Ходовка ваз 2109: Автомобильные объявления — Доска объявлений

ВАЗ 2108 / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21099, общие сведения о ходовой части онлайн

Главная / Каталог / Lada / Лада / ВАЗ 2108 / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21099 c двигателями 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,5i / 1,6i литра, книга по ремонту в цветных фото в электронном виде / …

Показать содержание книги

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:

двигатель ВАЗ 21099, характеристики ВАЗ 21099, система охлаждения ВАЗ 21099, система смазки ВАЗ 21099, система питания ВАЗ 21099, система управления ВАЗ 21099, система впуска ВАЗ 21099, система выпуска ВАЗ 21099, электросхема ВАЗ 21099, коробка передач ВАЗ 21099, тормоза ВАЗ 21099, кузов ВАЗ 21099, подвеска ВАЗ 21099, двигатель ВАЗ 2109, характеристики ВАЗ 2109, система охлаждения ВАЗ 2109, система смазки ВАЗ 2109, система питания ВАЗ 2109, система управления ВАЗ 2109, система впуска ВАЗ 2109, система выпуска ВАЗ 2109, электросхема ВАЗ 2109, коробка передач ВАЗ 2109, тормоза ВАЗ 2109, кузов ВАЗ 2109, подвеска ВАЗ 2109, двигатель ВАЗ 2108, характеристики ВАЗ 2108, система охлаждения ВАЗ 2108, система смазки ВАЗ 2108, система питания ВАЗ 2108, система управления ВАЗ 2108, система впуска ВАЗ 2108, система выпуска ВАЗ 2108, электросхема ВАЗ 2108, коробка передач ВАЗ 2108, тормоза ВАЗ 2108, кузов ВАЗ 2108, подвеска ВАЗ 2108, двигатель LADA 21099, характеристики LADA 21099, система охлаждения LADA 21099, система смазки LADA 21099, система питания LADA 21099, система управления LADA 21099, система впуска LADA 21099, система выпуска LADA 21099, электросхема LADA 21099, коробка передач LADA 21099, тормоза LADA 21099, кузов LADA 21099, подвеска LADA 21099, двигатель LADA 2109, характеристики LADA 2109, система охлаждения LADA 2109, система смазки LADA 2109, система питания LADA 2109, система управления LADA 2109, система впуска LADA 2109, система выпуска LADA 2109, электросхема LADA 2109, коробка передач LADA 2109, тормоза LADA 2109, кузов LADA 2109, подвеска LADA 2109, двигатель LADA 2108, характеристики LADA 2108, система охлаждения LADA 2108, система смазки LADA 2108, система питания LADA 2108, система управления LADA 2108, система впуска LADA 2108, система выпуска LADA 2108, электросхема LADA 2108, коробка передач LADA 2108, тормоза LADA 2108, кузов LADA 2108, подвеска LADA 2108

Общие сведения

Передняя подвеска:

1. Стержень стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Стойка передней подвески.
3. Тяга стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Поворотный кулак.
5. Рычаг передней подвески.
6. Кронштейн растяжки.
7. Растяжка.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторными стойками и цилиндрическими пружинами.

Поворотный кулак верхней частью жестко крепится к амортизаторной стойке, а нижней – к поперечному рычагу подвески посредством шаровой опоры.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя подвеска:

1. Стойка задней подвески.
2. Продольный рычаг.
3. Поперечная балка.

Задняя подвеска представляет собой два продольных рычага, соединенных между собой упругой поперечной балкой. Передняя часть продольного рычага шарнирно прикреплена к кузову, на задней части установлен гидравлический амортизатор с цилиндрической пружиной. Верхняя часть амортизаторной стойки соединена с опорой, приваренной к внутренней арке кузова.

Поскольку соединительная балка, имеющая U-образное сечение и выполняющая роль торсиона, значительно смещена вперед от оси колес, то по своим кинематическим свойствам задняя подвеска соответствует независимой подвеске на продольных рычагах.

Справочные данные для обслуживания

Углы установки управляемых колёс (снаряженный автомобиль)
Развал передних колес	0º-1º
Схождение передних колес, мм	0.5–2.5
Продольный наклон шкворня	1º-2º
Шины и диски
Размер шин	175/70R13 82T (или Н)
Давление воздуха в шинах, МПа	0. 19
Минимальная высота протектора шин, мм	1.6
Размер колесных дисков	5J х 13Н2 ЕТ 35
Диаметр расположения отверстий под колесные болты, мм	98
Диаметр центрального отверстия диска, мм	53

 

Как отремонтировать ходовую часть ВАЗ 21099

Статья про ремонт ходовой части ВАЗ 21099: что собой представляет ходовая часть, передняя и задняя подвески, пошаговый план работы. В конце статьи — видео про замену сайлентблоков ВАЗ.Статья про ремонт ходовой части ВАЗ 21099: что собой представляет ходовая часть, передняя и задняя подвески, пошаговый план работы. В конце статьи — видео про замену сайлентблоков ВАЗ.

На фото: ВАЗ 21099

Содержание статьи:

1. Предварительная быстрая диагностика ходовой части ВАЗ 21099
2. Передняя подвеска ВАЗ 21099
   
   • Как снять рычаг передней подвески
   • Как заменить амортизаторы на ВАЗ 21099
   • Как разобрать переднюю стойку на ВАЗ 21099
   • Ремонтируем переднюю стойку
   • Тормозные колодки на ВАЗ 21099
3. Задняя подвеска
   
   • Как разбирается задняя подвеска на ВАЗ 21099
   • Как заменить подшипник задней ступицы
4. Видео про замену сайлентблоков ВАЗ

Ходовая часть автомобиля — это центральная рама, передняя и задняя подвески, колеса и другие узлы и агрегаты, необходимые для перемещения машины в пространстве.

Все эти составные части подвержены непрерывной нагрузке как в момент движения, так и в момент покоя. Из-за этого износ деталей ходовой части происходит быстрее остальных, и замена их должна осуществляться гораздо чаще. Автомобиль ВАЗ 21099 позволяет автовладельцу достаточно легко своими силами выполнить диагностику и ремонт ходовой части.

Предварительная быстрая диагностика ходовой части ВАЗ 21099

Для того, чтобы иметь представление о состоянии ходовой части, машину необходимо загнать на яму/подъемник при хорошем освещении. При невозможности – воспользуйтесь домкратом, не забывая использовать ручной тормоз и ставить опору под противоположные поднятой стороне колеса. Передние колеса для более детального осмотра можно снять. С собой обязательно иметь мягкую щетку и тряпку.

Беглый осмотр можно проводить после каждых 5 тыс. километров пробега. Профилактический осмотр и возможную замену узлов ходовой надо осуществлять через каждые 10-30 тыс. километров пробега в зависимости от условий эксплуатации автомобиля (качества дорожного покрытия).

Передняя подвеска ВАЗ 21099

У автомобиля ВАЗ 21099 передняя подвеска представляет собой самый сложный в машине элемент, так как машина переднеприводная. Зато число основных узлов небольшое.

Машина оснащена телескопической стойкой, обладающей гидравлическими и амортизаторными свойствами. В комплекс ходовой входят витые цилиндрические пружины, а также рычаги с растяжками и стабилизатор поперечной устойчивости.

При каждом профилактическом самостоятельном осмотре необходимо обращать внимание на:

• наличие эксплуатационных дефектов на шаровых;
• следы деформирования подвески кузовом или внешними объектами;
• любые трещинки и неровности на подвеске;
• дефекты элементов любых сочленений в узлах передней части машины, начиная от растяжек до рычагов и стабилизатора, включая шланги и стойки;
• угол колес, т.к. любая деформация делает бесполезной работу по их правильному развалу и схождению;
• цельность и изношенность сайлентблоков;
• отсутствие трещин и дефектов на резинках стабилизаторной подушки;
• просадку стоек телескопической подвески.

Никакие детали не должны иметь трещины, помятости, следы масла, разорванные фрагменты, выпучивание резинок с одной из сторон.

Чтобы проверить работоспособность шаровой, померяйте расстояние от опорного диска до рычага спереди. Когда в процессе раскачивания ходовой части расстояние гуляет плюс-минус 0,8 мм или больше, необходимо менять шаровой шарнир.

При покачивании ступица не должна стучать — звук означает необходимость замены подшипника.

Когда при начале движения машина начинает издавать гудение/вибрацию/непонятный стук либо транспортное средство тянет в какую-то определенную сторону – это сигнализирует о возникшей неисправности в системе передней подвески.

Как снять рычаг передней подвески

Перед началом осмотра рычага передняя часть машины фиксируется на опоре (или на паре поднятых домкратов), стояночный (ручной) тормоз выжат, задние колеса закреплены в неподвижном положении «башмаками».

При помощи 17-го ключа откручиваем четыре болта, колесо снимается. Отвернув гаечный крепеж шарового шарнира, можно освободить его палец. Стабилизаторная стойка отсоединяется от переднеподвесочного рычага.

Для его снятия требуется отвернуть гайка, затем вынуть болт, соединяющий конструкцию с кузовным кронштейном.

Деталь подлежит замене, если геометрия у рычага изменена или резиновые составляющие носят следы дефектов.

Как заменить амортизаторы на ВАЗ 21099

Довольно часто восстановление передней подвески сопряжено с заменой амортизаторов. Если при движении слышатся удары, скорее всего, это подтверждает необходимость замены. Причина проблемы кроется в деформации/поломке пружины. Замена витых пружин (или уже собранных «в комплект» амортизаторов) производится попарно, задействовав переднюю или заднюю ось.

Замена переднего амортизатора начинается с разбора передней стойки. Лучше не снимать ее целиком, так как после обратной установки сход-развал будет крайне затруднен.

Как разобрать переднюю стойку на ВАЗ 21099

Работа начинается со снятия защиты картера. При работе имейте в наличии 13-1 ключ и накидной 19-й ключ.

1. Снимается «защитка» колпака с верхнего крепления стойки.
2. Специализированным ключом ослабляется гайка на креплении амортизационного стержня (штока). Производить работы по ослаблению или затяжке болтов рекомендуется строго на земле/полу (не на яме). Затягивание осуществляется в диапазоне от 65 до 95 Нм.
3. При постановке на ручник и после установления «башмаков» под задние колеса на домкрате приподнимается перед машины, после чего он устанавливается на опоры. Колеса с переднего моста снимаются.
4. Гаечное металлическое крепление (шплинт), соединяющее шарнир шаровой от рулевой тяги к рычагу поворота, вынимается.
5. Крепеж отворачивается. «Палец» шарнира выпрессовывается.
6. Резинку для уплотнения и шланг, идущий к тормозной системе, вынимают из кронштейна.
7. Расположение эксцентриковой шайбы маркируется по отношению к стоечной скобе.
8. Две гайки отворачиваются, пара болтов достается из стоечного крепежа.
9. Проушина поворотного кулачка выводится за скобу.
10. Гайки в количестве трех штук выворачиваются от верхнего стоечного крепежа.
11. Работа почти завершена. Осталось достать переднюю стойку через нижнюю часть колесной ниши.
12. Устанавливается передняя стойка в обратном после снятия порядке. Эксцентрик заворачивается по нанесенным краской или маркером меткам.
13. Развал и схождение колес лучше выполнить в автомастерской или на шиномонтаже, обладающими специальным оборудованием.

Ремонтируем переднюю стойку

На фото: передняя стойка ВАЗ 21099

Итак, демонтаж передней стойки ВАЗ 21099 прошел успешно, можно приступить к ремонту:

1. Стойку зажимают в тиски, пружину закрепляют при помощи специализированных стяжек. Чтобы открутить гайку амортизационного штока, надо воспользоваться устройством, удерживающим деталь от перевертывания.
2. С верхней передней стойки снимаются опора, а также пружинная чашка.
3. Снимается защищающий узел кожух. Если на стойке, рычаге, пружинной чашке или на кронштейне обнаружены дефекты, требуется полностью заменить стойку. Варить переднюю стойку категорически запрещено!
4. После того, как стойка установлена строго по вертикали, амортизационный шток надо несколько раз переместить вверх-вниз. Хорошо, когда шток скользит мягко, при отсутствии рывков и посторонних звуков. Когда звуки и рывки присутствуют, это означает замену стойки. Она осуществляется и при обнаружении протечек жидкости (при этом отпотевание допускается!) или дефектах резьбы на верхушке штока.
5. Ремонт осуществляется при помощи специнструмента.
6. Если требуется замена неразборного амортизаторного корпуса, опора сжатия буфера сбивается ключом. Крепеж отворачивается, патрон вынимается, производится его замена на новый. При необходимости замены стандартного амортизатора с гидравликой на патрон надо из корпуса достать шток и тщательно слить всю жидкость. После промывки уайт-спиритом детали устанавливаются по инструкции изготовителя.
7. Замена поврежденного буфера сжатия и деформированного кожуха обязательны.
8. В случае, когда подшипник в корпусе перемещается по оси или заедает при повороте, видны протеки смазки, верх опоры нуждается в замене.
9. Пружина для подвески меняется, если на ней обнаруживаются дефекты либо деформация. Проверка осадки витой пружины осуществляется троекратным ее прижиманием к полу (растянутые витки обязательно должны соприкоснуться). После приложения нагрузки в 3187Н пружина не может быть короче 182 мм (в экспортной версии ВАЗа) или 201 мм (в отечественном варианте модели 21099). Пружина сжиматься должна строго по оси, а опоры, на которые она опирается, должны соответствовать поверхностям чашек. Пружина А-класса, маркированная желтым при длине меньше 207 мм (для экспорта она выкрашивается белым, ее минимальный размер равен 188 мм) заменяется на промаркированную зеленым цветом пружину В-класса (в экспортной модификации – голубым). Пружины всегда меняются попарно. В случае износа верхняя чашка меняется.
10. Дефектные крепежи, на которых резьба источена либо имеет видимые повреждения, также меняются.
11. Чтобы произвести сборку передней стойки, надо выполнить проделанные процедуры от п. 10 до п. Не забудьте вернуть защиту-кожух на кольцеобразную канавку.
12. Пружина подвески должна плотно упираться своим концом в выступ на нижней чашке.
13. По аналогии проведите процедуру, совместив пружину с верхней чашкой.
14. Передняя стойка устанавливается на машину в обратной последовательности.
15. Крепеж штока на амортизаторе затягивается строго на полу. После замены требуется обязательная регулировка сход/развала в автосервисе.

Тормозные колодки на ВАЗ 21099

На фото: замена задних тормозных колодок ВАЗ 21099

Заменить их придется, когда в ситуациях торможения машина начинает уходить в сторону либо ее тормозной путь возрастает. Работоспособность колодок можно проверить через заглушку тормозного окна.

Минимум, который допускается — 1,5 мм. Измерить толщину накладки можно линейкой — если она меньше, то в обязательном порядке подлежит замене. Работа выполняется симметрично на передней/задней осях машины.

1. Работа выполняется на подъемнике. Колесо, под которым меняется тормозная колодка, снимается. Механизм, отвечающий за торможение, промывается при помощи теплой воды и мыла, а затем просушивается.
2. Чтобы снять тормозной механизм, надо отсоединить от стойки шланг, отгибая его отверткой в противоположную тормозному диску сторону. Стопорная пластина отгибается, пока шрифт суппорта придерживается, отворачивается болт. Суппорт обязательно оставляется в положении «вверху».
3. После снятия колодки надо измерить штангенциркулем толщину тормозного слоя на диске в нескольких местах. Минимально – 11 мм. Параллельно производится очистка загрязнений, особое внимание обращается на посадочные места колодок.
4. Важно убедиться, что направляющий шрифт не содержит дефектов. Если требуется замена, произведите ее, не забыв пройти графитной смазкой по его поверхности.
5. Всегда обращайте внимание на целостность пыльников и уплотнительных резинок.
6. При монтаже новой колодки обязательно выставляйте прижимную пружину строго параллельно верхней точке колодки. Опустив суппорт обратно, застопоренный пластиной болт штифта закручивается. Колодка поменяна! Колесо возвращается назад, болты закручиваются.
7. Процедуру с колодкой противоположной стороны полностью повторить.
8. Сняв машину с подъемника, важно несколько раз выжать педаль в пол до упора, позволяя поршням суппортов вернуться на свое рабочее место.

Задняя подвеска

На фото: ремонт задней подвески ВАЗ 21099

Система задней подвески устроена таким образом, что ремонт ее подчас требует для модели ВАЗ 21099 замены центральной балки целиком. К счастью, необходимость в подобном ремонте случается крайне редко. Сильно «под замену» повредить центральную балку можно при аварии.

Работа должна производиться при помощи подъемника либо на двух домкратах, приподнимающих багажник автомобиля, с постановкой на укрепленные опорные места и обязательными «башмаками», подведенными под передние колеса.

Если в процессе ремонта потребуется снять колеса, то заранее на полу нужно ослабить крепежи болтов. Работы, связанные со снятием заднего моста, лучше производить с людьми, способными придержать и плавно опустить балку.

Как разбирается задняя подвеска на ВАЗ 21099

1. Найдите ручник и снимите с уравнителя наконечники, ведущие к тросам. Затем отсоедините тросы, прикрепленные к держателю на днище автомобиля.
2. Шланги, идущие от трубопроводов тормозов задних колес, надо отсоединить. Также отсоединяется серьга упругого рычага, прикрепленная к кронштейну моста. При отсоединении шлангов соблюдайте осторожность — чтобы предотвратить утечку жидкости из тормозной системы, надо перекрыть отверстия.
3. Выверните гайки из нижних крепежей стоек. Достав болты, отсоедините стойки сзади от кронштейнов, удерживающих балку. Процедура выполняется в двух сторон машины. На этом этапе необходима помощь тех, кто сможет придержать заднюю балку.
4. С каждой стороны надо вывернуть по одной гайке, крепящих заднюю балку к кронштейнам. Болты при помощи тяжелого предмета выбиваются. Балку снимают и выкатывают из-под машины своим ходом, на своих колесах. Кронштейны пусть остаются на кузове, т.к. ржавчина на шпильках иногда приводит к их поломке.
5. Свежеприобретенная балка монтируется в обратном порядке совершенных действий.
6. Все крепежные гайки финально затягиваются после установки автомобиля на полу. Тормозная система должна быть обязательно прокачана. По завершении всех работ надо не забыть о регулировке ручного тормоза.

Как заменить подшипник задней ступицы

На фото: ступица заднего колеса ВАЗ 20199 — схема

Если во время движения автомобиль начинает «подвывать» в процессе езды, либо появляется стук сзади или люфтит заднее колесо — это означает неисправность двухрядного шарикового подшипника. Конструктивно он устроен так, что не нуждается в дополнительных правках и регулировке.

Для замены подшипника потребуются пара подъемников, один из которых будет задействован в снятии ступицы, а другой – в выпрессовке меняемой детали.

1. Надо ослабить болты, снять колпак с гайки на ступице. С помощью торцевой головки и удлинителя (например, водопроводной трубы) ослабьте затяжку.
2. На автомобиле ставится первая передача. Поддомкрачиваем, демонтируем колесо.
3. Снимаем тормозные барабан и колодки.
4. Вместе с шайбой снимается гайка ступицы.
5. После установления съемника ступицу можно снять с оси.
6. Зажав ее тисками, при помощи отвертки надо извлечь стопорное кольцо.
7. На освобожденную площадку ставим другой съемник. Подшипник надо выпрессовать из гнезда.
8. Очистите ступицу от разводов использованной ранее смазки и грязи.
9. Запрессовав новенький подшипник, не забудьте вернуть на место кольцо. На нем не должны присутствовать следы износа. При необходимости его надо заменить.
10. Осталось установить все назад. Ступица надевается на ось, при помощи оправки она запрессовывается, гайки заворачиваются не до конца!
11. Соберите все снятые узлы, уберите домкраты.
12. Финальная затяжка гаек производится только после снятия с домкратов.

Если вы не уверены в собственных силах или не обладаете минимальными навыками и инструментальным набором, лучше обращаться к специалистам.

Видео про замену сайлентблоков ВАЗ:

ВАЗ

Как устроена подвеска ВАЗ 2109

Содержание

1. Основные составляющие и их назначение
2. Как устроена передняя подвеска ВАЗ-2109?
3. Какие могут быть проблемы и как их устранить?

Для водителей есть 2 важнейших параметра в авто — управляемость и комфорт.

Разных людей укачивает по-разному — кого-то от плавной раскачки, кого-то от мелкой трясучки. Следите за своими ощущениями за рулем, недопустимо, чтобы Вам становилось плохо от вождения.

Автомобиль в идеале должен иметь абсолютно жесткий кузов, нулевые неподрессорные массы, равную развесовку и нейтральную поворачиваемость.

Основные составляющие и их назначение

Неподрессорные массы — это все, что находится между кузовом и дорогой. Т.е. подвески, тормоза, баллоны. Их завышенный вес приводит к потере контакта с неровной дорогой на скорости, увеличивает износ, шумы и снижает комфорт. Любое снижение неподрессорных масс — наша задача. К сожалению, единственное, что мы можем реально сделать — поставить кованые легкие колеса и импортную резину (она обычно легче отечественной).

Развесовка — обычно подразумевается развесовка по осям — передней и задней. Для эталонной управляемости и возможности пережить прыжок на трамплине нам нужно, чтобы вес авто был равномерно распределен между осями. Например, у Ваз 2108 70% веса приходится на переднюю ось. Это означает, что если вы на ней прыгнете, то приземлитесь на передний бампер. Обычно с развесовкой начинают бороться только в автоспорте, где требуется идеальная управляемость.

Но если необходимо, то начать надо с разгрузки передка: перенести в заднюю часть авто аккумулятор, заменить капот и крылья на карбоновые, либо углепластиковые (небюджетно). Наконец, можно догрузить задок — использовать груз. Но я бы не рекомендовал этого делать… В общем, с развесовкой, примем это как данность, нам не повезло. Зато тяжелый передок — это хорошо для разгона (на переднеприводном авто). Так что есть и плюсы.

Поворачиваемость — считается избыточной, если в повороте автомобиль реагирует на подачу газа уменьшением радиуса поворота (т.е. заносом задней оси). Считается недостаточной, если на подачу газа в повороте авто реагирует распрямлением траектории (сносом передней оси).

Здесь остановимся подробнее. Есть общее правило — «зажимаем» передок, получаем недостаточную поворачиваемость, «зажимаем» зад — получаем избыточную поворачиваемость. Крены при этом уменьшаются.

Физика процесса такова: при повороте нагружается подвеска с внешней стороны поворота. При этом поворачиваемость авто зависит от того, какое колесо больше нагружено — переднее (снос) или заднее (занос). Больше нагружается всегда более жесткая часть подвески, т. е. если жесткий перед, то самым нагруженным в повороте будет переднее наружнее колесо, если жесткий зад — заднее наружнее колесо. Правда это все верно в случае равной развесовки.

У Вазов более нагружен передок (примерно 2/3 массы у хэтчбэков). Таким образом переднее колесо в повороте практически всегда будет нагружено больше заднего и для приближения к нейтральной поворачиваемость подвеску задка нужно «зажимать» очень сильно, чтобы как можно больше загрузить заднюю ось в повороте. В первую очередь это достигается жесткими пружинами, можно также использовать усилитель балки, либо отдельный задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Основные железки, которыми мы можем менять настройки подвески — это пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости. Можно также упомянуть сайлент-блоки, т.к. они дают мешающую управляемости эластичность. Их можно заменить более жесткими полиуретановыми, либо стальными сферическими шарнирами ШС (шаровое соединение), исключающими люфт как таковой, но это уже небюджетно.

Полиуретановые сайлент-блоки — можно заказать по образцу «родных», а в случае с Вазом, их можно найти готовые. Некачественные могут быстро раскрошиться, зато качественные практически не имеют недостатков.

Опоры стоек SS20 — на первый взгляд имеет одни плюсы, но многие их поставившие очень недовольны, так что я пока воздержусь советовать применять их. Пробуйте. В активе — тишина на ямах и невозможность разрушения на больших ямах, как это может быть со штатной опорой 2108. В пассиве — цена и надежность.

Стальные кронштейны растяжки — отличный девайс. Не ломается при ударе как силуминовый, имеет более жесткий сайлент-блок. Недостаток один — требует либо усиления передней панели («телевизора»), либо готовности его заменить в случае сильного удара по подвеске. Обычно люди выбирают второй вариант и проблем не имеют. Однако если машина старая, ржавая, то «телевизор» действительно легко может треснуть и/или погнуться в серьезной яме. На новом авто это маловероятно.

Амортизаторы — отвечают за непрерывность контакта шин с дорогой и являются демпфирующим элементом подвески, т. е. не дают неподрессорным массам раскачиваться на пружинах. Из всех составляющих подвески стоит обратить внимание на амортизаторы.

Быстрый износ и низкое качество родных амортизаторов ВАЗ, будут камнем преткновения для эксплуатации автомобиля в суровых условиях. Одним из первых и существенных этапов в тюнинге подвески ВАЗ будет замена родных амортизаторов на более усовершенствованные.

На улучшение энергоемкости подвески ВАЗ будет влиять выбор амортизаторов. Среди отечественных и импортных производителей стоит остановиться на однотрубных газовых амортизаторах. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях высокая энергоёмкость таких амортизаторов раскроет возможный потенциал ВАЗ . Если ездить по большим неровностям, то такие амортизаторы скроют сильные удары.

Ходовая часть и виды подвесок для автомобиля играю огромную роль в характеристиках авто, но не стоит забывать и о колесах.

Амортизаторы бывают гидравлическими (т.н. «масляные», они устанавливаются штатно) и пневмогидравлическими (т. н. «газовые» — снабженные газовым подпором, который не дает маслу закипать/вспениваться при активной работе амортизатора и сохраняет его характеристики стабильными). Иногда упоминаются некие «газомасляные» амортизаторы, которые якобы мягче «газовых». Это бред, таких не бывает. Газовый подпор также играет роль дополнительной пружины и несколько увеличивает жесткость подвески.

Пружины — важнейший элемент подвески. Регулирует жесткость подвески и дорожный просвет. Понятно, что чем ниже сидит машина, тем ниже у нее центр тяжести, что имеет для управляемости только одни сплошные плюсы.

Лучше всего, конечно, купить специальные «короткие» и жесткие пружины, благо выбор велик. На рынке существуют варианты занижения -30 -50 -70 -90 -120 (очень редко встречаются). Выбирать вам.

Бюджетный вариант — подрезать штатные пружины на 1,5-2 витка или более. В случае с опорами 2110 с плоской чашкой опоры требуется дополнительно закрепить переднюю пружину, приварив уголок. Задние пружины ставят необрезанным концом вниз. Задняя балка при этом требует подвязки, т.е. ограничителя хода чтобы пружина не сместилась при ходе отбоя. Обычно используют стальной трос, но некоторые деятели ездят так, не подвязывая.

Не совмещайте мягкие пружины с жесткими амортизаторами или наоборот. Мягкое к мягкому для комфорта и жесткое к жесткому для управляемости. В других сочетаниях получим либо «козление» (при жестких пружинах и мягких амортах), либо замедленную реакцию подвески и поперечные подбросы на ямах, пробои, как на мягкой подвеске (жеские аморты, мягкие пружины).

Это дополнительные пружины в подвеске, главная задача которых — уменьшение кренов. За счет работы на кручение они позволяют придать подвеске дополнительную жескость с сохранением мягкого демпфирования, т.е. можно использовать более мягкие пружины и амортизаторы и при этом не сделать машину слишком валкой в поворотах.

Увеличение жесткости переднего стабилизатора и использование усилителя задней балки влияет на управляемость так же, как пружины — чем жестче перед, тем больше снос переда, чем жестче зад, тем больше занос зада.

В случае с семейством «самара» можно использовать более жесткий стабилизатор от 2110. С другими моделями — тюнинговые стабилизаторы, которые стОят дороже.

Наша задача — добиться нейтральной поворачиваемости — чтобы авто в повороте реагировало на подачу/сброс газа сохранением стабильной траектории. Это невозможно, но можно к этому стремиться и уменьшить нестабильность в повороте, играя жесткостью передней и задней подвески. Плюс, уменьшая крены, мы повышаем максимальную скорость прохождения поворота и увеличиваем стабильность авто при выходе из него.

Надо сказать, что уменьшение хода подвески ухудшает ходовые качества на плохих дорогах, чаще садя машину на отбойники. Так что когда будете резать пружины, учтите, что на разбитых дорогах могут быть проблемы.

Колеса «домиком» — проставка для увеличения развала задних колес. Т.к. кинематика подвески при этом не меняется, то толку маловато. Чтобы он был, заднюю подвеску нужно сделать независимой, т. е. создать заново. Проставки в этом случае вам уже не понадобятся, но это уже совсем небюджетно!

Увлекаться настройками передней подвески тоже достаточно бессмысленно при штатной подвеске — все настройки будут съедены свободными ходами подвески на сайлент-блоках и колеса будут катиться куда им захочется, только сопротивление качению увеличится. Если не переделывать подвеску на ШС, то лучше оставить стоковые настройки, разве что кастор увеличить (максимум 2,5-3 градуса).

Есть мнение, что идеальная подвеска для драга — деревянные палки. Мол, ничего не весит и жесткая, не имеет ненужного хода. Но практика показывает, что это ошибка. Даже драгу необходим ход подвески хотя бы 1-2 см, иначе машина будет рыскать при разгоне, а на малейшей неровности уходить с траектории. Это только ухудшит время на трассе.

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля, отнеситесь внимательно к подбору дисков и шин. Такой комплексный подход к улучшению ходовой части значительно повысит характеристики модели ВАЗ.
Существуют и другие амортизаторы, состоящие из двух комплектов подвески. В основном это импортное производство. С их помощью ход будет комфортный и мягкий на любой дороге.

Все составляющие подвески авто в комплексе сказываются на её работе. Для того чтобы работа ходовой части автомобиля стала лучше, во время тюнинга подвески ВАЗ стоит обратить внимание не только на амортизаторы, но и на другие рабочие узлы. Например, жесткие сайлентблоки должны улучшать работу стальных кронштейнов. Это необходимо для того, чтобы геометрия подвески сохраняла наилучшую форму.

Необходимо установить более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости. Такая замена скажется на уменьшении углов крена.

Автолюбителю, по-настоящему ценящему железного друга, не нравится отдавать свое авто в другие руки. Он старается заниматься ремонтом самостоятельно. Чтобы хорошо работала на ВАЗ модели 2109 передняя подвеска, нужно разобраться в ее схеме, выявить слабые стороны этой детали.

Как устроена передняя подвеска ВАЗ-2109?

Очень важно вовремя делать профилактику ходовой части машины, так как основная нагрузка при эксплуатации приходится именно на нее. Причем нагрузка происходит и в состоянии покоя. Ходовая часть включает в себя такие элементы: рама, колеса, задняя и передняя подвеска. Ранняя диагностика поможет избежать многих проблем.

Что же представляет собой передняя подвеска? Этот элемент машины независимый, что позволяет автомобилю быть более маневренным, так как передние колеса работаю независимо друг от друга. Если одно из них попадает в выбоину, то другое избегает этого импульса.

Такие конструкционные особенности позволяют произвести настройку развал-схождения автомобиля, также сделать правильным «поведение» авто на дороге можно с помощью небольшого отрицательного значения радиус обката.

Основная деталь передней подвески – это амортизационные стойки, на них крепятся пружины. На верхней части стойки прикручены 3 болта и подшипник. Все это в целом обеспечивает возможность поворота стойки с колесами машины.

Следующая основная деталь – поворотный кулачок. Своей нижней частью он прикреплен к шаровой опоре, а верхней соединяется с низом стойки. Соединение обеспечивают болты. Верхний из них регулирует развал. За поперечную устойчивость автомобиля отвечает штанга, которую сайлентблоки крепят к основанию авто с помощью кронштейнов.

Таким образом, мы видим, что передняя подвеска включает в себя очень много деталей, но самые основные из них:

• пружина;
• рычаг;
• амортизатор;
• шаровые опоры;
• шарнир растяжки;
• кронштейны.

Какие могут быть проблемы и как их устранить?

За состоянием передней подвески нужно наблюдать регулярно. Наиболее частыми повреждениями является истирание чехлов шарниров. Эти повреждения относятся к механическим. Среди неисправностей этого элемента авто отмечаются неровности рычага, находящиеся на подвеске или на штанге стабилизатора. Это может привести к неправильной и неточной работе. Во всех этих случаях нужно проверить детали, после чего просто заменить их на новые.

Среди неисправностей могут быть и такие мелкие, которые следует устранить, используя обычный ремкомплект. Например, ослабление болтов штанги стабилизатора или гайки крепления опоры. Следует затянуть их покрепче.

Если же вы слышите, что подвеска издает звуки (стук, скрип), то это свидетельствует о более серьезных повреждениях. Сначала нужно определить, откуда исходит звук. Для этого можно использовать домкрат. Раскачайте в вертикальной плоскости колесо, если стучит в центре колеса, то, скорее всего, в подшипнике имеется довольно большая щель. Самому лучше подшипник не менять, так как можно его разрушить. Лучше обращаться в автосервис, где есть специальное оборудование для этих целей.

Делаем выводы: лучше заняться диагностикой и профилактикой своего авто и обезопасить себя во время езды, чем вкладывать средства в тюнинг.

В подвеску входят направляющее устройство, а также упругие и гасящие элементы. Первое предназначено для того, чтобы регулировать перемещение колес и переносить их силы и моменты на кузов.

Направляющее устройство состоит из нижнего рычага подвески и телескопической стойки, которые связывает поворотный кулак. Кроме этого, в состав направляющего устройства входит штанга стабилизатора.

Нижний рычаг подвески выполнен из стали и крепится к кронштейну. Для того, чтобы стабилизировать рычаг к нему присоединены растяжка и штанга стабилизатора. Растяжка присоединена к нему с помощью шарниров, которые расположены в отверстии рычага. Противоположный конец растяжки соединяется с кронштейном. На растяжке находятся шестигранник и лыски под ключ, который предназначен для стабилизации ее положения при повороте гаек.

Штанга стабилизатора крепится к рычагу подвески короткой стойкой с двумя головками. У стойки две головки, в одну из которых вставлен резинометаллический шарнир с болтом крепления стойки, в другой находится резиновая втулка, где идет конец штанги стабилизатора.

Овальные отверстия в кронштейнах делают монтаж штанги на автомобиль проще. Наружный конец рычага подвески крепится с поворотным кулаком.

В шаровой шарнир входит неразъемный корпус с подшипником из тефлоновой ткани. Для герметизации шарнира его покрывает чехол со смазкой ШРБ -4. Если герметизация шарнира не будет нарушена, то смазка прослужит полный срок службы автомобиля.

Специальное крепление поворотного кулака к кронштейну позволяет регулировать передние колеса при повороте верхнего болта. В поворотный кулак входит шариковый подшипник со ступицей переднего колеса, которая крепится к хвостовику шлицами. Ступица защищается колпаком, который прикрыт грязеотражательными кольцами. К поворотному кулаку крепится защитный кожух тормозного диска, связанный со ступицей.

Телескопическая стойка соединяется с кузовом и поворотным кулаком. Верхняя опора стойки соединяет стойку с кузовом и крепится на штоке. В нее входит наружный и внутренний корпусы.

Шины и безопасность, безопасность шин, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами. Шины

Инженеры много времени уделяют усовершенствованию такой важной детали автомобиля, как шина, так как именно этот элемент оказывает влияние на ходовые качества автомобиля.

Содержание

• Важная информация о шинах
  • Размер шин и колесных дисков
  • Рисунок протектора, может ли рисунок протектора отличаться на колесах автомобиля
  • Сезонные шины
  • Все сезонные шины
  • Радиальные шины, плюсы и минусы
  • Диагональные шины, профи и минусы
  • Вкусные шины, плюсы и минусы
  • Шины, профи и минусы
  • Уставшие
• . Правильное давление в шинах, как узнать
  • Как часто нужно контролировать давление в шинах
• Как проверить степень износа шин монетами, 2 рубля и 10 рублей
• Износ протектора в зависимости от климата и пробега
• Индикатор износа голени
• При чем тут статистика ДТП по влиянию глубины протектора менее 4 мм на ДТП
• Минимальная глубина протектора летней и зимней резины
• Расшифровка маркировки шин
• Совет проф.

Важная информация о шинах

Каждый автовладелец прекрасно понимает важность такого элемента конструкции любого современного автомобиля, как покрышка. Этот элемент колеса представляет собой эластичный и прочный компонент, который одевается на диск автомобиля. Шина позволяет создавать контакт с дорожным покрытием, гася небольшие колебания от неровностей дороги и надежно удерживая его во время движения.

Любой автобус состоит из металлического каркаса, внутренней детали покрышки — брекера, борта с боковой частью, а также режущего протектора. Основным материалом, из которого изготавливается шнур, является синтетический или натуральный каучук. От качества резины будет зависеть долговечность и ходовые качества автомобиля. Кордовое колесо состоит из нескольких важных элементов – полимерных и текстильных нитей, а упругая основа состоит из металлического каркаса.

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с тем, что приходится выбирать новую резину для своего четырехколесного друга. На сегодняшний день существует огромное количество производителей и моделей шин, которые отличаются не только внешними и внутренними размерами, но и материалом производителя, рисунком протектора и другими параметрами. Каждый параметр оказывает прямое влияние на ходовые характеристики и продолжительность эксплуатации.

Также не стоит забывать, что сегодня выпускаются шины, имеющие улучшенные характеристики при определенных условиях – зимние, летние, всесезонные, скоростные. При выборе новых шин для своего автомобиля также необходимо иметь представления об их состоянии.

размер шин и колесных дисков

Вся важная информация, которая доступна о любом типе шин, наносится на боковую сторону колеса. Это буквенно-цифровое обозначение называется маркировкой. Знание этих важных параметров будет необходимо в тех случаях, когда старые шины уже изношены и приходится приобретать новые, замена резины в результате перехода на зимний или летний сезон должна значительно улучшить ходовые качества автомобиля. и т. д.

Внутренний и внешний диаметр колеса – это 2 важнейших показателя, которые учитываются заводом-изготовителем и являются рекомендуемыми параметрами при покупке новых шин. Внутренний диаметр шины полностью соответствует размеру диска, потому его необходимо точно соблюдать. Также не стоит забывать о внешнем диаметре колеса, так как эти характеристики также предусмотрены заводом и влияют на безопасность движения.

Установив шины с внешним диаметром меньше заявленного, можно получить значительные повреждения дисков, а также ухудшить ходовые характеристики. В случае установки шин большего диаметра резина может утопать в подкрылках автомобиля, постепенно разрушая его. Чтобы этого избежать, необходимо учитывать размер шин и колесного диска при выборе резины для своего автомобиля.

рисунок протектора, может ли рисунок протектора отличаться на колесах автомобиля

Определенно нет. Рисунок протектора колеса любого автомобиля – это не украшение и не декоративная деталь, а сложный продуманный рисунок рисунков на внешней стороне колеса, улучшающих сцепление с дорожным покрытием. Современные инженеры и конструкторы автомобильных шин уделяют этому элементу большое внимание, так как он значительно улучшает многие характеристики автомобиля, значительно повышая эффективность при движении и экстренном торможении.

Разный рисунок протектора шин способствует разной эффективности отвода воды из-под них и улучшает аквапланирование автомобиля, за счет надежного сцепления с дорожным покрытием. Помимо воды, протектор помогает забирать из-под колес грязь, снег, грунт и т. д., делая автомобиль более устойчивым при движении прямо и при поворотах. Также глубокий протектор сокращает тормозной путь, влияет на уровень шума в салоне автомобиля и расход бензина.

сезонные шины

Каждый автовладелец прекрасно знает, что автомобильные шины необходимо менять не только по мере их износа, но и при смене сезонов года — зимнего и летнего. Зимние шины отличаются от летних как внешне – рисунком и глубиной протектора, так и внутренними характеристиками – качеством и материалом.

Зимняя резина

отличается наличием большей глубины протектора и большим количеством ламелей. Такие изменения позволили получить улучшенную управляемость при движении по заснеженным и скользким дорогам. Кроме того, прорези протектора выполнены под малым углом, что позволяет значительно улучшить сцепление со скользкой поверхностью. Шины цепляются за неустойчивый и рыхлый снег благодаря большему количеству ленелей. Последние 50 лет ламели постоянно модернизируются, благодаря чему повышается комфорт во время вождения.

Еще одним отличием зимней резины от летней является наличие нескольких широких продольных канавок, обеспечивающих эффективный отвод воды из-под колес автомобиля. При отсутствии канавок на шинах прорези выполнены в виде буквы V, каждая из которых также способствует отводу воды на поверхность дороги из-под колес. Такой тип протектора становится все более популярным и привлекает все больше внимания дизайнеров. Снижение уровня шума – важнейший показатель.

Однако основное отличие заключается в составе материала, из которого изготовлены шины. Не зря правила дорожного движения предусматривают смену летней резины на зимнюю при понижении температуры воздуха ниже 8 градусов тепла. При низких температурах летняя резина становится более жесткой, что ухудшает контакт с дорогой. Автомобиль на летней резине зимой становится плохо управляемым, а езда на такой резине влечет за собой опасность как для самого транспорта, так и для находящихся внутри пассажиров.

всесезонные шины

Всесезонная резина

– это разновидность автомобильной колесной резины, обладающая свойствами, позволяющими определить хорошие ходовые качества машины как зимой, так и летом. Такие характеристики не оптимальны для надежного управления автомобилем, а лишь позволяют передвигаться на них в любое время года.

На сегодняшний день невозможно создать универсальный автобус, который будет иметь отличные характеристики при любой погоде. Зимние шины отличаются от летних не только составом, но и глубиной рисунка, нарезающего протектор. Зимняя резина чаще всего имеет направленный рисунок и большую глубину протектора и количество ламелей. Также состав зимней резины позволяет не дубеть при низких температурах. В свою очередь, летний протектор имеет меньшую глубину резания и более жесткую резину, которая хорошо переносит горячий асфальт, но быстро дубеет при морозе.

Всесезонная резина

позволила совместить характеристики и свойства двух типов шин. Инженеры совместили широкие прорези и большое количество ламелей, при этом использовали среднюю глубину между зимней и летней резиной. Все модели всесезонных шин летом изнашиваются быстрее, чем зимой.

Радиальные шины

, плюсы и минусы

У тех, кто хоть раз в жизни выбирал шины для своего автомобиля, есть понятие радиальные шины. Такие шины относятся к такому типу, который устанавливается на различные типы автомобилей. В радиальных шинах нити корда расположены по всему колесу, и это единственное конструктивное отличие.

Этот тип шин визуально очень легко отличить от диагональной резины, так как в маркировке таких шин присутствует токарная латиница r. На боковой стороне таких шин указывается количество слоев корда, находящихся внутри резины, а также материал изготовления.

Все радиальные шины имеют ряд положительных свойств по сравнению с диагональным кордом. Такая резина имеет большую грузоподъемность и чаще используется в качестве скоростных колес. Радиальные шины имеют значительно меньший вес, по сравнению с диагональными, и обладают значительно большей эластичностью, а также не так сильно подвергаются нагреву во время движения. Автомобиль с таким типом колес более устойчив и лучше держит положение во время движения.

Колеса

Радиальные чаще всего устанавливаются на автомобили в тех регионах, где более влажная среда. Этот тип шин имеет лучший контакт с дорожным покрытием, а также снижает вероятность прокола. Значительное снижение веса колес было достигнуто за счет меньшего количества слоев корда, так как корд таких шин воспринимает только один вид нагрузки.

Конструкция радиальных шин заложена для использования многомодульных типов корда для изготовления брекера. Это позволяет протектору лучше цепляться за дорожное покрытие, а также снижает уровень деформации протектора.

Несмотря на ряд положительных характеристик радиальных шин, они не являются абсолютным идеалом для автолюбителей. Шины этого типа имеют пониженную эластичность по бокам колес. При движении по дорогам с глубокими кольцами этот тип шин может значительно легче повреждаться. Эта же причина приводит к тому, что этот тип колес не терпит проталкиваемого давления.

Последним и довольно существенным недостатком радиальных шин является их высокая цена.

Диагональные шины

, плюсы и минусы

Диагональная резина имеет существенные отличия от конструкции радиальной тем, что металлический каркас Корда уложен с одной стороны на другую по диагонали, при этом они перекрещиваются друг с другом. Такая простая, но в то же время надежная конструкция радиальных колес позволила создать отличные свойства для движения автомобиля по самым сложным дорожным покрытиям.

Автомобильные шины

для внедорожников имеют многослойную структуру, в которой можно встретить 6 и даже 8 перекрещивающихся друг с другом слоев. Такое устройство диагональных шин позволило сделать колеса практически вечными. К наибольшему достоинству относится то, что у них крепкие боковые части, и нанести серьезные боковые повреждения практически невозможно. Также резина с диагональным кордом позволяет значительно снизить нагрузку при ударах.

Такие шины имеют ряд недостатков, в том числе высокую деформацию резины при движении. В результате протектор становится менее глубоким и выступы начинают скользить по дороге. Такой эффект делает передвижение менее безопасным при движении на высоких скоростях. Также этот тип шин может быть склонен к деформации при длительной стоянке, особенно это проявляется при пониженном давлении в колесах. Такое искажение нормальной формы руля приведет к заносу руля во время движения.

вкусная резина, плюсы и минусы

Шины

Delicious — одна из разновидностей автомобильных шин, устанавливаемых на автомобили различных типов. Процесс изготовления бескамерных шин сложнее, чем камерных. Особые требования относятся к материалу, из которого изготовлены шины. Материал должен быть качественнее, чтобы обеспечить герметичность резины от проникновения воздуха под высоким давлением.

Слой резины должен быть одновременно плотным и равномерным, что позволит избежать складок и искривления форм колеса. Это значительно продлит время эксплуатации бескамерных шин. В конструкции покрышки заложен специальный герметизирующий слой толщиной около 3 мм, крепящийся к внутренним стенкам покрышки.

Такие колеса накачиваются специальным ниппелем, который туго и герметично вставляется в диск автомобиля. Для большей герметичности и плотности установки шины к диску применяется специальная резиновая лента. Такая лента очень эластична и одновременно прочна, так как испытывает колоссальные нагрузки при езде.

При производстве бескамерных шин в качестве каркаса используются нити из Cappon, которые выдерживают высокое давление в несколько раз лучше, чем сталь.

Колеса

Belessless имеют ряд положительных и отрицательных характеристик, которые могут выделить данный тип шин. При движении на бескамерных шинах сила трения действует меньше, а теплообмен колес увеличивается. Это приводит к тому, что срок службы таких шин становится намного больше.

Меньший вес таких шин окажет меньшее негативное влияние на подвеску автомобиля, что снизит затраты на их обслуживание. Шины такого типа намного легче ремонтировать при незначительных повреждениях, в некоторых случаях можно устранить прокол без перемещения колеса.

Самым слабым местом бескамерных колес является боковая часть, которая менее жесткая и может быть повреждена при незначительных ударах. Очень часто в шинах образуется подушка безопасности между герметизирующим слоем и самой камерой. Такой дефект может привести к быстрому выходу из строя бескамерного колеса.

камерная резина, плюсы и минусы

Камерные шины

– еще один вид автомобильной резины, также имеющий ряд преимуществ и недостатков. Производство таких шин проще, поскольку, в отличие от бескамерных шин, не нужна камера для защиты колес от пропускания через них высокого давления.

К основным преимуществам таких шин можно отнести их относительную дешевизну, по сравнению с безе. Этого удалось добиться за счет упрощенной конструкции. Они защищены от боковых порезов, при которых достаточно будет заменить только внутреннюю воздушную камеру.

К основному недостатку можно отнести то, что даже небольшой порез или прокол колес приведет к постепенному снижению давления воздуха. В этом случае дальнейшее движение возможно только после полной замены шин или камеры. Вес таких покрышек больше повреждается, а латать мелкие повреждения сложнее, чем вкусную резину.

марок устал

Сегодня на автомобильном рынке можно найти огромный набор шин разных марок, которые подойдут практически на любой автомобиль. Рядовому покупателю, впервые выбирающему новую резину для своего четырехколесного друга, очень легко запутаться в многообразии марок производителей.

По сути, все марки условно можно разделить на несколько категорий, некоторые из которых берут свое начало еще с появления первых автомобилей. Сегодня большая часть таких компаний представляет собой огромные заводы с многомиллионными тиражами, накопившие большой опыт производства колес по всему миру. Такие шины чаще всего отличаются высочайшим качеством, надежностью и долговечностью, но и стоимость на них на порядок выше, чем у других марок.

В эту группу входят такие бренды, как Continental, Michelin, Goddyear, Pirelli, Bridgestone и некоторые другие. Также не стоит упускать из виду такие бренды, как Nokian и Hankook.

Вторая по величине группа — это дочерние компании самых популярных колес. Главной чертой таких компаний является их ориентация на внутренний рынок, ведь эти бренды менее весомы и известны.

Третью группу занимают бренды, которые постепенно выходят на рынок, но успели удивить многих автовладельцев высоким качеством продукции. Больше всего таких компаний в Корее, Китае и Тайване.

Таким образом, возможно сегодня в мире существует огромное количество компаний, которые занимаются производством шин для автомобилей. И кто в этой гонке со временем станет более востребованным.

Правильное давление в шинах, как узнать

Шины

являются одним из основных элементов, позволяющих сохранять устойчивое положение автомобиля на дорожном покрытии. Однако именно правильное давление в колесах позволяет нормализовать расход топлива, повысить сопротивляемость автомобиля при движении, а также увеличить время эксплуатации. Помимо этих характеристик правильное давление повлияет на безопасность движения, а также убережет колесные мелочи. Чтобы давление в шинах было оптимальным, необходим постоянный контроль. Специалисты и опытные водители рекомендуют проверять давление в колесах при каждой заправке автомобиля.

Неправильное давление в колесах может привести к тому, что протектор колеса будет неравномерно прошит, что приведет к быстрому выходу шины из строя.

Для проверки правильного давления воздуха в шинах необходимо использовать специальный прибор – манометр. Такое устройство можно приобрести в любом автомобильном магазине, а также на любой станции техобслуживания. Манометр входит в состав любого компрессора, которым накачиваются колеса.

Проверку давления в шинах необходимо проводить на слегка остывших колесах, но оптимальным вариантом будет замер утром или перед началом поездки. Так как при интенсивной езде происходит нагрев шины и, соответственно, воздух внутри постепенно начинает расширяться, что приведет к ошибкам при проверке.

На каждом колесе имеется специальный воздушный клапан, через который осуществляется подкачка воздуха. Для того, чтобы измерить давление, нужно открутить защитный пластиковый колпачок, а затем надеть на клапан манометр. Во время намотки или надевания манометра появится небольшой звук выходящего воздуха из колес, при этом на измерительном приборе появится индикация давления.

Производитель производитель указывает рекомендуемые параметры давления в шинах при различной загрузке автомобиля. После измерения давления необходимо сравнить его с рекомендованными цифрами и при необходимости подкачать, либо снизить давление внутри шины. Довести давление в колесе до нормы можно с помощью компрессора, ручного или ножного насоса, компрессора.

Таким образом, давление проверяется в каждом колесе и доводится до одинакового рекомендованного значения. После проверки следует вернуть защитный колпачок на место.

как часто нужно контролировать давление в шинах

Специалисты рекомендуют регулярно проверять давление воздуха в шинах. Самым правильным будет контроль не реже одного раза в месяц, а также плановые дальние поездки и после них. Давление в шинах приводит не только к повышенному расходу топлива, но вдобавок к этому протектор шины будет иметь неравномерный износ. Это один из явных признаков неправильного давления в шинах, который можно увидеть визуально.

Даже при идеальной и спокойной езде давление в шинах может постепенно снижаться примерно на 0,65 бар в месяц. Однако в жаркую погоду, когда температура асфальта значительно повышается, скорость снижения давления может значительно ускориться.

Как проверить степень износа шин монетами 2 рубля и 10 рублей

Движение на автомобиле имеет большое количество нюансов, которые могут повлиять на безопасность всех пассажиров. Одной из причин является степень износа автомобильных шин, за уровнем которой необходимо вести постоянный контроль. К сожалению, многие водители не имеют понятия, как правильно проводить этот контроль, поэтому приходится делать это с помощью подручных средств. Диагностировать степень износа автомобильных шин можно с помощью обычной монеты.

В России для этих целей чаще всего используют монеты номиналом 2 и 10 рублей, за неимением специального измерительного прибора. Монета должна быть помещена в протектор так, чтобы головка герба была направлена ​​вниз. Если голова орла едва касается уровня протектора или больше погружена в него, то такие колеса еще в хорошем состоянии. В противном случае необходимо подумать о замене резины.

Износ протектора в зависимости от климата и пробега

Каждая автомобильная шина имеет свой срок службы, в течение которого на них воздействует большое количество всевозможных факторов. Климатические условия и количество пробегов являются основными причинами износа протектора.

Каждая шина имеет свой запас прочности, который определяется не только качеством используемого материала, а также размером и сезоном использования. Запас прочности примерно 30 000-70 000 км. На шину воздействуют различные факторы: значительная перегрузка автомобиля по весу, некрашеные или протертые шины, неправильная установка колес, неисправности в рулевом управлении и ходовке, разбалансировка колес, климатические условия и манера вождения.

Каждая из этих причин приводит к ускоренному износу и преждевременной замене.

Индикатор износа голени

Глубина протектора – один из важнейших показателей, влияющих на безопасность движения автомобиля. Глубина протектора оказывает влияние на управляемость автомобиля, качество сцепления с дорогой, расход топлива и т. д. Поэтому за этим параметром необходимо вести постоянный контроль, что достигается диагностикой и визуальным осмотром.

Однако современные производители шин разработали систему, с помощью которой можно исследовать состояние глубины протектора протектора. Для этих целей в шины встроены специальные индикаторы, имеющие выпуклый рисунок на поверхности шин, или цифровой индикатор.

Объемные индикаторы представляют собой наиболее простую форму информирования о степени износа, с информативностью и точностью данных высокого уровня. Постепенно глубина износа протектора становится меньше, что можно отследить с помощью специального индикатора. Благодаря им водитель будет знать, что износ шин критичен и необходимо позаботиться о замене колес.

Цифровые индикаторы имеют другое устройство и, в отличие от объемных, выдавлены в резине. Они имеют разную глубину проникновения вглубь. Чаще всего цифра 8 обозначает наименьшую глубину протектора, тогда как цифра 2 для летней резины и цифра 4 для зимней — минимальный износ резины.

При чем тут статистика ДТП по влиянию глубины протектора менее 4 мм на ДТП

Производители автомобильной резины проводят постоянные исследования качества, а также безопасности движения в различных условиях. Наиболее оптимальной глубиной протектора автомобильной резины является цифра, равная более 5 мм. Такая глубина не оказывает практического влияния на формирование аварийной ситуации. При уменьшении глубины до 3-5 мм риск попасть в ДТП возрастает на 10%.

Если говорить о глубине рисунка 2-4 мм, то аварийность увеличивается еще на 10%, в отличие от более глубоких рисунков. Глубина протектора 2-3 мм — это по сути увеличение вероятности попадания в аварию, которая составляет 20%. С более «лысой» автомобильной резиной эксплуатация транспорта не рекомендуется и к тому же является нарушением правил дорожного движения.

Минимальная глубина протектора летней и зимней резины

При выборе новой автомобильной резины следует понимать, что глубина протектора для асфальтированных дорог должна быть 7,5-8,5 мм. Этой глубины достаточно для нормального и безопасного передвижения. В случае покупки шин для внедорожников глубина рисунка должна быть значительно глубже и равняться примерно 17 мм.

В 2015 году изменены минимальные нормы глубины рисунка протектора легкового автомобиля. Теперь эксплуатация автомобиля запрещена при глубине протектора менее 1,6 мм. Такие характеристики и требования относятся как к летней, так и к зимней резине. Однако специалисты рекомендуют цифру не менее 2 мм, ниже которой движение на автомобиле будет небезопасным.

Опытные водители рекомендуют внимательно следить за глубиной зимней резины гораздо внимательнее. Так как зимой контакт автомобиля с поверхностью дорожного покрытия ухудшается, соответственно глубина протектора должна быть не менее 4 мм. Именно такая глубина снижает риск попадания в аварийную ситуацию и улучшает управляемость автомобиля.

Расшифровка маркировки шин

У каждого производителя автомобильных шин есть свои названия шин, которые позволяют донести важную информацию о характеристике шины до конечного потребителя. Например, очень часто в названиях зимних шин можно встретить слово Ice, которое будет сообщать об их принадлежности к езде зимой.

Также можно встретить информацию о максимальной нагрузке на одно колесо. Некоторые производители могут указывать мелким шрифтом фразу «Max Load», что означает максимально допустимый вес. Этот параметр может быть как в килограммах, так и в английских фунтах. Для расчета этого параметра необходимо мерцать 20% от указанной нагрузки, в случае легковой шины и брать 30% для внедорожников.

Также на шинах указано максимально допустимое давление, до которого можно накачать колесо. Прокачка может привести к повышенному расходу топлива, а также к возможной поломке колеса. Также на колесах может указываться, что такую ​​резину можно эксплуатировать в грязи и на заснеженных дорогах. Для этого существуют обозначения в виде латинского литера «M+S». Надпись Winter используется для обозначения зимней резины, для устойчивых к скалолазанию автобусов — Aquatred или Aqua Contact, всесезонные обозначаются в виде аббревиатуры AS, AW подходят для любой погоды.

Наиболее распространенная маркировка колес – это обозначение ширины профиля, а также отношение высоты профиля к ширине. Этот параметр находится сразу в дробях с размером профиля. Последние данные на этой табличке — это указание типа шин и диаметра диска. Этот тип маркировки имеет следующий вид 210/60R15.

Совет проф.

Автомобильные шины являются неотъемлемым элементом любого автомобиля, к выбору которого необходимо подходить со знанием дела. Благодаря советам профессионалов вы сможете сделать правильный выбор шин для любой модели автомобиля.

За автомобильными шинами необходим постоянный контроль, так как благодаря хорошему состоянию протектора можно гарантировать хорошее сцепление с дорожным покрытием, наилучшую устойчивость автомобиля, а также безопасность при движении.

2109’дан Ваз 2114 farklılıkları

Yerli yollardaki en yaygın arabalardan biri. На dördüncü modelin popülaritesi, оптимальный değer oranından ve sahip olduğu kalitededir.

Fourky (Vaz 2114)

Karşılaştırılabilir Para Isicin Zor (Atok Ikincil Pazar на Dördüncü Olarak 100 ila 200 bin ruble sorar, yeni modeller — 250-300 bin arasingıııııııIruglishlish arabenliralish.

Bu makale teknik olarak düşünülecektir. On dördünçinin dokuzdan ne kadar değiştiğini öğreniyoruz ve hangi değişiklik 2114’ün bugünün gerçeklerini tercih etmek için daha iyi olduğunu anlayacağız.

Özellikler On Dördüncü

Başlamak için, ana özellikleri göz önünde bulundurun.

На модели dördüncü, aşağıdaki vücut boyutları (mm) ile 5 kapılı bir хэтчбек’tir: D — 4112, W — 1650, B — 1402. — 970 кг, ağırlık sınırı İndirme — 470 кг.

ВАЗ 2114’teki Dingil mesafesi, dokuz 2460 mm’ye benzer, ön tekerlekler arasındaki nehir 1400 mm, 1370 mm’dir. Ее değişiklikte on dördüncü, ön lider köprüde bulunur. Vücut paleti ile pahalı — 170 мм арасиндаки бошлюк.

Araba, bu tür disli oranları ile 5 hızla donatılmıştır:

• İlk hız — 3.636;
• Икинджи — 1,95;
• Учюнджю — 1,357;
• Дёрдюнджю — 0,941;
• Бешинцы — 0,784;
• Арка — 3,53.

На Дёрдюнджю, 43 литра бензина barındırır. Tavsiye edilen yakıt üreticisi — AI95.

Arka montel tambur frenleri. Yüklenen arabanın fren yolu 80 км/с на высоте 38 метров.

ВАЗ 2114, iki motor seçeneği ile üretildi — 8 ve. Aralarındaki tüm farklılıklar, makalelerin son bölümünde ayrıntılı olarak kabul edilir.

Farklılıklar ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109

On dördüncü, aslında, dokuzun değiştirilmiş bir versiyonu olduğundan, VAZ 2114’ten VAZ 2109 arasırbulmaki temel farkın

En önemli maddelerden geçelim.

• Вюкут

Boyutlar açısından on dördüncü, dokuzdan biraz farklıdır — 10 santimetreden daha uzun ve 40 kg’a daha serttir. Gümrükleme ve dingil mesafesi herhangi bir değişikliğe neden olmadı.

Vücuttaki farklılıklar oldukça önemlidir — yeni bir başlık, farların, radiatör, tamponların ve kalıpların varlığı tamamen yeni bir arabanın izlenimlerini yaratır. Metalin kalitesi hakkında konuşursak, on dördüncü şeylerin yapıldığı şeyler çok daha iyi — ne zaman uygun bakım En Problemli yerlerde bile çürümez.

• Двигатель и подвеска

Vaz 2114’ün temel modeli, 1500 cm3’te 8 valf motoru ile donatıldı, ancak dokuzun üzerindeydi, ancak 2007’de, 1.6 litrelik motorlu bir model, konveyörden karşılık gelen Euro ile gitmeye başladı. -4 стандартная е-педаль Газ ве электрик.

2010 yılında, «Süper Otomatik» modifikasyonu, her açıdan dokuz motoru aşan 16 valf güç ünitesi ile satışta yapıldı.

Şasi on dördüncü, karşılaştırıldığında, ciddi bir yapıcı değişikliğe maruz kalmadı.

• Салон

Салон, Ваз 2109 ile karşılaştırıldığında on dördüncü şeyin temel avantajlarından biridir. Notlara değer ilk şey — «çıngırak» (серт пластик кулланимы сайесиндэ), oysa dokuzda, ana Problemlerden Biriydi. .

Özel olarak davetli yabancı tasarımcılar, салон içi yaratılmasında çalıştı, bu yüzden görsel olarak benzer bir sürümün madencilik sınıfının салонуйла karşılaştı.

Dokuzun aksine, VAZ 2114’ün içi, daha yumuşak formlar ve çeşitli önemsizler — pencereler, yeni koltuklar, aydınlatma ile küllük varlığı, hem sürücünün hem de ön yolcunun rahatlığını önemli ölçüde artırıyor.

Önemli ölçüde iyileştirilmiş ve kabinin işlevselliği, sürücüyü arabanın ana sistemlerinin, ortam sıcaklığının, geçerli saati, mevcut saati ve çok sayıda faydalı fonksiyona sahip olduğunu bildiren bir teknede bilgisayar ile donatılmıştır.

8 и 16 вана моделлери озелликлери

2114 Модель Aralığı, Iki Fabrika Modifikasyonu Ile Temsil Edilir: 2001’den 2013’ten Itibaren üretilen Klasik «Samara» Ve Bir Vaz — супер -автор Cjsc’nin Bir Iştiraki tarafından üretilen «süper -yushatraylamatraylamatraylamatramaylylamatramaylylamatramaylylamatramaylylamatramaylylamatramaylylamatramaylylamaTylaMATATATATININ гюнэ девам и др.

Bu modifikasyonlar güç ünitesi tarafından ayırt edilir: «Samara», двигатель 8 valfle durur, «Super Otomatik» — 16 valf içeren bir motor, boşaltma sırasında «Lada Priora» ile donatılmıştır.

Yalnızca profesyonellerin gücü altında, on dördüncü profesyonellerin ya da iyi yapıldığı kişiler altında hangi motorun kurulduğunu görsel olarak belirleyin. модель satır VAZ, çünkü dışarıdan sadece bir fark var — çapında farklı tekerlek diskleri: 8V на üç диске, 16V — на dört tane taktı.

Tüm ana farklılıklar, ее iki modelde de sadece bir litrede benzer olan güç ünitelerinde sonuçlandırılmaktadır. Ее модель с двигателем 1,6 л.

Модель двигателя 16 В, доступная модель:

• Двигатель 16 В, максимальная мощность, 5000 об/мин, мощность 66 кВт, двигатель 8 В, 60 кВт, 5200 об/мин;
• Bu özellikleri beygir gücüne çevirirsek, daha sonra 16V — 90 ata ve 8V — 81’de;
• Ek olarak, 6V güç ünitesinde 16V, yanma verimliliği önemli ölçüde sonuçlandırılmıştır. yakıt karışımları, 16’lık valfte 100 km başına on dördüncü tüketimde, 8V — 7,6 л / 100 км, модель inde 7 litredir.
• Мотор 16В с номинальным током (нм) — 131 / 3700мин, 8В — 120 / 2700мин, bu yüzden on altı ivme göstergelerinin nedeni vana motoru 8V — 11.2 ve 13.2 saniyelik yüzlerce, sıras010la
• Максимум хиз 16В — 190 км/с, 8В — 160 км/с.

Artmış güç güç agrega 16V, varlığı aşırı ısınma olasılığını ortadan kaldıran ventilasyon boşluğu olan 14 inçlik disklerin iyileştirilmesine neden oldu. fren ayakkabısı Acil frenleme sırasında.

Ayrıca, Vaz 2114»’ty Motor 16V’Sinin Iyileştirilmiş Bir Süspansiyon nedeniyle bir yol yatağını çok daha güvenle tuttuğunu da belirtmekte fayda var -arararirire -virilirire -wirishrylirire -wirishrylirire -wirishryristrylirire -wirishryryristrylirire -wirishryryristrylirire -wirishryryryristrire.

Бу дерлемеде, на дёрдюнджю сонуна яклашты.

Даха иидир: ВАЗ 2114 вея 2109? Ve en iyi cevabı aldım

Dimon’dan cevap [новичок]
fark küçük. 2109- дуярсыз тампонлар, фарлар даха ийи парлаклыклар (шимдие кадар йени). Ваз 2114 даха современный салон, biraz daha güçlü bir мотор. Ve böylece … vücut pulları aynıdır. Çalışmamız 14, 160.000 çalıştırırken bir yıl içinde çiçek açmaya başladı.

Cevap vermek A111 [Guru]
stren turp daha tatlı değil.

Чевап вермек Пердимонокл пердимонокл [Гуру]
Москвич-412’и тавсие эдиорум.

CEVAP Vermek Victor Kuzmenko [Newcomer]
Dokuz Zaten Test Edildi

Cevap Vermek Vladimir Newroid [Guru]
Dokuz Tampon YAMPON YAMLANY (GURU]
Dokuz Tampon YAMPONE (Guru]
Dokuz Tampon YAMPAN. [Гуру]
На dördüncü, современный bir şekilde görünüyor.

Чевап вермек Виньямин Аристархов [Гуру]
Эвет, ЗАЗ 968 ве ЗАЗ 968m’de olduğu gibi.

Чевап вермек Людмила Тишакова [Гуру]
эски Чисулия эски фият. Katı Yan Yeni Keski ве yeni fiyat. Ve eğer fark yoksa neden iki kez saldırır ve sonra tırmık mı?

Джевап вермек Владимир Яковлев [Гуру]
ве фарлар нелер фаркли? Sonra farları daha fazla gece daha iyi yolculuk yapın

Cevap vermek Otto Katz [aktif]
2114 Dokuz ve biraz «modern» dan daha ekonomik daha ekonomik.

Чевап вермек Сис. [Гуру]
Böyle bir soruyu öğretmene sordu, böyle bir cevap aldı: Aslında, aynı şey biraz değişti, Salon’a daha uygun, gerçek 2114 daha plastiktir. 2109 Güçlü (veya müstahkem) tampon ve bu bir artı!
Темел оларак — айны шей.

Чевап вермек @ [узман]
Юртичи отопром хала мюкеммель, озелликле мотордан узак))))
Даха ийи ябанджи араба)

Джевап вермек Александр Нидов [Гуру]
2109 Челэкитли горак0003

Cevap Vermek Алексей Жиглинский [Гуру]
2114, Бир Мотор 1.6 Ile Birlikte, 16 Valf Kışın 260 Rubleye Satıldı …

Cevap Vermek $ [GRILIRIRIORIORION IMELIRIORIORIORIORIORIORIORIORIORIORION. ayarlanabilir, салон güzeldir, aerodinamik daha iyidir ve motorlar Problemler kanıtlanmış Problemler Benzin’e iletilmez ve seçici değil!

Чевап вермек Йол. [Гуру]
Vazolardan 14 en ilginç mafik …

Cevap vermek Џ çok hoş adam [Гуру]
ВАЗ-2109 — Хэтчбек vücut gövdesi ile bir yolcu ön tekerlekli sürücü araba. Volzhsky’de tasarlanmış ve seri olarak üretilir otomotiv fabrikası 1987 — 2004’te. Halen Ukrayna’da toplanan [kaynak 75 gün belirtilmemiş] (мотор 1600 куб.см). Aslında, ВАЗ-2108’in 5 kapılı bir modifikasyonudur.
Önceden, «uydu», 1100, 1300 и 1500 куб.см hacmine sahip dört silindirli sekiz glitched karbüratör benzinli motorlarla donatılmıştır. 1994’ten bu yana, bu maker 4 silindirli 8 valf benzinli motorlar VAZ-2111 1500 CC’yi kurmaya başladı. Dağıtılmış yakıt enjeksiyonu ile. 8 valf motorunun özelliği 1.5 litredir — zamanlama kayışı kırıldığında, поршневой vanalara girmez. Курулу бази арабалар ичин донер поршневой мотор Ваз-415, даха бююк бир гюч (140 л.с.), анчак кючук бир кайнак олан.
Araba defalarca restilleşmeye maruz kalmıştır: «düşük» gösterge paneli «yüksek» ve ardından «Europantel» olarak değiştirildi.
İlk otomobillerin «kısa kanatlı» (ön) ve 1991’de «uzun kanatlı» ve uzun bir başlık olarak değiştirildi. Ayrıca değiştirildi görünüm Arka taraf pencerelerine, direksiyon simidi, vb.
Arabanın bariz avantajları ve avantajları, uydu ailesinin / Samara’nın tüm modellerinin özellikleridir: yüksek dinamik ve yüksek hızlı nitelikler, iyi kullanım ve direnç farklı şekiller Yollar, güçlü tam. Önemli dezavantajları kaydedildi: en kötüsü, «klasik», geçirgenlik, motora krank makinesinin kırılganlığı ve yağ filtresine kıyasla, Vaz’ın önceki modellerine göre tamir edilebilirliğin azalması, ucuzdan yapılmış kabinin düzeltilmesi Sert plastik, pedal düğümünün zayıf ergonomisi vb.
Güç ünitesinin enine düzenlenmesi ve ön lanslardaki yerleşim yerleşimi sayesinde bu araç, arka tekerlekten çekiş «zhiguli» için daha kompakt ve daha kolay hale geldi. EK Olarak, Aracın Boşluğu Daha Verimli Bir şekilde Kullanılmıştır, Otomobilin Kurs Stabilitesi ve Kaygan Kaplamalı yollarda geçerliliği artmaktadır, sürücüler tekerlek sapan nedenile harirohrigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigeryrigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigerigeriger. Пасиф Гювенлик Он Дарбе Иле.
vaz uydu salonunununununununununununnunun önceki («klasik») modelleri karşılaştırıldığında, 60 мм Даха Узун Олан Ваз Уйду Салонунун (Капсамин Топлам Узунлугу 120 ММ Азальсал -вул. Йени дюзен девреси. Makinenin генел genişliği değişmedi, ancak bükülmüş taraf pencereleri nedeniyle, omuzların seviyesindeki салонун iç genişliği somutlaştı. Aynı zamanda, vücudun yüksekliğindeki düşüş, arabaya iniş rahatlığının hafifliğine yol açtı vepedal düğümüpedallaryüzünden çok yakın olmadığı için çok uygun değildi. Bagaj bölmesi kabinde, kuyruk kapısı açıldığında yükselen katlanır bir rafla ayrılır. Daha büyük sevkiyatın taşınması için Arka koltuklar Katlanabilir.
Isıtma ve havalandırma sistemi, aynı anda çeşitli Iç noktalara hava beslemesini sağlar ve kabinin tüm hacminin ve kolunun hacminin tek tip ısınmasını sağlar. Ön anatomik koltukların konforunun baş kısıtlamalarla birlikte iyileştirilmesini önemli ölçüde etkiledi. Koltukların uzunlamasına hareketi ile, yastık eşzamanlı olarak kaldırılır ve yatay olarak görür. Kolu, düğmelerin,pedaların, direksiyonun karşılıklı düzenlemesi, en büyük kontrol tesislerinin oluşturulmasına tabidir. Genel olarak, görünürlük, kabin içindeki VAZ-2105 gürültü seviyesine kıyasla gelişmiş ve azaltılmıştır — 7 дБ (а). Geliştirilmiş aerodinamik, «uydu» yakıt tüketimini ve aerodinamik gürültünün seviyesini azaltmayı mümkün kılmıştır.
Araba daha az düzeltici sürüş hareketi gerektirir, özellikle kaygan yollarda, daha hızlı ve daha güvenli dönüş yapmanızı sağlar. VAZ-2109 kütlesindeki Genel Bir düşüş, daha rasyonel bir düzen ve radyatör ve diğer parçaların yanı sıra plastik kitleler için daha rasyonel bir düzen ve genish bir alüminyum kullanımı ile sağlanır (yaklaır 0 кг). Hava Dirençiyle İlişkili Kayıplar ve

Bunları karşılaştırmak yerli arabalar Birçoğumuz vardı ve anlaşmazlıklar hala devam ediyor. Бу арабалар Çok farklı değil Aynı fabrikada, aynı bileşenlerden ve yapısal olarak benzer şekilde topladılar. Görünüşleri de oldukça benzer. Böylece, güncellenmiş 2114 daha gelişmiş araba mı? Onun için daha fazla ödeme yapmaya değer mi?

Ailenin en yaygın bir zaman modeli «dokuz»

Temel modelle başlayalım — ВАЗ-2109. Бу бир сеченек ВАЗ-2108 или beş kapı . Оларак konumlandırılmış айле arabası. Vaz-2114’ten daha ucuzdur ve bazen bu argüman zaten Yeterli. Ancak arabanın diğer kozları var.

Bu arabanın ana avantajı kapılar , rahat ve Yeterince Geniş. Sürücü, yüksek ya da yağ bile olsa, tekerleğin arkasına kolayca oturabilirsiniz. İkinci artı «Девятки» — bagajın etkileyici boyutları İlk bakışta çok küçük olan, çok hacimli olduğu ortaya çıkıyor. Bu arabanın üçüncü mülkü — inanılmaz Ön tampon . Dördüncü Artı — güvenilir Süspansiyon Bu, «dokuz» iyi manevra kabiliyeti ve açıklığı, bazı geçitler-yabancı arabalardan daha iyi verir. Bu nedenle, bu araç, oldukça kötü yollarda hareket etmeniz gereken şehir dışındaki bölgelerde sıklıkla görülebilir.

Арабанин кютлеси-мютевази 945 кг . Bu hem iyi hem de kotü. Kötü, çünkü bir çarpışma, «Девятки» sürücüsü sürmez. Ve bu iyi çünkü araba kolayca hızlandırılır ve yüksek hızlarda sürülebilir. Bu arabanın çok uygun bir салону olduğunu söylemek imkansız olmasına rağmen, sıkışık değildir. Sürücü koltuğu oldukça rahat.

Ve sonunda bu modelde yakıt tüketimi Ekonomik .

Шимди бу эфсаневи арабан дезавантайларина дёнюёруз:

• İlk önce sekiz vanalı eski motorlar arabanin kaputunun altina giren ким.
• İkinci olarak, emniyet Vaz serisinin tüm yardımcısı olan, özellikle yüksek hızda, bir kazayla, olasılık büyük ölçüde yaralandı.
• Bu modelin bir başka dezavantajı — sık sıklık Sobalar ve Havalandırma Sistemleri .
• Салон «Скрип» — gürültü yalıtımının tam yokluğu .

Звук: Kötü değil bütçe makinesikullanılan genellikle kullanılmış olan tarafından elde edilir. ВАЗ-2109ülkemizde popüler bir makinede kalır. Fakat iyi evli araba zaten isimlendirmez, çünkü binmek tehlikeli olabileceği için. Ancak, bir parasal planda tıkayan bir adam için arayan bir adam için «Çalışan at», Onarım ve operasyonda benzersiz, bu araba en çok. Yabancı bir araç arasında, böyle bir аналог bulmak imkansızdır. душук фият. Ayrıca «dokuz» yedek parçalarının yanı sıra VAZ-2114 için de, bir kuruşta bulmak ve durmak çok kolay olacağı da belirtilmelidir.

Симди ВАЗ-2114 ХАККИНДА

О да вар ве зайыф тарафлар, ве гючлю. Sadece olduğu gibi «Dokuz» в рестайлинговой версии , Ondan ne farklı olduğunu düşünün.

İlk olarak, ısıtma ve havalandırma gibi tüm sistemler, geliştirilmiş ve daha iyi çalışır yaşlı adamdan daha. Farklı I. dış görünüş, VAZ-2114’in «dokuz» den daha yeni ve gelişmiş bir makine olduğu izlenimini yaratarak. Motoru düşünürsek, o zaman — kaputun altında 2114’te 8 dakika değil, ancak 16 vana motoru . Geliştirilmiş ve gösterge tablosu — Avrupa tarzına uyarlanmıştır. Yakıt tüketimi biraz ekonomiktir.

Exesteler:

• Базы arabaların fabrikadan zaten olduğu belirtildi. Ön pedlerle sorun , fren diskini aşarlar.
• Düşük seviyelerde gürültü yalıtımı.
• Güvenlik açısından hiçbir şey değişmedi, bu sadece değil .

Bu arabalarda çok fazla ortak var

Neredeyse hepsi: ve süspansiyon ve motor ve sistemler değişmeden kaldı. Ее iki makinenin де aynı güvenlik Problemlerine sahiptir. Kabinin ve gövdenin yaklaşık olarak aynı boyutları ve kapasitesi. Ее ики араба да onarımda çok basittir ве kıskanılacak açıklığa sahiptir. Vücut, hızlı korozyon, ailenin her iki modelinin plajıdır. 2114, tamponun formu ve kabinde bazı modifikasyonlar hariç, aynı «dokuz» olduğu söylenebilir.

Ve şimdi bu iki arabanin farklılıklarını düşünün

ВАЗ-2114 yeni farlar ve değiştirilmiş bir radyatör ızgarası ile donatılmıştır. Kaput ve tampon da yükseltilmiş görünüyor. Ancak, tüm bunlar ВАЗ-2114 tamponunu seleften daha iyi yapmaz. Aksine, «dokuz» tampon çok daha fazla hasara dayanabilir ve bu nedenle güçlü yönlerinden biri olarak kabul edilir.

Arabanın içinde de değiştirilmiş, kontrol paneline daha çekici bir görünüm ve mantıksal hizalamayı verir. Gözlük artık bir kolu değil, elektromotor tarafından yükseltilir.

Genel olarak салон Ваз-2114 современный görünüyor Üst düzey bir salondan daha fazla, ancak «dokuzların» da салонуну daha cazip düşünen adanmışları da unutmaytanın, ya da söyhaleyelim. Ancak бу sadece bazılarında doğasında вар олан бир nostaljidir ве birisi güncellenen салондан birini istiyor. Бурада 2114 казан.

Пеки не секмели?

Burada herkes kendine karar verir. Karşılaştırmanın sonuçları, 2114’ün hiçbir şekilde yeni bir araba olmadığını, ancak yalnızca 2109’un revizyonunu gösterdiğini göstermektedir. On dördüncü modelin cesedi daha güzel, ancak güç ve güvenilirlik haline geldi. Gösterge Paneli 2114, onun tüm iç kısmı, daha ilginç, ergonomik ve işlevsel hale geldi. Her ne kadar uretici 2114’in tamamen yeni bir araba olacağını ummus olsa da, bu umutlar gerçekleşmiyordu. Aynı «dokuz», yalnızca güncellenmiş bir iç ve gövde ile ortaya çıktı.

Ancak, бир 16 vana motoru eklemek ВАЗ-2114 daha çekici бир модель yapar. Tasarım, elektrikli değiştiriciler ve açık ayarlama Yetenekleri gibi faydalar için biraz fazla ödeme yapmaya hazır bir kişi için, Ваз-2114 olacak en iyi модель . Ancak бу durumda, бир versiyona girmeniz gerekir. гюнцелленмиш двигатель .

Ama ihtiyacı olan insanlar var basit arabahangi reddedilebilir ve hangi onarımı kolaydır. Daha iyi «dokuz» seçecekler. Ek olarak, eğer 2109’un sahibi arabayı yükseltmek istedilerse, o zaman basit bir şekilde yapabilirsiniz — bağımsız olarak güç pencerelerini kurun, aracınızın görünümünü iyileştirin ve iç kısmırırırırırı ıç kırırırırünümünü ve iç kısmırır. Ее модель iki de iddiasız ve yeni başlayanlar için, ancak ВАЗ-2109, arzusu olandan daha fazla olacaktır. аярламайы кырмак .

Модель 2109 2114’ten daha ucuz olmasına rağmen, aralarındaki farklılıklar oldukça küçüktür. «Dokuz» neredeyse hiçbir zaman güncellemesine kadar düşük. Ancak en ağır argüman, izlediğiniz makinenin durumudur. Seçmek daha iyi eski модель 2109 iyi teknik DurumAynı fiyatın, vaz-2114’ü elde etmek için, bir motor veya vücutta açıkça sorun yaşar.

Her iki model de artık üretilmez Ve kim bilir, belki gelecekte nadir yerli otomobillerin koleksiyonerleri için bir arzu nesnesi haline geleceklerdir.

Yurt içi otomobil endüstrisi, pazarda çeşitli değişiklikler ureten yavaş marjlar ile gelisir. araçbenzer tasarım ve özdeş tasarım ile karakterize edilir. Bu yüzden farklı zamanlarda bir teknolojik hatta serbest bırakılan iki otomobil Vaz 2114 ve VAZ 2109 ile çıktı. Dışarıdan ve dahili olarak arabalar pratik olarak aynıdır, ancak bir nedenden dolayı isim farklıdır. Bu nedenler daha iyi bir şekilde başa çıkmak zorunda kalacak.

Таным

ВАЗ 2109. — Бу ВАЗ 2108’in kupasının beş kapılı bir modifikasyonudur. арабский хэтчбек в vücuduyla. Араба, 2006 г. yılına kadar Volzhsky fabrikasında uretildi, ardından uretim hakları Syzrans’a devredildi. İnsanlar «uydu» ya da «dokuz» olarak adlandırılır.

ВАЗ 2109 Эркен Сери

Ваз 2114. — Bu, tasarım ve dahili doldurma ile ilişkili bazı parametrelerin değişime maruz kaldığı, VAZ 2109’un güncellenmi. ВАЗ 2114, 2003 г.в. Бу, «Самара-2» olarak da bilinen beş kapılı ön tekerlek su хэтчбек’дир.

Vaz 2114.

Karşılaştırma

VAZ 2114’in VAZ 2109’un gelişmiş bir modifikasyonu olduğu gerçeğinden dolayı, modeller arasındaki farklar gözlerine çok net bir şekilde acele etmeyecektir. Her şeyden önce, yeni model dış ve iç elemanlara maruz kaldı. Vücut ureticileri yeni farlar ve radyatörün astarı verdi, tamponu ve kaputu, eklenen kalıpları değiştirdi. ВАЗ 2109, ВАЗ 2114’тe geliştirilmiş modifikasyonların varlığina rağmen, bu modelin daha dayanıklı, neredeyse geçersiz bir tampona sahiptir, daha fazla tercih edilir.

Özel Dikkat Tüketiciler, Vaz 2114’te yerleşik güncellenmiş bir kontrol paneline döndü. avrupa standartlarıBu nedenle, VAZ 2109 hakkında söyleyemeyeceğiniz iç tasarıma daha fazla uyuyor. Ayrıca, ВАЗ 2114, ön camlar, ayarlanabilir direksiyon ve «Onuncu» ailesinden direksiyon simidi ile donatılmıştır. Genel olarak, dış tasarım ve Iç dekorasyon daha modern bir yaklaşımla karakterize edilir, ancak tüketiciler normal «dokuz» daha güvenilir bulsa da, son değişikliklerin yeni bir kontrol paneli sunduğu dilekleri ifade eder.

Arabanın iç kısımlarında değişiklikler var. Vaz 2109 dört silindirli sekiz hücrede daha önce gaz motoru farklı hacimler (1,1, 1,3 и 1,5) ile. Bununla birlikte, «on dördüncü» yeni modelde sadece 1.5 motor hacmini kurdu, ancak su anda, 1.6 hacimli daha modern bir 16 valf numunesi takılmasına izin verilir.

Şu anda, otomobiller farklı teknolojik çizgilerde yapılır, bu nedenle tüketiciler yeni yayimlanan VAZ 2109’dan şikayet ederken, gelişmiş VAZ 2114’ten daha fazla geçmişlared modifikat. Bununla birlikte, «на dördüncü», gürültü yalıtımı ile güçlendirilmiş, daha küçük bir hamle ile karakterize edilir. VE Modern Teknik Göstergeler.

Sonuçlar

1. ВАЗ 2114, желанный бир ВАЗ 2109 модельдир.
2. Ваз 2114’ün gövdesinin ön kısmı tasarımda önemli ölçüde farklıdır.
3. ВАЗ 2114, йени бир контроль панельи иле донатилмиштыр, бу да арабая даха фасла уюйор.
4. ВАЗ 2109 даха ийи бир тампона сахиптир.
5. Şu anda, arabalar farklı fabrikalara gidiyor.
6. ВАЗ 2114, Avrupa standartlarına daha fazla yönlendirilir.
7. Ваз 2109 güvenilir arabahangisi hala talep ediyor.

Бен денейими олан бир шофёрюм (25 йылдан фазла), 3 йылда бир арабайы дегиштириёрум. Her türlü araba markası ve yabancı üretimim vardı. Ve tüm denediğim ve onarıldığım ve sömürüldüğüm. Doğrulanmış bir efsanevi «dokuz» sonra, bunun tamamen yeni bir konseptin bir makine olduğunu, daha ilginç olduğunu, daha yeni kırıldığını, o zaman daha güvenilir olduğunu söyleyen on satilfüncü бир модель. Bu adama inandım ve birkaç gün içinde bir çift satın aldı yeni araba Otomobil bayisinde ve 9-Ku, karısını kullanmayı ve haklara geçmeyi öğrenmesini sagladi (sonra ailemizde 2 araba vardı).

Arabayı hemen, салон горюнюму ве тасарымы вюкудун даха донер горюндугю герчегийле севдим (первазлар, капут фарклы),

Ancak dokuzu dışarıdan daha fazla (daha tanıdık olduğu ve göz daha hoş olduğu için) ve geçen günün içinde on dördüncü, daha güzel, gençlik ve ergonomik olarak daha iyi görünüyor. Ve bu arabayı sömürdüğümde, onu nine ile istemeden karşılaştırdıyım (incelemem «vaz 21093 — 2004 yeni başlayanlar için — mükemmel, vb. …….! İşte ve şimdi sana vereceğim karşılaştırmalı analizOnları düşünürdüm ve tam olarak böyle bir şekilde söylemiştim.

1. Her iki arabadan korkunç montaj kalitesi. Onlar gürültülü, onlar gürültülü, onlara karışırlar ve aynı sabiti kırarlar (hangisinden 9-Ku’ndan ve sürmeden önce iyi bir miktar para kazandığını ve her şeyi değiştirdikten sonra, 14. Ve bir hafta sonra ZAP’ı değiştirmek için zaten 3,500 ruble miktarı için ölçeklendirdim .Ve sonrasında, tüm bir şey sürekli önemsiyor)
2. 9-Ki kabinde pratik olarak faydalı seçenek yoktur ve bu nedenle салону bağımsız olarak rafine edip tamir ettim ve 14. sırada stokta var gemide bilgisayar birçok ilginç özellik ile. Ancak, hizmet merkezindeki tüm gerekli ayarları yaptım, çünkü bu zaten bir bilgisayar olduğu için, özellikle de arabada çok güçlü değilim.
3. Ve şimdi en önemli şey motor, 9-Ki’im, 72 at kapasiteli, ve 14. 16-valfinde 1,5 литров hacimli 8 valf karbüratör benzinli motoru vardı. двигатель 1,6 л; Арабанин гюджю 89олду в гюджу. Enjektör, yaklaşık bir buçukta ortalama liter üzerinde yakıt tüketimini azaltır. İÇİNDE kış zamanı Enjeksiyon motoru mükemmel şekilde başlar, -35 derecelik bir sıcaklıkta желчь, motorun başlangıcında herhangi bir sorun yaşamadım ve 9-Ki’nin düşük sıcaklyaşklarda sorun.
4. 14. sırada şasi değişmeden, tam olarak 9-KI ile aynı sert süspansiyon kaldı. Frenler ve pedler çok kaliteli malzemeden değil, çünkü Sürekli fren yaparken tatsız gıcırtı duyulur.
5. 9-Ki vücut onarımı Evet ve genel olarak onarım, prensip olarak, 14’ten daha ucuza (burada çok daha ucuz olsa da, kendi başımdan çok daha ucuz olmasına rağmen, kendi başımdan çok daha ucuzdu), ama daha çok onarım yaptım, ама даха сик гитмек зорунда калди араба сервисине).
6. Emniyet 9-Ka, 14.’den Daha Iyidir, çünkü Tampon Daha Güçlüdür (Benzer Kazalarla (Genellikle arkadan çarptı) 9-ke en azından kına ve 14. sürekli olarakı). üzerindeki 14. yüzümün yakıt tüketimi, yüzde yaklaşık 6 литров, 10’a kadar olan şehirde (yolculuğun tarzına bağlıdır) ve 7,5 литров karayolu üzerinde 9-KI’de. Şehirde 100 km başına — 11-12L (aynı sürüş tarzında)

Bu iki arabada karşılaştırmak istediğimize hala çok şey var, ancak prensip olarak, bu iki otomobilin kardeşler gibi ve birbirlerinin çok farklı olduğu gerçeğini bitirmek istiyorum. Ve Ben, Bu Sürekli onarıma yaturım yapmaya devam etmek yerine — onları ikisini de sattymy ve iyi bir yabancı araba satın aldım (geribildirim nissan qashqai — zayıf hodovka !!!). Buna değer …) Uyum ve kaliteyi içerir. Ve size tavsiyede bulunmak istiyorsunuz — bir tür eski yabancı araba satın almak daha iyidir (sadece ülkemizin topraklarına girmiyordu) ve nasıl olduğunu hissetmek yerine arabaya sahip olma ne demek olduğunu hissedeceksiniz. сен.

Size ve en iyisini iyi şanslar!

Daewoo Nexia или ВАЗ 2114 — какой автомобиль больше?

15. 06.2019

Odabir puzdanog automobila ključan je zadatak. Разсмотрим самый большой выбор: Daewoo Nexia или ВАЗ 2114. Ови модели су медусобно slični, pa se vozači često prepiru oko njih. Međutim, svatko će odabrati automobil za sebe, na temelju svojih preferences, kvalitete, udobnosti, techničkih zahtjeva. Teško je napraviti izbor između stranog automobila ili domaćeg konja, oni se razlikuju samo u nekim nijansama. Tada prvo mjesto postaje osobno mišljenje o automobilu ili proizvođaču. Ponekad izbor u jednom или другим smjeru daje detalje: vrstu karoserije, kapacitet spremnika za gorivo или kapacitet prtljažnika.

Daewoo Nexia

Произведен в творчестве в Узбекистане, Южной Корее, Виджетнаму, Румуньской от 1994. до 2016. года. Автомобиль среднего класса, принадлежащий Opel Kadett. Тип каросерия Нексия — седан. Tržište je dostupno u dvije razine opreme: osnovno i «luksuzno». Разлике у нжима нису великое, дотакнулось су изглед: осликане одбойнике, украсне поклопче котача, летвице за врата, затамнена стэкла према ГОСТ-у 5727-88.

Također, luksuzna oprema je poboljšala udobnost: električni prozori, električno Centralno zaključavanje, tahometar. Moguće je ugraditi u automobil servo upravljač или klima uređaj, zračni jastuk.

ВАЗ 2114

Монтаж от АвтоВАЗ-а, хэтчбек с петоро врата из обителя Лада Самара-2, произведена 2001.-2013. Automobil je nadograđena verzija modela VAZ 2109.

Transformacije su dodirnule prednji dio tijela, naime: stavio originalna prednja svjetla, promijenio oblik prednjih blatobrana i poklopca motora, ugana letvice str. Promjene su napravljene kako bi se poboljšala aerodinamika. Unutrašnjost kabine osvježila je modernu «Euro» ploču s Instrumentima.

Опци параметры и цвет Daewoo Nexia и 2114

• Vrsta goriva koja se koristi je benzin, moguća je ugradnja HBO-a.
Oba automobila imaju pogon na prednjim kotačima, s ručnim mjenjačem s pet stupnjeva prijenosa.
• Величина мотора у обеих моделей, али различайте године пуштания, незнатно се разликуе — 1,5 литра и 1,6 литра.
• Najveća dopuštena brzina je „četrnaesta“ 157 км/ч , dok Daewoo ima 163 км/ч . Ovdje ćemo pisati, jer je razlika od 5 km/h beznačajna, a vožnja takvom brzinom ovdje je zabranjena.
• Технические характеристики ovjesa slične su u mnogim aspektima: ispred oba automobila tvrtke MacPherson, straga je ovjes uzdužne poluge.
• Ugraden je klasični kočioni sustav: disk kočnica sprijeda, bubanj na stražnjim kotačima.

Главные различия в автомобилях

1. Prva razlika koja zahvaća oko je vrsta karoserije . Nexia ima limuzinu, ВАЗ 2114 хэчбек.
Прототипы наших моделей для различных автомобилей, ВАЗ има девэт, что означает да je dobio neke od Standardnih Problema ove obitelji automobila. Međutim, inženjeri su pažljivo radili na «četrnaestom» modelu i uklonili neke nedostatke. У Daewou, temelj proizvodnje bio je njemački Opel Cadet, это значит квалитета. Многие по модулям ячи и поузданий от 2114.
2. Ako uđeteUspoređujući Nexiju uzbekistanskog podrijetla, s istom velichinom motora, ona je nešto snažnija i ekonomičnija. Razlika u potrošnji goriva u bilo kojem načinu vožnje je oko 1 литра. Uštede godišnje, čak i uz prosječnu kilometražu, bit će vidljive.
3. Суспензия . U praksi se ispostavilo da je domaći auto, hodovka pouzdaniji. To je zbog činjenice da potrošni matejal «njeguje» duži vijek trajanja. Takav pokazatelj kao što je zračnost daje 2114 shansu da bude više prohodan, što omogućuje vožnju na neravnim, neravnim, razbijenim cestama. VAZ se osjeća sigurnijim kada se vozi autocestom na velikim udaljenostima velikom brzinom.
4. Ако упредимо ступань удобности наших моделей, разлика е велика. Anatomska prednja sjedala na Nexiji omogućit će vam udobnije sjedenje, podešavanje upravljača — prilagoditi «volan», pa je stoga automobil prilagođen za duga putovanja.
5. Посебно разсмотрите труп. Daewoo ima объем од 530 litara, što je za 100 litara više od VAZ-a.
6. Ako su dijelovi za 2114 u svakoj trgovini automobila, onda se neki dijelovi Nexie moraju naručiti unprijed od proizvođača. Politika određivanja cijena potrošnog materijala se ne razlikuje mnogo. Prolazeći kroz automobil u njegovoj garaži, nema velike razlike u cijeni usluge. Međutim, uz planirano održavanje u službenom servisnom center, održavanje VAZ-a je jeftinije.

Koji je automobil još bolji?

Ako je potrošnja goriva na prvom mjestu, onda se Nexia mora kupiti. Po gradu ili po graduNa autocesti, nije važno, ovaj automobil «jede» po litri manje od četrnaestog modela. Сервоуправление чини автомобильным маневренным, что поможет при вожнжи у городских срединам. Prisutnost ABS sustava povećava sigurnosno kočenje. Odaberite страног automobila je потребно za one koji cijene yobnost i pouzdanost.

Zaustavi izbor na WHA 2114 treba biti onaj koji će prosti više vremena na stazi i pri velikim brzinama. Isto tako, domaći su automobili prohodniji zbog većeg klirensa. U popravak i održavanje stroja je nepretenciozan, većina operacija može se obaviti u garaži. Odaberite ovaj automobil koji trebate nekome tko nije spreman platiti skupo za održavanje i popravke.

No related posts.