Как открутить гайки на выпускном коллекторе
Как поменять систему выхлопа, если гайки заржавели и прикипели?
Уверен, что Вы не раз сталкивались с проблемой по откручиванию старых заржавевших гаек. Для автомобилистов данная проблема знакома больше, так как в автомобиле очень много резьбовых соединений эксплуатируемых в жестких условиях воздействия внешней среды. Влага, попадая на поверхность болтов и гаек под воздействием кислородной среды окисляет железо, и материал гайки в месте резьбы начинает сращиваться с материалом болта. Чем больше времени проходит, тем сильнее ржавеет соединение и прочнее сцепление болта и гайки. Раскрутить такую гайку с помощью ключа часто уже не получается – приложение больших усилий ведет к разрушению болта или шпильки. Но иногда бывает важно именно раскрутить такое соединение, не повредив заржавевший болт.
Сегодня расскажу о том, как я справился с этой проблемой при замене выхлопной системы на автомобиле ГАЗ 31105.
Итак, закупившись новыми запчастями, отправляюсь к себе в гараж.
Сразу хочу обратить внимание, что все работы надо производить на холодном двигателе, иначе при работе можно обжечься.
Порядок выполнения работ:
1.1 Загоняем машину на смотровую яму
1.2 Берем с собой ключи на 12, на 13, на 14, молоток и смазку – специальную проникающую жидкость (для откручивания ржавых и прикипевших гаек и болтов).
1.3 Открываем капот и, чтобы получить удобный доступ, снимаем корпус воздушного фильтра.
1.6 Вначале снимаем основной резонатор: берем ключ на 12 и откручиваем гайку болта крепления выхлопной трубы резонатора к ремню подвески и вынимаем болт.
1.7 Отворачиваем две гайки, снимите хомут и стремянку хомута.
1.8 Обстучите молотком приемный патрубок резонатора, чтобы ослабить соединение, и снимите резонатор, покачивая его и поворачивая вдоль оси. Чтобы упростить процесс – также брызгаем в место соединения Uni-M.
Далее переходим к глушителю.
2.1 Выкручиваем два болта крепления промежуточной трубы к глушителю.
2.2 Снимаем хомут и стремянку хомута так же, как при снятии основного резонатора.
2.3 Выкручиваем болт крепления глушителя к кронштейну.
2.4 Снимаем глушитель так же, как снимали основной резонатор в п. 1.7
2.5 Устанавливаем новый глушитель и собираем все в обратном порядке.
От себя хочу еще добавить следующее: для того что бы открутить все заржавевшие и прикипевшие болты у меня ушло менее баллона UNI-M, с его помощью без особого труда открутил все гайки. В нем также присутствуют ингибиторы коррозии и смазочные вещества, которые защитят болты от окисления и сделают следящие откручивание гораздо легче Плюс пластиковый баллон – от него не так мерзнут руки в холод.
При сборке желательно все соединения труб заделать термогерметиком, а резьбовые соединения — какой-нибудь высокотемпературной смазкой или пастой, чтобы не было проблем при последующей разборке.
Всем удачи и спасибо за внимание!
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Как открутить болт, гайку или шпильку, которые прикипели от коррозии или других неприятных факторов? Таким вопросом задаются многие начинающие ремонтники или автовладельцы, решившие произвести ремонт какого то агрегата самостоятельно. В этой статье будет подробно рассмотрена последовательность действий, при откручивании прикипевшего крепежа (гаек, болтов и шпилек) разными способами и что для этого понадобится.
Прикипевший болт, гайка или шпилька (покрытые коррозией) могут значительно увеличить время ремонта любого агрегата и испортить нервы ремонтнику, если не знать последовательность действий нескольких эффективных способов откручивания прикипевшего крепежа и необходимого инструмента для этого. Обычно проблемы с крепежом встречаются на деталях автомобиля или мотоцикла, которые подвержены перепадам температур.
Например крепёж выпускного коллектора или труб глушителя постоянно подвержен значительному нагреву и охлаждению по нескольку раз в день, а значит подвержен конденсату. И естественно крепёжные элементы таких деталей открутить не так просто, так как на любой машине они покрыты коррозией и грязью, которая от действия высокой температуры спекается и закупоривает резьбу.
Болты и гайки (или шпильки и гайки) буквально спекаются между собой и открутить их не так то просто, если не подойти к этому делу грамотно. А крепёж элементов подвески, расположенный на небольшом расстоянии от поверхности дороги, даже в летнее время подвержен потокам воды и грязи и как правило он всегда в плохом состоянии.
При попытке открутить болты или гайки покрытые коррозией, при неумелых действиях или спешке возможен срыв резьбы или «зализывание» граней и как следствие замена испорченных крепёжных элементов, а это очень сильно растягивает время ремонта и портит нервы.
И если заменить испорченный болт и его гайку достаточно легко (можно просто срезать болгаркой) то заменить (выкрутить ) шпильку с испорченной резьбой не так то просто, особенно если она была подвержена высоким температурам (например шпильки выпускного коллектора, вкрученные в головку мотора).
Часто при попытке выкрутить такие шпильки из головки двигателя, они просто ломаются, поэтому очень желательно беречь их резьбу.
Как открутить прикипевший болт или гайку — последовательность действий.
Как открутить гайку . Первым делом следует обратить внимание как накручена гайка на резьбовую часть болта или шпильки. И если резьбовая часть болта или шпильки выступает над гайкой (как на фото выше), то прежде чем пытаться откручивать гайку, следует тщательно очистить выступающую резьбу с помощью металлической (проволочной) щётки. После этого поверхность гайки и выступающей резьбовой шпильки полезно смочить какой то проникающей жидкостью, самая распространённая из которых это WD-40. Если же такой нет, то подойдёт тормозная жидкость, керосин, или хотя бы дизельное топливо.
Но лучше всего использовать растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена, который выпускают некоторые фирмы, например препарат описанный вот в этой статье. По сравнению с распространённой «вэдэшкой» этот препарат очень эффективен и позволит открутить даже крепёж с наполовину изъеденной коррозией резьбой.
После нанесения жидкости, следует немного подождать (минут 15 — 20), чтобы она проникла между витками резьбы и в течении этого времени полезно пару раз немного обстучать по кругу болт или гайку, наставив на неё пруток (выколотку) из цветного металла (латунь, бронза, медь, дюраль) и не сильно ударяя по прутку.
Обстукивание не сильными, но частыми ударами, позволит лучше проникнуть жидкости между заржавевшими (прикипевшими) витками резьбы, и к тому же позволит разрушить структуру ржавчины между витками резьбы и позволит немного стронуть гайку( на какие то сотые доли мм), относительно болта или шпильки.
Кстати, эффект обстукивания (вибрации) используется на пневматических гайковёртах, которые как известно намного эффектнее откручивают прикипевший болт или гайку (за счёт ударных воздействий на винты работает и ударная отвёртка, которая как известно тоже работает намного эффективнее обычной отвёртки).
Только после перечисленных выше действий, можно начинать пытаться откручивать гайку.
При этом обязательно следует использовать накидную головку или накидной ключ, который обхватывает все шесть граней, а не обычный рожковый ключ, охватывающий всего две грани.
А ещё эффективнее использовать специальный накидной ударный ключ, который позволяет откручивать гайку или болт нанося по ключу удары (разумеется в сторону откручивания). Такой инструмент показан на фото слева или чуть выше и он очень эффективен, так как позволяет откручивать гайку с ударными нагрузками (рывками) подобно пневматическому гайковёрту. Но в отличие от пневмо-инструмента такие ключи намного дешевле.
Если же грани на гайке уже зализаны (кто-то пытался открутить до вас), то даже накидная головка может не помочь. В таком случае следует использовать специальную пасту, которая фиксирует ключ на сорванных гранях крепежа, или отвёртку в сорванных шлицах.
Такую пасту производят некоторые фирмы, в том числе и та же фирма liqui moli (её паста Schrauben-Grip показана на фото слева). Совсем немного такой пасты на носим на сорванные грани, надеваем ключ и он надёжно зафиксирован от срыва.
Если усилия, которое следует приложить для откручивания гайки не хватает, то многие ремонтники используют трубу в качестве рычага, надевая её на ключ. Использовать трубу для откручивания прикипевших гаек можно только если они накручены на болты.
Если же гайка накручена на шпильку, то увеличивать усилие с помощью рычага (трубы) не советую, так как возможно сломать шпильку и после этого предстоит возня с удалением обломка из тела головки, а это потеря времени и порой немалая (как грамотно избавиться от обломанной шпильки и с помощью каких приспособлений, подробно читаем тут).
Также можно свернуть и головку прикипевшего болта, если он вкручен в корпус детали и тоже придётся избавляться от обломка болта (но чаще в таких целях используют не болты, а шпильки).
Если усилия от ключа недостаточно чтобы открутить прикипевший болт или гайку, то в таком случае вместо использования трубы в качестве рычага, лучше нагреть гайку с помощью газовой горелки, или миниатюрной пропановой горелки (см.
фото слева), которые сейчас продаются на любом строительном рынке.
Нагрев крепёжных деталей позволит гайке немного расшириться (как известно металлы расширяются при нагреве), к тому же различные загрязнения, попавшие между витками резьбы, сгорят.
При работах с горелкой под капотом автомобиля, разумеется следует соблюдать правила пожарной безопасности (закрыть соседние детали асбестовыми или металлическими листами, или хотя бы паронитовыми, ну и держать под рукой огнетушитель).
Но гораздо безопаснее использовать специально предназначенный для этих целей индукционный нагреватель, особенно если вы ремонтируете машины профессионально или желаете в будущем заняться профессиональным ремонтом.
В комплект нагревателя, показанного на фото слева, входит набор из нескольких спиралей, предназначенных для нагрева крепежа разных размеров и для других целей.
Спираль надевается на гайку (см. фото слева) и нагревает её и резьбу болта (шпильки) примерно до 800º, при этом не затрагивая другие детали машины, что очень удобно в стеснённом подкапотном пространстве, или под днищем машины, и что самое главное безопасно.
Если же нет горелки, или индукционного нагревателя, но достаточно места чтобы подлезть с «болгаркой», то одна из граней гайки аккуратно стачивается, но не до конца (оставляем примерно 0,3 — 0,5 мм), а после этого в сточенном месте гайка аккуратно разрубается тонким зубилом или крейцмейселем. Также для аккуратного разрубания удобно использовать специальный инструмент, показанный на фото слева.
Хотя как правило и рубить не приходится, так как сточенная в одном месте гайка (и нагретая от стачивания) ослабляется в месте стачивания и откручивается с гораздо меньшим усилием.
Как открутить болт . При откручивании болта, вкрученного в тело какой то детали, гораздо труднее проникнуть проникающей жидкости между витками резьбы, но и плюсы здесь тоже есть, так как грязь и вода тоже труднее проникают под головку болта и он откручивается гораздо легче.
Открутить болт, прикипевший или покрытый коррозией, тоже следует только накидным инструментом, а не рожковым ключом. И здесь не следует использовать трубу в качестве рычага, так как ослабленные коррозией болты как правило ломаются при увеличении нагрузки (срывается головка болта).
И здесь желательно использовать ударные накидные ключи, показанные на фотографиях выше, да и нагрев перед откручиванием не помешает.
Как открутить шпильку . Ну и последнее — это как открутить шпильку. Такая операция бывает необходима, если на шпильке, выступающей из тела какой то детали, сорвана резьба.
Если нет возможности перерезать резьбу на номер меньше (например вместо резьбы М8 перерезаем на М7), то для выкручивания шпильки существуют специальные приспособления, например как на фото слева или в видеоролике под этой статьёй (там показаны и другие приспособления).
Однако прежде чем пускать в дело приспособления, следует также, как было описано выше, опрыскать шпильку проникающей жидкостью, а если она не поможет, то следует нагреть выступающую часть шпильки.
Вместо приспособления для откручивания шпилек (если его нет, но есть сварочный аппарат) можно просто приварить к шпильке кусок прутка (в форме буквы Т, или приварить гайку, гайку кстати можно приварить и к обломку шпильки) и начать откручивание.
Как правило нагретая от сварки шпилька легко откручивается. Так же сварку можно применять и для прикипевших гаек и болтов, приваривая к одной из граней подходящий пруток (особенно если грани «зализаны»).
Ну а как и с помощью чего выкрутить обломанную шпильку, или удалить обломок так, чтобы не испортить тело детали, я написал подробно в отдельной статье и ссылка на неё выше в тексте.
Вот вроде бы и всё, надеюсь прочитав эту статью и вооружившись соответствующим инструментом и авто-химией, такой вопрос как открутить болт или гайку, покрытые коррозией (прикипевшие), отпадёт сам собой и ремонт будет быстрым и эффективным, успехов всем.
Замена выпускного коллектора Приоры
| Выпускной коллектор Приоры предназначен для сбора выхлопных газов с нескольких цилиндров в одну трубу. Его демонтаж производится, например, для замены прокладки, либо для установки «паука». |
Как снять коллектор на Приоре (выпускной)
Потребуется: головка «на 13» с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.
Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.
Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:
- Отогнуть края пластины, и отвернуть три гайки крепления трубы, используя головку «на 13» с удлинителем.
- Снять стопорную пластину.
- Снять теплозащитный экран.
- Сдвинуть фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительную прокладку со шпилек катколлектора.
Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.
Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:
- Отвернуть два болта крепления с помощью головки «на 13».
- Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
- Снять кронштейн катколлектора.
Чтобы снять катколлектор:
- Отвернуть гайку (№1) задней опоры двигателя к кронштейну, ослабить затяжку болта (№2) крепления опоры к кузову.
- Вытащить болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну.
- Отвернуть три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (ГБЦ), используя головку на «13».
- Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ.
- Отвернуть гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ, используя головку «на 13».
- Ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса. Отвести кронштейн в сторону от шпильки ГБЦ.
- Отвернуть восемь гаек крепления выпускного коллектора с помощью головки «на 13».
- Сдвинуть выпускной коллектор Приоры по шпилькам ГБЦ и вытащить его вниз.
Установка выпускного коллектора Приоры
Перед установкой катколлектора следует очистить привалочные поверхности ГБЦ и катколлектора от нагара. Место стыка катколлектора с ГБЦ уплотнено металлической прокладкой. Если отработавшие газы выходят через это уплотнение с характерным звуком, тогда возможно ослабла затяжка гаек крепления катколлектора.
Если подтяжкой гаек устранить проблему не удается, следует заменить прокладку выпускного коллектора Приора на новую. Перед заворачиванием гаек на шпильки ГБЦ нанести графитовую смазку.
Чтобы исключить натяжение кронштейн выпускного коллектора должен быть закреплен в определенной последовательности:
- Ослабить затяжку болтов крепления его составных частей, используя ключ «на 13».
- Закрепить кронштейн к катколлектору и ГБЦ. Маркером пометить взаимное положение частей кронштейна.
Снять кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей. Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Кстати, а Вы знаете как установить «паука» на Приору?
Ключевые слова:
- глушитель приоры
- двигатель гранты
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Как открутить заржавевший болт выпускного коллектора
У каждого механика есть несколько таких.
Не существует какого-то одного трюка, который сработает для всех из них, но есть несколько простых принципов, которые помогут вам выйти из ситуации, если вы не потеряете терпение. Если вы натянете конец гаечного ключа или торцевой рукоятки, а болт просто не сдвинется с места, и вы чувствуете, что если вы потянете чуть сильнее, чертова штука сломается, ОСТАНОВИТЕСЬ. Если вы его сломаете, вы только усугубите свою проблему.
Два слова приходят на ум в борьбе с заклиниванием крепежа: смазка и жара. Смазка звучит довольно просто, и это так, но есть пара моментов, о которых следует помнить: во-первых, все WD-40 в мире не принесут много пользы, если они не смогут добраться до реальных контактных площадок, которые вовлеченный. Это означает, что вы не просто распыляете тонну материала на застежку, а затем берете гаечный ключ. Если вы возьмете увеличительное стекло и внимательно посмотрите на проблему, вы заметите, что ржавчина выросла вокруг интерфейса, где резьба болта встречается с внутренней резьбой.
Мне нравится брать очень острую кирку и счищать эту выпуклость ржавчины, помните, терпение — это добродетель. Работайте медленно и осторожно, двигаясь по всей окружности болта, распыляя немного смазки на эту область. Иногда вы не можете пройти весь путь, просто возьмите столько, сколько сможете. Затем нанесите хороший спрей и начните сначала, вы пропустили несколько мест, помните, ТЕРПЕНИЕ. Вставьте острие этой отмычки прямо в маленькую канавку между нитями и проведите ею вперед и назад. Дайте ему еще немного WD время от времени.
Затем с помощью накидного ключа или торцевой головки попробуйте немного подвигать болт вперед-назад, правильно, попробуйте затянуть его. затем проделайте это несколько раз назад и вперед, время от времени добавляя небольшое количество волшебного вещества. Не закругляйте головку болта и НЕ прилагайте столько усилий, чтобы сломать болт. Если вам повезет, он начнет немного двигаться, если да, то вы дома свободны, просто продолжайте двигать его вперед и назад, и вы заметите, что с каждым разом он продвигается немного дальше.
Еще несколько минут, еще WD, и все готово. Разве это не было хорошо?
Если описанный выше трюк не помог, пришло время достать большие пушки, факел. ВНИМАНИЕ: Если ваша головка цилиндра алюминиевая, вы должны быть ОЧЕНЬ осторожны, нагревая только стальной болт, а не головку цилиндра! Если область достаточно свободна от легковоспламеняющихся предметов, и у вас есть доступ к хорошему факелу, небольшое количество тепла часто ослабляет хватку ржавчины достаточно, чтобы заставить ее двигаться. Помните, кирка — ваш друг, всегда готовьте нити с помощью кирки В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. Я использую кислородно-ацетиленовую горелку, чтобы быстро нагреть болт до приятного вишнево-красного цвета, затем передаю горелку помощнику, быстро надеваю гаечный ключ на головку болта и осторожно пытаюсь повернуть его в каждую сторону. Поработайте туда-сюда, как в технике ВД, и когда он немного остынет, используйте пенетрант. Как только вы заставите его немного пошевелиться, вы свободны дома. Если у вас нет доступа к окси-ацетилену, это можно сделать с помощью пропановой горелки, но это намного сложнее.
Секрет этой техники в том, что вы пытаетесь нагреть ТОЛЬКО болт или гайку, если вы нагреете и то, и другое, это будет не так эффективно. Вы хотите, чтобы один расширился и разорвал связь ржавчины. Как только эта связь разорвана, пенетрант может проникнуть между нитями и творить чудеса.
Если набраться терпения и сломать головку болта, произойдет одна из двух ситуаций: либо часть болта торчит, либо нет. Если осталось достаточно, чтобы захватить пару тисков, действуйте, как указано выше, используя тиски вместо гаечного ключа, помните, используйте этот отмычок ПЕРВЫМ! Если ничего не торчит, то все стало ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересным.
Теперь пришло время разобрать дрель и проверить правильность выбора сверл.
Устранение утечки выхлопных газов из-за сломанных болтов коллектора
| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия
Как выкрутить сломанный болт выпускного коллектора из алюминиевой головки?
Если вы используете пикап V-8 с бензиновым двигателем или внедорожник для буксировки прицепа, скорее всего, у вас в конечном итоге будет утечка выхлопных газов, вызванная сломанными болтами или шпильками коллектора.
У нас есть Dodge Durango 2004 года с 5,7-литровым Hemi с алюминиевой головкой, который мы купили совершенно новым. В дополнение к регулярным поездкам на работу мы часто используем маленькую рабочую лошадку для буксировки 6500-фунтового вейкборда или джипа с прицепом аналогичного веса. Болты выпускного коллектора пассажира и водителя открутились примерно через 70 000 миль, и мы заменили их у дилера по гарантии. Затем, примерно на 188 000 миль, шпильки выхлопной трубы со стороны водителя лопнули. Нам очень повезло, и именно эти шпильки оторвались, и из головки блока цилиндров торчал около 1 дюйма оголенного стержня шпильки. Кроме того, сломанные шпильки были затянуты только вручную, поэтому мы смогли просто выкрутить их и заменить прокладку и болты без особого труда. Совсем недавно, на пробеге 262 000 миль, пассажирская сторона начала контрольное «тик, тик, тик», когда двигатель был холодным. После того, как автомобиль проехал небольшое расстояние, коллекторы вздулись, и тик уменьшился, но мы решили, что выделим исправление, прежде чем оно станет слишком серьезным.
Зачем устранять утечку выхлопных газов
При экстремальном использовании, например при буксировке тяжелых грузов, температура выпускных коллекторов может измениться от нормальной рабочей до вишнево-красной за считанные секунды. Этот быстрый нагрев вызывает расширение материала выпускного коллектора, что создает огромную нагрузку на болты и/или шпильки, крепящие коллекторы к головкам цилиндров. После сотен циклов расширения и сжатия шпильки или болты в конце концов выходят из строя. Это не слишком отличается от сгибания скрепки вперед и назад. В конце концов, он развалится у вас в руках. Когда только часть коллектора плотно прилегает к головке блока цилиндров двигателя, прокладка выхлопной трубы лопнет, не только позволив выхлопным газам выйти, но, возможно, позволив воздуху попасть в поток выхлопных газов, что приведет к искажению показаний датчика O2. Если датчик O2 считает, что двигатель работает на обедненной смеси меньше, чем должен, он вызовет сброс большего количества топлива в двигатель, что может привести к повреждению каталитического нейтрализатора (нейтрализаторов).
Кроме того, выпускные коллекторы могут расширяться и сжиматься неравномерно, что может привести к растрескиванию чугуна, усугубляя неправильные показания датчика O2, не говоря уже о том, что раздражающий звук утечки выхлопных газов становится хуже.
Получение доступа к двигателю
Все автомобили разные, но на этом Dodge Durango проще всего получить доступ к выпускным коллекторам, подняв автомобиль на домкрате, сняв переднее колесо, а затем сняв внутренний подкрылок. Мы надежно поставили домкрат под раму и приступили к работе. Как только у нас появился доступ к коллектору, мы пропитали болты проникающей смазкой, чтобы они не сломались. Если вы живете в районе, где используется дорожная соль, или вы испытываете много дождя, снега или морских брызг, вы, вероятно, захотите посвятить пару дней неоднократному пропитыванию болтов проникающей смазкой. Этот автомобиль находился в SoCal всю свою жизнь, поэтому мы просто дали им отмокнуть пару часов, прежде чем продолжить.
Снятие коллектора
В нашем случае выпускной коллектор Hemi использует четыре шпильки и пять болтов. Шпильки удерживают теплозащитный экран. Все наши болты вышли целыми, но две шпильки сломались. Кроме того, две гайки, удерживающие теплозащитный экран, прикипели к шпилькам и не вращались. Обычно вы не можете просто выкрутить шпильки с установленным теплозащитным экраном, но в нашем случае одна из заклинивших гаек шпилек была на одной из защелкнутых шпилек, а другая ослабла ровно настолько, прежде чем отказалась сдвинуться с места, что создало достаточную слабину чтобы шпилька могла вывернуться, не разрушая теплозащитный экран.
Мы смогли вытащить теплозащитный экран, а затем удалить шпильки на земле, ничего не повредив. Все болты выпускного коллектора выкрутились без проблем, но проблема заключалась в сгнивших гайках коллектора. Чудесным образом мы смогли надеть пару плоскогубцев на гайку и удерживать ее достаточно крепко, чтобы снять болты коллектора коллектора. После снятия всех болтов коллектор и прокладка были сняты, обнажив сломанные шпильки в головке блока цилиндров.
При сборке мы использовали обычные гайки.Извлечение сломанного болта из головки блока цилиндров
Насколько вам повезет, зависит от того, где сломается шпилька или гайка. В идеале, шпилька или болт сломается с обнаженным валом, который вы можете надеть плоскогубцами, чтобы освободить его. Если нет, и он сломан заподлицо, в некоторых случаях нам удавалось осторожно использовать острый пробойник или долото, чтобы осторожно выкрутить шпильку. Тем не менее, есть вероятность, что болт или шпилька либо сломаются глубоко в резьбе, либо застрянут и не захотят вылезать. В этих случаях у вас есть два варианта: высверлить его или приварить гайку к сломанной части и раскрутить ее.
Эта шпилька отломилась примерно на дюйм ниже поверхности головки блока цилиндров и не могла вращаться при сильном ударе. Бурение может быть опасным и безуспешным делом. Идея состоит в том, что вы начинаете сверлить прямо в центре болта, а затем увеличиваете размер сверла со все большим шагом, пока не дойдете почти до резьбы.
Затем вы можете использовать экстрактор, чтобы выкрутить оставшийся болт. Мы делали это в прошлом, но это нервирует, потому что, если вы сломаете сверло или закаленный экстрактор внутри головки, вытащить его практически невозможно. Мы собирались высверлить нашу шпильку, но тот факт, что у нас алюминиевые головки блока цилиндров, а у этого автомобиля рычаг управления мешал дрели, мы выбрали маршрут сварки.
Другой вариант, когда ничего не помогает, — это приварить гайку к концу сломанного болта или шпильки и выкрутить ее. Мало того, что сварка даст вам надежную возможность вывернуть или выкрутить сломанный хвостовик, тепло от сварки поможет ослабить ржавчину, антизадир или другой материал, который помогает предотвратить выпадение сломанного хвостовика. Если вы работаете с железными головками цилиндров, вам нужно быть предельно осторожным, чтобы не приварить гайку к головке цилиндров или не повредить резьбу.
По этой причине обычно лучше использовать сварочный аппарат TIG. Сварка TIG намного точнее, чем сварка MIG, но не все могут или имеют установку для сварки TIG. В худшем случае вы снимаете головки блока цилиндров и отвозите их в механическую мастерскую, чтобы извлечь шпильку. Однако большинство современных двигателей, таких как 5,7-литровый Hemi, с которым мы имеем дело, имеют алюминиевые головки блока цилиндров. При стандартной сварке MIG или TIG стальная сварочная проволока не прилипает к алюминию головки блока цилиндров и даже не повреждает его, что обеспечивает относительную безопасность при сварке гайки. Мы использовали пару острогубцев, чтобы зажать 3/8-дюймовую гайку над отверстием, в котором находилась наша сломанная шпилька. Поскольку хвостовик находился в отверстии примерно на дюйм, мы использовали относительно высокую скорость проволоки, чтобы помочь заполнить зазор и позволить ей разорваться. С гайкой, надежно приваренной к сломанной шпильке, оставшаяся часть выкрутилась без повреждений.
Новые прокладки и шпильки выхлопных газов и сборка
К счастью, после тщательного осмотра мы не обнаружили трещин в заводском выпускном коллекторе. Вы не хотите экономить и получать детали низкого качества, когда придет время собирать. Для нашего Hemi 2004 года мы использовали заводскую прокладку выпускного коллектора Mopar и набор новых шпилек FelPro, которые мы приобрели в Summit Racing. Шпильки FelPro поставлялись с синим покрытием для защиты от коррозии и снабжены фиксатором резьбы.
Похоже, что конструкция прокладки со временем менялась, поэтому, убедившись, что размеры портов на прокладке такие же, как у оригинала, мы нанесли на резьбу болтов немного противозадирной смазки и приготовились к повторной установке коллектора. Два отверстия под болты коллектора имеют надрезы, позволяющие коллектору скользить. Это позволяет вам удерживать прокладку коллектора на головке, пока вы манипулируете тяжелым коллектором на место. В нашем случае у нас был достаточный доступ, где это не было проблемой, поэтому мы собрали прокладку и коллектор вместе, убедившись, что вставили шпильки в правильные отверстия для установки теплозащитного экрана. Затянув болты от руки, мы сломали динамометрический ключ и за три прохода затянули болты и шпильки коллектора по правильной схеме (мы нашли нашу в Интернете) до правильного значения 18 фунт-футов для нашего двигателя. После того, как коллектор был прикручен к головке, мы установили несколько новых болтов класса 8, стопорных шайб и гаек и прикрутили коллекторы нижней трубы к коллектору.
После пробного запуска, чтобы убедиться в отсутствии утечек, мы застегнули внутреннюю обшивку, переустановили колесо и наслаждались относительной тишиной при запуске этого двигателя в холодном состоянии.
С установленным теплозащитным экраном и новыми болтами коллектор-коллектор эта работа упрощается. обертка.Trending Pages
2023 Ford F-150 Tremor против Chevy Silverado 1500 Trail Boss, Ram 1500 Rebel, Toyota Tundra TRD Pro: битва мясных бластеров!
Пакет Tesla Model S Plaid Track Pack открывает максимальную скорость 200 миль в час Обзор: Удивительно тревожный поиск закваски
Это самое удобное сиденье в любом автомобиле?
Рекомендуемые статьи MotorTrend
Топ 5 программ для индивидуальной настройки дизельных двигателей
KJ Jones|
Покрывало для кровати Jeep Gladiator
Verne Simons|
Chevrolet Performance Silverado Установка впуска и выпуска
Jefferson Bryant | 