рождения, работа на большой и малый кол. Переключение с одной ставки на последнюю активируется автоматически с помощью дополнительного термостата. В магнитолу установлен охлаждающий антифриз, рассчитанный на кратковременный отвод тепла алюминием.

Для предотвращения перегрева двигателя при расширенной работе на низких передачах в автомобиле вентилятор, который включается автоматически при достижении температуры, соответствующей значению пения. Основные причины неисправности автомобиля ВАЗ 2110:

• поломка термостата;
• не фанат;
• пробка сломана;
• малый ривн холодъювальной ридини;
• Брудная поверхность двигателя.

По уважительным причинам можно сделать привод, чтобы мотор был очень тугим. В результате машина затрачивает значительную часть своих усилий.

Неисправность термостата и вентилятора

Признак неисправности термостата — повышение температуры без видимой причины. То есть при движении машина начала двигаться в быстром режиме, оставаться в пробках было нетривиально, и на первой передаче не собиралась, но стрелка оказалась близкой к критической отметке .Какие цены? Справа в том, что, как правило, термостат заклинивает в закрытом положении.

Ридин в общем выпаду продовжу циркулирующую в байпасе радиатора, чего не хватает для охлаждения двигателя. Установить, если неисправен термостат, довольно просто. Необходимо прогреть двигатель до температуры 90 ° С. Теперь необходимо оценить температуру патрубка, который находится перед радиатором. Холодно, термостат холодный.

В случае падения вперед, перегрев двигателя перед началом тривиальной работы на низких передачах. В таком режиме радиатор ВАЗ 2110 не имеет достаточного обдува и при достигнутой температуре 95 ° C специальный датчик, включающий вентилятор. Увидеть это невозможно, перегрев двигателя неизбежен. Так что это небольшая трата времени, но несправедливость, за исключением самого вентилятора, может быть найдена в фонариках этой жизни.

Як окремий випадок сдал згадати перебрання запобижника.Кроме того, может выйти из строя сам датчик. Ось того, что так важно, верна из-за неправильного университета. Зробити можно сделать таким способом. Надо замкнуть контакты датчика, в настройках на магнитоле. Когда оперативник победит, вы будете защищены. Мотор виноват в плохом глухоте, зажигание включено.

При обрыве контактов в электродвигателе вентилятора включается датчик неисправности. Если он тупой, то причина, возможно, в иностранце, и нужно смириться. Если вам понадобится помощь с дальнейшим ремонтом, вы сможете найти быстрое решение и специальную насадку, так что это окажется более эффективным.

Перегрев двигателя автомобиля — проблема, при которой вода может застревать в коже.
По статистике ц_й мы можем узнать:
— як вчасно помитити що двигатель перегрет;
— какая двигун морда в голове и в певческих ситуациях;
— как вкрутить с перегрузкой двигун.

Для лучшего понимания дня нужно прочитать все объяснения автомеханика со стажем напоследок.

Як висничити, що двигатель перегрет

На первый взгляд накачать еще проще — буду регулировать температуру двигателяна, или датчика, по индикаторам. Это правда, потому что она не единственная — если машина зарыта в дорожные условия, то дело только в панели, но это всего лишь капля огня. Автомобили со стажем, навпаки, в силу собственных возможностей тоже не дивятся панели навесного оборудования автомобиля.И как следствие, часто ситуация вызвана проявлениями перегрева, если температура двигателя давно превысила допустимые нормы, а двигуну выдан неправильный шкоди. Самый неоправданный перегрев — одна из самых частых неисправностей, которая может привести к еще более серьезным наследствам. Эль о цене шустрого пизнише.
Ale w є как не пропустить момент перегрева. В том случае это проблематично, не зависит явно от присутствия, но ось благородства проста:

Если только температуру двигателя довести до допустимой нормы, при резком нажатии на педаль газа, или если машина разгоняется, проехать небольшой, легко слышимый детонационный стук , Яки в народе называют «стук пальцами» «.Это неправда, но все знать тоже важно.
Якшо Мы почувствовали такой звук — 99% качества, но двигатель перегрет, а жить надо.

Детонирующий стук — металлический дзвинковый стук, частота которого детонирует с частотой заворачивания двигателя. Вы мелодично чули такие звуки, когда заправляетесь неприятным огнем. Звуки дошли до понимания «стук пальцами», мне было особенно неудобно. А по оси отсчета указана причина возникновения таких ударов — разрушение в процессе горения огня.Те, кто чувствует себя так, как вы, не похожи на вибухи палящей суммы. При обычном движении робота процесс горения — контроль, так как выходит из строя только один из параметров робота — процесс прохождения процесса контроля, и процесс горения трансформируется в вибрацию. Звук и понимание — детонация (от слова детонувати — вибухати), удары. При перегреве двигателя — признак перши.

Перш ніж продовжить розмову, обозначим, что температура нормальная, но перегревается.Однозначно исходя из правил.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, є рабочая.
Температура двигателя до 100 градусов допустимая. Это означает, что допускается кратковременная почасовая регулировка температуры до 100, а иногда и до 105 градусов. Кратчайшее время — до 5 хвили.
Температура двигателя 105 градусов по Цельсию — перегрев, и надо жить.

Причины, по которым может возникнуть перегрев

1. Остывать нечего.Ридин в двигуне кипит не за то, что мало, а за ось чего: помните про холодные поверхности для охлаждения? При нехватке расстояния поверхность пунктирной линии и прогретого мотора не хватает, и передача тепла к навколишн центру будет гнилой. Ось звезд и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, так как это очень важно, и в процессе эксплуатации необходимо менять пар — не забывайте регулярно его перемешивать.В первую очередь следите за станом радиатора и патрубков — течь недопустима. Есть капли внутренних протечек — в результате установки прокладок между головкой и блоком цилиндров. Вода из закрученной трубы не будет расходиться, если постоянно понижать уровень воды без видимых протечек — это приведет к тому, что насторожиться и превратиться в воду. В цилиндрах скапливается вода, в момент пуска двигателя она может вызвать гидравлический удар — в прямом смысле может разбрызгивать поршневую группу, и не только.

2. Радиаторная мельница. Просветите вас сотами радиоприемника, чтобы добраться до самых маленьких, и вы сможете шаг за шагом познакомиться с представителями комы. Не нагревается, бу випадок, если магнитола слегка загромождена (укупи с гнилым станом двигателя) — привели к постоянному перегреву машины. Точно так же и в отношении чистоты радио: если вы захотите его продуть, мы вас удержим.

3. Неправильная настройка куть запалювання. Когда огонь поврежден, процесс горения прекращается.Якобы наслидок — повышение температуры костра, снижение напряжения. Давление упало, но не исчезло. Это робот? Правильно — сильнее давят на педаль газа. Заходя в роботизированный режим робота-двигун (когда нормально остывать) — стреляет он побольше. Заводится и перегревается. Перед словом — проблему возгорания можно победить (она мимическая, а не из-за вашего причастности к тонкому перекрытию механизма двигателя) в случае натяжения ремня или ремня ГРМ.Цена не только на мобильность, но и расширена — май на УВАЗ.

4. Яркость огня. Неадекватное октановое число сводится к снижению деформации и увеличению температурного режима горения огня. Выход только один — заправляйся в одну місті, так что теперь отрриматить хлам бензин — поменьше.

5. Крепление на стенки двигателя и радиатора. Причина проста — победный период холодно-ювенильных родов, а то черствый, води.Крошки лекций. С точки зрения физики, використання вода красивее, так как вода снижает теплопроводность, меньше спирта и антифриза. Эль — в воде при наличии соли (можно сделать на стенках чайника) — его тоже можно найти в середине двигателя. В результате нарушится циркуляция воды, снизится эффективность охлаждения и двигатель перегреется. Если все-таки в расширительный бачок наливаете воду — налейте дистиллированную, она очищена от солей.И лучше всего використовувать специальный антифриз. Порте — чаще видишь чешуйку от двигателя — неудобно. И еще одно «владение приводом»: если при езде, например, до зимы, заливаете антифриз — будьте готовы капать (возможно, в любом случае: радиатор, форсунки) — это факт. Пока он идет «на антифризе», ничего не будет, а на оси привода стоит 99% антифриза.

6. Износ двигателя. У вас может быть безжизненный вид, но в большем количестве случаев — цена поршневой группы.При банальной эксплуатации автомобиля поршневые кольца, услуги по герметизации камеры горит, волнуется, приводит к снижению компрессии, нарушает горение, расходует давление (помните о формуле автомобиля) и перегревается.

Як потом все прошло гладко. Как бы просто это ни было, это так: огонь прекраснее с поющими тисками, как будто он открывается в очаг огня. Тиски близки к 12 атмосферам. Как только вы возьмете трубу, воткните ее картплеем и дуйте посередине, затем посередине открывается захват, как я называю это компрессором.Сила, стоящая за продувкой, представлена ​​силой расширенного воспламенения при горении, поскольку она выдавлена ​​на поршне и вбивается в коленчатый вал. Кильцы служат для более крупного крепления поршня к цилиндру (в нашем случае патрон и трубка). Вот если вставить кусочек картоплина, он не полениться, а если вставить, то он пройдет через картоплист.

Ось забивается в двигатель при износе поршневой группы (износ поршня и износ стенок цилиндра).В результате часть энергии при горении расширяется, проходит через поршень (между поршнем и цилиндром), а также уменьшается сжатие (оптимальное сцепление в камере сгорания), поэтому скорость горения уменьшается. И я знаю — пустая трата усилий и перегрев. Выхид один — обратиться к фахивться.

7. Вентилятор радиатора. В случае старых (старых) моделей автомобилей это причина дневного времени, так как вентилятор приводится в обмотку без передней части коленчатого вала через ремень.Теперь электровентиляторы включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик можно не спрацювать, а вентилятор — не сжиматься. Причина расширена. Вылезти и удивиться легко — могут окислиться контакты в соединении мотора.

8. Пробки, возникающие при заливке воды. Перед словом, в таком перепаде датчик температуры может не показывать смещение температуры. Як побутися из пробок — тема окремой статистики. Собственно говоря — при заливке лески в систему охлаждения автомобиль обязан стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделил систему охлаждения на две колы — малиевую и большую. Малый побеждает запрограммировать машину (некоторые ступени изменены, переключатель включения), при достижении певческой температуры загорается большая цифра (включить радио). Визуально можно, протерев нижние форсунки, по ходу движения к радиатору: если воняет холодно, а машина перегрета — поменять термостат.

10. Насос. Насос представляет собой единый насос, как примус, переливающий воду в печку, для полировки циркуляции.За грандиозным рахунком, с помпой, можно уловить два разногласия: просто утечка — бей меня, друг, как бы сложнее — износ крильчатки помпы. Когда решетка изношена, на насос обычно попадает тепло, в результате он быстрее нагревается в двигателе, меньше — в магнитоле (уменьшается циркуляция воды). Увага — симптомы есть и при неисправности термостата, и при перекрученной вилке.

Значит, для этого не может быть никаких причин — один из тех, кто стоит за разрядкой, просто не может об этом подумать.«Например — в целом ослабление стояночного гальмо, что может привести к торможению машины, подталкиванию ее к двигателю и перегреву. Трос ручника можно подключить — був такой випадок. Машина пригалмовую незначительно , достаточно алого в спец.

Во-первых, ошиблись включения кондиционера. Причина великого рахунка вскоре придумала. Сумасшедший, кондиционер был прибит к двигуну, эль цэ було враховано у розробци.Если это уже называется двигун поганий — усиление износа, то это может случиться. Scho robiti — сделать возможным чудо современных автомобилей.

Мабут, по этому и любимому. В одиночку поговорим об этом вначале — перегрев в пробках в дороге. О всех видах нестрахования.

Як ввинчивается как машина перегревается в пробцах

Когда банальный русский автомобиль находится на пониженной передаче, он будет двигаться с пониженной жесткостью, что само по себе приводит к перегреву.Предоставьте публике видимость живого потока рычания, необходимого для охлаждения радиатора.
Как робити?
Не паникуйте. Кратковременный перегрев не страшен, но ось стоит подпереть, так как машина не доходит, пора ехать.

Важно — не заклинивать двигун без крайней необходимости. Сам по себе — без экстрима. Демпфирование, перегрузка двигателя — майже 100% гарантия на ремонт. Опишите тех, кто идет к двигателю таким образом, чтобы его доработать (поворачивая вкладыши одновременно с коленвалом, при запуске двигателя — меньша, с подвижных), просто вынесите на ветер.

Важно — не думайте поливать двигатель водой, или заливать холодную воду в радиатор. Результат один — ремонт. Тем более, что можно так сильно постараться, не заменяя блок и ГБЦ. Еще одно «принадлежащее» к холодной воде ¬- микропространство в середине квартала. Знать и подавлять будет еще крепче и крепче, насколько это возможно.

Авто перегрелось — попробуй сесть на узбекский. Не уходи — не паникуй, не бей по отчуючих — тебе важно спасти двигатель.
Зупинились на холостом ходу, включил грубо опалил на повна, и проверил. Даже через 5-10 минут ситуация не изменится — заглушите двигатель.
Не будем занимать капот, если откроем капот, не забудем припарковать машину на стоянке.

Только для того, чтобы немедленно заглушить двигатель, є завихрения и пар выходит из капота. Швидше за все, лопнувшую трубу охлаждения, и за то, чтобы робот двигался только для разрушения ситуации.

Ось такая победа, перегрев мотора, что будет уважать.Теперь вы знаете — что такое двигун морда, и как в него вписывается.

Авария перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оснащено датчиком температуры, контролирующим температуру двигателя. Как только наступит час поездки, загорится сигнал тревоги о перегреве (или индикатор более низкой температуры перейдет в зону плохого нагрева), а это значит, что температура холодного дня слишком холодная, чтобы закипать между 120 ° C. и тем более холодно. Напомним, есть система охлаждения и герметик радиатора охлаждения).Как только начинает загораться сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, необходимо запустить:

croc 1. Выключить кондиционер в салоне и включить кондиционер в салоне. Полезнее вернуться к двигуну, и там тепло. Установите вентилятор на максимальную скорость обмотки.

Croc 2. Максимум, вимкнуть двигун и дат ю охолонути (при этом на это уйдет больше года).

Крок 3. Ни в коем случае не закрывайте герметичную крышку радиатора, пока двигатель не исправен.

Croc 4. Как только сгорит аварийный сигнал, продолжить поездку невозможно, поездку невозможно проехать, но можно распознать серьезную операцию.

Croc 5. Если двигун не пашет теплом и явно не перегревается, то, возможно, проблема связана с неадекватностью датчика температуры или индикатора температуры.Можно продолжить выбег, но для перестрахования необходимо каждый час тратить час на пересмотр, не было ли признаков перегрева двигателя и не было признаков холодного пуска.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРУЗИТЬ ДВИГАТЕЛЬ

Низкий Ривень Охлаждающего Ридини.

Засмічены, брудны или блокировка рации.

Неисправна муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильные выписки кут випередження запалювання.

Низкий уровень масла в системе замены двигателя.

Чистка ремня привода вентилятора.

Неисправна заглушка радиатора.

Объявление Галма.

Морозные холода (в морозную погоду).

Неправильный термостат.

Неадекватная система охлаждения водяного насоса.
(Задевание крильчатки на внутреннем валу помпы).

Обмен через досвид

«Власник» прыгнул для тех, кто водит машину, чтобы перегреться, но он не видел всего этого, если ехал по трассе на большой скорости.Автомобиль укомплектован двигуном, который при поездках в московском цикле не работает.

Механик замена системы охлаждения и замена герметика радиатора и водяного насоса, важаюю, так как причиной перегрева стало снижение живучести системы охлаждения в системе охлаждения. В ходе дальнейшей переоборудования выяснилось, что при включении двигателя стартером при повороте свечей зажигания происходит зажигание от одного из цилиндров и выпускается охлаждающая магистраль.Исправлена ​​проблема с пулей, для чего была заменена прокладка головки буртика к блоку цилиндров. Очевидно, это из-за дефекта прокладки, слишком большой пол, и это большой сбой в роботизированном режиме двигателя — пока он тихий, как бы быстро и нестабильно он ни работал, он не разрастается на двигатель, но это не увеличивает нагрев до охлаждения или низкой температуры. …

«Механик» заменил также кислотный (0 2) датчик, так что перед охлаждением охлаждающей линии в него попадают кремниевые организмы и кремнезем, которые, израсходовав датчик на всем датчике, случайным образом удаляют его.Ухудшение характеристик датчика может привести к неисправности.

Малый. 7.42. В середине 80-х годов прошлого века каменные выробники стали выигрывать в поясах водной поликлиники (пояс с более поздними ребрами V-образной формы заменяет поперечные зубцы). Водяные насосы и старые модели идут к двигуну, или вы видите, разворачиваете зловоние, чтобы оказаться прямо перед тем, в котором вы виноваты. Это может привести к перегреву двигателя при замене насоса.Если установить вентилятор неподходящего типа, то скорость атаки лопаток не окажется необходимой для остановки необходимого потока через радиатор

.

Для правильной роботизированной системы и охлаждения необходимо большое значение мельницы и правильная установка приводного ремня. Натяжение приводного ремня отвечает за начальный приток не только в режиме водяного насоса, но и в генераторе, компрессоре системы кондиционирования и других агрегатах с ременной передачей.При замене ремня или регулировке натяжения ремня необходимо выполнять натяжение ремня с помощью переключения, что и требуется.

.