Гольф 4 замена грм ремня: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 4 1.4 своими руками на видео

Чтобы автомобиль работал исправно и не отказывал, нужно периодически интересоваться его состоянием и вовремя менять изношенные детали. В значительной степени это относится и к узлу ГРМ. Он играет значительную роль в автомобиле, поэтому пренебрегать диагностикой его состояния нельзя. Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксвагене Гольф 4. Данная процедура должна проводиться согласно регламенту. Справиться с этой задачей под силу каждому, кто имеет небольшой опыт замены некоторых деталей своего автомобиля. Конечно, можно обратиться и в автосервис, но это будет стоить денег. Кроме прочего, производя ремонт самостоятельно, мы получаем необходимый опыт.

Когда привод нужно менять

Предназначение узла ГРМ — своевременное вспрыскивание смешанного с воздухом топлива в цилиндры мотора и выхлоп газов.

 (схематическое изображение ГРМ)

Все эти действия происходят при помощи клапанного механизма. А работает он так: клапаны закрываются при достижении поршнями положения ВТМ. При этом в камере сгорания образуется нужное давление. Ременный привод служит для того, чтобы придавать синхронности движению валов. Коленвал за один цикл прокручивается 2 раза, а распредвал — 1 раз.

Если допустить, что ремень оборвется, то распредвал тут же остановится, а коленвал продолжит вращаться из-за работы маховика. Поршни будут находиться в движении, закрытие клапанов не успеет произойти, в результате этого поршни сталкиваются с клапанами, загибая их. После этого двигатель придется серьезно ремонтировать.

 (погнутые клапаны)

Но от столкновения страдают не только клапана, поршни тоже могут получить определенные повреждения. Вот поэтому очень важно вовремя проводить диагностику состояния узла ГРМ. Ремень необходимо менять вовремя, не дожидаясь когда он оборвется во время движения. А сейчас подробнее о причинах, следствием которых может стать обрыв ременной передачи:

• Из коленвала может протекать смазка. В этом случае нужно заменить сальник, так как рабочие жидкости разъедают ремень. Сделан он из резины, и хотя она очень хорошего качества, но все же разрушается под химическим воздействием.
• Некачественный расходник. Очень важно покупать расходные материалы только в проверенных торговых точках. На рынке продается очень много подделок. Фирменный ремень можно определить по маркировке на его внутренней стороне. Попросите продавца дать вам сразу несколько ремней и обратите внимание на цифры внутри ремня. На каждый расходник должны быть нанесены разные цифры. Если на всех ремнях они одинаковые, значит вам предлагают купить подделку.
• Если водяной насос стал заклинивать, вполне возможно, что ремень скоро оборвется. Чтобы этого не произошло, водяной насос придется отремонтировать или заменить.
• Если валы начали заклинивать, это тоже может привести к обрыву ремня. Кстати, для этого достаточно заклинивания одного вала.
• Это же касается и роликов. Проверяем натяжной ролик. Он может открутиться, иногда на нем появляется люфт. Все это в конечном итоге может привести к обрыву ременной передачи.

На Фольксваген Гольф рекомендуется совершать замену ременной передачи через 70 000 км. Но износиться данный расходник может и значительно раньше в следствие следующих причин:

• Плохие условия эксплуатации автомобиля. Если вам часто приходится ездить по ухабам, если машина испытывает перегрузки и эксплуатируется при очень низких температурах, все это в конечном итоге приведет к преждевременному износу некоторых расходников, в частности — ремня.
• Экстремальное вождение. У лихачей расходные материалы изнашиваются гораздо быстрее. Помните об этом.
• Натяжение привода. Ремень должен иметь оптимальную натяжку. Его нельзя перетягивать, провисание также не допускается.
• Качество изделия. Некачественные ремни выходят из строя очень быстро.
• Неправильная установка. Если вы установите ремень неправильно, он износится быстрее. Кстати, снимая ремень не для замены, устанавливайте его в том же направлении движения. Зубцы уже успели приработаться, и обратная установка ремня негативно скажется на их состоянии.
• Долгая эксплуатация. Если расходник вырабатывает свой ресурс, его нужно менять. Это аксиома. В противном случае ремень порвется тогда, когда вы этого не ожидаете.

Вот почему так важно диагностировать состояние расходных материалов. Делать это нужно хотя бы через 20 000 км. Ремень сцепляется с шестернями при помощи зубцов. Сделан он из качественной резины, которая не поддается коррозии, но все же служит ременная передача намного меньше цепи. Ремень выполняет функцию привода насоса для подачи масла. Это придает ему дополнительные нагрузки, что также становится причиной преждевременного износа. Замену ремня нужно производить при обнаружении на нем следующих дефектов:

• поверхность покрылась трещинами;
• зубцы стерлись;

(потертый ремень)

• бока потрепаны и видны отдельно торчащие нити;
• материал начал расслаиваться.

А вот что нужно обязательно делать для того, чтобы не допусти обрыва ременной передачи:

• Регулярно проводить диагностику состояния ремня и менять его при первой необходимости.
• Совершать замену расходников, руководствуясь инструкцией.
• Не устанавливать расходники, купленные с рук.
• Правильно эксплуатировать автомобиль.

Замена ремня

А теперь непосредственно о процедуре замены ременной передачи. Дело это не столько сложное, сколько требующее соблюдения всех правил установки. Если в своих силах вы сомневаетесь, тогда лучше обратиться к специалистам. А остальные могут изучить изложенную ниже инструкцию и попытаться выполнить данный ремонт самостоятельно.

Следует помнить, что замену расходников следует совершать только при остывшем двигателе. Машина должна находиться на ровной площадке. Приготовьте все необходимые инструменты:

• ключи;
• головки;
• вороток;
• ключ динамометрический;
• устройство для стопора валов;
• отвертки с разными наконечниками;
• домкрат;
• купленные расходники.

Вместе с ремнем нужно заменить и некоторые другие расходные материалы. Обратите внимание на состояние роликов и помпы.

Этапы работы

1. Снимаем правое колесо и брызговик.
2. Ослабляем болты, крепящие шкив насоса для подачи воды.
3. Подпираем поддон картера.
4. Опускаем правую часть мотора, чтобы можно было достать до крепежного болта шкива коленвала.
5. Демонтируем расширительный бочок. Для этого нужно снять шланг, подходящий к нему сверху.
6. Снимаем генераторный привод, предварительно ослабив его натяжитель. Не забудьте нанести на ремень стрелки, направления движения, чтобы не было ошибки при обратной установке.
7. Снимаем верхний кожух.
8. Демонтируем опору двигателя вместе с кронштейном. Для этого придется открутить несколько болтов.
9. Фиксируем маховик. Для этого можно использовать мощную отвертку. После этого снимаем шкив.

 (шкив коленвала)

10. Демонтируем нижнюю защиту.
11. Выставляем метки. Метка, размещенная на шкиве коленвала должна совместиться с отметкой на корпусе. Метка на распредвале должна совместиться с меткой на крышке.

(метки на распредвале и кожухе)

12. Риска и кружок на маховике должны совместиться с выступом на коробке. Чтобы открыть смотровое окно для исследования маховика, нужно открутить пробку на картере сцепления.
13. Фиксируем распредвалы специальным приспособлением.

(фиксация распредвалов)

14. Снимаем привод ГРМ, предварительно ослабив натяжитель.

Внимание! Когда ремень уже снят, нельзя крутить валы. В противном случае произойдет столкновение поршней с клапанами.

15. Новый ремень следует надевать с коленвала. Потом надеваем его на шестерню водяного насоса. При этом изделие следует крутить вправо. Затем ремень надевается на натяжитель и на распредвал.

16. Устанавливаем остальные детали.

Видео

замена ремня на моторе 1,4 / 1,6 16V

данный отчёт сделан при замене ремней на моторе  CGGA, установленном на Golf VI,

но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4-го поколения, типа AKQ,AXP, или BUD, внедрённых в Гольф 5, отличие не существенное.

В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму

а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.

Процедура замены следующая:

-сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера

второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали

-откручиваем и вынимаем сам абсорбер

-снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится

-отводим бачок в сторону, что бы не мешал

-снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник

-если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)

-снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.

-можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия

-на Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя

-опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения ) опору двигателя

-вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить

-немного поднимаем мотор ( относительно кузова ), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры

вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну

-отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его

-вынимаем кронштейн

перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт

-до тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня

-при этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу

берём в руки фиксатор

-и ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока

-теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.

Я себе сделал вот такой прибор

и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:

-на самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.

Итак, откручиваем болт, снимаем шкив

-откручиваем два болта крепления нижнего кожуха

отщёлкиваем два фиксатора

-снимаем кожух

-вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб

-без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке

ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя

-болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется

-снимаем большой ремень.

-перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки

-тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе

-откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня

-снимаем верхний ремень

-откручиваем промежуточный ролик

-продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.

Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:

-практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»

-надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие

-так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой

-затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа

-глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало

-натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига

-возвращаем коленвал в положение ВМТ

-надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

-вставляем ролик натяжителя

-наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке

-натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези

-убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ

-вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем

И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.

Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку

-затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней

-прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать

-затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона ), наживляем и затягиваем оставшиеся болты

-последним затягиваем центральный болт

-ELSA настаивает:

q	соблюдать способ затяжки

q	Повторно использовать снятый болт запрещается,заменить

q	перед установкой смазать

q	дотяжка может выполняться в несколько этапов

q	угол дотяжки можно измерить обычным угломером

-ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых

после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется

 

 

Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту с метками AKQ, AXP, CGGA, замена ремня грм BAD, замена ремня ГРМ CGGA, замена ремня ГРМ Golf, замена ремня ГРМ Гольф 6. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Volkswagen Golf GTI Mk IV Замена ремня ГРМ (1999-2005)

Ремень ГРМ соединяет коленчатый вал двигателя с распределительным валом. Хотя существуют очень специфические процедуры, которые необходимо выполнить, чтобы исключить возможность повреждения двигателя, это все же проект «сделай сам», если вы не торопитесь и обращаете внимание на детали. Обратите внимание, что если вы не будете следовать конкретным деталям и правильно выровнять кривошип по отношению к кулачковым звездочкам, вы можете нанести непоправимый ущерб двигателю, поэтому просто не торопитесь и дважды проверяйте все на ходу.

Примечание. Крепежные болты опор двигателя представляют собой растянутые болты и предназначены только для одноразового использования. Всегда заменяйте их.

Для выполнения этой работы необходимо сначала снять клиновой ремень и натяжитель. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей статьей о снятии клинового ремня и натяжителя, чтобы выполнить эту работу.

Хотя можно заменить ремень ГРМ, не снимая все линии на верхней части двигателя, что я и сделал, чтобы можно было сфоткать. Я бы порекомендовал удалить линии, чтобы дать вам больше места для работы и возможность видеть, что вы делаете. Если вы решите пойти по этому пути, сначала начните с маркировки всех топливных линий, линий охлаждающей жидкости и линий EVAP, которые мешают вам, а затем удалите их. Это всего лишь набор хомутов для шлангов и двухтактных соединителей для топливопроводов.

Снимите верхнюю крышку ремня. Есть две защелки, которые выдвигаются нажатием пальца или отверткой с плоской головкой.

Затем снимите нижнюю крышку ремня. Сфотографировать его в машине невозможно, поэтому показываю из машины. Его держат три болта на 10 мм. Снимите их и снимите крышку с днища автомобиля.

Вы собираетесь снять ремень, поэтому вам нужно установить двигатель в верхнюю мертвую точку.

Вращайте двигатель до тех пор, пока звездочка цепи распредвала не совместится с контрольной меткой на звездочке и головке.

Выровняв его, убедитесь, что контрольная метка коленчатого вала совмещена с контрольной меткой на блоке. Вам нужно будет посмотреть вниз сверху, чтобы увидеть это.

Из-под автомобиля в нише правого переднего колеса снимите три хомута и одну 10-миллиметровую гайку, которые соединяют воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером.

Открывает доступ к гасителю вибрации.

Вы собираетесь снять четыре шестигранных болта на 6 мм, которые крепят демпфер к кривошипу. Используйте 1912 мм, чтобы удерживать кривошип на месте, и снимите болты. В демпфере есть шпоночная канавка, которая совпадет с другими отверстиями для болтов и используется для отметки размещения ВМТ. Если вы считаете, что кривошип сдвинулся, пока вы откручивали 4 болта, переустановите один болт и убедитесь, что вы все еще выровнены в ВМТ. Вы хотите сделать это, потому что вы собираетесь пометить звездочку кривошипа за нижней крышкой в ​​​​ВМТ, чтобы вы могли проверить, не устанавливая все обратно.

Снимите гаситель колебаний.

Снимите два 10-мм болта, удерживающих нижнюю крышку кривошипа.

Убедившись, что кривошип все еще находится в ВМТ, сделайте контрольную метку на звездочке кривошипа, совпадающую с меткой или отверстием для болта на корпусе. Это сэкономит ваше время при надевании нового ремня, так как вам не нужно будет снова надевать демпфер для установки ВМТ.

Для замены ремня необходимо снять правую опору двигателя. Вам нужно будет поддерживать двигатель снизу, если у вас нет очень дорогой заводской опоры двигателя. Используйте кусок дерева примерно того же размера, что и масляный поддон, и установите двигатель на домкрат. Вы не пытаетесь поднять двигатель, просто поддерживайте его. Если вы можете установить подставку для домкрата под двигателем, это также хорошая идея на случай, если домкрат выйдет из строя, это особенно важно, если вы собираетесь выполнять эту работу в течение нескольких дней.

Сначала необходимо снять переливной бачок и бачок гидроусилителя рулевого управления с их креплений, чтобы получить доступ к опоре двигателя.

Снимите бачок с охлаждающей жидкостью, отсоединив электрическое соединение и удалив два винта с крестообразным шлицем.

Снимите пластиковое соединение, а затем 10-миллиметровую заглушку, удерживающую бачок гидроусилителя рулевого управления на месте.

Снимите два 19-мм болта с передней стороны крепления. Если болты заедают или не снимаются легко, возможно, вам придется немного поднять двигатель.

Снимите болт 13 мм и два болта 16 мм на креплении под бачком для жидкости рулевого управления.

Снимите боковое крепление кузова с моторного отсека.

Используйте головку на 16 мм и открутите три болта, которыми опора крепится к двигателю. Вы можете получить доступ к двум из верхней части двигателя и одному из нижней колесной ниши.

Теперь у вас есть хороший доступ к натяжителю ремня ГРМ. Если вы не купили комплект для снятия натяжителя, вам понадобится шпилька с резьбой 5×55 мм, гайка и маленькая шайба, чтобы установить его. Начните с ввинчивания резьбовой части шпильки в крепление натяжителя на блоке цилиндров. В креплении есть небольшое отверстие с резьбой, в которое вкручивается шпилька. Затем установите шайбу и гайку на шпильку так, чтобы они оказались между прорезями в рычаге/штанге натяжителя. Используйте гаечный ключ на 8 мм и закрутите гайку и шайбу, сжимая поршень натяжителя до тех пор, пока вы не сожмете натяжитель до такой степени, что вы сможете снять ремень.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Если вы в конечном итоге запутались с ВМТ или хотите дважды проверить кривошип относительно кулачка, на корпусе колокола есть смотровое окно. Снимите заглушку, и вы увидите небольшую отметку, по которой выемка на маховике будет совпадать, если коленчатый вал находится в ВМТ.

При установке нового ремня поместите его сначала на звездочку распределительного вала так, чтобы звездочка находилась в ВМТ. Рекомендуется закрепить ремень на звездочке во время установки ремня на звездочку кривошипа. Не торопитесь, так как ремень должен быть установлен так, чтобы звездочки кривошипа и кулачка были выровнены в ВМТ, иначе вы можете серьезно повредить двигатель при попытке завести автомобиль.

Горячий совет

Терпение

Уэйн Р. Демпси, соучредитель и эксперт по ремонту

Стив Вернон, эксперт по ремонту

Как заменить ремень ГРМ на VW Golf 4 1,8 T

Замена Направляющая интервала

• Volkswagen рекомендуем:
• Проверяйте при первых 60 000 миль, а затем каждые 20 000 миль (при необходимости замените).
• Замена каждые 120 000 миль (натяжной ролик также подлежит замене).

ПРИМЕЧАНИЕ: Volkswagen UK рекомендует заменять ремень ГРМ каждые 4 года, если пробег замены не достигнут.

• Необходимо всегда учитывать предыдущее использование и историю обслуживания автомобиля.

Проверка двигателя на наличие повреждений

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Этот двигатель был определен как двигатель с ПОМЕХАМИ, в котором НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНА возможность повреждения клапан-поршень в случае отказа ремня ГРМ. Перед снятием головки блока цилиндров необходимо проверить компрессию во всех цилиндрах.

Время ремонта – часы

Снять и установить

2,20

Специальные инструменты

• 1 шпилька M5 x 55 мм и гайка.

Особые меры предосторожности

• Отсоедините провод заземления аккумуляторной батареи.
• НЕ проворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ.
• Снимите свечи зажигания, чтобы облегчить проворачивание двигателя.
• Проверните двигатель в нормальном направлении вращения (если не указано иное).
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ проворачивать двигатель через распределительный вал или другие звездочки.
• Соблюдайте все моменты затяжки.

Как заменить ремень ГРМ на VW Golf 4 1,8 T

Снятие

1. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля.
2. Удалить:
   • Верхняя крышка двигателя.
   • Правый нижний кожух двигателя.
   • Golf/Bora: правая фара.
   • Шланг от промежуточного охладителя к турбонагнетателю.
   • Ремень привода вспомогательных агрегатов.
   • Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов [1] .
3. Поверните коленчатый вал в ВМТ на цилиндре №1.
4. Убедитесь, что установочные метки совмещены [2] или [3] .
5. Удалить:
   • Расширительный бачок охлаждающей жидкости. НЕ отсоединяйте шланги.
   • Резервуар PAS. НЕ отсоединяйте шланги.
   • Шланг паров топлива от адсорбера с активированным углем к корпусу дроссельной заслонки.
   • Верхняя крышка ремня ГРМ [5] .
6. Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены [4] .
7. Поддержка двигателя.
8. Удалить:
   • Болты правой подвески двигателя [6] , [7] и [8] .
   • Правая опора двигателя.
   • Болты кронштейна крепления двигателя [9] .
   • Кронштейн крепления двигателя.
   • Болты шкива коленчатого вала [10] .
   • Шкив коленчатого вала [11] .
   • Центральная крышка ремня ГРМ [12] .
   • Нижняя крышка ремня ГРМ [13] .
9. Вставить шпильку M5 в натяжитель [14] .
10. Установите гайку и шайбу на шпильку [15] . Затяните гайку настолько, чтобы можно было вставить подходящий стопорный штифт [16] .

    ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ затягивайте гайку слишком сильно.

11. Снять ремень ГРМ.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте направление вращения на ремне мелом, если ремень будет использоваться повторно.

Установка

1. Убедитесь, что установочные метки совмещены [3] и [4] .
2. Установите ремень ГРМ в следующем порядке:
   • Звездочка коленчатого вала.
   • Звездочка водяного насоса.
   • Натяжной ролик.
   • Звездочка распределительного вала.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что ремень натянут между звездочками на ненатянутой стороне.

3. Снимите стопорный штифт [16] .
4. Снимите гайку и шпильку [14] и [15] .
5. Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Убедитесь, что установочные метки совмещены [3] и [4].
6. Установить кронштейн крепления двигателя.
7. Затянуть болты кронштейна крепления двигателя моментом 45 Нм [9] .
8. Установить:
   • Нижняя крышка ремня ГРМ [13] .
   • Шкив коленчатого вала [11] .
   • Болты шкива коленчатого вала [10] .
9. Затянуть болты шкива коленчатого вала [10] . Момент затяжки: 25 Нм.
10. Установите опору двигателя.
11. Затянуть:
    • Болты крепления двигателя [8] . Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.

      No related posts.